Щодо спільного опору на 10:30: він менший, бо перше вимірювання опору перетинок виконувалося по краях, аж за отворами. А коли перетинки з'єднані - то вони контактують помітно коротшим шляхом. Це для міді. А от з алюмінієм - все гірше, бо в нього перехідний контактний опір - значно вищий.
До алюмінієвих зєднань треба спец змазку з абразивом використовувати. Затянув легенько, похитав контакт туди сюди щоб абразив зачистив окисли і дотянув. Якщо використовувати мідні шини то бажано використовувати біметалічні шайби мідь з однієї сторони, алюміній з оборотної
Перехідний опір між пластинами відчутно менший, ніж перехідний опір між пластиною і щупом (через площу контакту). При обєднаних пластинах в нас 2 "маленьких" опори між пластинами і два "великих" опори між пластинамм і щупами. А коли міряємо пластини окремо і сумуємо, в результаті маємо 6 "великих" опорів між пластинами і щупами.
певно, розробники таких приладів враховують те, що на щупи може впливати перехідний опір. тут десь уже писали, що може бути причина в різниці довжини зібраної до купи великої перемички і суми довжин кожної окремо взятої, так як заміри робляться на їх кінцях.
@@tangerine-pank з довжиною перемички згоден, звучить логічно. Але мій варіант, на мою думку, теж має місце. Думаю, що виробники враховують опір тільки щупів, але вони не можуть врахувати перехідний опір між щупами і предметом вимірювання, тому що це не залежить від виробника. Хтось слабо притисне щуп до пластини, хтось сильно, а хтось в момент притискання ще й додатково поцарапає пластинку щупом, щоб протерти оксидну плівку. А якщо хтось буде вимірювати опір і пластину змастить антиоксидною пастою? Виходить, що в такому випадку ми отримаємо від'ємну похибку? Може помиляюся, але думаю, що це просто технічно не можливо передбачити виробником.
Дякую за відео, супер підхід.🔥 Але є один момент, про перехідний опір який ви пропустили, а саме опір між алюмінієм та міддю, бо клеми на акумуляторі у вас алюмінієві. 🙂
В мене мідь лужена, в заводських нікельована, а тут я не в курсі чим лудили, але безпосередньо контакту мідь-алю нема. Там в посиланні на статтю є підряд 3 формули для пари алю-алю, алю-мідь, мідь-мідь) Загалом , тема цікава, але дуже ємка , і вимагає багато часу для того, щоб все те осознати) Я ще он з запобіжниками морочу собі голову, щоб дійти до самої суті)
Контакт міді та алюмінію розглядати не варто, бо такий контакт дуже ризикований. Інше питання, що мідь може бути нікельована чи луджена, це промисловий стандарт захисного покриття міді. І нюанси цих покриттів можна розбирати.
Я не так давно собирал себе аккумуляторы 8S 120Ah, перемычки делал из алюминиевой шины 3х25мм. При сопротивлении ячеек 0.38..0.4 мОм получил общее сопротивление батареи 3.2 мОм. Правда, у меня немного отличаются условия. Шпильки стальные М8, наварные. Крутил их до момента 8Нм. И использовал пасту noalox, причем наносил ее сразу после зачистки шкуркой 180грит для уменьшения образования окислов.. С учетом сопротивления предохранителя, бмс, клемм на корпусе, получилось 5мОм на батарею, что уже не так красиво, но ожидаемо. Мне кажется, в Вашем случае, главная проблема - малый момент затяжки - всего 2.5Нм. Увы, со шпильками 6мм, вкрученными в алюминиевый пятак, больше таки опасно, и алюминиевые шины таки не подойдут.
я схиляюсь також до моменту затяжки - у мене він не достатній для алюмінія, і шпильки в мене не 6мм, а 4мм - там взагалі нема куди тянути далі))) А яка конкретно марка пасти - маю на увазі як вона там повністю називається - може кому знадобиться. А міряв опір з пастою і без пасти - на скільки відрізняється?
