цинкарь отличная вещь, но нужно понимать что это раствор цинка в кислой среде, это преобразователь, а не уничтожитель ржавчины, если просто нанести цинкарь при реакции со ржавчиной получаются кислые соли, чтобы предотвратить коррозию от цинкаря алгоритм действий следующий-наносим цинкарь в два-три приёма с промежутками сушки, после окончания реакции(потемнение металла и ржавчины) всё нужно счистить и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой). после этого можно красить. Подобным образом вытравил сквозную коррозию на переднем крыле авто, после зашпаклевал и покрасил, это было в 2008 году, до 2020 крыло было целым и никаких намёков на вздувшийся металл под шпаклей не было, пока не попал в ДТП, перед весь был в хлам, но на отремонтированном крыле оголившийся метал показал правильный ремонт с применением цинкаря...
Можно просто помыть с фери ,еще лучше соду ,фери ,и этим составом на бумагу наждачную ,протереть ,смыть водой ,если смывать дистилированной ,то вообще не страшно ,можно и так просушить ,ржи не будет ,пескоструили с дист водой ,ржи после высыхания не было
\\ и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой)\\ какой тип соды нужен для этого? пищевая? кальцинированная.. каустическая? или какие там типы вообще
@@TrasherFCRкогда он выйдет из гаража то увидит, что состарился , что никому не нужен , что все от него ушли; после чего развернётся и опять залезет в свой гараж.
Нельзя наносить эпоксидные грунты на поверхности металла обработанные кислотой или кислотными грунтами, потому что эпоксидка имеет ЩЕЛОЧНУЮ реакцию из-за формулы отвердителя. Виноват не цинкарь, а твой неправильный выбор грунта!
Так ведь на банке с цинкарем написано русским языком, что после обработки им поверхности надо обязательно подождать, пока идет реакция, потом смыть водой(!), дать просохнуть, при необходимости повторить эти операции, и лишь потом наносить грунтовку, краску и тд. Некоторые даже после цинкаря еще содой гасят остатки кислоты, не полагаясь на чистую воду.
Совершенно верно! Там, где смывал цинкарь водой либо водой с содой, где счищал металлической щеткой - проблем с адгезией нет. Проблемы были только в местах, где вообще ничего не делал, и там, где пытался смыть при помощи 646 растворителя.
Водой с содой слышал что вызывает коррозии заново , у меня на лодке работа уже месяц стоит потому что не могу определить как удалить ржавчина и подготовить поверхности к нанесению эпоксидная шпатлевка на полу . Может пожалуйста посоветовать мне как правильно сделать
@@Kirovsk0587 ну если становится ржавой, то видимо, одной обработки недостаточно и надо обработать опять, между обработками снять ржавчину щеткой. Об этом, кстати, тоже в инструкции к цинкарю написано ))
Такая же фигня была ! Выводил ржавчину из корыта под запаску , все вывел грунтовать не стал , через месяц в гараж захожу , а там ещё хуже чем было ! В итоге : повторил процедуру опять , но после обработки промыл все раствором соды с водой , и опять все оставил . Через 2 недели не единого очага ржавчины не было . Прошёлся корд щеткой , грунтанул и покрасил . За 2 года нечего не вылезло
Братка, ты с Приорой трахаешся гляжу, я тоже с Приорой, 2-е лето с батей невылазим, надеюсь к концу октября поедет, но я делал все, полная капиталка машины, и переверка от морды и до жопы все переварена + покраска всей машины, перебрал мотор, много чего нового купленно, одним словом новая машина выйдет. Все спрашивают, нах тебе это нужно, это ведь Приора, а я им отвечаю, продать любой сможет, а вот сделать и довести до ума, не каждый. Правда за....ла она уже, сил, времени и денег много затрачено, зато, опыт приобретенный, куча всякого инструмента приобретенно, что в дальнейшем понадобится в гараже 😊. Ну и всем кто решил занятся своей машиной сам, желаю успеха и легкого ремонта👍😉
Я со своей нивой уже 33 года трахаюсь, а она никак не умирает. Загнал на эстакаду и крайний раз приведу в порядок кузов и всякую лабуду и потом в трактор переделаю годиков через пять...
@@НатальяНаталья-з2е7з Что же Вы так грубо. Опыт, какой бы он не был, это развитие, пригодится или нет, думаю время покажет, главное, что ты достиг поставленной цели, невзирая на чужое мнение.
Ну я всю машину цынкарем Обрабатывал , арки задние , пороги И.т.д , все те участки грн этого требовалось , вспучинную ржавчину счищал болгаркой С разными кругами наносил счищал пока конкретно не будет цвета металла Промывал цынкарб водой и тут же проходился смывкой Силиконовой в просто наречии обезжиренный. После чего на метал нужно нанести риску арбитальной машинкой Р220 или р 180 и только потом грунтовать либо кислотным грунтом либо эпоксидным , после чего кислотный грунт обязательно перекрывать акриловым (Для большего эффекта если Идёт речь о днище автомобиля перекрыть акриловый грунт эмалированной краской)и уже после всего этого наносить защитное покрытие дна автомобиля Раптор антигравий и.т.д
Благодарю автора за раскрытие моего косяка 10 летней давности ! Менял и красил пороги на Шеви Нива всё получилось путём ,но чрез примерно пол года оба порога просто осыпались .....я испугался и больше никогда не занимался восстановлением ржавых деталей ,только замена !!!
Таниновый PERMATEX ведёт себя аналогично,в техничке указано,что на него можно сразу наносить любые лкп, не зачищая и не обрабатывая. Но если по нему не пройти нодлачкой или грубой щеткой-то возможны последующие отслоения лкп вместе с так называемым грунтом, в который преобразователь превращает ржавчину .Я предпочитаю только удалители-нанёс-механически обработал ,опять нанёс и вновь механически всё убрал до чистого металла .и так до полного удаления ржавчины.
@@HarryMcKew так и делаю, удалитель проявляет ржавчину ,а заодно разрыхляет её... если у вас не промышленный пескоструй, то это неплохое поспорье ... по крайней мере я так делаю. Долго, но потом ни чего обычно не вылезает
У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он у вас потом и отваливается. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.
@@NikitaBayanistтолько песко струй с значительными деталями все гавно чернуху из раковин долой иначе год максимум и будет тоже самое , но если только рыжики то можно и преобразователем но я им уже давно не пользуюсь сейчас пескоструйные пистолеты продаются три насадки в диаметре сама большая больше пятака вам очистит это для удаления рыжиков все сухо и не надо еб.. .ся с этой кислотой не бывает ничего универсального мужики ну вы чё как дети малые верите этим маркетологам сухарям офисным плюньте на них и делайте так как профи делают
@@ИванИванов-э7м9е так и нет универсального, зато удобно. Честно говоря, я не пробовал пескоструй. К нему же компрессор нужен, наверное. В любом случае, спасибо за совет
Молодец. Вот только ключевая фраза тут: "не дожидаясь высыхания". В инструкции сказано, дождаться полного высыхания, а затем убрать тряпкой излишки в виде капель. Реакция ещё не закончилась, а ты уже начинаешь наносить другое покрытие
Давно использую цинкарь, проблем с адгезией не было никогда. Просто голое железо после сварки, заливал преобразователем, давал ему прореагировать, и смывал его раствором воды с содой, сушил, и заливал грунтом, после этого антикорил - все норм. Благими намерениями выложена дорога в ад; И когда делаешь «слоеный пирог», нанося на неподготовленный металл у которого есть своя оксидная плёнка, цинкарь, после этого не нейтрализовав его наносишь грунт, и сверху заливаешь не правильно подготовленной мастикой, все это скалывается, и гниет. Грунт эпоксидный по своей природе, пористый, он гигроскопичен. Поэтому проще было сэкономить, нанести на все днище кислотник и сверху задуть антикором и повозможности промазать пушсалом с отработкой. Я тот еще колхозник и езжу на старых, гнилых ведрах, нормальной машины у меня никогда не было, но после такой обработки не гниет
@@ВалерийМаксимов-ц5я у меня было крыло переднее, я его зашпаклевал, покрыл эпоксидным грунтом, выждал часов пять и начал вышкуривать по мокрому(поливая водой). Вывел плоскость, высушил и оставил на пару дней. Через два дня нанес базу и залакировал, приблизительно через три недели на краске появилось пару пузырей, сколов их, там был голый металл, то бишь проникла вода. И такую картину я наблюдал не раз, на задних арках, дверях и крыльях. Просто новая деталь покрытая эпоксидным грунтом, начинала цвести после нескольких недель. Может я и не прав в чём то, но я 100% использовал эпоксидный грунт, и возможно это происходит из-за его рыхлой структуры
Все лакокрасочные материалы не являются абсолютно герметичными и пропускают какое-то кол-во влаги. Но эпоксидный грунт - наиболее герметичный из всех существующих. Для примера, у меня в коррозионной камере (100% влажность) акриловый грунт-наполнитель начал вздуваться пузырями на 500 часах испытаний, а эпоксидный - только на 2000 часов. Другой эпоксидный грунт еще не вздулся, хотя стоит уже более 2500 часов. Если новый металл ржавеет под эпоксидником за месяц - это 100% какой-то брак материала, либо же нарушение технологии.
Применение цынкаря несе́т в себе как бы несколько функций. 1 сожрать ржавчину. 2 создать цинкфосфатное покрытие на поверхности металла. После его применения на поверхности обязательно останется продукты хим реакций так сказать отходы. Поэтому недостаточно обработки металлич сче́ткой как указанно в инструкции. Необходима обработка те́плым ратсвором соды и воды 1к10, чтобы остановить реакцию окисления. Далее окончательная промывка те́плой водой. Далее сушка и обезжиривание. А уж потом грунтование))
Да, но проходясь снова водой мы контактируем с металлом, а металлу лучше от этого не станет. Ржавчина - это продукт, получаемый при контакте влажного воздуха и железа А как мне сказал один эксперт: даже если ржавчину законсервировать от внешнего воздействия негигроскопичным покрытием (тем же эпоксидным грунтом), то ржавчина всё равно будет распространяться, так как молекулы кислорода всё равно присутствуют в порах металла
@@Xei_Men От кислоты металл заржавеет в разы быстрее. Циникарь реагирует с металлом и ржавчиной, образует фосфаты, а всё лишнее что в реакцию не вступило, будет снова разрушать металл и к тому же не даст химически и физически прилипнуть чему либо к металлу, поэтому нет адгезии. Поэтому циникарь обязательно нужно смывать, нейтрализовать.
@@НиколайМоляров-с7я от кислоты металл не ржавеет. Смывать цинкарь не надо, нужно дождаться завершения реакции. Реакция кончится когда цинкаря не останется. Продукт реакции цинкаря и железа - фосфат железа. Вся ржавчина и поверхность металла превратится в фосфат железа. После этого нужно качественно высушить, обезжирить и покрасить.
Обновление 2022: Подписывайтесь на мою группу в Telegram: t.me/restorationauto и ВКонтакте: vk.com/restorationauto. Если вам интересна тема борьбы с коррозией, советую посмотреть видео серии "RUST Лаборатория" на моем канале. Там будет много тестов грунтов и грунт-эмалей - на адгезию, коррозионную стойкость и т.д. На научно-исследовательскую работу в этом направлении я потратил уже более 200 часов.
@@vadeinpace2998 пушсало вымывает при эксплуатации. Если машина будет стоять в гараже, то да, пушсала хватит на века. А если ездить, полная обработка днища раз в год, в два года. В зависимости от места. Если нет передних брызговиков, то на порогах пушсало за сезон слазит.
