Есть ли решение проблемы выпирающих углов без Linear Advance?
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2019
- В этом видео я решил поискать способы, как побороть проблему выпирающих углов без применения linear advance.
------------------------
Купить Ender-3 с доставкой из России -
Купить Ender-3 Pro -
Трубка 1.9мм -
Сопла trianglelabs -
------------------------
Тестовая рыбка - www.thingiverse.com/thing:269...
Тест JD/LA/Jerk - www.thingiverse.com/thing:365...
------------------------
Поддержать канал
------------------------
YooMoney: yoomoney.ru/to/410017801570057
Boosty (ранний доступ к видео): boosty.to/dmitrysorkin
------------------------
Соцсети
------------------------
Личный канал Telegram: t.me/dsorkin
Общий чат telegram: t.me/K_3_D
VK: dmitrysorkin
Instagram: / sorkin.dmitry
------------------------ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
![[Устарело] Как убрать выпирающие углы? Настройка Linear advance для вашего 3D принтера](http://i.ytimg.com/vi/Tykdizutf5Q/mqdefault.jpg)
![คบซ้อน - วงL.กฮ. [ Official MV ]](http://i.ytimg.com/vi/5MtesqJ0I1c/mqdefault.jpg)
Господа, в ролике я забыл объяснить одну важную вещь: в слайсере KISSlicer есть программный аналог linear advance, который будет работать с любой прошивкой. Но это тот же алгоритм, с теми же (иногда даже большими) минусами. Поэтому я пытался найти именно проблему по железу или общим настройкам печати. Надеюсь, что появятся еще идеи что можно проверить и попробуем тогда докопаться таки до истинной причины проблемы)
Вроде в куре есть плагин линеар адванса
я когда моделирую делаю на всех критичных углах небольшие скругления. в итоге скругления компенсируют эти выпирания. плюс меньше биений самой головки , так как более плавнее проходит угол.
Анатолий Доденко это для Настройки уже включённого в прошивку
@@kestvvv хм, посмотрел, ну да. Мне на линеар памяти МК не хватает. Хочу поменять мамку. Ищу с двумя Z моторами и двумя экструдерами
@@teenkode скр 1.3 а на z нежелательно ставить два драйвера.Обычно обмотки соединяют последовательно.если штатных драйверов не хватает - поставьте к примеру tb6600.
Да блин!) Весь видос ждал, что мне расскажут лёгкий простой лайфхак, а его нет, неожиданный повороооот:D
А как я искал это решение то... =D Изначально я был уверен, что поставлю сопло другое и станет норм. Но не получилось. И я погнал тестировать всё что только мог в надежде хоть какое-то решение предложить. Но отрицательный результат - тоже результат. Теперь известно что эти все варианты не стопроцентные.
@@SorkinDmitry А в чем проблема linear advance? Почему так не хочется его ставить? Он замедляет печать?
@@goodfis624 это же надо заморачиваться с прошивкой, ардуинки там, мануалы курить, а это время и нервы. Я вот один из тех, кому все это влом
@@KKKOMODOR мне тоже влом. Выглядит это как костыль.
@@dmawzx а мне кажется, что весь принтер тогда получается костыль)) проблема то программная. Замедляться на поворотах в любом случае нужно, на данный момент времени принтеры такие, а давление как-то регулировать нужно
Сори за РИП-пост, но всё же... Фиксация шайбы фитинга никак не влияет на зажим трубки, т.к. трубку фиксируют металлические зубцы внутри фитинга. Внешняя пластиковая шайба служит исключительно для продавливания зубцов, не позволяя им вгрызаться в трубку и фиксировать её, что бы была возможность извлечь трубку. Сама пластиковая шайба может как угодно телепаться в ненажатом состоянии, что на фиксацию не влияет, равно как и затягивание на ней стяжки, заливание термоклеем и т.п.
И ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши труды! Очень много полезного о печати узнал именно на этом канале.
Отлично! Хоть так, потому что - гарантия и вскрыть корпус нет возможности. А время... Ну а куда деваться, печать и так процесс не быстрый. Как по мне - лучше чуть дольше, но за то без наплывов. Благодарю за совет! Мне - помогло.
Дмитрий, спасибо за подробное разъяснение. Как всегда в кассу.
Как обычно - лаконично и в по полочкам. Спасибо.
Спасибо большое за видео!
Спасибо за академический подход и реально ценную информацию! Это ж скольким пользователям не мучаться....
Дмитрий, вы просто гений ! спасибо за инфу !
