У меня другая метода. 1) Ломаю голову воротком. 2) чуть засверливаюсь (пару мм) сверлом 10.3 3) сверюсь по 1 см сверлами последовательно 3,3 5 8 10,3 - таким образом можно контролировать увод, и засверливаясь дальше корректировать изменением направления сверления малыми диаметрами (смещаем центр) 4) после 3-4см нужно сверло на 8 засунуть в короткий отрезок алюминиевой трубки (продается во всех строительных) её внешний диаметр 10 мм, она будет как направляющая. 5)Так и дойти до победного. У меня болты на обеих сторонах гайкой страгивались только когда болта оставалось по 2 см.. Вот по такой методе увода практически нет, до 1 мм точно.
Грамотная высокотехнологичная метода. _Мне нравится, что всякая метода выкорчёвывания верхнего болта начинается с отворачивания его башки :D_ _"У меня болты на обеих сторонах гайкой страгивались только когда болта оставалось по 2 см.."_ Жесть.
@Raazik ну да, ещё забыл добавить пару моментов: Когда меняю сверла сверяюсь глазомером ушло или нет. Так же, по стенке видно болт сверлю или уже кулак - если порошок по периметру есть, значит иду ровно) Можно делать все на тачке вывернув руль и поддомкратив авто. Тёма, можно попросить твой контакт какой-нибудь? Есть вопрос по ASB, у меня A8d3 кровь пьёт ппц) интересует несколько значений в Васе в блоке двигателя.
ищу поворотный кулак. пролез все авито. Облом, с Японок неееет поворотных кулаков на ступичный подшипник 92 мм. Они вообще бывают из японии на 92 мм? Кстати заметил, что с японок красивые кулаки (не засраные), в отличии от европейских. почему так?
Ребята, ну чего вы мучаетесь? Давно вынимают болт по методу, подсмотренному на ютюбе 2года назад. Откручиваете гайку на пару оборотов, берете мощный перфоратор со старым сверлом, ставите его на удар без вращения, упираетесь в болт (без фанатизма), и маслаете. Минуту, две вроде ничего не происходит, только ржавчина с подвески отлетает. Потом болт начинает двигаться. Сначала на пол миллиметра, затем на два. Убиваете гайку и продолжаете. Дальше двигается уже быстро. Любой болт не дольше 15 минут. Главное, чтобы перфоратор был направлен по оси болта. Попробуйте, будите удивлены.
Тянуть пока тянется? Я так ступичный болт сломал однажды. А голову на болте верхних рычагов сворачиваю накидным ключём без удлинителей. По этому и существует контролируемый натяг в конкретных единицах, потому как у всех "пока тянется" разные. Мне предстоит на днях добыча этого поганого болта из кулака. Знаю точно что он лет 5 точно там сидит. Хочу попробовать выдавить его в сторону головы от гайки, самодельным съемником. Первый подход к болту не удался, шпильку одну из двух которыми стягивал (м10 кл 8,8) оборвало. Купил М10 10.9. На днях повторю подход. Один ютубер съемником сдавливал и грел, сдавливал и грел под давлением болт, только так. Попробую. А все эти проникающие смазки это шляпа.
