วีดีโอ

я робив верхнє балансування акумів перед збіркою - є відео на каналі у цьому ж списку відтворення, якщо цікаво гляньте, якщо ні - то коротко - хто як хоче так і робить, кажуть, що з часом бмс все сама збалансує, правда, скільки треба буде часу - я вам не підкажу)

там заявлені напруги відмінні від 12В, а струм написано 20А - мали б значить зробити запас потужності, аби на різних напругах 12В акумів забезпечити тих 20А.

Привіт, яке джерело живлення у вас - на скільки Вт? швидше за все, проблема саме в блоку живлення, спробуйте інший і зробіть повторно заміри. Ви міряєте напругу на виході з джерела і на кінці проводів - на вході до діодів і отримуєте падіння напруги із 5,02 до 3,18 В - тобто 1,84В - при струмі 1,17А опір проводу має складати 1,57Ом - якщо ви думаєте, що справа в проводі, то при такому опорі він має бути або гнилий, або десь контакт дууже поганий - при тому він має розсіювати 2Вт в повітря, і відповідно відчутно грітись. Опір 2м мідного проводу 0.5мм.кв має бути близько 0,07Ом (0,14Ом - якщо це 2 проводи по 2 метри) і при цьому на такому проводі буде падіння напруги 0,08В (0,16В якщо 2 провода по 2 метри) на струмі 1,17А Спробуйте інший блочок, можливо, з цим щось не так, знайдіть простий зарядник 5В 2А

@@tangerine-pank вітання з Чернігівщини . Дякую за відповідь і пораду . Блок живлення з Китаю ,заявлено 60 ват 12 вольт, хоча на виході всі 13,4 , далі модуль лм2596 ,кабель і збірка паралельно вмікнених 8 світлодіодів 8 мм при заявленому споживанню струму 150 ма .така от конструкція. Зараз знизив напругу до 4,47 вольт на виході з лм2596 при навантаженні то на світлодіодах напруга 3,03 вольта, загальний струм споживання складає 0,75 ампера. Залишити так вважаю буде розумним світять яскраво і подовжить життя діодам . Кабель також з Китаю червоно чорний для сигналізації і тд і тп ,щоб не плутатись в полярності то зручно є.кабель біметал ,обміднений алюміній що само по собі створює гальванічну пару .в цьому певне і відповідь по втраті вольтажу. При подачі з лм2596 3,2 вольт на діоди доходить якихось 2,77 вольт ,загальний струм споживання 0,11 ампера. І як зрозумів що цей біметал-кабель не придатний, ліпше купити мідний на 0,5 квадрата

😐

@@volodmordsh5407 добрий день, я б на вашому місці звернувся до людей, які лазером наварять шпильки, чи може ще якісь інші контакти і все, і не паяв і тим паче не сверлив, бо хз яка там товщина того терміналу)

При короткому замиканні струм йде по колу - умовно від плюса до мінуса через акумулятор і все, що задіяне в цьому колі. Якщо КЗ всередині елемента, то ви нічого з цим не зробите і ніяк запобігти не зможете - в середині буде бурхлива хімічна реакція з виділенням великої кількості теплоти, і відповідно, в цьому випадку надія лише на те, що під час збірки ви не наробили перешкод для спрацювання клапана. Я запобіжник ставлю на плюс - між плюсовою клемою акумулятора та плюсовим терміналом збірки. Виходить так - є мінусовий контакт збірки він з'єднаний проводом з бмс, а бмс з'єднана з мінусовим контактом збірки, далі в збірці всі акумулятори з'єднані перемичками і остання клема - плюсова, від неї провід йде на запобіжник, а від запобіжника - на плюсову клему збірки. В такому випадку, якщо на вихідних клемах збірки є коротке замикання, то що може статись в такому випадку - теоретично, за 0,3 (здається в даташіту так) секунди при надструмові БМС має роз'єднати мінус, і тоді технічно КЗ має перестати. Але якщо, бмс пропустила хедшот і сама стала провідником на мінусовій клемі, то струм піде далі через акум і через запобіжник і коло замкнеться, при цьому, в залежності від струму КЗ повинен спрацювати запобіжник до того, поки почнуть плавитись провода і виходити інші прилади в елеткричному колі з ладу. Начебто логіка така )