13:34 - ні, не парадокс. Якщо брати мідні, то у прямокутних менше загальний опір тому що площа перекриття контактів більша ніж у скруглених. Ну і взагалі логічно. Опір був би рівний сумі якщо Ви їх якось зварили торцями. А у алюмінію, мабуть, повилазили проблеми алюмінію.
в мене немає такого досвіду по заміру опору автоматичного вимикача та запобіжника, тому нічого не скажу) стосовно того, що обирати, то я обрав запобіжник, а якби брав автоматичний вимикач? то б дивився в сторону спеціально створених для постійного струму, в корпусі MCCB вони доволі громіздкі.
15:38 тут ви маєте рацію, але при вимірювані опору використовуется дуже маленький струм, для такого струму достатньо дуже малої площі з,єднання(наприклад край щюпа, сам наконечник). Прибор дає напругу на щюпи і дивиться скільки вольт буде на щюпах коли ви торкаєтесь умовного резистора і по закону ома через калькулятор вираховує опір, тобто він через резистор пропускає напругу з дуже дуже маленьким струмом. А для малесенького струму площадь з,єднання не має сенсу. А ось коли акум буде працювати, то там срум буде великий і там дуже сильно важлива ця площядь з,єднання... У вас диаметр щюпів в багато разів тоньщі за пластини, у вас довжина цих щюпів(не рахуючи провода) довша за пластину...ви не в ту сторону дивитесь. Скоріш за все - пиль, бруд між пластинами добавляє опору...пробуйте без шайб, щоб гайка при прокручуванні прочистила поверхню, і пластини спиртом протерти і не чіпати руками(шкіра добре виділяє щось жирне, навідь коли у вас сухі руки, цей жир і залишає відбитки пальців)
цей прилад, як і інші такого типу, спеціально розраховані на заміри такого типу, і враховують і розмір щупів, і компенсацію падіння напруги на проводах, і міряють вони змінним струмом на частоті 1кГц - одним словом, там все продумано. стосовно жиру на пальцях - це дуже актуально, доречі, при роботі зі світлодіодними стрічками, я в одному з відео про це говорив - там це критично і спричиняє додатковий нагрів світлодіода та пришвидшує його деградацію. Пилюка , тут можливо якусь роль і відіграє, але зовсім мізерну, тут більш важливо наскільки контактні площі сильно притиснуті і які фактично участки контактують між собою
@@tangerine-pank про щюпи: да, но все одно площа притискання щюпів до пластини набагато нижча за площю між пластинами і для вимірювання цього достатньо. Можливо я і не правий(не має на чому перевірити)
12:53 скоріш за все, ці всі смазки для того щод запобігти потраплянню повітря в простір між пластина - шайба, а доміжки це для того щоб був ефект скрабу(це такий крем для лиця з маленькими частинками...це як наждачка, щоб зняти верхній слой шкіри), тобто ви крутете - смазка царапає, здирає оксидну плівку. Повітря туди не проникає і ніякої оксидної плівки там немає. Ця оксидна плівка дуже тонесенька, я думаю що її і газетою можно здерти у вакумі
Якщо раніше це вже не сказали: Сумарний опір меншй за суму окремих опрорів тому що сумарний опір складається з питомого опору перетинок помножену на суму довжин ділянок "одинарних" перетинок та питомого опору ділянок, з'єднаних внахльост помножену на суму довжин цих ділянок. Поєднані ділянки мають в два рази меньший опір (без урахування перехідного)
дякую! мені друг запропонував залудити ці мідні перемички - він передав хлопцям, які цим займаються і вони зробили. Я колись шукав, як це робити, але для не серійного виробництва -дорого, і дешевше в китайців підбрати готові перемички, звісно, якщо такі найдуться, а як ні - то користуватись стоком.