Нанес пушсало в смеси с мовилем. За год и 25 тыс. км. смылось совсем немного, на днище за передними колесами. В колесных арках пока держится. Все зависит от консистенции, для прочности можно добавить автопластилина.
Раньше инструкция к цинкарю не предполагала его смывание, просто счищать щеткой, теперь написано смывать надобно, как будто и раньше это не было ясно. Содовым раствором, потом чисто водой, саму соду тоже надо смыть, и быстро сушить ветошью, потом феном еще, иначе тут же порыжеет. Про черные точки, если такую ковырнуть чем-то острым твердосплавным, то под слоем черного фосфата еще будет ржа, надо вычищать, либо пропитывать многократно пока не будет уверенности что все раковины до дна профосфатировались. З.Ы.: не знаю как сегодня, но раньше боди было никто не хвалил за адгезию.
Я тоже давно понял что всех наепали, он способен лишь преобразовать на столько тонких слой что проще то место пройти кораллом, он глубже достанет и не нужно устраивать свистопляску с нейтрализацией.
@@СергейК-э1б3с говнопленку под которой опять образуется ржавчина при попадании влаги, а влага есть даже в воздухе) И еще эти фосфаты рыхлые, что не способствует адгезии. Просто бывают места, закутки куда трудно подлезть например, вот там можно применять. Например внутри двери убрать ржавчину, ну а сверху мовилью)
после цинкаря нужно кислотник использовать и далее перекрывать акрилом. эпоксидный грунт всегда плохо ложится на кислоту, да и сама польза от него сомнительна, по антикоррозийным качествам он уступает связке кислотник+акрил. Слой тонкий, прочность небольшая, работает только как изолятор - а в случае, когда деталь б/у со следами коррозии, даже при хорошей адгезии он все равно со временем вспучится.
Вообще то всё на оборот, не кислотный не окрилавый грунт не держит влагу. Только эпоксидной способен защитить. Про слои - кислотный наносится тонким, эпоксидный от 80 микрон по техничке Новола ! Удачи
Пришёл к следующей технологии. 1.Ржавчину зачищаю только коралловым кругом. 2.наношу цинкарь через несколько минут не давая высохнуть наношу снова оттирая скотч брайтом и щёткой . 3.Смываю цинкарь раствором воды с содой. 4.Внимательно осматривать поверхность на предмет чёрных точек коррозии .Если есть снова цинкарь щетка сода до полного удаления. 5.Как смыли наносим риску обезжириваем и эпоксидным грунтом
А есть ли смысл? Пробовал оставить в агрессивной среде голый металл после зачистки и после цинкаря? Есть ли разница в скорости ржавления? Не проще ли при такой трудоёмкой технологии чистить коралловым потом кислотный потом акрил потом эпоксид?
Лично я обрабатывал ржу на машине цинкарем раза 3 одни и те же места пока ржа не уходит совсем,смываю теплой водой с содой,чтоб дезактивировать кислоту,потом смывка 646 чтоб тряпка не цеплялась работы делал 8 лет назад,багажник уже был помят на авто потом снят и лежит на земле лет 5 нигде ничего не полезло. Столбы забора обрабатывал и слегка смывал растворителем,красил краской 3в1, 6 лет стоят ничего не стало,а риску надо набивать в любом случае коралловый круг и 5 мин времени,т.к и грунт держаться не будет
Сейчас развелись много производителей автохимии и все гонят туфту. В 90годах был нейтрализатор ржавчины,после которого про ржавчину можно было забыть.А сейчас каких только нет названий,а эффект почти нулевой.
@@zodiak2377 так и называлось, продавалась в зелёной бутылке 0.5, ох и едкая штука была. Зато после неё ни одной точки ржавчины даже на голом металле не было
Я грею металл до 150-200⁰ перед нанесением цинкаря и мажу в несколько заходов до остывания. Повышается концентрация за счёт испарения влаги + быстрее, за счёт шипения, смываются жиры и прочие, препятствующие химической реакции примеси. Реакция быстрее идёт и кислота активнее и глубже проникает. Смывать фосфорную к-ту лучше всего через несколько часов, простой водой или палёной водкой . Высушивать после смывки лучше всего прогревом.
Видео полезное. И правдивое. Этой гидотой, не пользуюсь уже лет шесть. Изготовили метало конструкцию, через два месяца, вся краска отшелушилась. Такая была веселуха руками всё это счищать, и как был ,,рад’’ заказчик, словами не передать.
Если пишут на цинкаре, что не требует смывания водой - мыслите критически - чисто маркетинговый ход. Что вы купите, то что нужно смывать или то что нанес и сразу крась? Ответ очевиден. Раз кислота - только вода с содой. Да, долго, да лишние движения, но то что просто, то обычно лажа. Ну или Вюрт. Но цена кусучая.
У меня такая же штука получалась с отслоением, поэтому ортофосфорную кислоту использую крайне редко и очень локально. Танин астрохимовский купил - пока изучаю - покрыл им часть перил на балконе, - смотрю, как будет себя вести на протяжении времени. Пока просто зачищал кораллом и красил краской 3 в одном типа хаммерайта, дали и подобных, а потом мастикой. Сейчас еще хочу попробовать обливать после зачистки запечатывателем ржавчины мипа - попробовал положить на нее шпатлевку - адгезия получилась хорошая.
Самый главный косяк кроется вначале рассказа, а это то что эпоксидник никогда не наноситься кисточкой, тем более в два слоя, опоксид должен быть 15-20-25 микрон, а дальше он толстый и хрупкий, посмотрите как наноситься заводской грунт в микронах и во времени эксплуатации, сам сейчас на такое напоролся после себя же самого только кисточкой в один слой 10 лет эксплуатации и все сколото и поржавело нахер все, думать и читать надо! Удачи всем!
Эпоксидник наносится тонким слоем ,даже не слоем а просто напыление для соединения с металлом акрилового грунта ,а преобразователь должен побелеть это значит он работает, а если он сырой и не высох то всё на фиг на смарку , согласен полностью!!!!!!!!!!
@@ИванБровкин-е2м у нас например эпокси фирмы APP тяжело нанести тонким слоем поскольку он густой, при разведении с отвердосом ниче не меняется а разводить 650 возможно, но говорят что свойства его теряются, так что приходится лавировать между качеством и толщиной!
Самый главный косяк кроется в том, что на фосфатное покрытие наносится эпоксидное. Адгезии не будет. Зачем создавать покрытие цинкарём, а затем счищать его?!! На цинкарь наносится только акриловый грунт! Ну или сразу краска, лак. ВСЁ?
После того как цинкарь хорошо прореагирует надо чщательно смыть мокрой тряпочкой иначе соли которые входят в его состав могут реагировать с влагой в воздухе выступая как катализатор окисления. А что касаемо адгезии , то травленая цинкарем и хорошо смытая поверхность имеет отличную адгезию с кислотником ( я использовал джета про) а ещё лучше при ремонте днища применять грунт ГФ . Ему вообще все по барабану , он может даже впитается в какие то недотравленые участки коррозии сдерживая их , да и мастика на нем лежит отменно.
ГФ и другие алкидные у меня в коррозионной камере показывают себя довольно плохо. За 1...2 тыс часов полностью теряют защитные свойства, а эпоксидникам за то же время - хоть бы что. Проверял ГФ021 Лакра, боди 992, эпоксидники Лезонал и Мипа.
Видел свою старую машину искареженой которую переваривал шесть лет назад и весь низ без следов ржавчины вся мастика на месте аж жалко стало , гф я брал не на алкидной основе , не тот что мешается Уайт спиритом. Для меня это показатель в наших условиях , где обычно ремонтные элементы днища долго не живут от силы всё эти же пять шесть лет не больше. Может чем то условия камеры и наших реалий отличаются , но на меня все таки он произвел впечатления большее чем боли 992.
@@АлексейСавинов-в6щ Разве ГФ бывает не алкидный? Это же ГлиФталевая смола, т.е. алкидная по определению. Боди 992 - вообще шляпа, вздувается и ржавеет в камере еще быстрее. Вообще все 1к материалы, за редким исключением, в разы уступают двухкомпонентным.
@@ScrapMetalDriver может и ошибаюсь , но раньше он мешался 646 и сох быстрее и вообще на мой взгляд серьёзней был . У меня ещё такой есть , его и использую и снабжают меня таким . Сейчас он мешается Уайт спиритом , это по моему уже далеко не то , если у родителей ворота покрытые таким грунтом уже около двух десятилетий всё без ржавчины стоят , то обработанные гф на другом растворителе металлоконструкции ржавеют через пару месяцев .
4:40 Если появляется коррозия - всё просто - некачественный преобразователь ржавчины. Вот и всё. Не экономьте, берите подороже. Например тот что показан в самом конце видео (Wurth) - он качественный. А вообще - если использовать нормальный кислотный грунт, то преобразователь ржавчины не нужен - зря только время на него теряется.
Считаю, что появляется ржавчина после цинкаря из за не нейтрализованной кислоты. Поэтому стоит пройтись раствором соды еще. И по экспериментам на своей машине могу сказать, что оцинковка метала пусть и корявым методом гораздо лучше цинкаря.
И да и нет. Качественная оцинковка , как на старых БМВ типа Е30, или японках типа Тойоты Чайзер - да, имеет смысл, а современная, что идёт даже на иномарках , что Опелях , что российской сборки типа Дастера или Логана - только во вред. Этот цинк и тонкий и отваливается от кузова от попадания маленького камушка, и вот под ним ржавчина ох как хорошо распространяется молекулы воды и реагенты там живут месяцами, от чего начинается активный процесс гниения авто
Дааа... есть такой эффект после цинкаря. Чистил им бак, мотоциклетный. Пока в баке цинкарь, все гуд. Стал промывать водой... тут же стало все желтеть. Обработал ещё раз цинкарем и промыл растворителем, сразу за ним промыл бензином калоша... И залил чистый бензин. Все равно быстро стал желтеть бак. И даже там, где налета ржавчины не было.
Здесь главное дать цинкарю прореагировать до конца. Это дня 3 при сухой погоде. Потом скотч брайтом снять соли, нанести риску. Эпоксидник на кислоту ложить не рекомендуют..
@@bsdv1 долго че то ждал) одни ребята на Ютубе клали на 1 пластину ради эксперимента эпоксидник на кислотник сначала через 5-10 минут, а на другую пластину после полного высыхания. Ждали сутки, покрытие что на 1 что на 2 снялось шпателем без усилий
Так всем давно известно, что после цинкаря нужно сразу закрывать его. Я на него ложу кислотник, который в составе имеет ту же кислоту, и так, как получается мокрый по мокрому, он перемешивается с цинкарëм, и получается не плохая адгезия и протравка металла. Нельзя на долго так оставлять, иначе так же заржавеет, и сверху акрил даже не даст защиты на долго, и только после эпокситника можешь успокоится и отдохнуть. Сам по себе цинкарь имеет адгезию не очень, но кислотник имеет хорошую адгезию, даже перемешавшись с цинкарëм.
Все эти манипуляции из за нашей нищеты! Не можем позволить себе купить авто в одной из самых богатых стран мира! Вот и занимаемся всякой ерундой,ни что не вечно под луной🤷😏
Я противник новых автомобилей в принципе. В эту машину вложено около 1 млн. руб, если работу пересчитать в денежном эквиваленте. И я очень доволен тому, что получилось.
Ортофосворная кислота разрушает эпоксидник. Вот поэтому категорически не рекомендуют наносить эпоксидник поверх кислотника (преобразователя) . Между ними должен быть изоллирующий грунт.
