для алюмінію треба спеціальна паста. Є паста для захисту, типа WAGO. суть у тому що алюміній зачищається у шарі пасти і вже ця зачищена частина не оксидує. Є паста для зняття плівки, зазвичай називають кварценаповнені, умовно вазелин з піском. Коли контакт натирають, то пісок царапає плівку. пасту потім стирають, залишається масна плівка яка захищає алюміній від окислення. Є пасти токопровідні, знов умовний вазелин з мідною, графітовою, нікілієвою і т.і. пудрою. Їй мажуть щоб уникнути отих перекосів, збільшити площу контакту і уникнути подальшого окісленя і корозії.
Доповідаю свій досвід щодо перемичок. Маю eve 105ah, стокові перемички, саморобні шпильки М4, гайки з шайбами-гроверами. Шпильки вкручені на синій фіксатор різьби. При струмі 20 А перемички не гріються. При струмі 60 А перемички гарячі. Підтягую гайки - стає трохи не так гаряче. Міняю гровери на широкі сталеві шайби для М4, затягую туго. Результат: при 60 А температура перемичок 35-40 градусів після години випробувань. Тепер думаю, чи віддавати акумулятори майстру, щоби наварив товсті шпильки, чи залишити як є. В принципі, з кіловатним інвертором на 12 В струм не буде перевищувати 80 А довгостроково та 100 А короткостроково. Практично, якщо буде підключено холодильник та комп'ютер (а більше при блекауті мені не треба), то струм не перевищуватиме 40 А.
Я гадаю, що можна залишити як є, якщо акум десь постійно возити і трусити ним, то час від часу необхідно перевіряти затяжку гайок. Якщо там немає великих температур і він не труситься той акум, то й гайки не дуже будуть послаблювати затяжку. Якщо це буде напряжно, то в будь-який час можна буде наварити шпильки грубші, і всеодно час від часу контролювати затяжку
шайби-гровери це компресійні шайби чи щось інше? Ме ні стокові перемички не сподобались. Жорсткі, дуже важко щоб забезпечити прилягання на всіх контактах батареї. При заряді-розряді комірки трохи роздуваються-здуваються. Якщо батарея без компресії, то контакт з часом буде втрачатись. Замінив свої перемички на гнучкі (без плетіння, ті що складаються з тоненьких мідних пластин, мають горб великого радіусу посередині). Компресійні шайби дуже якісне прилягання забезпечують.
Дякую за корисну інформацію. Від алюмінію такого явно не очікував. 🤔 Різниці в опорах можить бути в неточності приладу вимірювання. Якщо прилад при кожному вимірюванні завищує показник на 0.1мОм то 4 вимірювання +0.4мОм. А також може бути перехідний опір між щупами і деталю. Ви мабуть всі можливі заміри провели 👍. Окрім того щоб скрутити три перемички послідовно і заміряти так їх опір. 😁
на рахунок точності - я все перемірював за кадром по декілька раз - результат той самий ) може ці перехідні опори про які всі говорять) проте ці ж пристрої для того й створеніи, щоб якось міряти цей внутрішній опір, може ж вирибоники якось враховують площу контакту тих клем на пристрою ) але для мене загадка як акуми маючи 0,38мОм в зборі з перемичками дають менший опір))) і я отак збирав-розбирав , все і переміряв, певно раз 5-6 , аж набридло)
@@tangerine-pank th-cam.com/video/CbRw3uRww0I/w-d-xo.htmlsi=2db1JYIxGP5eQLdt тут є описана технологія по якій вимірюється. Там є згадка здається що великоємкісні банки і дуже малі опори він може міряти не коректно. Давніше дивився коли вибирав собі прилад. Точно не скажу.
Про вирівнювання та полірування контактів: це не потрібно, так як це не зменшує перехідний контактний опір (а може його і збільшувати, через менший тиск поверхонь одна на одну).
Маю на увазі, щоб контактні площадки акумулятора і перемички придягали одне до одного тісно, щоб між ними не було зазорів через криву поверхню перемички (еліптовидну, чи дуговидну чи як це його сказати правильно))
@@tangerine-pank з контактним опором все цікавіше, не так як з теплопередачею. Це для хорошої теплопередачі треба ідеально рівні плоско-паралельні поверхні. Але гарного електричного контакту - треба щоб поверхні "в'їдалися" одне в одне (що неможливо, якщо вони ідеально рівні). Якщо поверхні дуже рівні - тоді потрібно в рази збільшувати тиск (що у даному випадку неможливо).
капець, який цікавий виявляється процес, щоразу щось нове для себе відкриваю) дякую за інфу, буду пізнавати тепер ще й таїнство контактного опору, треба займатись лікбезом)@@volodymyrzakolodyazhny
@@tangerine-pank спробуйте гровера з 21-ого століття, в гуглі подивіться малюнки по запиту "Шайба стопорна зубчаста". Вони чудово залишають сліди на металі, тобто вїдаються в поверхню
Шпильки закрутил в отверстия терминалов ячеек не применяя больших усилий нагружающих витки резьбы М4. Применил жидкий фиксатор резьбы, который позволяет более равномерно нагрузить все витки резьбы. После отведенных суток для высыхания фиксатора резьбы установил перемычки и с применением динамометрического ключа на 2,5нМ гайками прижал перемычки. После этого решил проверить на сколько хорошо такой крутящий момент в 2,5нМ прижимает перемычки и гайку. С не очень большим усилием попытался поджать гайку и она еще немного провернулась. Получается то, что 2,5нМ маловато для полного затягивания резьбового соединения.