Надо было везти кулак на сервис,где есть пневмогайковерт. Недавно болты вынимал на сервисе , их не трогали как минимум 7 лет (это пока машина у меня, когда их вынимали и вынимали ли вообще,достоверно не известно, рычаги старые стояли еще орига). С горелкой и гайковертом ушло по 10 минут на каждый болт
@@Raazik ну если бы ты не поленился и прочитал первый же сверху комментарий, то автор там пишет "ну, вообще-то я знатно с ним наигрался, просто не хотел растягивать видео) Спасибо". И потом, в Италии подозреваю климат другой, и меньше всякой коррозии во всех узлах. А мои болты не крутились вообще ни на миллиметр даже с хорошим рычагом на воротке. Ты похоже не понял смысл моего поста. Смысл в том,что не обязательно еб...ся целый день с закисшим болтом,снимать кулак, сверлить и прочие извращения. Горелка и ударный пневмоинструмент хорошо помогают. Ладно, проехали
@@555777bear про горелку я уже писал в первом закреплённом комментарии. Цитирую его здесь: _"По-видимому наиболее эффективный алгоритм извлечения: __8:03__._ _UPD. Используйте мощную горелку, это достаточно эффективно и работает благодаря большой разнице между коэффициентами расширения алюминия и стали:_ th-cam.com/video/829UMLYNCSk/w-d-xo.html " Позже он был откреплён в пользу другого комментария. _"Ты похоже не понял смысл моего поста. Смысл в том, что не обязательно еб...ся целый день с закисшим болтом"_ А мужики-то и не знали. Видимо видео случайно называется "*неграмотное* извлечение болта". Про целый день на болт - придумки. Искать транспорт, или пешком отнести кулак в сервис, потом ждать когда они почешутся было бы намного "быстрее"? В этом гараже есть пневмооборудование и мне проще купить пневмогайковёрт и нормальную горелку, чем заплатить в сервисе хотя бы 1 рубль, к тому же я упоминал, что в любой момент мог воспользоваться азотной кислотой, которая съедает сталь не повреждая алюминий и работает за тебя. Извращение - не снимать кулак. Глупо выполнять высокоэнергетичные огневые работы на машине (точнее невозможно) и уродоваться в тесном пространстве колёсной арки из нежелания потратить 15 минут на демонтаж/монтаж тормозной системы и ступичного болта.
@@ДмитрийДемянчук Пары сотен грамм наверное. - Пара сотен грамм там, ещё полкило сям. В итоге большой плюс к комфортабельности ТС. - Намного опрятнее, эстетичнее и чище т. к. не ржавеют. - Технология массового литья алюминия значительно проще, чище в рамках цехового производства и менее затратна. К тому же стоимость металла глубоко вторична на фоне удешевления и упрощения металлообработки алюминия против чугуна. - Будущие проблемы с болтами производителя не волнуют. Тем более что у официальных сервисов есть дикая спец приспособа (VAS 6085) для выдавливания этих болтов, а заявленный срок жизни модели - 10 лет, которые оригинальные рычаги вполне выхаживают по европейским дорогам. VAG хотя бы хоть как-то продумывает разборку-сборку при разработке техдизайна узла (официальная политика компании, если что), в отличие от BMW и Mercedes. Вот те - *****асы настоящие. Особенно BMW, когда болты рулевой рейки заходят сверху, так что её не снять без снятия подрамника, хотя если бы заходили снизу - можно было бы снять. А всё из-за того что на заводе их дешевле заводить сверху. Ну не уроды? _*Приношу извинения у владельцев ТС данных марок, щупал только одну BMW и только один мурсик и я не имею морального права так говорить бла-бла._
По-видимому наиболее эффективный алгоритм извлечения: 8:03. UPD. Используйте мощную горелку, это достаточно эффективно и работает благодаря большой разнице между коэффициентами расширения алюминия и стали: th-cam.com/video/829UMLYNCSk/w-d-xo.html
@@iharprakurat331 - Слишком экзотический способ с непредсказуемым результатом. - Между кулаком и болтом есть контакт, ток будет идти не только через тело болта, но и через алюминий кулака, таким образом преследуемая цель локального нагрева не будет достигнута. - Зоны нагрева большими токами резко дифференцированы, нет равномерности по всей длине.
Привет! Было бы интересно узнать твоё мнение по поводу того, что кто-то узнает номера машины и т.п. P.s Ввиду того, чем я занимаюсь, я +-нашел (могу показать как в дискорде).
Если бы не выкладывал на канал видео 200+ - не прятал бы номер, т. к. не писали бы угрозы, анонимки и доносы. А так как пишут - прячу - это немного снижает их количество.
Я недавно менял нижние кривые рычаги, решил в них вкрутить тавотницы и прокачал их шрб4. Поглядим эфект. По моему эти верхние болты нужно доставать раз в год для ревизии.
Шаровые выходят из строя по двум причинам: 1. Вода попадает в пыльник, вымывает смазку, шар повреждается коррозией. 2. Износ и проседание пластиковых вставок. Регулярно прокачиваемые тавотницы устраняют, или минимизируют причину 1.
