гуталинщик который зарабатывает на убийстве моторов. Раскажи почему g4na в европе и азии с 0w20 катают и о задирах не слышали??? а в РФ любители 5w40 сидят с масложором лооол
Купил несколько лет Спортедж 3 с пробегом 85 000 км доресталинговый, наслушался подобных видео, слышал стуки на холодную, лил 5w40, в сервисах пугали капиталкой, задиры нашли, подъедало масло 1л на 7000км. В итоге нашел клубный сервис. Там мне сказали, что я идиот и не надо говно всякое в инете смотреть. Типа лить надо по книжке 5w30, менять каждые 10т км, ездить и не париться. Прошло 6 лет, проехал больше 100 000 км на одометре 195 000 км. Как стучал на холодную, так и стучит, езжу по трассе 150-160км/ч. Масло не жрёт. Проблем нет. Да, кстати, двигатель я чипанул при покупке.
Добрый туссан 19 год пробег 40тыс так же по трассе 150-160 , менял летом свечи посмотрели индоскопом проблем нет , раньше лил шел 5w30 ,сейчас перешол на корейское масло 5w 30 , вообщем пока без проблем, удачи вам 🤝
Здравствуйте у меня тоже стучит и на холодную и на горячую уже 4 года машина рабочая директор говорит езди пока не сломается уже 140000 проехала машина может и дейстаительно ничего страшного
Стучат на холодную это особенность коротких юбок и g4na короткие поршни если понимаете о чем я говорю. У всех почти перестук на холодную на коротких поршня особенность, а что лучше короткие или длинные поршни другая тема для города конечно длинные иза тяги низов на трассе короткие но с коротких легче снять больше работы лс на верхах. Короче😢 не парьтесь все коротко ходы гремит пока не выйдут на рабочие зазоры. А это после прогрева.
Как механик, перебравший более сотни корейских чудо-моторов, в целом согласен с автором, но внесу пару уточнений: 1. G4KD это не мотор Mitsubishi. Это мотор серии World Engine создавался совместно Mitsubishi-Chrysler-Hyundai, и соответственно его можно видеть на авто этого концерна. На моторов Mitsubishi и Dodge/Jeep/Chrysler действительно нет задиров, никто о них не знает. Главная причина задиров у корейцев - экономия. Корейские моторы отличаются сплавом, менее термостабильным чем было при разработке мотора, и корейцы об этом знают, в дилерской академии Hyundai нам рассказывали об этом очень подробно. Из-за повышения температуры двигателя блок слегка деформируется, отсюда и появляются задиры. Радиаторы грязные очень сильно усугубляют проблему. 2. Каталик все же задирает моторы, но это примерно 1 из 20 задранных моторов, но задиры эти отличаются внешнее. Они более мелкие, и цилиндры задраны по всей окружности цилиндра, а не только в плоскости перекладки поршня.
@@driveshaft6500 :))) элементарно я знаю. Двигатель, по сути, качает воздух из воздушного фильтра в выхлопную трубу. А вот как воздух ( а с ним частицы катализатора) попадают обратно в двигатель знают лишь избранные :)))
Как показывает моя личная статистика.... Чаще приезжают с задирами те кто ставят защитную сетку радиатора в бампер. Она очень сильно влияет на температурный режим мотора в долгую
Здравствуйте. А можно ли поставить шортблок от Митсубиси на данный двигатель? Похожая проблема была у Фольксваген Джетта 6 разной сборки, на мексиканскую ставили CLRA с чугунным блоком, а на нижегородскую CFNA с алюминиевым, но там всё взаимозаменяемо. На драйве есть Шкода Рапид из Киева, хозяин блоки перекидывал.
Автор говорит в принципе правильно, что у кого-то мотор ходит а у кого-то нет. У кого ходит, тот правильно эксплуатирует. Это, к сожалению, не так. Расскажу на своем примере: Элантра МД 1.8 G4NB. На 55 тысячах задрало. Дилер поменял по гарантии мотор(шорт-блок). После замены проехал уже почти 150 тысяч. Эксплуатация не изменилась. Т.е. все тоже самое. Так как так, что при одинаковой эксплуатации один мотор лег, второй ходит. Три недели назад делал эндоскопию цилиндров, т.к. в семью купили новый Туссан 2,5л 23г. и элантру думал продавать, а после эндоскопии передумал, т.к. в цилиндрах все ок, мелкие риски. Вот как это понимать??? Видимо все же с завода идет брак моторов. Или шел. Новый шорт-блок, поставленный по гарантии работал сразу чуть шумнее на холодную, даже по сравнению с родным мотором. Видимо это такая корейская работа над ошибками - чуть увеличили зазоры(хотя это всего лишь мое предположение). В общем итог такой - при одинаковой эксплуатации: одно и тоже масло, поездки как по городу так и на дальняк, погодные условия - один мотор лег на 55 тысячах, второй ходит и в ус не дует.Лотерея.
К-Пауэр отмечали такое "решение" инженеров КИА- увеличить зазоры, но это полумера, как и доп форсунки))) Точнее- так, да стало намного лучше, но в ущерб акустическому комфорту.
@@LysikovVldmr правильно. Лечить надо комплексно. У меня теперь с форсунками, масло жидкое, по допускам, влита добавка Windigo эко универсал, планирую поставить доп помпу
Следуя логике что задиры образуются от маленьких тепловых зазоров, то почему его задирает не сразу, у кого то и на 150 тыс. Со временем то зазоры наоборот растут. У нас в Сибири 99% машин задираются на морозе, даже в -25 запуск уже опасен, как будто нужно на зиму лить более жидкие масла, да и не только зимой, а в целом.
@@AutoPodbor55 слишком не соответствует реальности ваша "гипотеза низкотемпературная" При пуске на морозе у всех цилиндров условия то ОДИНАКОВЫЕ, а у того же G4KD первый цилиндр - не задирает - на него антифриз сразу подается от помпы. У него достаточное охлаждение. А вот чем дальше цилиндры , чем хуже теплоотвод и больше задиры. Так что не прокатывает "гипотеза". От перегрева просаживает масло . А зазор дает больше перекладку. От нее юбка пробивает перегретое и расжиженное масло и при сухом трении постепенно образуется окись алюминия - карборунд, который дерет чугун как вилка холодец. Конечно, пока нет износа ( большего зазора) , то сразу таких условий и не возникает. Сперва губит все перегрев. Масло хуже работает. износ усиливается. Потом наступает накопление условий для задира, когда перкладка начинается с болтанкой. А по вашей версии "холодного задира", произойти это тогда должно тем быстрее, чем меньше зазор. То есть на свежем движке. И, повторяю - на любом цилиндре. Но первый то - живой! У меня первый еле шевелится в цилиндре, а остальные как говно в проруби болтаются. Так что фантазии это - и про "холодный задир" и про "мелкий зазор".
киа спортейдж 4, 2018 год, АКПП, полный привод, G4NA, 91000 км, собственник первый с завода, пока все ок, масло с завода меняю каждые 7,5 тыс, 5-30, два раза менял антифриз, один раз мыл радиатор со съемом бампера на 85000 км. На 68000 км менял масло в АКПП, частично 4л, обслуживал шлицы полного привода на 85000 км. За информацией слежу про других аналогичных авто. Продавать не собираюсь, если только будет плюс 2млн доплата к КИА, меньше 4 млн не вижу для себя вариантов, поэтому надо будет откапиталю и еще буду ездить . Еще заливаю исключительно ГАЗПРОМНЕФТЬ АИ-92, не гоняю, езжу по трассам 100-110, дальняк на море 128 км/ч. в городе всегда спокойно со скоростью потока. Двигатель прогреваю несколько минут перед тем как ехать.
@@Dofamin311 Газпромнефть отличный бензин, три дня назад сдал спортажа в трейд ин , официальный дилер Джили, обменял на атлас про с гибридом, годовалый с пробегом 20 тысяч километров, на гарантии, киа на 95 тысяч километров, компрессия 12, задиров не было. Цена атласа была на миллион дешевле новых 2024 года.
Отличный обзор! Можно еще предположить, что локальным перегревом мотора может стать забитый катализатор, который не способен штатно пропускать через свои соты отработанные горячие газы.
Частично автор видео прав, эти моторы умирают из-за перегрева поршневой группы, но егр не решение, говорю как человек который делал своими руками этот мотор и на нём же езжу. Первоочередная проблема и отличие от 4b11 это урезанный коленвал у g4kd, у киа 4 противовеса, а у митсубиси 8, поэтому 4b11 хватает масляной пыли на стенках, брат близнец мотор g4ka, имел 8 противовесов и тот же блок что kd, у них нет проблем с задирами, на своем кд я решил проблему просто, установил форсунки в блок оригинальные от свежего мотора, НО... ещё я поставил поокладку ГБЦ от 4b11, она создаёт завихрение антифриза вокруг гильз, тогда как прокладка киа хундай создаёт застой в задней части блока, если положить эти 2 прокладки рядом, сравнить, всё станет очевидно. Всё подходит, проверено лично, только одно отверстие мелкое в районе 4 цилиндра частично перекрыто, но это настолько ничтожное отличие,что можно на него даже не обращать внимание, там другие отверстия крупнее и поток нисколько не страдает. Мотор стал медленнее нагреваться, это заметно. Далее немаловажный фактор это чистый радиатор, о чем автор видео сказал, но я повторюсь. Масло да, исключительно 5w40, не меньше. Мотор лично мой прошёл после капремонта 37000 на сегодняшний день, делал эндоскопию, нет даже намека на задиры, есть одно но, масло всё таки уходит примерно 1 литр на 7-8 тысяч, манера езды динамичная, думаю это из-за того что форсунки бьют масло практически под маслосъемное кольцо и оно просто не успевает снять всё масло со стенки.
Последняя строчка, кольца не успевают снять масло, может стоит и вправду лить более жидкое, оно лучше должно собираться кольцами и не забивать масло каналы в кольцах
Установка масляных форсунок на более старые движки и уже их наличие на более новых(с18-го вроде года) не решает проблему. На G4NA ставят переднюю крышку от G4ND(подходит без доработок), где гораздо более пооизводительный масляный насос(он даже по виду раза в 2 больше).
лейте w20-w30 как в тех же яповских ДВС , оно быстрее заберет тепло с поршней и стенок цилиндров , и быстрее переместит его в поддон . Угар будет меньше , работы по теплообмену масло выполнит больше . Основная проблема этих ДВС именно локальный перегрев поршней и увеличение в размерах в итоге задиры , а вязкость масла какое вы не возьмите никак не защитит от физического расширения поршня - против лома нет приема .
Согласен со всем но есть ещё одно но! Может нужно просто прогревать мотор на холостых и будет счастье??? Может на холодную, при начале движения поршень начинает прогреваться быстрее чем гильза из-за разность материала. Так как начало движении это всегда увеличивая нагрузка и топливо подаётся больше, соответственно и греется поршень очень быстро, увеличатся в размере и соответственно зазор становится минимально допустимый. Вот от сюда и залегают кольца, потом задиры. Могу лично прислать видео своего g4na эндоскопию на пробеге 100 тысяч где не будет задиров. Прогреваю мотор при любой поездке хоть даже летом до 50 градусов, после чего только начинаю движение.
Смогла ен с тобой полностью. У меня акцент двигатель. g4ec 2005 год, пробег 394 тыс км на одометре. масло ест, но задиров нету ни на поршнях, ни на цилиндрах. Зазор примерно такой: щуп 0,30мм пролезает между стенкой цилиндра и донышком поршня. Юбка же сидит в цилиндре достаточно алотненько, не болтается в нем, а вот донышко на холодной остаётся и очень сильно, но! - это же на холодную. В новых движка g4 зазоры меньше. Свой движок не знаю капиталить или так ездить. Едет хорошо, но масло. Зимой лью 5w30, но только зимой, а весной летом осенью 5w40.
Проблема в явном перегреве именно поршней и как следствие увеличение их в диаметре, заниженные и уменьшенные по весу они принимают огромную темп от камеры сгорания а теплоотдача на стенки цилиндра через масляную плёнку недостаточна из за маленькой площади как поршней так и тонюсеньких колец вот их и раздувает и происходит притир к гильзам
Думаю ваша версия самая верная и логичная но неполная, ибо у многих производителей сейчас такие "облегченные" гремящие поршни с короткими юбками, но клинит именно киа/хенде моторы. Значит к этому фактору добавляется ещё что-то. В общем упорство производителя в своей неправоте говорит нам о том, что это смоделированный и заложенный производителем инженерный расчет на отказ агрегата к концу гарантийного пробега. И решается он лишь одним способом, - полным массовым отказом от продукции этого отвратительно враждебного к покупателю производителя. В стране где государство с его институтами не стоит жестко на стороне потребителя, нагибая иностранные концерны, а стоит в позе лакея перед ними, в отличие от жестких европейских структур, или американских они будут делать именно такой продукт. Почему этих проблем нет у:корейского, немецкого, американского и прочих потребителей этих же марок авто?
@@shamilakhmedov3571 добавляется косяки по системе охлаждения: неоптимально просчитан объем омывающей жижи, обдув внешний нарушается на полном приводе + сетки на радиатор все поголовно "мандрячат" с салона. + "горячее" рабочее тело в камере сгорания при использовании 92 бенза (возможно)
@@shamilakhmedov3571 Шамиль, у меня два Хуюндайя Элантра и Соната (1.8 и 2.4 литра). Читаем инструкцию: W20 или W30 и на ваше усмотрение???!!?. Но написали, что W30 обеспечивает лучше смазывающее смойство. Смена масла 6000 км и только синтетика (это рекомендация для Сев. Америки). На обоих машинах 130-140000 км. Нет масложера вообще. Элантра 2013, Соната 2016. Сейчас в мастерских для синтеки могут порекомендовать и 8000. У Сонаты смена масла по моторесурсу, с подсказкой
Kia Ceed, пробег 290 тыс,попробовал залить 5w40 и стала звенеть цепь по утрам при прогреве...звенит довольно громко и около 20-30 секунд.На масле 5w30 такого звона не было!!! p.s Двигатель в идеале,масло не ест! Но есть звон цепи по утрам именно из-за вязкости 5w40.
При проектировании двс учитывается на каком масле будет эксплуатироваться мотор. Если зазоры небольшие, то повышенная вязкость масла будет приводить к негативным последствиям, т.к. не будут обеспечиваться оптимальные условия смазки. Не исключаю варианта появления задиров зимой, когда вязкость масла влияет больше чем летом.
У меня хендай Соната YF с таким двигателем. Я один хозяин. Пробег 350 тыс. Ничего не тронуло с завода. Работает идеально. Многие это отмечают. Все время своевременная замена масла и фильтров 5w30, что завод прописал. А эти обзоры, я считаю болтовней. Ведь блогерам нужно ведь тоже что то придумывать и что то рассказывать... Сколько разных сказок и болтовни я слышал с первого дня покупки этой машины?! И что корейцы гауно, что хендай ваще ужас. Какой я дурак, что это купил за такие деньги!!! Двигатель и коробка не тронуты, по ходовой заменил два передних подшипника ступицы и два передних амортизатора и два шаровых пальца передней опоры. Да, один раз после 280 тыс заменил свечи зажигания, хотя прекрасно работали. Просто стало стыдно и решил заменить 😂. Езжу и радуюсь. Больше 10 лет прошло. Когда 10 лет назад покупал, все обливали грязью корейский автопром и хендай. А сейчас притихли. Хендай теперь в топе. Теперь все за Китайский автопром взялись😂 Правда с некоторых недавних событий начали и китайцев на нарасхват покупать и гордо восседать на этих машинах. Собаки лают, караван идет... Я бы прислушался тех и было бы интересно мнение тех, кто сам что то хорошее производит, и проводит аналогии со своим хорошим с "их" плохими...😂 Раньше прокатализатор 5-6 лет сказки рассказывали. Теперь новую тему нашли и признаете то, что про катализатор ,это были байки.. Ну ну....
