Ontzettend bedankt voor deze uitleg! Ik ben al uren aan het googelen om te bepalen wat voor mij een goede keuze is, en je hebt echt een paar punten aangedragen waarvan ik niet op de hoogte was!
N.a.v. het item Doorstromers wil ik als volg reageren. Bij voordelen hoort wat mij betreft nog: - Zeer eenvoudige installatie - Direct warm water beschikbaar. Geen wachttijd en waterverlies omdat het warme water van “ver” moet komen - Je verwarmt uitsluitend de te gebruiken hoeveelheid warm water - Je verwarmt uitsluitend tot de gewenste temperatuur Ik heb momenteel 2 doorstromers in mijn huis: - Keuken - Badkamer Mijn elektrische installatie: 3 x 25A In de meterkast is een prioriteitsschakelaar aangebracht die voorkomt dat de badkamer en keuken tegelijk gebruikt worden. Afgelopen jaar is de badkamer volledig verbouwd. Het hoge noodzakelijke vermogen is een feit. Echter, in de praktijk is dat een theoretische aangelegenheid gebleken. Het grote voordeel van een doorstromer is nl. dat je nooit meer water verwarmt dan je nodig hebt. In de keuken staat de doorstromer standaard op 35 oC. Dit is prima voor het wassen van handen en het spoelen van keukengerei. Debiet op deze temperatuur is ruimvoldoende. Als er afgewassen moet worden zetten we de doorstromer met de afstandsbediening op 55 oC. Dan levert hij zo’n 5 ltr./min. Ook dat gaat snel en is voldoende warm. Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik een douchepijp WTW geïnstalleerd. Het gebruikte douchewater stroomt door de WTW en verwarmt op die manier het koude verse water voor. In de winter kon ik meten dat de ingangstemp. naar de WTW zo’n 10 oC was en de output, dus input naar de doorstromer, zo’n 25 oC. Doorstromer staat standaard op 45 oC en levert dan zo’n 8 ltr./min. De eerste max. 2 min. moet de doorstromer het water van 10oC naar 45 oC brengen. Dat kost vermogen. Binnen 2 min. gaat de WTW zijn werk doen en hoeft de doorstromer slechts van 25oC naar 45 oC te verwarmen wat een aanzienlijke besparing oplevert. Afgelopen feb. is mijn warmtepomp geïnstalleerd. Hierin zit een boiler van 160 ltr. die max. 56 oC wordt. ’s Ochtends tussen 06.00 en 08.00 uur wordt er door 4 personen gedoucht. Hierbij 3 vrouwen met lange haren. In de praktijk blijkt dit in 75% van de gevallen prima te gaan. Het water gaat vanuit de boiler naar de doorstromer. Zolang de aanvoer temp. hoger dan 45 oC is doet de doorstromer niets. Als de aanvoertemp. onder de 45 oC komt, zal de doorstromer bij verwarmen tot 45 oC. Deze opstelling bevalt ons prima. Het stroomverbruik van de doorstromers is lager dan ik had verwacht. Het punt wat ik wil maken is dat er zo veel mogelijkheden zijn. Door een combinatie te maken van verschillende technieken kan een prima comfortabel systeem gebouwd worden met hele lage verbruikskosten.
@@FiveFiveZeroTwo Na 6 maanden praktijk ervaring blijkt dat 75% een voorzichtige inschatting was. De hoeveelheid warm water die door de boiler geleverd kan worden voldoet in ruim 80% van de dagen. Voor de overige 20% van de gevallen neemt de Doorstromer het over. Hoewel men steeds benadrukt dat dit een dure manier van warm water maken is, tenslotte een COP van 1, helpt het mij enorm dat ik een warmte terugwin pijp heb geïnstalleerd. Wanneer tijdens een douchebeurt de boiler onvoldoende warm water kan leveren is de WTW al opgewarmd en helpt het de Doorstromer om het verse koude water al op te warmen voordat het bij de Doorstromer komt. Deze hoeft alleen het laatste stukje naar 38 C voor zijn rekening te nemen. Dat scheelt vors in het energie verbruik. Ook na 6 maanden gebruik ben ik nog steeds blij met mij keuzes. Mijn boiler wordt nu vanaf 13.00 uur opgewarmd. Dat is het moment dat mijn PV installatie maximaal produceert. Op bewolkte dagen zal ik het van het Net af moeten halen maar met een Dynamisch tarief zijn de stroomkosten in de middag altijd het laagst.
@@FiveFiveZeroTwo Grotere boiler was voor mij geen optie. Mijn PVs liggen op het zuiden. Dagelijks heb ik van 13.00 en 15.00 uur de hoogste productie. Daarop is mijn warmtepomp ingesteld om warm water te maken.
Mooie uitleg, ik wil er nog wel wat bij toevoeging dat wij een zonneboiler voor de doorstroom boiler hebben staan , wat al veel scheelt ,een 18 kw Stibel eltron om te douchen en tap water, waardoor het vermogen in de langste tijd van het jaar niet op zijn hoogst hoeft te zijn,plus een zonne overschot van meer dan 200% waardoor waarschijnlijk na het geheel afgebouwd saldeer systeem we hiervoor uit het terug lever vergoedings potje nog steeds weinig voor de doorstroom boiler hoeven af te rekenen en altijd water van 60° C
Je kunt ook een (kleine) boiler (20L tot 50L) nemen op ~80 °C, de uitlaat daarvan via een thermostaatventiel mengen met koud water naar circa 40 °C en dan nawarmen met een doorstroomboiler naar 60 °C. Nadeel is natuurlijk dat je twee apparaten moet aanschaffen en wat extra leidingwerk hebt. Maar er zijn ook veel voordelen. Het is ruimtebesparend (t.o.v. een grote boiler), de stilstandsverliezen blijven beperkt (t.o.v. een grote boiler). Je hebt onbeperkt warm water, want als de boiler leeg is gaat de doorstroomboiler gewoon door. De doorstroomboiler vergroot als het ware de boilerinhoud, zodat je toch een ligbad vol met warm water kunt krijgen in een redelijke tijd (het kan dan wel noodzakelijk zijn om de doorstroombegrenzer van de doorstromer te verruimen). Zolang de boiler nog niet leeg is hoeft de doorstromer slechts op te warmen van 40 °C naar 60 °C en hoeft dus maar ~7.5 kW ipv ~12 kW te leveren. Als je de temperatuur van het thermostaatventiel hoger instelt (bv. 50 °C) is de boiler sneller leeg maar gebruikt de doorstromer minder vermogen (handig voor douchen) en als je het thermostaatventiel lager instelt (bv. 30 °C) is de boiler minder snel leeg en doet de doorstromer meer energie verbruiken en dus toevoegen (handig om een bad te vullen).
Uiteraard geeft 80 °C, bij gelijk boilervolume, meer stilstandsverlies dan 60 °C (ongeveer 50% extra (80-20)/(60-20)) . Maar een kleine boiler (20L tot 50L) op 80 °C geeft nog altijd fors minder stilstandsverlies dan een grote (200L) boiler op 60 °C (een factor 2.5 tot 6 minder !). Persoonlijk zou ik wel de voorkeur geven aan bijvoorbeeld 30L op 60 °C i.p.v. 20L op 80 °C. In beide boilers zit ongeveer evenveel energieopslag (30 x (60-10) = 1500 versus 20 x (80-10) = 1400) terwijl het stilstandsverlies van de 30L boiler net iets lager zal zijn. Bovendien heb je met de 30L boiler dan nog de flexibiliteit om alsnog (tijdelijk) naar 80 °C te gaan op de momenten dat je weet dat je in korte tijd veel warm water nodig hebt. Moet de boiler uiteraard wel ondersteuning bieden voor 80 °C en een eenvoudige bedieningswijze om de temperatuur (tijdelijk) te verhogen.
@@ednaelkpen7436 Bedenk dat bij schaal vergroting de lek verliezen (stilstands verlies hier genoemd) per liter inhoud sterk afneemt. Als je een apparaat exact 2 keer zo groot maakt, alle dimensies dus, dan wordt de inhoud 8 keer zo groot, het oppervlak (waarlangs warmte lek optreedt) slechts 4 keer zo groot....maar de isolatie is ook 2 keer zo dik geworden dus 2 keer minder warmtelek per oppervlakte eenheid. Die 8 keer zo grote boiler verliest dus slechts 2 keer zoveel energie door lekken bij dezelfde temperatuur condities. Warmte lekken is ook nog eens evenredig met temperatuur verschil van het water en van de ruimte rondom de boiler. Dus als je de 50 liter water boiler op 80 graden zet (omgeving 20 graden) en een 400 liter boiler op 50 graden zal het warmte verlies bij beiden gelijk zijn in kwh per tijds eenheid. (Wetten thermodynamica) ps Ik heb een 300 liter zonneboiler met een gas gestookte na verwarming als de boiler te weinig zon gehad heeft. Dit heeft voordelen,. die grotere boiler, omdat ik zo 1 tot 2 volledig zonloze dagen kan overbruggen. En een gas gestookte doorstroom verwarming voor tapwater (CV combi) heeft wel genoeg capaciteit voor een woning (30KW) zonder idiote aansluit tarieven.
@@reiniernn9071 Mooie en nuttige aanvulling. Als procestechnoloog ben ik hiermee (thermodynamica) wel bekend, maar het is goed dat je het even helder toelicht. Je hebt absoluut een punt. Persoonlijk moet ik niet denken aan een boiler van 400 liter, want daarvoor heb ik ruimte simpelweg niet in mijn installatie ruimte (een kleine CV kast). 80 liter is echt het max. wat ik kwijt kan en dat wordt al lastig. Dan moet de boiler dus naar zolder en neemt door de grotere afstand het comfort weer af en de verliezen (water en ennergie) weer toe. Nog afgezienvan het benodigde hak/breek-werk om de leidingen er te krijgen. Bovendien zou ik de boiler gewoon uitgooien als ik een tijd van huis ben. Een 400 liter boiler heeft meer energieinhoud en de verliezen zijn dan (ondanks de lagere T) groter dan die van een kleine boiler. Het duurt ook langer je de energie er weer in hebt. Maar inderdaad, als je voldoende ruimte hebt en de boiler staat altijd aan, dan is een grote boiler op lage T zeker interessant.
Mooie video ketelklets! Ik heb een ideale tussen oplossing voor wanneer de salderingsregeling weg gaat: MyEnergi EDDI Dit is een kastje die kijkt naar je net, hoeveel stroom je terug levert, en in plaats van dat je het terug levert, stuur hij mijn electrische boiler aan. Deze boiler staat in serie voor de ketel aangesloten. Het is een "domme" boiler van 2kW. Wanneer de eddi een teruglevering van 500+watt detecteert zal de eddi traploos deze stroom de boiler in sturen om water op te warmen. Door middel van fase aansnijding verlies je geen onnodige energie. Hierdoor word overtollige zonnestroom (tot 2kW uiteraard) de boiler in gestopt, en wanneer deze op temperatuur is, gaat het warme water door de ketel, die ziet dat het water al warm is, en zal dus niet nog eens moeten bij verwarmen. Voor de salderingsregeling is dit een perfecte oplossing om overtollig zonne energie handig op te vangen. Mijn boiler van van 120 liter dient nu als een soort batterij van ongeveer 8.5kWh aan energie. Op een zonnige dag kunnen meerdere personen "gratis" douchen
Ik vind dit verrekte slim bedacht. Het is dus eigenlijk een zonneboiler maar dan net even anders. Dit zou met een Homewizard stekker ook moeten kunnen. Alleen je opmerking over fase aansnijding begrijp ik in deze context niet helemaal.
@@KetelKlets ik denk dat de kleine stekker van homewizard dit niet voor elkaar gaat krijgen. Het is best een mooie kast die de opwek/ teruglevering heel slim weet te regelen. Zoals hier voor al gezegd, ik heb nu een soort zonneboiler. De eddi kan traploos de fase aansnijden wijzigen, dus de precieze hoeveelheid energie die ik teruglever gaat de boiler in.
@@comep9702022 fase aansnijden is een manier op een hoeveelheid vermogen te regelen. Standaard zou je een "regelbare weerstand" kunnen gebruiken om te dimmen (dit zijn de meeste dimmers van spotjes ook) maar deze nemen vermogen op, en worden dus ook erg warm soms. Dit is verspilde energie. Waar je ook voor betaald. Met fase aansnijden kan de opgenomen vermogen worden "gedimd" zonder dat hier significante energie verloren gaat waarvoor je betaald.
Bij een doorstroomboiler is ook de aanvoertemperatuur van het water. In grote delen van Azië gebruiken ze wel een doorstromer omdat het water al ruim 20 graden is. Dan is een apparaat van 3.5Kw voldoende.
Die doorstromers in Azië kosten ook niet veel. Heb er daar ook eentje gekocht om mee te douchen. Rond de 100 euro. Daar koop je hier in Nederland niks voor. Ik heb hier in Nederland een doorstromer op de wc voor de poesdouche (bidet) en die was een veelvoud. Nadeel in Azië is wel dat je voldoende waterdruk moet hebben anders werken de doorstromers niet, en dat is zeker op het platteland een probleem. Dan sta je alsnog met een emmer te douchen.
Hier op Curaçao zijn elektrische doorstromers heel gewoon voor gebruik in de douche en dat heeft te maken met de aanvoertemperatuur. In NL zal het leidingwater zo'n 8-12°C zijn, afhankelijk van het seizoen. Op Curaçao is de aanvoertemperatuur 25-30°C afhankelijk van het uur van de nacht/dag. Door die veel hogere aanvoertemperatuur kan een hoger debiet gehaald worden, in ieder geval voldoende om mee te douchen. Voor onze B&B hebben we zo'n doorstromer omdat het appartement onregelmatig verhuurd wordt. Maar voor onze eigen woning hebben we een simpele elektrische boiler van 100 liter. We hebben namelijk zonnepanelen met accu's en aangezien deze accu's verschrikkelijk duur zijn is de capaciteit tot een minimum beperkt. Gaan we 's avonds of 's nachts douchen dan zouden we met een doorstromer de accu's belasten terwijl we die stroom liever benutten voor de airco's. De elektrische boiler wordt overdag opgewarmd met zonnestroom zodat we in de donkere uren kunnen douchen zonder de accu's van het PV-systeem aan te spreken. Eigenlijk is de elektrische boiler een ander soort van accu, in de vorm van warmtebuffer ipv stroombuffer.
Inmiddels heb ik het appartement (keuken en douche) ook aangesloten op de boiler zodat de doorstroomverwarmer kan verhuizen naar de andere kant van de woning voor de keukenkraan. De capaciteit van de boiler bleek namelijk ruim voldoende voor alleen de woning.
Nibe F130 warmtepompboiler is standaard met rvs vat. Nadeel is wel dat deze warmtepompboiler 'maar' een verwarmvermogen heeft van 1,4Kw (0,3kwh werkelijk stroomverbruik). Het voordeel is dan weer dat door zijn lage werkelijke verbruik, dat je meestal met bestaande stopcontacten af KAN en bij zonnepanelen binnen de opbrengst je stroom kunt verbruiken.
Zou je je verbruik en gebruikersprofiel willen delen ( mensen in huis en gemiddeld aantal keer gebruik per week bijv)? Ik schrok namelijk van het energielabel van de F130 die maarliefst 1519kWh op jaarbasis is. De gemiddelde warmtepompboiler van 300L zit ergens in de 800kWh op jaarbasis. Nibe is een goed merk en ik kan het verschil nog niet verklaren.
@@robinvissers5777 moet ik even kijken naar vorige zomer. Ik heb hem namelijk zelf hybride gemaakt met een warmtewisselaar tussen het tapwater-vat en warmtepomp (en aanvoer cv en retour cv). Ik kom er op terug! Edit: tussen de 1,19 en 1,89 kWh (echte kWh uit het stopcontact zegmaar) per dag. Bijna dagelijks douchen, 2 volwassenen en peuter. Heb het 150L vat.
Er is wel verschil tussen emaille en emaille. Kijk ook eens naar Atlantic. Mijn installateur was ook kritisch, maar na onderzoek ging hij akkoord met de Atlantic VM serie, 150liter.
Dat wilde ik ook al opmerken. Een warmtepompboiler (of buffervat aan een warmtepomp) is een stuk zinniger dan de getoonde oplossingen. De prijs van aardgas is met het prijsplafond zo'n 15 cent per kWh warmte, dus dat ga je met een ouderwetse spiraal op elektriciteit niet verbeteren. Zelfs je PV overschot terug verkopen levert je momenteel al hetzelfde op bij een aantal betere energieleveranciers, dus dan speel je alleen kiet met een gratis doorstroomverwarmer/boiler met 0 stilstandverlies. Daarbij is een warmtepompboiler juist wel rendabel, al zijn het niet bepaald de goedkoopste apparaten. De RVS versies hoef je niet snel terug te verdienen, dus die kan je beter nemen dan een kleinere versie met ander materiaal. Qua ruimte scheelt het weinig omdat ze alleen maar hoger zijn en als je deze netjes programmeert zodat hij afgestemd op je zonnepanelen ligging alleen overdag verwarmen, en aan het einde van de dag doucht of in bad gaat dan is het stilstandverlies maar heel klein met de hele nacht meestal een grotendeels afgekoelde tank. Het kan met een systeem dat de huisventilatie gebruikt ook nog eens beter presteren dan een warmtepomp op buitenlucht. Daarnaast zou het kunnen schelen in de sizing voor het verwarmen van de woning omdat de warmwater behoefte niet meer mee telt. Dat kan net genoeg zijn voor een goedkoper model of wel/geen 3 fase aanleggen om van het gas af te kunnen zonder klagend gezin aan het kerstdiner.
@@SolAce-nw2hf Op de site van Bulex staat emaille met magnesiumanode, maar in hun TH-cam filmpje staat idd wat jij zegt. Ik heb nu maar eens een specsheet bij ze aangevraagd. Zoiets wil ik wel zwart op wit voordat ik er een aanschaf.
@@Nadeline1 ik geloof dat mijn reacties verwijderd worden omdat ik naar een winkel link die de specificaties wel heeft (of de youtube app is gaar). Bulex is gewoon een merknaam van de Vaillant groep en bij een boiler shop in België vond ik de aan de Vaillant serie identieke specificaties.
Geinspireerd door je close-in boilerinstallatie, heb ik een kleine (25 l) boiler aangeschaft. Voldoende voor 1,5 keer douchen, na 25 minuten weer warm. Die grote boilers zijn typisch voor nachtstroom, maar dat is zo uit de mode. Als je een keer in Engeland bent geweest, hoef je nooit meer een doorstromer voor je douche (hoogstens voor tanden poetsen) Dat Belgische straftarief is een eye opener! (maw, dat krijgen we hier ook nog wel:)
@@daand12 Als je die groep langer dan een kwartier kunt belasten met 4,2 kW (141% belasting bij een B16) dan is de installatieautomaat defect en heb je dus een gevaarlijke situatie in huis! Vervang die automaat dan z.s.m.