Спасибо большое! как раз надо для печати побороть эту проблему ))) прям вовремя! лайк как обычно
Здравствуйте. Спасибо, что подтвердили мои тесты, а то надоело распечатывать кубики. Все перепробовал, чтобы хотя бы с печатью в 60 мм/с можно печатать без выпирающих углов. А с LIN_ADVANCE у меня печать снижается значительно по скорости. С JUNCTION_DEVIATION тоже ничего не добился. Ендер 3 про марлин 2.
СТОП! с 31 минуты до 40 минут - это грандиозно???? У меня один напечатанный корпус улетает за 3тр.. и если я эти 3тр получу за 10 лишних минут - ДА МАТЬ ЕГО, ДА ЭТО ЖЕ КРУТО!!!!
кароче я для себя решение нашёл )) спасибо
з.ы. мой корпус из-за этого печатается на 30 минут дольше, что тоже ОЧЕНЬ ХОРОШО ))
С языка снял. Мне для некоторых деталей проще время печати вдвое больше получить, но чтоб они получились идеальными. А скоростная печать - для функциональных деталей, где точная геометрия и идеально ровная поверхность - без надобности
3D печать - наука не точная. Цифровая часть подключена к аналоговой литьевой машине с ручной подгонкой результата под задачу. Это я сразу понял... Получается, что для печати одного качественного изделия надо несколько экспериментальных выбросить. Это только в обзорах детали сразу идеальными получаются )))
@@Aleks_antiPu PETG можно сколько угодно раз перерабатывать и он не теряет своих свойств.
а устал каждое твое видео сохранять в закладки с росписью почему добавил, что хочу исправить. Спасибо за труд!!!!
В своём случае(для PETG на директе) нашел лёгкий лайфхак. Дело в том, что текучий пластик чувствителен к остановкам. Голова замедляется, а экструзия ещё идёт по инерции, ретракт на повороте - не предусмотрен. Соответственно - чем меньше будет замедлений, тем лучше. Обнаружил в марлине, которым прошил свой kp3s очень безопасные значения ускорений и малое значение JD. Экспериментально поднял ускорения с 800х800 до 1200х1050 (XY). JD поднял с 0.03 до 0.06. Работать стало всё быстрее, пассивные наплывы уменьшились раза в 2. Эха пока не заметил. Ретракты перестали поспевать за движениями на мелких деталях. (Начинается заполнение слоя, а экструзии нет - инерция, пластик ещё только подходит обратно к соплу после ретракта. Таким образом пришлось снизить их скорость до 13. (На длину не грешил, ибо калибровался в минимум, получилось 1.6мм). Саму конструкцию каретки облегчал - спиливал всё лишнее железо, скоро буду делать основание самого дрыгостола либо алюминиевым либо магниевым, вместо того-же железа..., движок ставить блинчик с редуктором, вот там можно будет разойтись по серьезному. Ну а потом уже поменять драйвер вместе с движком экструдера и включить этот самый линеар адванс. Одно что - небольшая практика показала: все "хитрые" программные решения в одном месте чинят, в другом косячат... (по причине вноса ассиметрии в экструзию - геометрия начинает влиять на количество выдавливаемого пластика, что постепенно, слой за слоем влияет на количество пластика в камере, давая локальную недо- или пере- экструзию заметную послойно вдоль оси Z) И ещё! На меньшей скорости пассивный наплыв пластика больше! (он менее растянут, но в пределах малых элементов 1-2мм он больше!)
(UPD)
Таки нашел вакцину - одна внешняя стенка шириной 0.66 от сопла. (плюс поток на зигзагообразные движения: -7 единиц от среднего, на прямые (стенки) +7 ед. от среднего)
Не понял Ваше последнее предложение. Что такое: UPD, внешняя стенка от сопла, поток на зигзагообразное движение?
Дмитрий, подскажи второй принтер какой взять. До 50 000 руб. Сейчас у нас cheap3d v300. Средняя школа. Пока из всех остановился на ender 3.
А что насчёт алтернативных прошивок, например Klipper?
Ну и чисто теоретически - научить слайсер менять параметры скорости периметра перед углами, т.е. уйти от линейной скорости к нелинейной. В целом, как понимаю, это не решит проблемы, но позволит её "растянуть" по детали.
C Linear Advance есть еще одна проблема, если у вас Marlin 1.9.x и драйвера от TMC. Драйвер экструдера работает по умолчанию в режиме StealthChop зависает намертво (т.е. тупо перестает работать). Эта проблема известна относительно давно, но для 1.9.х фикса не будет. Так вот победить можно либо заменой драйвера на более шумный, либо перепрошить на режим SpreadCycle, либо перевести в управление через UART и установить для него этот режим программно. Второй и третий способ осуществим для тех, кто дружит с паяльником и не боится рисковать ) Я пошел именно третим путем. В остальном отличное видео - так держать!