я користуюсь таким - Flatpack 1500 в нього струм 50А, напругу можна регулювати як на 4s так і на 8s збірку. вам потрібен БЖ не на 100А, а на 50А - так як струм заряду в lf105 0.5C (в крайньому випадку в моєму даташіті до них так пише) Ось характеристики цього БЖ eltek-ukraine.com/images/stories/pdf1/11.pdf звісно, ціна його в 2 рази вища за плату БМС

Так, 80% ккд збірки при навантаженні 800Вт, тобто при цьому інвертор працював на 100% , і в ці втрати в 20% також входять втрати на перемичках і дротах - мінімум 2,5%, а також на бмс та запобіжнику, разом все , певно буде відсотків 5 -10,, тому ккд самого інвертора буде вищий, десь біля 90%. За свої 50 баксів саме ця версія на 800Вт синього кольору працює хорошо, жодних нарікань. Ще взяв такий же на 1600Вт і 3200Вт пік, все так само чудово. Можливо, за 50 дол є якісь кращі варіанти, з ккд 90+ %, якщо знаєте - напишіть моделі) Блін, треба навантажити знову 800Вт і глянути падіння напруги по дорозі від акума до інвертора

@@tangerine-pank не, только солнечные инверторы дорогущие дают кпд 95+ Но снова мы теряем на проводах, нагрев батареи. Зато зимой КПД 100% :) нагрев идет на отопление

нажаль, не підкажу щось толкового))), так як зазвичай не цікавлюся паверами в якості дбж, а використовую або міні-дбж на китайській платці, або самостійно з модулів ліплю. Як на мене, то краще взяти збірочку маленьку на літій-залізо-фосфаті на 12В і до неї зарядний пристрій, та підключити до роутера, ніж використовувати повербанк із наскрізною зарядкою. У мене також 2шт таких роутера, доречі, доволі прикольні ) ну із 12В 1А , в середньому він братиме 0.5-0.6А, орієнтовно 6Вт . На 8 год автономної роботи вам необхідно 8*6 = 48Вт*год запасу енергії, що для 12В збірки буде, грубо кажучи 4Аг. Це значить, що шукаєте акумулятори ємністю не менше 4Аг і дивитесь на них збірку, або збираєте самостійно) А якщо лінь з цим всім возитись - можете взяти на 12В і 7Аг агм/гель і на зиму його має вистачити, ну може й на довше) одне, що заряджатись повністю він буде не менше 10 годин, але якщо постійно розряджати напротязі 8 годин не будете, то час зарядки суттєво скоротите - навіть тих 48Вт*год він має поповнити приблизно за 6 годин, може трохи більше. Зато по грошам на початкову інвестицію буде дешевше, а там хто знає чи треба буде воно надалі) Звісно, можна й павер найти тисяч за 3-4-5 , навіть не знаю які там ціни на такий , що має наскрізну зарядку і одночасно працює PD чи QC і на 20 тис мАг. Я в руках тримав декілька павербанків, які можуть одночасно заряджатись та розряджатись, але прикол в тому, що в такому режимі в них на виході не працював ні QC ні PD який би міг тригернути 12В для роутера. А якщо плануєте таки втикати наскрізну зарядку, забирати при цьому з павера 5В і далі через повишайку з них робити 12В на роутер, то там мабуть можна брати самий простий , он на розетці їх "фірмовий" УМБ RZTK Power Bank 20000 mAh USB-C 20W (PB20RZ) є на 20тис мАг за 800 з чимось грн, і там пишуть наявність наскрізної зарядки.

@@tangerine-pank стоїть варіант тільки від павербанка,тому підкажіть що краще,кинути наскрізну через кабель 5/12в,чи через трігер pd,підключити(але бігати переключати кожен раз)

@@dynacams90 якби я стояв перед таким вибором, то б узяв перший варіант, але при умові, що точно не прийдеться бігати)

@@tangerine-pank просто пишуть,що при цьому кабелі 5/12,йдуть втрати на перетворення,+вони гріються,що в тригері відсутнє.але кожних 4 год,в кращому випадку перетикати,туди сюди кабеля таке собі,вот в не знаю...

@@avotaramoja2937 правильно підібраний тип і номінал вирішує всі ці проблеми, але дякую за такий обширний комент.