Mooi filmpje, super uitleg, bedankt. Meteen even in de gebruiksaanwijzing van mijn Nibe warmtepomp boiler vat gekregen. Hierin staat dat de Magnesium anode elke 18 maanden! vervangen moet worden. Niet iets dat bij verkoop vermeld werd. Wel is er de mogelijkheid om deze door een titanium anode te laten vervangen (waar dan wat spanning op staat).
Ik heb in mijn keuken een boilerloze elektrische kraan, dus eigenlijk ook gewoon een doorstroomverwarmer. Deze verbruikt gemeten bijna 3kW. En hij heeft een gemeten debiet van 2 tot 2,4 L/min op 38-40 graden (afgelopen winter). Voor het gemak even 2,2L/min op 38 graden. Met 2 van deze kranen tegelijkertijd (6kW) zou ik al prima kunnen douchen. 20min douchen op 6kW/uur zou dan maar 2kW in totaal kosten. Dat vind ik persoonlijk heel erg weinig voor een debiet van 4,4L/min. Wat ik vaak merk is dat men niet beseft dat het vermogen (= verbruik) PER UUR is. En in mijn voorbeeld dus maar 2kW voor 20 minuten douchen zou zijn. Tevens kan mijn elektrische kraan met gemak boven de 80 graden water maken. Weliswaar op een lager debiet, maar iets wat je met een grote boiler wel uit je hoofd laat. Ja, er bestaan ook kleine close-in boilers die heel heet kunnen, maar deze hebben ook alle genoemde nadelen. En stilstandverlies is bij hogere temperaturen nog veel groter. Een sterkere doorstroomverwarmer, van bijvoorbeeld Masterwatt, werkt nagenoeg hetzelfde als meerdere elektrische kranen tegelijkertijd. Water gaat door meerdere buizen met ieder een eigen verwarmingselement. Hiermee kan heel nauwkeurig een gevraagde temperatuur vastgehouden worden. Wat tevens inhoudt dat zo'n doorstroomverwarmer niet constant zijn maximale vermogen zal gebruiken als je niet constant het maximale debiet vraagt. Ik heb zelf ook ervaring met een 70L Bosch Tronic 4000T boiler van 2kW, welke al een gemeten stilstand verlies heeft van ongeveer 0,8kW per dag in een ruimte van +/- 17 graden en temperatuur knop maar op 2/3. Dit is al een stilstandverlies van 5,6kW per week! Omgerekend kan ik alleen al van dit stilstandverlies met een doorstroomverwarmer bijna een uur per week douchen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kosten van het opwarmen van al het water wat "bijgevuld" moet worden in de boiler. Mijn elektrische kraan kostte overigens maar €55. En een Masterwat Focus doorstroomverwarmer (9-11-12-15 kW) kost maar rond de €400. Eén keer raden waar ik de boiler voor ga vervangen. Just my 2 cents.
@@KetelKlets Ik heb het hier puur over stilstandverlies in de boiler. 24 uur lang geen warm water pakken kost met deze boiler toch 0,8kW. Dus het op temperatuur houden van het water in de boiler kost een vermogen. Grootste sluipverbruiker ooit. Bij grotere boilers zal dit probleem alleen maar erger zijn.
Heb een doortroom boiler al 6 mnd in gebruik voordouchen . Kosten aanschaf €300.- aansluiting 380 €210.- dus samen € 510 . Hij gebruikt wel 15.000 watt vandaar 3 fase aansluiting . Bevalt goed, voor het verbruik heb ik op jaarbasis nog geen 500watt aan zonnepanelen liggen. Ik verwarm (infrarood) alles (kamer en keuken) elektrisch en heb momenteel geen elektrische en gas kosten want heb daarvoor 7 kwh aan zonnepanelen liggen . Wel zal ik als het salderen stopt overgaan tot een thuis batterij.
Let er bij de thuisaccu wel op dat je deze maar tot een bepaald maximum gelijktijdig vermogen kunt leegtrekken. Stel dat je thuisaccu maar max 5.000W kan leveren, dan ben je alsnog 10.000W uit het net aan het kopen, ondanks dat je accu het benodigde vermogen wel in zich heeft.
Voor laders thuis is 11kW of 22kW wel degelijk een snellader te noemen. Laad inmiddels zelf gewoon met een mobiele lader thuis met 2.3kW. Dat is pas langzaam laden 😉. Op de snelweg/publieke laadpunten is 11kW inderdaad wel het minimale wat je ziet.
@@D7nam1k hoger dan 22 kW is snelladen. Een 11 kW lader draait wel op krachtstroom (400v 3 fase) en is in verhouding tot 1 fase 230v 16A natuurlijk wel een stuk sneller.
@@SolAce-nw2hf Veel mensen parkeren hun auto om 18.00-19.00 uur 's avonds weer thuis. Wanneer je 's ochtends weer weggaat om 7.00-8.00 uur dan heb je met 3KW laden enkele fase ook alweer 3.5x13 = 45KW bijgeladen.
@@jankees4037 hoef je mij niet uit te leggen. Hier helaas geen mogelijkheid om op eigen aansluiting te laden zonder een bekeuring. De publieke laadpaal is inmiddels bijna altijd bezet als ik er langs loop en ik heb al gezien dat er de komende jaren niks bij past, dus voor mij nog even geen EV.
Beste, Ik heb door jouw advies een p1 meter met watermeter vorig jaar aangeschaft. Mijn verbruik in 2022 was 2000kwh en opwek 2500kwh, (het jaar daarvoor was verbruik 2700kwh Gas is van 1100 m3 naar 300m3 gegaan waardoor een warmtepomp voor mij niet uit kan. Ik heb besloten de woonkamer te verwarmen met een zuinige splitairco. Eventueel later kan ik dat voor de bovenverdieping ook doen. (heb daar voor komende winter een IR paneel als het echt nodig is) Afgelopen winter de verwarming op 15 graden gehouden dag en nacht en ik ben korter en kouder gaan douchen. Sinds februari winter douche ik zelfs koud (ook omdat dit gezond zou zijn voor de weerstand, volg bijv Wim Hof) Ik ben alleenstaand. Mijn idee is dus om dmv een kleine elektrische boiler van bijv 15 liter die te gaan gebruiken voor de afwas 1 keer per 3 dagen ongeveer en als het echt koud wordt voor het douchen. Met 15 liter heet kan je toch 30 liter van 30 graden gebruiken, wat neerkomt op pak hem beet 5 minuut. (ruim voldoende voor mij) De keukenboiler in de buurt van de ketel te hangen en dan zou ik in theorie de ketel en centrale verwarming zelfs weg kunnen doen waardoor ik gas dus ook kan afsluiten (voorlopig wacht ik daar nog even mee) Alleen zijn er erg ook weinig tests van elektrische boilers. De elektrische boiler zou ik in theorie in feite 1 keer in de 3 dagen aan kunnen zetten dus de overige tijd uit, waardoor er weinig tot geen stilstandverlies zou zijn. Is mijn denkwijze aan te raden in mijn situatie?
Stilstands verlies heb je altijd. Het is de afkoeling van de boiler als die uit staat. Zet je hem weer aan dan moet die het erin zittende water meer opwarmen. Het enige voordeel haal je eigenlijk uit de gemiddeld lagere temperatuur over die periode....dat kan dus enkele procenten aan energie schelen. Alleen als je de boiler direct nadat je alle warm water nuttig verbruikt hebt uit zet reduceer je daadwerkelijk het stil stands verlies aanzienlijk (bv uit zetten de dag dat je op vakantie gaat VOOR je gedoucht hebt.
Sinds kort heb ik een Elga Ace 4kw Hybride warmtepomp in combinatie met een Nefit gasketel van 3 jaar oud en zonnepanelen. We gebruiken de gasketel vrijwel alleen voor douchen. Een enkele keer vraagt de warmtepomp om hulp (onder 0 trekt ie het niet helemaal meer in ons huis uit 1965 ondanks behoorlijk goede isolatie). Ik schat het gasverbruik nu op maximaal 300m3 per jaar. Gezien het vastrecht en de gasprijs waarvan ik verwacht dat die alleen maar gaat stijgen (belastingen!), wil ik op termijn naar gasloos toe en vraag ik me af wat de beste oplossing is voor warm water en indien nodig bijstoken. Het zou extra mooi zijn als we zonnewarmte kunnen opslaan in water. Het dak ligt vol dus geen ruimte voor collectoren. Ons stookhok is op zolder (houten vloer) en heeft beperkte ruimte, dus een groot buffervat is geen optie.
Je hebt het over goed gebruik van energie van zonnepanelen voor de boiler. Dat je met domotica of i.d. probeert te regelen dat de boiler zoveel mogelijk op de energie uit zonnepanelen verwarmt. Ik hoor daarbij niet de optie om een DC boiler te gebruiken. DC spanning eerst gebruiken voor de boiler en daarna pas door naar de omvormer voor rest AC. Zou dat niet de meest effectieve manier van verwarmen zijn?
Wat ik mis is de combinatie van doucheWTW en/of zonneboiler en deze oplossingen met een doorstroomboiler. Voor het naverwarmer van douche water heb ik een 11/13 StiebelEltron doorstromer, hij staat nu ingesteld op 11kW (= 3*16*230). Maar in de praktijk neemt hij niet meer dan 9kW en zodra het voorverwarmde water van de wtw binnenkomt zakt hij naar 6 a 7kW. Ik zou hem dus op 13kW kunnen instellen met een zekering van 3*16 (vanuit leverancier moet het 3*20 zijn). Met een doucheWTW krijg je dus een hoger debiet en/of hoef je niet naar een zwaardere doorstroomboiler. Dus als je met 20m door je huis gaat (dus voorverwarmd water) en maar weinig water gebruikt, best kans dat je goed uit kunt met een kleine doorstroomboiler ( beter dan een close in boiler).
Momenteel ben ik bezit van een cv ketel(gas) in combinatie met een lucht/water warmtepomp die wordt aangestuurd door een EVO-home van Honeywell. Ook heb ik zonnepanelen. Nu ben ik van plan om een water vat te plaatsen die voorverwarmt zou worden door de warmtepomp, waardoor ik uiteindelijk geen gas meer zou gebruiken. De bedoeling is het vat met name verwarmt wordt overdag, wanneer de zon schijnt. Wat kan ik het beste doen om dit mogelijk te maken? Ik heb ook Homewizard/Energy
Toen ik van het gas af ging stond ik ook voor de keuze. Het budget liet eigenlijk alleen een kleine boiler (30liter) toe. Die zijn spotgoedkoop. Deze heb ik direct boven de doucheruimte geplaatst en alleen daarheen een warmwaterleiding gerealiseerd. Ik heb dus binnen een paar seconden heet water in de douche. In de keuken heb ik dus geen warmwater-aansluiting en gebruik ik een 2 liter waterkoker voor afwassen en theewater. Mijn handen waste ik altijd al met koud water. Na een poosje verschillende smart-instellingen te hebben geprobeerd was me duidelijk dat ik net zo goed een ¨domme¨ boiler had kunnen kopen. Verreweg het meest efficient is namelijk om de boiler een uur voor het douchen aan te zetten middels de Home Energy app en een timer van hetzelfde merk. Ik kan nu tijdens het fietsen de boiler aanzetten of wanneer de zon volop op de zonnepanelen schijnt bijvoorbeeld en ik diezelfde dag nog wens te douchen. Hoewel de keuze voor een electrische boiler dus uit korte termijn zuinigheid is genomen, pakt het voor mij dus ook economisch op langere termijn goed uit. Alleen met een warmtepompboiler kan het nog zuiniger, maar ik vraag me af of het wel zinvol is.
Hoe verhoudt zo'n opoffering staaf(magnesium) zich bij gebruik van een (zout)wateronntharder ? Slijt hij dan extra snel? is de boiler dan dus nog meer gevoelig voor roest?
Maakt weinig verschil. De anode moet in onze boiler van de warmtepomp elke vier jaar vervangen worden. Wij hebben nu 6 jaar een waterontharder op basis van zout. Voor dit tijd was de anode ook iedere vier jaar aan vervanging toe.
Misschien domme vraag, we willen een electrische boiler van 100 L aanschaffen (in Spanje) nu zie ik overal staan aansluiten op de koude kraan, maar kan dit ook op de warmte kraan(leiding)
@@sjakkiedejong9066 Ja dat kan, maar dan ben je een elektrische boiler in feite aan het verwarmen met gas (wanneer de warme kraan open staat) en dan schiet je mogelijk je doel voorbij.
Indirect gestookte warmtepompboilers (dus die je middels een driewegklep op je warmtepomp aansluit) zijn volop te krijgen in koper of RVS. Voor mij een reden om een dergelijk systeem te hebben i.p.v. een warmtepompboiler als één apparaat.
Is het mogelijk om op een warmtepompboiler (of all-electric WP met boilervat) zowel je badkamer, keukenkraan (dan kan de plintboiler de deur uit) en een hotfill vaatwasser aan te sluiten? Wij douchen erg weinig thuis dus ik probeer even out of the box te denken om de nadelen van 'weinig gebruik' te verkleinen.
Ja dat kan, let alleen wel de op leidinglengte. Zo heb ik een losse keukenboiler onder het aanrecht staan omdat de leiding vanaf de CV/grote boiler bijna 20 meter bedraagt. Dan verlies je telkens veel water bij het wachten op warm water, waardoor een losse boiler daar loont.
Daar het doorstroom is hoef je niet aan legionella te denken, ipv koud water bij mengen, kan je beter 50 graden doorstroomheater hebben. Opwarmen met elektra terwijl je daarna weer koelt met koud water is weinig efficient.
Ik doe graag wat toevoegingen: - Het grootste nadeel van een boiler ontbreekt: OP is OP (beperkt warm water). Sta je te douchen en het warme water is op, krijg je even lauw water en dan wordt het gewoon koud. Dat is toch net wat anders dan 'verwarmen kost tijd'. Want dat is dan het nadeel wat daarna nog bij komt kijken, je hebt niet alleen beperkt warm water, als het op of bijna is, duurt het ook lang. Dat zijn 2 nadelen in mijn ogen, niet 1. - 2L/min voor 3.5kw dat klopt. Dat is exact het theoretische debiet als de aanvoer 15 graden is (gemiddeld in NL). In de zomer met aanvoer van 20 graden heb je zelfs 2,5L/min en in de winter met 10 graden zit je op 1.6L/min. Je hebt altijd wel wat verliezen met verwarmen, dus 2L/min zal praktisch ietsje minder zijn - Het klopt niet dat met verwarmen van een boiler er bovenin meer warm water zit. Als een boiler in zn geheel gevuld is met koud water, is het water overal even warm met verwarmen. Het element zit onderin en warmte gaat naar boven. De temp is dan overal praktisch gelijk. Echter, als er nog 'heet' water in zit, dan hangt dat bovenin en heb je nog wel heet water (> 40 graden) beschikbaar terwijl onderin nog maar 10-20 graden zit bijv. Als boiler helemaal 'leeg' is getapt, duurt verwarmen lang want gaat overal even 'snel'. Het is dus niet zo als boiler koud start, je gaat verwarmen, dat dan bovenin 30 graden is, midden 25 en onder 20, nee, dan is het overal bijv 25. Ga je tappen, dan krijg je wel mooie gelaagdheid en mengt de watertemperatuur nauwelijks - Voor een warmtepompboiler of los boilervat achter een warmtepomp, kan het juist interessant zijn om het vat 'te groot' te nemen. Je kunt dan naar een lagere temperatuur verwarmen en zodoende je effectieve capaciteit hoog houden. Door naar een lagere temperatuur te verwarmen (bijv 46 graden) kun je veel zuiniger verwarmen dan als je naar 55 graden moet verwarmen als je boilervat krap bemeten is. Het verwarmen van 46 -> 55 graden gaat maar met een zeer lage COP (lager dan 2.5). Gemiddeld kan je dan verwarmen met een gemiddelde COP tussen 3.5-4, terwijl als je verwarmt naar 55 graden je wat betreft SWW kijkt naar een gemiddelde van 2.7-3.0. Extra stilstandsverliezen verwaarlozen daarbij. Oversizen van een boilervat heeft dus wel voordelen (alleen als het water middels warmtepomp wordt verwarmd)
Je eerste punt treedt alleen op als de inhoud van de boiler verkeerd is gekozen t.o.v. het verbruik. Als je de boiler goed inmeet speelt dit probleem vrijwel nooit. Punt twee: zelfs in de zomer is je koudwaterleiding vaak geen 20 graden. Als dat wel zo is dan is er sprake van een 'hotspot' en zijn je waterleidingen mogelijk foutief aangelegd. Afhankelijk van de leidinglengte 'boven de grond' heb je kans op instraling via muren, maar als het water eenmaal van onder de grond komt ligt de temperatuur rond de 12-15C. Punt drie hangt er vanaf of de boiler één of twee elektrische elementen heeft: th-cam.com/video/Bm7L-2J52GU/w-d-xo.html Punt vier is geheel afhankelijk van de temperatuur die je wilt bereiken in het boilervat. Met een lagere temperatuur is de COP inderdaad hoger, maar je gaat de doeltemperatuur van 55 graden niet halen met een aanvoer van 46. Dat is dus geheel afhankelijk van de situatie ter plekke en de comfortwensen van de gebruiker (sommige mensen willen echt 55 graden in bad hebben bijvoorbeeld). Leidingverliezen spelen hierbij ook mee als de afstanden wat langer worden.
@@KetelKlets Bedankt voor je reactie. Logische antwoorden maar veel hangt af van de insteek. Kan het niet laten hier weer op te reageren ivm nuance: Je kunt stellen bij op-is-op dat je inhoud verkeerd gekozen was/ontoereikend. Dat klopt deels, maar het maakt het nadeel er niet minder op, op die manier kun je elk nadeel wegpraten door te zeggen hoe je ermee om kan gaan. Maar je zegt het zelf al, dit speelt 'vrijwel nooit', dus soms wel en daar gaat het om! De inhoud is het grootste keuzepunt wat betreft een boiler en de belangrijkste afweging. Er zijn echter altijd uitzonderingssituaties waarbij je inhoud onvoldoende kan zijn. Ik zou zelfs een 3e nadeel kunnen toevoegen op dit punt: je moet rekening houden met de inhoud, niet alles kan. Ik heb zelf overigens een warmtepompboiler van 270L, maar zelfs hiermee in een jaar blijkt dat er een paar dagen lauw water te komen omdat er unieke situaties voordoen waarbij verwarmen te laat begon en er buitengewoon veel getapt was in korte tijd. In een lange tijd komen er altijd unieke situaties voor. Wat betreft koudwatertemperatuur. Ik meet al paar jaar de koudwateraanvoer in detail. Afgelopen augustus was er geen enkele dag dat de temperatuur onder de 20 graden is geweest. Zelfs na 100'en liters achter elkaar tappen, dus dat is dan echt de aanvoertemperatuur en heeft niets met wanden ed te maken. In de winter kwam deze geregeld op 8 graden en eigenlijk niet boven de 10 graden. Van anderen die continu de koudwaterleiding meten vergelijkbare resultaten, al maakt de locatie wel uit. In het oosten van het land zijn de temperaturen iets dichter bij elkaar (minder laag in de winter, minder hoog in de zomer). 12-15 is echt een jaargemiddelde, maar de verschillen over de seizoenen zijn blijkbaar groter dan je denkt. Als je een boiler hebt met 2 elementen (een element ook hoog in het vat), dan klopt dat inderdaad. In NL ben ik ze nog niet tegengekomen dus lijkt mij een edge case. Warmtepompboilers hebben meestal hun booster element in het midden, daar geldt het wel voor. Maar alleen als de booster dus wordt ingezet! Qua advies in de video dus wel een belangrijke toevoeging Qua temp in je boilervat, uiteraard is het een kwestie van afstanden en wens. Het punt wat ik wilde maken, is dat oversizen interessant kan zijn om uiteindelijk zuiniger te zijn (dit moet jou aanspreken). De laatste graden zijn verreweg het onzuinigst, de cop daalt exponentieel bij oplopende temperatuur. Niemand wil een bad van 55 graden, dan verbrand je levend. Een bad heeft een max temperatuur van 40 graden. Het bad na een tijdje bijwarmen wil je wel wat heter water hebben, dan is 48 graden genoeg (spreek uit ervaring). Uiteraard wil je wel een legionella run maken naar 55 graden in de 7-14 dagen. Als je dat nou timed op de dagen dat je meestal een bad neemt, heb je mooi compromis.