Так вот в чём дело! Я грешил уже чуть-ли не на весь принтер, перелазил весь интернет, а в итоге нашёл решение в комментарии на ютубе! Мою благодарность словами не передать, спасибо! На марлине 2.0 же такого нету?
Странно а у меня наоборот из-за использования UART управления на двух драйверах не получается заюзать Linear Advance, т.к. при использовании, уже не остается достаточно места под локальные переменные....(((
@@caeli5532 я эту проблему решил отключением в прошивке всего "лишнего", т.к. печатаю с малинки из OctoPrint. Но мне кажется, что можно поискать компромисс с требуемым функционалом.
Доброе! Вопрос по Klipper.
Есть CoreXY Direct Titan и Delta Bouden (пятый самосбор).
На марлине Linear Advance калибровка предельно простая и информативная. На кубике с директом К= 0.04
А на клиппере настроить не могу. Ну нет разницы по углам, пока уже разрывы не начинаются.
На стандартных параметрах калибровки разрыв нити уже на высоте 2/3 для директа.
А ниже все одинаково. В два раза масштаб уменьшал - все равно не вижу разницы...
Вулкан, 0.6 сопло, соответственно высота 0,4, скорость 100, остальное откалибровано и по инструкци теста.
Может тест от марлина прикрутить?
Команды LinearAdvance на Pressue в G-коде поменять?
Спасибо за видос!!!
Логика с ускорением должна быть наоборот на увеличение, а не на уменьшение. Вот почему:
Понижение ускорения ведёт к увеличению выпирания углов и снижению эффективности линеар адванс. Логика такая: сопло находится в районе углов дольше при малом ускорении чем при большом. Экструзия при этом в g-code та же. Всё отличие в том, что в начале программы написано m204 и значение ускорения. Всё. Если задать очень маленькое ускорение, например 10, то кадр программы отработает какую нибудь строчку в соответствии с указанными в ней скоростями рабочей подачи, а перемещение по xy замедлит уже сама прошивка. Это значит что стартуя сопло тут же наложит кучу там откуда медленно ускоряется. Приближаясь же к углу сопло замедляется заранее, при экструзии не учитывающей это изменение. Появляется плавный "пандус" к выпирающему углу. У меня изначально стояло ускорение маленькое и после его увеличение проблема уменьшилась. И линеар адванс при включении наконец эффект дал.
Дмитрий подскажите как избавиться от заносов на углах на Ender 3?
Головка просто вылетает на скорости за границу контура, нужно плавное торможение перед поворотом, но тогда в начале торможения тоже будет появляться наплыв. Возможно нужен некий алгоритм, к-й сначала малый участок движет без подачи филамента, чтоб снизить накопившееся давление, затем замедление со снижением скорости подачи пластика и сам поворот. Но можно ли это на g-code реализовать?
Остается только снижать скорости печати внешнего контура, как самое простое. У меня не производство, лишние 20-25% времени особой погоды не сделают.
А возможно ли, при начале укорачивания импульсов на шаговый (начало торможения) также начать сбрасывать давление (оттягивать пруток назад) ??? я думаю это не стак сложно внедрить в программу???
Из АБС на эндере хорошие детали с ровными углами получаются. ПЛА для художки всякой, АБС для точных деталей. У меня так.
Все видео руки чесались так и взять надфиль и сгладить эти уголки
Спасибо за подтверждение моих догадок.
Вариант, если сами проектируем, - незначительно закруглить углы в модели. У меня с шириной линии печати в 0,44 закруглил углы с центром в 1мм от сторон угла. Да, углы закруглённые слегка, но не выпирают.
Спасибо
Не подскажите какой фирмы у вас синий пластик?На котором вы показывали заносы на углах
ABSMaker
Вопрос в будущих видео решен? А если увеличить максимально заполнение по скорости, среднюю скорость на внутренних стенках и минимальную на внешних и оболочке?
Дмитрий вам уже задавали вопрос по заносам на углах, но я бы хотел уточнить про одну подмеченную проблему на моём ENDER-3 Pro. У меня на тестовой квадратной пластинке почему-то занос всех улов против часовой стрелки с одного края каждой стороны? Я так понимаю что это точно не проблема, не натянутых ремней и люфтов! Или я чего-то не понимаю?