INGERSOLL RAND R3150. Не советую, не умеет срывать болты, т. к. безударный. Купил потому что попался новый комплект всего лишь за 17000 руб. *Крайне рекомендую* его же ударную версию: INGERSOLL RAND W5350. В остальном качество высочайшее, пластик, металл, запах, эргономика, всё супер, я бы себе всё от этой фирмы брал. Они есть под квадрат 1/2 и 3/8. Мой много лет лежал на складе и продавался по старым ценам, пока лежал умерли банки аккумулятора. Заменил родные 1,4 Ач банки на 3000 мАч, теперь аккумулятора хватает на несколько ремонтов. Оригинальные банки SONY брал в магазине "магиязаряда". За бугром есть все запасные части на эти гайковёрты, в т. ч. можно переделать 3150 на 5350 заменив голову. Возможно однажды руки дойдут. Цены гораздо ниже чем у нас даже с учётом примерно 10% комиссии посредника для оплаты/доставки.
Привет. Сегодня менял аммортизаторы. Болты из поворотного кулака выбили перфом ударом без вращения. Наверное если смазать графитом, это на какое-то время отсрочит окисление
@@Raazikя вот заказал болты новые. А они черные, не оцинкованные. Как думаете, все равно или стоит заказать оцинкованные светлые во избежание скорого окисления?)
Берешь горелку, греешь до щелчка, быстро охлаждаешь, расшатываеш, срезаеш головку, и выбиваешь, 20 минут за глаза, какая сварочная горелка, с малениким баллоончиком достаточно.
Болты имеют разную степень закисания в зависимости от срока и условий эксплуатации. Судя по чуши которую ты несёшь ты совершенно не в теме вопроса. С хорошо закисшим болтом ничего не сделать обычной горелкой.
Похоже, было весело. Сочувствую. Из лайфхаков: для протяжки вместо оригинальной гайки можно использовать высокую соединительную гайку из строительного магазина. На ней больше витков, плюс металл помягче и резьба скорее уйдет на ней, чем на болте. Про недостаточность изготовления из болта трубки сказано очень точно. Я прошел сверлом 6-кой от и до на вылет и на выбиваемость это никак не повлияло. Помогла только 8-ка, которой повезло легонько зацепить стенку болта на большой длине и он сразу поддался.
Привет, помню ты расходом топлива был недоволен, вот наткнулся на видос на эту тему th-cam.com/video/Kh8T7oHvfoM/w-d-xo.html и еще th-cam.com/video/AeCWNDE0s6Q/w-d-xo.html что думаешь?
Здравствуйте. У меня расход 130-150 трасса 7.3Город 10примерно.Если тошнить 100-110 6л.200+ уже 10 примерно. Не знаю нормально это или нет. А вообще вангсом помыть не плохо было бы думаю.
У любого болта есть момент полной затяжки, до того как началась пластическая деформация, который очень легко чувствуется тактильно. Тянуть пока тянется означает достижение этого момента, а не срыв болта.
@@Raazikтянуть не коленый болт пока не произойдет пластичная деформация??? Это пздц болту. А коленый, тоже? Пока упругая деформация не перейдет в разрушение?)) динамоключем надо пользоваться а не жопомером.
@@zheka____ ты некомпетентен и от того пишешь чушь. Именно для того и используются динамометрчиеские ключи в отвественных узлах вроде ГБЦ чтобы дотягивать до пластической деформации. При этом тянется тело болта и он сам начинает работать как пружина. Доворот на энный угол позволяет гарантированно ввести болт в режим невзирая на погрешность динамоментрического ключа. Минус в том что такие болты нельзя использовать повторно, поэтому в сервисных руководствах указаны требования заменять после демонтажа болты ГБЦ, ступичные, и т. д и поэтому они лежат в комплекте с подшипником. Болты подвески - другое дело, их необходимо менять потому что б/у болты приобретают проплешины цинка, через которые всё тело быстро корродирует гальванической коррозией после повторной установки.
@@Raazik пластичная деформация и и упругая деформация это разные вещи. Почитай свои комментарии, компетентный). А чтобы ещё пуха на себя накидать касаемо простого вопроса, ещё напиши про перлит лидебурит и аустенит.)) Так чё, будешь закручивать по динамоключу или по жопомеру?