@@padoempats2213 De inhoud en het op-is-op probleem zullen bij een WPB meer meespelen dan bij een gewone boiler denk ik omdat opwarmen zoveel langer duurt.
@@FiveFiveZeroTwo Vergelijk met een gewone boiler is lastig, het ligt aan beide thermische vermogens. Een echte warmtepomp kan doorgaans met veel meer vermogen het water opwarmen dan een standaard heater van 3000w. Maar de meeste WPBs doen zelf praktisch 2000w thermisch
Bedankt voor dit heldere verhaal. Ik heb inmiddels een Atlantic warmtepompboiler met smart grid., waardoor ik zonnepanelen rechtstreeks kan aansluiten. Is dit zinvol momenteel?
Zolang je warmtepompboiler geen ingebouwde omvormer heeft is van 'rechtstreeks aansluiten' geen sprake, dus het hangt er vooral vanaf wat zij onder _smart grid_ verstaan.
Er zijn wel warmtepompboilers met RVS vat! Auer Edel heeft die , alleen bij de 200 en 270 liter! Ook hebben zij een patent op de warmteoverdracht. De ring om de boiler heen is aan de kant waarmee hij tegen het vat zit, plat!. Interessante wpboiler dus.
Kijk hier zat ik op te hopen! Veel mensen weten volgens mij niet eens dat zo'n doorstroomtoestel bestaat. Ik woon in een appartement met een collectieve stookinstallatie en ik had voorheen een open keukengeiser. Dan wordt de lijst met voor-en nadelen al anders. Het voordeel van een boiler laten werken op zonnestroom kan bijvoorbeeld een dikke streep doorheen en het compacte formaat wordt plots veel belangrijker. Dat er veel vermogen voor nodig is klopt, maar als je met het uitkiezen van witgoed en keukenapparatuur apparaten met 2000W vermogen uitkiest (10A afgezekerd) en netjes over de fasen verdeeld dan is de kans dat je een hoofdzekering overbelast nagenoeg nihil. Dan moet je terwijl de oven aan staat én een pan op een inductieplaat op dezelfde fase op hoog vermogen staat gaan douchen. Hoe hoog is die kans?
In gezinnen heb je wel vaak dat die kans uitkomt. Dochter doucht nog even voordat ze uitgaat na het eten terwijl mams het eten voorbereidt. Zoonlief is lekker aan het gamen met zijn RTX4080. Als je alleen of met twee personen een huishouden hebt, dan is die kans wel veel kleiner.
@@jankees4037 Klopt. Maar als de leden van het gezin na meerdere hoofdstoppen nog niet leren om een simpel optelsommetje te doen en de kids wel geld hebben voor een RTX4080 en avonden stappen dan kun je kijken of €50 leefgeld per maand voor een 3x35A aansluiting wat is. Of je laat éénmalig de hoofdstoppen vervangen voor automaten. Óf (als de markt een beetje meezit) je verkast naar een ééngezinswoning met je *gezin* en dan komt een grote boiler en zonnepanelen ook weer op de lijst van mogelijkheden. Een boiler in een appartement kan natuurlijk ook maar voor vier man zal die toch tegen de 200 liter aanzitten en *veel* ruimte innemen. en dat moet dus ook op geen minste 65C worden bewaard. Of je houd een kleiner vat op 85C (=minder heet water bijmengen). Sommige boilers kunnen ook op 7,4KW opwarmen en door middel van twee Shucko stekkers en twee Homewizard-pluggen kun je dus snel een kleiner vat opwarmen als het kan, of in twee treden je elektriciteitsnet ontzien bij koken, (vaat)wassen etc. Legio oplossingen voor een probleem wat (in principe) te voorkomen is met wiskunde op basisschoolniveau :)
Mooie Vergelijking van de twee toestellen. Maar helaas over het capaciteitstarief in België ga je volledig de mist in: je betaalt een heffing op basis van je hoogst gemeten kwartier van een maandmeting. Dit gaat helemaal niet over grote bedragen en het vervangt de oude nettarieven voor een stuk. Vroeger was dit op dag/nacht een verschil in heffing nu is dit dus met het oog op een spreiding van het verbruik.
Inderdaad, en dat maakt het eigenlijk dus nog erger. Iedere maand wordt het kwartier met de hoogste piek genomen, daar wordt dan een gemiddelde uit getrokken over een jaar, en daarop wordt het capaciteitstarief berekend. Als je dus één keer per maand toevallig die kraan laat lopen terwijl er iets in de oven zit, de wasmachine een kookwasje draait, of je godbetert de EV aan het opladen bent, betaal je dus een gedeelte van de netvergoeding alsof je het hele jaar door zoveel verbruikt, ongeacht of je dit nu één keer per maand of meermaals per dag doet, en ongeacht of je dit nu doet terwijl de buren volop stroom aan het injecteren zijn, midden in de nacht, of op het moment dat de hele buurt het avondeten in de oven zet. In NL stimuleert men van het gas af gaan, maar aangezien een voldoende zware thuisbatterij om eigen opwek op te slaan én piekverbruik onder de 2,5kW te houden veel te lomp en duur is is het hier in Vlaanderen (want capaciteitstarief is Vlaams beleid, niet federaal) juist steeds interessanter om op gas te stoken (CV en SWW) en te koken: goedkoper per kWh én geen capaciteitstarief.
Wat ik mis is het nadeel bij een warmtepomp boiler dat deze moet worden aangesloten op een afvoerpijp (naar buiten) Verder als voordeel de huidige subsidies
Elke elektrische boiler heeft een aansluiting nodig op de afvoer. Bij een warmtepompboiler is dit de condenswaterafvoer en bij een elektrische boiler het overdrukventiel.
Fijn punt dat je daar hebt gevonden : 'duurzame apparaten' hebben geen duurzaam boilervat vanwege 'planned obsolescence'. (Zou verboden moeten worden, uitsluiten van subsidie) Emaille is vooral ook goedkoop, dan wordt je niet duurder dan je concurrent.
Nog niet eens _planned obsolescence_ maar puur dat het goedkoper materiaal is waardoor ze de verkoopprijs kunnen drukken. Het jammere is dat bij een lekkage je er niet simpelweg een nieuw boilervat op kunt aansluiten, waardoor de ingebouwde warmtepomp in dat geval ook zal worden afgevoerd, terwijl deze mogelijk nog niet aan het einde van zijn levensduur is.
@@padoempats2213 Het woord _duurzaam_ betekent niks zonder context. Het is duurzaam voor het milieu om geen kinderen te nemen, maar dat is weer niet duurzaam voor het voortbestaan van de mensheid.
@@KetelKlets je gaf eerder aan "Het jammere is dat bij een lekkage je er niet simpelweg een nieuw boilervat op kunt aansluiten, waardoor de ingebouwde warmtepomp in dat geval ook zal worden afgevoerd, terwijl deze mogelijk nog niet aan het einde van zijn levensduur is.' Wat is hier de reden van dat onderdelen in dit geval het boilervat niet uitwisselbaar zijn?
Grootste probleem van beide is cop1 en dus duur en bij een doorstromer moet je toch wel een minimaal 12kw versie hebben en dus omzetten naar 3 fase. Beide blijven gewoon duurder als een gas cv helaas. Voor 1 uur douchen gebruik ik nu @ 31 graden 1 m3 per uur. veel goedkoper als elektrisch dus. ik heb een 6.5 liter regendouche btw
Ik zie die doorstromers wel vaker toegepast worden in gebouwen die een relatief grote stroom aansluiting hebben t.o.v. hun warm water verbruik (bijvoorbeeld kantoorgebouwen). Je hebt ze in alle maten tot in ieder geval 27kW, dus aan de waterhoeveelheid hoeft het niet te liggen.
Leuk , die 27KW dingen. Helaas is de vereiste capaciteits aansluiting op de grid stervens duur per jaar. (Kosten voor een 3*50 aansluiting nakijken bij de leverancier). Als je die aansluiting sowieso nodig hebt zou het kunnen....maar bedrijfs aansluitingen (waar je het over hebt) kennen ook al in Nederland dat genoemde capaciteits tarief. Betalen op basis van piek afname dus. En zelfs dan ...het is 2,5 keer die 11KW versie met slechts 5 liter warm water per minuut...dus 10 - 13 liter per minuut beschikbaar. Zo iets kan alleen maar leuk worden als je (toch al) zonnepanelen hebt met een mooie thuis accu. Dan is je opslag van energie in de accu en maakt de aansluitwaarde (max capaciteit) van de woning niet meer uit.
Ik heb nu in mijn nieuwe woning een doorstroomboiler die (vanuit een klein warmtenet én een warmte wisselaar) met +/- 40 graden water wordt gevoed. Nog steeds is het verbruik, bij bijvoorbeeld het nemen van een bad, gigantisch (9600/10200 watt), dus ik zal in de komende tijd eens gaan bijhouden wat dit allemaal kost.
Hoi Ketel klets als de boiler niet warm genoeg is van zonnestroom kun je het water dan na verwarmen ? Bij mij doet de ketel dat maar die brand sowieso warme inlaat of niet.
Wat ik zelf doe is bij zonne-overschot de boiler opwarmen en als het een dag lang bewolkt is geweest de boiler sowieso tussen xx:xx en xx:xx aanzetten. Op deze manier heb je altijd warm water, ongeacht of het zonnig is.
Doorstromers kunnen wel een belangrijkere rol spelen, zodra een thuisaccu meer gemeengoed wordt kan deze gebruikt worden om de pieken op te vangen. Je verplaatst dan de energie opslag van de boiler naar de accu. Hierdoor heb je minder verliezen
Hoi Ketelklets, ik hoop dat jij of iemand anders de tijd kan vinden mij te helpen met dit vraagstuk. Wat ik wil: een e-boiler in serie voor de ketel te plaatsen. Door het zonnenoverschot van mijn woning kan ik gratis naar verwachting een 150L boiler verwarmen het hele jaar door. Voor het douchen zou dit genoeg moeten zijn, maar als dit niet genoeg blijkt wil ik de ketel dan gewoon bij laten springen. Om dit op een zuinigere manier te doen wil ik graag de ketel op 45 graden willen zetten omdat de boiler natuurlijk al op 60 graden staat. Mag dit ivm legionella bacterie? Verder zal ik dan in de keuken een (Hotfill) keuken boiler willen hebben die de lange leiding daar mee wegspeelt. Ik wil er maar vanuit gaat dat er niks mis is met deze gedachten gang toch? Alvast bedankt.
Die hotfill boiler heb ik in deze video genoemd: th-cam.com/video/3CvJvvV--Fg/w-d-xo.html Je gedachtengang klopt, al kun je nog overwegen om de boiler heter te zetten, bijvoorbeeld op 75 graden. Je doucht onder 40 graden, daar zorgt je thermostaatkraan voor. Zet je de boiler op 75 graden, dan vergroot je in feite virtueel de inhoud van die boiler, omdat je douchekraan meer koud water bijmengt. Kun je dus langer douchen met dezelfde boilerinhoud. Qua legionella, zie deze video: th-cam.com/video/twW-KTqnnco/w-d-xo.html
@@KetelKlets -Is het dan gezien over 10 jaar met de aanschafkosten , installatiekosten en continue verbruik van 2000 Watt per uur ook echt interessant? ik kan me voorstellen dat je ong 10 a 12 uur per dag stroom nodig hebt om het water warm te houden die je niet hebt in de avond en nacht uit zon en gewoon moet 'kopen'? ( al uitgegaan van dat salderen eraf is) Als je alle kosten optelt en deelt door 10 jaar is dan gezien een heel jaar een ketel die af en toe aanslaat en dan iets gas verbruikt niet financieel interessanter?
@@wernerwillemsen2135 10 uur per dag stroomverbruik is wel heel veel, dan zou je de volledige boiler meerdere keren per dag leeg moeten trekken. De opwarmtijden die in de handleiding staan gaan ook uit van koud water van 10 graden naar 60 graden brengen, iets wat in de praktijk nooit voorkomt omdat de boiler nooit zo koud zal worden, zelfs niet als je hem leegtrekt (het verwarmingselement zorgt daar voor). Gas lijkt goedkoper maar hoe minder gas je gebruikt hoe duurder het wordt ivm de jaarlijkse vastrechtkosten. Ik betaal nu al meer aan dat jaarlijkse vastrecht dan aan het gas zelf. Die besparing mag je dus ook bijschrijven bij de boiler.
Wat was de aansluitwaarde van de woning en hoeveel vastrecht betaalde je daarvoor? Zulke producten moet je wel in de juiste landelijke context plaatsen voordat je er een conclusie uit kunt trekken.
Vergeet niet dat je in dat geval wel met je hoofdzekering in de knel komt (indien standaard 3x25A). Uitleg capaciteitstarief algemeen: th-cam.com/video/FgdXC210Dx4/w-d-xo.html Uitleg capaciteitstarief detail: www.engie.be/nl/blog/allerlei/capaciteitstarief-Vlaanderen/#
Er mist naar mijn mening iets. Bij de doorstroom verwarmer, de minimale aanvoertemperatuur van het water om de tap temperatuur te halen. Zo zou het kunnen zijn dat in de winter deze temperatuur niet gehaald kan worden. En deze in de zomer hoger is.
Ik heb een doorstromer op de wc en in de winter moet ik hem warmer zetten en meer knijpen. In de zomer weer open. Dat is dus zeker een issue. Je moet dus voldoende overcapaciteit hebben.
@@pcdispatchmag ik vragen welke doorstromer je hebt? Ik overweeg een eenvoudig toilet met ingebouwde koud water bidet, maar zou dan een doorstroomboiler ervoor willen zetten. Werkt dat goed om het water in ieder geval op lichaams temperatuur eruit te krijgen in de winter met een redelijke straal? Alvast bedankt!
@@MarcvandePut , Ik heb een hand sproeier op de wc. Ik heb hier een ringetje ingelegd om de druk te verhogen zodat er minder water doorheen hoeft te stromen. Als er teveel water door de doorstromer gaat dan wordt het water niet warm. Als het vriest is dat anders wel een issue. Voor een wastafelkraan kun je zo'n kleine doorstromer niet gebruiken. Ik heb een Clage MCX3, deze is 3,5kW. In 2020 was deze 220 euro. Ik zie dat ie nu zeker 100 euro duurder is. Deze kun je in 3 temperaturen instellen. Ik heb hem normaal gesproken in de middelste stand staan, nu ook nog in november. Volgens mij heeft een wc met ingebouwd bidet een kleinere straal dan ik heb. Dan is er waarschijnlijk ook minder water nodig. Ik heb een soort mini douche met een kop van bijna 1,5cm. Deze heb ik in Thailand gekocht. Ik had in Nederland een veel te dure gekocht maar die kop is wel 3cm en dat geeft veel te weinig druk en dan ook nog met koud water omdat de Clage dat niet aankan. Ik heb het dus allemaal op de gok gekocht en uiteindelijk werkt het wel naar behoren.
Je moet wel reeel zijn over het gebruik 5 minuten douchen is dus 3.5kWx5minuten/60 minuten = 290 W, als je de doirstroom boiler de rest van de dag niet gebruikt, dan is 290W minder dan het verlies van een boiler over 24 uur.
Correctie van wat er gezegd wordt op 8:10 "Als je 2x per uur de kraan opendraait, betaal je 2x het capaciteistarief." Dit klopt niet. Met het Beligsche capaciteitstarief betaal je voor het hoogste kwartierverbruik van heel de maand, niet per keer.
Inderdaad, en dat maakt het eigenlijk dus nog erger. Iedere maand wordt het kwartier met de hoogste piek genomen, daar wordt dan een gemiddelde uit getrokken over een jaar, en daarop wordt het capaciteitstarief berekend. Als je dus één keer per maand toevallig die kraan laat lopen terwijl er iets in de oven zit, de wasmachine een kookwasje draait, of je godbetert de EV aan het opladen bent, betaal je dus een gedeelte van de netvergoeding alsof je het hele jaar door zoveel verbruikt, ongeacht of je dit nu één keer per maand of meermaals per dag doet, en ongeacht of je dit nu doet terwijl de buren volop stroom aan het injecteren zijn, midden in de nacht, of op het moment dat de hele buurt het avondeten in de oven zet. In NL stimuleert men van het gas af gaan, maar aangezien een voldoende zware thuisbatterij om eigen opwek op te slaan én piekverbruik onder de 2,5kW te houden veel te lomp en duur is is het hier in Vlaanderen (want capaciteitstarief is Vlaams beleid, niet federaal) juist steeds interessanter om op gas te stoken (CV en SWW) en te koken: goedkoper per kWh én geen capaciteitstarief.
@@Candisa "over een jaar" ook met kanttekening: Voor Elke maand betaal je het capaciteitstarief van het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Behalve voor de eerste 11 maanden. Januari 2023 betaal je het gemiddelde van jan23, feb23 betaal je het gemiddelde van jan+feb23. pas vanaf dec23 betaal je het gemiddelde van jan t.e.m. dec 23. Dit maakt uit omdat we in de winter veel meer verbruiken onafhankelijk of je solar hebt of niet. Om maar te zwijgen over de gezinnen met digitale teller (solar of niet) die benadeeld worden t.o.v. ferrarismeter. Die 2.5KWh die men gaat rekenen voor hen, is dat op het kwartier vermogen (ze delen trouwens de kwh door 4, beetje vreemd, zie mijn fluvius).