Я уже отвечал, если голова не может двигаться строго по намеченной траектории, то это какие-то люфты или упругие деформации. Если бы там всё жёстко было и не деформировалось при печати, то откуда бы взяться паразитным упругим перемещениям?
Дмитрий, аналогичная проблема. Пожалуйста, поделитесь как ее решили.
как называется фиксатор держателя трубки ? если можно сылку на СТЛ файл.
По виду, количество пластика там больше чем должно, значит скорость перемещения на углах увеличить, с неизменным потоком, таким же как на прямых.
мне тоже так кажется
Как-то странно, пытался повторить проблему на своем Creality (у меня не Ender, но хотэнд такой же), скорость печати такая же ускорения 500, джерк 10 - углы выпирают совсем незначительно...
В общем думал, что у меня тоже проблема выпирающих углов, а оказалось что нет. Может с моей моделью что-то не так?
а если в углы детали при настройке слайсера кура из левой менющки вставлять квадраты с измененными параметрами скорости илиширины линии?
Одно из возможных решений- ПОДНИМАТЬ ускорение и джерки но не поднимать скорость печати.В таком случае при прохождение угла будет происходить с меньшим ОТНОСИТЕЛЬНЫМ изменением скорости,значит и давление быстро менять не надо будет. Но на моем тяжелом, как корова, Black widow это приводит к заметному звону на всех поверхностях, но думаю на легких принтерах, вполне возможно получить нормальную печати на ускорениях около 1500 и джерках в районе 15
Настройка JD как раз таки повышала скорость, на которой проходились углы. К сожалению, повлияло на проблему совсем незначительно.
По моему что то тут не то.
Чисто логически, надо их наоборот занижать.
Ведь проблема в том, что скорость изменения давления меньше, чем скорость изменения скорости головы (то есть, ускорения). Если занизить ускорения, то есть вероятность, что и давление будет успевать изменятся...
Графики в начале видео об этом наглядно сообщают...
А, всё, понял о чем речь. Тормозить перед поворотом голова начнет на меньшем расстоянии от поворота и тем самым сократит время нахождения сопла над этим поворотом...
При большом ускорении и высоком значении junction deviation повороты будут проходиться на высокой скорости. Поэтому не будет такого сильного перепада в давлении. На практике на некоторых принтерах подтверждается, на некоторых, как здесь, не очень
Подняв джерки в настройках принтера, если механика позволяет, до 20, можно значительно уменьшить выпирающие углы на бОльшей скорости
Спасибо.
У меня на стоковой прошивке, на Эндер 3 появились пропуски экструдера. Прямо на внешнем периметре экструдер стал делать ретракты. Нарезал модели в Cura и Прюше слайсере-результат один и тот же. Что может быть? Прошивка или драйвер экструдера шалить начал? Иногда модели нормально печатаются.
Я уже понял, что проще микроскопические фаски делать.)
А скорость снижал общую или только внешний периметр?
Дмитрий, дай, пожалуйста, ссылку на модельку фиксаторов трубки у фитинга?
www.thingiverse.com/thing:3175043
Добрый день! А где в CURE найти скорость печати периметров ? Я не могу найти
Спасибо за видео. А скорость печати периметров в куре как называется?
Скорость печати стенок
@@SorkinDmitry спасибо. У меня стоит 30 (половина от скорости печати), но проблема есть. Впадина перед углом и выпуклый угол.
Дим, привет. Вопрос для рассуждения чисто теоретического. В предположении, что люфт трубки нам может сделать скругленные углы, мне непонятен. Каким образом она может снизить давление пластика? Разве что посредством трения (конечно, оно ничтожно мало, поэтому мы не учитываем), но как люфт связать, логика непонятна.
что непонятного, трубка по диаметру больше филамента, пластик под напряжением в трубке создает эффект пружины. Когда экструдер тормозит а пластик еще выдавливает. Меньше диаметр трубки, меньше будет пружинить филамент.
Я думаю, что повышение рывков и ускорения уменьшит выпирание углов, но увеличит "рябь" после них.
Вот расстроил так расстроил, мучаюсь с lerdge k уже год с этими углами, тем нет linear advance, а kisslicer использовать это я не знаю каким больным надо быть, после запуска программы кровь из глаз льется.... Единственный вариант это выкручивать джерки и выкидывать ремни каждые 2 недели, или печатать как черепаха((
Доброго.По натуре "торопыга ("оно и проявилось-печатал подставку под смартфон(девчонка)20 углов разных ' повороты"окружности"на скорости 80 и обратил внимание что именно температура повлияла на минимизацию выпирания!?!?...то-есть получилось некое равновесие (тяни/толкай)не сразу осмыслил но поиграв в настройках углядел эту закономерность .Lotmaxx SC-10 с переделкой на директ.Спасибо.Удачи!