@@zheka____ Ну ты бы хоть загуглил прежде чем продолжать печатать ахинею. Например: www.elring.ru/CELUM/10008/10019/ZKS_Brosch_RU_web.pdf Оттуда, страница 13: _"Преимущества затяжки с углом доворота 1. Этот способ затяжки при использовании болтов новой конструкции позволяет значительно уменьшить диапазон рассеяния усилий предварительной затяжки болтов. Приложение угла доворота не увеличивает усилия предварительной затяжки, а лишь преобразуется в пластическое удлинение болтов. В результате достигается равномерно высокий уровень нагрузки на болт, что является важным условием для герметичности соединения в целом"._
У меня другая метода.
1) Ломаю голову воротком.
2) чуть засверливаюсь (пару мм) сверлом 10.3
3) сверюсь по 1 см сверлами последовательно 3,3 5 8 10,3 - таким образом можно контролировать увод, и засверливаясь дальше корректировать изменением направления сверления малыми диаметрами (смещаем центр)
4) после 3-4см нужно сверло на 8 засунуть в короткий отрезок алюминиевой трубки (продается во всех строительных) её внешний диаметр 10 мм, она будет как направляющая.
5)Так и дойти до победного. У меня болты на обеих сторонах гайкой страгивались только когда болта оставалось по 2 см..
Вот по такой методе увода практически нет, до 1 мм точно.
Грамотная высокотехнологичная метода.
_Мне нравится, что всякая метода выкорчёвывания верхнего болта начинается с отворачивания его башки :D_
_"У меня болты на обеих сторонах гайкой страгивались только когда болта оставалось по 2 см.."_
Жесть.
@Raazik ну да, ещё забыл добавить пару моментов:
Когда меняю сверла сверяюсь глазомером ушло или нет. Так же, по стенке видно болт сверлю или уже кулак - если порошок по периметру есть, значит иду ровно)
Можно делать все на тачке вывернув руль и поддомкратив авто.
Тёма, можно попросить твой контакт какой-нибудь? Есть вопрос по ASB, у меня A8d3 кровь пьёт ппц) интересует несколько значений в Васе в блоке двигателя.
@@G.Vyaltsev Конечно. www.drive2.ru/r/audi/a6/476408768662339610/
ищу поворотный кулак. пролез все авито. Облом, с Японок неееет поворотных кулаков на ступичный подшипник 92 мм. Они вообще бывают из японии на 92 мм? Кстати заметил, что с японок красивые кулаки (не засраные), в отличии от европейских. почему так?
короче сам себе отвечаю на первый вопрос на 92мм из японии кулаков нет потому что там нет дизелей.
Ребята, ну чего вы мучаетесь? Давно вынимают болт по методу, подсмотренному на ютюбе 2года назад. Откручиваете гайку на пару оборотов, берете мощный перфоратор со старым сверлом, ставите его на удар без вращения, упираетесь в болт (без фанатизма), и маслаете. Минуту, две вроде ничего не происходит, только ржавчина с подвески отлетает. Потом болт начинает двигаться. Сначала на пол миллиметра, затем на два. Убиваете гайку и продолжаете. Дальше двигается уже быстро. Любой болт не дольше 15 минут. Главное, чтобы перфоратор был направлен по оси болта. Попробуйте, будите удивлены.
При такой степени закисания не сработает.
Вариантов много пока все попробуешь
Тянуть пока тянется? Я так ступичный болт сломал однажды. А голову на болте верхних рычагов сворачиваю накидным ключём без удлинителей. По этому и существует контролируемый натяг в конкретных единицах, потому как у всех "пока тянется" разные.
Мне предстоит на днях добыча этого поганого болта из кулака. Знаю точно что он лет 5 точно там сидит.
Хочу попробовать выдавить его в сторону головы от гайки, самодельным съемником. Первый подход к болту не удался, шпильку одну из двух которыми стягивал (м10 кл 8,8) оборвало. Купил М10 10.9. На днях повторю подход.
Один ютубер съемником сдавливал и грел, сдавливал и грел под давлением болт, только так. Попробую. А все эти проникающие смазки это шляпа.
Выдавил в итоге съёмником самодельным?
@@АманбайЕрмаганбетов-ъ4к да съемником. Даже греть не пришлось.