*УХХХХ КАКАЯ ОШИБКА, КИСЛОТНО СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКОЙ И НЕ ШПАКЛЮЮТСЯ(ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НЕ ДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСПАРИТСЯ КИСЛОТЕ)ЕСТЬ КОНЕЧНО РЕШЕНИЕ ИЗОЛИРОВАТЬ АКРИЛОМ ПОТОМ ЭПОКСИДКОЙ НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЫВ КИСЛОТУ*
Даже черный слой после преобразователя, если колупнуть - то там такая рыжеватость и будет. Смысл в том, что черная - пленка, которая запечатывает ржу. Вроде так. То есть можно было бы после цинкаря колупнуть и наблюдать ту же рыжесть. А можно перекрыть грунтом, подождать 10 месяцев, колупнуть и наблюдать то же самое. или вы точно уверены, что ржавчина спрогрессировала под грунтом и стала больше в размерах ? (хотя это маловероятно, без доступа воздуха черех эпоксидник и мастику)
Когда пользовался цинкарем, то возникали подозрения, что ржавчина чернеет просто от того что она становится мокрой, и казалось что от воды тоже будет чернеть, но не проверял ) С небольшой детали пробовал удалять ржавчину с помощью кипятка и лимонной кислоты - вот это эффективно - сожрало все ржу до голого металла
@@alphaprime3939 я так какую нибудь мелочевку кипячу в растворе воды и лимонки. Эффективно, но желательно после детали промыть в содовом растворе и покрыть чем нибудь или кинуть в масло/пушсало
Две недели назад я зачистил арочный проём и залил цинкарём. Вчера наблюдал плотную плёнку под которой образовались жёлтые огромные пятна!!!! Тониновые хорошо, но только на хорошо доступных поверхностях. Если это дно авто то его там нужно шлифануть перед грунтовкой. Там где не нанёс ниску большая вероятность отлипа т.к. после высыхания тониновый преоб-ль глянцевый. Как по мне , если его наносить , то шлифовать болгаркой чтобы он остался только в порах. А дальше по стандартной схеме. Кислотник , наполнитель и дальше как у кого схема налажена😊
Вы использовали таниновый типа перматекса? Там есть связующее вещество, оно и делает плёнку ненужную. Сам обжегся с таким эффектом. Растворитель эту плёнку не брал, зато она на раз-два отлетала от горячей воды (почти кипятка). Таким образом я смывал "птичьи какашки" перматекса после удаления рыжиков. А потом перешёл на питерский докер нитрон, там танина на порядок больше, а плёнка после него не образуется. Он строительный, им мажут арматуру перед заливкой
@@NikitaBayanist прошло с тех пор несколько месяцев))) неделю назад мыл машину( багажник) и в месте где был преобразователь( вюрт если правильно помню ) от минимойки сорвало краску до металла))) увы перекрас.
такая же фигня - обработал рычаги задней подвески, кронштейны на днище автомобиля - чистил щёткой. Покрасил. Через неделю езды по ремонтируемым дорогам (снят слой асфальта - на поверхности песок, камень, пыль с водой) заглянул под машину - рычаги отпескоструились и облезли на кромках куда летела вода с песком, кронштейны так же. Цинкарь использовал впервые, до этого использовал дорогие импортные, преобразователь намного хуже профессиональных двух компонентных.
Не знаю у кого как, но я обработал дважды участок содранной краски до металла на пороге кузова преобразователем ржавчины (флакон красного цвета с распылителем и значком какой-то ящерки, названия не помню) и больше нечем не покрывал тот участок и через 6 месяцев вспомнив про это решил заглянуть туда и обнаружил на том месте белёсую плёнку и полное отсутствие ржавчины, машина весь тот период стояла на улице, сейчас правда не знаю что там, поскольку она с Ноября стоит в гараже, сейчас использую другую машину, весной проверю состояние, вот как-то так.
@@FunnyWorld-hr3oj проверил, то самое место и не каких следов ржавчины, всë та же белëсая плëнка, гараж у меня очень сырой и хотя машина всю зиму там простояла нечего не изменилось, так что вещь стоящая, проверено.
@@gorlinpasha у лавра еще два вида преобразователей, простой и с цинком, пользовался простым, реакция моментальная, шипит пенится после белосерый налет остается
Вы используете питерский докер нитрон? Который применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления. Или другой?
Честно говоря вы меня напугали. Я обрабатывал небольшой участок порога перед покраской преобразователем ржавчины в грунт от Химика. Там прямо написано жирным шрифтом "смывать водой не надо образуется прочная пленка грунта для последвюдего лакокрасочнооо покрытия". Я естественно давал хорошо высохнуть. Затем повторил ошибку автора нанес эпоксидный грунт. Замазал шпаклевкой, выровнил и покрасил. Одновремено, как житель сельской местности обработал этим преобразователем две лопаты, предваиительно счистив рыхлую ржавчину. И забыл про них. Прочитав статью, побежал смотреть, что стало с лопатами... Ничего не случилтст хотя они дважды побывали под ливнями. На поверхности серый блестящий слой, отверткой не сдирается. Решил проверить в деле. После перепопки двух соток на фронтаььной стороне лопаты грунт сточился, на тыльной остался выше режущей кромки. Сейчас чисто вымыл, почистил щеткой и снова обработал для контроля, а ту что не была в работе покрыл эпоксидныи грунтом для проверки😅
У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он мешает покраске. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках на 200 и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Арматуру перед заливкой бетона. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.
наждачкой первичная обработка , потом цинкарь (риска как бы есть уже) , ждём высыхания ,затем опять цинкарь ( он подрывает первый слой цинкаря ) и сразу же вытираю 650 или 646 м растворителем , подсушил и шпаклюю - пока проблем не замечал ..(не забывать с обратной стороны так же обработать если есть доступ)
У меня машина хранилась в гараже с влажностью от 75-95%, антикор Тектил и Мовиль +Битумная мастика,за 24 года проржавели только передние крылья,в самом низу у порогов! А у тебя в сухом,почему? Да по тому,что у тебя сухо в гараже и эпоксидная мастика просто высохла и пошла трещинами!
Лично я, обработав цинкарём, даю ему время поработать, после чего протираю насухо тряпкой и счищаю дрелью с металлической щёткой, проблем никаких замечено не было
Цинк и алюминий требуют спец обработки перед покраской. Для создания необходимой шершавой поверхности. Покрась цинковое ведро и проверь адгезию через 10 мес.
А кто вам сказал, что у него не было адгезии, как раз на видео четко видно, что адгезия хорошая, потомучто при плохой адгезии все само отваливается, а здесь отверткой ЗАТОЧЕННОЙ еле сколупливается и это по вашему нет адгезии🤣🤣🤣🤣. Адгезия хорошая, а вот ржавчина да внутри есть, но это из за того, что не почистил водой с содой и не залил кислотником, а эпоксидником залил, а он бестолковый против ржи
Дмитрий, адгезия на видео действительно плохая. Эпоксидный грунт держит 20..30 кг на см^2 на отрыв, а тут этого и в помине нет. При хорошей адгезии отвертка срезала бы верхний слой грунта, а его часть должна была оставаться на поверхности. Здесь от отваливается хлопьями.
@@ScrapMetalDriver неправда, ничего тут не отваливается, а отвёртка даже заточенна, как нож. Вот если бы соскребали легко простым карандашом то да или само отваливалось лишь слегка подцепив ногтем, тогда да адгезии нет, а здесь самая настоящая и нормальная адгезия. Интересно, а что вы хотели, когда под этим слоем ржавчина?! Так это ему еще усилия потребовались, чтобы от ржавой поверхности отдирать остро заточенной отверткой!!!
Дайте преобразователю сутки простоять ,чтоб реакция прошла .Он протравится и от кислоты не чего не будит.Протрите губкой и обезжирьте.И можно наносить грунтовку .Лучше после цикория всё зачистить.И промазать ,сразу металл жирной пастой.Пушсало ,мастика ,негролл, всё это разогреть и смазать. Ещё не один металл не сгнил находясь хотя бы в солидола,годами лежит.Раньше детали консервировали в смазке и лежали десятками годами .
Ну и нафиг оно такое надо? В чем смысл цинкаря тогда если после него его же надо перекрывать кислотным? Чтобы потом городить пироги из кислотный, акриловый, эпоксидный? Автор дошёл своими ошибками до гораздо менее затратного и верного способа обработки: таниновый, эпоксидник и вперед Вася.
@@TarnishedLuck вот видос th-cam.com/video/8vvqRoNd998/w-d-xo.html а там комментарии от Своими силами Просто случайно увидел, оказываются так уже делают и удачно... 🤷♂️
Красил ржавые ворота после цинкаря. Ничем не смывал. Уже 12 лет стоят ,все хорошо. С кислотником нужно правильно по инструкциям работать. К нему эпоксидник не липнет. Лучше было по цинкарю эпоксидником пройти и потом гравитексом сверху.
@@Sergey_Boyko читайте внимательно. Я написал что к кислотному грунту эпоксидные грунты не липнут. И далее написал что по цинкарю надо было счистить белый налет лишний , обезжирить и пройти по нему эпоксидником.
Уважаемый блогер. Учите неорганическую химию(7-8 класс школы) . Ваша проблема в том, что оцинкованное покрытие (химией, электролизом, наплавлением и т.д.)требует специальный грунт (для цветного металла, например тот же эпоксидный двухкомпоненитный BODY ZINC) ,а обычный для этого не подходит:он просто не будет иметь должной адгезии. При оцинковке поверхности надо просто думать и соблюдать технологии. Поэтому оцинкованные кузова ауди80 и ауди100 80-90-х годов не облазят, а на новых ладах калинах и грантах оцинкованные пороги быстро облупляются. Что касается вообще применения Цинкаря и Цинкора: на неоцинкованных с завода местах машины (отдельным пятном) его использовать бесполезно, а также по моему мнению вредно из за возникающей вокруг такого пятна электрохимической коррозии. Вывод: используем Цинкарь, а лучше электрохимический способ нанесения (Цинкор) только по его назначению: ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ. Всё сказанное проверено мной еще 20 лет назад на ауди100, 1990 года выпуска. И еще: цинкование это финальная стадия обработки уже зачищенного от любой ржавчины металла перед покрытием грунтами и ЛКП. Счищать оцинковку до блеска нельзя. А для удаления точечной коррозии (перед оцинковкой) есть другая химия или тот же электролиз (Цинкор)
Надо было поверх цинкаря обработать пушечным салом и не заморачиваться. А под этими грунтами ржа всегда будет идти, обрабатывай или нет. А так же эпоксидный грунт не дружит с ортофосфорными кислотами. Так что цинкарь здесь ни причём. Надо было акриловый грунт использовать.
Тоже реставрацию провожу мерса124, для начала цинкарь, но он вообще не вкатил. Так как не способен защищать, даже с несколькими слоями нанесения под навесом. РЕМЕННО. Купил грунт, для холодного цинкования, почистил болгаркой зачистным кругом, и залил грунтом. По началу не какой отгезии не было, красил при нулевой температуре, потом через неделю, начал крепчать. (Нанесение грунта до -10С°) высыхает быстро. Спустя всю зиму, держит отлично. Отверткой отрывается, но надо приложить усилия и раза с 3го получается доскебсти до металла. Ради прикола кинул на ржавчину. Ржа не вылезла, и держится на ней достойно. Теперь буду еще Один слой этого грунта по верх ложить и эпоксидным грунтом перекрывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ РИСКУ, на гладком металле держится очень печально. Фирма Elcon "Si" ZINTECH 96. Заказывал в азоне. Чтоб не было проблем, купил там же разбавитель для него, той же фирмы. Удачи)
У меня есть баллончик этого состава, пока не пробовал. Но есть подозрение, что это плюс-минус то же самое, что ZRC ES, у которого с адгезией все довольно плохо. У всех цинковых составов, которые испытывал - либо плохая адгезия, либо хорошая адгезия и плохие антикоррозионные свойства. Пока остановился на технологии пескоструй + фосфатирование + кислотный грунт.