Hallo Henk. Welk model heb jij? Je zegt 10 min. MAr als het goed is zou je dus onbeperkt kunnen douchen . Ik overweeg een 15kw model. Wat is jou werkelijk verbruik bij 12kw. Groet Ron
Duidelijke video. Nu vind ik een doorstroomverwarmer wel een goede optie voor thuis, maar hoeveel m3 gas verbruik je bij een ketel, om warm water van 60 graden te maken? Als je dat weet, kun je een goede vergelijking maken tussen een doorstroomverwarmer en een cv-ketel.
Nog twee belangrijke voordelen van een doorstromer is dat niet elke keer de CV wordt aangesproken als je warm water tapt. En dat bij langere aanvoer je lang moet wachten voordat het warme water in de keuken is, waardoor je veel extra water verbruikt.
Een doorstroomboiler is in feite een domme weerstandsverwarming, oftewel: daar kun je mee doen wat je wilt qua aansturing. Probleem is wel dat je bij een lager vermogen gewoon kouder water krijgt, dus het nut van het apparaat wordt snel minder i.t.t. tot een elektrische boiler die je met een lager vermogen (langer) aanstuurt.
Vergeet in dat geval niet om het zonneboiler setje voor je ketel bij te bestellen. Daarin zit een temperatuursensor die je in je boiler schuift (afhankelijk van het model) zodat je ketel 'weet' dat er al warm water beschikbaar is. Hierdoor zal je ketel bij het openen van de kraan niet meer gaan branden voor enkele seconden tot dat deze het warme water op zijn inlaat merkt. Scheelt gasverbruik maar vooral slijtage in de ketel.
@@KetelKlets Hey, ik ben na aan het denken om een boiler voor de ketel te plaatsen om zo mijn zonnestroom overschot op te maken. Heb je een voorbeeld van een dergelijk soort 'zonneboiler setje' wat je hierboven noemt?
@@BramD96 Bij Remeha staan ze op de onderdelenlijst, maar zo'n setje moet dus specifiek bij jouw type ketel horen. Er moet immers ook een plek zijn op de print waar je de sensor op moet aansluiten. De meeste ketels met gaskeurlabel NZ (Naverwarmen Zonneboiler) hebben zo'n setje beschikbaar.
Werkt super enige slijtage is de stromingssensor(indien aanwezig) in t toestel aansluitset is inderdaad wel handig bij intergas bijvoorbeeld zit de sensor op de waterleiding en niet in de boiler die hebben vaak ook geen plek voor een extra sensor
@@BramD96 zorg dat je een laagvermogen boiler 650 watt hebt en dat deze niet warmer verwarmt dan 70 graden ( ketel fabrikant zegt 85 graden NZ) en mijn ervaring leert niet een te grote boiler ik heb 50 liter met een gezin. En het werkt. Mijn gasrekening is volgens mijn app met 107% gedaald.
Hallo Rick. Goed verhaal en uitleg. Compliment daarvoor. Ik ben zo vrij en doe hier enkele aanvullingen of opmerkingen bij. Bij de doorstromers willen veel mensen weten op welke eindtemperatuur zo'n doorstromer ingesteld kan worden, of welke temperatuur deze max. kan bereiken. Daarbij zijn er 3 punten van belang: het vermogen, de doorstroomsnelheid en de ingangs- of koud watertemperatuur. De fabrikanten spreken eigenlijk altijd over de delta T, ofwel hoeveel graden (C) kan de doorstromer water van een bepaalde temperatuur (aanvoer) bij een bepaalde doorstroomsnelheid (debiet) verwarmen. Stel deze delta T is 35C en de temperatuur van het koude (ingangs-) temperatuur is 10C. Dan kan er dus max. 45C bereikt worden bij een bepaalde doorstroomsnelheid. Is de aanvoertemperatuur 15C dan kan een eindtemperatuur van 50C bereikt worden. De fabrikant zal dit ook zo specificeren. Zoals je al uitlegt: een eindtemperatuur van bijv. 45C en een doorstroomsnelheid van bijv. 9 liter per minuut .... zal alleen met een, qua vermogen, zware doorstromer kunnen worden gerealiseerd. Waarschijnlijk richting de 20kW. Dan is het advies in ieder geval: 3 fase hoofdaansluiting (3 x 25), een aparte 3-fase groep rechtstreeks naar de doorstromer, liefst bedrading met 5 x 4 of 6mm2 enz. Kortom ... doen we effe is hier niet van toepassing. Stel men wilt er een in de keuken (beneden) en een voor de badkamer (boven) dan zal vrij snel over een voorkeurschakeling moeten worden nagedacht. Welke doorstromer heeft voorrang? keuken of badkamer? Stof tot nadenken voordat je zo'n apparaat aanschaft. Boiler: ik gebruik zelf een 50ltr boiler welke opgebouwd is uit 2 cilinders met 2 verwarmingselementen. Ik heb er ook direct reserve anode-staven bijgenomen en op de boiler een stikker met de vervangingsdatum. Door de twee verwarmingselementen kan de elektronica van de boiler 1/2 of vol vermogen inzetten. Deze boiler is door z'n twee cilinders vrij compact (35cm diep) en met een totaal gewicht van zo'n 65kg nog te 'hangen'. Men vraagt mij wel eens hoe lang we ons er mee kunnen douchen, m.a.w. wanneer is deze 'leeg'. Een boiler loopt nooit leeg zeg ik dan altijd. Het warme water wordt weggeduwd (richting douch) door de aanvoer van koud water. Op de vraag: hoe groot moet een boiler zijn? Luidt het antwoord: hoe lang gebruiken jullie tijdens het douchen warm water. Wij douchen ons bijv. 10 minuten maar gebruiken slecht 5 minuten warm water. Op deze manier is 50 liter ruim voldoende. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om een half uur onder de stromende douche te staan. Dan redt je het niet met 50 liter. Eerder het dubbele of nog meer volume (>100ltr).
11kW (3x16A) is geen snellader voor EV's hoor, dat is "de standaard". Snelladen is vanaf +/- 50kW en dat wordt al niet meer zo snel beschouwd, 100kW en 150kW is al meer gangbaar. Afhankelijk natuur van merk en model.
Die vermogens zijn in een gewoon woonhuis niet te halen zonder je hoofdaansluiting te verzwaren naar 3x50A, wat ruim € 1.500,- per jaar duurder is dan de standaard 3x25A. Waarbij je tevens grote kans hebt dat je die verzwaring momenteel niet eens kunt krijgen wegen capaciteitsgebrek bij de netbeheerder. Dus in een gewoon woonhuis is 11kW snelladen en 3.6kW 'standaard'.
@@KetelKlets Dat klopt dat het bij een gewoon woonhuis niet te behalen is, dit zijn ook DC laders die bij partijen zoals fastned staan. Maar de term "snelladen" hoort bij DC laden en niet bij 3 fasen laden, 11kW is geen snelladen. Nu zijn er in het verleden wel enkelfasige 3,6 kW laadpalen bij bedrijven geplaatst die voornamelijk voor plug-in hybride voertuigen bedoeld zijn. 3 fase laadvoorzieningen zijn meer geschikt voor BEV's. Je kan hier natuurlijk ook een plug-in hybride aanhangen. Een BEV aan een 3,6 kW laadvoorziening aansluiten kan wel, maar dat duurt dan extreem lang (afhankelijk natuurlijk hoe leeg de accu is en hoe groot de accucapaciteit is).
Hoe lager de temperatuur hoe minder het stilstand verlies. Bij veel (dagelijks meerdere keren) gebruik hoef je niet elke week naar 60 graden , bij 50 groeit er al geen legionella. Ook veel minder last van kalkaanslag dus gaat de boiler ook langer mee. Mooie uitleg maar had iets meer verwacht
capacitetstarief? oh lekker dan als je in dat ene kwartier even 2-4 minuten je waterkoker aan zet. dan wordt die ineens gewoon 3.5-7.5x zo duur wat betrefd kosten in electra
In Belgie met slimme meter wordt ieder kwartier je verbruik bijgehouden,het hoogste kwartierverbruik binnen één maand is je maandpiek en dan word op het einde van je jaar een gemiddelde genomen van die maandpieken. Dus je waterkoker zal niet het probleem zijn, maar een douche met een doorstroomboiler dan weer wel.
@@kevinvrijsen5169 dankje voor de toelichting. Wel interessant om te zien hoe iedereen een vergelijkbaar doch net iets anders systeeem maakt. Ergens voelt het intuitief oneerlijk om gemiddelden te nemen van pieken ipv het daadwerkelijke verbruik te meten. Het zal vast gusntig zijn in sommige situaties en ongunstig in anderen.
@@tiemenvanderbijl785 Verbruik wordt nog altijd gemeten dus je stroom afname is nog steeds bepalend. gedeelte capaciteitstarief gaat enkel over de distributiekosten vroeger was dit een vast tarief per KWh ,nu is dit meer afhankelijk hoe zwaar je het net belast.Op zich wel eerlijk alleen vertaald zich dit niet altijd naar de factuur.
Eigenlijk allemaal nadelen t.o.v. gas. Het gasverbruik voor alleen warm water is voor een huishouden niet zo veel (ongeveer 10%). Gas om te verwarmen (CV) is het leeuwendeel van het jaarverbruik. Daar is de meeste winst te halen naar mijn idee.
Alleen gas handhaven voor warm water is in mijn ogen onverstandig. Je blijft vastrecht betalen voor de gasleiding en je cv-ketel blijft onderhoud nodig hebben. Die twee zaken speel je ook weg als je van het gas af gaat.
Hoi Rick, Bedankt voor alle kennis die je via dit kanaal aan ons deelt. Wij hebben in Nederland wel degelijk een capaciteitstarief namelijk via het type aansluiting 3x25 ampère, 3×35 ampère etcetera. En die 3x35 is ongeveer 1000 euro duurder dan de 3x25. Vooral voor de zwaardere types doorstroomverwarmers moet je een 3x35 ampère aansluiting hebben. Beterschap met je stem en keep up the good work. Groeten Jan
Veruit de meeste mensen in het land zullen nooit een 3x35 of meer aansluiting nodig hebben. Dan hebben we eigenlijk geen capaciteitstarief voor de normale Nederlander. Bedrijven of mensen met een hal achter het huis met apparaten is een andere zaak.
@@jankees4037 Ik reageer inhoudelijk op de video van ketelklets, deze gaat over doorstroomverwarmers en de zwaardere doorstroomverwarmers hebben een vermogen van 11 tot wel 20 kw. Met een standaard aansluiting van 3x25 ampère heb je een maximale belasting van 17 kw DUS is het aan te raden dat je bij zwaardere types een zwaardere aansluiting neemt. Ik heb het dus NIET zoals jij over heel Nederland
Je moet in een woonhuis nooit een zwaardere aansluiting nemen dan 3x25A. De meerprijs daarvan is zo ontzettend hoog (en jaarlijks terugkerend!) dat vrijwel elke businesscase die je er mee had willen bereiken, onder de streep niet meer uit kan. In dat geval wordt een boiler nóg interessanter omdat deze als buffer kan fungeren. Overigens bedoel ik met capaciteitstarief daadwerkelijk het worden aangeslagen voor piekverbruik, ook wanneer dat technisch gezien nog binnen de capaciteit van je hoofdzekering valt. Dat is dus wat aanders dan je aansluitwaarde, omdat je daarmee puur een reservering op het net doet (staat los van gebruik).
pff.. wel een beetje balen.. ik wil vant gas af.. heb een zonne-boiler (300l)en verwarm met airco's.. ik had een doorstroom in gedachte.. maar ja.. we hebben een groot bad..maar die zonneboiler valt zo tegen in de winter.dat ik iets moet bij hebben , ik kan wel de stekker erin doen van 3kw.. en dat vat elektrisch verwarmen.. maar ja.. dan is ie straks warm en kan de zon geen warmte mee bij doen.. lastig lastig
Als je zonneboiler ook maar iets doet, dan kan je een doorstroomboiler (kleintje van Itho voor de keuken) misschien gebruiken om na te verwarmen. Je kan ook een kleine warmtepompboiler (100 liter) overwegen als buffer en naverwarmer, want die is stukken sneller weer op temperatuur als het inkomende water niet koud is maar lauw. Normaal gesproken moet die van 10 naar 60 graden, maar voor een doorstroom effect van bijvoorbeeld 30 graden naar 40 graden voor bad of douche is veel minder energie nodig. Bovendien start je met een zeer goedkoop verwarmde 60 graden voorraad, dus dat bad is al grotendeels vol door het aanmengen naar 40 graden.
Ik heb net nog even nagedacht wat je het beste kan kopen om die zonneboiler te ondersteunen. Mijn ervaring is dat ze maar beperkt werken en de CV ketel in de winter meestal moet naverwarmen, dus meestal komen ze in een advies niet echt ter sprake omdat een paar extra zonnepanelen minder gedoe is. Maar wat ik vergat is dat veel warmtepompen ook heel blij zijn met voorverwarmd water. En met 300 liter lauw water + een goede warrmtepomp gaat het rendement en het effectieve vermogen dan omhoog. Dus met de juiste combinatie en een beetje fatsoenlijke isolatie moet je pijnloos van het gas af kunnen. Neem contact op met je installateur om een warmteverliesberekening te maken zodat je de juiste warmtepomp neer kan zetten. En laat een isolatie specialist even advies + offerte maken als je nog met enkel glas zit of elk jaar een bedankkaartje krijgt van de Gasunie.
@@SolAce-nw2hf bedankt voor je antwoorden, ik verwarm mijn huis al met airco's.. dus kwa verwarmen zit ik goed.. een extra vat met warmte pomp schiet ook niet op.. want die gaat al verwarmen om zn vat op temperatuur te krijgen.. daarom vond ik een doorstroom ding eigenlijk goed.. maar nu blijkem die dingen niet zo krachtig te zijn.. , 2 liter per minuut en dan een bad van 180 bij 80 laten vol lopen .. nee.. dat gaat hem niet worden.Mijn cv is nu 25 jaar oud en zal binnenkort toch vervangen moeten worden.. daroom ben ik aant rond neuzen..
Ik heb zelf een 200L E-boiler, daar kan je prima je bad mee vol laten lopen en nog 1 persoon douchen. Wil je met meer mensen douchen, dan zal je op een andere dag of tijdstip moeten badderen. Betreft de kosten kan je een E-boiler ook achter een tijdklokje hangen, stel dan de voor jou goedkoopste tijd in van verwarmen.
@@ddbhemzelf3427 je kan een vrij kleine warmtepompboiler nemen. Die heeft ook nog subsidie en zorgt gewoon voor een gegarandeerde voorraad heet water. Ze zijn veel zuiniger dan een spiraalverwarmer. Deze trekt natuurlijk eerst de temperatuur in het voorraadvat van de zonneboiler omlaag, waardoor die ook weer een groter verschil met buiten heeft. En voorverwarmd water op een bruikbare temperatuur brengen is voor een warmtepompboiler veel minder moeite dan koud leidingwater. Een kleine warmtepomp kan ook nog steeds slim zijn. Dan verwarm je daar stil en traag mee via vloerverwarming/radiatoren en laat je die naverwarmen om bad en douche altijd van genoeg warm water te voorzien. De subsidies voor dergelijke warmtepompen ligt namelijk veel hoger dan voor een warmtepompboiler, wat het verschil goed maakt. Bovendien zijn ze met een hoog vermogen kleiner en ontrekken ze geen warmte aan de ruimte. Het is even puzzelen wat bij/voor jou het beste werkt (zoek een goede installateur in de buurt), maar die ketel kan je gerust weg doen als je een 230v warmtepomp toevoegt om de airco's en zonneboiler te ondersteunen als het weer erg tegen zit. Scheelt je ook weer zo'n 280 euro per jaar aan vaste lasten.
![[Live สด] การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567](http://i.ytimg.com/vi/wPd7VFfWHIA/mqdefault.jpg)
Ontzettend bedankt voor deze uitleg! Ik ben al uren aan het googelen om te bepalen wat voor mij een goede keuze is, en je hebt echt een paar punten aangedragen waarvan ik niet op de hoogte was!
N.a.v. het item Doorstromers wil ik als volg reageren.
Bij voordelen hoort wat mij betreft nog:
- Zeer eenvoudige installatie
- Direct warm water beschikbaar. Geen wachttijd en waterverlies omdat het warme water van “ver” moet komen
- Je verwarmt uitsluitend de te gebruiken hoeveelheid warm water
- Je verwarmt uitsluitend tot de gewenste temperatuur
Ik heb momenteel 2 doorstromers in mijn huis:
- Keuken
- Badkamer
Mijn elektrische installatie: 3 x 25A
In de meterkast is een prioriteitsschakelaar aangebracht die voorkomt dat de badkamer en keuken tegelijk gebruikt worden.
Afgelopen jaar is de badkamer volledig verbouwd.
Het hoge noodzakelijke vermogen is een feit.
Echter, in de praktijk is dat een theoretische aangelegenheid gebleken.
Het grote voordeel van een doorstromer is nl. dat je nooit meer water verwarmt dan je nodig hebt.
In de keuken staat de doorstromer standaard op 35 oC. Dit is prima voor het wassen van handen en het spoelen van keukengerei. Debiet op deze temperatuur is ruimvoldoende.
Als er afgewassen moet worden zetten we de doorstromer met de afstandsbediening op 55 oC. Dan levert hij zo’n 5 ltr./min. Ook dat gaat snel en is voldoende warm.
Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik een douchepijp WTW geïnstalleerd. Het gebruikte douchewater stroomt door de WTW en verwarmt op die manier het koude verse water voor. In de winter kon ik meten dat de ingangstemp. naar de WTW zo’n 10 oC was en de output, dus input naar de doorstromer, zo’n 25 oC.
Doorstromer staat standaard op 45 oC en levert dan zo’n 8 ltr./min.
De eerste max. 2 min. moet de doorstromer het water van 10oC naar 45 oC brengen. Dat kost vermogen. Binnen 2 min. gaat de WTW zijn werk doen en hoeft de doorstromer slechts van 25oC naar 45 oC te verwarmen wat een aanzienlijke besparing oplevert.
Afgelopen feb. is mijn warmtepomp geïnstalleerd. Hierin zit een boiler van 160 ltr. die max. 56 oC wordt. ’s Ochtends tussen 06.00 en 08.00 uur wordt er door 4 personen gedoucht. Hierbij 3 vrouwen met lange haren. In de praktijk blijkt dit in 75% van de gevallen prima te gaan.
Het water gaat vanuit de boiler naar de doorstromer. Zolang de aanvoer temp. hoger dan 45 oC is doet de doorstromer niets. Als de aanvoertemp. onder de 45 oC komt, zal de doorstromer bij verwarmen tot 45 oC.
Deze opstelling bevalt ons prima. Het stroomverbruik van de doorstromers is lager dan ik had verwacht.
Het punt wat ik wil maken is dat er zo veel mogelijkheden zijn. Door een combinatie te maken van verschillende technieken kan een prima comfortabel systeem gebouwd worden met hele lage verbruikskosten.
Wat gebeurd er in de overige 25% van de gevallen?