@@avotaramoja2937 ще є друга частина по цій темі - раджу переглянути, може там цікавіше вам буде )

@@tangerine-pank Дуга на 12 В не горить бо електродні потенціали 5 та 15 В, разом 20 В, тобто 20 В це мінімальна напруга при якій горить дуга. На 12 В трохи пихне доки ще металевої пари буде забагато у каналі, але метал відразу розлетиться, в повітрі горіти вже не буде. Я не впевнений що на запобіжнику 6х30 при к.з. на 12 В навіть буде металування корпусу, як при розриві к.з. 220 В. Додам одну важливу річ про китайські 6х30 їх можна використовувати тільки у корпусі, який тисне на них з торців, бо металеві кришки не приклеєні, у вилочному тримачі при спрацюванні кришки вилетять як снаряди з гармати.

@@ВикторБрайт-в6ж в залежності від типу світлодіоду, який там стоїть, більш-менш нормальні діоди мають віддачу світлового потоку десь 100-120Лм на 1 Вт. Цікаво, які там світлодіоди в лампах 12-14рр, можливо, вони так довго працюють, що початково не навантажуються на 100% і відповідно менше гріються і як наслідок повільніше деградують.

@@tangerine-pank ще сім років назад світлодіодні лампи навіть дешеві мали ресурс 30к-40к дорогі навіть 50к. у мене є дорога лампа ій 8 років, купляв для акваріума з рослинами, вона на 10 ватт і видає 1200 люменів так от іі ресурс 50000 годин коштувала 240 грн. вимушений був брати бо потрібна була з цоколем е14 на 1500 люменів, таку не найшов тільки на 1200. якість діодів майже не змінилася, змінилося охолодження в худшу сторону, це зроблино свідомо виробникам не вигодні лампи які працюють десятиліттями

для порівняння лампа на 700 люменів е14 тоді коштувала 40 грн

@@ВикторБрайт-в6ж ще причиною дороговизни було те, що технологія не була масовою, а зараз їх клепають які завгодно. Проте, і на сьогодні є лампи, які мають вищу ціну , той самий філіпс, бо там до того ж займаються дослідженнями в області світлодіодного освітлення, впровадженням новітніх технологій, оптимізацією та підвищенням енергоефективності. Але, разом з тим, ще з часів ламп розжарювання, виробникам не вигідно робити вічну лампу, бо їм тоді не буде чим торгувати) тому, як і виробники всіх інших товарів , вони свідомо закладають обмежений життєвий цикл. В мене також є пару ламп, які працюють більше 7 років, але то ще ті які робили трохи якісніше , і так вони дещо вже втратили світлового потоку, але якось працюють, доживають свій ресурс) Стосовно якості, то в мене багато ламп під цоколь GU-5.3 MR16 і я попробув 7Вт Максус, вони зараз близько 100грн коштують, то дуже задоволений ними - працюють без проблем більше 3 років, звісно, ближче до 3 року із 35 ламп декілька вийшло з ладу, проте їх замінили по гарантії, і все на цьому, причому перестають робити тихо і мирно) А одного разу вирішив зекономити і взяв якісь типу ферон, чи що, за 25-30 грн, то посвітили вони до півроку, і так перегорали, з таким бабахом і чорніли, що всратись можна, то більше такі не купую, вернувся на дорожчі )))

@@tangerine-pank дешеві лампи тоже класні. підчас покупки я вибираю з найбільш тривалою гарантією мінімум 2 роки, як правило горять через рік півтора, безкоштовно замінюєшь і далі чекаєш ;) тут правда потрібно вибирати надійний магазин який точно проживе довго типу: Аврора, Нова лінія, Епіцентр

@@cyberalexandr дууууже дякую!!!

і в мене такого немає в меню, а може це якась новіша прошивка) після того, що мій модуль пережив, я радію, що він і так ще дурний працює))) стосовно різнобою в цих платах, то це щось із розряду: - як вам ці плати ? - та так - як який корч )))

@@tangerine-pank запитував ChatGpt стосовно цих плат,то каже,що просто різні виробники. Немає якоїсь однієї компанії виробника, кліпає хто може, тому і є різниця.

@@tangerine-pank Пункт налаштування "bAE" у модулі XY6020L відповідає за калібрування та точність вимірювання струму (Current Adjustment Coefficient). Це налаштування дозволяє коригувати точність вимірювань струму, щоб привести їх у відповідність з реальними значеннями. Значення цього параметра зазвичай встановлюється виробником на заводі, і за замовчуванням воно встановлено на 6. Зміна цього значення впливатиме на точність вимірювань, але без відповідного калібрувального обладнання краще залишати його за замовчуванням, оскільки некоректне налаштування може призвести до неточностей в роботі модуля. Якщо ти помічаєш значні відхилення в вимірюваннях струму, можеш спробувати скоригувати це значення, але краще робити це дуже обережно і перевіряти результат за допомогою точного амперметра. Chat GPT то золото.