@@ScrapMetalDriver 2к не нашел бюджетный. Но хотяб в этом, точно есть цинк. И он характерно выгорает при сварке, и хорошо проводит ток. Проверял прибором
Орьофосфорная кислота с добавлением цинка. Такой себе цинкарь. А вот то что это в первую очередь кислота и требуется полное высыхания поверхности и самое интересное что поверхность лучше всего подвергать действию солнечного света, дабы паствированме метала прикотором появляется очень плотная пленка могла появится значительно толще чем при обычном высыхания. Перед обработкой ржавчины следует провести обездиривание поверхности растворителем, это снизит содержание сроей на поверхности. Сушка после оброьотки кислотой, 24 часа. В зависимости от того что будет идти после него поверхность следует обработать дистилировааной водой, дабы не внести снова на поверхность соли провоцируюшие окисление метала. Красить следует сначала грунтовкой по цинку, а потом уже эмалью. Для исключения геморроя, чистим метал до чистоты поверхности 2, моем растворителем, красим грунтовкой 3 в одном по голму металу и неимеет геморой или молотковой краской также по голому металу.
мыть водой и содой категорически нельзя протираем высушиваем оттираем все на сухо и оставляем на 2-3 суток вода из атмосферы завершит все реакции - после берем сухую тряпочку и пробуем потереть участок ничего не должно отваливаться - на поверхности образуются фосфатные соединения (очень крепкие), а вот если промоете содой с водой получите карбонат железа ( хрен покрасишь и закрасишь ) белый налет удалить можно механически По образовавшемуся фосфатному покрытию - идеально будет покрыть фосфатирующей грунтовкой ВЛ-09 или ХВ-0278 2-3 тонких слоя период высыхания сутки - при +20,
После смывки водой опять заржавеет. Парень делал так газель вся зацвела. Я делаю так - после реакции когда слой образовался, просто стираю жёсткой ветошью, убираю пылесошу, потом кислотный грунт, грунт, краска. Ни чего не ржавеет. Год назад делал на днище, ничего не вылезло. Водой - это шляпа!)
смывать надо щелочными средствами под давлением, вообще если использовать качественный литовский преобразователь или заводскую карамель то лучше сделать паузу между нанесением грунта. Эпоксидные грунты вообще обязательно будут конфликтовать с преобразователем, кислотный нет. идеально преобразователь-рстоп-а потом уже эпоксид. или вместо рстоп кислотный потом акрил потом эпокси..... и всё равно сгниет.... время не щадит ни кого...
Я пользуюсь таниновым докер нитрон, делают в Питере. Сверху сразу покрываю антикором динитрол коричневого цвета. Без грунтовок и прочих ненужных вещей, ибо нормальный антикор хорошо липнет к голому металлу. Жаль, что в России аналог динитрола не делают.
Ничего к ржавению не приводит, если после воды с содой промыть простой водой, а затем сразу же протереть растворителем. П.С. Воду лучше использовать дисцилированную.
Замовилил заводскую дверь на тазе, именно мовилью аэрозольной, минут чере 5 краска съежилась и стерласть тряпкой до голого чистого металла, это было на нижнем шве двери, машина покупалась мной новой, в тольятти
1:50 чот у меня подозрение, что ты или звиздишь или за 10 месяцев о какой-то процедуре забыл сказать. Сколько времени прошло с момента как ты стер кислоту с металла салфеткой до того как начал намазывать эпоксидный грунт?
Добрый день! Wurth после нанесения не нужно смывать водой, просто ждём, когда высохнет? Далее обезжириваем и грунтуем, красим? Какие ещё преобразователи не нужно смывать водой? А то те, которые смываются после водой сразу начинают в ржавую крапинку покрываться, хотелось бы этого избежать. Спасибо)
Цинкарь обильно наносится только там где ржавчина которую невозможно полностью удалить механически. Потом протирается мокрой тряпкой когда ржа почернеет. А оам где ржавчины нет цинкарь надо не брызгать или мазать а максимум протереть слегка пропитанной тряпкой, как буд то обезжириваешь. Иначе не дождешься покс вся кислота прореагирует и тогда реально хоть смывай. На кислоту же не покрасишь.
Мне нравятся люди, которые принципиально не читают инструкции, вместо этого слушают бредни таких же специалистов, а потом попадают на время и деньги, но виноват материал. Не удивлюсь, если и новое средство так же используется по-колхозному.
Дружище, на этой машине кислотный преобразователь использовался по 4-м разным технологиям, чтобы проверить, что из этого работает. Так что свои поучительные мысли оставляй при себе.
Я общался с технологом так вот он говорит что если применялась кислота (преобразователи и т.д.)то эпоксидник лучше не использовать так как эпоксидник не дружит с кислотой.
цинкарь отличная вещь, но нужно понимать что это раствор цинка в кислой среде, это преобразователь, а не уничтожитель ржавчины, если просто нанести цинкарь при реакции со ржавчиной получаются кислые соли, чтобы предотвратить коррозию от цинкаря алгоритм действий следующий-наносим цинкарь в два-три приёма с промежутками сушки, после окончания реакции(потемнение металла и ржавчины) всё нужно счистить и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой). после этого можно красить. Подобным образом вытравил сквозную коррозию на переднем крыле авто, после зашпаклевал и покрасил, это было в 2008 году, до 2020 крыло было целым и никаких намёков на вздувшийся металл под шпаклей не было, пока не попал в ДТП, перед весь был в хлам, но на отремонтированном крыле оголившийся метал показал правильный ремонт с применением цинкаря...
п. с. всё живы здоровы, машина была опель аскона 1985 выпуска, поэтому её не особо жалко))) после ДТП она благополучна уехала на металлолом)))))
Какая концентрация соды?
@@LeoD-yl7ch как при питье от изжоги
Можно просто помыть с фери ,еще лучше соду ,фери ,и этим составом на бумагу наждачную ,протереть ,смыть водой ,если смывать дистилированной ,то вообще не страшно ,можно и так просушить ,ржи не будет ,пескоструили с дист водой ,ржи после высыхания не было
\\ и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой)\\
какой тип соды нужен для этого? пищевая? кальцинированная.. каустическая? или какие там типы вообще
Прикольная тачка) служит для того чтобы стоять в гараже и красится, сдирать все заново и опять красить 😂
Каждый развлекается по-своему. Кто-то на рыбалку за парой ершей шастает, кто-то в гараже развлекается.
@@sawwa661 Самое распространенное и самое затратное развлечение это унижаться перед бабами, быть каблуком с пилоткой на голове😉
Зато когда-то она наконец выйдет из гараж и уже будет отреставрированным раритетом 🙂
@@TrasherFCRкогда он выйдет из гаража то увидит, что состарился , что никому не нужен , что все от него ушли; после чего развернётся и опять залезет в свой гараж.
@@DK-yc9qo, странно , почему то копейки 70 годов так же покупают, особенно если найдут в идеальном состояний их берут коллекционеры миллионами
Нельзя наносить эпоксидные грунты на поверхности металла обработанные кислотой или кислотными грунтами, потому что эпоксидка имеет ЩЕЛОЧНУЮ реакцию из-за формулы отвердителя.
Виноват не цинкарь, а твой неправильный выбор грунта!
Так ведь на банке с цинкарем написано русским языком, что после обработки им поверхности надо обязательно подождать, пока идет реакция, потом смыть водой(!), дать просохнуть, при необходимости повторить эти операции, и лишь потом наносить грунтовку, краску и тд. Некоторые даже после цинкаря еще содой гасят остатки кислоты, не полагаясь на чистую воду.
Совершенно верно! Там, где смывал цинкарь водой либо водой с содой, где счищал металлической щеткой - проблем с адгезией нет. Проблемы были только в местах, где вообще ничего не делал, и там, где пытался смыть при помощи 646 растворителя.
Дак у нас сначала ломают, потом инструкцию читают!
А нужно ли смывать? После смывки поверхность становится рыжей
Водой с содой слышал что вызывает коррозии заново , у меня на лодке работа уже месяц стоит потому что не могу определить как удалить ржавчина и подготовить поверхности к нанесению эпоксидная шпатлевка на полу . Может пожалуйста посоветовать мне как правильно сделать
@@Kirovsk0587 ну если становится ржавой, то видимо, одной обработки недостаточно и надо обработать опять, между обработками снять ржавчину щеткой. Об этом, кстати, тоже в инструкции к цинкарю написано ))
Такая же фигня была ! Выводил ржавчину из корыта под запаску , все вывел грунтовать не стал , через месяц в гараж захожу , а там ещё хуже чем было ! В итоге : повторил процедуру опять , но после обработки промыл все раствором соды с водой , и опять все оставил . Через 2 недели не единого очага ржавчины не было . Прошёлся корд щеткой , грунтанул и покрасил . За 2 года нечего не вылезло
Преобразовать - это КИСЛОТА. Она ест металл быстрее воды
@Эхо войны... а сразу оно и не покажет результата
@@Xei_Men обычно 2 типа; кислотный и щелочной( фосфатный)
Что за сода пищевая ?
@@funnynick2151 да,пищевая
Постоянно экспериментировал с цинкарем, смывал, набивал риску, счишал щетками, в итоге купил пескоструйный пистолет
Вот это верное решение!
после "цинкаря" нужен кислотный грунт .
Осталось купить компрессор?))
@@Lesnik010 Ахаххаа, да ;-)
@@johnbull8088 после цинкаря достаточно эпоксидником залить
Братка, ты с Приорой трахаешся гляжу, я тоже с Приорой, 2-е лето с батей невылазим, надеюсь к концу октября поедет, но я делал все, полная капиталка машины, и переверка от морды и до жопы все переварена + покраска всей машины, перебрал мотор, много чего нового купленно, одним словом новая машина выйдет. Все спрашивают, нах тебе это нужно, это ведь Приора, а я им отвечаю, продать любой сможет, а вот сделать и довести до ума, не каждый. Правда за....ла она уже, сил, времени и денег много затрачено, зато, опыт приобретенный, куча всякого инструмента приобретенно, что в дальнейшем понадобится в гараже 😊. Ну и всем кто решил занятся своей машиной сам, желаю успеха и легкого ремонта👍😉
Я со своей нивой уже 33 года трахаюсь, а она никак не умирает. Загнал на эстакаду и крайний раз приведу в порядок кузов и всякую лабуду и потом в трактор переделаю годиков через пять...
...а, нахуа, вам, или кому-то , этот ваш опыт....в гробу???
@@НатальяНаталья-з2е7з Что же Вы так грубо. Опыт, какой бы он не был, это развитие, пригодится или нет, думаю время покажет, главное, что ты достиг поставленной цели, невзирая на чужое мнение.
Ну я всю машину цынкарем Обрабатывал , арки задние , пороги И.т.д , все те участки грн этого требовалось , вспучинную ржавчину счищал болгаркой С разными кругами наносил счищал пока конкретно не будет цвета металла Промывал цынкарб водой и тут же проходился смывкой Силиконовой в просто наречии обезжиренный. После чего на метал нужно нанести риску арбитальной машинкой Р220 или р 180 и только потом грунтовать либо кислотным грунтом либо эпоксидным , после чего кислотный грунт обязательно перекрывать акриловым (Для большего эффекта если Идёт речь о днище автомобиля перекрыть акриловый грунт эмалированной краской)и уже после всего этого наносить защитное покрытие дна автомобиля Раптор антигравий и.т.д
Что то запутал ты совсем... А цинкарь то когда наносил, если перекрывал кислотным грунтом?
