Поставил только что новое биметалл горло и сопло из каленой стали, что я вам скажу, все отлично заходит и выходит, никаких тефлонов, ничего пока не потекло, потому что между горлом и соплом термопаста перекрывающая все неровности, а когда она высохнет шансов пластику куда то деться вообще будет равен 0 Для замены приготовьте пасатижи, как советовал автор рожковый ключ на 12, накидной на 7 ОБЯЗАТЕЛЬНО! стоит 100 рублей а упростит откручивание и не даст вам уничтожить все вокруг своими неудачными попытками и слизываниями родным ключиком из комплекта, термопласту юзал так же на прилегание горла к радиатору, без фанатизма, вам потом это мыть) но это даст от этого радиатора хоть какую то пользу, ибо без нее это просто декорация, пользуйтесь) PS - чтобы закрутить все на холодную все вытрите в резьбе и мазаните немного вазелина на резьбу, все хорошо протяните, сначала крутим горло до упора, после сопло до упора, подключаем все провода кроме турбины и взгреваем до 210 градусов, выключаем и хватаем пасатижи и ключ на 7, притягиваем одно к другому и для уверенности ключ на 12 и на 7 протягиваем сопло, после такого ну точно ничего не выкрутится, а вазелин на такой температуре вряд ли долго будет смазывать PS- согнулся пруток и все пошло по одному месту, решение: режем ровно на пополам родную тефлоновую трубочку, и все идеально встает на свое место, теперь пруток не будет там хозяйничать
Какое горло до упора, ты щас на советуешь что остальные пользователи провода сомнут. Сначало сопло до упора и сразу отвернуть его 180 градусов. Только после этого горло до упора. При этом фланец упирающийся в радиатора не сомнет провода. На горячую уже протянуть без фанатизма . Только вчера в ноль разбирал полностью башку этого принтера.
@@svatoj.8876 Установил биметал и тефлонку 20 мм. И получается что пластик плавится уже в тефлонке и выше нее, потом не проталкивается, потом клинит подающий механизм. 2 пробки словил можно сказать подряд. Сделал. Печать. Забилось. И так 2 раза. Пока вернул все детали родные. Пластик пла
купил эти термобарьеры, сопло и правда не плотно прилегает к кончику, но если термобарьер просверлить 4мм сверлом ( сделать заход для сопла) то отлично работает
Итак, автор. При всем уважении, слишком много телодвижений. Немного советов. Не отключая принтер и держа сопло нагретым при 210 градусах, откручиваем корпус с вентилятором не снимая экструдера. Ничего не надо отключать (ну кроме разъема вентилятора, который на корпусе). Откручиваем винты, удерживающие хотэнд (два мелких). Тянем вниз хотэнд (там не сильно уж и надо ловчиться, немного под углом, чтобы не отключать провода (термопара и датчик на хотэнде). Пусть он висит на проводах термопары и датчика температуры. Извлекаем тефлонку. Откручиваем термобарьер (аккуратно, потому что на горяцую, не обожгитесь). Если надо очищаем. Сопло можно прочистить иглой, если забилось частями тефлонки. Я обычно прочищаю иглой, беру ватную палочку, смачиваю и быстро засовываю в отверстие, где был термобарьер и так же быстро вытаскиваю, очищая внутреннюю резьбу от возможно оставшегося пластика (повторять или нет, дело ваше, так как при такой процедуре термодатчик может зафиксировать падение температуры хотэнда и попросить перезагрузки принтера). В принципе это не беда. Главное не обожгитесь паром, испаряющимся от смоченной ватной палочки. Далее чистите или меняете термобарьер. ВАЖНО! Делайте это на горячую. У меня уже есть опыт прикручивания на холодную и сопла и термобарьера. Суть в том, что при нагреве металл начинает деформироваться - расширяться и как следствие появляются зазоры в резьбе между термокамерой и термобарьером/соплом, что приводит к протечке (думаю сталкивались). Затягиваете покрепче на горячую, вставляйте тефлонку, так же под углом засовывайте хотэнд в экструдер (немного может повозитесь, потом набьете руку). Все это естественно не отсоединяя термопару и датчик хотэнда от платы на экструдере. Затягиваете 2 мелких винта, удерживающих термобарьер, ну а далее присоединяете вентилятор корпуса и этот же корпус устанавливаете. Затем калибровка. При этих манипуляциях вы избавляетесь от необходимости отсоединять экструдер целиком и ненужно будет делать тест на вибрацию. Удачной печати!