@@zheka____ th-cam.com/video/EcobFL4PGzQ/w-d-xo.htmlsi=MUfLXPQo8Mmsj2LK не про этого блогера говорил?
Надо было везти кулак на сервис,где есть пневмогайковерт. Недавно болты вынимал на сервисе , их не трогали как минимум 7 лет (это пока машина у меня, когда их вынимали и вынимали ли вообще,достоверно не известно, рычаги старые стояли еще орига). С горелкой и гайковертом ушло по 10 минут на каждый болт
Здесь рычаги не трогали 15 лет, болт вышел без усилий:
th-cam.com/video/cJjAqBY0qnI/w-d-xo.html
@@Raazik ну если бы ты не поленился и прочитал первый же сверху комментарий, то автор там пишет "ну, вообще-то я знатно с ним наигрался, просто не хотел растягивать видео) Спасибо". И потом, в Италии подозреваю климат другой, и меньше всякой коррозии во всех узлах. А мои болты не крутились вообще ни на миллиметр даже с хорошим рычагом на воротке. Ты похоже не понял смысл моего поста. Смысл в том,что не обязательно еб...ся целый день с закисшим болтом,снимать кулак, сверлить и прочие извращения. Горелка и ударный пневмоинструмент хорошо помогают. Ладно, проехали
@@555777bear про горелку я уже писал в первом закреплённом комментарии. Цитирую его здесь:
_"По-видимому наиболее эффективный алгоритм извлечения: __8:03__._
_UPD. Используйте мощную горелку, это достаточно эффективно и работает благодаря большой разнице между коэффициентами расширения алюминия и стали:_ th-cam.com/video/829UMLYNCSk/w-d-xo.html "
Позже он был откреплён в пользу другого комментария.
_"Ты похоже не понял смысл моего поста. Смысл в том, что не обязательно еб...ся целый день с закисшим болтом"_
А мужики-то и не знали. Видимо видео случайно называется "*неграмотное* извлечение болта".
Про целый день на болт - придумки. Искать транспорт, или пешком отнести кулак в сервис, потом ждать когда они почешутся было бы намного "быстрее"?
В этом гараже есть пневмооборудование и мне проще купить пневмогайковёрт и нормальную горелку, чем заплатить в сервисе хотя бы 1 рубль, к тому же я упоминал, что в любой момент мог воспользоваться азотной кислотой, которая съедает сталь не повреждая алюминий и работает за тебя.
Извращение - не снимать кулак. Глупо выполнять высокоэнергетичные огневые работы на машине (точнее невозможно) и уродоваться в тесном пространстве колёсной арки из нежелания потратить 15 минут на демонтаж/монтаж тормозной системы и ступичного болта.
Привет. Взять тот же поворотный кулак от а6 с5 чугунный, который шёл на дорестайле. Ведь там таких проблем с верхним болтом нет?
Есть, но намного менее ярко выраженные, можно сорвать голову и просто выбить выколоткой.
@@Raazik и зачем стоило переходить на алюминиевые кулаки? Ради пары грамм неподресоренной массы?
@@ДмитрийДемянчук Пары сотен грамм наверное.
- Пара сотен грамм там, ещё полкило сям. В итоге большой плюс к комфортабельности ТС.
- Намного опрятнее, эстетичнее и чище т. к. не ржавеют.
- Технология массового литья алюминия значительно проще, чище в рамках цехового производства и менее затратна. К тому же стоимость металла глубоко вторична на фоне удешевления и упрощения металлообработки алюминия против чугуна.
- Будущие проблемы с болтами производителя не волнуют. Тем более что у официальных сервисов есть дикая спец приспособа (VAS 6085) для выдавливания этих болтов, а заявленный срок жизни модели - 10 лет, которые оригинальные рычаги вполне выхаживают по европейским дорогам.
VAG хотя бы хоть как-то продумывает разборку-сборку при разработке техдизайна узла (официальная политика компании, если что), в отличие от BMW и Mercedes. Вот те - *****асы настоящие. Особенно BMW, когда болты рулевой рейки заходят сверху, так что её не снять без снятия подрамника, хотя если бы заходили снизу - можно было бы снять. А всё из-за того что на заводе их дешевле заводить сверху. Ну не уроды?