У меня 150т G4KD 13 г.Ходит потому что трасса механика. Пер.привод.Масло Тоталь Кварц HKC 310.с молибденом! Замена 6-7 т.Антифриз любой импорт G12++.Замена 40 т.или 2 года как и тормозуху.Меньше тарахтеть на холостых и высоких оборотов.Прогрев зимой до 50'.А ниже -20 я вообще не выезжаю.Поменял два Сален.блока + резинки стабилизатора ну и расходники.Чем херовая машина.Её начинают убивать официалы меняя масло на 15 т.
Здесь уместно вспомнить G4KE 2,4 л., который также не имел форсунок охлаждения поршней, но, зато, как и японец, имел полнопротивовесный коленвал. Этот мотор не знает проблемы задиров, так же, как и японяц, потому что балансиры разбрызгивают масло на стенки цилиндров и поршни. Таким образом, считаю, что основным фактором, все-таки, является недостаток смазки/охлаждения поршней и цилиндров. Спасибо.
Ага. и еще из всех авто 99,99% это кия, которая скупает весь рынок масла и льет себе все говно, а всякие 0.000001% остальных авто брендов льют только мотюль, свеже разлитый заботливыми руками дяди Фрица.
Проездил 255 000 км без единой проблемы, под капотом из фильтров, свечей, подшипников в роликах ремня, масла и ремня больше ничего не менял, масло не ела, каталик тоже был на месте, масло менял каждые 10 000 км, масло 5/40 Продал за выходные Про задиры узнал из ютуба Двигатель 1.6 механика, 2013 год ввпуска
Здравствуйте. Думаю имеет смысл уточнить двигатель и год выпуска, ибо у корейцев есть и беспроблемные движки, а также на одних и тех же двигателях разные формы катколлектора в разные годы выпуска.
Занимаюсь ремонтом, перебрал не один такой мотор. Абсолютно согласен с тем, что в моторе не правильно подобраны тепловые зазоры. Я и мой расточник при ремонте увеличеваем зазоры. Первый мотор ездиет больше 5 лет. Всем добра.
То есть по его словам задиры от масла 20-ки. А теперь подумайте сколько людей заливают 20-ку в РФ, если такие масло даже в розницу не в каждом магазине купишь? Вывод автор сам не знает о чем говорит.
@@g4kdix359 все я понял, по мнению автора основные причины это вязкость масла и охлаждение. Первая причина отпадает сама собой, потому 20-ку в РФ не льет ни один дилер, а частники льют в единичном порядке и очень редко. Про охлаждение версия тоже очень слабая, потому РФ самая холодная страна в мире, если бы это было охлаждение, то во всем остальном мире, где гораздо теплее это проблема была бы ещё острее, так как в США ещё и 20ки наверняка туда льют чаще. Автор просто сектант из клуба любителей гуталина, вот и притягивает свою теорию к практике. А из того, что я наблюдаю в интернете, все машины в ремонт едут из северных и холодных регионов, ни с югов, как должно быть по его теории
@@g4kdix359 ну и что ЕГР, его много где нет. Причину автор тупо не знает, потому что технически не грамотен, нахватавшись верхушек в интернете и начинает собирать все в кучу. А про основную причину, которая лежит на поверхности он так и не сказал, это маленький зазор в ЦПГ из-за чего чего поршень расширяется на морозе раньше, чем стенка цилиндра
Как моторист со стажем с 2000года, утверждаю что всё проблемы от того- кто сидит за рулем и от режима эксплуатации. Взять к примеру ту же русскую классику ВАЗ с блоком 2103 2106 и им подобные, кто то ложит мотор за 10тыс км, а кто то 120тыс км проезжает, то же касается и Приоровских моторов, укороченные юбки поршней и короткоходный блок цилиндров. Убивает мотор водитель во всех случаях на любых моторах!!! В ДВС на корейцах проблема : стиль вождения, пыль катализатора которая так же влияет, своевременная смена масла требуемых допусков, качество металла и сплавов. Да помпу можно было бы по производительнее но это бы не решило проблему!! Перегрев происходит в контакте поршень-кольца+гильза, называется местный перегрев от трения повышенного на оборотах, как только ты при жарил поршень к цилиндру и куски поршня налипли на гильзу-отсюда конец твоего ДВС или если кольца залегли. какое бы ни было у тебя там масло и помпа этот мотор страдает от пиздячек и отсутствия прогрева, вот и вся причина!!!!! Так же огромное влияние оказывает качество топлива!!!!!Экономия на сплаве металла!!! А 3 и 4 цилиндр всегда будут страдать больше остальных так как они более термонагружены, чем ближе к помпе поршень тем ему прохладнее, но это никогда не мешало быть задратым и первому цилиндру))) Я сам технарь по ремонту ДВС и купил себе КИА Спортейдж 4 , езжу и радуюсь! Покупайте корейцев смело и не слушайте эти бредни, главное не превращайте машину в болид и всё будет нормально, заливайте качественный АИ-95, меняйте масло каждые 7-8тысяч пробега, при пробеге 50тыс км удалите катализатор, ставьте обманку и катайтесь дальше. На 60тыс км желательно заменить масло в АКПП
@@ProMrVimto 3000-3500 об/мин самый идеальный режим для ДВС бензиновых, а вот отсечка это хуже не придумать, вообще выше 4500 об/мин не желательно крутить если хочешь долго жить
@@ТотСамый-п6н сливаешь около 4 литров открутив сливной болт, заливаешь 4л(тот объём который слил) , снимаешь шланг от радиатора ослабив хомут и заводишь ДВС, сливаешь ещё 4литра до выхода свежака. шланг на место и хомут. заливаешь 4л(тот объём который слил). Заводишь и гоняешь по передачам. Всё, за масла полная. Если и планируется замену делать только частичную, то лучше каждые 25-30к менять частично, а полную сделать после 120тыс км всё равно желательно
Автор несет чушь, явно опытв самой эксплуатации у него нет. Катколлектор задирает цилиндры и появляется масложор, сам попал в эту историю. Рекомендую эндоскопом каждые 10000 пробега смотреть, как начнет сыпаться сразу удаляйте. Движок за сотку отремонтировал и поехал дальше, во всем остальном эти машины очень надежны, за 120000км поменяны 2 задних амморта и передние стойки стаба, и все! Причем капиталку еще не делал, масло немного берет, ну и хер с ним. Уж лучше Киа чем веста ведро с болтами!
@@getpodbor абразив из катколлектора, от разрушившегося каталика, не надо прикидываться, все прекрасно поняли. У меня на 122000 осталось его третья часть, при удалении в голове в каналах было горелое масло с абразивом от каталика, и это заметьте в обратную сторону от направления выхлопа, издержки дожига газов под евро5. Учите матчасть уважаемый, или вам подробно рассказать про фазовращатели? И про принцип открытия, закрытия выпускных клапанов на наших моторах?
@@ЮрийК-ъ5э у таксиста сколько холодных пусков и пробегов за сутки? Он за год проедет сколько я за 10 лет, а как известно при запуске льет некачественный бензин и убивает каталик. В Корее проблем нет, но там и бензин другой, поэтому у них каталик не убивает мотор, и поэтому же из-за редких запусков таксисты доказывают большие пробеги. Но я знаю, что все таксопарки с этой бедой столкнулись раньше, редкий экземпляр до 300 живет
Логика на 100 баллов)) Мотор перегревается, зазоры в нём уменьшаются, поэтому льём масло погуще! Масло тут вообще не при чём. А про катализатор всё верно сказано.
@@Михаил-р9й1з зазоры нельзя компенсировать маслом! Эта самая большая бредятена гаражных экспертов, что с увеличением пробега нужно лить более густое масло.
Автор говорил про 5w40 на пробеге за сотку или около того, только не был учтён один фактор, чем гуще масло тем кольца должны быть толще, а они находятся в значениях от 0.9-1.0. Вследствие чего они не смогут эффективно снимать излишек масла со стенок цилиндров
да совсем что то дичь!!! - перегрев говорит - тогда машины с северов должны вообще не приезжать к Кповару и Миркореи Тюмень - так статистика наоборот показывает именно с северов машины в ремонт едут!!!
@@pavelfilatov4807 они утверждают что гильзы чугунные, а поршни алюминиевый сплав и прочее, но так как гильза чугун она естественно дольше греется, и расширяется тоже дольше , а поршень алюминий, он расширяется быстрее, тем самым прилипает к гильзе, но тогда не понятно, почему не все в мороз задирает, например у меня есть знакомый, в морозы ездил, и не задрало)
@@mrSpeedy-mt9go откуда все взяли, что в киа чугунные гильзы, это бы́ло в митсубовских двиглах, сейчас это блоковая проточка и́з сплава алюминьки, но покрытая кремниевым сплавом, который хонингуется
Про масло полная чушь, современные TSI без проблем летают с разбросом вязкости от 0w20 до 5w40. Проблема в конструктиве. Больше всего мне нравится версия Тюменских мастеров про малый зазор в цпг.
Проблема в зазоре косвенная. Дело в нем, но не совсем. Зазор там такой же, как и у всех. Проблема в материалах гильзы и поршня. Тепловое расширение поршня слишком большое. При нагрузке поршень успевает сильно нагреться, а блок нет - зазор выбран привет задиры. Но у других моторов такие же зазоры, а задиров нет. 2. Гильза. Большое вопрос к материалу гильзы. По идее там чугун, да даже если и сталь, то сильно погода не меняется. Чугун намного прочнее, чем алюминий поршня. Но задирает и то, и то. А это очень странно. Если взять татарские ролики и вскрытие моторов ВАЗ (Веста), там тоже очень часто поршни задраные, но при этом цилиндры почти в идеале, только естественный износ. С другими машинами аналогично.
Когда автомобиль тормозит двигателем (принудительно раскручивается), особенно на механике, в целиндрах образуется разряжение. В этот момент дроссель закрыт, образуется разряжение и воздух начинает засасывать с коллектора.
Парень шарит!!! Я в TSI снизил температуру масла до 85 градусов (ож 75 где-то соответственно) (была т масла 105 и выше до доработки) . Вроде одни плюсы, пропала детанация. ( когда температура масла выше 90 если резко нажать слышно детанацию либо лспй там происходит хотя масло шел ультра). Экологи чудят 😂. Экономим мелочи , но попадаем на ремонт двигла. Незабываем что блок в кияшках алюмишка его плющит прям конкретно и способствует этому в первую очередь высокая температура и повышенная нагрузка
Задир может произойти если не прогретый двигатель газануть. Если машина простояла при отрицательных температурах то двигатель нужно прогреть минимум минут пять.
Да Вы что, правда? У меня авто было с салона, элька 1.8, живу на юге, масло только лучшее, ни каких бешеных стартов на холодную, замена масла 7-10ткм. И о чудо, на 150ткм задиры. Так что не нужно сказки рассказывать про не прогрев и холодные старты
Заметьте как уменьшились размеры юбок поршней, а ведь они отводят тепло от поверхности и добавляют ему вес, чтоб меньше перекашивался. Кповер говорит сейчас не поршни а таблетки :)
Полностью согласен!!! Плюсом ещё аллюминиевый блок, плюс ещё подвес двигателя за коробку, плюс ещё перетяжка болтов аллюмиеиевого мотора к коробке передач. Аллюминий гнётся сильнее чем чугунный блок. Потому чем ближе к коробке передач тем сильнее деформация. ( кто учил сопромат понимает тему прогиб балки)
Если поставить не таблетки, а нормальные поршни (охлаждение и перекладка),1.5 ширина поршневых колец, полновесный коленвал, ну как у прародителя клапан егр, то не надо какие то форсунки, масло через сто и антифриз через сто пятьдесят километров менять. Бредней море, а четкого ответа нет: на Мицубиси триста тысяч обкатка, а на этих сто и цилиндры с поршнями разодраны в хлам. ответ не сложен и очевиден, но это не интересно и мы погнали вырезать катализатор, ставить какую то супер производительную помпу, нигрол в мотор заливать и прочее интэрнетное развлекалово. Использовать масло и тех жидкости согласно спецификациям и допускам, соблюдать регламент замены, промывка радиаторов от внешних воздействий и все необходимые мероприятия по обслуживанию никто не отменял...модернизация настоящего японского двигателя корейцами дала свои результаты а мы поставим форсунки и фсе решим wasya
@@Валерийо-ч7шделал g4kd, стучать он начал на 100. После капиталки уже 150 прошёл, а я всего-лишь поставил поршня от митсубишевского мотора (с длинной юбкой) и замена масла каждые 5-7тыс.
У 4B11 Сверление в шатуне ! Да и там много чего не так ! У G4KD Башка горячая . Да и шатуны нескольких видов были . С лысками и без ! Да и с коленвала половино щёк убрали ))
Езжу на i40 2016 года, двигатель G4NA, пробег 256000. Масло 5w-30, бенз только 95, замена масла каждые 10-12 тыс, радиатор мылся этой весной в первый раз. Пока проблем нет.
Hyundai ix35, 2.0, 2012гв, Чехия, 196ткм, в мотор 6л масла лезет(был Liqui moly molybden 5w40, перешли на Лукойл armortech 5w40). Проблем нет. Недавно заменили цепь ГРМ и иже с ней.
Добрый день! У меня g4na машина на ремонте ,вопрос: 1.Какое масло w40 лучше заливать,подойдёт ли хэндай оригинал? 2. Клапан егр можно установить ,смотреть по митсубиси?он решит проблему с тепловым зазором? 3 масло форсунки установили собираюсь ещё вкладыши красные и усиленные кольца приобрести.
В хенде оригалньое могут заливать : зик, кикс, тоталь. Какое именно масло в банке можно увидеть на банке, расшивровке , sk- oil зик, s oil - тоталь и тд. Информации в интернете про это полно
@Stan Lee Оооо нет, не только корейские... И французские Н4М, и БМВистские ЕР6, и группа ваг в тигуан пихают тонеостенные турбовые 1.4 или 1.5 и т.д и т.п... Сейчас идет тенденция на одноразовость, машины первого владельца. Корейцы просто подхватили идею, но не придумали ее.
@@dockkkerr, разработка совместная, но французы ставили этот агрегат на большем парке авто, немцы же только на mini. Поэтому допускаю, что французы, как более заинтересованная сторона, приняли большее участие.
Приветствую вас Алексей. Всё правильно сказал,два года назад купил оптиму 2014 2.0движок150л.с.На 80000удалил каталик,херня всё это,на 107000застучал поршень4й в морозы,ну в принципе приплыл я.Капиталил движок,установил масло форсунки,загильзовал блок,поменял помпу,поршневую соответственно новую,в прокладке в четвертом цилиндре отверстие было как спичечная головка,короче рассверлил отверстие нормальное как и в1,2,3.В водяной рубашке за каким то хреном,стояли вставыши пластиковые,может кто знает зачем они,выкинул короче.Ну в общем сделан движок на совесть для себя,масло лью качественное,вот сейчас начались морозы,боюсь заводить как бы снова чего не вышло, Ну если уж после этого не дай бог что,мне кажется надо обливать бензином эти моторы вместе с машинами и сжигать их нахер как считаете?