@@nikolaiklimenko1892 тефлонка в родном термобарьере служит направляющей, 'стабилизатором' температуры при прохождении пластика из термобарьера в термокамеру, а также ограничителем (нить пластика давит сверху как поршень, проталкивая уже расплавившийся пластик, а если бы зазор был больше, то расплавленный пластик устремлялся бы частично обратно вверх и была бы большая вероятность термопробки, как я это понимаю). У автора новый термобарьер с несколько другой конструкцией. Считаю, я поступил бы так же как он. В родном термобарьере тефлонка ровно 4 см. Ограничитель или полочка в новом намного выше. Тефлонку я бы укоротил до тех размеров, чтобы вылет её по высоте был таким же (может она там сантиметра 2,5 была бы).
Вы реально думаете что кубики при сборке вкручивают все на горячую? Ваш метод гораздо хуже чем у автора, полураком полухуем и обязательно не обжечся, а ещё термодатчик охуевает и вероятность оборвать провода. Да ну его нахуй, снял голову, разобрал, поменял, собрал. Железо при нагреве расширится и все встанет как надо, физику никто не отменял. А если у вас были проблемы при печати после холодной, то это кривая (разъебана резьба после горячего) деталь для замены. Ну вы поняли, сами сломали, либо купили китайскую кривую паль
У меня при подобной замене пластик полез из-под горла термобарьера. По резьбе просочился. Возможно, стыкуемые плоскости сопла и горла малость не совпали. Фум-лента решила проблему.
Здраствуйте я сегодня поставил термобарьер от Anycubic Kobra 3, без тефлоновой трубки единственное надо немного доработать сверлом радиатор что бы термобарьер встал как надо,печать прошла успешно
Суперский обзор, или как это называется! Тоже пришел к этому - с 5 февраля принтер съел примерно 2 км. пластика, словил пробку и уехал в ремонт на капитальную прочистку. Тоже хочу пересадить на биметалл, т.к. причиной засёра был кусок трубки в сопле. На Алике с проточкой под сопла, походу, барьера нет, заказал пару оригинальных хотэндов в сборе и биметалл барьер. Ты прям придал уверенности в моем порыве! Я так понимаю функционал тефлонового кусочка сводится к минимум - чисто направляющая и эта трубка уже не греется? И еще вопрос - а с первым Neo такое сделать можно?
Спасибо за инструкцию, как раз тоже кобра едет ко мне (если, конечно, не поломают или не своруют), так что в скором времени тоже придётся менять, я думаю.
@@3dcxema Блок, возможно, позднее поменяю. Сейчас 10 пальцев в рот не хочется сразу совать и надо для начала с основами разобраться, т.к. это будет мой первый 3d принтер.
@@3dcxema у К1 стандартный профиль для PETG 250 градусов. Я попробовал так и оставил. Скорее всего PETG перегревается, но что бы им быстро печатать его надо греть сильнее. Меня все устроило, я решил печатать, а не экспериментировать. На дне К1 наклеена табличка и там написано для PETG 250 градусов. Скорость ограничил потоком в 15мм3/с. На наружных стенках еще ограничил до 70. Подобрал параметры, которые меня устроили по скорости и качеству печати и остановил эксперименты. Тут же главное вовремя остановиться и начать производить детали, а не гнаться за качеством...
Печатаю только pla 210°, 215 первый слой.Трубка также расплавляется и белая и синяя, правда скорость чуть повыше 200 мм/с.Так что эта проблема pla не миновала
@@3dcxema на заводской трубке выдержал катушек 15 пока не забился, щелчки раньше появились но не понимал ,что забивается т.к две секунды пощёлкало и дальше печатает, на детали следов пропусков не было.Потом поставил белую(думал дольше походит в Эндере ж работает), её хватило на 4-5 катушек.Катушки у меня по 850гр.Поставил опять синюю с комплекта, уже третья катушка заканчивается, начинаю прислушиваться нет ли посторонних звуков)
Трубку в термобарьере не нужно подрезать. Она имеет длину 40,5мм. и входит свободно в посадочное место. Нужно чистить термобарьер от остатков этой синей трубки. Мне пришлось выжигать и после этой процедуры всё нормально встало. Только не жгите до цветов побежалости, достаточно до легкой дымки не касаясь пламени. Затем поскрести шилом и продуть.
Пластик оттуда достаточно неплохо достается пинцетом у которого на носике есть зацеп и не надо ничего жечь, снимается нагретый блок, вынимается трубка и пинцетом достается пробка, одним кончиком пинцета, если не до конца чисто вынимаются остатки.