_*Приношу извинения у владельцев ТС данных марок, щупал только одну BMW и только один мурсик и я не имею морального права так говорить бла-бла._
@@RaazikVAS 6085 как раз только к чугунному кулаку подходит. Для алюминиевых другая приспособа
th-cam.com/video/OeC85U6LLXY/w-d-xo.html.
По-видимому наиболее эффективный алгоритм извлечения: 8:03.
UPD. Используйте мощную горелку, это достаточно эффективно и работает благодаря большой разнице между коэффициентами расширения алюминия и стали: th-cam.com/video/829UMLYNCSk/w-d-xo.html
А разогревать болт чем то наподобие этого имеет смысл? th-cam.com/video/XbC9AFnruHo/w-d-xo.html
@@iharprakurat331
- Слишком экзотический способ с непредсказуемым результатом.
- Между кулаком и болтом есть контакт, ток будет идти не только через тело болта, но и через алюминий кулака, таким образом преследуемая цель локального нагрева не будет достигнута.
- Зоны нагрева большими токами резко дифференцированы, нет равномерности по всей длине.
@@Raazik Надо пробовать, приспособа такая есть, если придется чем то подобным заниматься испробую метод
Привет! Было бы интересно узнать твоё мнение по поводу того, что кто-то узнает номера машины и т.п.
P.s Ввиду того, чем я занимаюсь, я +-нашел (могу показать как в дискорде).
Если бы не выкладывал на канал видео 200+ - не прятал бы номер, т. к. не писали бы угрозы, анонимки и доносы. А так как пишут - прячу - это немного снижает их количество.
@@Raazik Впринципе, номер, машину, место легко найти (обладая нужными знаниями)
@@Lmao11 да и без них.
Я недавно менял нижние кривые рычаги, решил в них вкрутить тавотницы и прокачал их шрб4. Поглядим эфект. По моему эти верхние болты нужно доставать раз в год для ревизии.
Шаровые выходят из строя по двум причинам:
1. Вода попадает в пыльник, вымывает смазку, шар повреждается коррозией.
2. Износ и проседание пластиковых вставок.
Регулярно прокачиваемые тавотницы устраняют, или минимизируют причину 1.
Что за модель углового гайковёрта?
INGERSOLL RAND R3150.
Не советую, не умеет срывать болты, т. к. безударный. Купил потому что попался новый комплект всего лишь за 17000 руб.
*Крайне рекомендую* его же ударную версию:
INGERSOLL RAND W5350.
В остальном качество высочайшее, пластик, металл, запах, эргономика, всё супер, я бы себе всё от этой фирмы брал. Они есть под квадрат 1/2 и 3/8.
Мой много лет лежал на складе и продавался по старым ценам, пока лежал умерли банки аккумулятора. Заменил родные 1,4 Ач банки на 3000 мАч, теперь аккумулятора хватает на несколько ремонтов. Оригинальные банки SONY брал в магазине "магиязаряда".
За бугром есть все запасные части на эти гайковёрты, в т. ч. можно переделать 3150 на 5350 заменив голову. Возможно однажды руки дойдут. Цены гораздо ниже чем у нас даже с учётом примерно 10% комиссии посредника для оплаты/доставки.
Привет. Сегодня менял аммортизаторы. Болты из поворотного кулака выбили перфом ударом без вращения. Наверное если смазать графитом, это на какое-то время отсрочит окисление
Это очень большое везение и слабовлажные условия эксплуатации. Я чем только не смазывал, толку не очень много.
@@Raazikя вот заказал болты новые. А они черные, не оцинкованные. Как думаете, все равно или стоит заказать оцинкованные светлые во избежание скорого окисления?)
может загерметизировать их @@Raazik
@@wowatrotsenko4777 стоит приобрести болты из нержавейки. Оцинкованные тоже закисают.
@@ilyatenetko слишком много там щелей: головка, гайка и две прорези хомутов кулака. Плюс узел немного гуляет.
Берешь горелку, греешь до щелчка, быстро охлаждаешь, расшатываеш, срезаеш головку, и выбиваешь, 20 минут за глаза, какая сварочная горелка, с малениким баллоончиком достаточно.
