Странное решение про тефлоновую трубку. Везде и всюду говорится, что родной цвет материала тефлоновой трубки - матовобелый. Не прозрачный, не черный, не синий и т.д. Все эти красители и улучшайзеры ухудшают показатели термотрубки! Проверял на себе, покупал прозрачную тефлоновую трубку, она на 230 деформировалась, зауживалась, делала пробку. Купил матово-белую непрозрачную, проблема ушла....
По опыту 1. Самые стабильные - это биметалические термобарьеры 2. Биметалл и ПЛА не дружат очень сильно 3. Для ПЛА термобарьер с тефлоном лучше всего 4. Чтобы не раскручивалось нужно протягивать сопло на горячем хотэнде. Собирая на столе вы предварительно выставляете положение и все
Проблему откручивания у себя решил следующим способом в алюминиевом блоке высверлил отверстие и нарезал резьбу м3 чтоб оно проходило посредине витков резьбы термобарьера, и просто установил установочный винт. В итоге все работает и не откручивается. Возможно таким же образом можно и сопло зафиксировать только под винт надо медную проставочку подкинуть
У меня была беда, всё время откручивалось и сопливило. Доподтягивал до того, что кубик кончился. Тоже хотел какую-то шайбочку попробовать. Но не смог нигде найти. Тогда вычитал, что кому-то помог латунный кубик. Они тверже и кстати теплоёмкость тоже лучше. Правда и вес тоже больше. В общем накупил я таких кубиков. В результате я купил пару латунных и один медный. Вроде бы так. И психанул сразу медный поставил. Затянул и ... не откручивается однако = ) Затягивал нагрев до 295 градусов. Потом выключил принтер, чтобы он не ругался на гаечный ключ, и затянул, причем тянул обычной отверткой, без рычага. Просто до упора докрутил и немного дал еще усилия чуть чуть. Затягивал предварительно открутив хотэнд от каретки, чтобы он только в ключ кубиком упирался.
Я установил биметаллический термобарьер, и родное сопло, а выемку под сопло в термобарьере выточил на токарном стонке , пошла третья неделя, пока полет нормальный
@@andrey_dzr на данный момент эта необходимость отпала сделали термобарьер с выемкой вот обзор th-cam.com/users/shortsG86T_5va9o4?si=Mw2xE2ZvwJgYsj_f заходите в наш телеграм t.me/dddcxema там этот вопрос обсуждался уже не раз.
Еще по поводу протечек видел колхоз, подбираеся медная шайба с внутренним отверстием 2,5 и внешним как у канала под горло и сопло, и вставляется между ними, и зажимается затем. Фум ленте точно там не место
Здравствуйте! Есть ли у Вас опыт перехода на клиппер? Слышал у кубиков какая-то урезанная версия или что-то такое, в общем нельзя перевести на полноценно на клиппер. У меня kobra 2 max, заранее спасибо
У меня беда .Принтер режет стол.При калебровки давит на стол ..Печатную пластину новую закзал но мне кажется он и ее резать начнет .Дайте пожалуйста советы по поводу всего этого.
Здравствуйте!!! Была такая же проблема с «тпу» принтер промышленный с 2я экстудерами , на одном экструдере печать идет нормально, а на титановом постоянно не до экструзия, видимо проблема еще в ретракте, он как будто создает воздушную пробку и не может потом продовить, а после того ка останавливаешь печать и просто нажимаешь на кнопку подачи филомен и дет хорошо
Что если заказать создание небольшого фиксатора из метала и после вкручивания сопла и термобарьера, надеть фиксатор на телмоблок, тем самым исключить выкручивание?
Спасибо за эксперименты! А вы не хотите попробовать биметалл? Я попробовал, ничего не раскручивалось, только пробка в термобарьере 1 раз появилось. Пока слава богу печатает...
Поставил титановый термобарьер началась полная дичь : пропуски слоёв , недоэкструзия Всё как у вас на видео проблемы пошли А в стоковом варианте всё было хорошо Вывод не ставьте тюнинг термобарьер по типу титана или би металла и печатайте как есть
У меня совершенно новый Anycubic Kobra 2 Pro в самой начальной калибровке, где он автоматически ищет X,Y,Z координаты, отказывается искать X а сразу отмечает ее как "удачно" и переходит к Y. По итогу он конечно же не может найти ни калибровочной кнопки, ни чего либо ещё. Написал суппорту, интересно что ответят.
У меня тоже новый и так же , причем вчера была проблема как у тебя а сегодня начел уезжать по оси x и не видит концевик и бьется! Как ты решил проблему?
Почему может протекать пластик из места куда ввинчивается термобарьер сверху? Барьер бимиталл с выемкой (тефлоновую трубку выкинул сразу после покупки). В эту выемку, тютелька в тютельку заходит шишка на сопле и когда они прижаты туго вместе, друг к другу, кажется будто всё очень герметично. Протечку не сразу удаётся обнаружить, а лишь через 200-300 грамм пластика т.к. на первых порах её не видно из-за силиконового носка. Зато когда её становится видно - это капец. Выбрасываю весь термоблок, с датчиком, барьером, соплом и нагревательным элементом, т.к. загажено всё настолько, что нереально ни отскоблить, ни обжечь. Ставлю всё новое, затягиваю и... через 1-2 недели опять такая же протечка. Принтер Anycubic Kobra 2 Pro. Печатаю ASA и PETG в закрытой термокамере.
@@VonBreuss такая проблема решается заменой хотенда, уже не раз на канале его показывали, он не течёт. А родной термоблок увы постоянно требует пердолинга🤷♂️
@@3dcxema Подскажите, пожалуйста, название или ссылку на тот хотенд? Чтобы я не пересматривал все ваши видосы в поисках этой информации. Извиняюсь, но это крайне много времени отнимет.)