Нужен совет: установил термобарьер биметалл. Короткую тефлонку (по норме). Вторая деталь забивается пробкой. Печатает, а потом воздухом печатает. Печатать пытаюсь шероховатым пла. Такое впечатление что забивается именно в этой короткой трубке которая не плотно входит в биметалл, а болтается. Ну это ладно, вроде она упирается в подающий, там нормально. Без тефлонки не пробовал, хотя пробовал, но не смог попасть пластиком в отверстие биметалла при смене прутка. Как победить эту проблему?
@@Zzz-io6bs в короткой трубке температура низкая, там не может быть засора, возможно дела в термобарьере, его качестве, скорее всего, пластик плавится раньше чем нужно ещё до входа в сопло и создаёт пробку
как подключить этот принтер к компьютеру? хочу настроить "Axis Steps-per-unit" т.к. геометрия не идеальная, похоже что нет возможности подключить принтер, жирный минус
@@i2YouOrg нет, самому без нужного инструмента будет сложно добиться ровной поверхности, потому что прилегание с термобарьером должно быть плотным, иначе расплав пластика будет вытекать
а почему не выбрали би-металл ? - там вроде разграничение лучше, медь в горячей зоне и менее проводящий тепло металл в холодной. - с таким можно печатать и на 280 градусов.
@@ОлегНем-и3щ какую термопасту использовали ? обычные насмерть засыхают на 90 градусах, иногда кулер вместе с процом приходится выдирать, после таких паст думаю на помойку радиатор вместе с термобарьером придётся выкинуть, их будет уже не разъединить .
в зависимости от деталей размера и требуемого качества, для точных ставлю 50, для средних по размеру 100, как в куре по умолчанию стоит, максимум ставил 300, но для эксперементов только
@@3dcxema ну вот проблема сопла кубика в том, что на нем есть ответная часть для термобарьера от тех же кубов, так как мы заменяем термобарьер на стандартный (без всяких выемок) то может быть и сопло поставить без всяких выемок? Тогда и сопло полностью закрутиться. Но это так, на основании того что я увидел и как я предположил
да сопло нормально вкручивается и встает, это лишь предположение что ранее оно погружалось в термобарьер как в ванночку, а теперь стык в стык, посмотрим что покажет время попечатаю напишу итог, может это и не проблема@@Johnny_Bleex
здесь на канале уже в каждом обзоре есть обсуждение почитайте комментарии - чтобы печатать можно было, а не менять оплавившуюся тефлоновую трубку через каждую катушку печати
У титана маленькая теплопроводность. Тефлон страдает из за повышенной температуры в месте стыка термобарьера и термокамеры, как следствие деградирует (разрушается). Титан решает данную проблему, но есть и другая сторона медали. При ретрактах, когда пруток втягивается обратно, как раз на этом стыке из за низкой теплопроводности, размягченный и втянутый ретрактом пластик, может кристаллизоваться и застыть, тем самым образовав термопробку, которую экструдер не в силах будет протолкнуть обратно в термокамеру. Тут нужны гибкие настройки
Скорее всего тефлон с температуры 230 становится эластичным ( мягким) и пруток, который прошел через шестерни , имеющий зазубрины, тупо рвет его и цепляя тащит в сторону сопла.
Брат, мне кажетьсч это плохое охлаждение, у меня похожее было на кингруме кп3с, пла печатает все хорошо, педж на 230 плавит горло, начал на 225 и все прошло) Посмотри охлаждение У меня маленький вентелятор стоит 10х10 вроде
Лучше бы купил вместо 5ти кобр 3 bambu lab p1p, не смотря на то что бамбук почти в 2 раза дороже, вышло бы по итогу не сильно дороже, а то и дешевле...1 бамбук спокойно может делать работу 2х кобр, и ковырятся с ними не пришлось бы. Я хоть на заказ и не печатаю, но для себя печатаю много. За месяц на бамбуке 400+ часов работы и я даже сопло не менял. За это время не одного фейла с печатью. На кобре отпечатал максимум часов 150-200, по началу огромный гемор с калибровкой, настройкой и т.д. и во время использования нет, нет а то сопло поменять, то опять настроить/откалибровать + скорость очень медленная если в хочешь получить качественный результат. Опять же время от времени проблемы со смещением слоев были, при том что все отрегулировано и понижая скорость проблема уходила. Купи для пробы в будущем вместо нового алиэеспресного принтера бамбук, и сам поймешь о чем говорю. 👍
@@i2YouOrg где, где... на офф, сайте 650€ стоит бамбук p1p, а A1 вообще всего 400€ при том что кобра 300€ стоит, по мне лучше переплатить 100€ и взять А1 который в разы качественнее, быстрее... И даже в двое переплатив за p1p все равно выгоднее будет спустя время чем аликовский принтер т.к. как минимум за напечатаные 400+ часов не одного фейла печати не произошло, в отличии от кобры которая постоянно требовала внимания... настройки, чистки и т.д.