@@FiveFiveZeroTwo Na 6 maanden praktijk ervaring blijkt dat 75% een voorzichtige inschatting was. De hoeveelheid warm water die door de boiler geleverd kan worden voldoet in ruim 80% van de dagen. Voor de overige 20% van de gevallen neemt de Doorstromer het over. Hoewel men steeds benadrukt dat dit een dure manier van warm water maken is, tenslotte een COP van 1, helpt het mij enorm dat ik een warmte terugwin pijp heb geïnstalleerd. Wanneer tijdens een douchebeurt de boiler onvoldoende warm water kan leveren is de WTW al opgewarmd en helpt het de Doorstromer om het verse koude water al op te warmen voordat het bij de Doorstromer komt. Deze hoeft alleen het laatste stukje naar 38 C voor zijn rekening te nemen. Dat scheelt vors in het energie verbruik.
Ook na 6 maanden gebruik ben ik nog steeds blij met mij keuzes.
Mijn boiler wordt nu vanaf 13.00 uur opgewarmd. Dat is het moment dat mijn PV installatie maximaal produceert. Op bewolkte dagen zal ik het van het Net af moeten halen maar met een Dynamisch tarief zijn de stroomkosten in de middag altijd het laagst.
@@jvdv58 Was een boiler met groter vat geen optie?
En heb je voor 13:00 nog geen PV overschot?
@@FiveFiveZeroTwo Grotere boiler was voor mij geen optie.
Mijn PVs liggen op het zuiden. Dagelijks heb ik van 13.00 en 15.00 uur de hoogste productie. Daarop is mijn warmtepomp ingesteld om warm water te maken.
Mooie uitleg, ik wil er nog wel wat bij toevoeging dat wij een zonneboiler voor de doorstroom boiler hebben staan , wat al veel scheelt ,een 18 kw Stibel eltron om te douchen en tap water, waardoor het vermogen in de langste tijd van het jaar niet op zijn hoogst hoeft te zijn,plus een zonne overschot van meer dan 200% waardoor waarschijnlijk na het geheel afgebouwd saldeer systeem we hiervoor uit het terug lever vergoedings potje nog steeds weinig voor de doorstroom boiler hoeven af te rekenen en altijd water van 60° C
Je kunt ook een (kleine) boiler (20L tot 50L) nemen op ~80 °C, de uitlaat daarvan via een thermostaatventiel mengen met koud water naar circa 40 °C en dan nawarmen met een doorstroomboiler naar 60 °C. Nadeel is natuurlijk dat je twee apparaten moet aanschaffen en wat extra leidingwerk hebt. Maar er zijn ook veel voordelen. Het is ruimtebesparend (t.o.v. een grote boiler), de stilstandsverliezen blijven beperkt (t.o.v. een grote boiler). Je hebt onbeperkt warm water, want als de boiler leeg is gaat de doorstroomboiler gewoon door. De doorstroomboiler vergroot als het ware de boilerinhoud, zodat je toch een ligbad vol met warm water kunt krijgen in een redelijke tijd (het kan dan wel noodzakelijk zijn om de doorstroombegrenzer van de doorstromer te verruimen). Zolang de boiler nog niet leeg is hoeft de doorstromer slechts op te warmen van 40 °C naar 60 °C en hoeft dus maar ~7.5 kW ipv ~12 kW te leveren. Als je de temperatuur van het thermostaatventiel hoger instelt (bv. 50 °C) is de boiler sneller leeg maar gebruikt de doorstromer minder vermogen (handig voor douchen) en als je het thermostaatventiel lager instelt (bv. 30 °C) is de boiler minder snel leeg en doet de doorstromer meer energie verbruiken en dus toevoegen (handig om een bad te vullen).
De hogere temperatuur heeft wel invloed op de stilstandsverliezen..
Uiteraard geeft 80 °C, bij gelijk boilervolume, meer stilstandsverlies dan 60 °C (ongeveer 50% extra (80-20)/(60-20)) . Maar een kleine boiler (20L tot 50L) op 80 °C geeft nog altijd fors minder stilstandsverlies dan een grote (200L) boiler op 60 °C (een factor 2.5 tot 6 minder !).
Persoonlijk zou ik wel de voorkeur geven aan bijvoorbeeld 30L op 60 °C i.p.v. 20L op 80 °C. In beide boilers zit ongeveer evenveel energieopslag (30 x (60-10) = 1500 versus 20 x (80-10) = 1400) terwijl het stilstandsverlies van de 30L boiler net iets lager zal zijn. Bovendien heb je met de 30L boiler dan nog de flexibiliteit om alsnog (tijdelijk) naar 80 °C te gaan op de momenten dat je weet dat je in korte tijd veel warm water nodig hebt. Moet de boiler uiteraard wel ondersteuning bieden voor 80 °C en een eenvoudige bedieningswijze om de temperatuur (tijdelijk) te verhogen.
@@ednaelkpen7436 Bedenk dat bij schaal vergroting de lek verliezen (stilstands verlies hier genoemd) per liter inhoud sterk afneemt. Als je een apparaat exact 2 keer zo groot maakt, alle dimensies dus, dan wordt de inhoud 8 keer zo groot, het oppervlak (waarlangs warmte lek optreedt) slechts 4 keer zo groot....maar de isolatie is ook 2 keer zo dik geworden dus 2 keer minder warmtelek per oppervlakte eenheid.
Die 8 keer zo grote boiler verliest dus slechts 2 keer zoveel energie door lekken bij dezelfde temperatuur condities.
Warmte lekken is ook nog eens evenredig met temperatuur verschil van het water en van de ruimte rondom de boiler.
Dus als je de 50 liter water boiler op 80 graden zet (omgeving 20 graden) en een 400 liter boiler op 50 graden zal het warmte verlies bij beiden gelijk zijn in kwh per tijds eenheid.
(Wetten thermodynamica)
ps Ik heb een 300 liter zonneboiler met een gas gestookte na verwarming als de boiler te weinig zon gehad heeft. Dit heeft voordelen,. die grotere boiler, omdat ik zo 1 tot 2 volledig zonloze dagen kan overbruggen. En een gas gestookte doorstroom verwarming voor tapwater (CV combi) heeft wel genoeg capaciteit voor een woning (30KW) zonder idiote aansluit tarieven.
@@reiniernn9071 Mooie en nuttige aanvulling. Als procestechnoloog ben ik hiermee (thermodynamica) wel bekend, maar het is goed dat je het even helder toelicht. Je hebt absoluut een punt. Persoonlijk moet ik niet denken aan een boiler van 400 liter, want daarvoor heb ik ruimte simpelweg niet in mijn installatie ruimte (een kleine CV kast). 80 liter is echt het max. wat ik kwijt kan en dat wordt al lastig. Dan moet de boiler dus naar zolder en neemt door de grotere afstand het comfort weer af en de verliezen (water en ennergie) weer toe. Nog afgezienvan het benodigde hak/breek-werk om de leidingen er te krijgen. Bovendien zou ik de boiler gewoon uitgooien als ik een tijd van huis ben. Een 400 liter boiler heeft meer energieinhoud en de verliezen zijn dan (ondanks de lagere T) groter dan die van een kleine boiler. Het duurt ook langer je de energie er weer in hebt. Maar inderdaad, als je voldoende ruimte hebt en de boiler staat altijd aan, dan is een grote boiler op lage T zeker interessant.
Mooie video ketelklets!
Ik heb een ideale tussen oplossing voor wanneer de salderingsregeling weg gaat:
MyEnergi EDDI
Dit is een kastje die kijkt naar je net, hoeveel stroom je terug levert, en in plaats van dat je het terug levert, stuur hij mijn electrische boiler aan. Deze boiler staat in serie voor de ketel aangesloten. Het is een "domme" boiler van 2kW. Wanneer de eddi een teruglevering van 500+watt detecteert zal de eddi traploos deze stroom de boiler in sturen om water op te warmen. Door middel van fase aansnijding verlies je geen onnodige energie. Hierdoor word overtollige zonnestroom (tot 2kW uiteraard) de boiler in gestopt, en wanneer deze op temperatuur is, gaat het warme water door de ketel, die ziet dat het water al warm is, en zal dus niet nog eens moeten bij verwarmen.
Voor de salderingsregeling is dit een perfecte oplossing om overtollig zonne energie handig op te vangen. Mijn boiler van van 120 liter dient nu als een soort batterij van ongeveer 8.5kWh aan energie.
Op een zonnige dag kunnen meerdere personen "gratis" douchen
Ik vind dit verrekte slim bedacht. Het is dus eigenlijk een zonneboiler maar dan net even anders.
Dit zou met een Homewizard stekker ook moeten kunnen. Alleen je opmerking over fase aansnijding begrijp ik in deze context niet helemaal.
@@comep9702022 Een HomeWizard stekker staat open of dicht, maar deze dimt niet. Wel een goede feature request 🙂
@@KetelKlets ik denk dat de kleine stekker van homewizard dit niet voor elkaar gaat krijgen.
Het is best een mooie kast die de opwek/ teruglevering heel slim weet te regelen. Zoals hier voor al gezegd, ik heb nu een soort zonneboiler.
De eddi kan traploos de fase aansnijden wijzigen, dus de precieze hoeveelheid energie die ik teruglever gaat de boiler in.
@@comep9702022 fase aansnijden is een manier op een hoeveelheid vermogen te regelen.
Standaard zou je een "regelbare weerstand" kunnen gebruiken om te dimmen (dit zijn de meeste dimmers van spotjes ook) maar deze nemen vermogen op, en worden dus ook erg warm soms. Dit is verspilde energie. Waar je ook voor betaald.
Met fase aansnijden kan de opgenomen vermogen worden "gedimd" zonder dat hier significante energie verloren gaat waarvoor je betaald.
Maar geen goedkope oplossing zo'n eddi
Bij een doorstroomboiler is ook de aanvoertemperatuur van het water. In grote delen van Azië gebruiken ze wel een doorstromer omdat het water al ruim 20 graden is. Dan is een apparaat van 3.5Kw voldoende.
Een doorstroomboiler met hot-fill eigenlijk dus.
Die doorstromers in Azië kosten ook niet veel. Heb er daar ook eentje gekocht om mee te douchen. Rond de 100 euro. Daar koop je hier in Nederland niks voor. Ik heb hier in Nederland een doorstromer op de wc voor de poesdouche (bidet) en die was een veelvoud. Nadeel in Azië is wel dat je voldoende waterdruk moet hebben anders werken de doorstromers niet, en dat is zeker op het platteland een probleem. Dan sta je alsnog met een emmer te douchen.
Hier op Curaçao zijn elektrische doorstromers heel gewoon voor gebruik in de douche en dat heeft te maken met de aanvoertemperatuur. In NL zal het leidingwater zo'n 8-12°C zijn, afhankelijk van het seizoen. Op Curaçao is de aanvoertemperatuur 25-30°C afhankelijk van het uur van de nacht/dag. Door die veel hogere aanvoertemperatuur kan een hoger debiet gehaald worden, in ieder geval voldoende om mee te douchen.
Voor onze B&B hebben we zo'n doorstromer omdat het appartement onregelmatig verhuurd wordt. Maar voor onze eigen woning hebben we een simpele elektrische boiler van 100 liter. We hebben namelijk zonnepanelen met accu's en aangezien deze accu's verschrikkelijk duur zijn is de capaciteit tot een minimum beperkt. Gaan we 's avonds of 's nachts douchen dan zouden we met een doorstromer de accu's belasten terwijl we die stroom liever benutten voor de airco's. De elektrische boiler wordt overdag opgewarmd met zonnestroom zodat we in de donkere uren kunnen douchen zonder de accu's van het PV-systeem aan te spreken. Eigenlijk is de elektrische boiler een ander soort van accu, in de vorm van warmtebuffer ipv stroombuffer.
Inmiddels heb ik het appartement (keuken en douche) ook aangesloten op de boiler zodat de doorstroomverwarmer kan verhuizen naar de andere kant van de woning voor de keukenkraan. De capaciteit van de boiler bleek namelijk ruim voldoende voor alleen de woning.
Nibe F130 warmtepompboiler is standaard met rvs vat.
Nadeel is wel dat deze warmtepompboiler 'maar' een verwarmvermogen heeft van 1,4Kw (0,3kwh werkelijk stroomverbruik).
Het voordeel is dan weer dat door zijn lage werkelijke verbruik, dat je meestal met bestaande stopcontacten af KAN en bij zonnepanelen binnen de opbrengst je stroom kunt verbruiken.
Zou je je verbruik en gebruikersprofiel willen delen ( mensen in huis en gemiddeld aantal keer gebruik per week bijv)? Ik schrok namelijk van het energielabel van de F130 die maarliefst 1519kWh op jaarbasis is. De gemiddelde warmtepompboiler van 300L zit ergens in de 800kWh op jaarbasis. Nibe is een goed merk en ik kan het verschil nog niet verklaren.
@@robinvissers5777 moet ik even kijken naar vorige zomer. Ik heb hem namelijk zelf hybride gemaakt met een warmtewisselaar tussen het tapwater-vat en warmtepomp (en aanvoer cv en retour cv).
Ik kom er op terug!
Edit: tussen de 1,19 en 1,89 kWh (echte kWh uit het stopcontact zegmaar) per dag.
Bijna dagelijks douchen, 2 volwassenen en peuter. Heb het 150L vat.
Goede uitleg weer. Ik wilde de boiler van de Hornbach kopen, zeer interessante prijs, maar inderdaad emaille.
Er is wel verschil tussen emaille en emaille. Kijk ook eens naar Atlantic. Mijn installateur was ook kritisch, maar na onderzoek ging hij akkoord met de Atlantic VM serie, 150liter.
Erg nuttige informatie! Zeer bedankt!
Tip: Vaillant/Auer/Bulex hebben een warmtepompboiler met een RVS vat (en dus geen anode), maar alleen de modellen van 200 liter of groter
Dat wilde ik ook al opmerken. Een warmtepompboiler (of buffervat aan een warmtepomp) is een stuk zinniger dan de getoonde oplossingen. De prijs van aardgas is met het prijsplafond zo'n 15 cent per kWh warmte, dus dat ga je met een ouderwetse spiraal op elektriciteit niet verbeteren.
Zelfs je PV overschot terug verkopen levert je momenteel al hetzelfde op bij een aantal betere energieleveranciers, dus dan speel je alleen kiet met een gratis doorstroomverwarmer/boiler met 0 stilstandverlies.
Daarbij is een warmtepompboiler juist wel rendabel, al zijn het niet bepaald de goedkoopste apparaten. De RVS versies hoef je niet snel terug te verdienen, dus die kan je beter nemen dan een kleinere versie met ander materiaal. Qua ruimte scheelt het weinig omdat ze alleen maar hoger zijn en als je deze netjes programmeert zodat hij afgestemd op je zonnepanelen ligging alleen overdag verwarmen, en aan het einde van de dag doucht of in bad gaat dan is het stilstandverlies maar heel klein met de hele nacht meestal een grotendeels afgekoelde tank.
Het kan met een systeem dat de huisventilatie gebruikt ook nog eens beter presteren dan een warmtepomp op buitenlucht. Daarnaast zou het kunnen schelen in de sizing voor het verwarmen van de woning omdat de warmwater behoefte niet meer mee telt. Dat kan net genoeg zijn voor een goedkoper model of wel/geen 3 fase aanleggen om van het gas af te kunnen zonder klagend gezin aan het kerstdiner.
Bulex niet, al zegt men dit op Tweakers. Dimplex heeft ook inox vat vanaf 200l.
@@Nadeline1 de Bulex warmtepompboiler is vanaf 200 liter ook in RVS. Technisch lijkt deze lijn verdacht veel op de Vaillant.
@@SolAce-nw2hf Op de site van Bulex staat emaille met magnesiumanode, maar in hun TH-cam filmpje staat idd wat jij zegt. Ik heb nu maar eens een specsheet bij ze aangevraagd. Zoiets wil ik wel zwart op wit voordat ik er een aanschaf.
@@Nadeline1 ik geloof dat mijn reacties verwijderd worden omdat ik naar een winkel link die de specificaties wel heeft (of de youtube app is gaar). Bulex is gewoon een merknaam van de Vaillant groep en bij een boiler shop in België vond ik de aan de Vaillant serie identieke specificaties.
Geinspireerd door je close-in boilerinstallatie, heb ik een kleine (25 l) boiler aangeschaft. Voldoende voor 1,5 keer douchen, na 25 minuten weer warm. Die grote boilers zijn typisch voor nachtstroom, maar dat is zo uit de mode. Als je een keer in Engeland bent geweest, hoef je nooit meer een doorstromer voor je douche (hoogstens voor tanden poetsen) Dat Belgische straftarief is een eye opener! (maw, dat krijgen we hier ook nog wel:)
Wel een mooie oplossing voor mensen die moeite hebben om de warme douche uit te komen 😂
Vaak kan je over de 3.5kw trekken van het stopcontact. Hier recent 4.2kw zonder dat de automaat uitschakelde
@@daand12 Als je die groep langer dan een kwartier kunt belasten met 4,2 kW (141% belasting bij een B16) dan is de installatieautomaat defect en heb je dus een gevaarlijke situatie in huis! Vervang die automaat dan z.s.m.
@@KetelKlets dit was echter kortstondig ( frituurpan en airfryer)
@@daand12 die trekken niet continu het maximale vermogen.
Mooi filmpje, super uitleg, bedankt. Meteen even in de gebruiksaanwijzing van mijn Nibe warmtepomp boiler vat gekregen. Hierin staat dat de Magnesium anode elke 18 maanden! vervangen moet worden. Niet iets dat bij verkoop vermeld werd. Wel is er de mogelijkheid om deze door een titanium anode te laten vervangen (waar dan wat spanning op staat).
Dat is wel heel snel, meestal wordt 5 jaar aangehouden als interval, afhankelijk van het watergebruik.
@@KetelKlets Dat vond ik ook erg snel, maar eens contact zoeken met de installateur en eens horen wat die te zeggen heeft.
Ik heb in mijn keuken een boilerloze elektrische kraan, dus eigenlijk ook gewoon een doorstroomverwarmer. Deze verbruikt gemeten bijna 3kW. En hij heeft een gemeten debiet van 2 tot 2,4 L/min op 38-40 graden (afgelopen winter). Voor het gemak even 2,2L/min op 38 graden.
Met 2 van deze kranen tegelijkertijd (6kW) zou ik al prima kunnen douchen. 20min douchen op 6kW/uur zou dan maar 2kW in totaal kosten. Dat vind ik persoonlijk heel erg weinig voor een debiet van 4,4L/min.
Wat ik vaak merk is dat men niet beseft dat het vermogen (= verbruik) PER UUR is. En in mijn voorbeeld dus maar 2kW voor 20 minuten douchen zou zijn.
Tevens kan mijn elektrische kraan met gemak boven de 80 graden water maken. Weliswaar op een lager debiet, maar iets wat je met een grote boiler wel uit je hoofd laat.
Ja, er bestaan ook kleine close-in boilers die heel heet kunnen, maar deze hebben ook alle genoemde nadelen. En stilstandverlies is bij hogere temperaturen nog veel groter.