Подскажите на сколько увеличивается/уменьшается скорость печати если переключать ее на экране принтера. Условно если в слайсер выставили 100мм.с, какая фактическая скорость будет если на экранчике поставить Sport ? На где в документации не могу найти это
Огромное спасибо за эти ролики!Я пока на озоне заказал тефлоновую трубку которая якобы держится до 260° , по совету одного яеловека уоторый ее исаользцет цже пвру недель,аоуа гоыорит все нормально,он печатает при 250°
Подскажи пожалуйста. На видео, на рабочем столе, Я не увидел след от сопла при начале печати. Деталь начинает печатается сразу, без прогонки сопла по периметру стола для прочистки? Меняли стартовый G-code? Если да, то на какой?
@@3dcxema Спасибо что ответили, так хотелось бы подробнее, приходилось же вам регулировать, настраивать "кубики", из коробки ведь не всегда идеально? Я вот полез настраивать, а инженерной смекалки в моем роду не имеется, теперь печатает хуже чем из коробки!
@@adgitler45 у меня 8 штук все печатают из коробки, а те моменты которые надо проверить я их все изложил на канале, более глубокой настройки не проводил за ненадобностью, так как они печатают достаточно не плохо.
Странно. Может это проблема родных хитблоков. После замены на алюминиевые, а потом и на латунные таких проблем не встречал. Сопло и термобарьер просто встают враспор. А термобарьер подпирается 2-мя винтами к радиатору и он встает жестко, ничего не крутится рукой. Не буду отговаривать наносить термопасту на термобарьер, но никаких проблем с отводом тепла не должно быть и без неё. Предположу что проблема с тпу у вас возникла из-за недостаточного прижима термобарьера к радиатору. Просто не закрутили как следует 2 винта.
@@3dcxema Давайте по-порядку. Вы говорите, что у вас откручивается термобарьер. Если сопло поджимает горло враспор в хитблоке, а винты прижимают горло к радиатору, то в каком месте происходит откручивание? Каким образом это происходит? Поэтому я и написал, что либо вы не затягиваете эти 2 винта в радиаторе, либо не протягиваете на горячую(250 градусов) сопло. Других вариантов откручивания я не вижу. Учитывая что резьба на родном хитблоке очень легко повреждается, а вы ни разу про это не сказали, значит непротягиваете сопло на горячую.
@@ЮрийКостромин-х1о есть другие варианты, можете посмотреть видео в приложении к этому обзору, тема не сегодняшнего дня и на канале о ней уже много говорили, все затянуто как надо и горло и сопло и винты, дело не в затяжке а в разнице металлов/терморасширения, можно затягивать сколько угодно но они раскручиваются. Винты крепления горла вообще нет смысла обсуждать они здесь не проходят ни под какими подозрениями)
@@3dcxema Хорошо, винты в радиаторе отбросим как наименее вероятное. Тогда остается смыкание горла и сопла. Терморасширение имеет место быть, поэтому подтягивают сопло на температуре выше температуры печати. В вашем случае это около 250 градусов. Всё дело в низком качестве родных хитблоков, об этом уже под этим видео есть несколько комментариев. Для пробы купите хитблок volcano алюминиевый или латунный под термистор PT100(родной термистор можно оставить) от триангллаб и посмотрите на разницу в качестве изготовления и эксплуатации. Носок тоже будет другой, родной не подойдет. И недорогое латунное сопло от этого же производителя. И вы забудете об "откручиваниях". Это видео очень большое и вы попробовали такую ерунду. Для контента, наверно, полезно, а нормальных рекомендаций так и не дали. Я не поскупился на дорогое сопло ZTSC и вообще не жалею потраченных денег. Можно печатать любыми композитами без ущерба для сопла.
Титановому термобарьеру нехватает охлада скорее всего, было такое на эндере с ездв6 головой, поставил обдув хотэнда помощнее. Тпу от фдпласта печатаю так же на эндере с титаном и е3дв6, но набалтываю вентилятор на всю, он у меня регулируется, стоит красный сунон
Добрый день! Очень познавательно. Сам обладаю Кобра 2 макс, в печати пару месяцев и все делаю методом тыка. Какой слайсер используете? Какую скорость считаете оптимальной для печати? Еще конечно интересуют настройки материала. но это скорее всего индивидуально под каждого производителя. И вопросы по столу, на сколько можно верить автоматической калибровке, какие тесты попечатать, а главное как их анализировать правильно?
Я конечно не прям эксперт. Но когда латунное сопло меняешь на сталь, температуру нужно делать выше. По тому, что теплопроводность у этих двух материалов разная. Датчик температуры измеряет температуру вокруг себя, а это ±условная температура. Сопло, по факту имеет температуру другую. Хочу разнести датчик температуры и нагревательный элемент по сторонам от сопла. То есть, чтобы сопло было между датчиком и нагревателем.
@@3dcxema латунь ставят из-за универсальности и возможно бюджетности. Не бухгалтер, не могу ответить, но возможно и из-за того что у нее показатели лучше, чем у стали, на обычных филаментах, а начинающие мейкеры чаще всего именно с обычных и дешёвых филаментов начинают. Мало кто из них решиться купить сразу катушку какого нибудь карбона. Да и производители часто указывают именно среднюю температуру печати. Но, это только моё предположение. Я мечтаю о медном радиаторе, хотблоке и сопле, с какой нибудь вставкой, чтобы можно было печатать любой пластик и в то же время, прогрев был равномерный на всём объеме зотэнда🤣
@@Kettu.Vрадиатор излишне, думаю, а в остальном выглядит интересно. У Соркина был интересный тест сопел хитрых всяких. Со вставкой сейчас стоит какое-то, либо Mellow, либо безымянное за 300. Недавно печатал корпус на два фидера из пэтг со стеклом, кроме соплей небольших проблем нет. А вот полипропилен со углеволокном мне не даётся. Ещё мешает датчик движения филамента, который не выходит настроить, без него при пробке быстро шестерни заканчиваются.