Дмитрий, я обычно комментарии не пишу, но уж очень интересную задачку Вы подкинули. У меня вопрос: а Вы пробовали разместить деталь на столе так, чтобы стороны прямого угла не совпадали с направлениями движения физических осей принтера? Если пробовали и результат тот же, до я кажется знаю в чём дело (но не знаю как это исправить, ибо в печати ньюфаг).
P.S. Спасибо за видео, приятно и познавательно для технаря.
Результат будет тот же, поскольку это не занос головы а запоздалое отрабатывание подачи материала. То есть наплыв не от физического расположения сопла неправильно, а от лишнего пластика.
@@savelylive Но при этом скорость каждой оси будет меньше при той же скорости печати, не будет резких перепадов скоростей и передачи эстафеты от одной оси к другой
Я думаю что ничего не изменится, но попробовать стоит. Кажется, что скорости по осям ниже, но, одна ось должна изменить направление движения, то-есть, скорость была +20, а стать -20... и разница будет та же, 40... Но по второй оси изменения скорости не будет вообще, что в принципе хорошо... Тесты в студию.
Осталось попробовать заменить ШД и/или его контроллер.
Так загибаться углы могут еще по одной причине. Это если углы сначала загибаются вверх (пластик прилипает к соплу?), а потом на следующем слое их сопло сносит по направлению движения. От чего зависит: ну во-первых этот эффект зависит от остроты угла, чем острее, тем больше, от температуры подачи пластика, чем больше температура, тем меньше эффект и от скорости печати периметра, чем меньше, тем меньше эффект, от толщины слоя, тоньше слой, больше эффект.
Можно скрин где "скорость печати периметров", есть только ... внешних стенок - это оно?
Да
В теории есть еще одна настройка, которую можно было бы в этом случае покрутить - JERK. Если ее сильно уменьшить, то к углу будет более плавный подход, а значит давление сможет успеть за перемещением.
Огромное спасибо. Обязательно заспонсирую, как денег заработаю. (футболка - фу)
странно, что junction deviation не помог, у меня точно есть позитивная разница с M205 J0.10 на эндере 3 и на стоке и на бмг на марлине 1.1.9. А вот значения больше 0.1 уже не помогают.
джанк не для углов, он по большей части для для борьбы с эхом. Некоторый результат есть даже на директах с головой в полкило.
Сделай обзор на Tevo Nereus
самым лучшим решением настройки печати, была бы возможность менять параметры во время печати, любые параметры, кроме скорости и потока и температуры и обдува. ширина линии, откат, скорость отката и много другое
Это не возможно, т.к. у тебя идёт тупой код, едь туда и дави так то... а какая там линия принтер не вкурсе, он тупо едет и давит. Всё.
@@Terraforming1 это возможно! Принтер читает файл. Если если заменить тот код который принтер ещё не прочитал, принтер напечатает уже новый код! Когда-нибудь какой-то умный человек всё-таки это воплотит в реальность
@@Qwerty0.1 ты представляешь это.
Вот у тебя задание, из 100х100 двигаться в 200х200, а следующая комманда из 204х200 двигаться в 104х100... и тут принтер должен понять, что 4 это ширина линии, и он изменяет координату на 103х100.... но что потом, следующая комманда примыкание круга к этой полосе.. которая в координате 104... а у тебя пластик только в 103 координате, тебе надо или линию в треть ширины сделать или размеры уйдут и детали между собой не склеятся.
Проще сделать программу автоматический слайсер на уровне принтера, и туда грузить stl... чем перерабатывать j-код
@@Terraforming1 да е важно как, сделают, ты не знаешь как, есть люди которые знают, придет время сделают. Ну и очевидно что изменения должны быть не критичные и с учётом уже напечатанного кода
@@Qwerty0.1 веруй в это. Я не против. Я сказал что технически нельзя. Но тебе виднее видимо.
Кура Экспериментальное>разрешить накат> может стоит с этим поэкспериментировать?
Накат влияет только на величину шва, на свободные углы не влияет вообще.
Нужно сказать программистам из Кура добавить функцию сделать этот накат на углах (уменьшение давления подачи пластика на углах). Тогда проблема будет решена.
Там не просто накат, а небольшой ретракт перед углом и, наоборот, при разгоне пластика подаётся чуть больше. Это будет тот же linear advance, только программно реализованный.