Een sterkere doorstroomverwarmer, van bijvoorbeeld Masterwatt, werkt nagenoeg hetzelfde als meerdere elektrische kranen tegelijkertijd. Water gaat door meerdere buizen met ieder een eigen verwarmingselement. Hiermee kan heel nauwkeurig een gevraagde temperatuur vastgehouden worden. Wat tevens inhoudt dat zo'n doorstroomverwarmer niet constant zijn maximale vermogen zal gebruiken als je niet constant het maximale debiet vraagt.
Ik heb zelf ook ervaring met een 70L Bosch Tronic 4000T boiler van 2kW, welke al een gemeten stilstand verlies heeft van ongeveer 0,8kW per dag in een ruimte van +/- 17 graden en temperatuur knop maar op 2/3.
Dit is al een stilstandverlies van 5,6kW per week!
Omgerekend kan ik alleen al van dit stilstandverlies met een doorstroomverwarmer bijna een uur per week douchen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kosten van het opwarmen van al het water wat "bijgevuld" moet worden in de boiler.
Mijn elektrische kraan kostte overigens maar €55.
En een Masterwat Focus doorstroomverwarmer (9-11-12-15 kW) kost maar rond de €400.
Eén keer raden waar ik de boiler voor ga vervangen.
Just my 2 cents.
Vaak is het de warmwaterleiding en niet de boiler zelf die voor de bulk van het verlies zorgt. Zorg dat je die goed isoleert, dat scheelt al veel.
@@KetelKlets Ik heb het hier puur over stilstandverlies in de boiler. 24 uur lang geen warm water pakken kost met deze boiler toch 0,8kW. Dus het op temperatuur houden van het water in de boiler kost een vermogen. Grootste sluipverbruiker ooit.
Bij grotere boilers zal dit probleem alleen maar erger zijn.
Heb een doortroom boiler al 6 mnd in gebruik voordouchen .
Kosten aanschaf €300.- aansluiting 380 €210.- dus samen € 510 .
Hij gebruikt wel 15.000 watt vandaar 3 fase aansluiting .
Bevalt goed, voor het verbruik heb ik op jaarbasis nog geen 500watt aan zonnepanelen liggen.
Ik verwarm (infrarood) alles (kamer en keuken) elektrisch en heb momenteel geen elektrische en gas kosten want heb daarvoor
7 kwh aan zonnepanelen liggen .
Wel zal ik als het salderen stopt overgaan tot een thuis batterij.
Let er bij de thuisaccu wel op dat je deze maar tot een bepaald maximum gelijktijdig vermogen kunt leegtrekken. Stel dat je thuisaccu maar max 5.000W kan leveren, dan ben je alsnog 10.000W uit het net aan het kopen, ondanks dat je accu het benodigde vermogen wel in zich heeft.
Weer een mooie. Auto laden aan 3x16A is Idd met 11KW laden. Echter noemen we dit geen snellader… dat is beetje vanaf 50Kw DC laden. 😉🚙
Voor laders thuis is 11kW of 22kW wel degelijk een snellader te noemen. Laad inmiddels zelf gewoon met een mobiele lader thuis met 2.3kW. Dat is pas langzaam laden 😉. Op de snelweg/publieke laadpunten is 11kW inderdaad wel het minimale wat je ziet.
@@D7nam1k hoger dan 22 kW is snelladen. Een 11 kW lader draait wel op krachtstroom (400v 3 fase) en is in verhouding tot 1 fase 230v 16A natuurlijk wel een stuk sneller.
@@SolAce-nw2hf Veel mensen parkeren hun auto om 18.00-19.00 uur 's avonds weer thuis. Wanneer je 's ochtends weer weggaat om 7.00-8.00 uur dan heb je met 3KW laden enkele fase ook alweer 3.5x13 = 45KW bijgeladen.
@@jankees4037 helaas heb je dan extra laadverlies omdat je auto continu “wakker” moet blijven. Snel en kort geeft bij mij minder verlies.
@@jankees4037 hoef je mij niet uit te leggen. Hier helaas geen mogelijkheid om op eigen aansluiting te laden zonder een bekeuring. De publieke laadpaal is inmiddels bijna altijd bezet als ik er langs loop en ik heb al gezien dat er de komende jaren niks bij past, dus voor mij nog even geen EV.
Beste,
Ik heb door jouw advies een p1 meter met watermeter vorig jaar aangeschaft.
Mijn verbruik in 2022 was 2000kwh en opwek 2500kwh, (het jaar daarvoor was verbruik 2700kwh
Gas is van 1100 m3 naar 300m3 gegaan waardoor een warmtepomp voor mij niet uit kan.
Ik heb besloten de woonkamer te verwarmen met een zuinige splitairco. Eventueel later kan ik dat voor de bovenverdieping ook doen. (heb daar voor komende winter een IR paneel als het echt nodig is)
Afgelopen winter de verwarming op 15 graden gehouden dag en nacht en ik ben korter en kouder gaan douchen.
Sinds februari winter douche ik zelfs koud (ook omdat dit gezond zou zijn voor de weerstand, volg bijv Wim Hof)
Ik ben alleenstaand.
Mijn idee is dus om dmv een kleine elektrische boiler van bijv 15 liter die te gaan gebruiken voor de afwas 1 keer per 3 dagen ongeveer en als het echt koud wordt voor het douchen. Met 15 liter heet kan je toch 30 liter van 30 graden gebruiken, wat neerkomt op pak hem beet 5 minuut. (ruim voldoende voor mij)
De keukenboiler in de buurt van de ketel te hangen en dan zou ik in theorie de ketel en centrale verwarming zelfs weg kunnen doen waardoor ik gas dus ook kan afsluiten (voorlopig wacht ik daar nog even mee)
Alleen zijn er erg ook weinig tests van elektrische boilers.
De elektrische boiler zou ik in theorie in feite 1 keer in de 3 dagen aan kunnen zetten dus de overige tijd uit, waardoor er weinig tot geen stilstandverlies zou zijn.
Is mijn denkwijze aan te raden in mijn situatie?
Stilstands verlies heb je altijd. Het is de afkoeling van de boiler als die uit staat. Zet je hem weer aan dan moet die het erin zittende water meer opwarmen.
Het enige voordeel haal je eigenlijk uit de gemiddeld lagere temperatuur over die periode....dat kan dus enkele procenten aan energie schelen.
Alleen als je de boiler direct nadat je alle warm water nuttig verbruikt hebt uit zet reduceer je daadwerkelijk het stil stands verlies aanzienlijk (bv uit zetten de dag dat je op vakantie gaat VOOR je gedoucht hebt.
helder verhaal. Dank
Sinds kort heb ik een Elga Ace 4kw Hybride warmtepomp in combinatie met een Nefit gasketel van 3 jaar oud en zonnepanelen. We gebruiken de gasketel vrijwel alleen voor douchen. Een enkele keer vraagt de warmtepomp om hulp (onder 0 trekt ie het niet helemaal meer in ons huis uit 1965 ondanks behoorlijk goede isolatie). Ik schat het gasverbruik nu op maximaal 300m3 per jaar. Gezien het vastrecht en de gasprijs waarvan ik verwacht dat die alleen maar gaat stijgen (belastingen!), wil ik op termijn naar gasloos toe en vraag ik me af wat de beste oplossing is voor warm water en indien nodig bijstoken. Het zou extra mooi zijn als we zonnewarmte kunnen opslaan in water. Het dak ligt vol dus geen ruimte voor collectoren. Ons stookhok is op zolder (houten vloer) en heeft beperkte ruimte, dus een groot buffervat is geen optie.
Je hebt het over goed gebruik van energie van zonnepanelen voor de boiler. Dat je met domotica of i.d. probeert te regelen dat de boiler zoveel mogelijk op de energie uit zonnepanelen verwarmt. Ik hoor daarbij niet de optie om een DC boiler te gebruiken. DC spanning eerst gebruiken voor de boiler en daarna pas door naar de omvormer voor rest AC. Zou dat niet de meest effectieve manier van verwarmen zijn?
Wat ik mis is de combinatie van doucheWTW en/of zonneboiler en deze oplossingen met een doorstroomboiler. Voor het naverwarmer van douche water heb ik een 11/13 StiebelEltron doorstromer, hij staat nu ingesteld op 11kW (= 3*16*230). Maar in de praktijk neemt hij niet meer dan 9kW en zodra het voorverwarmde water van de wtw binnenkomt zakt hij naar 6 a 7kW. Ik zou hem dus op 13kW kunnen instellen met een zekering van 3*16 (vanuit leverancier moet het 3*20 zijn).
Met een doucheWTW krijg je dus een hoger debiet en/of hoef je niet naar een zwaardere doorstroomboiler.
Dus als je met 20m door je huis gaat (dus voorverwarmd water) en maar weinig water gebruikt, best kans dat je goed uit kunt met een kleine doorstroomboiler ( beter dan een close in boiler).
Momenteel ben ik bezit van een cv ketel(gas) in combinatie met een lucht/water warmtepomp die wordt aangestuurd door een EVO-home van Honeywell. Ook heb ik zonnepanelen. Nu ben ik van plan om een water vat te plaatsen die voorverwarmt zou worden door de warmtepomp, waardoor ik uiteindelijk geen gas meer zou gebruiken. De bedoeling is het vat met name verwarmt wordt overdag, wanneer de zon schijnt. Wat kan ik het beste doen om dit mogelijk te maken? Ik heb ook Homewizard/Energy
Heel leerzaam en interessant. Jammer van de verspreking rond de 16:00 waarin je het hebt over 20 Watt PER UUR stilstandsverlies.
Toen ik van het gas af ging stond ik ook voor de keuze. Het budget liet eigenlijk alleen een kleine boiler (30liter) toe. Die zijn spotgoedkoop. Deze heb ik direct boven de doucheruimte geplaatst en alleen daarheen een warmwaterleiding gerealiseerd. Ik heb dus binnen een paar seconden heet water in de douche. In de keuken heb ik dus geen warmwater-aansluiting en gebruik ik een 2 liter waterkoker voor afwassen en theewater. Mijn handen waste ik altijd al met koud water.
Na een poosje verschillende smart-instellingen te hebben geprobeerd was me duidelijk dat ik net zo goed een ¨domme¨ boiler had kunnen kopen. Verreweg het meest efficient is namelijk om de boiler een uur voor het douchen aan te zetten middels de Home Energy app en een timer van hetzelfde merk. Ik kan nu tijdens het fietsen de boiler aanzetten of wanneer de zon volop op de zonnepanelen schijnt bijvoorbeeld en ik diezelfde dag nog wens te douchen. Hoewel de keuze voor een electrische boiler dus uit korte termijn zuinigheid is genomen, pakt het voor mij dus ook economisch op langere termijn goed uit. Alleen met een warmtepompboiler kan het nog zuiniger, maar ik vraag me af of het wel zinvol is.
Idem hier, een 30 liter boiler met slimme stekker die overdag opwarmt met stroom van de zonnepanelen. Werkt uitstekend
Hi welke boiler hebben jullie?
@@wendyjanssen535 GalantaGH 30l
Hoe verhoudt zo'n opoffering staaf(magnesium) zich bij gebruik van een (zout)wateronntharder ? Slijt hij dan extra snel? is de boiler dan dus nog meer gevoelig voor roest?
Het heeft volgens mij vooral met de geleiding van het water te maken dan met de mineralen, maar scheikunde is niet mijn sterkste kant.
Maakt weinig verschil. De anode moet in onze boiler van de warmtepomp elke vier jaar vervangen worden. Wij hebben nu 6 jaar een waterontharder op basis van zout. Voor dit tijd was de anode ook iedere vier jaar aan vervanging toe.
Misschien domme vraag, we willen een electrische boiler van 100 L aanschaffen (in Spanje) nu zie ik overal staan aansluiten op de koude kraan, maar kan dit ook op de warmte kraan(leiding)
@@sjakkiedejong9066 Ja dat kan, maar dan ben je een elektrische boiler in feite aan het verwarmen met gas (wanneer de warme kraan open staat) en dan schiet je mogelijk je doel voorbij.
Top info! Dankjewel 👏👍👊
Is ook de 300ste post, klein jubileum uitgave. ❤
Kun je ook een video maken over het thermische batterij concept van bijvoorbeeld flamco? Flextherm Eco heet dit product.
Indirect gestookte warmtepompboilers (dus die je middels een driewegklep op je warmtepomp aansluit) zijn volop te krijgen in koper of RVS. Voor mij een reden om een dergelijk systeem te hebben i.p.v. een warmtepompboiler als één apparaat.
prachtig uitgelegd! top.
Zie ook mijn eerdere vraag / opmerking. Hoe ga je om met de luchtverplaatsing van een warmtepomp boiler ?
Dank voor de Tips
Is het mogelijk om op een warmtepompboiler (of all-electric WP met boilervat) zowel je badkamer, keukenkraan (dan kan de plintboiler de deur uit) en een hotfill vaatwasser aan te sluiten? Wij douchen erg weinig thuis dus ik probeer even out of the box te denken om de nadelen van 'weinig gebruik' te verkleinen.
Ja dat kan, let alleen wel de op leidinglengte. Zo heb ik een losse keukenboiler onder het aanrecht staan omdat de leiding vanaf de CV/grote boiler bijna 20 meter bedraagt. Dan verlies je telkens veel water bij het wachten op warm water, waardoor een losse boiler daar loont.
Ik heb er één van 60 graden doorstroomheater, en ik douche er onder en met de koudwatermenging erbij douche ik lekker.
Daar het doorstroom is hoef je niet aan legionella te denken, ipv koud water bij mengen, kan je beter 50 graden doorstroomheater hebben. Opwarmen met elektra terwijl je daarna weer koelt met koud water is weinig efficient.
Ik doe graag wat toevoegingen:
- Het grootste nadeel van een boiler ontbreekt: OP is OP (beperkt warm water). Sta je te douchen en het warme water is op, krijg je even lauw water en dan wordt het gewoon koud. Dat is toch net wat anders dan 'verwarmen kost tijd'. Want dat is dan het nadeel wat daarna nog bij komt kijken, je hebt niet alleen beperkt warm water, als het op of bijna is, duurt het ook lang. Dat zijn 2 nadelen in mijn ogen, niet 1.
- 2L/min voor 3.5kw dat klopt. Dat is exact het theoretische debiet als de aanvoer 15 graden is (gemiddeld in NL). In de zomer met aanvoer van 20 graden heb je zelfs 2,5L/min en in de winter met 10 graden zit je op 1.6L/min. Je hebt altijd wel wat verliezen met verwarmen, dus 2L/min zal praktisch ietsje minder zijn
- Het klopt niet dat met verwarmen van een boiler er bovenin meer warm water zit. Als een boiler in zn geheel gevuld is met koud water, is het water overal even warm met verwarmen. Het element zit onderin en warmte gaat naar boven. De temp is dan overal praktisch gelijk. Echter, als er nog 'heet' water in zit, dan hangt dat bovenin en heb je nog wel heet water (> 40 graden) beschikbaar terwijl onderin nog maar 10-20 graden zit bijv. Als boiler helemaal 'leeg' is getapt, duurt verwarmen lang want gaat overal even 'snel'. Het is dus niet zo als boiler koud start, je gaat verwarmen, dat dan bovenin 30 graden is, midden 25 en onder 20, nee, dan is het overal bijv 25. Ga je tappen, dan krijg je wel mooie gelaagdheid en mengt de watertemperatuur nauwelijks
- Voor een warmtepompboiler of los boilervat achter een warmtepomp, kan het juist interessant zijn om het vat 'te groot' te nemen. Je kunt dan naar een lagere temperatuur verwarmen en zodoende je effectieve capaciteit hoog houden. Door naar een lagere temperatuur te verwarmen (bijv 46 graden) kun je veel zuiniger verwarmen dan als je naar 55 graden moet verwarmen als je boilervat krap bemeten is. Het verwarmen van 46 -> 55 graden gaat maar met een zeer lage COP (lager dan 2.5). Gemiddeld kan je dan verwarmen met een gemiddelde COP tussen 3.5-4, terwijl als je verwarmt naar 55 graden je wat betreft SWW kijkt naar een gemiddelde van 2.7-3.0. Extra stilstandsverliezen verwaarlozen daarbij. Oversizen van een boilervat heeft dus wel voordelen (alleen als het water middels warmtepomp wordt verwarmd)
Je eerste punt treedt alleen op als de inhoud van de boiler verkeerd is gekozen t.o.v. het verbruik. Als je de boiler goed inmeet speelt dit probleem vrijwel nooit.
Punt twee: zelfs in de zomer is je koudwaterleiding vaak geen 20 graden. Als dat wel zo is dan is er sprake van een 'hotspot' en zijn je waterleidingen mogelijk foutief aangelegd. Afhankelijk van de leidinglengte 'boven de grond' heb je kans op instraling via muren, maar als het water eenmaal van onder de grond
komt ligt de temperatuur rond de 12-15C.
Punt drie hangt er vanaf of de boiler één of twee elektrische elementen heeft: th-cam.com/video/Bm7L-2J52GU/w-d-xo.html
Punt vier is geheel afhankelijk van de temperatuur die je wilt bereiken in het boilervat. Met een lagere temperatuur is de COP inderdaad hoger, maar je gaat de doeltemperatuur van 55 graden niet halen met een aanvoer van 46. Dat is dus geheel afhankelijk van de situatie ter plekke en de comfortwensen van de gebruiker (sommige mensen willen echt 55 graden in bad hebben bijvoorbeeld). Leidingverliezen spelen hierbij ook mee als de afstanden wat langer worden.
@@KetelKlets
Bedankt voor je reactie. Logische antwoorden maar veel hangt af van de insteek. Kan het niet laten hier weer op te reageren ivm nuance:
Je kunt stellen bij op-is-op dat je inhoud verkeerd gekozen was/ontoereikend. Dat klopt deels, maar het maakt het nadeel er niet minder op, op die manier kun je elk nadeel wegpraten door te zeggen hoe je ermee om kan gaan. Maar je zegt het zelf al, dit speelt 'vrijwel nooit', dus soms wel en daar gaat het om!
De inhoud is het grootste keuzepunt wat betreft een boiler en de belangrijkste afweging. Er zijn echter altijd uitzonderingssituaties waarbij je inhoud onvoldoende kan zijn. Ik zou zelfs een 3e nadeel kunnen toevoegen op dit punt: je moet rekening houden met de inhoud, niet alles kan. Ik heb zelf overigens een warmtepompboiler van 270L, maar zelfs hiermee in een jaar blijkt dat er een paar dagen lauw water te komen omdat er unieke situaties voordoen waarbij verwarmen te laat begon en er buitengewoon veel getapt was in korte tijd. In een lange tijd komen er altijd unieke situaties voor.