@@ducemollari ну может радиатор и излишне, но эффективность охлаждения вырастет раза в 2, если не ошибаюсь. Тест сопел Соркина смотрел. Считаю, что в принципе пофиг каким соплом печатать, но в идеальном мире оно должно быть из того же материала, что и ХБ с радиком😁 и желательно, чтобы это шло моноблоком и чтобы стоило копейки🤣 Но, имеем, что имеем...😁👌 Истинная температура, всё равно не та, которую мы измеряем.😁👌
Кстати есть ещё момент. Китайцы выпускают СНТ сопла, они хороши, с одним НО. Они стырили технологию, но реализация их отстой. Я их покупаю и допиливаю внутреннюю геометрию к оригиналу. По тому, что в стоке китайские СНТ сопла не работают эффективно(собственно для чего они и разрабатывались. А в первый раз своего использования этого сопла я вообще упёрся в пробку, когда докрутил его до упора. А когда он был с зазором перед горлом, он недоспекал периметры. Если хочешь, напиши мне в личку, в телегу, скину фотки доработки. Я там у тебя в группе, под ником Лис.
Подскажите пожалуйста какой стартовый gcode можно ввести в cura чтобы kobra 2 pro чистила сопло перед печатью об силиконовый островок. Никак не могу заставить.
об силиконовый островок? слышу впервые, чтобы линию чертил по краю стола ребята на нашем канале телеграм t.me/dddcxema обсуждали и выкладывали можете там посмотреть и спросить
После вашего обзора на "бешенный" принтер, который печатает на скорости 500 мм/с, задумываюсь тоже о приобретении Anycubic Kobra 2 Pro именно из-за быстроты печати и возможности печати флексами, но в этом видео смотрю у вас кобры печатают на небольшой скорости, примерно как и мой Ender-3 Neo. Почему так снизили скорость? Печатаю в основном PETG. Как прямые углы отрабатывает Kobra 2 Pro, выпирают ли они и на сколько? Обзор бы конечно на качество печати этим принтером на разные пластики.
в видеообзорах которые приложены в описании есть обзор деталей и качество печати. Скорость снижена по той причине что мы в основном делаем маленькие и средние детали, которые должны быть прочными ну и внешний вид достойный, поэтому скорость используем 60, но в случае большой детали либо где нет сложной геометрии, скорость увеличиваем. Выпирание углов тоже зависит от скорости, в видеообзоре про печать PETG я показывал разницу.
Вам ни что не мешает печатать так же. Но это будет коробка во весь стол, слой 0,1 мм и линия 0,4. При ускорении 5000 мм/с^2 для стороны в 220 мм целых 168 мм будут на такой скорости. Нужен Вулкан и может не хватить родного мотора стола. Скорость так не задирал, только до 250, но ускорения до 9к пробовал. Но уже должны быть проблемы со спекаемостью, придётся добавлять температуру, добавляя проблем на мелких участках. Дуть на них придётся сильнее. Прошивка с LA?
На маркетинг тут не надо обращать внимание. Никаких 500 он не выдает, точнее не выдает нормального качества при таких скоростях. Макс 100-150, Ито PLA. Так что подумайте хорошенько, надо ли оно вам! А лучше гляньте другие варианты))) гемор с термобарьером и тефлоном на этом принтере, ожидает каждого....
@@dodge_28 важно еще дописать на что именно, потому что пользователей интересует не критика, а сравнение, то есть это плохо, а вот это хорошо, то есть какой 3Д принтер по Вашему надо смотреть?
@@3dcxema я то утверждения эти не из воздуха беру. Владею ПРОшкой несколько месяцев и столкнулся с его болячками основными и не только. Принтер делает свое дело, но требует постоянного внимания! Лично я просматриваю в сторону sovol sv07. Директ, металлический хотэнд, температура 300, ну и клиппер.
@@yuriyverbovoy7067 ну тут нужна наработка, у меня тоже печатал 3 дня пока я не заметил потеки пластика на сопле, а когда полез их вытирать понял что нагревательный блок болтается
"Рельсы" этого принтера очень быстро стираются при печати в центре стола всяких шестеренок. Заменить их невозможно. По этой причине - принтер одноразовый. Лучше брать на POM колесиках или сразу на рельсах MGN
Можно, блок питания поменять, хотя там на блоке есть переключатель 210/110 вольт на базовых версиях, поэтому есть вероятность что ничего менять не придётся, ну а если придётся то блок стоит в районе 1000₽
КАК? Как на этом принтре (Кобра 2) поставить паузу в gcod чтоб сменить филамент? Ни M600 ни М601 ни М25 не работают принтер виснет и все.... Может кто победил?
2 дня назад на Али появились би метал именно под кобру 2 с фаской под оригинальное сопло. Так что алилуя, прощаемся с костылями и начинаем ходить как белые люди.
@@odstavec-900mm6 трубка подплавляется и там собирается пластик, который при печати плавится и затрудняет подачу, поменяете и скорее всего будет все работать
Добрый день. Ну если уже грубо открутилось начинает пластик подтекать, как сахар жженый остаются следы. А так видно что термоблок поворачивается, был прямо, становится на бок. Ну и уже зная просто на паузу ставлю и пинцетом проверяю.
@@3dcxema есть кобра 2 Макс, установил в место родного хотблока латунный и титановый термо барьер с латунным соплом, пока протечек и отворачивания не наблюдается! Да вот эта вещица, в которую вкручивается сопло, термо барьер, нагревательный элемент и термистор называет хотблок. А в месте с радиатором называется хотенд! Трубка птфэ не плавится а усаживается и прутком она начинает стираться как шкуркой и куски продают далее в сопло и там закрывают канал сопла. У нас же даже на ПЛА такое происходит раз в 2 недели. Поставили латунный хотблок и всё норм!
@@3dcxema а ещё причиной протечки пластика, может стать засор сопла из за сырого пластика. Так как молекулы воды в пластике нагреваются в хотблоке и пытаются вырваться наружу изо всех щелей которые есть, происходит заброс горячего пластика в холодную зону и так же проходя пар через через трубку, пар может быть и температурой хотблока 200+ вот и происходит усадка трубки птфэ!
@@3dcxema не он то не потёрся а термоусадился, причиной чаще всего это конечно сырой пластик. Ну сейчас у Вас сушилка появилась наконец-то, теперь пластиком сушёным пользуйтесь надеюсь. Вот вопрос как Вы определяете, действительно сушилка работает как надо, или делает вид что сушит? Ведь не все сушилки одинаково полезны!