В чем замороченность? Достал из коробки и печатаю. Просто если у тебя бизнес как у автора, то возникают переодически проблемы, которые решаются. У всех принтеров есть свои косяки. Так как одно лечим другое колечим
наш канал на Дзен dzen.ru/dddcxema
Поставил только что новое биметалл горло и сопло из каленой стали, что я вам скажу, все отлично заходит и выходит, никаких тефлонов, ничего пока не потекло, потому что между горлом и соплом термопаста перекрывающая все неровности, а когда она высохнет шансов пластику куда то деться вообще будет равен 0
Для замены приготовьте пасатижи, как советовал автор рожковый ключ на 12, накидной на 7 ОБЯЗАТЕЛЬНО! стоит 100 рублей а упростит откручивание и не даст вам уничтожить все вокруг своими неудачными попытками и слизываниями родным ключиком из комплекта, термопласту юзал так же на прилегание горла к радиатору, без фанатизма, вам потом это мыть) но это даст от этого радиатора хоть какую то пользу, ибо без нее это просто декорация, пользуйтесь)
PS - чтобы закрутить все на холодную все вытрите в резьбе и мазаните немного вазелина на резьбу, все хорошо протяните, сначала крутим горло до упора, после сопло до упора, подключаем все провода кроме турбины и взгреваем до 210 градусов, выключаем и хватаем пасатижи и ключ на 7, притягиваем одно к другому и для уверенности ключ на 12 и на 7 протягиваем сопло, после такого ну точно ничего не выкрутится, а вазелин на такой температуре вряд ли долго будет смазывать
PS- согнулся пруток и все пошло по одному месту, решение: режем ровно на пополам родную тефлоновую трубочку, и все идеально встает на свое место, теперь пруток не будет там хозяйничать
можно ссыль на сопло?
Какое горло до упора, ты щас на советуешь что остальные пользователи провода сомнут. Сначало сопло до упора и сразу отвернуть его 180 градусов. Только после этого горло до упора. При этом фланец упирающийся в радиатора не сомнет провода. На горячую уже протянуть без фанатизма . Только вчера в ноль разбирал полностью башку этого принтера.
@@Vas_Inco ну не знаю, до упора крутить стремно, я обычно на последний виток резьбы мотаю фумку и затягиваю и все
@@svatoj.8876 Установил биметал и тефлонку 20 мм. И получается что пластик плавится уже в тефлонке и выше нее, потом не проталкивается, потом клинит подающий механизм. 2 пробки словил можно сказать подряд. Сделал. Печать. Забилось. И так 2 раза. Пока вернул все детали родные. Пластик пла
купил эти термобарьеры, сопло и правда не плотно прилегает к кончику, но если термобарьер просверлить 4мм сверлом ( сделать заход для сопла) то отлично работает
Вот, другое дело, думаю теперь проблема с трубкой, больше не будет о себе напоминать👍 поздравляю))
спасибо, протестируем, напишу итоги, надеюсь, что проблема уйдет
Ну и как спустя время? Не беспокоит?
Итак, автор. При всем уважении, слишком много телодвижений. Немного советов. Не отключая принтер и держа сопло нагретым при 210 градусах, откручиваем корпус с вентилятором не снимая экструдера. Ничего не надо отключать (ну кроме разъема вентилятора, который на корпусе). Откручиваем винты, удерживающие хотэнд (два мелких). Тянем вниз хотэнд (там не сильно уж и надо ловчиться, немного под углом, чтобы не отключать провода (термопара и датчик на хотэнде). Пусть он висит на проводах термопары и датчика температуры. Извлекаем тефлонку. Откручиваем термобарьер (аккуратно, потому что на горяцую, не обожгитесь). Если надо очищаем. Сопло можно прочистить иглой, если забилось частями тефлонки. Я обычно прочищаю иглой, беру ватную палочку, смачиваю и быстро засовываю в отверстие, где был термобарьер и так же быстро вытаскиваю, очищая внутреннюю резьбу от возможно оставшегося пластика (повторять или нет, дело ваше, так как при такой процедуре термодатчик может зафиксировать падение температуры хотэнда и попросить перезагрузки принтера). В принципе это не беда. Главное не обожгитесь паром, испаряющимся от смоченной ватной палочки. Далее чистите или меняете термобарьер. ВАЖНО! Делайте это на горячую. У меня уже есть опыт прикручивания на холодную и сопла и термобарьера. Суть в том, что при нагреве металл начинает деформироваться - расширяться и как следствие появляются зазоры в резьбе между термокамерой и термобарьером/соплом, что приводит к протечке (думаю сталкивались). Затягиваете покрепче на горячую, вставляйте тефлонку, так же под углом засовывайте хотэнд в экструдер (немного может повозитесь, потом набьете руку). Все это естественно не отсоединяя термопару и датчик хотэнда от платы на экструдере. Затягиваете 2 мелких винта, удерживающих термобарьер, ну а далее присоединяете вентилятор корпуса и этот же корпус устанавливаете. Затем калибровка. При этих манипуляциях вы избавляетесь от необходимости отсоединять экструдер целиком и ненужно будет делать тест на вибрацию. Удачной печати!