Болты имеют разную степень закисания в зависимости от срока и условий эксплуатации.
Судя по чуши которую ты несёшь ты совершенно не в теме вопроса.
С хорошо закисшим болтом ничего не сделать обычной горелкой.
Похоже, было весело. Сочувствую.
Из лайфхаков: для протяжки вместо оригинальной гайки можно использовать высокую соединительную гайку из строительного магазина. На ней больше витков, плюс металл помягче и резьба скорее уйдет на ней, чем на болте.
Про недостаточность изготовления из болта трубки сказано очень точно. Я прошел сверлом 6-кой от и до на вылет и на выбиваемость это никак не повлияло. Помогла только 8-ка, которой повезло легонько зацепить стенку болта на большой длине и он сразу поддался.
Мужик, могу снять без разборки, ремонт не твоё, не занимайся этим.
Нет, не сможешь. Ты трепло которое не знает о чём балаболит.
Перфоратором попробывал бы выбить его Чёртов болт
Привет, помню ты расходом топлива был недоволен, вот наткнулся на видос на эту тему th-cam.com/video/Kh8T7oHvfoM/w-d-xo.html и еще th-cam.com/video/AeCWNDE0s6Q/w-d-xo.html что думаешь?
Нет связи.
Поездил в деревне в тошнот режиме, получил 7,6 л/100 км. Мой расход связан с непрогревами, пробками и манерой вождения.
Как то подсчитывал у себя расход, тоже получилось 7,6
@@iharprakurat331 Значит у меня выше. Чтобы вышли эти 7,6 ездил 80 км/ч.
Здравствуйте. У меня расход 130-150 трасса 7.3Город 10примерно.Если тошнить 100-110 6л.200+ уже 10 примерно. Не знаю нормально это или нет. А вообще вангсом помыть не плохо было бы думаю.
@@Игорь-ь7м3р это супер. У меня намного больше.
Тянуть пока тянется, ты дурак? Метровая труба и на конце 20 кг, когда не будет проворачивать все , твои 200 ньютонов, тогда ходить будет.
У любого болта есть момент полной затяжки, до того как началась пластическая деформация, который очень легко чувствуется тактильно. Тянуть пока тянется означает достижение этого момента, а не срыв болта.
@@Raazikтянуть не коленый болт пока не произойдет пластичная деформация??? Это пздц болту. А коленый, тоже? Пока упругая деформация не перейдет в разрушение?)) динамоключем надо пользоваться а не жопомером.
@@zheka____ ты некомпетентен и от того пишешь чушь.
Именно для того и используются динамометрчиеские ключи в отвественных узлах вроде ГБЦ чтобы дотягивать до пластической деформации. При этом тянется тело болта и он сам начинает работать как пружина. Доворот на энный угол позволяет гарантированно ввести болт в режим невзирая на погрешность динамоментрического ключа.
Минус в том что такие болты нельзя использовать повторно, поэтому в сервисных руководствах указаны требования заменять после демонтажа болты ГБЦ, ступичные, и т. д и поэтому они лежат в комплекте с подшипником.
Болты подвески - другое дело, их необходимо менять потому что б/у болты приобретают проплешины цинка, через которые всё тело быстро корродирует гальванической коррозией после повторной установки.
@@Raazik пластичная деформация и и упругая деформация это разные вещи. Почитай свои комментарии, компетентный). А чтобы ещё пуха на себя накидать касаемо простого вопроса, ещё напиши про перлит лидебурит и аустенит.))
Так чё, будешь закручивать по динамоключу или по жопомеру?
@@zheka____
Ну ты бы хоть загуглил прежде чем продолжать печатать ахинею.
Например: www.elring.ru/CELUM/10008/10019/ZKS_Brosch_RU_web.pdf
Оттуда, страница 13:
_"Преимущества затяжки с углом доворота 1. Этот способ затяжки при использовании болтов новой конструкции позволяет значительно уменьшить диапазон рассеяния усилий предварительной затяжки болтов. Приложение угла доворота не увеличивает усилия предварительной затяжки, а лишь преобразуется в пластическое удлинение болтов. В результате достигается равномерно высокий уровень нагрузки на болт, что является важным условием для герметичности соединения в целом"._