Wat betreft koudwatertemperatuur. Ik meet al paar jaar de koudwateraanvoer in detail. Afgelopen augustus was er geen enkele dag dat de temperatuur onder de 20 graden is geweest. Zelfs na 100'en liters achter elkaar tappen, dus dat is dan echt de aanvoertemperatuur en heeft niets met wanden ed te maken. In de winter kwam deze geregeld op 8 graden en eigenlijk niet boven de 10 graden. Van anderen die continu de koudwaterleiding meten vergelijkbare resultaten, al maakt de locatie wel uit. In het oosten van het land zijn de temperaturen iets dichter bij elkaar (minder laag in de winter, minder hoog in de zomer). 12-15 is echt een jaargemiddelde, maar de verschillen over de seizoenen zijn blijkbaar groter dan je denkt.
Als je een boiler hebt met 2 elementen (een element ook hoog in het vat), dan klopt dat inderdaad. In NL ben ik ze nog niet tegengekomen dus lijkt mij een edge case. Warmtepompboilers hebben meestal hun booster element in het midden, daar geldt het wel voor. Maar alleen als de booster dus wordt ingezet! Qua advies in de video dus wel een belangrijke toevoeging
Qua temp in je boilervat, uiteraard is het een kwestie van afstanden en wens. Het punt wat ik wilde maken, is dat oversizen interessant kan zijn om uiteindelijk zuiniger te zijn (dit moet jou aanspreken). De laatste graden zijn verreweg het onzuinigst, de cop daalt exponentieel bij oplopende temperatuur. Niemand wil een bad van 55 graden, dan verbrand je levend. Een bad heeft een max temperatuur van 40 graden. Het bad na een tijdje bijwarmen wil je wel wat heter water hebben, dan is 48 graden genoeg (spreek uit ervaring). Uiteraard wil je wel een legionella run maken naar 55 graden in de 7-14 dagen. Als je dat nou timed op de dagen dat je meestal een bad neemt, heb je mooi compromis.
@@padoempats2213 Ik ken iemand die altijd in een bad van 55 tot 60 graden gaat. Die mensen bestaan en nee, ik snap ze ook niet 🙂
@@padoempats2213 De inhoud en het op-is-op probleem zullen bij een WPB meer meespelen dan bij een gewone boiler denk ik omdat opwarmen zoveel langer duurt.
@@FiveFiveZeroTwo Vergelijk met een gewone boiler is lastig, het ligt aan beide thermische vermogens.
Een echte warmtepomp kan doorgaans met veel meer vermogen het water opwarmen dan een standaard heater van 3000w. Maar de meeste WPBs doen zelf praktisch 2000w thermisch
Bedankt voor dit heldere verhaal. Ik heb inmiddels een Atlantic warmtepompboiler met smart grid., waardoor ik zonnepanelen rechtstreeks kan aansluiten. Is dit zinvol momenteel?
Zolang je warmtepompboiler geen ingebouwde omvormer heeft is van 'rechtstreeks aansluiten' geen sprake, dus het hangt er vooral vanaf wat zij onder _smart grid_ verstaan.
@@KetelKlets Dank, ga ik uitzoeken.
Er zijn wel warmtepompboilers met RVS vat! Auer Edel heeft die , alleen bij de 200 en 270 liter! Ook hebben zij een patent op de warmteoverdracht. De ring om de boiler heen is aan de kant waarmee hij tegen het vat zit, plat!. Interessante wpboiler dus.
Kijk hier zat ik op te hopen! Veel mensen weten volgens mij niet eens dat zo'n doorstroomtoestel bestaat. Ik woon in een appartement met een collectieve stookinstallatie en ik had voorheen een open keukengeiser. Dan wordt de lijst met voor-en nadelen al anders. Het voordeel van een boiler laten werken op zonnestroom kan bijvoorbeeld een dikke streep doorheen en het compacte formaat wordt plots veel belangrijker. Dat er veel vermogen voor nodig is klopt, maar als je met het uitkiezen van witgoed en keukenapparatuur apparaten met 2000W vermogen uitkiest (10A afgezekerd) en netjes over de fasen verdeeld dan is de kans dat je een hoofdzekering overbelast nagenoeg nihil. Dan moet je terwijl de oven aan staat én een pan op een inductieplaat op dezelfde fase op hoog vermogen staat gaan douchen. Hoe hoog is die kans?
In gezinnen heb je wel vaak dat die kans uitkomt. Dochter doucht nog even voordat ze uitgaat na het eten terwijl mams het eten voorbereidt. Zoonlief is lekker aan het gamen met zijn RTX4080. Als je alleen of met twee personen een huishouden hebt, dan is die kans wel veel kleiner.
@@jankees4037 Klopt. Maar als de leden van het gezin na meerdere hoofdstoppen nog niet leren om een simpel optelsommetje te doen en de kids wel geld hebben voor een RTX4080 en avonden stappen dan kun je kijken of €50 leefgeld per maand voor een 3x35A aansluiting wat is. Of je laat éénmalig de hoofdstoppen vervangen voor automaten. Óf (als de markt een beetje meezit) je verkast naar een ééngezinswoning met je *gezin* en dan komt een grote boiler en zonnepanelen ook weer op de lijst van mogelijkheden. Een boiler in een appartement kan natuurlijk ook maar voor vier man zal die toch tegen de 200 liter aanzitten en *veel* ruimte innemen. en dat moet dus ook op geen minste 65C worden bewaard. Of je houd een kleiner vat op 85C (=minder heet water bijmengen). Sommige boilers kunnen ook op 7,4KW opwarmen en door middel van twee Shucko stekkers en twee Homewizard-pluggen kun je dus snel een kleiner vat opwarmen als het kan, of in twee treden je elektriciteitsnet ontzien bij koken, (vaat)wassen etc.
Legio oplossingen voor een probleem wat (in principe) te voorkomen is met wiskunde op basisschoolniveau :)
Door wie word jij betaald
Mooie Vergelijking van de twee toestellen. Maar helaas over het capaciteitstarief in België ga je volledig de mist in: je betaalt een heffing op basis van je hoogst gemeten kwartier van een maandmeting. Dit gaat helemaal niet over grote bedragen en het vervangt de oude nettarieven voor een stuk. Vroeger was dit op dag/nacht een verschil in heffing nu is dit dus met het oog op een spreiding van het verbruik.
Inderdaad, en dat maakt het eigenlijk dus nog erger. Iedere maand wordt het kwartier met de hoogste piek genomen, daar wordt dan een gemiddelde uit getrokken over een jaar, en daarop wordt het capaciteitstarief berekend. Als je dus één keer per maand toevallig die kraan laat lopen terwijl er iets in de oven zit, de wasmachine een kookwasje draait, of je godbetert de EV aan het opladen bent, betaal je dus een gedeelte van de netvergoeding alsof je het hele jaar door zoveel verbruikt, ongeacht of je dit nu één keer per maand of meermaals per dag doet, en ongeacht of je dit nu doet terwijl de buren volop stroom aan het injecteren zijn, midden in de nacht, of op het moment dat de hele buurt het avondeten in de oven zet.
In NL stimuleert men van het gas af gaan, maar aangezien een voldoende zware thuisbatterij om eigen opwek op te slaan én piekverbruik onder de 2,5kW te houden veel te lomp en duur is is het hier in Vlaanderen (want capaciteitstarief is Vlaams beleid, niet federaal) juist steeds interessanter om op gas te stoken (CV en SWW) en te koken: goedkoper per kWh én geen capaciteitstarief.
Wat ik mis is het nadeel bij een warmtepomp boiler dat deze moet worden aangesloten op een afvoerpijp (naar buiten)
Verder als voordeel de huidige subsidies
Elke elektrische boiler heeft een aansluiting nodig op de afvoer. Bij een warmtepompboiler is dit de condenswaterafvoer en bij een elektrische boiler het overdrukventiel.
@@KetelKlets ik bedoelde om de luchtstroom 300-400 m3 per uur af te voeren van een warmtepomp boiler. In een appartement is dat niet te doen.
Fijn punt dat je daar hebt gevonden : 'duurzame apparaten' hebben geen duurzaam boilervat vanwege 'planned obsolescence'. (Zou verboden moeten worden, uitsluiten van subsidie) Emaille is vooral ook goedkoop, dan wordt je niet duurder dan je concurrent.
Nog niet eens _planned obsolescence_ maar puur dat het goedkoper materiaal is waardoor ze de verkoopprijs kunnen drukken. Het jammere is dat bij een lekkage je er niet simpelweg een nieuw boilervat op kunt aansluiten, waardoor de ingebouwde warmtepomp in dat geval ook zal worden afgevoerd, terwijl deze mogelijk nog niet aan het einde van zijn levensduur is.
Eigenlijk totale verloedering van het woord 'duurzaam', wat van 'iets dat lang mee gaat' is verbasterd naar 'lage co2 footprint'
@@padoempats2213 Andersom wordt de term ook misbruikt om mensen te misleiden die bij duurzaam eerst aan een lage CO2 footprint denken.
@@padoempats2213 Het woord _duurzaam_ betekent niks zonder context. Het is duurzaam voor het milieu om geen kinderen te nemen, maar dat is weer niet duurzaam voor het voortbestaan van de mensheid.
@@KetelKlets je gaf eerder aan "Het jammere is dat bij een lekkage je er niet simpelweg een nieuw boilervat op kunt aansluiten, waardoor de ingebouwde warmtepomp in dat geval ook zal worden afgevoerd, terwijl deze mogelijk nog niet aan het einde van zijn levensduur is.' Wat is hier de reden van dat onderdelen in dit geval het boilervat niet uitwisselbaar zijn?
Bedankt voor de leuke en informatieve video's, Ketel Klets.
Grootste probleem van beide is cop1 en dus duur en bij een doorstromer moet je toch wel een minimaal 12kw versie hebben en dus omzetten naar 3 fase. Beide blijven gewoon duurder als een gas cv helaas. Voor 1 uur douchen gebruik ik nu @ 31 graden 1 m3 per uur. veel goedkoper als elektrisch dus. ik heb een 6.5 liter regendouche btw
Dat is in iedere situatie anders, mijn stroom kost zo goed als niks (flinke overcapaciteit) dus dan is de som heel anders.
Ik zie die doorstromers wel vaker toegepast worden in gebouwen die een relatief grote stroom aansluiting hebben t.o.v. hun warm water verbruik (bijvoorbeeld kantoorgebouwen).
Je hebt ze in alle maten tot in ieder geval 27kW, dus aan de waterhoeveelheid hoeft het niet te liggen.
Leuk , die 27KW dingen. Helaas is de vereiste capaciteits aansluiting op de grid stervens duur per jaar. (Kosten voor een 3*50 aansluiting nakijken bij de leverancier). Als je die aansluiting sowieso nodig hebt zou het kunnen....maar bedrijfs aansluitingen (waar je het over hebt) kennen ook al in Nederland dat genoemde capaciteits tarief. Betalen op basis van piek afname dus.
En zelfs dan ...het is 2,5 keer die 11KW versie met slechts 5 liter warm water per minuut...dus 10 - 13 liter per minuut beschikbaar.
Zo iets kan alleen maar leuk worden als je (toch al) zonnepanelen hebt met een mooie thuis accu. Dan is je opslag van energie in de accu en maakt de aansluitwaarde (max capaciteit) van de woning niet meer uit.
weer wat geleerd. dank.
Ik heb nu in mijn nieuwe woning een doorstroomboiler die (vanuit een klein warmtenet én een warmte wisselaar) met +/- 40 graden water wordt gevoed. Nog steeds is het verbruik, bij bijvoorbeeld het nemen van een bad, gigantisch (9600/10200 watt), dus ik zal in de komende tijd eens gaan bijhouden wat dit allemaal kost.
Het *vermogen* is gigantisch, het verbruik (in kWh) dat moet nog blijken 🙂
Hoi Ketel klets als de boiler niet warm genoeg is van zonnestroom kun je het water dan na verwarmen ? Bij mij doet de ketel dat maar die brand sowieso warme inlaat of niet.
Wat ik zelf doe is bij zonne-overschot de boiler opwarmen en als het een dag lang bewolkt is geweest de boiler sowieso tussen xx:xx en xx:xx aanzetten. Op deze manier heb je altijd warm water, ongeacht of het zonnig is.
@@KetelKlets hoe simpel maar doeltreffend . Ik dacht het wel te regelen met de Ketel . 👍
Doorstromers kunnen wel een belangrijkere rol spelen, zodra een thuisaccu meer gemeengoed wordt kan deze gebruikt worden om de pieken op te vangen. Je verplaatst dan de energie opslag van de boiler naar de accu. Hierdoor heb je minder verliezen
een akku opslag heeft een 10% verlies.... ( ik weet daar alles van intussen)
@@patrickmaartense7772 een boiler verliest warmte, dat kan meerdere kWh per dag zijn bij een 300L elektrische boiler.
Hoi Ketelklets, ik hoop dat jij of iemand anders de tijd kan vinden mij te helpen met dit vraagstuk.
Wat ik wil: een e-boiler in serie voor de ketel te plaatsen. Door het zonnenoverschot van mijn woning kan ik gratis naar verwachting een 150L boiler verwarmen het hele jaar door. Voor het douchen zou dit genoeg moeten zijn, maar als dit niet genoeg blijkt wil ik de ketel dan gewoon bij laten springen. Om dit op een zuinigere manier te doen wil ik graag de ketel op 45 graden willen zetten omdat de boiler natuurlijk al op 60 graden staat.
Mag dit ivm legionella bacterie?
Verder zal ik dan in de keuken een (Hotfill) keuken boiler willen hebben die de lange leiding daar mee wegspeelt. Ik wil er maar vanuit gaat dat er niks mis is met deze gedachten gang toch?
Alvast bedankt.
Die hotfill boiler heb ik in deze video genoemd: th-cam.com/video/3CvJvvV--Fg/w-d-xo.html
Je gedachtengang klopt, al kun je nog overwegen om de boiler heter te zetten, bijvoorbeeld op 75 graden. Je doucht onder 40 graden, daar zorgt je thermostaatkraan voor. Zet je de boiler op 75 graden, dan vergroot je in feite virtueel de inhoud van die boiler, omdat je douchekraan meer koud water bijmengt. Kun je dus langer douchen met dezelfde boilerinhoud. Qua legionella, zie deze video: th-cam.com/video/twW-KTqnnco/w-d-xo.html
Top, bedankt voor je snelle reactie.
@@KetelKlets -Is het dan gezien over 10 jaar met de aanschafkosten , installatiekosten en continue verbruik van 2000 Watt per uur ook echt interessant? ik kan me voorstellen dat je ong 10 a 12 uur per dag stroom nodig hebt om het water warm te houden die je niet hebt in de avond en nacht uit zon en gewoon moet 'kopen'? ( al uitgegaan van dat salderen eraf is) Als je alle kosten optelt en deelt door 10 jaar is dan gezien een heel jaar een ketel die af en toe aanslaat en dan iets gas verbruikt niet financieel interessanter?
@@wernerwillemsen2135 10 uur per dag stroomverbruik is wel heel veel, dan zou je de volledige boiler meerdere keren per dag leeg moeten trekken. De opwarmtijden die in de handleiding staan gaan ook uit van koud water van 10 graden naar 60 graden brengen, iets wat in de praktijk nooit voorkomt omdat de boiler nooit zo koud zal worden, zelfs niet als je hem leegtrekt (het verwarmingselement zorgt daar voor). Gas lijkt goedkoper maar hoe minder gas je gebruikt hoe duurder het wordt ivm de jaarlijkse vastrechtkosten. Ik betaal nu al meer aan dat jaarlijkse vastrecht dan aan het gas zelf. Die besparing mag je dus ook bijschrijven bij de boiler.
In Engeland gewoond en in verschillende huizen de doorstroom unit gehad, gewoon in de douche, met knoppen er op, volgens mij van Mira.
Wat was de aansluitwaarde van de woning en hoeveel vastrecht betaalde je daarvoor? Zulke producten moet je wel in de juiste landelijke context plaatsen voordat je er een conclusie uit kunt trekken.
Capaciteitstarief werkt met het gemiddelde verbruik in een kwartier. Als je 2 minuten 20kw trekt is er nog altijd niets aan de hand.
Vergeet niet dat je in dat geval wel met je hoofdzekering in de knel komt (indien standaard 3x25A).
Uitleg capaciteitstarief algemeen: th-cam.com/video/FgdXC210Dx4/w-d-xo.html
Uitleg capaciteitstarief detail: www.engie.be/nl/blog/allerlei/capaciteitstarief-Vlaanderen/#
Er mist naar mijn mening iets. Bij de doorstroom verwarmer, de minimale aanvoertemperatuur van het water om de tap temperatuur te halen.
Zo zou het kunnen zijn dat in de winter deze temperatuur niet gehaald kan worden. En deze in de zomer hoger is.
Je bedoelt de delta-T
Ik heb een doorstromer op de wc en in de winter moet ik hem warmer zetten en meer knijpen. In de zomer weer open. Dat is dus zeker een issue. Je moet dus voldoende overcapaciteit hebben.
@@pcdispatchmag ik vragen welke doorstromer je hebt? Ik overweeg een eenvoudig toilet met ingebouwde koud water bidet, maar zou dan een doorstroomboiler ervoor willen zetten. Werkt dat goed om het water in ieder geval op lichaams temperatuur eruit te krijgen in de winter met een redelijke straal? Alvast bedankt!
@@MarcvandePut , Ik heb een hand sproeier op de wc. Ik heb hier een ringetje ingelegd om de druk te verhogen zodat er minder water doorheen hoeft te stromen. Als er teveel water door de doorstromer gaat dan wordt het water niet warm. Als het vriest is dat anders wel een issue. Voor een wastafelkraan kun je zo'n kleine doorstromer niet gebruiken. Ik heb een Clage MCX3, deze is 3,5kW. In 2020 was deze 220 euro. Ik zie dat ie nu zeker 100 euro duurder is. Deze kun je in 3 temperaturen instellen. Ik heb hem normaal gesproken in de middelste stand staan, nu ook nog in november.
Volgens mij heeft een wc met ingebouwd bidet een kleinere straal dan ik heb. Dan is er waarschijnlijk ook minder water nodig. Ik heb een soort mini douche met een kop van bijna 1,5cm. Deze heb ik in Thailand gekocht. Ik had in Nederland een veel te dure gekocht maar die kop is wel 3cm en dat geeft veel te weinig druk en dan ook nog met koud water omdat de Clage dat niet aankan. Ik heb het dus allemaal op de gok gekocht en uiteindelijk werkt het wel naar behoren.
@@pcdispatch Super dank voor je uitgebreide antwoord.
Je moet wel reeel zijn over het gebruik 5 minuten douchen is dus 3.5kWx5minuten/60 minuten = 290 W, als je de doirstroom boiler de rest van de dag niet gebruikt, dan is 290W minder dan het verlies van een boiler over 24 uur.
Je haalt W en Wh door elkaar. Wh zegt niks over piekbelasting.
Correctie van wat er gezegd wordt op 8:10 "Als je 2x per uur de kraan opendraait, betaal je 2x het capaciteistarief." Dit klopt niet. Met het Beligsche capaciteitstarief betaal je voor het hoogste kwartierverbruik van heel de maand, niet per keer.