Так а тефлон в итоге нужен выше термобарьера или нет? И сколько его отрезать если нужен?
@@nikolaiklimenko1892 тефлонка в родном термобарьере служит направляющей, 'стабилизатором' температуры при прохождении пластика из термобарьера в термокамеру, а также ограничителем (нить пластика давит сверху как поршень, проталкивая уже расплавившийся пластик, а если бы зазор был больше, то расплавленный пластик устремлялся бы частично обратно вверх и была бы большая вероятность термопробки, как я это понимаю). У автора новый термобарьер с несколько другой конструкцией. Считаю, я поступил бы так же как он. В родном термобарьере тефлонка ровно 4 см. Ограничитель или полочка в новом намного выше. Тефлонку я бы укоротил до тех размеров, чтобы вылет её по высоте был таким же (может она там сантиметра 2,5 была бы).
Вы реально думаете что кубики при сборке вкручивают все на горячую? Ваш метод гораздо хуже чем у автора, полураком полухуем и обязательно не обжечся, а ещё термодатчик охуевает и вероятность оборвать провода. Да ну его нахуй, снял голову, разобрал, поменял, собрал. Железо при нагреве расширится и все встанет как надо, физику никто не отменял. А если у вас были проблемы при печати после холодной, то это кривая (разъебана резьба после горячего) деталь для замены. Ну вы поняли, сами сломали, либо купили китайскую кривую паль
Замечательно, снимите видеообзор, сделайте свой вклад.
Лучше поставить биметалл , и стандартный хотенд и капсулу термистр и забыть про еблю с тефлоном
Трубка думаю нужна, чтоб филамент в этом месте не гнуло и слои были равномерные
У меня при подобной замене пластик полез из-под горла термобарьера. По резьбе просочился. Возможно, стыкуемые плоскости сопла и горла малость не совпали. Фум-лента решила проблему.
Здраствуйте я сегодня поставил термобарьер от Anycubic Kobra 3, без тефлоновой трубки единственное надо немного доработать сверлом радиатор что бы термобарьер встал как надо,печать прошла успешно
@@Bata19862 Здравствуйте. Да, у нас на канале t.me/dddcxema ребята ещё летом решили этот вопрос
18:36 я чуть кофе не поперхнулся увидев решение использовать без трубки, благо автор образумился))))
Подсверлить титановый термобарьер?
Да что ты творишь, на холодную откручивать, отличный гайд, прям ваще. 10 из 12
о чем речь?
Он феном нагрел, ты без звука смотришь что ли?
Спасибо за видео, информацию
пожалуйста
Суперский обзор, или как это называется! Тоже пришел к этому - с 5 февраля принтер съел примерно 2 км. пластика, словил пробку и уехал в ремонт на капитальную прочистку. Тоже хочу пересадить на биметалл, т.к. причиной засёра был кусок трубки в сопле. На Алике с проточкой под сопла, походу, барьера нет, заказал пару оригинальных хотэндов в сборе и биметалл барьер. Ты прям придал уверенности в моем порыве! Я так понимаю функционал тефлонового кусочка сводится к минимум - чисто направляющая и эта трубка уже не греется? И еще вопрос - а с первым Neo такое сделать можно?
спасибо, да кусочек для направления, иначе там может скомкаться пластик, температуры там уже нет, по поводу нео не знаю не было такого у меня
Спасибо за инструкцию, как раз тоже кобра едет ко мне (если, конечно, не поломают или не своруют), так что в скором времени тоже придётся менять, я думаю.
пожалуйста, но я рекомендую поменять блок целиком вот в нашем телеграм фото и видеообзор t.me/dddcxema/397
@@3dcxema Блок, возможно, позднее поменяю. Сейчас 10 пальцев в рот не хочется сразу совать и надо для начала с основами разобраться, т.к. это будет мой первый 3d принтер.
спасибо. годная инфа!
спасибо
На к1 печатаю на 250 градусов petg. Пока ничего не менял, все с завода. Круглосуточно тоже печатал.