@@ruha-sy Привіт, використовую флетпак 1500

@@gregpinkas Бачив, здається, в Battle born , заявляли, що ліферу всеодно як бути розміщеним, але я про всчк випадок ставлю вертикально. Також натрапляв на інтерв'ю одного німецького спеціаліста в області ліферів, то він також говорив, що треба лише вертикально. Краще пошукайте цю інформацію на спеціалізованих ресурсах, форумах, можливо там вам підкажуть, ну або прямо виробнику якось писати)

@@Borysfenit ні, мені перемички лудили колеги друга хімічним способом, я таким не займався, і відповідно, відео не знімав)

в процесі використання, я також зіштохнувся з таким багом, пробував вкил-викл, щось там крутити, тикати, інколи допомогало, але воно не на постійній основі. Разом з тим, треба щоразу перевіряти чи включився режим СС чи ні, бо можна дозаряджатись )))

@@Borysfenit 7мм

@@dmytrogrytsenko7037 а для чого?

@@tangerine-pank опір для алюмінію неочікувано високий якщо діло в оксидній плівці залудивши позбудемось її окрім того буде м'якший контакт та щільніше прилягання звісно залудити буде важко

@@dmytrogrytsenko7037 ну тут треба зважити, чи варто воно цих маніпуляцій. Контакт то може й м'якший буде і перехідний опір покращиться, проте алюміній більш деформується під впливом температури, це я до того, що якщо таки перемички будуть грітись під час навантажень в 1С, то з часом їх треба буде підтягувати і певно, частіше це робити аніж із міддю

@@paradiseledi ого, аж куди додивився) маєш рацію - накінечники, я заговорився 🤣

а що з тією аудиторією робити далі?

Я не торгую запобіжниками, сам якось поглядав на їбей та амазон, але поки юзаю Сіменс))) Стосовно автомата я б розглядав лише якісь для постійного струму в корпусі MCCB, але вони громіздкі і дорогі. По ЕТІ - колись у них в асортименті були плавкі ставки спеціально для захисту акумуляторів, а також серія для постійного струму, але зараз на сайті порожньо, або я не туди дивлюсь ) Як варіант, можете подивитись відео - захист акума 2 частина, я там детально розповідаю з огляду на криву час-струм, і ви можете собі під власні потреби підібрати щось з промислових варіантів, навіть ті ж самі плавкі вставки, але треба добре дивитись даташіти, щоб все було нормально. По класу Т - ну там Blue Sea , або ще є littelfuse у них серії JLLN та JLLS. Де їх купувати - якщо в нас немає, а їх певно, що немає, то на закордонних площадках, з доставкою через міст чи нп міжнародні, трохи доведеться переплатити, але тут таке діло, як на мене то краще, ніж ставити непередбачувані китайські запи по типу ANL, MEGA, а також інші їх творіння - я щось не можу ніде найти, аби їх хтось затестив.

в мене, здається, з таким зусиллям зібрана збірка, і працює нормально, нічого не гріється і не відходить, якщо будете тянути з більшим зусиллям, то відразу можете подбати про інструмент для нарізання різьби М6 , якщо немає такого)

@@tangerine-pank , дело в том, что я первоначально вкручивал шпилки и затягивал их с очень маленьким крутящим моментом (обернул свободный хвоствик шпильки толстым картоном и через этот картон плоскогубцами немного провернул шпильку). Таким образом витки резьбы я почти не нагружал и в последствии имел возможность нагрузить витки резьбы при затяжке рекомендуемым крутящим моментом в 2,5нМ. Кроме того, использование жидкого фиксатора резьбы, который после высыхания обеспечивал снижение концентрации 80% нагрузки на первых трех витках резьбы (нам в институте на курсе «Детали машин» показывали как неравномерно распределяется нагрузка по виткам резьбы), позволило более равномерно распределить нагрузку на 4й и последующие витки резьбы тем самым увеличив несущую способность резьбы. По этому я был уверен в том, что мне можно было несколько превысить рекомендуемый крутящий момент затяжки ;-)

дякую) цікаво, особливо про нерівномірність розподілу навантаження по виткам різьби

цікаве рішення, я натрапляв на такі перемички, можливо й рефки кидав в канал чи в дописах)

@@tangerine-pank я в пользу этих перемычек отказался от тех, которые изготовил из медной полосы и сам залудил химическим методом.