В который раз убеждаюсь, что поступил правильно купив Neptune 3 pro. Заменил лишь горло подачи пластика на биометрический и PETG (основной мой пластик) печать теперь идёт без проблем со скоростью 60 (иногда поднимаю на 50%) и температура 230, хотя и 220 тоже даёт приемлемые результаты
Зря намазал герметик на резьбу сопла оно должно греться , туда надо термопасту мазать чтобы улучшить нагрев сопла , термоборьер герметик. Пластику не хватает температуры
ПЕРВОЕ что надо сделать в этом принтере это сменить ТЕРМОБЛОК. Разве вы не видите какого он отвратительного качества? Там же на резьбах люфты не детские, отсюда и подтекания и откручивания термобарьера и сопла. Поставте качественный медный никелированый термоблок+ биметалическое или аллметалическое горло+сопло, на гарячую закручиваете и будет вам счастье, ничего не откручиваеться и не протикает, и силикона никакого не надо.
@@3dcxema обычный volcano heat block. В стоке он идёт алюминиевый очень плохого качества. Я менял на медный никелированный от trianglelab. У меня кобра 2 без про, но на сколько я знаю там головы одинаковые.
@@3dcxemaну не докрасна, чуть вишневое стало и норм. Я разницы не вижу вообще, пять сопел по кругу полгода ставлю, вот как раз после обосрамса с пластиком от мако прокалил все еще аз
Странное решение про тефлоновую трубку. Везде и всюду говорится, что родной цвет материала тефлоновой трубки - матовобелый. Не прозрачный, не черный, не синий и т.д. Все эти красители и улучшайзеры ухудшают показатели термотрубки! Проверял на себе, покупал прозрачную тефлоновую трубку, она на 230 деформировалась, зауживалась, делала пробку. Купил матово-белую непрозрачную, проблема ушла....
Подскажите пожалуйста где можно купить? Можно ссылку?
@@РозовыеБантики-д2д озон, Али, малина. Тефлоновая трубка белая
Вот человек, не жадный на инфу. Огромное спасибо)))
Пожалуйста
Очень подробное видео! Огромное спасибо за разбор, действительно помогает!❤
И Вам спасибо за оценку)
По опыту
1. Самые стабильные - это биметалические термобарьеры
2. Биметалл и ПЛА не дружат очень сильно
3. Для ПЛА термобарьер с тефлоном лучше всего
4. Чтобы не раскручивалось нужно протягивать сопло на горячем хотэнде. Собирая на столе вы предварительно выставляете положение и все
закручивание происходит на горячем хотенде, на столе я показываю, что делаю. Герметик не нанести на горячую. А зажать не проблема.
Проблему откручивания у себя решил следующим способом в алюминиевом блоке высверлил отверстие и нарезал резьбу м3 чтоб оно проходило посредине витков резьбы термобарьера, и просто установил установочный винт. В итоге все работает и не откручивается. Возможно таким же образом можно и сопло зафиксировать только под винт надо медную проставочку подкинуть
хороший вариант, я его рассматривал как один из)
У меня была беда, всё время откручивалось и сопливило. Доподтягивал до того, что кубик кончился. Тоже хотел какую-то шайбочку попробовать. Но не смог нигде найти.
Тогда вычитал, что кому-то помог латунный кубик. Они тверже и кстати теплоёмкость тоже лучше. Правда и вес тоже больше.
В общем накупил я таких кубиков. В результате я купил пару латунных и один медный. Вроде бы так. И психанул сразу медный поставил.
Затянул и ... не откручивается однако = )
Затягивал нагрев до 295 градусов. Потом выключил принтер, чтобы он не ругался на гаечный ключ, и затянул, причем тянул обычной отверткой, без рычага. Просто до упора докрутил и немного дал еще усилия чуть чуть. Затягивал предварительно открутив хотэнд от каретки, чтобы он только в ключ кубиком упирался.
А почему не просверлить отверстие перпендикулярно, нарезать резьбу и закрутить болтик в упор.
@@fishman4832 можно попробовать, но уже не актуально, вышли новые хотенды мы про них на канале рассказывали, они работают хорошо без допиливания
Я установил биметаллический термобарьер, и родное сопло, а выемку под сопло в термобарьере выточил на токарном стонке , пошла третья неделя, пока полет нормальный
выемка - хороший вариант
тоже выемку сделал на титановом. с родными стыкуется лучше чем родной тб. ничего не течет
@@andrey_dzr на данный момент эта необходимость отпала сделали термобарьер с выемкой вот обзор th-cam.com/users/shortsG86T_5va9o4?si=Mw2xE2ZvwJgYsj_f заходите в наш телеграм t.me/dddcxema там этот вопрос обсуждался уже не раз.
@@3dcxema я видел уже) но это на алике, я не могу по месяцу ждать)
@@andrey_dzr они уже есть на озон
Еще по поводу протечек видел колхоз, подбираеся медная шайба с внутренним отверстием 2,5 и внешним как у канала под горло и сопло, и вставляется между ними, и зажимается затем. Фум ленте точно там не место
Кстати хорошая идея, надо попробовать👍👍👍
да, такой вариант имеет место быть, я его рассматривал на предмет если предыдущие опыты не увенчаются успехом, можно из паронита
Да я тоже хотел попбровать, но где взять эту шайбу? Поэтому не срослось = )
@@enosunimали наверно
@@daniel4_tv344 искал тогда, не нашел
Здравствуйте! Есть ли у Вас опыт перехода на клиппер? Слышал у кубиков какая-то урезанная версия или что-то такое, в общем нельзя перевести на полноценно на клиппер. У меня kobra 2 max, заранее спасибо
@@leshgabes Здравствуйте. Нет, не было такой задачи.
У меня беда .Принтер режет стол.При калебровки давит на стол ..Печатную пластину новую закзал но мне кажется он и ее резать начнет .Дайте пожалуйста советы по поводу всего этого.