Бачив те відео, я колись за цей варіант думав, але треба виготовляти ці перемички - на кожну по 2 накінечники і кусок дроту плюс теомоусадка - не дешеві будуть це перше, а друге - треба якісно їх обтиснути, що загальний опір був такий як у готових перемичок, що також потребує майстерності, чи хоч якийсь пракичних навичок у цій справі. Ну і третє - я бачив відос в австралійців, здається, то там такі кабельні перемичкм програли звичайним
@@tangerine-pank перемичка-дріт може вирішити проблему перекосу комірок. Якісне обтискання мене теж гальмує, не хочу купувати інструмент. Шукав на Алі змінні колодки з гідравлічного інструменту, але вони ціни не складуть (баригі) .
Перекос актуальний в моєму випадку якщо використовувати алюмінієві перемички, а якщо мідні то все ок) Хоча, в загальному, для вирішення питання пепекосу має підійти. Маєш на увазі самі матриці для опресовки?
На Алі є гнучкі перемички 25, 35, 50, 75 мм кв. Бачив 50 та 72 мм між центрами отворів. Отвори на вибір 4, 5, 6, 8, 10 мм. Стверджують що це луджена мідь. Продають поштучно та комплектами по 3, 7, 15 шт.
Ви кажети про контактний опір мідних перемичок, але справа в тому, що мідь у вас ніде ні з чим не контактує. Ваші мідні перемички покриті полудою, тому коректно казати про контактний опір цієї полуди.
На алюмінії дійсно росте опір із за оксидної плівки, а на тих двух видах перемичок опір падає рівно на стільки на яку площу у вас йде перекриття пластин.
@@Bilyk.V я брав в місцевому магазині, що спеціалізується на електротоварах, там у них всякі автомати, лічильники, клеми, кабеля, таке різне, і там відрізали скільки треба. А на олх шукали? Можливо там хтось відріже необхідну довжину.
11:20 Якщо на хвилину представити що оксидна плівка на алюмінію це целофановий пакетик, то коли ви тикаєте щюпами, то пробиваєте його і опір меньше...я собі так це уявляю
ну не знаю, не знаю, я гадаю, що щупи не здирають ту плівку, я ж ними не соваю, а просто торкаюсь, та навіть, якби і на якийсь час здерли, то б вона миттєво появилась заново, тут суть в самих точках контакту, горбиках, ямках, прижиму, твердості матеріалу і усьому цьому, що спричинює перехідний опір
тим не менше, виробники елементів випускають їх із різбовими з'днаннями на терміналах, хоча б могли відразу наварити шпильки, значить не у всіх випадках застосування це так критично.
Корисне відео.Геометрично скрутка з 3 шин має меншу довжину, отже і опір ніж сума опорів трьох окремих шин.
У Вас прямо науковий підхід до данного питання. 😊 Дякую! Було дуже корисно і пізнавально.
дякую!
Щодо спільного опору на 10:30: він менший, бо перше вимірювання опору перетинок виконувалося по краях, аж за отворами. А коли перетинки з'єднані - то вони контактують помітно коротшим шляхом. Це для міді. А от з алюмінієм - все гірше, бо в нього перехідний контактний опір - значно вищий.
дякую!!!
Було цікаво, дякую автору!
До алюмінієвих зєднань треба спец змазку з абразивом використовувати. Затянув легенько, похитав контакт туди сюди щоб абразив зачистив окисли і дотянув.
Якщо використовувати мідні шини то бажано використовувати біметалічні шайби мідь з однієї сторони, алюміній з оборотної
Дякую, Пане
Будь ласка!
Перехідний опір між пластинами відчутно менший, ніж перехідний опір між пластиною і щупом (через площу контакту).
При обєднаних пластинах в нас 2 "маленьких" опори між пластинами і два "великих" опори між пластинамм і щупами. А коли міряємо пластини окремо і сумуємо, в результаті маємо 6 "великих" опорів між пластинами і щупами.
певно, розробники таких приладів враховують те, що на щупи може впливати перехідний опір.