в мене, здається, з таким зусиллям зібрана збірка, і працює нормально, нічого не гріється і не відходить, якщо будете тянути з більшим зусиллям, то відразу можете подбати про інструмент для нарізання різьби М6 , якщо немає такого)
@@tangerine-pank , дело в том, что я первоначально вкручивал шпилки и затягивал их с очень маленьким крутящим моментом (обернул свободный хвоствик шпильки толстым картоном и через этот картон плоскогубцами немного провернул шпильку). Таким образом витки резьбы я почти не нагружал и в последствии имел возможность нагрузить витки резьбы при затяжке рекомендуемым крутящим моментом в 2,5нМ. Кроме того, использование жидкого фиксатора резьбы, который после высыхания обеспечивал снижение концентрации 80% нагрузки на первых трех витках резьбы (нам в институте на курсе «Детали машин» показывали как неравномерно распределяется нагрузка по виткам резьбы), позволило более равномерно распределить нагрузку на 4й и последующие витки резьбы тем самым увеличив несущую способность резьбы. По этому я был уверен в том, что мне можно было несколько превысить рекомендуемый крутящий момент затяжки ;-)
Поставил себе гибкие перемычки (с желтой термоусадкой посредине), которые изготовлены из нескольких тонких пластин меди расположенных между тонкими пластинами покрытыми видимо никелем. Хотя не могу точно утверждать то, что это покрытие именно из никеля, так как оно по цвету имеет слабый желтый оттенок. За счет гибкости среднего участка такой пластины крайние участки лучше прижимается к контактным поверхностям терминалов ячеек даже если эти поверхности не находятся в одной плоскости.
через гнучкість, чи щось пішло не так із луженням? а можете описати сам хім процес, можливо є якісь посилання на джерела, щоб почерпнути для себе таку цікаву інформацію?
@@tangerine-pank , да, именно потому, что гибкие перемычки обеспечат наилучшее их прилегание (контакт) с поверхностью терминалов ячейки. Химическое лужение очень простое: Сначала химическое полирование (очистка от окислов и травление) в специальном растворе секунд 30. Можно даже просто в растворе хлорида железа, который используют для травления печатных плат. Потом химическое лужение в растворе на основе хлорида олова до 1 минуты. Олово оседает тонким слоем, который хоть и мягкий (это ж олово), но адгезия на подготовленной поверхности хорошая. Растворы покупал у мужика на пром ua. На ютубе есть его видео. Есть и его сайт «реохимик».
По проводимости lifepo4 EVE LF105 , на самом деле она равна 0,32мОм - + 0,05. Это из бумаги сопровождающей ящик. Дата производства декабрь 2022. И вес там не так как в бумагах из сети а +- 5грамм.
Спробуйте шліфанути алюмінієві на більш крупному наждачному папері. Зашліфована поверхня не завжди добре. Звідки саме у вас ці алюмінієві перемички, ви купували алюмінієву електромонтажну шину?
так, це шина з електромагазину - була 40х4мм, я її розпустив на 5см шириною 2см. Можливо, колись продовжу експерименти з цими алюмінієвими перемичками, але вже , надіюсь, не в цьому проєкті)
просто мідну не можна, бо тут клеми алюмінієві і між алю і міддю буде гальванічна пара, яка з часом призведе до кородування і погіршення місця контаку, і в свою чергу , доведеться розбирати збірку. є готові нікелем вкриті мідні перемички, або алюміній ставити, але я зупинився на такому варіанті, хоча і заводських було б достатньо в моєму випадку. Ці танці з бубном - заради того, щоб коли припече, я міг з нього зняти 100А і не переживати, що щось там поплавиться)
интересный результат, но так и нет ответа, где же подвох? аккумулятор в измерителе не подсел? 0,39 это многовато для таких банок. По опыту других сборщиков, для таких банок новых должно быть 0,29-0,33. А 0,39 это уже пол ресурса израсходовано, но тогда бы емкость была около 90Ач, а сколько у тебя? Грэйд Б с Нкона это должны быть новые, никак не Б\У. Если емкость соответсвует заявленным 105, то прибор явно врет. Датащит, кстати, у тебя старый - от 2019 года, уже в сети можно найти от марта 2022 года, там сопротивление завлено как 0,32+-0,05 мОм при 30-40% заряда. При полностью заряженных будет еще чуть меньше. Перемычки нужно мерять в тех местах щупами где будут самые ближние к друг другу точки касающиеся алюминия контактов, а это внутри, между отверстиями, на 3-4 мм ближе друг к другу. У меня на таких же перемычках как у тебя заводских получилось 0,02-0,03 мОм. прибор yaorea yr1035+. И так "на глаз" должно быть 0,32х4+0,03х4=1,4 мОм. Как ни странно совпадает с твоим лучшим измерением...
даташит мені скинули з нкон по запиту до цих комірок які вони привезли, мабуть таки вони 19 року випуску, але що мені з ними робити - не буду ж їм вертати назад, уже так і буде. По qr показує 19рік. Так по замірам можуть бути нюанси, але я собі для загального розуміння ситуації - на чому мені збирати краще - зробив такий дослід) бо дуже хотів на алюмінію збирати, але через такий результат точно не буду цього робити.