@@Xei_Men да он его наносил и Стачивал до металла , проще было все сточить просто
Эпоксидный грунт после цинкаря нельзя
@@NikitaBayanistТы представь себе, что он прочитав тебя, в ахуе пошёл с шкребать всё своё "искусство"😂
Благодарю автора за раскрытие моего косяка 10 летней давности ! Менял и красил пороги на Шеви Нива всё получилось путём ,но чрез примерно пол года оба порога просто осыпались .....я испугался и больше никогда не занимался восстановлением ржавых деталей ,только замена !!!
Таниновый PERMATEX ведёт себя аналогично,в техничке указано,что на него можно сразу наносить любые лкп, не зачищая и не обрабатывая. Но если по нему не пройти нодлачкой или грубой щеткой-то возможны последующие отслоения лкп вместе с так называемым грунтом, в который преобразователь превращает ржавчину .Я предпочитаю только удалители-нанёс-механически обработал ,опять нанёс и вновь механически всё убрал до чистого металла .и так до полного удаления ржавчины.
Проще отпескоструить тогда.
@@HarryMcKew так и делаю, удалитель проявляет ржавчину ,а заодно разрыхляет её... если у вас не промышленный пескоструй, то это неплохое поспорье ... по крайней мере я так делаю. Долго, но потом ни чего обычно не вылезает
У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он у вас потом и отваливается. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.
@@NikitaBayanistтолько песко струй с значительными деталями все гавно чернуху из раковин долой иначе год максимум и будет тоже самое , но если только рыжики то можно и преобразователем но я им уже давно не пользуюсь сейчас пескоструйные пистолеты продаются три насадки в диаметре сама большая больше пятака вам очистит это для удаления рыжиков все сухо и не надо еб.. .ся с этой кислотой не бывает ничего универсального мужики ну вы чё как дети малые верите этим маркетологам сухарям офисным плюньте на них и делайте так как профи делают
@@ИванИванов-э7м9е так и нет универсального, зато удобно. Честно говоря, я не пробовал пескоструй. К нему же компрессор нужен, наверное. В любом случае, спасибо за совет
Молодец. Вот только ключевая фраза тут: "не дожидаясь высыхания". В инструкции сказано, дождаться полного высыхания, а затем убрать тряпкой излишки в виде капель. Реакция ещё не закончилась, а ты уже начинаешь наносить другое покрытие
Давно использую цинкарь, проблем с адгезией не было никогда.
Просто голое железо после сварки, заливал преобразователем, давал ему прореагировать, и смывал его раствором воды с содой, сушил, и заливал грунтом, после этого антикорил - все норм.
Благими намерениями выложена дорога в ад; И когда делаешь «слоеный пирог», нанося на неподготовленный металл у которого есть своя оксидная плёнка, цинкарь, после этого не нейтрализовав его наносишь грунт, и сверху заливаешь не правильно подготовленной мастикой, все это скалывается, и гниет.
Грунт эпоксидный по своей природе, пористый, он гигроскопичен.
Поэтому проще было сэкономить, нанести на все днище кислотник и сверху задуть антикором и повозможности промазать пушсалом с отработкой. Я тот еще колхозник и езжу на старых, гнилых ведрах, нормальной машины у меня никогда не было, но после такой обработки не гниет
Пористым является акриловый грунт и грунты - наполнители ! Эпоксидный грунт обеспечивает ПОЛНУЮ защиту от влаги .
Эпоксидный грунт не пористый и не гигроскопичный. Это вы про акрил и кислотный грунт перепутали.
@@ВалерийМаксимов-ц5я у меня было крыло переднее, я его зашпаклевал, покрыл эпоксидным грунтом, выждал часов пять и начал вышкуривать по мокрому(поливая водой). Вывел плоскость, высушил и оставил на пару дней. Через два дня нанес базу и залакировал, приблизительно через три недели на краске появилось пару пузырей, сколов их, там был голый металл, то бишь проникла вода.
И такую картину я наблюдал не раз, на задних арках, дверях и крыльях. Просто новая деталь покрытая эпоксидным грунтом, начинала цвести после нескольких недель.
Может я и не прав в чём то, но я 100% использовал эпоксидный грунт, и возможно это происходит из-за его рыхлой структуры
@@nicevice7943 не буду спорить, может вы и правы.
Все лакокрасочные материалы не являются абсолютно герметичными и пропускают какое-то кол-во влаги. Но эпоксидный грунт - наиболее герметичный из всех существующих. Для примера, у меня в коррозионной камере (100% влажность) акриловый грунт-наполнитель начал вздуваться пузырями на 500 часах испытаний, а эпоксидный - только на 2000 часов. Другой эпоксидный грунт еще не вздулся, хотя стоит уже более 2500 часов. Если новый металл ржавеет под эпоксидником за месяц - это 100% какой-то брак материала, либо же нарушение технологии.
Применение цынкаря несе́т в себе как бы несколько функций. 1 сожрать ржавчину. 2 создать цинкфосфатное покрытие на поверхности металла. После его применения на поверхности обязательно останется продукты хим реакций так сказать отходы. Поэтому недостаточно обработки металлич сче́ткой как указанно в инструкции. Необходима обработка те́плым ратсвором соды и воды 1к10, чтобы остановить реакцию окисления. Далее окончательная промывка те́плой водой. Далее сушка и обезжиривание. А уж потом грунтование))
Да, но проходясь снова водой мы контактируем с металлом, а металлу лучше от этого не станет. Ржавчина - это продукт, получаемый при контакте влажного воздуха и железа
А как мне сказал один эксперт: даже если ржавчину законсервировать от внешнего воздействия негигроскопичным покрытием (тем же эпоксидным грунтом), то ржавчина всё равно будет распространяться, так как молекулы кислорода всё равно присутствуют в порах металла
@@Xei_Men полностью согласен. На неск.лет хватает если качественно сделают.минимум на 2-3 года...
@@Xei_Men От кислоты металл заржавеет в разы быстрее. Циникарь реагирует с металлом и ржавчиной, образует фосфаты, а всё лишнее что в реакцию не вступило, будет снова разрушать металл и к тому же не даст химически и физически прилипнуть чему либо к металлу, поэтому нет адгезии. Поэтому циникарь обязательно нужно смывать, нейтрализовать.
@@НиколайМоляров-с7я от кислоты металл не ржавеет.
Смывать цинкарь не надо, нужно дождаться завершения реакции.
Реакция кончится когда цинкаря не останется.
Продукт реакции цинкаря и железа - фосфат железа. Вся ржавчина и поверхность металла превратится в фосфат железа.
После этого нужно качественно высушить, обезжирить и покрасить.
@@Xei_Men надо мыть и сразу вытереть насухо, тогда ничего не заржавеет.
Пуш сало+мастика+отработка лучшее средство, на мицуре раму и кузов обрабатывал 5 лет назад и месяц назад заезжал на подъёмник и все отлично
Обновление 2022: Подписывайтесь на мою группу в Telegram: t.me/restorationauto и ВКонтакте: vk.com/restorationauto. Если вам интересна тема борьбы с коррозией, советую посмотреть видео серии "RUST Лаборатория" на моем канале. Там будет много тестов грунтов и грунт-эмалей - на адгезию, коррозионную стойкость и т.д. На научно-исследовательскую работу в этом направлении я потратил уже более 200 часов.
*Надо было сразу пушсало нанести, и все было бы хорошо...👍💯*
@@vadeinpace2998 пушсало вымывает при эксплуатации. Если машина будет стоять в гараже, то да, пушсала хватит на века. А если ездить, полная обработка днища раз в год, в два года. В зависимости от места. Если нет передних брызговиков, то на порогах пушсало за сезон слазит.
Нанес пушсало в смеси с мовилем. За год и 25 тыс. км. смылось совсем немного, на днище за передними колесами. В колесных арках пока держится. Все зависит от консистенции, для прочности можно добавить автопластилина.
Раньше инструкция к цинкарю не предполагала его смывание, просто счищать щеткой, теперь написано смывать надобно, как будто и раньше это не было ясно. Содовым раствором, потом чисто водой, саму соду тоже надо смыть, и быстро сушить ветошью, потом феном еще, иначе тут же порыжеет. Про черные точки, если такую ковырнуть чем-то острым твердосплавным, то под слоем черного фосфата еще будет ржа, надо вычищать, либо пропитывать многократно пока не будет уверенности что все раковины до дна профосфатировались. З.Ы.: не знаю как сегодня, но раньше боди было никто не хвалил за адгезию.
З
На этом цинкаре написано потереть мягкой щёткой или ветошью 🤷♂️
Я тоже давно понял что всех наепали, он способен лишь преобразовать на столько тонких слой что проще то место пройти кораллом, он глубже достанет и не нужно устраивать свистопляску с нейтрализацией.
кислотник создает защитную фосфатную пленку сдирать эту пленку не надо. нанеси акриловый грунт а потом запечатай эпоксидником. ибудет тебе счастье
@@СергейК-э1б3с, я написал свое отношение к кислотным преобразователям, мне кажется сдеся вы меня не правильно поняли
Коралл, кстати, тоже неплохо так кушает металл. Не так сильно, как абразивные круги, но кушает
@@СергейК-э1б3с говнопленку под которой опять образуется ржавчина при попадании влаги, а влага есть даже в воздухе) И еще эти фосфаты рыхлые, что не способствует адгезии. Просто бывают места, закутки куда трудно подлезть например, вот там можно применять. Например внутри двери убрать ржавчину, ну а сверху мовилью)
после цинкаря нужно кислотник использовать и далее перекрывать акрилом. эпоксидный грунт всегда плохо ложится на кислоту, да и сама польза от него сомнительна, по антикоррозийным качествам он уступает связке кислотник+акрил. Слой тонкий, прочность небольшая, работает только как изолятор - а в случае, когда деталь б/у со следами коррозии, даже при хорошей адгезии он все равно со временем вспучится.
Вообще то всё на оборот, не кислотный не окрилавый грунт не держит влагу. Только эпоксидной способен защитить. Про слои - кислотный наносится тонким, эпоксидный от 80 микрон по техничке Новола ! Удачи
@@vital_charomin кислота разрушает эпоксидку, для этого и перекрывают акрилом чтобы разделить.
@@vital_charomin влагу задерживает краска и лак. Для того они и нужны.
@@beschuvak только лак. Краска пористая и играет только декоративную роль
@@Xei_Men это смотря какая краска
Серега, со своим усердием и трудолюбием все исправит! Все будет хорошо!
Пришёл к следующей технологии.
1.Ржавчину зачищаю только коралловым кругом.
2.наношу цинкарь через несколько минут не давая высохнуть наношу снова оттирая скотч брайтом и щёткой .
3.Смываю цинкарь раствором воды с содой.
4.Внимательно осматривать поверхность на предмет чёрных точек коррозии .Если есть снова цинкарь щетка сода до полного удаления.
5.Как смыли наносим риску обезжириваем и эпоксидным грунтом
А есть ли смысл? Пробовал оставить в агрессивной среде голый металл после зачистки и после цинкаря? Есть ли разница в скорости ржавления? Не проще ли при такой трудоёмкой технологии чистить коралловым потом кислотный потом акрил потом эпоксид?
@@vital_charomin Да я с кислотником попадал несколько раз ,теперь его редко использую.
@@RUD231987 в чём это проявлялось? Как делал и какой был результат?