тут десь уже писали, що може бути причина в різниці довжини зібраної до купи великої перемички і суми довжин кожної окремо взятої, так як заміри робляться на їх кінцях.
@@tangerine-pank з довжиною перемички згоден, звучить логічно. Але мій варіант, на мою думку, теж має місце. Думаю, що виробники враховують опір тільки щупів, але вони не можуть врахувати перехідний опір між щупами і предметом вимірювання, тому що це не залежить від виробника. Хтось слабо притисне щуп до пластини, хтось сильно, а хтось в момент притискання ще й додатково поцарапає пластинку щупом, щоб протерти оксидну плівку. А якщо хтось буде вимірювати опір і пластину змастить антиоксидною пастою? Виходить, що в такому випадку ми отримаємо від'ємну похибку? Може помиляюся, але думаю, що це просто технічно не можливо передбачити виробником.
Дякую за відео, супер підхід.🔥
Але є один момент, про перехідний опір який ви пропустили, а саме опір між алюмінієм та міддю, бо клеми на акумуляторі у вас алюмінієві. 🙂
В мене мідь лужена, в заводських нікельована, а тут я не в курсі чим лудили, але безпосередньо контакту мідь-алю нема. Там в посиланні на статтю є підряд 3 формули для пари алю-алю, алю-мідь, мідь-мідь)
Загалом , тема цікава, але дуже ємка , і вимагає багато часу для того, щоб все те осознати)
Я ще он з запобіжниками морочу собі голову, щоб дійти до самої суті)
Контакт міді та алюмінію розглядати не варто, бо такий контакт дуже ризикований. Інше питання, що мідь може бути нікельована чи луджена, це промисловий стандарт захисного покриття міді. І нюанси цих покриттів можна розбирати.
Не вірно висловився, під "міддю" мав на увазі саме ті шини що у вас в наявності
Я не так давно собирал себе аккумуляторы 8S 120Ah, перемычки делал из алюминиевой шины 3х25мм. При сопротивлении ячеек 0.38..0.4 мОм получил общее сопротивление батареи 3.2 мОм.
Правда, у меня немного отличаются условия. Шпильки стальные М8, наварные. Крутил их до момента 8Нм. И использовал пасту noalox, причем наносил ее сразу после зачистки шкуркой 180грит для уменьшения образования окислов.. С учетом сопротивления предохранителя, бмс, клемм на корпусе, получилось 5мОм на батарею, что уже не так красиво, но ожидаемо.
Мне кажется, в Вашем случае, главная проблема - малый момент затяжки - всего 2.5Нм. Увы, со шпильками 6мм, вкрученными в алюминиевый пятак, больше таки опасно, и алюминиевые шины таки не подойдут.
я схиляюсь також до моменту затяжки - у мене він не достатній для алюмінія, і шпильки в мене не 6мм, а 4мм - там взагалі нема куди тянути далі))) А яка конкретно марка пасти - маю на увазі як вона там повністю називається - може кому знадобиться. А міряв опір з пастою і без пасти - на скільки відрізняється?
Підкажіть будь-ласка, де можна придбати noalox? Дякую
@tarbag Человек, который дал мне кусочек, покупал на амазоне.
13:34 - ні, не парадокс. Якщо брати мідні, то у прямокутних менше загальний опір тому що площа перекриття контактів більша ніж у скруглених. Ну і взагалі логічно. Опір був би рівний сумі якщо Ви їх якось зварили торцями. А у алюмінію, мабуть, повилазили проблеми алюмінію.
Цікавить витання по різниці опору автоматичного вимикача та запобіжника, а також час спрацювання їх. Що краще?
в мене немає такого досвіду по заміру опору автоматичного вимикача та запобіжника, тому нічого не скажу) стосовно того, що обирати, то я обрав запобіжник, а якби брав автоматичний вимикач? то б дивився в сторону спеціально створених для постійного струму, в корпусі MCCB вони доволі громіздкі.