@@tangerine-pank в принципе покажет конечно очень близко, но общую (по минимальной банке), но электронную нагрузку обязательно нужно приобрести, не зная точную емкость каждой банки... сложно, тем более ты уже столько денег на все потратил, ЭН это уже мелочи, DL24 в версии 1000ватт (плата без кулера) до 20 уе можно взять на али + кулер 775 сокет по местному, если будет хороший кулер, реально будет 200ватт. Если какая то банка сильно отличается от других или все сильно отличаются от заявленной емкости, Нкон обещают поменять...Гарантия на такие банки 2 года. Но я думаю что с твоими банками все в порядке, емкость там 105 +-1Ач, просто нужно убедиться.
дякую, підкажи по навантаженні пліз - ти написав 1000Вт то опічатка? вони ж наче по 150Вт продають із своїми кулерами. Одні кажуть - брати лише фіолетову, але їх там скільки наліпили варіантів, що ще тут думати що брати) Ти кажеш - типу взяти просто плату і поставити на неї кулер від 775 сокета - він на них нормльно стає ? треба десь відос найти, чи глянути що там Кіріч з ними робить, чи хоч які бере))) Навантаження треба, і треба ще якийсь юсб тестер брати, після цього проекту зайнятись китайщиною - що там у них по зарядках, кабелях, паверах)))
@@tangerine-pank опір для алюмінію неочікувано високий якщо діло в оксидній плівці залудивши позбудемось її окрім того буде м'якший контакт та щільніше прилягання звісно залудити буде важко
@@dmytrogrytsenko7037 ну тут треба зважити, чи варто воно цих маніпуляцій. Контакт то може й м'якший буде і перехідний опір покращиться, проте алюміній більш деформується під впливом температури, це я до того, що якщо таки перемички будуть грітись під час навантажень в 1С, то з часом їх треба буде підтягувати і певно, частіше це робити аніж із міддю
а як та контактна паста буде запобігати корозії між міддю та алюмінієм? наскільки мені відомо, така паста просто зменшує оксидну плівку між контактами, що швидше за все, не дає рости перехіждному опору на контакті. А лудять мідь для того, щоб при контакті з алюмінієвими клемами акумулятора не було гальванічної пари мідь-алюміній.
@@tangerine-pank Вот как раз если вы не уточняли то это 99% сплав АД31 поэтому и такое сопротивление, а всё потому что все марки алюминия кроме AД0 достаточно твердые и как следствие плохо деформируются при таком усиилии с которым вы его затянули и как следствие плохое пятно контакта, а вот если бы это был алюминий АД0 то он как пластилин обнял бы клему и пятно контакта было бы максимально плотное и было бы низкое сопротивление
@@ИванВажаков шунты гимно продают дешовые, на судах в щитовых перемычки медные где тысячи кВ. можеш обжечь и отпустить медь, обожми в тисках медную трубку, просверли, на шкурке одну сторону выравни, облуди если боишся оксидной пленки как на алюмине.
Алюміній потрібно брати мʼякий. Хочете менші втрати збільшуйте напругу батареї. А взагалі якщо це резервне живлення на деякий час, то не заморочуйтесь. Економічно дешевше втрачати 45Вт ніж город городити.
ці перемички з електротехнічного алюмінію, як на мене - краще взяти мідні, залудити чи оті стокові і втрачати менше ват по дорозі) але в кожного свій шлях, дякую за пораду.
@@tangerine-pank та дело не в перегреве, а скорее в немного некорректной работе балансира. 50мВ падения напряжения на контакте, Вы может и не заметите по нагреву, но заметит балансир и будет пытаться "выравнивать"
в більшості наварених контактів із заводу йдуть біля шпильок кругленькі "пятачки" схожі на шайби, які значно менші за площею ніж могло б бути без наварених шпильок, і саме до цих "пятачків" і притискають перемички як до контактної площадки. Тут обмеження в зусиллі при затягувані гайки на шпильці зумовлене розміром шпильки і матеріалом, з якої вона зроблена. Якщо шпилька так само м4, і з сталі А2-70 (304) то більше 2.5 Нм особливого сенсу і нема крутити, там далі запросто десь можна якщо не злизати різьбу на шпильці чи гайці, то урвати її (шпильку) якщо крутанути більше 3.8Нм (здається, але точно вже не скажу) так само є нормативи і на м6 і на м8 - все буде обмежене крутним моментом на шпильці.
@@tangerine-pank обмеження шпильки можна знизити використовуючи гайку більшої висоти. а є ще контакти з подвійною різьбою. но чесно кажучи весь цей секс не має значення при високій напрузі. я сьогодні живив весь день будівлю з батареї, середній струм 6А. при напрузі батареї 100В. шо 1мОм, шо 4мОм, шо 10, ніякої різниці.
Наварені контакти зло. Площа контакту дуже мала, відповідно, опір великий. Один англомовний спец поставив за мету зменшити опір, - ви б бачили скільки всього він перепробував....
дякую за комент великого коментатора 😐 коли ви їх послідовно скрутите, то вони будуть перекривати одна одну і загальна довжина такої одної перемички буде менша ніж сума довжин окремо взятих, плюс між цими пластинами буде виникати перехідний опір, який також буде вносити корективи в загальний опір - тому замір такої послідовно об'єднаної перемички з алюмінію і таких же з міді чи лудженої міді в кінці-кінців не має ніякої практичної користі, так як в збірці на акумуляторі будуть інші значення показників опору.