@@Чтошик опишите проблему в нашем чате t.me/dddcxema разбирали уже не раз
чувак ты лучший! Много заказов и ровной печати тебе))
спасибо большое🤝
Здравствуйте!!! Была такая же проблема с «тпу» принтер промышленный с 2я экстудерами , на одном экструдере печать идет нормально, а на титановом постоянно не до экструзия, видимо проблема еще в ретракте, он как будто создает воздушную пробку и не может потом продовить, а после того ка останавливаешь печать и просто нажимаешь на кнопку подачи филомен и дет хорошо
здравствуйте. да именно так и у нас происходило.
Можно зафиксировать гужоном предварительно нарезав для него место
Либо тонкую контргайку на термобарьер
Что если заказать создание небольшого фиксатора из метала и после вкручивания сопла и термобарьера, надеть фиксатор на телмоблок, тем самым исключить выкручивание?
Спасибо за эксперименты!
А вы не хотите попробовать биметалл? Я попробовал, ничего не раскручивалось, только пробка в термобарьере 1 раз появилось. Пока слава богу печатает...
пожалуйста, почему бы и нет, попробую, скорее всего они очень близки по показателям
Поставил бы 100 лайков, но, НО. Что бы обьяснить зачем титановый термобарьер вам понадобилось почти 8 минут. Это слишком ...
Поставил титановый термобарьер началась полная дичь : пропуски слоёв , недоэкструзия
Всё как у вас на видео проблемы пошли
А в стоковом варианте всё было хорошо
Вывод не ставьте тюнинг термобарьер по типу титана или би металла и печатайте как есть
Да, такое есть, это факт
СПАСИБО! Из списка кандидатов на покупку вычеркиваю.
пожалуйста
У меня совершенно новый Anycubic Kobra 2 Pro в самой начальной калибровке, где он автоматически ищет X,Y,Z координаты, отказывается искать X а сразу отмечает ее как "удачно" и переходит к Y. По итогу он конечно же не может найти ни калибровочной кнопки, ни чего либо ещё. Написал суппорту, интересно что ответят.
пришлите видео в наш телеграм t.me/dddcxema там есть чат, разберем
У меня тоже новый и так же , причем вчера была проблема как у тебя а сегодня начел уезжать по оси x и не видит концевик и бьется! Как ты решил проблему?
Почему может протекать пластик из места куда ввинчивается термобарьер сверху? Барьер бимиталл с выемкой (тефлоновую трубку выкинул сразу после покупки). В эту выемку, тютелька в тютельку заходит шишка на сопле и когда они прижаты туго вместе, друг к другу, кажется будто всё очень герметично. Протечку не сразу удаётся обнаружить, а лишь через 200-300 грамм пластика т.к. на первых порах её не видно из-за силиконового носка. Зато когда её становится видно - это капец. Выбрасываю весь термоблок, с датчиком, барьером, соплом и нагревательным элементом, т.к. загажено всё настолько, что нереально ни отскоблить, ни обжечь. Ставлю всё новое, затягиваю и... через 1-2 недели опять такая же протечка. Принтер Anycubic Kobra 2 Pro. Печатаю ASA и PETG в закрытой термокамере.
@@VonBreuss такая проблема решается заменой хотенда, уже не раз на канале его показывали, он не течёт. А родной термоблок увы постоянно требует пердолинга🤷♂️
@@3dcxema Подскажите, пожалуйста, название или ссылку на тот хотенд? Чтобы я не пересматривал все ваши видосы в поисках этой информации. Извиняюсь, но это крайне много времени отнимет.)
@@VonBreuss вот здесь t.me/dddcxema/393 подпишитесь на телеграм и не пропустите полезную информацию
@@3dcxema Благодарю!)
Подскажите на сколько увеличивается/уменьшается скорость печати если переключать ее на экране принтера.
Условно если в слайсер выставили 100мм.с, какая фактическая скорость будет если на экранчике поставить Sport ?
На где в документации не могу найти это
поставил вулкан: блок латунь + горло биметалл + сопло. ни чего не откручивается, пока работает.
Огромное спасибо за эти ролики!Я пока на озоне заказал тефлоновую трубку которая якобы держится до 260° , по совету одного яеловека уоторый ее исаользцет цже пвру недель,аоуа гоыорит все нормально,он печатает при 250°
Пожалуйста). Напишите как проверите, интересно что получится с такой трубкой.
Здравствуйте, можно ссылку на трубку? Тоже надо
Подскажи пожалуйста. На видео, на рабочем столе, Я не увидел след от сопла при начале печати. Деталь начинает печатается сразу, без прогонки сопла по периметру стола для прочистки? Меняли стартовый G-code? Если да, то на какой?
печать со слайсера кура, в этом дело, при печати из родного слайсера алгоритм начала другой
Хотелось бы по подробнее о настройке осей, что куда крутить, где чего откручивать !
каких именно, в описании к видео есть ссылки на видео, там есть короткий обзор настройки оси х и роликов оси х
@@3dcxema Спасибо что ответили, так хотелось бы подробнее, приходилось же вам регулировать, настраивать "кубики", из коробки ведь не всегда идеально? Я вот полез настраивать, а инженерной смекалки в моем роду не имеется, теперь печатает хуже чем из коробки!
@@adgitler45 у меня 8 штук все печатают из коробки, а те моменты которые надо проверить я их все изложил на канале, более глубокой настройки не проводил за ненадобностью, так как они печатают достаточно не плохо.
@@3dcxema Спасибо и на этом, ваш канал супер, продолжайте, это интересная тема👍
@@adgitler45 спасибо)
Странно. Может это проблема родных хитблоков. После замены на алюминиевые, а потом и на латунные таких проблем не встречал. Сопло и термобарьер просто встают враспор. А термобарьер подпирается 2-мя винтами к радиатору и он встает жестко, ничего не крутится рукой. Не буду отговаривать наносить термопасту на термобарьер, но никаких проблем с отводом тепла не должно быть и без неё. Предположу что проблема с тпу у вас возникла из-за недостаточного прижима термобарьера к радиатору. Просто не закрутили как следует 2 винта.