@@vital_charominГрунт когда перетер покрасил кислотник проявился .Или толще акрил класть или сушить дольше
@@vital_charomin диском не вычистить поры в металле и не везде диском доберешься... Даже пескоструй микропоры плохо выбивает...
Лично я обрабатывал ржу на машине цинкарем раза 3 одни и те же места пока ржа не уходит совсем,смываю теплой водой с содой,чтоб дезактивировать кислоту,потом смывка 646 чтоб тряпка не цеплялась работы делал 8 лет назад,багажник уже был помят на авто потом снят и лежит на земле лет 5 нигде ничего не полезло.
Столбы забора обрабатывал и слегка смывал растворителем,красил краской 3в1, 6 лет стоят ничего не стало,а риску надо набивать в любом случае коралловый круг и 5 мин времени,т.к и грунт держаться не будет
Серега не расстраивайся. Это опыт.
Сейчас развелись много производителей автохимии и все гонят туфту. В 90годах был нейтрализатор ржавчины,после которого про ржавчину можно было забыть.А сейчас каких только нет названий,а эффект почти нулевой.
Полностью согласен, торгуют фуфлом-сволочи-за это сажать надо..
Что за средство?)
@@zodiak2377 так и называлось, продавалась в зелёной бутылке 0.5, ох и едкая штука была. Зато после неё ни одной точки ржавчины даже на голом металле не было
После нанесения цинкаря и его высыхания, нужно его вычистить и обработать жидкостью( вода с содой)это нейтрализует реакцию цинкаря, затем грунтовать.
Цинкарь покрывает металл тонким слоем цинка смысл его использовать если его счищать?
Только не цинка, а фосфатов. С оцинковкой - ничего общего.
Я грею металл до 150-200⁰ перед нанесением цинкаря и мажу в несколько заходов до остывания. Повышается концентрация за счёт испарения влаги + быстрее, за счёт шипения, смываются жиры и прочие, препятствующие химической реакции примеси. Реакция быстрее идёт и кислота активнее и глубже проникает.
Смывать фосфорную к-ту лучше всего через несколько часов, простой водой или палёной водкой . Высушивать после смывки лучше всего прогревом.
очень понравился ваш перевертыш. как он показал себя в работе? не остались размеры? было бы не плохо увидеть короткий обзорчик с рулеткой) спасибо.
Видео полезное. И правдивое. Этой гидотой, не пользуюсь уже лет шесть. Изготовили метало конструкцию, через два месяца, вся краска отшелушилась. Такая была веселуха руками всё это счищать, и как был ,,рад’’ заказчик, словами не передать.
Если пишут на цинкаре, что не требует смывания водой - мыслите критически - чисто маркетинговый ход. Что вы купите, то что нужно смывать или то что нанес и сразу крась? Ответ очевиден. Раз кислота - только вода с содой. Да, долго, да лишние движения, но то что просто, то обычно лажа.
Ну или Вюрт. Но цена кусучая.
У меня такая же штука получалась с отслоением, поэтому ортофосфорную кислоту использую крайне редко и очень локально. Танин астрохимовский купил - пока изучаю - покрыл им часть перил на балконе, - смотрю, как будет себя вести на протяжении времени. Пока просто зачищал кораллом и красил краской 3 в одном типа хаммерайта, дали и подобных, а потом мастикой. Сейчас еще хочу попробовать обливать после зачистки запечатывателем ржавчины мипа - попробовал положить на нее шпатлевку - адгезия получилась хорошая.
Брал танин астроим, льется как вода, ложится как лак, и ничего не преобразует
@@ЕвгенийДолженко-э8л Пескоструя нет же , в отличие от авто
перед грунтованием надо риску наносить по ТДС, тогда и адгезия будет
Самый главный косяк кроется вначале рассказа, а это то что эпоксидник никогда не наноситься кисточкой, тем более в два слоя, опоксид должен быть 15-20-25 микрон, а дальше он толстый и хрупкий, посмотрите как наноситься заводской грунт в микронах и во времени эксплуатации, сам сейчас на такое напоролся после себя же самого только кисточкой в один слой 10 лет эксплуатации и все сколото и поржавело нахер все, думать и читать надо! Удачи всем!
Эпоксидник наносится тонким слоем ,даже не слоем а просто напыление для соединения с металлом акрилового грунта ,а преобразователь должен побелеть это значит он работает, а если он сырой и не высох то всё на фиг на смарку , согласен полностью!!!!!!!!!!
@@ИванБровкин-е2м у нас например эпокси фирмы APP тяжело нанести тонким слоем поскольку он густой, при разведении с отвердосом ниче не меняется а разводить 650 возможно, но говорят что свойства его теряются, так что приходится лавировать между качеством и толщиной!
Если добавить больше отвердителя то он становится пластичным , и наоборот.
Эпоксиндый грунт нихрена не хрупкий
Самый главный косяк кроется в том, что на фосфатное покрытие наносится эпоксидное. Адгезии не будет. Зачем создавать покрытие цинкарём, а затем счищать его?!! На цинкарь наносится только акриловый грунт! Ну или сразу краска, лак. ВСЁ?
Насчёт вурса полностью с тобой согласен пересмотрел много видео остановился на нём учусь на чужом опыте всем спасибо
Спасибо большое, за ваши эксперименты!!! Они меня многому научили и име в нужный момент.
После того как цинкарь хорошо прореагирует надо чщательно смыть мокрой тряпочкой иначе соли которые входят в его состав могут реагировать с влагой в воздухе выступая как катализатор окисления. А что касаемо адгезии , то травленая цинкарем и хорошо смытая поверхность имеет отличную адгезию с кислотником ( я использовал джета про) а ещё лучше при ремонте днища применять грунт ГФ . Ему вообще все по барабану , он может даже впитается в какие то недотравленые участки коррозии сдерживая их , да и мастика на нем лежит отменно.
ГФ и другие алкидные у меня в коррозионной камере показывают себя довольно плохо. За 1...2 тыс часов полностью теряют защитные свойства, а эпоксидникам за то же время - хоть бы что. Проверял ГФ021 Лакра, боди 992, эпоксидники Лезонал и Мипа.
Видел свою старую машину искареженой которую переваривал шесть лет назад и весь низ без следов ржавчины вся мастика на месте аж жалко стало , гф я брал не на алкидной основе , не тот что мешается Уайт спиритом. Для меня это показатель в наших условиях , где обычно ремонтные элементы днища долго не живут от силы всё эти же пять шесть лет не больше. Может чем то условия камеры и наших реалий отличаются , но на меня все таки он произвел впечатления большее чем боли 992.
@@АлексейСавинов-в6щ Разве ГФ бывает не алкидный? Это же ГлиФталевая смола, т.е. алкидная по определению. Боди 992 - вообще шляпа, вздувается и ржавеет в камере еще быстрее. Вообще все 1к материалы, за редким исключением, в разы уступают двухкомпонентным.
@@ScrapMetalDriver может и ошибаюсь , но раньше он мешался 646 и сох быстрее и вообще на мой взгляд серьёзней был . У меня ещё такой есть , его и использую и снабжают меня таким . Сейчас он мешается Уайт спиритом , это по моему уже далеко не то , если у родителей ворота покрытые таким грунтом уже около двух десятилетий всё без ржавчины стоят , то обработанные гф на другом растворителе металлоконструкции ржавеют через пару месяцев .
@@АлексейСавинов-в6щ Да, думаю хорошие алкидные грунтовки существуют. Раньше машины через них красили, и это годами ездило без проблем.
4:40 Если появляется коррозия - всё просто - некачественный преобразователь ржавчины. Вот и всё. Не экономьте, берите подороже. Например тот что показан в самом конце видео (Wurth) - он качественный. А вообще - если использовать нормальный кислотный грунт, то преобразователь ржавчины не нужен - зря только время на него теряется.
ты полиформ просто не пробовал
Считаю, что появляется ржавчина после цинкаря из за не нейтрализованной кислоты. Поэтому стоит пройтись раствором соды еще. И по экспериментам на своей машине могу сказать, что оцинковка метала пусть и корявым методом гораздо лучше цинкаря.
И да и нет. Качественная оцинковка , как на старых БМВ типа Е30, или японках типа Тойоты Чайзер - да, имеет смысл, а современная, что идёт даже на иномарках , что Опелях , что российской сборки типа Дастера или Логана - только во вред. Этот цинк и тонкий и отваливается от кузова от попадания маленького камушка, и вот под ним ржавчина ох как хорошо распространяется молекулы воды и реагенты там живут месяцами, от чего начинается активный процесс гниения авто
В добавок, цинк с кузова современных авто счищается намного быстрее, чем с того же листа обычной промышленной оцинковки
Дааа... есть такой эффект после цинкаря. Чистил им бак, мотоциклетный. Пока в баке цинкарь, все гуд. Стал промывать водой... тут же стало все желтеть. Обработал ещё раз цинкарем и промыл растворителем, сразу за ним промыл бензином калоша... И залил чистый бензин. Все равно быстро стал желтеть бак. И даже там, где налета ржавчины не было.
тоже самое было, стало только хуже, бак пришлось менять в итоге. ортофосфорная кислота убила все стенки полностью, после цинкаря надо наносить лкп.
@@karpovstyle706 для новичков, кто не умеет правильно пользоваться преобразователем, лучше вообще не иметь с ним дел
@@Xei_Men так внутри бака, ничего не поможет, если он гниет, новичок этого не знает и делает, а бывалый просто бак выкинет на помойку.
@@karpovstyle706 внутри - да: уже не спасти
Здесь главное дать цинкарю прореагировать до конца. Это дня 3 при сухой погоде. Потом скотч брайтом снять соли, нанести риску. Эпоксидник на кислоту ложить не рекомендуют..
Не рекомендуют, потому что не могут запретить)))
@@Xei_Men Признаюсь, делал так по молодости. Года через 3 слезает лоскутам...
@@bsdv1 долго че то ждал) одни ребята на Ютубе клали на 1 пластину ради эксперимента эпоксидник на кислотник сначала через 5-10 минут, а на другую пластину после полного высыхания. Ждали сутки, покрытие что на 1 что на 2 снялось шпателем без усилий
@@Xei_Men По мне так идеально получается покрыть кислотником, потом разделительный слой полеуретановой краски - далее по вкусу....
@@Xei_Men Шпателем не ковырял - на вид нормально держалась...
Я смывал его так, вода тёплая + сода пищевая , размешал в краскопульт налил , облил места и все протер , прекрасно смывает
А кто обещал хорошую адгезию? Нужна видимо краска специальная, которая к цинку липнет
Домкрат классный. Про цинкарь спасибо !!
ага-"мечта травматолога" называется))
хи хи , ну да , может и грохнуться @@ВладимирВинокуров-л6з
Так всем давно известно, что после цинкаря нужно сразу закрывать его. Я на него ложу кислотник, который в составе имеет ту же кислоту, и так, как получается мокрый по мокрому, он перемешивается с цинкарëм, и получается не плохая адгезия и протравка металла. Нельзя на долго так оставлять, иначе так же заржавеет, и сверху акрил даже не даст защиты на долго, и только после эпокситника можешь успокоится и отдохнуть. Сам по себе цинкарь имеет адгезию не очень, но кислотник имеет хорошую адгезию, даже перемешавшись с цинкарëм.
Все эти манипуляции из за нашей нищеты! Не можем позволить себе купить авто в одной из самых богатых стран мира! Вот и занимаемся всякой ерундой,ни что не вечно под луной🤷😏
Я противник новых автомобилей в принципе. В эту машину вложено около 1 млн. руб, если работу пересчитать в денежном эквиваленте. И я очень доволен тому, что получилось.