Цікаве відео. Найвищий опір з алюмінієвими перемичками - можливо, через те, що у контакту алюміній-алюміній, як не дивно, виходить найвищий перехідний контактний опір.
Так, вийшло що найбільший опір, але чому так, я до кінця не зрозумів, може й через той перехідний опір, а може через те що воно якось не так прилягає, але бачив люди юзають алюмінієві перемички і все в них ок)
@@volodymyrzakolodyazhny може вони більш криві))) чи більш пружні на відміну від мідних, ну не знаю, всі варіанти можна розглядати) Але я більше не маю бажання гратись з алюмінієм)
@@tangerine-pank алюміній має якусь свою специфіку (в понаному сенсі). Але його низька вартість може це компенсувати на великому тиражу. Якщо мова у кількох перемичках для себе - то звісно, простіше купити мідні (нікельовані чи луджені), і не морочити голову.
Алюміній він дуже активний матеріал. Весь алюміній що ви бачили в своему житті - це ви бачете поверхневу плівку оксиду алюмінія, він дуже бистро окислюється...можливо високий опір саме тому. А ще, не дай бог, вам поставити мідну шайбу чи гайку. Через деякий час між мідью і алюмінієм почнется процес корозії
Забув у розрахунках врахувати падіння потужності на внутнішньому опорі самих елементів. А це в тебе точно алюмііній? Не сплав? У сплаву може бути зовсім інший питомий опір. Витискати мінімум внутрішнього опору є сенс лише у випадку, коли збираєшся реально працювати на 100 Амперах. Якщо ж ні, то це заняття позбавлене сенсу.
я не враховував падіння потужності на внутнішньому опорі елементів для того, щоб порівняти лише падіння від застосування різних перемичок, але воно б в результаті показало ту саму різницю між перемичками, але так би було, швидше за все, правильніше - був би точніший % падіння напруги від елементів через перемички до інвертора... ну там при замірах напруги кожної окремо взятої комірки і їх додавані - виходить напруга 14,016В, а якщо їх з'єднати будь-якими з цих перемичок, то напруга збірки виходить 14,006В , тобто 0,01В пропадає по дорозі. Я планую знімати 50А максимум, але так хочу побудувати систему, щоб в разі необхідності знімати 100А без проблем. Певно, що алюміній, я десь в коментах писав вже з приводу опору алюмінієвих перемичок, продублюю: Опір в них в цих алюмінієвих перемичок , той що я виміряв на всій площі - в середньому 0,108мОм, якщо ввести параметри перемички в калькулятор - довжина 5см, ширина 20мм і товщина 4мм, матеріал алюміній - то отримаємо розрахунково опір 0,166мОм - що близько десь до виміряного, правда різниця в точності габаритів ну і отвори ще. Ось калькулятор chemandy.com/calculators/rectangular-conductor-resistance-calculator.htm
Корисне відео. Дякую за наполегливість та невгамовність в дослідженнях.
Дякую!
Гарне дослідження. Щиро дякую і чекаємо на наступні
Дякую дуже цікаво
для алюмінію треба спеціальна паста.
Є паста для захисту, типа WAGO. суть у тому що алюміній зачищається у шарі пасти і вже ця зачищена частина не оксидує.
Є паста для зняття плівки, зазвичай називають кварценаповнені, умовно вазелин з піском. Коли контакт натирають, то пісок царапає плівку.
пасту потім стирають, залишається масна плівка яка захищає алюміній від окислення.
Є пасти токопровідні, знов умовний вазелин з мідною, графітовою, нікілієвою і т.і. пудрою. Їй мажуть щоб уникнути отих перекосів, збільшити площу контакту і уникнути подальшого окісленя і корозії.
Доповідаю свій досвід щодо перемичок. Маю eve 105ah, стокові перемички, саморобні шпильки М4, гайки з шайбами-гроверами. Шпильки вкручені на синій фіксатор різьби. При струмі 20 А перемички не гріються. При струмі 60 А перемички гарячі. Підтягую гайки - стає трохи не так гаряче. Міняю гровери на широкі сталеві шайби для М4, затягую туго. Результат: при 60 А температура перемичок 35-40 градусів після години випробувань. Тепер думаю, чи віддавати акумулятори майстру, щоби наварив товсті шпильки, чи залишити як є. В принципі, з кіловатним інвертором на 12 В струм не буде перевищувати 80 А довгостроково та 100 А короткостроково. Практично, якщо буде підключено холодильник та комп'ютер (а більше при блекауті мені не треба), то струм не перевищуватиме 40 А.
Я гадаю, що можна залишити як є, якщо акум десь постійно возити і трусити ним, то час від часу необхідно перевіряти затяжку гайок. Якщо там немає великих температур і він не труситься той акум, то й гайки не дуже будуть послаблювати затяжку. Якщо це буде напряжно, то в будь-який час можна буде наварити шпильки грубші, і всеодно час від часу контролювати затяжку
шайби-гровери це компресійні шайби чи щось інше? Ме ні стокові перемички не сподобались. Жорсткі, дуже важко щоб забезпечити прилягання на всіх контактах батареї. При заряді-розряді комірки трохи роздуваються-здуваються. Якщо батарея без компресії, то контакт з часом буде втрачатись. Замінив свої перемички на гнучкі (без плетіння, ті що складаються з тоненьких мідних пластин, мають горб великого радіусу посередині). Компресійні шайби дуже якісне прилягання забезпечують.