А что вы думаете по поводу моего мнения про задиры. Другие двигатели тоже тепло нагруженные но их не задирает как-бы их не нагружали и обслужвали . Если внимательно посмотреть некоторые задиры начинаются самого верха цилиндра , а поршень задрат только на юбки , юбка поршня не как не достаёт до верха цилиндра получается что кольца начинают драть цилиндр после уже цилиндр раздирает поршень и это случается большую часть в холодное время . Получается что кольца нагревается быстрее а цилиндр дольше , на корейцах зазор в кольцах всего до 2 -х сотки , этого мало и кольцо начинает клинеть в цилиндре. Почему ниже цилиндра больше задир ? Потому что в этом месте увеличивается скорость поршня и идёт наклон поршня угол шатуна становится больше , наклонив кольцо немного по диагонали его диаметр увеличивается становится элипсойдным потому что у кольца нет зазора на сжатие , по этому там больше задир ну а потом в дальнейшим цилиндр начинает задирать поршень а не поршень цилиндр . Почему задир больше только на одной стороне цилиндра? Потому что когда идёт наклон кольца по диагонали а он уже заклиненый потому что у него нет зазора а он расширяется от сухого трения ещё больше , его угол начинает немного больше выпирать и этим углом начинает задирать цилиндр и это случается большую часть на нагруженной стороне после взрыва смеси . Ещё может быть такой момент что сомом поршне для кольца нет свободного лювта и когда нагревается поршень и ещё нагрев кольца и поршень зажимает кольцо и оно не может сжаться , и с самого верха цилиндра начинаются риски потом уже задиры . Купив КИА 2.0л. двигатель, пока он новый надо увеличить зазор в кольцах , а поршневой я думаю не стоит увеличивать, поршня короткие они не любят больших зазоров, будет перекос . И тогда он отходит долго и не будет не каких задир при своевременом уходе . Возможно на 1.6 двигателях диаметр кольца меньше и на расширение нужно меньше зазора по этому их не задирает , и там тоже зазор что и на 2.0
Купил поршня от Митсубиси и насос тоже масло насос я имею в виду убираеш поршня вообще с кароткой юбкой эти современные доработки для экономии топлива и для мощности только плохо влияет на ДВС.все по старому типу ДВС меньше головняка.я ни спец но мастер сказал так лучше.помню ешо приора была такая же хрень так что так масло всегда заливаю мобил пять в сорок.и ни подводил ни когда.мотр чистый ни какого пригаревшего слоя всё хорошо.
Про 5w40 с пробегами за сотку это вы конечно загнули... масляные каналы в коленвале и распредвалах тоже что ли увеличиваются с пробегом? С вашим советом можно других проблем нажить....
Херйня это все . У меня спортик 3 поколения 2013 года , стук в двигателе , задиры , но езжу дальше пока не встанет и так и так ремонтировать . А про обслуживание я скажу так , что каждые 8 ты менял масло , очень люблю машину свою ухаживал , но проблема все равно образовалась , а пробег 77 тысяч. Так что эти моторы реально говно , заявляю вам как реальный владелец Киа спортедж
Хундай ix35. Пробег 102. Загремел на 70. Сам в сервисе работаю. Поэтому кое что понимаю. По поводу перегрева и осутствия смазки согласен. Дерет 2.3.4 котёл в геометрической прогресии. Изучив схему потока антифриза пришол к выводу что косяк с охлаждением. Неправильно распределены потоки жидкости. Итог. Расточка 0.5 маслофорсы, прокладка с хундай крета 2.0 там они исправили прокладку в районе 4 цилинда есть большие каналы для выхода фриза. С завода их небыло. Шкив помпы меньшего диаметра для увеличения. циркуляции. И да согласен что масло жидкое. 5w40 лучше. Катализатор был целый, но я его вырезал на всякий случай. Так что да проблема в конструкции блока. И прокладки ГБЦ. У меня g4na. На g4kd там вообще наркомания с охлаждением. Все каналы с палец. И в упор в гильзу.....
Есть ещё одно наблюдение за этими моторами.При нормальном прогреве мотора перед началом движения эта проблема практически не проявляется.А у нас сегодня к сожалению машины прогревают единицы.Наблюдаю каждый день картину.Завёл,газ в пол и полетел.Законы физики не могут отменить никакие технологии.
Я поражаюсь людям говорязим о прогреве,вы были внутри цилиндра во время прогрева? Чего вы мелете,я завожу машину ,через полминуты поехал и почти 300000 тысячь проехал,масло не расходует от замены до замены. Меняю через 10-12 тыс км. Пока мотор не прогретый масло холодное,густое,плёнка более толстая,как тебе такие аргументы?А ещё давление внутри цилиндра ,во время рабочего хода ,где то в районе 130-150 атм,а это при диаметре цилиндра 82 мм 7900 кг,это почти 8 тонн ,это давление на шейку коленвала,на сам поршень.Чего изменит вообще ,как ты газуешь.
@@ВладимирУшаков-э9э я вот таким поражаюсь,видать живёшь где есть много лета,попробуй при минусовых температурах,не ощущаешь,насколько тяжелее мотору. "плёнка более толстая" - Садись,два.
@@ВладимирУшаков-э9э в Ютубе канал ГАРАЖ там запуск двигателя показывали при минусовой температуре, двигатель и масленыц фильтр для этого сделали прозрачным чтоб всё было наглядно видно. Так масло на холодную даже через фильтр продавить насосом не могло. Про какую толстую пленку вы говорить. При холодном запуске смазка блока цилиндров осуществляется тока за счёт старой пленки масло а масло с поддона пока машина не прогреется никак не доберется до стенок цилиндра пока не прогреется до рабочей температуры!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как быть с Японцами типо Мазды и Тойоты с пробегом больше 100 000 км, у них же в поршнях есть дренажные каналы, через которые 5W-40 будет плохо проходить?
Здравствуйте. Вязкость масла 5w-40 при 100°С в несколько раз ниже чем масла 0w-20 или 5w-20 при 20°С. Но вас же не беспокоит как масло 5w-20 будет на холодную проходить через эти каналы. Я езжу на японских машинах и лью 10w-40, ни расхода масла ни других проблем.
Как раз таки густое масло ухудшает охлаждение поршней.она может поднимает давление в системе смазки так как насос работает в стенку,но снижает производительность насоса то есть скорость потока масла.
Вот теперь я понял почему так массово продают свежие машины которым всего 2-3 года, насторожило меня это обстоятельство. Хорошую машину люди по 10 лет не продают, а так задумка была, купить б/у Туссан 2019 года
Мне не поверят. Хюндай 1,6 прошел 515 000. Без ремонта вообще. Масло 5w40. менялось каждые 10 000км. Сделал капитала, катаюсь дальше. Форсунок охлаждения поршней нет.
У меня рио 2013.г пробег 280 тыщ. Лью строго 5w30. Меняю каждые 5 тыщ. И антифриз каждые три года. И полет норм. На счет задиров хз. Едит как пушка. В общем нормально все делай, и нормально все будет
Вопрос по толщине масляной пленки. Как толщина масляной пленки зависит от вязкости масла? И что вообще за параметр - толщина пленки? Если намазать стенки цилиндра литом толщиной 1 см, то как это улучшит охлаждение или смазку в зазоре между поршнем и гильзой цилиндра, который измеряется сотыми долями миллиметра? Да хоть метр будет пленка. Между поршнем и гильзой все равно останется пленка толщиной, равной величине зазора. И как было доказано, что масло 5W20 не может создать пленку толщиной 1-2 сотки, а 5W50 может? Адепты солидола в двигатели могли бы доказать правоту пользы густого масла если не научными опытами, то как минимум практикой. Есть статистика, которая доказывает что моторы, эксплуатируемые в одинаковых условия (трафик, пробеги, дороги, бензин и прочая) на более густом масле не получают задиров, или получают при пробеге на N% больше? Вторая цифра (после W) в классификации вязкости по SAE это всегда вязкость при 100 градусах. Температура масла на разных двигателях не одинакова. Но практически на всех гражданских моторах она никогда не превышает 100 градусов, и в большинстве случаев значительно меньше. И масло с одной и той же цифрой вязкости на горячую в разных моторах будет работать с разной вязкостью, так как разная рабочая температура.
Проехал на Шевроле кобальт 580 тыщ, масло пока не ест, цепь родная. В двс вообще не лазил.Новый двс стоит 120 тыщ рублей. Сосед сдал свой спортэйдж в трейн ин с задирами на 48 тыщ, лил шел 5w-40, ездил до магазина и на дачу.😂.
ваш движок из серии нормально-сделанных. А те владельцы спортиков, что тошнят крадучись "до магазина и на дачу" - как раз вперед всех попадают на задир. Ибо этим движкам обороты нужны, чтобы помпа гнала антифриз быстрее а насос - масло для ожлаждения. Масло - оно не только смазывает, но и охлаждает. Чем быстрее циркуляция, тем лучше теплоотвод. Кто свои спортики погоняет - у тех они ходят намного дольше. Это уже "статистика" из жизни. У меня жена ездила потихоньку дом-работа ( 4км) . Утром по пробкам. Машина 12 года родной прообег 107 ткм на сегодня. Из них только последние семь тысяч за городом, но стук уже был на сотке. Не большой. Я сперва и не понял, что это перекладка поршней... А как мороз вдарил - они на холодную там еще больше зазоры имеют. Звучать начинают знатно...Вот и фантазируют "северяне", что только зимой "задирает". да задирать то начинает намного раньше. А как мороз приходит - стук наружу и выходит. У многих владельцев трешек и летом кирдык наступает. Пишут люди на ютубе. Пишут. Только северянам глаза завязаны...
Правильно сказал,это конструктивный просчет корейцев. У меня хундай ай 40,масло лью 5w30 меняю два раза в год перед зимой и летом на пробеге от4до6 тысячах. В масло добавляю присадку еэр. По уровню всегда лью выше максимума.Стоит подогрев масла в поддоне двигателя,зимой в сильные морозы укрываю автоодеялом.Антифриз меняю раз в два года. Двигатель чистый,радиатор промытый. На машине ездию по разному,бывает наваливаю,бывает спокойно. Расхода масла нет ни капли. недавно менял свечи и знакомые по моей просьбе заглянули в цилиндры. Задиров нет. Все хорошо
Спортэйдж 4 21 год, пробег 125к, родные свечи, работает ровно, замена масла 5w30 каждые 10к км, гоняю 150-160-180 постоянно по трассе в ручном режиме, кручу до красной, гидрики стучат на холодную, на горячую тихо всё, движ работает ровно тихо, катал вырезал на 20 тысячах, прошили соответственно на 165 сил. Главное масло по щупу лить на максимальную отметку. Не на середину, не на минимум, а по верхней границе и всё будет ровно. Да, масло подъедает, когда крутишь до красной отметки. Если нет, то и не ест. Есть еще Киа Рио 15 год, 230 пробег, там тоже всё ровно. Просто есть недоводятлы, которые не знают, как следить за машиной. Если следить за маслом и лить 5w30, менять вовремя, то они ходят по 600-800 тысяч на одном моторе. Есть пруфы в сети. Соблюдайте регламент. Меняйте все вовремя и будет вам счастье.
Алексей Здравствуйте! Очень пожалел, что не смотрел раньше ваши рекомендации. Купил их 35, автомат пробег 93000. Даже и не знал, что движки этих классов полное говно. Но что делать уже купил. Масло как вы говорите подъедает, лью Корейское синтетику 5w30. Может лучше полу синтетику или всё-таки синтетику. Может, что то посоветуйте. За маслом слижу тщательно. Вообще спасибо вам, что консультируете и доводите до нас то, что многие вообще не понимаю. И не сталкиваются в большинстве случаев.
Эти моторы сейчас в каждом гараже делают, цена ремонта дешевле чем отремонтировать вариатор. Лей масло нормальное меняй чаще 5-6 тыс, каталик проверь целый он или нет. Если нет удали прошей поставь воронку
@@РусланГаббасов-ф8ъ Подскажите пожалуйста! Тут на Ютубе один человек говорит, что эти моторы разрабатывались под масло 5w20. Потом перестраховались и стали поставлять 5w30 для Европы. И из за этого происходят задиры, посколько масло не успевает заполнять зазор между головкой и цилиндром. Как вы думаете, возможен такой вариант последствий.
Сейчас на иномарках поршни короткие и маленькие, площадь контакта с цилиндром маленькая вот и все проблемы, хочешь не хочешь все равно будет умирать движок, ход маркетологов,
Я не соглашусь, и думаю причина в малой юбке поршней(т-образный) блок нагревается и поршень болтается вот и все. А увеличив юбку поршней упадет мощность, и увеличится расход. Ну и с другой стороны эти моторы гарантию ходят как и обещает производитель, а дальше это не его проблемы.
Ездил на киа рио 5 лет. Продал на пробеге около 100 тыс. Когда продавал покупатель смотрел эндоскопом. Цилиндры наичистейшие были и ни грамма намека на задиры. На зиму лил 5в30, на лето 5в40. Был установлен автозапуск, поэтому всегда прогревал, даже летом. Агтифриз 1 раз менял, Радиатор 1 раз мыл
Интересные выводы. можете подсказать, мотор Камри 2.5 70 А25 по требованиям завода требует масло 0w16, неужели после 70к нужно менять на более вязкое? Насколько вас понял, можно с нуля сразу лить 5w30. Верно?
А зачем 30 сразу? У Вас в инструкции наверняка написано, что можно 0W-20. Вязкость масла либо достаточна, либо нет. Если 0W-16 достаточно, то зачем искать что-то еще? Ну если сильно хочется, то есть 0W-20. Более высокая вязкость нужна, когда вкладыши и шейки изношены, и нет давления масла. Но это уже аварийная ситуация, лишь бы поездить немного еще. Если масло чистое, фильтры хорошие, то шейки и вкладыши служат вечно. Там нет контакта деталей. Износ только от стружки. Машина столько не проживет, сколько вкладыши.
Единственное адекватное объяснение этой проблемы, я как раз слышал от мотористов, которые этими моторами занимаются. И ответ у них простой. 90% этих моторов, приезжают на стук после очень сильных морозов. А объясняется это просто. Очень малый тепловой зазор в поршневой. Опять же, для использования масле класса 5-20. В итоге, при очень сильных морозах, алюминиевый поршень быстро разогревается, а чугунная гильза, не успевает компенсировать расширение разогретого поршня. Это физика. И сама смазка тут не спасет, хоть 5-50. Это самое объективное и самое правдоподобное, что я читал. И как человек, который имел в практике такой задранный мотор, скажу. Произошло это именно зимой. Причем в теплом гараже, машина завелась как часы и в полной тишине. Короткая поезда на 5 км, и после 3х часов простоя на морозе -32 градуса. Завелась и застучала через минуту. Не медленно, не постепенно, а моментально.
У меня хонда r18a мотор, каталик на месте, зимой и летом 0w20, пробег 245 000. Под Красноярском у меня пол зимы за -30. Ничего не стучит и не болтается в моторе. Это проблема корейских моторов. Канал K-Power подробно объяснял почему так происходит
Скорей всего так и есть,на 135 тыс.улетел катализатор в трубу,проверил эндоскопом цилиндры всё чётко,менял антифриз раз в три года и мыл радиаторы переодически, всё гуд.
@@ruslan6330 у тебя чё бабло дармовое? Вязкость зимой это первая цифра, а она у 5w-30 и 5w-40 одинаковая ( w - winter/зима). Летом, да, будет разница, сороковка погуще. Так что не спускай бабло в никуда. Меняй раз в 8 т. км. Если пробег небольшой (до 50 т. км), заливай 5w-30. При большем пробеге - 5w-40 за глаза. Ну и сразу после капиталки, само собой, пожиже, т. е. 5w-30.
@@АртёмИванов-е2ш вторая цифра это вязкость на горячую. Идея такая, что летом когда сильное пекло масло в моторе сильнее нагревается, нежели зимой, когда воздух во впуск попадает холодный.
Если есть возможности, то брать! НО, только надо их уметь готовить (шутка с долей истины). эти мотоы надо эксплуатировать несколько по-другому против европейских моторов, и тогда они могут служить первому владельцу довольно долго, не доставляя проблем.
Если проблема в охлаждении как тебе поможет густое масло? Чем быстрее масло стечет с поршня и набрызгает на него новое тем лучше он охладится. И подымать вязкость с пробегом это самый типичный бред из 2000х. Густым маслом можно на несколько тысяч км скрыть начавшийся стук поршневой но не вылечить. А можно и спровоцировать перегрев поршней что в большинстве случаев и происходит.