А зачем Petg печатать на 250 градусах, что это даёт в сравнении с печатью на 220-230 градусов?
@@3dcxema у К1 стандартный профиль для PETG 250 градусов. Я попробовал так и оставил. Скорее всего PETG перегревается, но что бы им быстро печатать его надо греть сильнее. Меня все устроило, я решил печатать, а не экспериментировать. На дне К1 наклеена табличка и там написано для PETG 250 градусов. Скорость ограничил потоком в 15мм3/с. На наружных стенках еще ограничил до 70. Подобрал параметры, которые меня устроили по скорости и качеству печати и остановил эксперименты. Тут же главное вовремя остановиться и начать производить детали, а не гнаться за качеством...
Печатаю только pla 210°, 215 первый слой.Трубка также расплавляется и белая и синяя, правда скорость чуть повыше 200 мм/с.Так что эта проблема pla не миновала
а через какое количество филамента?
Общий пробег на пла и петг 2 катушки, ни че не плавится, а вот стол кривой задолбал
@@СергейВяткин-щ7фтермозащиту к столу приклей, будет равномерное нагрев и как вариант вместо втулок пружины, тогда стол гнуть не будет при нагреве
@@СергейВяткин-щ7ф это не пробег, это новый принтер), напишите как катушек 5 пройдёт
@@3dcxema на заводской трубке выдержал катушек 15 пока не забился, щелчки раньше появились но не понимал ,что забивается т.к две секунды пощёлкало и дальше печатает, на детали следов пропусков не было.Потом поставил белую(думал дольше походит в Эндере ж работает), её хватило на 4-5 катушек.Катушки у меня по 850гр.Поставил опять синюю с комплекта, уже третья катушка заканчивается, начинаю прислушиваться нет ли посторонних звуков)
18:41 да кусочек трубки надо поставить иначе замучаешься пластик вставлять
12:20 ну все, теперь придется обычные сопла ставить, без выемки
Трубку в термобарьере не нужно подрезать. Она имеет длину 40,5мм. и входит свободно в посадочное место. Нужно чистить термобарьер от остатков этой синей трубки. Мне пришлось выжигать и после этой процедуры всё нормально встало. Только не жгите до цветов побежалости, достаточно до легкой дымки не касаясь пламени. Затем поскрести шилом и продуть.
Пластик оттуда достаточно неплохо достается пинцетом у которого на носике есть зацеп и не надо ничего жечь, снимается нагретый блок, вынимается трубка и пинцетом достается пробка, одним кончиком пинцета, если не до конца чисто вынимаются остатки.
У вас на столе лбп. Проще нагреть кубик им, поставив 24В на 10сек. Заодно и реальную мощность увидите :). Я именно так делаю.
да хорошая идея👍
Ура!!!🤩
Этот термобарьер под стандартные сопла вулкано. По идее они такие же по длинне, если их ставить все ок должно быть с сопряжением термобарьера и сопла
@@etmoon4866 на этот принтер вышли нормальные хотенды уже не раз о них говорили на канале t.me/dddcxema
Спасибо
пожалуйста
Здравствуйте, как думаете , если вместо тефлоноой трубки поставить металическую, вытачить по размерам и поставить ?
Здравствуйте. Пластик расплавится и забьёт проход. А так можно попробовать.
Одну катушку на биметалле с коброй Макс закончил, пока всё хорошо
Добрый вечер как решили проблемы с тефлоновой трубкой. Что если ее заменить на медную?
добрый вечер, понизили температуру до 230 и все норм, медная трубка ухудшит ситуацию, пластик расплавится и забьет ее
Нужен совет: установил термобарьер биметалл. Короткую тефлонку (по норме). Вторая деталь забивается пробкой. Печатает, а потом воздухом печатает. Печатать пытаюсь шероховатым пла. Такое впечатление что забивается именно в этой короткой трубке которая не плотно входит в биметалл, а болтается. Ну это ладно, вроде она упирается в подающий, там нормально. Без тефлонки не пробовал, хотя пробовал, но не смог попасть пластиком в отверстие биметалла при смене прутка. Как победить эту проблему?
@@Zzz-io6bs в короткой трубке температура низкая, там не может быть засора, возможно дела в термобарьере, его качестве, скорее всего, пластик плавится раньше чем нужно ещё до входа в сопло и создаёт пробку
@3dcxema Скорее всего пластик плавится выше биметалла. Трубка вставляется в биметалл примерно на 5 мм, а в родном примерно на 15-20 мм почти до сопла.
@@Zzz-io6bs там не может плавиться. Температура низкая.