через гнучкість, чи щось пішло не так із луженням? а можете описати сам хім процес, можливо є якісь посилання на джерела, щоб почерпнути для себе таку цікаву інформацію?

@@tangerine-pank , да, именно потому, что гибкие перемычки обеспечат наилучшее их прилегание (контакт) с поверхностью терминалов ячейки. Химическое лужение очень простое: Сначала химическое полирование (очистка от окислов и травление) в специальном растворе секунд 30. Можно даже просто в растворе хлорида железа, который используют для травления печатных плат. Потом химическое лужение в растворе на основе хлорида олова до 1 минуты. Олово оседает тонким слоем, который хоть и мягкий (это ж олово), но адгезия на подготовленной поверхности хорошая. Растворы покупал у мужика на пром ua. На ютубе есть его видео. Есть и его сайт «реохимик».

@@владимирноско-ы2п окей

в мене немає такого досвіду по заміру опору автоматичного вимикача та запобіжника, тому нічого не скажу) стосовно того, що обирати, то я обрав запобіжник, а якби брав автоматичний вимикач? то б дивився в сторону спеціально створених для постійного струму, в корпусі MCCB вони доволі громіздкі.

Привіт, давно колись дивився відео про призматичні ліфери, то там німецький спеціаліст зауважив, що лише вертикально. Але в багатьох інших відео та на форумах зустрічав інформацію, що можна в якому завгодно положенні розміщати і нічого їм не буде. Для себе я вибрав традиційне вертикальне положення, бо мені не критично і так якось наче спокійніше) А ви про всяк випадок, ще пошукайте в інших джерелах інфу, хто що радить. Доречі, здається у відео від Battle Born також кажуть, що немає різниці як їх ставити.

в тому, що вони на фінальних клемах лише стоять, бо затискати обжаті накінечники під калібр проводу 4 AWG під отвір М6 на клемах М4 не дуже зручно, а накінечники на провід 25мм.кв під отавір М4 не найшов, хз може погано шукав. Можна просто різьбу під М6 зробити, або виготовити ті накінечники.

я брав із нерж сталі, здається А2 , в той час коли цікавився питанням це було оптимальне рішення для мене. Але, разом з тим, алюміній із цинком більш сумісний ніж із нержавійками, десь знаходив таблицю сумісності, то там алюміній-цинк було вказано, що сумісні, а алюміній і сталеві сплави - обмежено сумісні. Цю тему краще самостійно досліджувати, якщо треба обрати одне з двох, або звернутись до спеців електриків.

@@ВиталийХоруженко-ц7я а скільки на це часу необхідно буде?

@@tangerine-pank у мене через тиждень було все збалансовано, може і раніше

@@ВиталийХоруженко-ц7я круто, але мені так спокійніше, я тоді як збирав один раз зробив, і все ок до цих пір.

@@andreyua2 по мірі росту напруги струм спадає. А обмеження по струму так і було 20А.

і шо з того?

@@antonio7858 а що було таке запитання?

@@tangerine-pank у мене було )

а, ну прикольно - самі собі й відповіли )))

в паспорті написано, що можна використовувати і на постійному струмі, одне, що можна було брати на 100А, а не на 125 , хоча поки так буде, головну функцію - перегоріти під час кз акума - має справитись

@@ІгунінДмитро як казав чувак у вест кост кастомс - залишилось лише монітор приробити 🤣🤣🤣

@@tangerine-pank доречі, він дуже просто туди встане. Окремо не дорого, але я взяв відразу.

це ще не все )))

@@Bodiy007 воно, як на вітрині стоїть, лише пилюку треба протирати, ще нічого не лопнуло )

Добрий день, наразі такої можливості немає, можливо, спробуйте уточнити цю інформацію у продавця.

@@tangerine-pank Дякую за відповідь) Подивився фото з останніх відгуків, думаю що такий самий як у мене - 12 kOm, бо маркування ідентичне моєму - 12C.

та й як у вас просувається ремонт павера?

@@tangerine-pank ще нічого не робив) ніяк не куплю 21700, зараз стоять 18650. Хотів збільшити загальну ємність, тому і виникло запитання)