наварювати шпильки на мою думку це зло. З ними не досягти нормальноі площі контакту з перетинками.
Дядьку супер!
Супер все в цьому відосі!
Але є підозра...
Дуже дякую за відео !!!! Ви багатьом думаю допомогли не зробити купу помилок !!!!
дякую за відгук)
Дякую за корисну інформацію. Від алюмінію такого явно не очікував. 🤔 Різниці в опорах можить бути в неточності приладу вимірювання. Якщо прилад при кожному вимірюванні завищує показник на 0.1мОм то 4 вимірювання +0.4мОм. А також може бути перехідний опір між щупами і деталю. Ви мабуть всі можливі заміри провели 👍. Окрім того щоб скрутити три перемички послідовно і заміряти так їх опір. 😁
на рахунок точності - я все перемірював за кадром по декілька раз - результат той самий ) може ці перехідні опори про які всі говорять) проте ці ж пристрої для того й створеніи, щоб якось міряти цей внутрішній опір, може ж вирибоники якось враховують площу контакту тих клем на пристрою ) але для мене загадка як акуми маючи 0,38мОм в зборі з перемичками дають менший опір))) і я отак збирав-розбирав , все і переміряв, певно раз 5-6 , аж набридло)
@@tangerine-pank значит гальванопара вносит коррективы в измерения. Алюминий - никель или алюминий - олово.
Проблема може бути в технології вимірювань прилада
@@ІнженернаДумка Цілком можливо.
@@tangerine-pank th-cam.com/video/CbRw3uRww0I/w-d-xo.htmlsi=2db1JYIxGP5eQLdt тут є описана технологія по якій вимірюється. Там є згадка здається що великоємкісні банки і дуже малі опори він може міряти не коректно. Давніше дивився коли вибирав собі прилад. Точно не скажу.
Дякую за відео!
Дякую
2:06 там трішки меньше ніж 2мм.)
якщо бути точнішим, то там десь1.9 мм - щойно переміряв)
Про вирівнювання та полірування контактів: це не потрібно, так як це не зменшує перехідний контактний опір (а може його і збільшувати, через менший тиск поверхонь одна на одну).
Маю на увазі, щоб контактні площадки акумулятора і перемички придягали одне до одного тісно, щоб між ними не було зазорів через криву поверхню перемички (еліптовидну, чи дуговидну чи як це його сказати правильно))
@@tangerine-pank з контактним опором все цікавіше, не так як з теплопередачею. Це для хорошої теплопередачі треба ідеально рівні плоско-паралельні поверхні. Але гарного електричного контакту - треба щоб поверхні "в'їдалися" одне в одне (що неможливо, якщо вони ідеально рівні). Якщо поверхні дуже рівні - тоді потрібно в рази збільшувати тиск (що у даному випадку неможливо).
капець, який цікавий виявляється процес, щоразу щось нове для себе відкриваю) дякую за інфу, буду пізнавати тепер ще й таїнство контактного опору, треба займатись лікбезом)@@volodymyrzakolodyazhny
@@tangerine-pank спробуйте гровера з 21-ого століття, в гуглі подивіться малюнки по запиту "Шайба стопорна зубчаста". Вони чудово залишають сліди на металі, тобто вїдаються в поверхню
Шпильки закрутил в отверстия терминалов ячеек не применяя больших усилий нагружающих витки резьбы М4. Применил жидкий фиксатор резьбы, который позволяет более равномерно нагрузить все витки резьбы. После отведенных суток для высыхания фиксатора резьбы установил перемычки и с применением динамометрического ключа на 2,5нМ гайками прижал перемычки.
После этого решил проверить на сколько хорошо такой крутящий момент в 2,5нМ прижимает перемычки и гайку. С не очень большим усилием попытался поджать гайку и она еще немного провернулась. Получается то, что 2,5нМ маловато для полного затягивания резьбового соединения.
в мене, здається, з таким зусиллям зібрана збірка, і працює нормально, нічого не гріється і не відходить, якщо будете тянути з більшим зусиллям, то відразу можете подбати про інструмент для нарізання різьби М6 , якщо немає такого)
@@tangerine-pank , дело в том, что я первоначально вкручивал шпилки и затягивал их с очень маленьким крутящим моментом (обернул свободный хвоствик шпильки толстым картоном и через этот картон плоскогубцами немного провернул шпильку). Таким образом витки резьбы я почти не нагружал и в последствии имел возможность нагрузить витки резьбы при затяжке рекомендуемым крутящим моментом в 2,5нМ.
Кроме того, использование жидкого фиксатора резьбы, который после высыхания обеспечивал снижение концентрации 80% нагрузки на первых трех витках резьбы (нам в институте на курсе «Детали машин» показывали как неравномерно распределяется нагрузка по виткам резьбы), позволило более равномерно распределить нагрузку на 4й и последующие витки резьбы тем самым увеличив несущую способность резьбы.
По этому я был уверен в том, что мне можно было несколько превысить рекомендуемый крутящий момент затяжки ;-)
дякую) цікаво, особливо про нерівномірність розподілу навантаження по виткам різьби
Поставил себе гибкие перемычки (с желтой термоусадкой посредине), которые изготовлены из нескольких тонких пластин меди расположенных между тонкими пластинами покрытыми видимо никелем. Хотя не могу точно утверждать то, что это покрытие именно из никеля, так как оно по цвету имеет слабый желтый оттенок. За счет гибкости среднего участка такой пластины крайние участки лучше прижимается к контактным поверхностям терминалов ячеек даже если эти поверхности не находятся в одной плоскости.