Всё кто в теме, давно знают, что надо лить 5*20 . Для двигателей без масло форсунок оно лучше разбрызгивается и лучше смазывает цилиндры. Но надо менять по маслочасам через каждые 250 моточасов. Говорю, как владелец G4ND, замена по гарантии блока на 60 т. Км. После этого я уже проехал 100 т. Км и проблем нет.
А мне кажется задирает только в сильные морозы, когда начинает сильно поливать бензин при заводке, бенз во первых смывает масляную плёнку, а поршень начинает драть цилиндр из-за маленького теплового зазора, потому что есть статистика с испанских форумов спортажа, там при жарком климате моторы не задирает.
@@smartboss4403 на 4b11 стоит полно противовесный коленвал, что обеспечивает большему расбрызгиванию масла на стенки цилиндров, вследствие чего масло хватает для смазывания цилиндров
Нормальный двигатель! В эксплуатации 3 машины Киа Спортаж 2012 с пробегами от 150-180. Приобретались новыми, замена масла каждые 15т. км, Киа Соул 2018 150т. км. Какое масло не знаю всё у дилеров. Проблем нет!
По поводу масла: не согласен! 5-30 если заводское масло ездим и не стесняемся, никакого износа при своевременной замене не будет(обычно 250 тыс двигатель ездит на такм масле) а там уже или погуще или кольца+вкладиши подкинуть и дальше кататься. а по поводу 5-20/0-20 ну как бы да динозавры (и я такой же) говорят что защищает хуже нежели 5-30 и темболее 5-40(на всяких джитиерах и мазерати с завода 5-40 кстати льют), но реальность такова что с развитием совеременных технологий современные масла "двадцатки" имеют малянную пленку прочнее и соответсвенно защищают двигатель лучше + более современные комплексы присадок. уже не говоря что зазоры заводские сделаны под w20 масла, но для нас инженеры ж лохи, это мы експерты=) а по поводу хюндая - хорошие машины и уже давно не "бюджетное абы ездило", шагнули они вперед причем так нормально. но бензинки ну плохие у них они: низкий крутящий момент задиры что на 2.0(кстати Алексей вы про проворот вкладишей на г4кд не сказали=) что на 2.4 гди а вот дизеля - дизеля у хюндая эт другое дело: надежные, живучие, нормальные поршня - склепано все по дедушкиному рецепту короч. и тролейбусы еще хорошие кстати(кона е и т.д.)
Купил жене недавно Спортика 2014 года. Пробег 36к км. Пригласил человека, залезли камерой во все цилиндры и катализатор. Катализатор как новый. В цилиндрах никаких намёков на начало задиров. После покупки поменял все жидкости, кроме антифриза. Решил антифриз поменяю чутка позже с мытьём радиатора сразу. До этого была оптима с этим же двиглом, продал с пробегом 106к. Покупатель смотрел все цилиндры состояние на 4 балла из 5. Только в 4-м одно место показало самое начало, где потом будет задир. Менял масло 7-8тыс.,км. Помыл радиатор с заменой антифриза когда сам ездил. Я Оптиму взял с пробегом 80тыс км. Будешь следить как положено. Не будет ни каких задиров.
5-30 лучше охлаждает цилиндры,чем 5-40 , поэтому неувязочка какая то,потому что как раз таки будут локальные перегревы как ты сказал из за густого масла. Если двигатель рассчитан на 5-30, то и должен ездитнна 5-30 ,вне зависимости от пообега
ЕГР это конечно хорошо, но коленвал на G4KD почти без балансиров, юбки поршней короткие, да и маслофорсунки ставить только начали. Но главная причина в самом блоке цилиндров и качестве гильз, которые производят на Китайских моторных заводах. К тому же кольца на цилиндрах очень тонкие, особенно маслосъемные, которые на густом масле очень быстро залягут. Тут большой список причин, а не одна, при всем уважении. И тут кому как повезёт, если двигатель собран качественно, то он походит тысяч до двухсот, если его не насиловать.
у моей сузуки МС кольца в монтажном состоянии чуть больше 1 мм. маслофорсунки присутствуют, льют постоянно. масло по мануалу 10W40. пы.сы: в мануале для g4kd вилка вязкости масла от 0W30 до 20W50. внезапненько, правда?
относительно насилия мотора... как не парадоксально это звучит, но чем больше ему даешь под сраку, тем дольше мотор ходит до капремонта)) и связывают это с тем, что больше масла из картера забрасывается под юбки поршней (почти форсунки получаются), а пенсионеры со своим стилем езды могут и в 40-50 тык примчать с гремящими поршнями круче чем на "Т5 транспортере")))
Я помню такие моторы, как у дружбы 2, или мотоцикл ИЖ, например... Так вот там температура п здец какая... Так вот,,, как только посохатил масло, меньше залил... Привет задир..... Может давление масла слабое ?
У моего знакомого спортрейдж, с новья, масло 5w40 (причём лукоил) замена каждые 5000км. Никаких холодных пусков ( бинар 5д компакт) пробег 153000 и никаких задиров!
Здравствуйте, вы практически правы, но сколько я смотрел про эти моторы, то дело в другом, масло нужно лить то которое прописано,система смазки на это рассчитана, так же топливо нужно лить 95+ как это никто не делает а мотор форсирован,также работа на холостых неприемлема на холодную, и сетки в бампере не нужны никакому мотору особенно этим моторам.
Здравствуйте, позвольте вас спросить хотел кроссовер купить 2005-10годов так бюджет только на это позволяет, какой будет с хорошим мотором как думаете, я присматриваюсь на сузуки и форестер но пока не решил
И что купить за эти деньги из б.у. ? Только ладу и купишь, а остальные иномарки будут или востановленые после дтп или скручен пробег. А ремонт движков удругих иномарок стоит в 2-4 раза дороже.
@@AlexAlex-rv3df купил кей кар дайхатсу мира в 18 году,машина 2015 года выпуска,никаких проблем,только лифтанул проставками на 3 см. Купил за 220 рублей машину
Правильно, в дополнении на 4 kd снизили объем масла, 4л масла на 2 литров мотор. Масло быстро стареет и не успевает охлаждаться должным образом. Решении проблемы я вижу установки паддон от двигателя G4GC там вроде почти 6 литров. Установки циркуляционного насоса bosch. Он улучшит охлаждение на холостых оборотах.
Проблема как раз в перегреве 4-го цилиндра, самого далекого от помпы. И не говорите, что на Мицу не было этой проблемы, зацдите на форум и почитайте, все так же. Разумеется клапан ЕГР немного охлаждает поршни, но это ге точно. Гораздо большее влияние оказывают: количество и форма отверстий в прокладке ГБЦ вокруг 4 -го цилиндра! Еще на Мицубиси, прародителе этого мотора, я заметил, если раскрыть побольше отверстия в прокладке ГБЦ, которые нужны для рубашки охлаждения, тогда вокруг 4-го цилиндра проток охлаждающей жидкости значительно улучшается и 4-й цилиндр перестает перегреваться! Кстати зимой бонусом решения этой проблемы вам будет гораздо более быстрый нагрев радиатора печки! Так как уличшилась уиркуляция жидкости вокруг 4-го цилиндра, мы получаем улучшение потока через радиатор печки!
У самого был спортик 2л бензин 2011года, два года назад продал с пробегом 150 000км примерно( машиной крайне доволен, особенно после новых лифтовых пружин +2см(примерно) от толика) Масло менял раз в год в первые два года вне зависимости то пробега, потом бывало вообще один раз в два года и ни каких стуков в двигле я не слышал, В машине было два котла, вебасто и на 220в и уже в +7градусов уже включал электрический подогрев. Сам живу на ЯНАО
На 4B11 ЕГР ставился только на внутренний рынок Японии, все 4б11 в России без ЕГР. Я думаю тут дело ещё и в твердости метала у G4KD мягкий Китай. Думаю в эти моторы надо лить всегда 5в40 и желательно крутить его время от времени, мне кажется задираются они в жару на холостом ходу стоя в пробке с включенным кондеем и включенной передачей D. Обороты минимальны, смазки мало, циркуляции антифриза нет а нагрузка хорошая.
Давно ли 4b11 задираться стали... Мотор с 2007 года на митсубиси ставится и в отличии от корейского говна ходит и проблем нет.... Естественно при пробегах после 250 000 у кого то бывают проблемы а так 300-400 мотор ходит
@@АлександрСмирнов-и3б2н я специально сидел мониторил Авито и смотрел на машинах с каким пробегом мотор менян и пришел к выводу что на машинах с пробегом 300-350 мотор уже приезжает, а у кого пробег больше все пишут что мотор заменён.
@@РоманЩеголев-п7д мотор идёт с 2007 года стоит копейки на рынке полно распилов естественно замена цепи сейчас обойдётся как половина стоимости контракта... Надёжен живуч по цене смех... Начал жрать масло купил поставил причём номерное там легко переставляется даже вписывать не надо.
Как правильно проверять? Про эндоскопию этих моторов - th-cam.com/video/xekv9qM_nM8/w-d-xo.html
Как только сказал что катализатор не причём -тему можем закрывать.
Масло 5w40 можно и летом на нём ездить?
@@РусланТимиргалеев-к4ш Это масло слишком густое для этого мотора. Лейте Kia Premium LF 5w20 , проблем не будет.
@@PG-hy8tk Та я уже залил LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30
гуталинщик который зарабатывает на убийстве моторов. Раскажи почему g4na в европе и азии с 0w20 катают и о задирах не слышали???
а в РФ любители 5w40 сидят с масложором лооол
Купил несколько лет Спортедж 3 с пробегом 85 000 км доресталинговый, наслушался подобных видео, слышал стуки на холодную, лил 5w40, в сервисах пугали капиталкой, задиры нашли, подъедало масло 1л на 7000км.
В итоге нашел клубный сервис. Там мне сказали, что я идиот и не надо говно всякое в инете смотреть. Типа лить надо по книжке 5w30, менять каждые 10т км, ездить и не париться.
Прошло 6 лет, проехал больше 100 000 км на одометре 195 000 км. Как стучал на холодную, так и стучит, езжу по трассе 150-160км/ч. Масло не жрёт. Проблем нет.
Да, кстати, двигатель я чипанул при покупке.
Добрый туссан 19 год пробег 40тыс так же по трассе 150-160 , менял летом свечи посмотрели индоскопом проблем нет , раньше лил шел 5w30 ,сейчас перешол на корейское масло 5w 30 , вообщем пока без проблем, удачи вам 🤝
Здравствуйте у меня тоже стучит и на холодную и на горячую уже 4 года машина рабочая директор говорит езди пока не сломается уже 140000 проехала машина может и дейстаительно ничего страшного
Гавно а не двигла
На 130 поехал капиталить брякал на весь город лил 5.40 менял каждый 5 6 тыс
Стучат на холодную это особенность коротких юбок и g4na короткие поршни если понимаете о чем я говорю. У всех почти перестук на холодную на коротких поршня особенность, а что лучше короткие или длинные поршни другая тема для города конечно длинные иза тяги низов на трассе короткие но с коротких легче снять больше работы лс на верхах. Короче😢 не парьтесь все коротко ходы гремит пока не выйдут на рабочие зазоры. А это после прогрева.
Как механик, перебравший более сотни корейских чудо-моторов, в целом согласен с автором, но внесу пару уточнений:
1. G4KD это не мотор Mitsubishi. Это мотор серии World Engine создавался совместно Mitsubishi-Chrysler-Hyundai, и соответственно его можно видеть на авто этого концерна. На моторов Mitsubishi и Dodge/Jeep/Chrysler действительно нет задиров, никто о них не знает. Главная причина задиров у корейцев - экономия. Корейские моторы отличаются сплавом, менее термостабильным чем было при разработке мотора, и корейцы об этом знают, в дилерской академии Hyundai нам рассказывали об этом очень подробно. Из-за повышения температуры двигателя блок слегка деформируется, отсюда и появляются задиры. Радиаторы грязные очень сильно усугубляют проблему.
2. Каталик все же задирает моторы, но это примерно 1 из 20 задранных моторов, но задиры эти отличаются внешнее. Они более мелкие, и цилиндры задраны по всей окружности цилиндра, а не только в плоскости перекладки поршня.
Так каким образом части катализатора попадают в двигатель?
@@EricCartmanRussian гугл вам в помощь, раз вы элементарного не знаете
@@driveshaft6500 :))) элементарно я знаю. Двигатель, по сути, качает воздух из воздушного фильтра в выхлопную трубу. А вот как воздух ( а с ним частицы катализатора) попадают обратно в двигатель знают лишь избранные :)))
Как показывает моя личная статистика.... Чаще приезжают с задирами те кто ставят защитную сетку радиатора в бампер. Она очень сильно влияет на температурный режим мотора в долгую
Здравствуйте. А можно ли поставить шортблок от Митсубиси на данный двигатель?
Похожая проблема была у Фольксваген Джетта 6 разной сборки, на мексиканскую ставили CLRA с чугунным блоком, а на нижегородскую CFNA с алюминиевым, но там всё взаимозаменяемо. На драйве есть Шкода Рапид из Киева, хозяин блоки перекидывал.
Автор говорит в принципе правильно, что у кого-то мотор ходит а у кого-то нет. У кого ходит, тот правильно эксплуатирует. Это, к сожалению, не так. Расскажу на своем примере: Элантра МД 1.8 G4NB. На 55 тысячах задрало. Дилер поменял по гарантии мотор(шорт-блок). После замены проехал уже почти 150 тысяч. Эксплуатация не изменилась. Т.е. все тоже самое. Так как так, что при одинаковой эксплуатации один мотор лег, второй ходит. Три недели назад делал эндоскопию цилиндров, т.к. в семью купили новый Туссан 2,5л 23г. и элантру думал продавать, а после эндоскопии передумал, т.к. в цилиндрах все ок, мелкие риски. Вот как это понимать??? Видимо все же с завода идет брак моторов. Или шел. Новый шорт-блок, поставленный по гарантии работал сразу чуть шумнее на холодную, даже по сравнению с родным мотором. Видимо это такая корейская работа над ошибками - чуть увеличили зазоры(хотя это всего лишь мое предположение). В общем итог такой - при одинаковой эксплуатации: одно и тоже масло, поездки как по городу так и на дальняк, погодные условия - один мотор лег на 55 тысячах, второй ходит и в ус не дует.Лотерея.
а шорт-блок с форсунками или без?
К-Пауэр отмечали такое "решение" инженеров КИА- увеличить зазоры, но это полумера, как и доп форсунки))) Точнее- так, да стало намного лучше, но в ущерб акустическому комфорту.
@@LysikovVldmr правильно. Лечить надо комплексно. У меня теперь с форсунками, масло жидкое, по допускам, влита добавка Windigo эко универсал, планирую поставить доп помпу
Следуя логике что задиры образуются от маленьких тепловых зазоров, то почему его задирает не сразу, у кого то и на 150 тыс. Со временем то зазоры наоборот растут. У нас в Сибири 99% машин задираются на морозе, даже в -25 запуск уже опасен, как будто нужно на зиму лить более жидкие масла, да и не только зимой, а в целом.
@@AutoPodbor55 слишком не соответствует реальности ваша "гипотеза низкотемпературная" При пуске на морозе у всех цилиндров условия то ОДИНАКОВЫЕ, а у того же G4KD первый цилиндр - не задирает - на него антифриз сразу подается от помпы. У него достаточное охлаждение. А вот чем дальше цилиндры , чем хуже теплоотвод и больше задиры. Так что не прокатывает "гипотеза". От перегрева просаживает масло . А зазор дает больше перекладку. От нее юбка пробивает перегретое и расжиженное масло и при сухом трении постепенно образуется окись алюминия - карборунд, который дерет чугун как вилка холодец. Конечно, пока нет износа ( большего зазора) , то сразу таких условий и не возникает. Сперва губит все перегрев. Масло хуже работает. износ усиливается. Потом наступает накопление условий для задира, когда перкладка начинается с болтанкой. А по вашей версии "холодного задира", произойти это тогда должно тем быстрее, чем меньше зазор. То есть на свежем движке. И, повторяю - на любом цилиндре. Но первый то - живой! У меня первый еле шевелится в цилиндре, а остальные как говно в проруби болтаются. Так что фантазии это - и про "холодный задир" и про "мелкий зазор".