@@ScrapMetalDriverземля тебе пескоструем
Ну да, вкладывать лям в рэтро авто, это от нищиты
Есть такая херня.
@@maxsoprano4533такие машины, богачам не по карману, они не на столько богаты, что бы себе это позволить.
Ортофосворная кислота разрушает эпоксидник. Вот поэтому категорически не рекомендуют наносить эпоксидник поверх кислотника (преобразователя) . Между ними должен быть изоллирующий грунт.
*УХХХХ КАКАЯ ОШИБКА, КИСЛОТНО СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКОЙ И НЕ ШПАКЛЮЮТСЯ(ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НЕ ДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСПАРИТСЯ КИСЛОТЕ)ЕСТЬ КОНЕЧНО РЕШЕНИЕ ИЗОЛИРОВАТЬ АКРИЛОМ ПОТОМ ЭПОКСИДКОЙ НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЫВ КИСЛОТУ*
После преобразователям ржавчины нельзя использовать эбоксидный грунт. Лучше кислотный грунт, если не планируется шпаклевать.
боксидный, боксидный ...😉
Благодарю за информацию
Даже черный слой после преобразователя, если колупнуть - то там такая рыжеватость и будет. Смысл в том, что черная - пленка, которая запечатывает ржу. Вроде так.
То есть можно было бы после цинкаря колупнуть и наблюдать ту же рыжесть. А можно перекрыть грунтом, подождать 10 месяцев, колупнуть и наблюдать то же самое.
или вы точно уверены, что ржавчина спрогрессировала под грунтом и стала больше в размерах ? (хотя это маловероятно, без доступа воздуха черех эпоксидник и мастику)
Херня вся эта консервация ржавчины пацаны! Ни когда ржавчина не перестанет ржаветь.
100% ржавчина вылезла, перед грунтованием были только черные пятна преобразованной ржавчины и чистый металл.
Когда пользовался цинкарем, то возникали подозрения, что ржавчина чернеет просто от того что она становится мокрой, и казалось что от воды тоже будет чернеть, но не проверял )
С небольшой детали пробовал удалять ржавчину с помощью кипятка и лимонной кислоты - вот это эффективно - сожрало все ржу до голого металла
@@alphaprime3939 я так какую нибудь мелочевку кипячу в растворе воды и лимонки. Эффективно, но желательно после детали промыть в содовом растворе и покрыть чем нибудь или кинуть в масло/пушсало
Две недели назад я зачистил арочный проём и залил цинкарём. Вчера наблюдал плотную плёнку под которой образовались жёлтые огромные пятна!!!!
Тониновые хорошо, но только на хорошо доступных поверхностях. Если это дно авто то его там нужно шлифануть перед грунтовкой. Там где не нанёс ниску большая вероятность отлипа т.к. после высыхания тониновый преоб-ль глянцевый. Как по мне , если его наносить , то шлифовать болгаркой чтобы он остался только в порах. А дальше по стандартной схеме. Кислотник , наполнитель и дальше как у кого схема налажена😊
Вы использовали таниновый типа перматекса? Там есть связующее вещество, оно и делает плёнку ненужную. Сам обжегся с таким эффектом. Растворитель эту плёнку не брал, зато она на раз-два отлетала от горячей воды (почти кипятка). Таким образом я смывал "птичьи какашки" перматекса после удаления рыжиков. А потом перешёл на питерский докер нитрон, там танина на порядок больше, а плёнка после него не образуется. Он строительный, им мажут арматуру перед заливкой
@@NikitaBayanist прошло с тех пор несколько месяцев))) неделю назад мыл машину( багажник) и в месте где был преобразователь( вюрт если правильно помню ) от минимойки сорвало краску до металла))) увы перекрас.
Любые кислоты нужно нитролизовывать как перед лужением раствор соды с водой и потом насухо вытереть и только потом можно обезжирить .
А как быть с кислотным грунтом. Тоже кисолота
кислота имеет свойство высыхать ! а водой ты новые очаги ржи стартанешь !
Бог в помощь :)
Грамотный подход, ищу такого мастера для покраски своего автомобиля
такая же фигня - обработал рычаги задней подвески, кронштейны на днище автомобиля - чистил щёткой. Покрасил. Через неделю езды по ремонтируемым дорогам (снят слой асфальта - на поверхности песок, камень, пыль с водой) заглянул под машину - рычаги отпескоструились и облезли на кромках куда летела вода с песком, кронштейны так же.
Цинкарь использовал впервые, до этого использовал дорогие импортные, преобразователь намного хуже профессиональных двух компонентных.
Не знаю у кого как, но я обработал дважды участок содранной краски до металла на пороге кузова преобразователем ржавчины (флакон красного цвета с распылителем и значком какой-то ящерки, названия не помню) и больше нечем не покрывал тот участок и через 6 месяцев вспомнив про это решил заглянуть туда и обнаружил на том месте белёсую плёнку и полное отсутствие ржавчины, машина весь тот период стояла на улице, сейчас правда не знаю что там, поскольку она с Ноября стоит в гараже, сейчас использую другую машину, весной проверю состояние, вот как-то так.
Скорее всего, красный флакон с ящеркой это Тритон Triton химия разная у них есть, по типу Lavr'а
@@FunnyWorld-hr3oj проверил, то самое место и не каких следов ржавчины, всë та же белëсая плëнка, гараж у меня очень сырой и хотя машина всю зиму там простояла нечего не изменилось, так что вещь стоящая, проверено.
Тритон фигня, как будто вода, лавр в 3 раза более едкий
Не реклама, подряд просто попробовал
@@gorlinpasha у лавра еще два вида преобразователей, простой и с цинком, пользовался простым, реакция моментальная, шипит пенится после белосерый налет остается
я не смывал цинкарь . но у меня нет такой проблемы . уже 3 год.. все идеально как будто вчера сделано !
итог: у вас цинкарь бодяжный !
Попробуй поскрести отвёрткой))
Все будет ок, чел явно не эпоксидный использовал, просто фартануло.
Тоже перешел на танины, только отечественного производства. Цинкарем только мелкие детали, без щелей, которые легко отмыть в ведре.
Вы используете питерский докер нитрон? Который применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления. Или другой?
Прикольный опрокидыватель ) 🔩👍
Эпоксидник на кислоту нельзя!!!!
Вывод - не цинкарь ,а мастер на косячил!
А чем они лучше ВЛ-02 и обычных авторемонтных кислотников?
@Авто Хирург А что такое мощный модификатор коррозии?
хах реально, эпоксидник это типа щелочь... они друг друга убивают. Можно если через прослойку акрилового грунта... но это лишний гемор.
Честно говоря вы меня напугали. Я обрабатывал небольшой участок порога перед покраской преобразователем ржавчины в грунт от Химика. Там прямо написано жирным шрифтом "смывать водой не надо образуется прочная пленка грунта для последвюдего лакокрасочнооо покрытия". Я естественно давал хорошо высохнуть. Затем повторил ошибку автора нанес эпоксидный грунт. Замазал шпаклевкой, выровнил и покрасил. Одновремено, как житель сельской местности обработал этим преобразователем две лопаты, предваиительно счистив рыхлую ржавчину. И забыл про них. Прочитав статью, побежал смотреть, что стало с лопатами... Ничего не случилтст хотя они дважды побывали под ливнями. На поверхности серый блестящий слой, отверткой не сдирается. Решил проверить в деле. После перепопки двух соток на фронтаььной стороне лопаты грунт сточился, на тыльной остался выше режущей кромки. Сейчас чисто вымыл, почистил щеткой и снова обработал для контроля, а ту что не была в работе покрыл эпоксидныи грунтом для проверки😅
Водкой нужно смывать преобразователь ржавчины. Всё смывает и не даёт возможности повторной коррозии
У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он мешает покраске. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках на 200 и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Арматуру перед заливкой бетона. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.
Не понимаю тогда, зачем использовать преобразователи с цинком, если потом щеткой все равно весь этот слой цинка снимается .
наждачкой первичная обработка , потом цинкарь (риска как бы есть уже) , ждём высыхания ,затем опять цинкарь ( он подрывает первый слой цинкаря ) и сразу же вытираю 650 или 646 м растворителем , подсушил и шпаклюю - пока проблем не замечал ..(не забывать с обратной стороны так же обработать если есть доступ)
Никогда не снимал слой , сразу покрывал и отличная адгезия...Не ролик , а сказка какая-то , может причина в руках ?
Согласен, он не дал кислоте отработать , и навалил грунта на сырую кислоту , протертую тряпкой
Спасибо за честность 👍🤝
У меня машина хранилась в гараже с влажностью от 75-95%, антикор Тектил и Мовиль +Битумная мастика,за 24 года проржавели только передние крылья,в самом низу у порогов! А у тебя в сухом,почему? Да по тому,что у тебя сухо в гараже и эпоксидная мастика просто высохла и пошла трещинами!
Лично я, обработав цинкарём, даю ему время поработать, после чего протираю насухо тряпкой и счищаю дрелью с металлической щёткой, проблем никаких замечено не было
Цинк и алюминий требуют спец обработки перед покраской. Для создания необходимой шершавой поверхности. Покрась цинковое ведро и проверь адгезию через 10 мес.
А при чем здесь цинк? Никакого цинка после преобразователя на поверхности нет.
А кто вам сказал, что у него не было адгезии, как раз на видео четко видно, что адгезия хорошая, потомучто при плохой адгезии все само отваливается, а здесь отверткой ЗАТОЧЕННОЙ еле сколупливается и это по вашему нет адгезии🤣🤣🤣🤣. Адгезия хорошая, а вот ржавчина да внутри есть, но это из за того, что не почистил водой с содой и не залил кислотником, а эпоксидником залил, а он бестолковый против ржи
Дмитрий, адгезия на видео действительно плохая. Эпоксидный грунт держит 20..30 кг на см^2 на отрыв, а тут этого и в помине нет. При хорошей адгезии отвертка срезала бы верхний слой грунта, а его часть должна была оставаться на поверхности. Здесь от отваливается хлопьями.
@@ScrapMetalDriver неправда, ничего тут не отваливается, а отвёртка даже заточенна, как нож. Вот если бы соскребали легко простым карандашом то да или само отваливалось лишь слегка подцепив ногтем, тогда да адгезии нет, а здесь самая настоящая и нормальная адгезия. Интересно, а что вы хотели, когда под этим слоем ржавчина?! Так это ему еще усилия потребовались, чтобы от ржавой поверхности отдирать остро заточенной отверткой!!!
@@ДимаСоловцов-и8л 🙈🤦♂️
Частичная адгезия некоторых участков - не показатель хорошей адгезии. Здесь же адгезия - плохая.
Красил кабину КАМАЗА,цинкарь,кислотник,грунт,краска.Два года полёт нормальный
Дайте преобразователю сутки простоять ,чтоб реакция прошла .Он протравится и от кислоты не чего не будит.Протрите губкой и обезжирьте.И можно наносить грунтовку .Лучше после цикория всё зачистить.И промазать ,сразу металл жирной пастой.Пушсало ,мастика ,негролл, всё это разогреть и смазать. Ещё не один металл не сгнил находясь хотя бы в солидола,годами лежит.Раньше детали консервировали в смазке и лежали десятками годами .
Может следует наносить кислотный грунт, а не эпоксидный, тогда и не будет химической разницы.... 🤷♂️?!
Ну и нафиг оно такое надо? В чем смысл цинкаря тогда если после него его же надо перекрывать кислотным? Чтобы потом городить пироги из кислотный, акриловый, эпоксидный? Автор дошёл своими ошибками до гораздо менее затратного и верного способа обработки: таниновый, эпоксидник и вперед Вася.