15:38 тут ви маєте рацію, але при вимірювані опору використовуется дуже маленький струм, для такого струму достатньо дуже малої площі з,єднання(наприклад край щюпа, сам наконечник). Прибор дає напругу на щюпи і дивиться скільки вольт буде на щюпах коли ви торкаєтесь умовного резистора і по закону ома через калькулятор вираховує опір, тобто він через резистор пропускає напругу з дуже дуже маленьким струмом. А для малесенького струму площадь з,єднання не має сенсу.
А ось коли акум буде працювати, то там срум буде великий і там дуже сильно важлива ця площядь з,єднання...
У вас диаметр щюпів в багато разів тоньщі за пластини, у вас довжина цих щюпів(не рахуючи провода) довша за пластину...ви не в ту сторону дивитесь. Скоріш за все - пиль, бруд між пластинами добавляє опору...пробуйте без шайб, щоб гайка при прокручуванні прочистила поверхню, і пластини спиртом протерти і не чіпати руками(шкіра добре виділяє щось жирне, навідь коли у вас сухі руки, цей жир і залишає відбитки пальців)
цей прилад, як і інші такого типу, спеціально розраховані на заміри такого типу, і враховують і розмір щупів, і компенсацію падіння напруги на проводах, і міряють вони змінним струмом на частоті 1кГц - одним словом, там все продумано.
стосовно жиру на пальцях - це дуже актуально, доречі, при роботі зі світлодіодними стрічками, я в одному з відео про це говорив - там це критично і спричиняє додатковий нагрів світлодіода та пришвидшує його деградацію. Пилюка , тут можливо якусь роль і відіграє, але зовсім мізерну, тут більш важливо наскільки контактні площі сильно притиснуті і які фактично участки контактують між собою
@@tangerine-pank про щюпи:
да, но все одно площа притискання щюпів до пластини набагато нижча за площю між пластинами і для вимірювання цього достатньо. Можливо я і не правий(не має на чому перевірити)
12:53 скоріш за все, ці всі смазки для того щод запобігти потраплянню повітря в простір між пластина - шайба, а доміжки це для того щоб був ефект скрабу(це такий крем для лиця з маленькими частинками...це як наждачка, щоб зняти верхній слой шкіри), тобто ви крутете - смазка царапає, здирає оксидну плівку. Повітря туди не проникає і ніякої оксидної плівки там немає. Ця оксидна плівка дуже тонесенька, я думаю що її і газетою можно здерти у вакумі
я так само собі уявляю цей процес 😄
Якщо раніше це вже не сказали:
Сумарний опір меншй за суму окремих опрорів тому що сумарний опір складається з питомого опору перетинок помножену на суму довжин ділянок "одинарних" перетинок та питомого опору ділянок, з'єднаних внахльост помножену на суму довжин цих ділянок. Поєднані ділянки мають в два рази меньший опір (без урахування перехідного)
дякую, десь обговорювали це, і дійшли такого ж висновку, якщо мені не зраджує пам'ять )
Я зрозумів. Краще за все комірки між собою зварювати товстелезною алюмінієвою шиною.
👍
яким чином відкалібрований прибор?
@@vitaliychernobay на заводі
Гарне відео, а як робили хімічне луження? може відео зробите чи є вже?
дякую! мені друг запропонував залудити ці мідні перемички - він передав хлопцям, які цим займаються і вони зробили. Я колись шукав, як це робити, але для не серійного виробництва -дорого, і дешевше в китайців підбрати готові перемички, звісно, якщо такі найдуться, а як ні - то користуватись стоком.
тоді доведеться кочегарити паялькик, зайвий припой стирати папером поки неостиг@@tangerine-pank
@@TechnoWest так там не припой, нікель походу
в домашніх умовах для мене тільки припой, краще ніж гола мідь@@tangerine-pank
Просто длина з'єднених преремичок коротше за суму Їх длин, вони накладуються кінцями одна на одну.