киа спортейдж 4, 2018 год, АКПП, полный привод, G4NA, 91000 км, собственник первый с завода, пока все ок, масло с завода меняю каждые 7,5 тыс, 5-30, два раза менял антифриз, один раз мыл радиатор со съемом бампера на 85000 км. На 68000 км менял масло в АКПП, частично 4л, обслуживал шлицы полного привода на 85000 км. За информацией слежу про других аналогичных авто. Продавать не собираюсь, если только будет плюс 2млн доплата к КИА, меньше 4 млн не вижу для себя вариантов, поэтому надо будет откапиталю и еще буду ездить . Еще заливаю исключительно ГАЗПРОМНЕФТЬ АИ-92, не гоняю, езжу по трассам 100-110, дальняк на море 128 км/ч. в городе всегда спокойно со скоростью потока. Двигатель прогреваю несколько минут перед тем как ехать.
У меня такой же пробег,только год 2019,скажи пожалуйста,газпромнефть хороший бензин?
@@Dofamin311 там где я заправляюсь, хороший
На киа спортейдж 130 км /ч 😂 по Межгороду
@@Dofamin311 Газпромнефть отличный бензин, три дня назад сдал спортажа в трейд ин , официальный дилер Джили, обменял на атлас про с гибридом, годовалый с пробегом 20 тысяч километров, на гарантии, киа на 95 тысяч километров, компрессия 12, задиров не было. Цена атласа была на миллион дешевле новых 2024 года.
Бензин магистраль
Отличный обзор! Можно еще предположить, что локальным перегревом мотора может стать забитый катализатор, который не способен штатно пропускать через свои соты отработанные горячие газы.
Так и есть . перегрев поршневой
Частично автор видео прав, эти моторы умирают из-за перегрева поршневой группы, но егр не решение, говорю как человек который делал своими руками этот мотор и на нём же езжу. Первоочередная проблема и отличие от 4b11 это урезанный коленвал у g4kd, у киа 4 противовеса, а у митсубиси 8, поэтому 4b11 хватает масляной пыли на стенках, брат близнец мотор g4ka, имел 8 противовесов и тот же блок что kd, у них нет проблем с задирами, на своем кд я решил проблему просто, установил форсунки в блок оригинальные от свежего мотора, НО... ещё я поставил поокладку ГБЦ от 4b11, она создаёт завихрение антифриза вокруг гильз, тогда как прокладка киа хундай создаёт застой в задней части блока, если положить эти 2 прокладки рядом, сравнить, всё станет очевидно. Всё подходит, проверено лично, только одно отверстие мелкое в районе 4 цилиндра частично перекрыто, но это настолько ничтожное отличие,что можно на него даже не обращать внимание, там другие отверстия крупнее и поток нисколько не страдает. Мотор стал медленнее нагреваться, это заметно. Далее немаловажный фактор это чистый радиатор, о чем автор видео сказал, но я повторюсь. Масло да, исключительно 5w40, не меньше. Мотор лично мой прошёл после капремонта 37000 на сегодняшний день, делал эндоскопию, нет даже намека на задиры, есть одно но, масло всё таки уходит примерно 1 литр на 7-8 тысяч, манера езды динамичная, думаю это из-за того что форсунки бьют масло практически под маслосъемное кольцо и оно просто не успевает снять всё масло со стенки.
Последняя строчка, кольца не успевают снять масло, может стоит и вправду лить более жидкое, оно лучше должно собираться кольцами и не забивать масло каналы в кольцах
Установка масляных форсунок на более старые движки и уже их наличие на более новых(с18-го вроде года) не решает проблему. На G4NA ставят переднюю крышку от G4ND(подходит без доработок), где гораздо более пооизводительный масляный насос(он даже по виду раза в 2 больше).
пробег 97 К уже. Проблем нет. ИКС 35, что не так?
@@ЮрийМалвам просто , повезло с машиной
лейте w20-w30 как в тех же яповских ДВС , оно быстрее заберет тепло с поршней и стенок цилиндров , и быстрее переместит его в поддон . Угар будет меньше , работы по теплообмену масло выполнит больше . Основная проблема этих ДВС именно локальный перегрев поршней и увеличение в размерах в итоге задиры , а вязкость масла какое вы не возьмите никак не защитит от физического расширения поршня - против лома нет приема .
Согласен со всем но есть ещё одно но! Может нужно просто прогревать мотор на холостых и будет счастье??? Может на холодную, при начале движения поршень начинает прогреваться быстрее чем гильза из-за разность материала. Так как начало движении это всегда увеличивая нагрузка и топливо подаётся больше, соответственно и греется поршень очень быстро, увеличатся в размере и соответственно зазор становится минимально допустимый. Вот от сюда и залегают кольца, потом задиры. Могу лично прислать видео своего g4na эндоскопию на пробеге 100 тысяч где не будет задиров. Прогреваю мотор при любой поездке хоть даже летом до 50 градусов, после чего только начинаю движение.
@Трезвый Взгляд так люди и льют то что в книге написано. 5/20-5/40
Смогла ен с тобой полностью. У меня акцент двигатель. g4ec 2005 год, пробег 394 тыс км на одометре. масло ест, но задиров нету ни на поршнях, ни на цилиндрах. Зазор примерно такой: щуп 0,30мм пролезает между стенкой цилиндра и донышком поршня. Юбка же сидит в цилиндре достаточно алотненько, не болтается в нем, а вот донышко на холодной остаётся и очень сильно, но! - это же на холодную. В новых движка g4 зазоры меньше.
Свой движок не знаю капиталить или так ездить. Едет хорошо, но масло. Зимой лью 5w30, но только зимой, а весной летом осенью 5w40.
Проблема в явном перегреве именно поршней и как следствие увеличение их в диаметре, заниженные и уменьшенные по весу они принимают огромную темп от камеры сгорания а теплоотдача на стенки цилиндра через масляную плёнку недостаточна из за маленькой площади как поршней так и тонюсеньких колец вот их и раздувает и происходит притир к гильзам
Думаю ваша версия самая верная и логичная но неполная, ибо у многих производителей сейчас такие "облегченные" гремящие поршни с короткими юбками, но клинит именно киа/хенде моторы. Значит к этому фактору добавляется ещё что-то. В общем упорство производителя в своей неправоте говорит нам о том, что это смоделированный и заложенный производителем инженерный расчет на отказ агрегата к концу гарантийного пробега. И решается он лишь одним способом, - полным массовым отказом от продукции этого отвратительно враждебного к покупателю производителя. В стране где государство с его институтами не стоит жестко на стороне потребителя, нагибая иностранные концерны, а стоит в позе лакея перед ними, в отличие от жестких европейских структур, или американских они будут делать именно такой продукт. Почему этих проблем нет у:корейского, немецкого, американского и прочих потребителей этих же марок авто?
@@shamilakhmedov3571 добавляется косяки по системе охлаждения: неоптимально просчитан объем омывающей жижи, обдув внешний нарушается на полном приводе + сетки на радиатор все поголовно "мандрячат" с салона.
+ "горячее" рабочее тело в камере сгорания при использовании 92 бенза (возможно)
Проблема в недостаточном зазоре цилиндр/поршень.
@@shamilakhmedov3571 в США корейцы дали пожизненную гарантию на свои моторы,после подобных жалоб.
@@shamilakhmedov3571 Шамиль, у меня два Хуюндайя Элантра и Соната (1.8 и 2.4 литра). Читаем инструкцию: W20 или W30 и на ваше усмотрение???!!?. Но написали, что W30 обеспечивает лучше смазывающее смойство. Смена масла 6000 км и только синтетика (это рекомендация для Сев. Америки). На обоих машинах 130-140000 км. Нет масложера вообще. Элантра 2013, Соната 2016. Сейчас в мастерских для синтеки могут порекомендовать и 8000. У Сонаты смена масла по моторесурсу, с подсказкой
Kia Ceed, пробег 290 тыс,попробовал залить 5w40 и стала звенеть цепь по утрам при прогреве...звенит довольно громко и около 20-30 секунд.На масле 5w30 такого звона не было!!!
p.s Двигатель в идеале,масло не ест! Но есть звон цепи по утрам именно из-за вязкости 5w40.
Я такая же хуйня на G4KJ
@@владимирполовников-й2б натяжитель не может густоте масло прогнать и цепь натянуть...
При проектировании двс учитывается на каком масле будет эксплуатироваться мотор. Если зазоры небольшие, то повышенная вязкость масла будет приводить к негативным последствиям, т.к. не будут обеспечиваться оптимальные условия смазки. Не исключаю варианта появления задиров зимой, когда вязкость масла влияет больше чем летом.
@@kuksmuks3934 чего чего , приезжай я тебе покажу как ты не прав
@@66sti пнх
У меня хендай Соната YF с таким двигателем. Я один хозяин. Пробег 350 тыс. Ничего не тронуло с завода. Работает идеально. Многие это отмечают. Все время своевременная замена масла и фильтров 5w30, что завод прописал. А эти обзоры, я считаю болтовней. Ведь блогерам нужно ведь тоже что то придумывать и что то рассказывать... Сколько разных сказок и болтовни я слышал с первого дня покупки этой машины?! И что корейцы гауно, что хендай ваще ужас. Какой я дурак, что это купил за такие деньги!!! Двигатель и коробка не тронуты, по ходовой заменил два передних подшипника ступицы и два передних амортизатора и два шаровых пальца передней опоры. Да, один раз после 280 тыс заменил свечи зажигания, хотя прекрасно работали. Просто стало стыдно и решил заменить 😂. Езжу и радуюсь. Больше 10 лет прошло. Когда 10 лет назад покупал, все обливали грязью корейский автопром и хендай. А сейчас притихли. Хендай теперь в топе. Теперь все за Китайский автопром взялись😂 Правда с некоторых недавних событий начали и китайцев на нарасхват покупать и гордо восседать на этих машинах. Собаки лают, караван идет... Я бы прислушался тех и было бы интересно мнение тех, кто сам что то хорошее производит, и проводит аналогии со своим хорошим с "их" плохими...😂 Раньше прокатализатор 5-6 лет сказки рассказывали. Теперь новую тему нашли и признаете то, что про катализатор ,это были байки.. Ну ну....
Ты ездишь на газу 10000% на газу они ходят по 500 000 на бензине 100 000
Кат не надо трогать
@@19abakan 😂😂 Очередной поклонник артемкиных баек
@@19abakan механики типа этого блогера про газ так рассказывали 20 лет назад когда только на него более активно начали переходить
Про Солярис Рио тоже самое говорили , что 200 хоть бы прошёл , когда они только в Россию зашли .
У меня 150т G4KD 13 г.Ходит потому что трасса механика. Пер.привод.Масло Тоталь Кварц HKC 310.с молибденом! Замена 6-7 т.Антифриз любой импорт G12++.Замена 40 т.или 2 года как и тормозуху.Меньше тарахтеть на холостых и высоких оборотов.Прогрев зимой до 50'.А ниже -20 я вообще не выезжаю.Поменял два Сален.блока + резинки стабилизатора ну и расходники.Чем херовая машина.Её начинают убивать официалы меняя масло на 15 т.
Пробег то детский
Алексей, увидел в твоём видео прибор для прослушивания, подскажи как закрепить щуп? Не могу определить шум в районе приводного ремня.
Нахре нужна такая машина, ещё в сырую погоду не заводить, в мороз и в жару, во время магнитных бурь или в полнолунье.....
Здесь уместно вспомнить G4KE 2,4 л., который также не имел форсунок охлаждения поршней, но, зато, как и японец, имел полнопротивовесный коленвал. Этот мотор не знает проблемы задиров, так же, как и японяц, потому что балансиры разбрызгивают масло на стенки цилиндров и поршни. Таким образом, считаю, что основным фактором, все-таки, является недостаток смазки/охлаждения поршней и цилиндров. Спасибо.
дело не коленвале! И этот мотор тоже страдает задирами, но не так часто
@@getpodbor их просто меньше :) на 1 штуку 2.4 приходится 5 2-ушек.
Странно, но добавление фарсунок, некий аналог балансиров... Проблема полностью не ушла... Нет, балансиры вала тут нипричем.
@@vladislavmartiyanov8458 момент перекладки поршня без баллансира гораздо жёще, + недостаток смазки, + короткая юбка поршня, +, +, + :всё в совокупности.
В 2014 этот мотор (2.4л ) был признан лучшим в мире
Причина задиров -это плохое масло и движение с непрогретым двигателем. Сегодня на рынке столько видов масел где 90% говна.
Ага. и еще из всех авто 99,99% это кия, которая скупает весь рынок масла и льет себе все говно, а всякие 0.000001% остальных авто брендов льют только мотюль, свеже разлитый заботливыми руками дяди Фрица.
При чем тут прогоев?скорее наоборот
Проездил 255 000 км без единой проблемы, под капотом из фильтров, свечей, подшипников в роликах ремня, масла и ремня больше ничего не менял, масло не ела, каталик тоже был на месте, масло менял каждые 10 000 км, масло 5/40
Продал за выходные
Про задиры узнал из ютуба
Двигатель 1.6 механика, 2013 год ввпуска
Здравствуйте. Думаю имеет смысл уточнить двигатель и год выпуска, ибо у корейцев есть и беспроблемные движки, а также на одних и тех же двигателях разные формы катколлектора в разные годы выпуска.
Занимаюсь ремонтом, перебрал не один такой мотор. Абсолютно согласен с тем, что в моторе не правильно подобраны тепловые зазоры. Я и мой расточник при ремонте увеличеваем зазоры. Первый мотор ездиет больше 5 лет. Всем добра.
ага. А с какого перепугу первый цилиндр у G4KD остается живым, когда другие умерли? У него что, с завода тепловой зазор какой то другой? ))))
То есть по его словам задиры от масла 20-ки. А теперь подумайте сколько людей заливают 20-ку в РФ, если такие масло даже в розницу не в каждом магазине купишь?
Вывод автор сам не знает о чем говорит.
Ещё раз внимательно пересмотрите видео, вы не поняли выводы!
@@g4kdix359 все я понял, по мнению автора основные причины это вязкость масла и охлаждение. Первая причина отпадает сама собой, потому 20-ку в РФ не льет ни один дилер, а частники льют в единичном порядке и очень редко. Про охлаждение версия тоже очень слабая, потому РФ самая холодная страна в мире, если бы это было охлаждение, то во всем остальном мире, где гораздо теплее это проблема была бы ещё острее, так как в США ещё и 20ки наверняка туда льют чаще. Автор просто сектант из клуба любителей гуталина, вот и притягивает свою теорию к практике. А из того, что я наблюдаю в интернете, все машины в ремонт едут из северных и холодных регионов, ни с югов, как должно быть по его теории
@@ynovikov102rus вы забыли про ЕГР!