Если эти винты не закрутить, блок просто вывалится наружу.
@@3dcxema Давайте по-порядку. Вы говорите, что у вас откручивается термобарьер. Если сопло поджимает горло враспор в хитблоке, а винты прижимают горло к радиатору, то в каком месте происходит откручивание? Каким образом это происходит? Поэтому я и написал, что либо вы не затягиваете эти 2 винта в радиаторе, либо не протягиваете на горячую(250 градусов) сопло. Других вариантов откручивания я не вижу. Учитывая что резьба на родном хитблоке очень легко повреждается, а вы ни разу про это не сказали, значит непротягиваете сопло на горячую.
@@ЮрийКостромин-х1о есть другие варианты, можете посмотреть видео в приложении к этому обзору, тема не сегодняшнего дня и на канале о ней уже много говорили, все затянуто как надо и горло и сопло и винты, дело не в затяжке а в разнице металлов/терморасширения, можно затягивать сколько угодно но они раскручиваются. Винты крепления горла вообще нет смысла обсуждать они здесь не проходят ни под какими подозрениями)
@@3dcxema Хорошо, винты в радиаторе отбросим как наименее вероятное. Тогда остается смыкание горла и сопла. Терморасширение имеет место быть, поэтому подтягивают сопло на температуре выше температуры печати. В вашем случае это около 250 градусов. Всё дело в низком качестве родных хитблоков, об этом уже под этим видео есть несколько комментариев. Для пробы купите хитблок volcano алюминиевый или латунный под термистор PT100(родной термистор можно оставить) от триангллаб и посмотрите на разницу в качестве изготовления и эксплуатации. Носок тоже будет другой, родной не подойдет. И недорогое латунное сопло от этого же производителя. И вы забудете об "откручиваниях". Это видео очень большое и вы попробовали такую ерунду. Для контента, наверно, полезно, а нормальных рекомендаций так и не дали. Я не поскупился на дорогое сопло ZTSC и вообще не жалею потраченных денег. Можно печатать любыми композитами без ущерба для сопла.
Титановому термобарьеру нехватает охлада скорее всего, было такое на эндере с ездв6 головой, поставил обдув хотэнда помощнее. Тпу от фдпласта печатаю так же на эндере с титаном и е3дв6, но набалтываю вентилятор на всю, он у меня регулируется, стоит красный сунон
Сисма охлаждения действительно с недоработками, можно для большей эффективности термобарьер перед установкой намазать термопастой.
Добрый день! Очень познавательно. Сам обладаю Кобра 2 макс, в печати пару месяцев и все делаю методом тыка. Какой слайсер используете? Какую скорость считаете оптимальной для печати? Еще конечно интересуют настройки материала. но это скорее всего индивидуально под каждого производителя. И вопросы по столу, на сколько можно верить автоматической калибровке, какие тесты попечатать, а главное как их анализировать правильно?
Добрый день. В описании к видео большая часть ответов на Ваши вопросы, там ссылки на наши видео с названиями сути. Посмотрите.
Я конечно не прям эксперт. Но когда латунное сопло меняешь на сталь, температуру нужно делать выше. По тому, что теплопроводность у этих двух материалов разная. Датчик температуры измеряет температуру вокруг себя, а это ±условная температура. Сопло, по факту имеет температуру другую. Хочу разнести датчик температуры и нагревательный элемент по сторонам от сопла. То есть, чтобы сопло было между датчиком и нагревателем.
возможно, не с проста везде в принтерах ставят изначально латунь
@@3dcxema латунь ставят из-за универсальности и возможно бюджетности. Не бухгалтер, не могу ответить, но возможно и из-за того что у нее показатели лучше, чем у стали, на обычных филаментах, а начинающие мейкеры чаще всего именно с обычных и дешёвых филаментов начинают. Мало кто из них решиться купить сразу катушку какого нибудь карбона. Да и производители часто указывают именно среднюю температуру печати. Но, это только моё предположение. Я мечтаю о медном радиаторе, хотблоке и сопле, с какой нибудь вставкой, чтобы можно было печатать любой пластик и в то же время, прогрев был равномерный на всём объеме зотэнда🤣
@@Kettu.Vрадиатор излишне, думаю, а в остальном выглядит интересно. У Соркина был интересный тест сопел хитрых всяких. Со вставкой сейчас стоит какое-то, либо Mellow, либо безымянное за 300. Недавно печатал корпус на два фидера из пэтг со стеклом, кроме соплей небольших проблем нет.
А вот полипропилен со углеволокном мне не даётся. Ещё мешает датчик движения филамента, который не выходит настроить, без него при пробке быстро шестерни заканчиваются.
@@ducemollari ну может радиатор и излишне, но эффективность охлаждения вырастет раза в 2, если не ошибаюсь. Тест сопел Соркина смотрел. Считаю, что в принципе пофиг каким соплом печатать, но в идеальном мире оно должно быть из того же материала, что и ХБ с радиком😁 и желательно, чтобы это шло моноблоком и чтобы стоило копейки🤣 Но, имеем, что имеем...😁👌 Истинная температура, всё равно не та, которую мы измеряем.😁👌
И да, есть герметик, печной, до 1000-1500гр). Твердеет в "камень". С откручиванием могут быть проблемы).
таким еще лучше будет), напишите название
@@3dcxema производителей много. Тот же титан, солудал и пр. Используется для сборки печей и дымоходов.
@@AquaTerra-23 спасибо посмотрю
Кстати есть ещё момент. Китайцы выпускают СНТ сопла, они хороши, с одним НО. Они стырили технологию, но реализация их отстой. Я их покупаю и допиливаю внутреннюю геометрию к оригиналу. По тому, что в стоке китайские СНТ сопла не работают эффективно(собственно для чего они и разрабатывались. А в первый раз своего использования этого сопла я вообще упёрся в пробку, когда докрутил его до упора. А когда он был с зазором перед горлом, он недоспекал периметры. Если хочешь, напиши мне в личку, в телегу, скину фотки доработки. Я там у тебя в группе, под ником Лис.