дякую, також дійшли до такого висновку, він наче найлогічніший )
Дякую за відео, цікаво.
У ютубі є жінка, яка замість перемичок використовує дроти з клемами.
Не думали собі таке (та і для контенту булоб цікаво) ?
Бачив те відео, я колись за цей варіант думав, але треба виготовляти ці перемички - на кожну по 2 накінечники і кусок дроту плюс теомоусадка - не дешеві будуть це перше, а друге - треба якісно їх обтиснути, що загальний опір був такий як у готових перемичок, що також потребує майстерності, чи хоч якийсь пракичних навичок у цій справі. Ну і третє - я бачив відос в австралійців, здається, то там такі кабельні перемичкм програли звичайним
@@tangerine-pank перемичка-дріт може вирішити проблему перекосу комірок.
Якісне обтискання мене теж гальмує, не хочу купувати інструмент.
Шукав на Алі змінні колодки з гідравлічного інструменту, але вони ціни не складуть (баригі) .
Перекос актуальний в моєму випадку якщо використовувати алюмінієві перемички, а якщо мідні то все ок)
Хоча, в загальному, для вирішення питання пепекосу має підійти. Маєш на увазі самі матриці для опресовки?
@@tangerine-pank так, вони продаються окремо, але ціна якась гидка :) Ці матриці у тиски - готово :)
На Алі є гнучкі перемички 25, 35, 50, 75 мм кв. Бачив 50 та 72 мм між центрами отворів. Отвори на вибір 4, 5, 6, 8, 10 мм. Стверджують що це луджена мідь. Продають поштучно та комплектами по 3, 7, 15 шт.
Ви кажети про контактний опір мідних перемичок, але справа в тому, що мідь у вас ніде ні з чим не контактує. Ваші мідні перемички покриті полудою, тому коректно казати про контактний опір цієї полуди.
Я за це згадував, що там мідні перемичемички вкриті луженим матеріалом. Але для зручності то так говорив, що мідні, думаю, що це і так зрозуміло
А де підопічні з нержавійки?
@@ВикторАлександрович-о6с їм тут не місце
@@tangerine-pank Чому?
@@ВикторАлександрович-о6с тому, що в сталі питомий опір в 10 раз більший ніж у міді
@@tangerine-pank Дякую!
На алюмінії дійсно росте опір із за оксидної плівки, а на тих двух видах перемичок опір падає рівно на стільки на яку площу у вас йде перекриття пластин.
+1.
дякую за відповідь, певно, що так воно і є, загадка розкрита, а я думаю - чого той опір в скрутяних перемичок менший за суму окремих опорів)))
Де можна купити алюмінєві шини? Бо всюди тільки опт, від 10-20кг.
@@Bilyk.V я брав в місцевому магазині, що спеціалізується на електротоварах, там у них всякі автомати, лічильники, клеми, кабеля, таке різне, і там відрізали скільки треба. А на олх шукали? Можливо там хтось відріже необхідну довжину.
11:20 Якщо на хвилину представити що оксидна плівка на алюмінію це целофановий пакетик, то коли ви тикаєте щюпами, то пробиваєте його і опір меньше...я собі так це уявляю
ну не знаю, не знаю, я гадаю, що щупи не здирають ту плівку, я ж ними не соваю, а просто торкаюсь, та навіть, якби і на якийсь час здерли, то б вона миттєво появилась заново, тут суть в самих точках контакту, горбиках, ямках, прижиму, твердості матеріалу і усьому цьому, що спричинює перехідний опір
... ,тому виробники /пром .../ використовують ЗВАРЮВАЛЬНЕ
ОБЛАДНАНЯ ...
тим не менше, виробники елементів випускають їх із різбовими з'днаннями на терміналах, хоча б могли відразу наварити шпильки, значить не у всіх випадках застосування це так критично.
Цікаво)
Дякую!