как подключить этот принтер к компьютеру? хочу настроить "Axis Steps-per-unit" т.к. геометрия не идеальная, похоже что нет возможности подключить принтер, жирный минус
Для этого термобарьера ставить обычное сопло E3D Volcano
да при смене термобарьера можно и сопло поменять на прямое без выступа
Можно и сопло (выступ) сточить и решено!
@@i2YouOrg нет, самому без нужного инструмента будет сложно добиться ровной поверхности, потому что прилегание с термобарьером должно быть плотным, иначе расплав пластика будет вытекать
@@i2YouOrg тогда уж лучше сопла купить без выступа
Здравствуйте. Подскажите, как решили проблему с тем, что термобарьер при печати откручивается?
Здравствуйте. Пока никак, предложили решение мазать резьбу термопастой, пока не пробовал, так как на температуре 230 проблема сошла к нулю.
а почему не выбрали би-металл ? - там вроде разграничение лучше, медь в горячей зоне и менее проводящий тепло металл в холодной. - с таким можно печатать и на 280 градусов.
ещё добавлю что охлаждающий радиатор почти не соприкасается с термоборбером и имеет большой зазор, стоит посадить радиатор на термопасту.
@@coder1wтакже сделал, посадил на термопасту, наблюдаю
@@ОлегНем-и3щ какую термопасту использовали ? обычные насмерть засыхают на 90 градусах, иногда кулер вместе с процом приходится выдирать, после таких паст думаю на помойку радиатор вместе с термобарьером придётся выкинуть, их будет уже не разъединить .
@@vitalyyakovlevтам холодная зона, какие 90?
@@ibaxtep8758 тефлоновая трубка рассчитанная до 260 градусов плавится в термобарьере , не похоже что там нет 90 градусов .
А на каких скоростях печатаете petg пластиком на этом принтере?
в зависимости от деталей размера и требуемого качества, для точных ставлю 50, для средних по размеру 100, как в куре по умолчанию стоит, максимум ставил 300, но для эксперементов только
Нельзя ли просто поставить керамическую трубочку?
Сам не сталкивался.
да можно поэкспериментировать
здравствуйте, подскажите пожалуйста , где то можно заказать эти синие тефлоновые трубочки?
Здравствуйте. aliexpress.ru/item/32925803436.html?sku_id=66161348386&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.724774a5OxrsbT покупаете метр и нарезаете
@@3dcxema,спасибо !
Термобарьер от kobra 3 на kobra 2 neo подойдет?
пока не знаю, скоро придет примерием на кобру 2 про в чате телеграм t.me/dddcxema уже это обсуждали
Trubka dozna bitj 18mm, a saplo stavish Clone CHT Volcano Nozzle
Здравствуйте вопрос не по теме Вы пользуетесь 3д сканером ??
Здравствуйте. Да
@@3dcxema а каким ?
не знаю надо у мастера по моделированию спросить это его вотчина@@maxbaluyk9085
Понял а какой 3д принтер вы посоветовали бы для домашних нужд ,не дорогой
я могу советовать только то, чем пользуюсь@@maxbaluyk9085
ну а если к дефолтному термо барьеру поставить дефолтное сопло, те что без стыков?
вопрос не понятен
@@3dcxema ну вот проблема сопла кубика в том, что на нем есть ответная часть для термобарьера от тех же кубов, так как мы заменяем термобарьер на стандартный (без всяких выемок) то может быть и сопло поставить без всяких выемок? Тогда и сопло полностью закрутиться. Но это так, на основании того что я увидел и как я предположил
да сопло нормально вкручивается и встает, это лишь предположение что ранее оно погружалось в термобарьер как в ванночку, а теперь стык в стык, посмотрим что покажет время попечатаю напишу итог, может это и не проблема@@Johnny_Bleex
@@3dcxemaдумаю плотнее даже вгрызется в термобарьер, если на горячую подтянуть
на горячую подтянул конечно, пока все норм, если пластик в резьбу попадать не будет то все ок@@TonkiyHot
Ребята, затягивайте винты термобарьера до упора, но без фанатизма. Не дотяните- получите еще одну ось (теперь сопло двигается при откатах)))))
Я так детали 3-4 напечатал, пока у меня сопло не начало стол корябать. Грешил на слабую натяжку ремня z
@@KRO-w4q вы меняли термобарьер?
ОсьZ подстраивал после установки термобарьера?
обязательно
А из каких соображений решили термобарьер заменить?
как вы видео смотрите?