цікаве рішення, я натрапляв на такі перемички, можливо й рефки кидав в канал чи в дописах)
@@tangerine-pank я в пользу этих перемычек отказался от тех, которые изготовил из медной полосы и сам залудил химическим методом.
через гнучкість, чи щось пішло не так із луженням? а можете описати сам хім процес, можливо є якісь посилання на джерела, щоб почерпнути для себе таку цікаву інформацію?
@@tangerine-pank , да, именно потому, что гибкие перемычки обеспечат наилучшее их прилегание (контакт) с поверхностью терминалов ячейки.
Химическое лужение очень простое: Сначала химическое полирование (очистка от окислов и травление) в специальном растворе секунд 30. Можно даже просто в растворе хлорида железа, который используют для травления печатных плат. Потом химическое лужение в растворе на основе хлорида олова до 1 минуты. Олово оседает тонким слоем, который хоть и мягкий (это ж олово), но адгезия на подготовленной поверхности хорошая.
Растворы покупал у мужика на пром ua. На ютубе есть его видео. Есть и его сайт «реохимик».
Все добре. Цікаве відео. Але чому так тихо?
дякую) ну це ж такий хід - щоб уважніше слухали )))
насправді, я вже не пам'ятаю, можливо, на монтажі, щось із звуком перемудрив
Гарне дослідження 👍
Кинь лінк на динамометричний девайс 🙏
дякую, ось лінк: s.click.aliexpress.com/e/_DDAJzMT
По проводимости lifepo4 EVE LF105 , на самом деле она равна 0,32мОм - + 0,05. Это из бумаги сопровождающей ящик. Дата производства декабрь 2022. И вес там не так как в бумагах из сети а +- 5грамм.
Спробуйте шліфанути алюмінієві на більш крупному наждачному папері. Зашліфована поверхня не завжди добре.
Звідки саме у вас ці алюмінієві перемички, ви купували алюмінієву електромонтажну шину?
так, це шина з електромагазину - була 40х4мм, я її розпустив на 5см шириною 2см. Можливо, колись продовжу експерименти з цими алюмінієвими перемичками, але вже , надіюсь, не в цьому проєкті)
@@tangerine-pank можливо, занадто товста для такого зусилля, бо я маю 2мм і видно що вони деформувались призатисканні.
Вітання. Підкажіть, де купляли електромонтажну алюмінієву шину?. Дякую
Чи можна використовувати просто мідну перемичку не лужену?
просто мідну не можна, бо тут клеми алюмінієві і між алю і міддю буде гальванічна пара, яка з часом призведе до кородування і погіршення місця контаку, і в свою чергу , доведеться розбирати збірку.
є готові нікелем вкриті мідні перемички, або алюміній ставити, але я зупинився на такому варіанті, хоча і заводських було б достатньо в моєму випадку. Ці танці з бубном - заради того, щоб коли припече, я міг з нього зняти 100А і не переживати, що щось там поплавиться)
интересный результат, но так и нет ответа, где же подвох? аккумулятор в измерителе не подсел? 0,39 это многовато для таких банок. По опыту других сборщиков, для таких банок новых должно быть 0,29-0,33. А 0,39 это уже пол ресурса израсходовано, но тогда бы емкость была около 90Ач, а сколько у тебя? Грэйд Б с Нкона это должны быть новые, никак не Б\У. Если емкость соответсвует заявленным 105, то прибор явно врет. Датащит, кстати, у тебя старый - от 2019 года, уже в сети можно найти от марта 2022 года, там сопротивление завлено как 0,32+-0,05 мОм при 30-40% заряда. При полностью заряженных будет еще чуть меньше. Перемычки нужно мерять в тех местах щупами где будут самые ближние к друг другу точки касающиеся алюминия контактов, а это внутри, между отверстиями, на 3-4 мм ближе друг к другу. У меня на таких же перемычках как у тебя заводских получилось 0,02-0,03 мОм. прибор yaorea yr1035+. И так "на глаз" должно быть 0,32х4+0,03х4=1,4 мОм. Как ни странно совпадает с твоим лучшим измерением...
даташит мені скинули з нкон по запиту до цих комірок які вони привезли, мабуть таки вони 19 року випуску, але що мені з ними робити - не буду ж їм вертати назад, уже так і буде. По qr показує 19рік. Так по замірам можуть бути нюанси, але я собі для загального розуміння ситуації - на чому мені збирати краще - зробив такий дослід) бо дуже хотів на алюмінію збирати, але через такий результат точно не буду цього робити.
@@tangerine-pank емкость проверял?
ще не купив електронне навантаження , буду перевіряти колись , або в бмс подивлюсь, там же має бути інфа по Аг вит Вт*год@@andriislobozhanskyi
@@tangerine-pank в принципе покажет конечно очень близко, но общую (по минимальной банке), но электронную нагрузку обязательно нужно приобрести, не зная точную емкость каждой банки... сложно, тем более ты уже столько денег на все потратил, ЭН это уже мелочи, DL24 в версии 1000ватт (плата без кулера) до 20 уе можно взять на али + кулер 775 сокет по местному, если будет хороший кулер, реально будет 200ватт. Если какая то банка сильно отличается от других или все сильно отличаются от заявленной емкости, Нкон обещают поменять...Гарантия на такие банки 2 года. Но я думаю что с твоими банками все в порядке, емкость там 105 +-1Ач, просто нужно убедиться.