Подскажите как заменить марк 8 на e3dv6 ? Что с креплениями и охлаждением ?
Может есть видео или ссылка на статью ?
Спасибо
Смотря на каком принтере.
@@SorkinDmitry Ender 3 pro
Всё как у Вас)
Так подскажете или нет такой информации ?
А если рассмотреть в качестве борьбы с выпирающ ими углами переход с BOWDEN на DIRECT. Если пластик демпфирует изменения давления, то при уменьшении длины пластика должно уменьшится запаздывание изменения давления. Т.е. изменения давления должны происходить более оперативно.
Директ от боудена по качеству печати либо не отличается, либо отличается незначительно. Вот разные экструдеры между собой - сильно, и надо искать в чём истинная причина
@@SorkinDmitry
Ну это так предложение. Если предлагается трубка с внутренним диаметром 1,9 вместо 2,0 для уменьшения "запаздывания", то может проще полностью отказаться от трубки. А уж сколько это даст эксперимент его знает. Ну либо опытный пользователь, вроде Вас, но точно не я - диванный критик собирающийся взять себе 3д принтер.
Да я экспериментировал на эту тему на другом принтере, можете посмотреть ролик сравнения боуденов и директов. Два одинаковых кроме расстояния между фидером и хотэндом экструдера установленные на одном принтере одновременно дали абсолютно одинаковый результат
А с какой скоростью надо печатать с линеар адванс?
я понимаю что тема немного устарела, но все же, если в таком случае поставить директ экструдер это поможет?
Установка директа никак не исправит дефекты, которые устраняет линеар эдванс. Но сам ЛА на директах работает в разы лучше, чем на боуденах, так что там просто включаете этот алгоритм и печатаете спокойно, никаких проблем с ним быть не должно.
Добрый день!
Очень нужен совет!
Как с Вами можно связаться?
Здравствуйте. Я не консультирую персонально. Вы можете задать вопрос в общем чате или посетить еженедельный стрим.
Дмитрий, на Ender 3 pro выпирают углы в одну сторону, что это может быть? Натянуть ремни побольше? Быстро в гугле не нашёл.
Скорости и рывки уменьшить, ремни натянуть.
@@SorkinDmitry Сегодня напечатал адаптер для модернизации в директ из стандартных запчастей, в процессе установки натянул ремни, включил LA на 0.22, ретракты 1-1.5 мм, остальные настройки не менял. В итоге очень хороший результат получил. Спасибо за ответ.
Эх... вот если бы можно было включать Адванс только на периметрах.... А заполнение обычным способом... (в моем случае Адванс замедляет печать на боудене сильно. Без него строчит как "пулемет") Тогда бы и угы прямые были и скорость приемлемая
У меня Эндер 3 про, с завода проблем не было на свою глупость поспешил прошить и теперь у меня тоже кривые углы. Может найти заводскую прошивку последних про версии и проверить?
В старых версиях прошивки никакой магии нет, просто скорость печати задушена так, что дефект не проявляется.
а как же попробовать в куре настройку накат?
Китайские комплектующие рулят. Так же фигово работают))). Про лмюинеродванс от тебя узнал 20 кг пластика ни раз не включал всех все устраивает.
А что насчет директ экструдера, там нет никаких трубок, и все нормально печатается.
Ну, тоже далеко не всегда. Шанс не получить выпирающие углы на директе и на боудене одинаковый по моим наблюдениям. Но на директе ЛА работает быстро
@@SorkinDmitry Имею 3 принтера, (Tevo Tarantula.(титан-боуден), TwoTreees1S (боуден)) оба на MKS -genL, Марлин 2,0 - углы если печатать быстро - кхе..не очень.
На самодельном поставил директ (titan-aero-v6) и контроль Lergde-X, там углы заметно лучше, даже на гораздо больших ускорениях. Тогда остается вероятно влияние обработки самим контролем.
директ или боуден , могут на это влиять? , я про точность подачи филамента
Я лично на директах ловил такие же дефекты. Но там они устраняются проще, так как ЛА при меньшем коэффициенте работает и не так замедляет печать.
@@SorkinDmitry хочу переделать anycubic i3 mega на директ, какой параметр в куре нужно изменить?, я так понял в принтере нет таких настроек, в прошивку точно не залезть
Моментальный лайк
А на лердже сильно выпирание углов заметно? Марлин для него еще не сделали?
Это не от платы зависит, и не от прошивки. На самом деле, эти мои эксперименты дали понять, что по техничке до сих пор до конца не понятно что именно влияет на эту проблему.