здесь на канале уже в каждом обзоре есть обсуждение почитайте комментарии - чтобы печатать можно было, а не менять оплавившуюся тефлоновую трубку через каждую катушку печати
Не в укор автору, видео очень содержательное, но тема о том как именно новый термобарьер избавляет от засоров на мой взгляд не раскрыта
У титана маленькая теплопроводность. Тефлон страдает из за повышенной температуры в месте стыка термобарьера и термокамеры, как следствие деградирует (разрушается). Титан решает данную проблему, но есть и другая сторона медали. При ретрактах, когда пруток втягивается обратно, как раз на этом стыке из за низкой теплопроводности, размягченный и втянутый ретрактом пластик, может кристаллизоваться и застыть, тем самым образовав термопробку, которую экструдер не в силах будет протолкнуть обратно в термокамеру. Тут нужны гибкие настройки
протестирую напишу итог@@kykyiiika8248
👍👍👍
Ждём хотя бы шортс после наработок
Что же вы не показываете так как достать толстый шнур из головки ? Я никак не могу это сделать боюсь его сломать
А в чем там проблема, разведите по сторонам 2 рычага и он сам выйдет из паза, никаких рисков
Температура текучести фторопласта( тифлона) 250градусов
Текучести может, а размягчения судя из практики 230+
Скорее всего тефлон с температуры 230 становится эластичным ( мягким) и пруток, который прошел через шестерни , имеющий зазубрины, тупо рвет его и цепляя тащит в сторону сопла.
Брат, мне кажетьсч это плохое охлаждение, у меня похожее было на кингруме кп3с, пла печатает все хорошо, педж на 230 плавит горло, начал на 225 и все прошло)
Посмотри охлаждение
У меня маленький вентелятор стоит 10х10 вроде
возможно
Лучше бы купил вместо 5ти кобр 3 bambu lab p1p, не смотря на то что бамбук почти в 2 раза дороже, вышло бы по итогу не сильно дороже, а то и дешевле...1 бамбук спокойно может делать работу 2х кобр, и ковырятся с ними не пришлось бы. Я хоть на заказ и не печатаю, но для себя печатаю много. За месяц на бамбуке 400+ часов работы и я даже сопло не менял. За это время не одного фейла с печатью. На кобре отпечатал максимум часов 150-200, по началу огромный гемор с калибровкой, настройкой и т.д. и во время использования нет, нет а то сопло поменять, то опять настроить/откалибровать + скорость очень медленная если в хочешь получить качественный результат. Опять же время от времени проблемы со смещением слоев были, при том что все отрегулировано и понижая скорость проблема уходила. Купи для пробы в будущем вместо нового алиэеспресного принтера бамбук, и сам поймешь о чем говорю. 👍
1 конвейер заполню и протестирую
Бамбук в 4-5 раз дороже! Где в два???
Где ты покупаешь? Секрет!
@@i2YouOrg где, где... на офф, сайте 650€ стоит бамбук p1p, а A1 вообще всего 400€ при том что кобра 300€ стоит, по мне лучше переплатить 100€ и взять А1 который в разы качественнее, быстрее... И даже в двое переплатив за p1p все равно выгоднее будет спустя время чем аликовский принтер т.к. как минимум за напечатаные 400+ часов не одного фейла печати не произошло, в отличии от кобры которая постоянно требовала внимания... настройки, чистки и т.д.
@@nikitoost5969 Полный бред. Бамбу не качественнее и не быстрее. Абсолютно. И своих косяков там полно.
смотреть на 1,75
ужас, неужели производитель это не мог сделать?
Теперь pla на нем печатать не будете😅
Установил биметалл. Короткую тефлонку. Печатаю шероховатым пла и уже вторая пробка. Печатает воздухом через какое то время. Как решить проблему?
@Zzz-io6bs никак) ставь обратно родной ТБ с тефлоновой трубкой и всё.
Кошмар аникубики заморочный, нафиг они вообще нужны
А какие лучше ?
В чем замороченность? Достал из коробки и печатаю. Просто если у тебя бизнес как у автора, то возникают переодически проблемы, которые решаются. У всех принтеров есть свои косяки. Так как одно лечим другое колечим
Ну конечно ,это техника и она не вечная
2 месяца прошло. Пётр, стабильно до сих пор всё работает с новым термобарьером?
нет, видимо вы не следите за нашим каналом), вот тут первые проблемыth-cam.com/video/14GaF7cPy90/w-d-xo.html
@@3dcxema я видел это видео, потому и спросил сейчас. Может смогли эту проблему победить
@@manreaper1238 решением было понизить температуру до 230 градусов и по сей день парни работают нормально
Петр, 230 не панацея. Тоже на это рассчитывал. 4 катушки Педж при 230 и куски трубки в сопле.