дякую, підкажи по навантаженні пліз - ти написав 1000Вт то опічатка? вони ж наче по 150Вт продають із своїми кулерами. Одні кажуть - брати лише фіолетову, але їх там скільки наліпили варіантів, що ще тут думати що брати) Ти кажеш - типу взяти просто плату і поставити на неї кулер від 775 сокета - він на них нормльно стає ? треба десь відос найти, чи глянути що там Кіріч з ними робить, чи хоч які бере)))
Навантаження треба, і треба ще якийсь юсб тестер брати, після цього проекту зайнятись китайщиною - що там у них по зарядках, кабелях, паверах)))
Дякую,
а якщо залудити алюміній?
@@dmytrogrytsenko7037 а для чого?
@@tangerine-pank опір для алюмінію неочікувано високий
якщо діло в оксидній плівці
залудивши позбудемось її
окрім того буде м'якший контакт та щільніше прилягання
звісно залудити буде важко
@@dmytrogrytsenko7037 ну тут треба зважити, чи варто воно цих маніпуляцій. Контакт то може й м'якший буде і перехідний опір покращиться, проте алюміній більш деформується під впливом температури, це я до того, що якщо таки перемички будуть грітись під час навантажень в 1С, то з часом їх треба буде підтягувати і певно, частіше це робити аніж із міддю
Конечно кастом,и желательно с медной шины
Маю трубу мідну, розплюснув і вийшла перемичка, можна її не лудити, а використати контактну мідну пасту?
а як та контактна паста буде запобігати корозії між міддю та алюмінієм? наскільки мені відомо, така паста просто зменшує оксидну плівку між контактами, що швидше за все, не дає рости перехіждному опору на контакті. А лудять мідь для того, щоб при контакті з алюмінієвими клемами акумулятора не було гальванічної пари мідь-алюміній.
@@tangerine-pank як варіант ставити ще проміжну шайбу, але то колхоз, дякую
будь ласка, та ні шайбу не треба, можливо десь є готові мідні залужені перемички під ваш акум
А какой марки алюминий вы использовали? AD31 или электротехнический AD0?
я не в курсі - шину брав в електромагазині, яка була, мабуть електротехнічний.
@@tangerine-pank Вот как раз если вы не уточняли то это 99% сплав АД31 поэтому и такое сопротивление, а всё потому что все марки алюминия кроме AД0 достаточно твердые и как следствие плохо деформируются при таком усиилии с которым вы его затянули и как следствие плохое пятно контакта, а вот если бы это был алюминий АД0 то он как пластилин обнял бы клему и пятно контакта было бы максимально плотное и было бы низкое сопротивление
@@ИванВажаков шунты гимно продают дешовые, на судах в щитовых перемычки медные где тысячи кВ. можеш обжечь и отпустить медь, обожми в тисках медную трубку, просверли, на шкурке одну сторону выравни, облуди если боишся оксидной пленки как на алюмине.
Алюміній потрібно брати мʼякий. Хочете менші втрати збільшуйте напругу батареї. А взагалі якщо це резервне живлення на деякий час, то не заморочуйтесь. Економічно дешевше втрачати 45Вт ніж город городити.
ці перемички з електротехнічного алюмінію, як на мене - краще взяти мідні, залудити чи оті стокові і втрачати менше ват по дорозі) але в кожного свій шлях, дякую за пораду.
Скажіть будь-ласка, де такий ключ придбати (і приблуду), з затягуваням 2.5. Дайте лінки на алі, будь-ласка.
динамометрична насадка - s.click.aliexpress.com/e/_DkKYVLL
перехідники 1/2, 1/4, 3/8" s.click.aliexpress.com/e/_Dkfq1R3
біти s.click.aliexpress.com/e/_DdPnXdf
ще біти s.click.aliexpress.com/e/_DDXC3u9
подовжувачі s.click.aliexpress.com/e/_Dl34JDP
ще адаптери s.click.aliexpress.com/e/_Ddwzwiz
тріскачка s.click.aliexpress.com/e/_DmDg8bP
Токопроводящие пасты не использовали?
@@canek350 ні ще не використував) які порадите?
@@tangerine-pank та вот я у вас хотел спросить, что использовать)
Только столкнулся с аккумуляторным вопросом.
@@canek350 зібрав без пасти, все добре працює, на 100А ніякого перегріву немає)
@@canek350 але натрапляв на відео і інформацію де використовуєть пасту
@@tangerine-pank та дело не в перегреве, а скорее в немного некорректной работе балансира.
50мВ падения напряжения на контакте, Вы может и не заметите по нагреву, но заметит балансир и будет пытаться "выравнивать"
А вже є відео як залудити мідь?
@@Borysfenit ні, мені перемички лудили колеги друга хімічним способом, я таким не займався, і відповідно, відео не знімав)
На що ж так заморочуватись. Не простіше напругу підняти?
Простіше, і бажано в 4 рази, але ж це не дешеве задоволення. Як казав один - а це вже зовсім інша історія.
Тобто коли контакти наварені і нема обмеження на 2.5Н*м, то і нема проблеми з алюмінькою.