@@TarnishedLuck хз
@@TarnishedLuck вот видос th-cam.com/video/8vvqRoNd998/w-d-xo.html
а там комментарии от Своими силами
Просто случайно увидел, оказываются так уже делают и удачно... 🤷♂️
Красил ржавые ворота после цинкаря. Ничем не смывал. Уже 12 лет стоят ,все хорошо. С кислотником нужно правильно по инструкциям работать. К нему эпоксидник не липнет. Лучше было по цинкарю эпоксидником пройти и потом гравитексом сверху.
Сами себе противоречите. Сперва написали что "эпоксидка к нему липнет", а после пишите что "лучше пройтись эпоксидником"..
😀
@@Sergey_Boyko читайте внимательно. Я написал что к кислотному грунту эпоксидные грунты не липнут. И далее написал что по цинкарю надо было счистить белый налет лишний , обезжирить и пройти по нему эпоксидником.
@@ИскандерКалимуллин-щ5м сорри, неправильно значит прочитал, невыспался сегодня..
😅
Уважаемый блогер. Учите неорганическую химию(7-8 класс школы) . Ваша проблема в том, что оцинкованное покрытие (химией, электролизом, наплавлением и т.д.)требует специальный грунт (для цветного металла, например тот же эпоксидный двухкомпоненитный BODY ZINC) ,а обычный для этого не подходит:он просто не будет иметь должной адгезии. При оцинковке поверхности надо просто думать и соблюдать технологии. Поэтому оцинкованные кузова ауди80 и ауди100 80-90-х годов не облазят, а на новых ладах калинах и грантах оцинкованные пороги быстро облупляются. Что касается вообще применения Цинкаря и Цинкора: на неоцинкованных с завода местах машины (отдельным пятном) его использовать бесполезно, а также по моему мнению вредно из за возникающей вокруг такого пятна электрохимической коррозии. Вывод: используем Цинкарь, а лучше электрохимический способ нанесения (Цинкор) только по его назначению: ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ. Всё сказанное проверено мной еще 20 лет назад на ауди100, 1990 года выпуска. И еще: цинкование это финальная стадия обработки уже зачищенного от любой ржавчины металла перед покрытием грунтами и ЛКП. Счищать оцинковку до блеска нельзя. А для удаления точечной коррозии (перед оцинковкой) есть другая химия или тот же электролиз (Цинкор)
Надо было поверх цинкаря обработать пушечным салом и не заморачиваться. А под этими грунтами ржа всегда будет идти, обрабатывай или нет.
А так же эпоксидный грунт не дружит с ортофосфорными кислотами. Так что цинкарь здесь ни причём. Надо было акриловый грунт использовать.
Ни акриловый, а кислотный! Акрил тоже не будет держаться.
Тоже реставрацию провожу мерса124, для начала цинкарь, но он вообще не вкатил. Так как не способен защищать, даже с несколькими слоями нанесения под навесом. РЕМЕННО. Купил грунт, для холодного цинкования, почистил болгаркой зачистным кругом, и залил грунтом. По началу не какой отгезии не было, красил при нулевой температуре, потом через неделю, начал крепчать. (Нанесение грунта до -10С°) высыхает быстро. Спустя всю зиму, держит отлично. Отверткой отрывается, но надо приложить усилия и раза с 3го получается доскебсти до металла. Ради прикола кинул на ржавчину. Ржа не вылезла, и держится на ней достойно. Теперь буду еще Один слой этого грунта по верх ложить и эпоксидным грунтом перекрывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ РИСКУ, на гладком металле держится очень печально. Фирма Elcon "Si" ZINTECH 96. Заказывал в азоне. Чтоб не было проблем, купил там же разбавитель для него, той же фирмы.
Удачи)
У меня есть баллончик этого состава, пока не пробовал. Но есть подозрение, что это плюс-минус то же самое, что ZRC ES, у которого с адгезией все довольно плохо. У всех цинковых составов, которые испытывал - либо плохая адгезия, либо хорошая адгезия и плохие антикоррозионные свойства. Пока остановился на технологии пескоструй + фосфатирование + кислотный грунт.
@@ScrapMetalDriver я балончикам не очень доверяю. Лучше плохо кисточкой, чем хорошо балончиком. Проверил лично)
Да, в 90% случаев однокомпонентные материалы - шляпа еще та. Но этот состав и в банке однокомпонентный.
@@ScrapMetalDriver 2к не нашел бюджетный. Но хотяб в этом, точно есть цинк. И он характерно выгорает при сварке, и хорошо проводит ток. Проверял прибором
Орьофосфорная кислота с добавлением цинка. Такой себе цинкарь. А вот то что это в первую очередь кислота и требуется полное высыхания поверхности и самое интересное что поверхность лучше всего подвергать действию солнечного света, дабы паствированме метала прикотором появляется очень плотная пленка могла появится значительно толще чем при обычном высыхания. Перед обработкой ржавчины следует провести обездиривание поверхности растворителем, это снизит содержание сроей на поверхности. Сушка после оброьотки кислотой, 24 часа. В зависимости от того что будет идти после него поверхность следует обработать дистилировааной водой, дабы не внести снова на поверхность соли провоцируюшие окисление метала. Красить следует сначала грунтовкой по цинку, а потом уже эмалью. Для исключения геморроя, чистим метал до чистоты поверхности 2, моем растворителем, красим грунтовкой 3 в одном по голму металу и неимеет геморой или молотковой краской также по голому металу.
мыть водой и содой категорически нельзя протираем высушиваем оттираем все на сухо и оставляем на 2-3 суток вода из атмосферы завершит все реакции - после берем сухую тряпочку и пробуем потереть участок ничего не должно отваливаться - на поверхности образуются фосфатные соединения (очень крепкие), а вот если промоете содой с водой получите карбонат железа ( хрен покрасишь и закрасишь ) белый налет удалить можно механически
По образовавшемуся фосфатному покрытию - идеально будет покрыть фосфатирующей грунтовкой ВЛ-09 или ХВ-0278 2-3 тонких слоя период высыхания сутки - при +20,
А почему именно эти грунты? Чем они лучше ВЛ-02 и авторемонтных кислотников?
@@ScrapMetalDriver у них лучше агдезия к фосфатному покрытию
А почему это стойкое фосфатное покрытие желтеет - ржавеет если протереть влажной тряпкой?
После смывки водой опять заржавеет. Парень делал так газель вся зацвела. Я делаю так - после реакции когда слой образовался, просто стираю жёсткой ветошью, убираю пылесошу, потом кислотный грунт, грунт, краска. Ни чего не ржавеет. Год назад делал на днище, ничего не вылезло. Водой - это шляпа!)
Раствор соды с 10% пассиватора КФ-04 отлично работает, ничего не ржавеет. А просто водой - да, шляпа.
на кислоттник эпоксидный грунт или шпаклевку наносить нельзя, только через акриловый грунт
смывать надо щелочными средствами под давлением, вообще если использовать качественный литовский преобразователь или заводскую карамель то лучше сделать паузу между нанесением грунта. Эпоксидные грунты вообще обязательно будут конфликтовать с преобразователем, кислотный нет. идеально преобразователь-рстоп-а потом уже эпоксид. или вместо рстоп кислотный потом акрил потом эпокси..... и всё равно сгниет.... время не щадит ни кого...
Я просто цинкарем обрызгал днище подождал 10 минут и с баллона мастикой антикоррозийной сверху.. и лучше всякого антикора уже 3 года держится.
Лучше пескуструй все-таки. Правильно? Или ошибась?
P.S. спасибо, что делитесь опытом и не стесняетесь ошибок! редкость!
Я пользуюсь таниновым докер нитрон, делают в Питере. Сверху сразу покрываю антикором динитрол коричневого цвета. Без грунтовок и прочих ненужных вещей, ибо нормальный антикор хорошо липнет к голому металлу. Жаль, что в России аналог динитрола не делают.
эпоксидный грунт не дружит с кислотой, нужно было кислотником накрывать и набить риску.
после обработки цинкарем нужно смыть это раствором соды с водой чтоб смыть кислоту что приводит к последующему ржавению☝
Ничего к ржавению не приводит, если после воды с содой промыть простой водой, а затем сразу же протереть растворителем.
П.С. Воду лучше использовать дисцилированную.
Замовилил заводскую дверь на тазе, именно мовилью аэрозольной, минут чере 5 краска съежилась и стерласть тряпкой до голого чистого металла, это было на нижнем шве двери, машина покупалась мной новой, в тольятти
1:50 чот у меня подозрение, что ты или звиздишь или за 10 месяцев о какой-то процедуре забыл сказать. Сколько времени прошло с момента как ты стер кислоту с металла салфеткой до того как начал намазывать эпоксидный грунт?
Стойку опрокидывателя удлинни и можешь спокойно ложить машину на колесо . У меня похожий опрокидыватель 20 лет работает
Классный реечный домкрат из лебедки! Есть видео изготовления данного девайса?
Не снимал, это называется опрокидыватель, на ютубе полно роликов по ним.
@@ScrapMetalDriver понял, благодарю 🤝
Добрый день!
Wurth после нанесения не нужно смывать водой, просто ждём, когда высохнет? Далее обезжириваем и грунтуем, красим?
Какие ещё преобразователи не нужно смывать водой? А то те, которые смываются после водой сразу начинают в ржавую крапинку покрываться, хотелось бы этого избежать.
Спасибо)
Цинкарь обильно наносится только там где ржавчина которую невозможно полностью удалить механически. Потом протирается мокрой тряпкой когда ржа почернеет. А оам где ржавчины нет цинкарь надо не брызгать или мазать а максимум протереть слегка пропитанной тряпкой, как буд то обезжириваешь. Иначе не дождешься покс вся кислота прореагирует и тогда реально хоть смывай. На кислоту же не покрасишь.
У меня цинкарь вылез за пол года , еще быстрее стало ржаветь , при этом машина зимы не видела . думал же протереть с содой
Нужно использовать кислотный грунт а не эпоксидный если эпоксидный цинкарь нужно счищать очень хорошо.
@Никанор Воронежский Так и я об этом!
@Никанор Воронежский Я бы и под кислотник цинкарь удалял в разумных приделах!
Адгезия ноль, это когда шкурой сходит лкп, здесь всë ок. Разве что битумная мастика пересохла, нужно больше слой или масла добавить
Мне нравятся люди, которые принципиально не читают инструкции, вместо этого слушают бредни таких же специалистов, а потом попадают на время и деньги, но виноват материал. Не удивлюсь, если и новое средство так же используется по-колхозному.
Дружище, на этой машине кислотный преобразователь использовался по 4-м разным технологиям, чтобы проверить, что из этого работает. Так что свои поучительные мысли оставляй при себе.
В какой пропорции растворять соду в воде?
Можно ли этот раствор заменить обычным растворителем или обезжиривателем
Так автор бы посмотрел что оцинкованные кузова как с них краска слезает)Краска в принципе плохо держится на оцинковке
тут видно как преобразователь сделал фосфатную пленку а то что появилась коррозия надо было бы показать до очистки
Я общался с технологом так вот он говорит что если применялась кислота (преобразователи и т.д.)то эпоксидник лучше не использовать так как эпоксидник не дружит с кислотой.
Не смываю, крашу кислотным грунтом, потом всё остальное.
Всё прекрасно держится несколько лет
Поэтому Люди и говорят: - ,,цинкарь наносится только на те части металла которые в последующем не будут краситься
А зачем тогда его наносить?
Только под покраску и используют.