@@g4kdix359 ну и что ЕГР, его много где нет. Причину автор тупо не знает, потому что технически не грамотен, нахватавшись верхушек в интернете и начинает собирать все в кучу. А про основную причину, которая лежит на поверхности он так и не сказал, это маленький зазор в ЦПГ из-за чего чего поршень расширяется на морозе раньше, чем стенка цилиндра
@@ynovikov102rus Привет, канал " Мир моторов Тюмень" смотрели? Там такая же версия
Как моторист со стажем с 2000года, утверждаю что всё проблемы от того- кто сидит за рулем и от режима эксплуатации. Взять к примеру ту же русскую классику ВАЗ с блоком 2103 2106 и им подобные, кто то ложит мотор за 10тыс км, а кто то 120тыс км проезжает, то же касается и Приоровских моторов, укороченные юбки поршней и короткоходный блок цилиндров. Убивает мотор водитель во всех случаях на любых моторах!!! В ДВС на корейцах проблема : стиль вождения, пыль катализатора которая так же влияет, своевременная смена масла требуемых допусков, качество металла и сплавов. Да помпу можно было бы по производительнее но это бы не решило проблему!! Перегрев происходит в контакте поршень-кольца+гильза, называется местный перегрев от трения повышенного на оборотах, как только ты при жарил поршень к цилиндру и куски поршня налипли на гильзу-отсюда конец твоего ДВС или если кольца залегли. какое бы ни было у тебя там масло и помпа этот мотор страдает от пиздячек и отсутствия прогрева, вот и вся причина!!!!! Так же огромное влияние оказывает качество топлива!!!!!Экономия на сплаве металла!!! А 3 и 4 цилиндр всегда будут страдать больше остальных так как они более термонагружены, чем ближе к помпе поршень тем ему прохладнее, но это никогда не мешало быть задратым и первому цилиндру))) Я сам технарь по ремонту ДВС и купил себе КИА Спортейдж 4 , езжу и радуюсь! Покупайте корейцев смело и не слушайте эти бредни, главное не превращайте машину в болид и всё будет нормально, заливайте качественный АИ-95, меняйте масло каждые 7-8тысяч пробега, при пробеге 50тыс км удалите катализатор, ставьте обманку и катайтесь дальше. На 60тыс км желательно заменить масло в АКПП
После таких наставлений люди обычно начинают ездить как деды не круты больше 3тыщ оборотов что не менее плохо чем ездить в отсечке.
@@ProMrVimto 3000-3500 об/мин самый идеальный режим для ДВС бензиновых, а вот отсечка это хуже не придумать, вообще выше 4500 об/мин не желательно крутить если хочешь долго жить
@@babentus_26rus_ ну так о том и речь
Масло в АКПП полностью не меняется, только частичная замена, проверено неоднократно.
@@ТотСамый-п6н сливаешь около 4 литров открутив сливной болт, заливаешь 4л(тот объём который слил) , снимаешь шланг от радиатора ослабив хомут и заводишь ДВС, сливаешь ещё 4литра до выхода свежака. шланг на место и хомут. заливаешь 4л(тот объём который слил). Заводишь и гоняешь по передачам. Всё, за масла полная. Если и планируется замену делать только частичную, то лучше каждые 25-30к менять частично, а полную сделать после 120тыс км всё равно желательно
Автор несет чушь, явно опытв самой эксплуатации у него нет. Катколлектор задирает цилиндры и появляется масложор, сам попал в эту историю. Рекомендую эндоскопом каждые 10000 пробега смотреть, как начнет сыпаться сразу удаляйте. Движок за сотку отремонтировал и поехал дальше, во всем остальном эти машины очень надежны, за 120000км поменяны 2 задних амморта и передние стойки стаба, и все! Причем капиталку еще не делал, масло немного берет, ну и хер с ним. Уж лучше Киа чем веста ведро с болтами!
Николай, "катколлектор задирает цилиндры"...??? Что вы пишите вообще?
@@getpodbor абразив из катколлектора, от разрушившегося каталика, не надо прикидываться, все прекрасно поняли. У меня на 122000 осталось его третья часть, при удалении в голове в каналах было горелое масло с абразивом от каталика, и это заметьте в обратную сторону от направления выхлопа, издержки дожига газов под евро5. Учите матчасть уважаемый, или вам подробно рассказать про фазовращатели? И про принцип открытия, закрытия выпускных клапанов на наших моторах?
Как можно так ездить , что за такой пробег убить так . таксист за 300 т ничего не меняет
@@ЮрийК-ъ5э у таксиста сколько холодных пусков и пробегов за сутки? Он за год проедет сколько я за 10 лет, а как известно при запуске льет некачественный бензин и убивает каталик. В Корее проблем нет, но там и бензин другой, поэтому у них каталик не убивает мотор, и поэтому же из-за редких запусков таксисты доказывают большие пробеги. Но я знаю, что все таксопарки с этой бедой столкнулись раньше, редкий экземпляр до 300 живет
@@userdigrus я только из интернета об этой беде слышал. Из парка такси нет . Они там с ( 17г. кажись) штаны удлинили до катализатора
Логика на 100 баллов)) Мотор перегревается, зазоры в нём уменьшаются, поэтому льём масло погуще!
Масло тут вообще не при чём. А про катализатор всё верно сказано.
на старом зазоры больше
@@Михаил-р9й1з зазоры нельзя компенсировать маслом! Эта самая большая бредятена гаражных экспертов, что с увеличением пробега нужно лить более густое масло.
@@80andrey80 корейцы никак не поймут где просчитались,мы с вами точно не узнаем этого😀
@@80andrey80 дело не в компенсации зазоров , а в том что у более густого масла пленка толще и прочнее
@@АлексейАндреевич-ь4в солидол в помощь.
Автор говорил про 5w40 на пробеге за сотку или около того, только не был учтён один фактор, чем гуще масло тем кольца должны быть толще, а они находятся в значениях от 0.9-1.0. Вследствие чего они не смогут эффективно снимать излишек масла со стенок цилиндров
да совсем что то дичь!!! - перегрев говорит - тогда машины с северов должны вообще не приезжать к Кповару и Миркореи Тюмень - так статистика наоборот показывает именно с северов машины в ремонт едут!!!
@@pavelfilatov4807 😂🤣
Вот это ты выдал!
@@Snorlight сам в ахху ю
@@pavelfilatov4807 они утверждают что гильзы чугунные, а поршни алюминиевый сплав и прочее, но так как гильза чугун она естественно дольше греется, и расширяется тоже дольше , а поршень алюминий, он расширяется быстрее, тем самым прилипает к гильзе, но тогда не понятно, почему не все в мороз задирает, например у меня есть знакомый, в морозы ездил, и не задрало)
@@mrSpeedy-mt9go откуда все взяли, что в киа чугунные гильзы, это бы́ло в митсубовских двиглах, сейчас это блоковая проточка и́з сплава алюминьки, но покрытая кремниевым сплавом, который хонингуется
Про масло полная чушь, современные TSI без проблем летают с разбросом вязкости от 0w20 до 5w40. Проблема в конструктиве. Больше всего мне нравится версия Тюменских мастеров про малый зазор в цпг.
Lx 570 2008 год 300.000+ км с нуля лил 0в20 ни грамма не жрет
Проблема в зазоре косвенная. Дело в нем, но не совсем. Зазор там такой же, как и у всех. Проблема в материалах гильзы и поршня. Тепловое расширение поршня слишком большое. При нагрузке поршень успевает сильно нагреться, а блок нет - зазор выбран привет задиры. Но у других моторов такие же зазоры, а задиров нет.
2. Гильза. Большое вопрос к материалу гильзы. По идее там чугун, да даже если и сталь, то сильно погода не меняется. Чугун намного прочнее, чем алюминий поршня. Но задирает и то, и то. А это очень странно.
Если взять татарские ролики и вскрытие моторов ВАЗ (Веста), там тоже очень часто поршни задраные, но при этом цилиндры почти в идеале, только естественный износ. С другими машинами аналогично.
бред, колотить только будет, а смысла не много
Респект сразу, как услышал, что про катализатор это байки. Действительно адекватное и грамотное объяснение проблемы.
Когда автомобиль тормозит двигателем (принудительно раскручивается), особенно на механике, в целиндрах образуется разряжение. В этот момент дроссель закрыт, образуется разряжение и воздух начинает засасывать с коллектора.
@@BEKA-KZ. Гениально))
@@BEKA-KZ. и тогда бы задирало все цилиндры, без разницы. А чё тогда первый то не задирает ни у кого? ась?
@@Ryazanec-007 Когда кат. рассыпается все задирает. Когда перегрев тогда частично.
Парень шарит!!! Я в TSI снизил температуру масла до 85 градусов (ож 75 где-то соответственно) (была т масла 105 и выше до доработки) . Вроде одни плюсы, пропала детанация. ( когда температура масла выше 90 если резко нажать слышно детанацию либо лспй там происходит хотя масло шел ультра). Экологи чудят 😂. Экономим мелочи , но попадаем на ремонт двигла. Незабываем что блок в кияшках алюмишка его плющит прям конкретно и способствует этому в первую очередь высокая температура и повышенная нагрузка
Шелл масло изготавливают в России. Нет к нему доверия, вопрос соблюдаются ли технологии изготовления масла?
@@ВладСэр ранее покупал мобил 1. но где его сейчас купить по норм цене. Шел топовый вроде хороший и по лабораторным тестам. Что лучше незнаю.
@@ВладСэрШелл уже давно ушёл из России. Нет производства масла Шелл в России. Жаль, хорошее было масло.
Задир может произойти если не прогретый двигатель газануть. Если машина простояла при отрицательных температурах то двигатель нужно прогреть минимум минут пять.
Правильно старые правила борозды не портят.
Согласен
Да Вы что, правда? У меня авто было с салона, элька 1.8, живу на юге, масло только лучшее, ни каких бешеных стартов на холодную, замена масла 7-10ткм. И о чудо, на 150ткм задиры. Так что не нужно сказки рассказывать про не прогрев и холодные старты
Алексей, добрый день, а сами вы что посоветуете купить в замен ix35?
Как вы относитесь к присадками каким либо в двигатель вредят ли они.
Они не вредят
Но и пользы нуль
@@РамильДавлетов-ч4г😂😂😂двоечник
@@РамильДавлетов-ч4г насмешнил ))) ты дремуч как дерево
Спасибо за совет. Я лично не когда и не кого не слушал, лил только 5w40, просто зимой прогрева чуть дольше.
Заметьте как уменьшились размеры юбок поршней, а ведь они отводят тепло от поверхности и добавляют ему вес, чтоб меньше перекашивался. Кповер говорит сейчас не поршни а таблетки :)
Полностью согласен!!! Плюсом ещё аллюминиевый блок, плюс ещё подвес двигателя за коробку, плюс ещё перетяжка болтов аллюмиеиевого мотора к коробке передач. Аллюминий гнётся сильнее чем чугунный блок. Потому чем ближе к коробке передач тем сильнее деформация. ( кто учил сопромат понимает тему прогиб балки)
Если поставить не таблетки, а нормальные поршни (охлаждение и перекладка),1.5 ширина поршневых колец, полновесный коленвал, ну как у прародителя клапан егр, то не надо какие то форсунки, масло через сто и антифриз через сто пятьдесят километров менять. Бредней море, а четкого ответа нет: на Мицубиси триста тысяч обкатка, а на этих сто и цилиндры с поршнями разодраны в хлам. ответ не сложен и очевиден, но это не интересно и мы погнали вырезать катализатор, ставить какую то супер производительную помпу, нигрол в мотор заливать и прочее интэрнетное развлекалово. Использовать масло и тех жидкости согласно спецификациям и допускам, соблюдать регламент замены, промывка радиаторов от внешних воздействий и все необходимые мероприятия по обслуживанию никто не отменял...модернизация настоящего японского двигателя корейцами дала свои результаты а мы поставим форсунки и фсе решим wasya
@@Валерийо-ч7шделал g4kd, стучать он начал на 100. После капиталки уже 150 прошёл, а я всего-лишь поставил поршня от митсубишевского мотора (с длинной юбкой) и замена масла каждые 5-7тыс.
Никакое тепло юбка не отводит, не неси чушь
@@sega1511 ну вот... это как не отводит тепло? старые книги по автоделу почитай
Очень интнресно и актуально. Благодарю.
А что вы можете сказать о двигателе 2,4л?
У 4B11 Сверление в шатуне ! Да и там много чего не так ! У G4KD Башка горячая . Да и шатуны нескольких видов были . С лысками и без ! Да и с коленвала половино щёк убрали ))
Езжу на i40 2016 года, двигатель G4NA, пробег 256000. Масло 5w-30, бенз только 95, замена масла каждые 10-12 тыс, радиатор мылся этой весной в первый раз. Пока проблем нет.
И не будет, у меня уже 340т, масло меняю каждый через 7т, масло мобил1 0х40
@@Ф.И.О-у2б сколько прогреваете ДВС летом и зимой ?
Сколько прогреваете ДВС летом и зимой?
у меня Спортаж 3 2012г. задиры появились на 245т.км.+расход масла 1л. от замены до замены(раз в 10т.км.) уже отремонтировался у товарища.
Hyundai ix35, 2.0, 2012гв, Чехия, 196ткм, в мотор 6л масла лезет(был Liqui moly molybden 5w40, перешли на Лукойл armortech 5w40). Проблем нет. Недавно заменили цепь ГРМ и иже с ней.
Добрый день! У меня g4na машина на ремонте ,вопрос:
1.Какое масло w40 лучше заливать,подойдёт ли хэндай оригинал?
2. Клапан егр можно установить ,смотреть по митсубиси?он решит проблему с тепловым зазором?
3 масло форсунки установили собираюсь ещё вкладыши красные и усиленные кольца приобрести.
В хенде оригалньое могут заливать : зик, кикс, тоталь. Какое именно масло в банке можно увидеть на банке, расшивровке , sk- oil зик, s oil - тоталь и тд. Информации в интернете про это полно
Тонкостенные гильзы, алюминиевый блок - отсюда со временем нарушение геометрии цилиндров (эллипс) и, как следствие, задиры.
@Stan Lee Оооо нет, не только корейские... И французские Н4М, и БМВистские ЕР6, и группа ваг в тигуан пихают тонеостенные турбовые 1.4 или 1.5 и т.д и т.п... Сейчас идет тенденция на одноразовость, машины первого владельца. Корейцы просто подхватили идею, но не придумали ее.
, ЕР6 французы придумали.
@@AndreyLatushko разве не баварцы?
@@dockkkerr, разработка совместная, но французы ставили этот агрегат на большем парке авто, немцы же только на mini. Поэтому допускаю, что французы, как более заинтересованная сторона, приняли большее участие.
Хундай Солярис пробег 210 000 и Хундай Элантра 2014 год уже пробег 105 000 пока всё отлично.
Приветствую вас Алексей. Всё правильно сказал,два года назад купил оптиму 2014 2.0движок150л.с.На 80000удалил каталик,херня всё это,на 107000застучал поршень4й в морозы,ну в принципе приплыл я.Капиталил движок,установил масло форсунки,загильзовал блок,поменял помпу,поршневую соответственно новую,в прокладке в четвертом цилиндре отверстие было как спичечная головка,короче рассверлил отверстие нормальное как и в1,2,3.В водяной рубашке за каким то хреном,стояли вставыши пластиковые,может кто знает зачем они,выкинул короче.Ну в общем сделан движок на совесть для себя,масло лью качественное,вот сейчас начались морозы,боюсь заводить как бы снова чего не вышло, Ну если уж после этого не дай бог что,мне кажется надо обливать бензином эти моторы вместе с машинами и сжигать их нахер как считаете?
Дмитрий. На морозе бойтесь заводить. Там проблемы как раз после перегрева начинаются.
@@getpodbor перегрев от чего можеть быть и задиры потом
Правильно
Скажите, ну как с машиной? Задиров нет после капиталки и стоит ли ставить доп форсунки?
Спасибо большое за полезную информацию,все понятно ,конкретно по теме,без лишней болтовни! Всех благ!