Дмитрий что можете сказать о принтере ZONSTAR Z9M3, а именно интересует ваше мнение о хотенде на 3 цвета. Ссылка на принтер: ru.aliexpress.com/item/ZONESTAR-3d/32860184310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.364b33edbKrdxO
У меня такого не было, не могу ничего сказать
@@SorkinDmitry жаль. Решил я его заказать. Если интересно, то напишу первые впечатления о нем, после пары недель использования.
Тоже мучался с углами, друг мне подсказал, в первую очередь после калибровки стола, нужно откалибровать подачу пластика. Воспользовавшись управлением экструдером из панели инструментов например из Repetier-Host, нажимаем подать например 100 мм пластика и измеряем его длину, если длина больше 100 мм то температуру уменьшаем) А уже после этого, если углы плохие, то можно использовать другие методы решения проблемы.
я делаю печать внешних стенок 40мм/с внутренних 50мм/с сама печать 100мм/с заполнение 120мм/с
Решил купить принтер. главный критерий хорошая детализация печати. т.к. принтеров до этого небыло и бюджет не велик, выбираю между CREALITY Ender-3 PRO или ANYCUBIC I3 Мега. хотелось бы услышать мнение грамотных людей.
бери CREALITY Ender-3 PRO, как первый принтер отлично. А то что ты хочешь и конфетку сьесть и на х.й сесть - это уже из фантастики, нет недорогих принтеров печатающих все и качественно, всегда будешь что-то донастраивать в зависимости от материала или формы, - а эндер вполне позволяет этого достичь при прямых руках
Есть ли профит от Linear Advance на боудене? (Ender 3) ?
на боудене профит в разы сильнее,чем на директе,скорость или кач-во сильно поднимаются,
т.е. или при том же кач-ве скорость нормально поднимается или
при той же скорости(когда вылезали косяки) кач-во оч. сильно лучше.
Уже пару месяцев как его настроил на 70см боудене и мне нравится,заметил лишь одну фигню,если печатаеш в стиле вороной,то ретрактов сильно больше.
Если нужно качество и снижение скорости не пугает, то конечно. На любом принтере толк есть, но боудены очень тормозятся им, обычно, из-за большого коэффициента.
@@SorkinDmitry Два противоположных мнения, кто-то из западных блогеров тоже утверждал что на дайректе есть смысл, а вот с боуденом все сложно.
Печатай сначала наружный слой, а потом внутренние. И будет счастье. Но это не точно!
Дим, давай теперь про мосты.
Не попробовал директ подачу и тяжёлую голову.
При уменьшении скорости печати с 60мм/с до 20мм/с (В три раза) - далее цитата - "время печати увеличилось грандиозно с 31 минуты до 41" - конец цитаты - (НА треть). Грандиозно?! Да ладно!! Если бы время выросло пропорционально уменьшению скорости, т.е. в разы, то было бы действительно обидно. И плохо. А так - на деталях у которых это действительно критично - снижение скорости вполне рабочий вариант. Особенно, если понимать, что в какой-то момент повышение скорости не даёт выигрыша во времени. Когда принтеру просто негде разгонаться до высокой скорости на некрупной детали или на детали с замысловатой формой. С другой стороны если бы можно было и быстро и без дефектов формы это, конечно, было бы хорошо :)
Я так сказал потому что ЛА даже с большим коэффициентом не так сильно тормозит печать, но еще и прочнее детали получаются.
@@SorkinDmitry Большое спасибо за этот ответ. Возможно надо будет побаловаться с LA. Дмитрий, знаешь, ты большой молодец и умница. Спасибо тебе за твои видео.
Может ремни? Иногда надо модельку в разных разворотах попечатать?
В марлин 1.8.13 можно самому прописать эту функцию ??
У марлина нет такой версии. После 1.1.9 идет сразу ветка, начинающаяся с 2
@@SorkinDmitry да, не правильно написал. 2 версия Марлина интересовала, но на 8bit. макс которую нашел 1.1.9
2.0 как я понял на 32bit только идёт? А в этой версии есть функция Curve чевото там, по описанию сглаживание углов вроде.
Я так понял это проблема у принтеров с экструдерами типа боуден?
Нет, посмотрите ролик сравнения директа и боудена.
Anet A6 & Symplify3D, скорость 50-80, такой проблемы нет
На slic3r тоже все ок
на anet direct стоит, конечно нет
А есть функция Linear Advance в slic3r?
linear advance - функция прошивки. От слайсера не зависит
Как вылечить заужение внутренних диаметров на 0.4 мм?