в більшості наварених контактів із заводу йдуть біля шпильок кругленькі "пятачки" схожі на шайби, які значно менші за площею ніж могло б бути без наварених шпильок, і саме до цих "пятачків" і притискають перемички як до контактної площадки. Тут обмеження в зусиллі при затягувані гайки на шпильці зумовлене розміром шпильки і матеріалом, з якої вона зроблена. Якщо шпилька так само м4, і з сталі А2-70 (304) то більше 2.5 Нм особливого сенсу і нема крутити, там далі запросто десь можна якщо не злизати різьбу на шпильці чи гайці, то урвати її (шпильку) якщо крутанути більше 3.8Нм (здається, але точно вже не скажу) так само є нормативи і на м6 і на м8 - все буде обмежене крутним моментом на шпильці.
@@tangerine-pank обмеження шпильки можна знизити використовуючи гайку більшої висоти. а є ще контакти з подвійною різьбою.
но чесно кажучи весь цей секс не має значення при високій напрузі. я сьогодні живив весь день будівлю з батареї, середній струм 6А. при напрузі батареї 100В. шо 1мОм, шо 4мОм, шо 10, ніякої різниці.
@@D9ID9I А детально?
Наварені контакти зло. Площа контакту дуже мала, відповідно, опір великий. Один англомовний спец поставив за мету зменшити опір, - ви б бачили скільки всього він перепробував....
Чому просто не скрутити послідовно перемички тп не заміряти опір матеріалу.
тому, що це не має ніякого практичного сенсу в даному випадку - в збірці перемички не контактують між собою
@@tangerine-pank дякую.
Відповідь великого фахівця 🤣
дякую за комент великого коментатора 😐
коли ви їх послідовно скрутите, то вони будуть перекривати одна одну і загальна довжина такої одної перемички буде менша ніж сума довжин окремо взятих, плюс між цими пластинами буде виникати перехідний опір, який також буде вносити корективи в загальний опір - тому замір такої послідовно об'єднаної перемички з алюмінію і таких же з міді чи лудженої міді в кінці-кінців не має ніякої практичної користі, так як в збірці на акумуляторі будуть інші значення показників опору.
Кто и где может залудить медную пластину?
готові на аліку є лужені.
а так - на олх може хто лудить
Цікаве відео. Найвищий опір з алюмінієвими перемичками - можливо, через те, що у контакту алюміній-алюміній, як не дивно, виходить найвищий перехідний контактний опір.
Так, вийшло що найбільший опір, але чому так, я до кінця не зрозумів, може й через той перехідний опір, а може через те що воно якось не так прилягає, але бачив люди юзають алюмінієві перемички і все в них ок)
@@tangerine-pank якби "не так" прилягало - то це, мабуть, було б однаково на всіх трьох типах. А тут провал лише на алюмінієвих.
@@volodymyrzakolodyazhny може вони більш криві))) чи більш пружні на відміну від мідних, ну не знаю, всі варіанти можна розглядати)
Але я більше не маю бажання гратись з алюмінієм)
@@tangerine-pank алюміній має якусь свою специфіку (в понаному сенсі). Але його низька вартість може це компенсувати на великому тиражу. Якщо мова у кількох перемичках для себе - то звісно, простіше купити мідні (нікельовані чи луджені), і не морочити голову.
Алюміній він дуже активний матеріал. Весь алюміній що ви бачили в своему житті - це ви бачете поверхневу плівку оксиду алюмінія, він дуже бистро окислюється...можливо високий опір саме тому. А ще, не дай бог, вам поставити мідну шайбу чи гайку. Через деякий час між мідью і алюмінієм почнется процес корозії
Забув у розрахунках врахувати падіння потужності на внутнішньому опорі самих елементів.
А це в тебе точно алюмііній? Не сплав? У сплаву може бути зовсім інший питомий опір.
Витискати мінімум внутрішнього опору є сенс лише у випадку, коли збираєшся реально працювати на 100 Амперах. Якщо ж ні, то це заняття позбавлене сенсу.
я не враховував падіння потужності на внутнішньому опорі елементів для того, щоб порівняти лише падіння від застосування різних перемичок, але воно б в результаті показало ту саму різницю між перемичками, але так би було, швидше за все, правильніше - був би точніший % падіння напруги від елементів через перемички до інвертора... ну там при замірах напруги кожної окремо взятої комірки і їх додавані - виходить напруга 14,016В, а якщо їх з'єднати будь-якими з цих перемичок, то напруга збірки виходить 14,006В , тобто 0,01В пропадає по дорозі.
Я планую знімати 50А максимум, але так хочу побудувати систему, щоб в разі необхідності знімати 100А без проблем.
Певно, що алюміній, я десь в коментах писав вже з приводу опору алюмінієвих перемичок, продублюю:
Опір в них в цих алюмінієвих перемичок , той що я виміряв на всій площі - в середньому 0,108мОм, якщо ввести параметри перемички в калькулятор - довжина 5см, ширина 20мм і товщина 4мм, матеріал алюміній - то отримаємо розрахунково опір 0,166мОм - що близько десь до виміряного, правда різниця в точності габаритів ну і отвори ще. Ось калькулятор chemandy.com/calculators/rectangular-conductor-resistance-calculator.htm
@@tangerine-pank на 50Амперах якщо порівнювати зі 100А, потужність, що розсіюється на контактах, буде в чотири рази меншою.
Мідь є мідь👌