Щ лллллллл*😂😂%на не😂₽екаекек😂
Алексей, что скажете насчет применения присадок от задиров, если только пошли царапины на цилиндрах? Соната 2017 2.4
А что вы думаете по поводу моего мнения про задиры. Другие двигатели тоже тепло нагруженные но их не задирает как-бы их не нагружали и обслужвали . Если внимательно посмотреть некоторые задиры начинаются самого верха цилиндра , а поршень задрат только на юбки , юбка поршня не как не достаёт до верха цилиндра получается что кольца начинают драть цилиндр после уже цилиндр раздирает поршень и это случается большую часть в холодное время . Получается что кольца нагревается быстрее а цилиндр дольше , на корейцах зазор в кольцах всего до 2 -х сотки , этого мало и кольцо начинает клинеть в цилиндре. Почему ниже цилиндра больше задир ? Потому что в этом месте увеличивается скорость поршня и идёт наклон поршня угол шатуна становится больше , наклонив кольцо немного по диагонали его диаметр увеличивается становится элипсойдным потому что у кольца нет зазора на сжатие , по этому там больше задир ну а потом в дальнейшим цилиндр начинает задирать поршень а не поршень цилиндр . Почему задир больше только на одной стороне цилиндра? Потому что когда идёт наклон кольца по диагонали а он уже заклиненый потому что у него нет зазора а он расширяется от сухого трения ещё больше , его угол начинает немного больше выпирать и этим углом начинает задирать цилиндр и это случается большую часть на нагруженной стороне после взрыва смеси . Ещё может быть такой момент что сомом поршне для кольца нет свободного лювта и когда нагревается поршень и ещё нагрев кольца и поршень зажимает кольцо и оно не может сжаться , и с самого верха цилиндра начинаются риски потом уже задиры . Купив КИА 2.0л. двигатель, пока он новый надо увеличить зазор в кольцах , а поршневой я думаю не стоит увеличивать, поршня короткие они не любят больших зазоров, будет перекос . И тогда он отходит долго и не будет не каких задир при своевременом уходе . Возможно на 1.6 двигателях диаметр кольца меньше и на расширение нужно меньше зазора по этому их не задирает , и там тоже зазор что и на 2.0
Купил поршня от Митсубиси и насос тоже масло насос я имею в виду убираеш поршня вообще с кароткой юбкой эти современные доработки для экономии топлива и для мощности только плохо влияет на ДВС.все по старому типу ДВС меньше головняка.я ни спец но мастер сказал так лучше.помню ешо приора была такая же хрень так что так масло всегда заливаю мобил пять в сорок.и ни подводил ни когда.мотр чистый ни какого пригаревшего слоя всё хорошо.
Про 5w40 с пробегами за сотку это вы конечно загнули... масляные каналы в коленвале и распредвалах тоже что ли увеличиваются с пробегом? С вашим советом можно других проблем нажить....
Какой то чудак
Согласен все зависит от хозяина автомобиля. И о том как он за ним ухаживает.
Херйня это все . У меня спортик 3 поколения 2013 года , стук в двигателе , задиры , но езжу дальше пока не встанет и так и так ремонтировать . А про обслуживание я скажу так , что каждые 8 ты менял масло , очень люблю машину свою ухаживал , но проблема все равно образовалась , а пробег 77 тысяч. Так что эти моторы реально говно , заявляю вам как реальный владелец Киа спортедж
Хундай ix35. Пробег 102. Загремел на 70. Сам в сервисе работаю. Поэтому кое что понимаю. По поводу перегрева и осутствия смазки согласен. Дерет 2.3.4 котёл в геометрической прогресии. Изучив схему потока антифриза пришол к выводу что косяк с охлаждением. Неправильно распределены потоки жидкости. Итог. Расточка 0.5 маслофорсы, прокладка с хундай крета 2.0 там они исправили прокладку в районе 4 цилинда есть большие каналы для выхода фриза. С завода их небыло. Шкив помпы меньшего диаметра для увеличения. циркуляции. И да согласен что масло жидкое. 5w40 лучше. Катализатор был целый, но я его вырезал на всякий случай. Так что да проблема в конструкции блока. И прокладки ГБЦ. У меня g4na. На g4kd там вообще наркомания с охлаждением. Все каналы с палец. И в упор в гильзу.....
Спасибо, интересно было послушать, думаю, что всё так и есть, как Вы сказали. Где бы в Питере в цилиндры глянуть?
Есть ещё одно наблюдение за этими моторами.При нормальном прогреве мотора перед началом движения эта проблема практически не проявляется.А у нас сегодня к сожалению машины прогревают единицы.Наблюдаю каждый день картину.Завёл,газ в пол и полетел.Законы физики не могут отменить никакие технологии.
Я поражаюсь людям говорязим о прогреве,вы были внутри цилиндра во время прогрева? Чего вы мелете,я завожу машину ,через полминуты поехал и почти 300000 тысячь проехал,масло не расходует от замены до замены. Меняю через 10-12 тыс км.
Пока мотор не прогретый масло холодное,густое,плёнка более толстая,как тебе такие аргументы?А ещё давление внутри цилиндра ,во время рабочего хода ,где то в районе 130-150 атм,а это при диаметре цилиндра 82 мм 7900 кг,это почти 8 тонн ,это давление на шейку коленвала,на сам поршень.Чего изменит вообще ,как ты газуешь.
@@ВладимирУшаков-э9э ты олень всегда грели машины чтоб не было нагрузки на мотор
@@ВладимирУшаков-э9э толстая пленка👍🏻
@@ВладимирУшаков-э9э я вот таким поражаюсь,видать живёшь где есть много лета,попробуй при минусовых температурах,не ощущаешь,насколько тяжелее мотору.
"плёнка более толстая" - Садись,два.
@@ВладимирУшаков-э9э в Ютубе канал ГАРАЖ там запуск двигателя показывали при минусовой температуре, двигатель и масленыц фильтр для этого сделали прозрачным чтоб всё было наглядно видно. Так масло на холодную даже через фильтр продавить насосом не могло. Про какую толстую пленку вы говорить. При холодном запуске смазка блока цилиндров осуществляется тока за счёт старой пленки масло а масло с поддона пока машина не прогреется никак не доберется до стенок цилиндра пока не прогреется до рабочей температуры!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как быть с Японцами типо Мазды и Тойоты с пробегом больше 100 000 км, у них же в поршнях есть дренажные каналы, через которые 5W-40 будет плохо проходить?
Здравствуйте. Вязкость масла 5w-40 при 100°С в несколько раз ниже чем масла 0w-20 или 5w-20 при 20°С. Но вас же не беспокоит как масло 5w-20 будет на холодную проходить через эти каналы. Я езжу на японских машинах и лью 10w-40, ни расхода масла ни других проблем.
@@СергейКолесников-ъ7о почему полусентетик?
@@xlukvladx допуск позволяет
@@xlukvladx а чаще масло менять только на пользу
5w30 масло Тойота в желёз банке. Пробег 222222км Тойота Авенсис 1.8 .2008 г ..
Спасибо огромное . Так доходчиво объяснили🙏 Настигла такая проблема на 70.000
тоже. но пока 4 цилиндра царапины
Езжу все обарачиваются из-за стука как будто ЗИЛ
200 т пробек!
Что посоветуете?
@@rustemshilbayev1605 посоветую капитальный ремонт
Как раз таки густое масло ухудшает охлаждение поршней.она может поднимает давление в системе смазки так как насос работает в стенку,но снижает производительность насоса то есть скорость потока масла.
Всё правильно разложено. Молодец!!
Вот теперь я понял почему так массово продают свежие машины которым всего 2-3 года, насторожило меня это обстоятельство. Хорошую машину люди по 10 лет не продают, а так задумка была, купить б/у Туссан 2019 года
Б/у корейцев брать опасно,это не японец
Начать по твоему совету движение на холодную прямой путь к задирам цилиндров
Мне не поверят. Хюндай 1,6 прошел 515 000. Без ремонта вообще. Масло 5w40. менялось каждые 10 000км. Сделал капитала, катаюсь дальше. Форсунок охлаждения поршней нет.
Верем. Разговор про 2 литровый двигатель. Форсунки вообще, как рыбе зонтик.
1.4 и 1.6 такими проблемами как 2.0 не страдают
У меня соренто хм (США) 2.4. G4ke. Прошла 320000 и перескочила цепь, при запуске. Когда долали капиталку задиры не обнаружены)
Удивил , у сестры за 600 и до сих пор масло не ест , у нее крейсерская скорость 80
На газу ездишь 10000%
У меня рио 2013.г пробег 280 тыщ. Лью строго 5w30. Меняю каждые 5 тыщ. И антифриз каждые три года. И полет норм. На счет задиров хз. Едит как пушка. В общем нормально все делай, и нормально все будет
Вопрос по толщине масляной пленки. Как толщина масляной пленки зависит от вязкости масла? И что вообще за параметр - толщина пленки?
Если намазать стенки цилиндра литом толщиной 1 см, то как это улучшит охлаждение или смазку в зазоре между поршнем и гильзой цилиндра, который измеряется сотыми долями миллиметра? Да хоть метр будет пленка. Между поршнем и гильзой все равно останется пленка толщиной, равной величине зазора. И как было доказано, что масло 5W20 не может создать пленку толщиной 1-2 сотки, а 5W50 может?
Адепты солидола в двигатели могли бы доказать правоту пользы густого масла если не научными опытами, то как минимум практикой. Есть статистика, которая доказывает что моторы, эксплуатируемые в одинаковых условия (трафик, пробеги, дороги, бензин и прочая) на более густом масле не получают задиров, или получают при пробеге на N% больше?
Вторая цифра (после W) в классификации вязкости по SAE это всегда вязкость при 100 градусах. Температура масла на разных двигателях не одинакова. Но практически на всех гражданских моторах она никогда не превышает 100 градусов, и в большинстве случаев значительно меньше. И масло с одной и той же цифрой вязкости на горячую в разных моторах будет работать с разной вязкостью, так как разная рабочая температура.
Проехал на Шевроле кобальт 580 тыщ, масло пока не ест, цепь родная. В двс вообще не лазил.Новый двс стоит 120 тыщ рублей. Сосед сдал свой спортэйдж в трейн ин с задирами на 48 тыщ, лил шел 5w-40, ездил до магазина и на дачу.😂.
ваш движок из серии нормально-сделанных. А те владельцы спортиков, что тошнят крадучись "до магазина и на дачу" - как раз вперед всех попадают на задир. Ибо этим движкам обороты нужны, чтобы помпа гнала антифриз быстрее а насос - масло для ожлаждения. Масло - оно не только смазывает, но и охлаждает. Чем быстрее циркуляция, тем лучше теплоотвод. Кто свои спортики погоняет - у тех они ходят намного дольше. Это уже "статистика" из жизни. У меня жена ездила потихоньку дом-работа ( 4км) . Утром по пробкам. Машина 12 года родной прообег 107 ткм на сегодня. Из них только последние семь тысяч за городом, но стук уже был на сотке. Не большой. Я сперва и не понял, что это перекладка поршней... А как мороз вдарил - они на холодную там еще больше зазоры имеют. Звучать начинают знатно...Вот и фантазируют "северяне", что только зимой "задирает". да задирать то начинает намного раньше. А как мороз приходит - стук наружу и выходит. У многих владельцев трешек и летом кирдык наступает. Пишут люди на ютубе. Пишут. Только северянам глаза завязаны...
автор красавчик.как моторист дц хенде полностью подтверждаю его слова
Правильно сказал,это конструктивный просчет корейцев. У меня хундай ай 40,масло лью 5w30 меняю два раза в год перед зимой и летом на пробеге от4до6 тысячах. В масло добавляю присадку еэр. По уровню всегда лью выше максимума.Стоит подогрев масла в поддоне двигателя,зимой в сильные морозы укрываю автоодеялом.Антифриз меняю раз в два года. Двигатель чистый,радиатор промытый. На машине ездию по разному,бывает наваливаю,бывает спокойно. Расхода масла нет ни капли. недавно менял свечи и знакомые по моей просьбе заглянули в цилиндры. Задиров нет. Все хорошо
какой пробег?)
@@АнтонДыков-с4еда тысяч 30)))))
Спортэйдж 4 21 год, пробег 125к, родные свечи, работает ровно, замена масла 5w30 каждые 10к км, гоняю 150-160-180 постоянно по трассе в ручном режиме, кручу до красной, гидрики стучат на холодную, на горячую тихо всё, движ работает ровно тихо, катал вырезал на 20 тысячах, прошили соответственно на 165 сил.
Главное масло по щупу лить на максимальную отметку. Не на середину, не на минимум, а по верхней границе и всё будет ровно. Да, масло подъедает, когда крутишь до красной отметки. Если нет, то и не ест.
Есть еще Киа Рио 15 год, 230 пробег, там тоже всё ровно.
Просто есть недоводятлы, которые не знают, как следить за машиной. Если следить за маслом и лить 5w30, менять вовремя, то они ходят по 600-800 тысяч на одном моторе. Есть пруфы в сети.
Соблюдайте регламент. Меняйте все вовремя и будет вам счастье.
Алексей Здравствуйте!
Очень пожалел, что не смотрел раньше ваши рекомендации.
Купил их 35, автомат пробег 93000. Даже и не знал, что движки этих классов полное говно. Но что делать уже купил.
Масло как вы говорите подъедает, лью Корейское синтетику 5w30.
Может лучше полу синтетику или всё-таки синтетику. Может, что то посоветуйте. За маслом слижу тщательно. Вообще спасибо вам, что консультируете и доводите до нас то, что многие вообще не понимаю. И не сталкиваются в большинстве случаев.
Эти моторы сейчас в каждом гараже делают, цена ремонта дешевле чем отремонтировать вариатор. Лей масло нормальное меняй чаще 5-6 тыс, каталик проверь целый он или нет. Если нет удали прошей поставь воронку
@@РусланГаббасов-ф8ъ Подскажите пожалуйста! Тут на Ютубе один человек говорит, что эти моторы разрабатывались под масло 5w20.
Потом перестраховались и стали поставлять 5w30 для Европы.
И из за этого происходят задиры, посколько масло не успевает заполнять зазор между головкой и цилиндром.
Как вы думаете, возможен такой вариант последствий.
Я живу в Сибири лью масло зимой и летом 5w30 на юге можно и 5w20
Сейчас на иномарках поршни короткие и маленькие, площадь контакта с цилиндром маленькая вот и все проблемы, хочешь не хочешь все равно будет умирать движок, ход маркетологов,
Я не соглашусь, и думаю причина в малой юбке поршней(т-образный) блок нагревается и поршень болтается вот и все. А увеличив юбку поршней упадет мощность, и увеличится расход. Ну и с другой стороны эти моторы гарантию ходят как и обещает производитель, а дальше это не его проблемы.
Ездил на киа рио 5 лет. Продал на пробеге около 100 тыс. Когда продавал покупатель смотрел эндоскопом. Цилиндры наичистейшие были и ни грамма намека на задиры. На зиму лил 5в30, на лето 5в40. Был установлен автозапуск, поэтому всегда прогревал, даже летом. Агтифриз 1 раз менял, Радиатор 1 раз мыл
очень мало статистики. Может быть ты один на миллион? )))
А разве антифриз не на 10 лет рассчитан?
Интересные выводы. можете подсказать, мотор Камри 2.5 70 А25 по требованиям завода требует масло 0w16, неужели после 70к нужно менять на более вязкое? Насколько вас понял, можно с нуля сразу лить 5w30. Верно?
А зачем 30 сразу? У Вас в инструкции наверняка написано, что можно 0W-20. Вязкость масла либо достаточна, либо нет. Если 0W-16 достаточно, то зачем искать что-то еще? Ну если сильно хочется, то есть 0W-20. Более высокая вязкость нужна, когда вкладыши и шейки изношены, и нет давления масла. Но это уже аварийная ситуация, лишь бы поездить немного еще. Если масло чистое, фильтры хорошие, то шейки и вкладыши служат вечно. Там нет контакта деталей. Износ только от стружки. Машина столько не проживет, сколько вкладыши.
Наконец-то услышал грамотный ответ на этот вопрос 👍👍👍. А не эти сказки с катализатором и т д.
во многом согласен, от себя добавлю. этот мотор очень тяговитый и часто даже себя контролирую, его нужно лучше крутить и не ездить в режиме овощ.
В смысле "крутить"? Типа давать ему просраться???