хорошо, спасибо
- Стальное сопло нужно больше нагревать. Видео полезное. Если что гавкнется в блоке сообщи нам🤔
спасибо, обязательно сообщу
Может клей нужен высокотемпературный раз приклеиваем.
А обзорчик на кобру 3 сделайте пожалуйста
Обязательно)
Резьбу в нагреватели очень хорошо чистить длинным метчиком м6.
Спасибо за видео, очень познавательно.
пожалуйста
Я попробовал раз, резьба вышла из чата 😂
Сегодня для кобры 2 на али нашел биметаллические термобаръеры 3штуки зп 300р+ с выемкой под родные сопла.
мы их уже давно тестим th-cam.com/users/shortsG86T_5va9o4 заходите в наш телеграм канал
t.me/dddcxema
Подскажите пожалуйста какой стартовый gcode можно ввести в cura чтобы kobra 2 pro чистила сопло перед печатью об силиконовый островок. Никак не могу заставить.
об силиконовый островок? слышу впервые, чтобы линию чертил по краю стола ребята на нашем канале телеграм t.me/dddcxema обсуждали и выкладывали можете там посмотреть и спросить
После вашего обзора на "бешенный" принтер, который печатает на скорости 500 мм/с, задумываюсь тоже о приобретении Anycubic Kobra 2 Pro именно из-за быстроты печати и возможности печати флексами, но в этом видео смотрю у вас кобры печатают на небольшой скорости, примерно как и мой Ender-3 Neo. Почему так снизили скорость? Печатаю в основном PETG. Как прямые углы отрабатывает Kobra 2 Pro, выпирают ли они и на сколько? Обзор бы конечно на качество печати этим принтером на разные пластики.
в видеообзорах которые приложены в описании есть обзор деталей и качество печати. Скорость снижена по той причине что мы в основном делаем маленькие и средние детали, которые должны быть прочными ну и внешний вид достойный, поэтому скорость используем 60, но в случае большой детали либо где нет сложной геометрии, скорость увеличиваем. Выпирание углов тоже зависит от скорости, в видеообзоре про печать PETG я показывал разницу.
Вам ни что не мешает печатать так же.
Но это будет коробка во весь стол, слой 0,1 мм и линия 0,4. При ускорении 5000 мм/с^2 для стороны в 220 мм целых 168 мм будут на такой скорости.
Нужен Вулкан и может не хватить родного мотора стола.
Скорость так не задирал, только до 250, но ускорения до 9к пробовал.
Но уже должны быть проблемы со спекаемостью, придётся добавлять температуру, добавляя проблем на мелких участках. Дуть на них придётся сильнее.
Прошивка с LA?
На маркетинг тут не надо обращать внимание. Никаких 500 он не выдает, точнее не выдает нормального качества при таких скоростях. Макс 100-150, Ито PLA. Так что подумайте хорошенько, надо ли оно вам! А лучше гляньте другие варианты))) гемор с термобарьером и тефлоном на этом принтере, ожидает каждого....
@@dodge_28 важно еще дописать на что именно, потому что пользователей интересует не критика, а сравнение, то есть это плохо, а вот это хорошо, то есть какой 3Д принтер по Вашему надо смотреть?
@@3dcxema я то утверждения эти не из воздуха беру. Владею ПРОшкой несколько месяцев и столкнулся с его болячками основными и не только. Принтер делает свое дело, но требует постоянного внимания! Лично я просматриваю в сторону sovol sv07. Директ, металлический хотэнд, температура 300, ну и клиппер.
Эта информация полезна)
спасибо
У меня возник один вопрос, а можно ли просто просверлить ткрмобарьер что бы сделать выемку для родного сопла?
да, можно, уже писали на канале, что сверлили
Нравится вас смотреть, по возможности повысте качество видео, было бы замечательно. Спасибо вам за ваш труд
Спасибо за оценку. Работаем над этим)
Спасибо!!!🎉
пожалуйста!
Спасибо за обзор 👍👍👍
пожалуйста
Прочитал у вас тут в коментах к какому-то ролику, что нужно к титиновому терморазрыву ставить сопло от Кобра V6 Volcano. Поставил, не выкручивается.
сколько отпечатали пластика?
@@3dcxema Да собственно ещё немного. Деталей 10 распечатал. Ни разу не открутилась.
@@yuriyverbovoy7067 ну тут нужна наработка, у меня тоже печатал 3 дня пока я не заметил потеки пластика на сопле, а когда полез их вытирать понял что нагревательный блок болтается
@@3dcxema Добро. Будем посомтреть.
@@yuriyverbovoy7067 держите в курсе, интересно как будет идти процесс у вас
Добрый день, подскажите пожалуйста ссылку " Алиэкспрэсс" нужно купить ремни для cobra 2 max. Может ктото покупал.
Можно попробовать гроверную шайбу посавить на резьбу :)
"Рельсы" этого принтера очень быстро стираются при печати в центре стола всяких шестеренок. Заменить их невозможно. По этой причине - принтер одноразовый. Лучше брать на POM колесиках или сразу на рельсах MGN
сколько вы отпечатали до стирания?
И какой тогда ты принтер советуешь?
Ну почему же невозможно = ) Я думаю без проблем можно обычный профиль поставить и POM колёсики = )
Мне поэтому 2нео интересным показался, вроде он от про мало отличается.
@@ducemollari там отличается существенно
Китаец предлагает купить 3д принтер амереканскую версию, его можно будет переделать в 220 вольт?
Можно, блок питания поменять, хотя там на блоке есть переключатель 210/110 вольт на базовых версиях, поэтому есть вероятность что ничего менять не придётся, ну а если придётся то блок стоит в районе 1000₽
КАК? Как на этом принтре (Кобра 2) поставить паузу в gcod чтоб сменить филамент? Ни M600 ни М601 ни М25 не работают принтер виснет и все.... Может кто победил?
@@Spiritizh задайте вопрос в нашем том телеграм канале t.me/dddcxema
Аууу нарооод????)))