учитывать при моделировании
@@user-il7ub4jq8q это не выход. Слышал что как то решают эту проблему настройками слайсера либо калибровкой принтера.
Outer before inner walls - немного улучшит, еще поиграться с настройками толщины линии. Но все= полностью проблему не решит. Все делают офсет при создании модели.
@@engineerus0 Видел на Тингиверсе 3д модель для калибровки. Там чувак распечатывает кубики с выступами и отверстиями, потом один в один вставляет и объясняет как всем этим пользоваться, есть подробное описание и видеоролик с объяснениями. Правда на английском.
@@androngorshkov ссылку пожалуйста.
Сопло вообще никак не должно влиять, если только вы вместо 0.4 не поставите 0.8, тогда да... а так 10-20% никакого влияния не дадут. Просто больше будет выдавливаться через маленькую дырку и растекаться шире чем сопло. Через большее конечно иначе будет работать, но врятли такие большие отклонения у сопла. Можно свободно печатать 1мм через сопло 0.4...
а что насчёт наката?
Накат только в месте смены слоя
@@artsilk2070 да, спасибо, уже разобрался на своей практике)) Вернее не в месте смены слоя, а в месте конца контура, например на линиях стенки. У меня была проблема - постоянно в заднем левом углу на отвесных стенках появлялся натёк. Эндер 3 про. Сейчас я кажется нашёл решение, буду делать ему новый обдув, кольцевой
Мне на линеар адванс памяти микроконтроллера не хватает)
для того чтобы выделить место для LA и BLTouch я отключил поддержку SD карты, печатаю по USB через octoprint
Я!!! Я!!!! Я знаю методику!!!! Это.... (барабанная дробь)!!!!!
НАПИЛЬНИК!!!!! (набрал без капса)👍😊
Жаль, что нигде не рассматривается проблема с механикой дельты...
Как говорят в 3D сообществе -Нет дельты, нет проблем. На форумах смотрите, к примеру reprap.org
@@engineerus0, Это точно! Заменил эффектор и все диагонали - не помогло. Запасных деталей кареток нет...
@@odstavec-900mm6 Могу только дополнить, что любую проблему по механике в cartesian можно вычислить на раз т.к. каждая ось независима. В дельте же они повязаны, к тому же много промежуточных деталей +любой люфт очень критичен. И поиск проблем переходит в танцы с бубном. Некоторые обладатели, переделывают дельты на классику, что не так и сложно.
@@engineerus0, поэтому планирую перебраться на "классику".
@@odstavec-900mm6 Плохая идея. Для меня дельта это эталон FMD принтеров. никаких серьезных проблем не испытывал. Две дельты одна сток на роликах с люфтом на 3 родах около миллиметра, вторая на рельсах, и с стальными углами , крутыми подшипниками, и 32 битной платой --> обе печатают отлично. У дельт единственная задача правильно ее настроить иногда приходится ковырять прошивку, ну и 8 битные платы все же слабоваты для них.
Так а что с углами, которые выпирают с одной стороны? У меня такая шляпа
Голову печатную заносит. Нехватает жёсткости конструкции, слишком большие ускорения и рывки стоят.
@@SorkinDmitry у меня Tevo Black Widow с титаном (директ). Принтер говно. Мучаюсь уже пару лет. Рама толстенная, но скрепляется все на "пластилиновые" уголки
@@SorkinDmitry кстати ускорения 500, рывки 10
Не, Дим. Патрион - сложно. Я лучше через обычный донат.
так а по заносам что?
Уменьшать ускорения, убирать люфты, натягивать ремень, увеличивать жёсткость конструкции и так далее. Тема ролика не в этом
ускорение на периметрах 100-150
Ну давайте честно, основная масса распечаток не имеют строгих углов и являются чем-то декоротивным, для оставшихся техничнских принтов в большинстве случаев выпирающие углы не особо мешают, но если уж приперло, то можно занизить скорость внешнего слоя и печатать его первым.
Может быть енерционность? а не енертность
Инертность - свойство тела в большей или меньшей степени препятствовать изменению своей скорости относительно инерциальной системы отсчёта при воздействии на него внешних сил.
@@SorkinDmitry Вы ошибаетесь: именно инерционность, а не инертность!
инертность это спопобность тела не вступат во взаимодействие с другими объектами, что согласитесь не однои тоже
p.s. вспомните из курса школы: инертные газы а не инерционные :) )
Я дал определение из словаря. Не нравится - спорьте с ним, а не со мной.
Ускорение отключить