Единственное адекватное объяснение этой проблемы, я как раз слышал от мотористов, которые этими моторами занимаются. И ответ у них простой. 90% этих моторов, приезжают на стук после очень сильных морозов. А объясняется это просто. Очень малый тепловой зазор в поршневой. Опять же, для использования масле класса 5-20. В итоге, при очень сильных морозах, алюминиевый поршень быстро разогревается, а чугунная гильза, не успевает компенсировать расширение разогретого поршня. Это физика. И сама смазка тут не спасет, хоть 5-50. Это самое объективное и самое правдоподобное, что я читал.
И как человек, который имел в практике такой задранный мотор, скажу. Произошло это именно зимой. Причем в теплом гараже, машина завелась как часы и в полной тишине. Короткая поезда на 5 км, и после 3х часов простоя на морозе -32 градуса. Завелась и застучала через минуту. Не медленно, не постепенно, а моментально.
возможно это одна из причин, не более
В Сочи нет морозов , а задиры есть )) 50тыс пробег
С такими зазорами ездит 100500 автомобилей и ничего.
У меня хонда r18a мотор, каталик на месте, зимой и летом 0w20, пробег 245 000. Под Красноярском у меня пол зимы за -30. Ничего не стучит и не болтается в моторе. Это проблема корейских моторов. Канал K-Power подробно объяснял почему так происходит
Всё объясняется ещё проще,каличным дешёвым донельзя мотором,который перегружен,к задирам ещё и вкладыши проворачивает.
Скорей всего так и есть,на 135 тыс.улетел катализатор в трубу,проверил эндоскопом цилиндры всё чётко,менял антифриз раз в три года и мыл радиаторы переодически, всё гуд.
Обманку поставили вместо ката?
@@Greezlybear1, вместо ката пламегаситель вваривается. Обманка под второй датчик кислородный закручивается.
@@Greezlybear1обманка на этом моторе долго не живёт, только отшивать вторую лямду
В трубу только мозги могут улететь! 😂😂😂
Спасибо было очень интересно послушать Сам учусь на автомеханика
Про следующий мотор G4NA что скажете? Такая же шляпа и болеет тем же или вылечили там уже эту болячку?
Выводы спорные, но имеют место быть!
При 5в-40 зимой вообще мотор еще сильнее задерет
@@lexa0305 не плети...
Летом 40 зимой 30 я так лью и не в кия)))
@@ruslan6330 у тебя чё бабло дармовое? Вязкость зимой это первая цифра, а она у 5w-30 и 5w-40 одинаковая ( w - winter/зима). Летом, да, будет разница, сороковка погуще. Так что не спускай бабло в никуда. Меняй раз в 8 т. км. Если пробег небольшой (до 50 т. км), заливай 5w-30. При большем пробеге - 5w-40 за глаза. Ну и сразу после капиталки, само собой, пожиже, т. е. 5w-30.
@@АртёмИванов-е2ш вторая цифра это вязкость на горячую. Идея такая, что летом когда сильное пекло масло в моторе сильнее нагревается, нежели зимой, когда воздух во впуск попадает холодный.
Здравствуйте, спасибо за видео.Скажите пожалуйста, тогда новый Киа спортейдж4 не стоит брать?
Если есть возможности, то брать! НО, только надо их уметь готовить (шутка с долей истины). эти мотоы надо эксплуатировать несколько по-другому против европейских моторов, и тогда они могут служить первому владельцу довольно долго, не доставляя проблем.
Спасибо за реальную информацию!!!
Если проблема в охлаждении как тебе поможет густое масло? Чем быстрее масло стечет с поршня и набрызгает на него новое тем лучше он охладится. И подымать вязкость с пробегом это самый типичный бред из 2000х. Густым маслом можно на несколько тысяч км скрыть начавшийся стук поршневой но не вылечить. А можно и спровоцировать перегрев поршней что в большинстве случаев и происходит.
причем здесь густое масло и задиры?
Всё кто в теме, давно знают, что надо лить 5*20 . Для двигателей без масло форсунок оно лучше разбрызгивается и лучше смазывает цилиндры. Но надо менять по маслочасам через каждые 250 моточасов.
Говорю, как владелец G4ND, замена по гарантии блока на 60 т. Км. После этого я уже проехал 100 т. Км и проблем нет.
А мне кажется задирает только в сильные морозы, когда начинает сильно поливать бензин при заводке, бенз во первых смывает масляную плёнку, а поршень начинает драть цилиндр из-за маленького теплового зазора, потому что есть статистика с испанских форумов спортажа, там при жарком климате моторы не задирает.
Но, хочу заметить что Митсубиси 4B11 по утрам даёт столько же бензина в цилиндры как и G4KD, но однако там НЕ ЗАДИРАЕТ стенки цилиндров.
Задиры почему то происходят зимой и именно в сильные морозы -20 и холоднее
@@smartboss4403 на 4b11 стоит полно противовесный коленвал, что обеспечивает большему расбрызгиванию масла на стенки цилиндров, вследствие чего масло хватает для смазывания цилиндров
Нормальный двигатель! В эксплуатации 3 машины Киа Спортаж 2012 с пробегами от 150-180. Приобретались новыми, замена масла каждые 15т. км, Киа Соул 2018 150т. км. Какое масло не знаю всё у дилеров. Проблем нет!
По поводу масла: не согласен! 5-30 если заводское масло ездим и не стесняемся, никакого износа при своевременной замене не будет(обычно 250 тыс двигатель ездит на такм масле) а там уже или погуще или кольца+вкладиши подкинуть и дальше кататься. а по поводу 5-20/0-20 ну как бы да динозавры (и я такой же) говорят что защищает хуже нежели 5-30 и темболее 5-40(на всяких джитиерах и мазерати с завода 5-40 кстати льют), но реальность такова что с развитием совеременных технологий современные масла "двадцатки" имеют малянную пленку прочнее и соответсвенно защищают двигатель лучше + более современные комплексы присадок. уже не говоря что зазоры заводские сделаны под w20 масла, но для нас инженеры ж лохи, это мы експерты=)
а по поводу хюндая - хорошие машины и уже давно не "бюджетное абы ездило", шагнули они вперед причем так нормально. но бензинки ну плохие у них они: низкий крутящий момент задиры что на 2.0(кстати Алексей вы про проворот вкладишей на г4кд не сказали=) что на 2.4 гди
а вот дизеля - дизеля у хюндая эт другое дело: надежные, живучие, нормальные поршня - склепано все по дедушкиному рецепту короч.
и тролейбусы еще хорошие кстати(кона е и т.д.)
Здравствуйте, у меня киа церато 2011, пробег уже 265000, мне нужно 5:30 или 5:40???
Купил жене недавно Спортика 2014 года. Пробег 36к км. Пригласил человека, залезли камерой во все цилиндры и катализатор. Катализатор как новый. В цилиндрах никаких намёков на начало задиров. После покупки поменял все жидкости, кроме антифриза. Решил антифриз поменяю чутка позже с мытьём радиатора сразу. До этого была оптима с этим же двиглом, продал с пробегом 106к. Покупатель смотрел все цилиндры состояние на 4 балла из 5. Только в 4-м одно место показало самое начало, где потом будет задир. Менял масло 7-8тыс.,км. Помыл радиатор с заменой антифриза когда сам ездил. Я Оптиму взял с пробегом 80тыс км. Будешь следить как положено. Не будет ни каких задиров.
Я вырезал катализатор на 95 тыс и он был как новый.
Интересно, а что вы скажете по мотору G4KA (Киа Каренс) 2010 г.? У него те же проблемы? 15:17
5-30 лучше охлаждает цилиндры,чем 5-40 , поэтому неувязочка какая то,потому что как раз таки будут локальные перегревы как ты сказал из за густого масла. Если двигатель рассчитан на 5-30, то и должен ездитнна 5-30 ,вне зависимости от пообега
ты мануал открыл бы хоть разок. "на 5W30 рассчитано" 😂
условия работы в июльской Астрахани и январском Норильске слегка отличаются, не так ли? как думаешь, что сказано в мануале по этому поводу?
Вообще плотность у 5 40 выше. А из физики известно чем больше плотность вещества тем лучше теплопередача
ЕГР это конечно хорошо, но коленвал на G4KD почти без балансиров, юбки поршней короткие, да и маслофорсунки ставить только начали. Но главная причина в самом блоке цилиндров и качестве гильз, которые производят на Китайских моторных заводах. К тому же кольца на цилиндрах очень тонкие, особенно маслосъемные, которые на густом масле очень быстро залягут. Тут большой список причин, а не одна, при всем уважении. И тут кому как повезёт, если двигатель собран качественно, то он походит тысяч до двухсот, если его не насиловать.
у моей сузуки МС кольца в монтажном состоянии чуть больше 1 мм. маслофорсунки присутствуют, льют постоянно. масло по мануалу 10W40. пы.сы: в мануале для g4kd вилка вязкости масла от 0W30 до 20W50. внезапненько, правда?
@@kolomenski79 Ваще внезапно! Я аж испугался от такой вилки и чуть не разлил чай 🤗
@@Greezlybear1 это вам не это.
@@kolomenski79 поняяяятна
относительно насилия мотора... как не парадоксально это звучит, но чем больше ему даешь под сраку, тем дольше мотор ходит до капремонта)) и связывают это с тем, что больше масла из картера забрасывается под юбки поршней (почти форсунки получаются), а пенсионеры со своим стилем езды могут и в 40-50 тык примчать с гремящими поршнями круче чем на "Т5 транспортере")))
Я помню такие моторы, как у дружбы 2, или мотоцикл ИЖ, например... Так вот там температура п здец какая... Так вот,,, как только посохатил масло, меньше залил... Привет задир..... Может давление масла слабое ?
Подскажите, это относится к мотору 1.4 T-GDI , который стоит на киа сид и хендэ велостер?
Блин полностью согласен с неудачном охлаждении ,но масло набором везде трубяд 5,20 Нада и Я так лил ,говорят не вздумайте лить 5.40
Зависит от времени года однозначно. Лить к примеру 5w20 летом , это тоже самое что лить зимой 5w40.
Алексей, расскажите про моторы 1.6л киа/хендай g4fc и g4fg там тоже есть проблемы с задирами.
550.000 пробег на солярисе 2011г 1.4 мкп5. замена масла 3-5000км ликимоль 5-40 синтоил
@@Leon99927 g4fa 1.4 мотор другого конструктива, с масло форсунками, гидрокомпенсаторами. По ним лично вообще ничего массово с задирами не слышал
@@Leon99927 а катализатор не удаляли?
@@MaNyL163 катализатор рассыпался и вылетел в трубу
Прекрасный обзор. Интересный и полезный. Спасибо за советы и рекомендации. Желаю вам успехов, удачи и процветания.
Была ли эта проблема решена у киа? Хочу рассмотреть к покупке спортейж Дизель? За ответ благодарю!
У моего знакомого спортрейдж, с новья, масло 5w40 (причём лукоил) замена каждые 5000км. Никаких холодных пусков ( бинар 5д компакт) пробег 153000 и никаких задиров!
Не пойму как раньше обычная Волга 8ми клапанная могла пройти 600 000+ на дешевом масле без всяких ЕГР.
Еще на 76 бензине.
@@aibarakupov8990 У меня была 10ка на 80 :-)
Здравствуйте, вы практически правы, но сколько я смотрел про эти моторы, то дело в другом, масло нужно лить то которое прописано,система смазки на это рассчитана, так же топливо нужно лить 95+ как это никто не делает а мотор форсирован,также работа на холостых неприемлема на холодную, и сетки в бампере не нужны никакому мотору особенно этим моторам.
Здравствуйте, позвольте вас спросить хотел кроссовер купить 2005-10годов так бюджет только на это позволяет, какой будет с хорошим мотором как думаете, я присматриваюсь на сузуки и форестер но пока не решил
Скажите лучше как решить проблему задиров уже риально через ремонт движка или ???
И что купить за эти деньги из б.у. ? Только ладу и купишь, а остальные иномарки будут или востановленые после дтп или скручен пробег. А ремонт движков удругих иномарок стоит в 2-4 раза дороже.
А чем Лада не вариант...если понтов не нужно,то это вообще лучший вариант
@@AlexAlex-rv3df купил кей кар дайхатсу мира в 18 году,машина 2015 года выпуска,никаких проблем,только лифтанул проставками на 3 см. Купил за 220 рублей машину
Правильно, в дополнении на 4 kd снизили объем масла, 4л масла на 2 литров мотор. Масло быстро стареет и не успевает охлаждаться должным образом. Решении проблемы я вижу установки паддон от двигателя G4GC там вроде почти 6 литров. Установки циркуляционного насоса bosch. Он улучшит охлаждение на холостых оборотах.
если не ошибаюсь, 4 литра у моторов без датчика уровня масла, у меня с датчиком и объем 6 л
У меня Аут 3.0 v6 блин 4 литра масла)
У меня 2013 года на 6 л масла
Я бы рад ему поверить , но меня настораживает количество пассатижей на стене за его спинлй . Тут явно что-то не то .
Алексей а почему на двигателях серии каппа производитель отодвинул катализатор от двигателя (признав тем самым и эту проблему)
Проблема как раз в перегреве 4-го цилиндра, самого далекого от помпы. И не говорите, что на Мицу не было этой проблемы, зацдите на форум и почитайте, все так же.
Разумеется клапан ЕГР немного охлаждает поршни, но это ге точно.
Гораздо большее влияние оказывают: количество и форма отверстий в прокладке ГБЦ вокруг 4 -го цилиндра!
Еще на Мицубиси, прародителе этого мотора, я заметил, если раскрыть побольше отверстия в прокладке ГБЦ, которые нужны для рубашки охлаждения, тогда вокруг 4-го цилиндра проток охлаждающей жидкости значительно улучшается и 4-й цилиндр перестает перегреваться!
Кстати зимой бонусом решения этой проблемы вам будет гораздо более быстрый нагрев радиатора печки! Так как уличшилась уиркуляция жидкости вокруг 4-го цилиндра, мы получаем улучшение потока через радиатор печки!
У самого был спортик 2л бензин 2011года, два года назад продал с пробегом 150 000км примерно( машиной крайне доволен, особенно после новых лифтовых пружин +2см(примерно) от толика) Масло менял раз в год в первые два года вне зависимости то пробега, потом бывало вообще один раз в два года и ни каких стуков в двигле я не слышал, В машине было два котла, вебасто и на 220в и уже в +7градусов уже включал электрический подогрев. Сам живу на ЯНАО
На 4B11 ЕГР ставился только на внутренний рынок Японии, все 4б11 в России без ЕГР. Я думаю тут дело ещё и в твердости метала у G4KD мягкий Китай.
Думаю в эти моторы надо лить всегда 5в40 и желательно крутить его время от времени, мне кажется задираются они в жару на холостом ходу стоя в пробке с включенным кондеем и включенной передачей D. Обороты минимальны, смазки мало, циркуляции антифриза нет а нагрузка хорошая.
Давно ли 4b11 задираться стали... Мотор с 2007 года на митсубиси ставится и в отличии от корейского говна ходит и проблем нет.... Естественно при пробегах после 250 000 у кого то бывают проблемы а так 300-400 мотор ходит
@@АлександрСмирнов-и3б2н я специально сидел мониторил Авито и смотрел на машинах с каким пробегом мотор менян и пришел к выводу что на машинах с пробегом 300-350 мотор уже приезжает, а у кого пробег больше все пишут что мотор заменён.
@@РоманЩеголев-п7д мотор идёт с 2007 года стоит копейки на рынке полно распилов естественно замена цепи сейчас обойдётся как половина стоимости контракта... Надёжен живуч по цене смех... Начал жрать масло купил поставил причём номерное там легко переставляется даже вписывать не надо.
@@АлександрСмирнов-и3б2н да всё было именно так ещё год назад, но в последнее время сильно подорожали уже стоят под 100
0 w20 масло надо, наоборот жиже. Оно с пао и эстерами, и пленка у него прочнее чем просто крекинг 5w40, а прокачиваемость и распыл лучше...