@@Spiritizh задайте вопрос в чате t.me/dddcxema там быстрее ответят, мы в меню на паузу ставим и меняем без кодов
2 дня назад на Али появились би метал именно под кобру 2 с фаской под оригинальное сопло. Так что алилуя, прощаемся с костылями и начинаем ходить как белые люди.
да, верно, но сначала надо протестить, заказал, не факт что там все будет шикарно
Добрый день! Купил хотенд E3D Revo Six. 24 вольта, 40 ватт. Можете посоветовать блок питания?
Добрый день. Для чего купили, для какого 3д принтера?
@@3dcxema, для Prusa i3 Steel v2 от 3DiY. Мечтал о чём-то подобном давно, ещё с 2016 года...
@@odstavec-900mm6 так а родной блок питания, что с ним не так?
@@3dcxema, он на 12 вольт, а нагреватель у моего E3D Revo на 24 вольта.
У меня на E3D V6 пластик застревал в термобарьере и при печати PLA...
вы про титановый термобарьер?
@@3dcxema, в обычном, с тефлоновой трубкой.
@@odstavec-900mm6 так возможно трубка подплавилась
@@3dcxema, возможно. Но на моём первом принтере Prism Mini хотенд было неудобно обслуживать.
@@odstavec-900mm6 трубка подплавляется и там собирается пластик, который при печати плавится и затрудняет подачу, поменяете и скорее всего будет все работать
Приветствую, как вы определяете что сопло открутилось?
Добрый день. Ну если уже грубо открутилось начинает пластик подтекать, как сахар жженый остаются следы. А так видно что термоблок поворачивается, был прямо, становится на бок. Ну и уже зная просто на паузу ставлю и пинцетом проверяю.
@@3dcxema есть кобра 2 Макс, установил в место родного хотблока латунный и титановый термо барьер с латунным соплом, пока протечек и отворачивания не наблюдается! Да вот эта вещица, в которую вкручивается сопло, термо барьер, нагревательный элемент и термистор называет хотблок. А в месте с радиатором называется хотенд! Трубка птфэ не плавится а усаживается и прутком она начинает стираться как шкуркой и куски продают далее в сопло и там закрывают канал сопла. У нас же даже на ПЛА такое происходит раз в 2 недели. Поставили латунный хотблок и всё норм!
@@3dcxema а ещё причиной протечки пластика, может стать засор сопла из за сырого пластика. Так как молекулы воды в пластике нагреваются в хотблоке и пытаются вырваться наружу изо всех щелей которые есть, происходит заброс горячего пластика в холодную зону и так же проходя пар через через трубку, пар может быть и температурой хотблока 200+ вот и происходит усадка трубки птфэ!
@@Flash_Sun а что скажите про оплавленный наконечник тефлоновой трубки, который упирается в термобарьер, он тоже потерся?
@@3dcxema не он то не потёрся а термоусадился, причиной чаще всего это конечно сырой пластик. Ну сейчас у Вас сушилка появилась наконец-то, теперь пластиком сушёным пользуйтесь надеюсь. Вот вопрос как Вы определяете, действительно сушилка работает как надо, или делает вид что сушит? Ведь не все сушилки одинаково полезны!
В который раз убеждаюсь, что поступил правильно купив Neptune 3 pro. Заменил лишь горло подачи пластика на биометрический и PETG (основной мой пластик) печать теперь идёт без проблем со скоростью 60 (иногда поднимаю на 50%) и температура 230, хотя и 220 тоже даёт приемлемые результаты
У меня так и старенький эндероподобный умеет, удивил😂😂😂
У вас маленькая скорость для печати petg 100-120 мм\с на 240 град печатаю спокойно
Ну я тоже хотел взять Нептун 4 про.Только Нептун 500$ стоил,а кобра 270
@@maniuk1586, здравствуйте. В данном случае разговор о 3 серии))) А он примерно в одной ценовой категории с коброй
@@kostiamun у меня 3 тоже стоил дороже кобры ,где то 430-450$
Я бы ещё добавил в минусы - отсутствие нормального обдува, директа и клиппера.
Хотя тут проще купить сразу нормальный дрыгостол.
Спасибо что подсказал, что бы я без тебя делал😂😂😂😂😂😂
@@youtubensk9692 да не за что)) обращайтесь))))
Какой дрыгостол нормальный?
Зря намазал герметик на резьбу сопла оно должно греться , туда надо термопасту мазать чтобы улучшить нагрев сопла , термоборьер герметик. Пластику не хватает температуры
вы видимо видео не досмотрели до конца
ПЕРВОЕ что надо сделать в этом принтере это сменить ТЕРМОБЛОК. Разве вы не видите какого он отвратительного качества? Там же на резьбах люфты не детские, отсюда и подтекания и откручивания термобарьера и сопла. Поставте качественный медный никелированый термоблок+ биметалическое или аллметалическое горло+сопло, на гарячую закручиваете и будет вам счастье, ничего не откручиваеться и не протикает, и силикона никакого не надо.
Какой термоблок может подойти сюда?
@@dodge_28 это обычный вулкан. Возьмите от треугольников, или меллоу. Только лучше медный никелированный.
ну на словах все просто огонь), теперь бы понять о каком термоблоке речь и вы сами его ставили?
@@3dcxema должен подойти блок обычный вулкан с термодатчиком сбоку или vulkano pt100
@@3dcxema обычный volcano heat block. В стоке он идёт алюминиевый очень плохого качества. Я менял на медный никелированный от trianglelab. У меня кобра 2 без про, но на сколько я знаю там головы одинаковые.
В вообще сопло на горячую меняют
так на горячую и меняют, по другому его не поменять, если только в новом блоке
Че такая мудреная чистка сопел, проще прокалить
Калить значит портить
@@3dcxemaну не докрасна, чуть вишневое стало и норм. Я разницы не вижу вообще, пять сопел по кругу полгода ставлю, вот как раз после обосрамса с пластиком от мако прокалил все еще аз
@@user-furmandestroyer я один раз прокалил на газу и чет сопло стало плохо печатать, после стал быть с ними аккуратнее)
наш телеграм канал
t.me/dddcxema
Хрень полная этот титан, если уж ставить так титан и медь