Inderdaad, en dat maakt het eigenlijk dus nog erger. Iedere maand wordt het kwartier met de hoogste piek genomen, daar wordt dan een gemiddelde uit getrokken over een jaar, en daarop wordt het capaciteitstarief berekend. Als je dus één keer per maand toevallig die kraan laat lopen terwijl er iets in de oven zit, de wasmachine een kookwasje draait, of je godbetert de EV aan het opladen bent, betaal je dus een gedeelte van de netvergoeding alsof je het hele jaar door zoveel verbruikt, ongeacht of je dit nu één keer per maand of meermaals per dag doet, en ongeacht of je dit nu doet terwijl de buren volop stroom aan het injecteren zijn, midden in de nacht, of op het moment dat de hele buurt het avondeten in de oven zet.
In NL stimuleert men van het gas af gaan, maar aangezien een voldoende zware thuisbatterij om eigen opwek op te slaan én piekverbruik onder de 2,5kW te houden veel te lomp en duur is is het hier in Vlaanderen (want capaciteitstarief is Vlaams beleid, niet federaal) juist steeds interessanter om op gas te stoken (CV en SWW) en te koken: goedkoper per kWh én geen capaciteitstarief.
@@Candisa "over een jaar" ook met kanttekening: Voor Elke maand betaal je het capaciteitstarief van het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Behalve voor de eerste 11 maanden. Januari 2023 betaal je het gemiddelde van jan23, feb23 betaal je het gemiddelde van jan+feb23. pas vanaf dec23 betaal je het gemiddelde van jan t.e.m. dec 23. Dit maakt uit omdat we in de winter veel meer verbruiken onafhankelijk of je solar hebt of niet. Om maar te zwijgen over de gezinnen met digitale teller (solar of niet) die benadeeld worden t.o.v. ferrarismeter. Die 2.5KWh die men gaat rekenen voor hen, is dat op het kwartier vermogen (ze delen trouwens de kwh door 4, beetje vreemd, zie mijn fluvius).
Hoi, Ik heb een doorstroomtoestel van 12 kW en wij kunnen er prima mee douchen. Voor 2 personen a 10 minuten per dag is dat heel goed te doen.
hoi Henk en heb jij enig zicht op het verbruik ( kWh ) op jaarbasis? groet Werner
@@wernerwillemsen2135 hoi,
Stel je douched 1 uur per week a 10KWh = 520 KWh x 42cent.
Maar dat is per huishouden natuurlijk verschillend.
Hallo Henk. Welk model heb jij? Je zegt 10 min. MAr als het goed is zou je dus onbeperkt kunnen douchen . Ik overweeg een 15kw model. Wat is jou werkelijk verbruik bij 12kw.
Groet Ron
jou aansluitwaarde is 3 x 25 Amp of 3 x 35 Amp?
@@wernerwillemsen2135 3x25a
Duidelijke video. Nu vind ik een doorstroomverwarmer wel een goede optie voor thuis, maar hoeveel m3 gas verbruik je bij een ketel, om warm water van 60 graden te maken? Als je dat weet, kun je een goede vergelijking maken tussen een doorstroomverwarmer en een cv-ketel.
0.2m3 gas voor elke 50L water van ~60 graden.
ik gebruik ook een doorstroomboiler als naverwarming achter me buffervat ding verbruikt bijna niks echte besparing.
Ik douche inmiddels al jaren koud, dat scheelt een boiler 😄
Nog twee belangrijke voordelen van een doorstromer is dat niet elke keer de CV wordt aangesproken als je warm water tapt. En dat bij langere aanvoer je lang moet wachten voordat het warme water in de keuken is, waardoor je veel extra water verbruikt.
Die voordelen heb je met een (hotfill) keukenboiler ook.
Auer EDEL AIR 270 liter, lucht-water warmtepompboiler
Heeft een rvs tank
Zijn er dus wel !
zijn er ook doorstroomboilers met load balancing ?
Een doorstroomboiler is in feite een domme weerstandsverwarming, oftewel: daar kun je mee doen wat je wilt qua aansturing. Probleem is wel dat je bij een lager vermogen gewoon kouder water krijgt, dus het nut van het apparaat wordt snel minder i.t.t. tot een elektrische boiler die je met een lager vermogen (langer) aanstuurt.
Nibe heeft ook RVS boilers.
Gewoon een boiler voor je ketel installeren. Laten schakelen met een energy socket.
Vergeet in dat geval niet om het zonneboiler setje voor je ketel bij te bestellen. Daarin zit een temperatuursensor die je in je boiler schuift (afhankelijk van het model) zodat je ketel 'weet' dat er al warm water beschikbaar is. Hierdoor zal je ketel bij het openen van de kraan niet meer gaan branden voor enkele seconden tot dat deze het warme water op zijn inlaat merkt. Scheelt gasverbruik maar vooral slijtage in de ketel.
@@KetelKlets Hey, ik ben na aan het denken om een boiler voor de ketel te plaatsen om zo mijn zonnestroom overschot op te maken. Heb je een voorbeeld van een dergelijk soort 'zonneboiler setje' wat je hierboven noemt?
@@BramD96 Bij Remeha staan ze op de onderdelenlijst, maar zo'n setje moet dus specifiek bij jouw type ketel horen. Er moet immers ook een plek zijn op de print waar je de sensor op moet aansluiten. De meeste ketels met gaskeurlabel NZ (Naverwarmen Zonneboiler) hebben zo'n setje beschikbaar.
Werkt super enige slijtage is de stromingssensor(indien aanwezig) in t toestel aansluitset is inderdaad wel handig bij intergas bijvoorbeeld zit de sensor op de waterleiding en niet in de boiler die hebben vaak ook geen plek voor een extra sensor
@@BramD96 zorg dat je een laagvermogen boiler 650 watt hebt en dat deze niet warmer verwarmt dan 70 graden ( ketel fabrikant zegt 85 graden NZ) en mijn ervaring leert niet een te grote boiler ik heb 50 liter met een gezin. En het werkt. Mijn gasrekening is volgens mijn app met 107% gedaald.
Hallo Rick. Goed verhaal en uitleg. Compliment daarvoor. Ik ben zo vrij en doe hier enkele aanvullingen of opmerkingen bij.
Bij de doorstromers willen veel mensen weten op welke eindtemperatuur zo'n doorstromer ingesteld kan worden, of welke temperatuur deze max. kan bereiken. Daarbij zijn er 3 punten van belang: het vermogen, de doorstroomsnelheid en de ingangs- of koud watertemperatuur. De fabrikanten spreken eigenlijk altijd over de delta T, ofwel hoeveel graden (C) kan de doorstromer water van een bepaalde temperatuur (aanvoer) bij een bepaalde doorstroomsnelheid (debiet) verwarmen. Stel deze delta T is 35C en de temperatuur van het koude (ingangs-) temperatuur is 10C. Dan kan er dus max. 45C bereikt worden bij een bepaalde doorstroomsnelheid. Is de aanvoertemperatuur 15C dan kan een eindtemperatuur van 50C bereikt worden. De fabrikant zal dit ook zo specificeren. Zoals je al uitlegt: een eindtemperatuur van bijv. 45C en een doorstroomsnelheid van bijv. 9 liter per minuut .... zal alleen met een, qua vermogen, zware doorstromer kunnen worden gerealiseerd. Waarschijnlijk richting de 20kW. Dan is het advies in ieder geval: 3 fase hoofdaansluiting (3 x 25), een aparte 3-fase groep rechtstreeks naar de doorstromer, liefst bedrading met 5 x 4 of 6mm2 enz. Kortom ... doen we effe is hier niet van toepassing. Stel men wilt er een in de keuken (beneden) en een voor de badkamer (boven) dan zal vrij snel over een voorkeurschakeling moeten worden nagedacht. Welke doorstromer heeft voorrang? keuken of badkamer? Stof tot nadenken voordat je zo'n apparaat aanschaft.
Boiler: ik gebruik zelf een 50ltr boiler welke opgebouwd is uit 2 cilinders met 2 verwarmingselementen. Ik heb er ook direct reserve anode-staven bijgenomen en op de boiler een stikker met de vervangingsdatum. Door de twee verwarmingselementen kan de elektronica van de boiler 1/2 of vol vermogen inzetten. Deze boiler is door z'n twee cilinders vrij compact (35cm diep) en met een totaal gewicht van zo'n 65kg nog te 'hangen'. Men vraagt mij wel eens hoe lang we ons er mee kunnen douchen, m.a.w. wanneer is deze 'leeg'. Een boiler loopt nooit leeg zeg ik dan altijd. Het warme water wordt weggeduwd (richting douch) door de aanvoer van koud water. Op de vraag: hoe groot moet een boiler zijn? Luidt het antwoord: hoe lang gebruiken jullie tijdens het douchen warm water. Wij douchen ons bijv. 10 minuten maar gebruiken slecht 5 minuten warm water. Op deze manier is 50 liter ruim voldoende. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om een half uur onder de stromende douche te staan. Dan redt je het niet met 50 liter. Eerder het dubbele of nog meer volume (>100ltr).
11kW (3x16A) is geen snellader voor EV's hoor, dat is "de standaard".
Snelladen is vanaf +/- 50kW en dat wordt al niet meer zo snel beschouwd, 100kW en 150kW is al meer gangbaar. Afhankelijk natuur van merk en model.
Die vermogens zijn in een gewoon woonhuis niet te halen zonder je hoofdaansluiting te verzwaren naar 3x50A, wat ruim € 1.500,- per jaar duurder is dan de standaard 3x25A. Waarbij je tevens grote kans hebt dat je die verzwaring momenteel niet eens kunt krijgen wegen capaciteitsgebrek bij de netbeheerder. Dus in een gewoon woonhuis is 11kW snelladen en 3.6kW 'standaard'.
@@KetelKlets Dat klopt dat het bij een gewoon woonhuis niet te behalen is, dit zijn ook DC laders die bij partijen zoals fastned staan.
Maar de term "snelladen" hoort bij DC laden en niet bij 3 fasen laden, 11kW is geen snelladen.
Nu zijn er in het verleden wel enkelfasige 3,6 kW laadpalen bij bedrijven geplaatst die voornamelijk voor plug-in hybride voertuigen bedoeld zijn. 3 fase laadvoorzieningen zijn meer geschikt voor BEV's. Je kan hier natuurlijk ook een plug-in hybride aanhangen. Een BEV aan een 3,6 kW laadvoorziening aansluiten kan wel, maar dat duurt dan extreem lang (afhankelijk natuurlijk hoe leeg de accu is en hoe groot de accucapaciteit is).
Hoe lager de temperatuur hoe minder het stilstand verlies.
Bij veel (dagelijks meerdere keren) gebruik hoef je niet elke week naar 60 graden , bij 50 groeit er al geen legionella.
Ook veel minder last van kalkaanslag dus gaat de boiler ook langer mee.
Mooie uitleg maar had iets meer verwacht
Dat is hier al aan bod gekomen: th-cam.com/video/twW-KTqnnco/w-d-xo.html
capacitetstarief? oh lekker dan als je in dat ene kwartier even 2-4 minuten je waterkoker aan zet. dan wordt die ineens gewoon 3.5-7.5x zo duur wat betrefd kosten in electra
In Belgie met slimme meter wordt ieder kwartier je verbruik bijgehouden,het hoogste kwartierverbruik binnen één maand is je maandpiek en dan word op het einde van je jaar een gemiddelde genomen van die maandpieken. Dus je waterkoker zal niet het probleem zijn, maar een douche met een doorstroomboiler dan weer wel.
@@kevinvrijsen5169 dankje voor de toelichting. Wel interessant om te zien hoe iedereen een vergelijkbaar doch net iets anders systeeem maakt. Ergens voelt het intuitief oneerlijk om gemiddelden te nemen van pieken ipv het daadwerkelijke verbruik te meten. Het zal vast gusntig zijn in sommige situaties en ongunstig in anderen.
@@tiemenvanderbijl785 Verbruik wordt nog altijd gemeten dus je stroom afname is nog steeds bepalend. gedeelte capaciteitstarief gaat enkel over de distributiekosten vroeger was dit een vast tarief per KWh ,nu is dit meer afhankelijk hoe zwaar je het net belast.Op zich wel eerlijk alleen vertaald zich dit niet altijd naar de factuur.
@@kevinvrijsen5169 aah op die fiets dat verklaard inderdaad een hoop meer. tof man zo leer ik weer wat
Eigenlijk allemaal nadelen t.o.v. gas. Het gasverbruik voor alleen warm water is voor een huishouden niet zo veel (ongeveer 10%). Gas om te verwarmen (CV) is het leeuwendeel van het jaarverbruik. Daar is de meeste winst te halen naar mijn idee.
Alleen gas handhaven voor warm water is in mijn ogen onverstandig. Je blijft vastrecht betalen voor de gasleiding en je cv-ketel blijft onderhoud nodig hebben. Die twee zaken speel je ook weg als je van het gas af gaat.
Hoi Rick,
Bedankt voor alle kennis die je via dit kanaal aan ons deelt.
Wij hebben in Nederland wel degelijk een capaciteitstarief namelijk via het type aansluiting 3x25 ampère, 3×35 ampère etcetera.
En die 3x35 is ongeveer 1000 euro duurder dan de 3x25.
Vooral voor de zwaardere types doorstroomverwarmers moet je een 3x35 ampère aansluiting hebben.
Beterschap met je stem en keep up the good work.
Groeten Jan
Veruit de meeste mensen in het land zullen nooit een 3x35 of meer aansluiting nodig hebben. Dan hebben we eigenlijk geen capaciteitstarief voor de normale Nederlander. Bedrijven of mensen met een hal achter het huis met apparaten is een andere zaak.
@@jankees4037
Ik reageer inhoudelijk op de video van ketelklets, deze gaat over doorstroomverwarmers en de zwaardere doorstroomverwarmers hebben een vermogen van 11 tot wel 20 kw.
Met een standaard aansluiting van 3x25 ampère heb je een maximale belasting van 17 kw DUS is het aan te raden dat je bij zwaardere types een zwaardere aansluiting neemt.
Ik heb het dus NIET zoals jij over heel Nederland
Je moet in een woonhuis nooit een zwaardere aansluiting nemen dan 3x25A. De meerprijs daarvan is zo ontzettend hoog (en jaarlijks terugkerend!) dat vrijwel elke businesscase die je er mee had willen bereiken, onder de streep niet meer uit kan. In dat geval wordt een boiler nóg interessanter omdat deze als buffer kan fungeren.
Overigens bedoel ik met capaciteitstarief daadwerkelijk het worden aangeslagen voor piekverbruik, ook wanneer dat technisch gezien nog binnen de capaciteit van je hoofdzekering valt. Dat is dus wat aanders dan je aansluitwaarde, omdat je daarmee puur een reservering op het net doet (staat los van gebruik).
Doorstromer achter aardwarmte/buffervat....
In azie heeft iedereen doorstroomboilers elektrisch.
Andere regels, andere tarieven, andere omgeving. Niet relevant voor hier.
pff.. wel een beetje balen.. ik wil vant gas af.. heb een zonne-boiler (300l)en verwarm met airco's.. ik had een doorstroom in gedachte.. maar ja.. we hebben een groot bad..maar die zonneboiler valt zo tegen in de winter.dat ik iets moet bij hebben , ik kan wel de stekker erin doen van 3kw.. en dat vat elektrisch verwarmen.. maar ja.. dan is ie straks warm en kan de zon geen warmte mee
bij doen.. lastig lastig
Als je zonneboiler ook maar iets doet, dan kan je een doorstroomboiler (kleintje van Itho voor de keuken) misschien gebruiken om na te verwarmen.
Je kan ook een kleine warmtepompboiler (100 liter) overwegen als buffer en naverwarmer, want die is stukken sneller weer op temperatuur als het inkomende water niet koud is maar lauw. Normaal gesproken moet die van 10 naar 60 graden, maar voor een doorstroom effect van bijvoorbeeld 30 graden naar 40 graden voor bad of douche is veel minder energie nodig. Bovendien start je met een zeer goedkoop verwarmde 60 graden voorraad, dus dat bad is al grotendeels vol door het aanmengen naar 40 graden.
Ik heb net nog even nagedacht wat je het beste kan kopen om die zonneboiler te ondersteunen. Mijn ervaring is dat ze maar beperkt werken en de CV ketel in de winter meestal moet naverwarmen, dus meestal komen ze in een advies niet echt ter sprake omdat een paar extra zonnepanelen minder gedoe is.
Maar wat ik vergat is dat veel warmtepompen ook heel blij zijn met voorverwarmd water. En met 300 liter lauw water + een goede warrmtepomp gaat het rendement en het effectieve vermogen dan omhoog. Dus met de juiste combinatie en een beetje fatsoenlijke isolatie moet je pijnloos van het gas af kunnen.
Neem contact op met je installateur om een warmteverliesberekening te maken zodat je de juiste warmtepomp neer kan zetten. En laat een isolatie specialist even advies + offerte maken als je nog met enkel glas zit of elk jaar een bedankkaartje krijgt van de Gasunie.
@@SolAce-nw2hf bedankt voor je antwoorden, ik verwarm mijn huis al met airco's.. dus kwa verwarmen zit ik goed.. een extra vat met warmte pomp schiet ook niet op.. want die gaat al verwarmen om zn vat op temperatuur te krijgen.. daarom vond ik een doorstroom ding eigenlijk goed.. maar nu blijkem die dingen niet zo krachtig te zijn.. , 2 liter per minuut en dan een bad van 180 bij 80 laten vol lopen .. nee.. dat gaat hem niet worden.Mijn cv is nu 25 jaar oud en zal binnenkort toch vervangen moeten worden.. daroom ben ik aant rond neuzen..
Ik heb zelf een 200L E-boiler, daar kan je prima je bad mee vol laten lopen en nog 1 persoon douchen. Wil je met meer mensen douchen, dan zal je op een andere dag of tijdstip moeten badderen. Betreft de kosten kan je een E-boiler ook achter een tijdklokje hangen, stel dan de voor jou goedkoopste tijd in van verwarmen.
@@ddbhemzelf3427 je kan een vrij kleine warmtepompboiler nemen. Die heeft ook nog subsidie en zorgt gewoon voor een gegarandeerde voorraad heet water. Ze zijn veel zuiniger dan een spiraalverwarmer. Deze trekt natuurlijk eerst de temperatuur in het voorraadvat van de zonneboiler omlaag, waardoor die ook weer een groter verschil met buiten heeft. En voorverwarmd water op een bruikbare temperatuur brengen is voor een warmtepompboiler veel minder moeite dan koud leidingwater.
Een kleine warmtepomp kan ook nog steeds slim zijn. Dan verwarm je daar stil en traag mee via vloerverwarming/radiatoren en laat je die naverwarmen om bad en douche altijd van genoeg warm water te voorzien. De subsidies voor dergelijke warmtepompen ligt namelijk veel hoger dan voor een warmtepompboiler, wat het verschil goed maakt. Bovendien zijn ze met een hoog vermogen kleiner en ontrekken ze geen warmte aan de ruimte.
Het is even puzzelen wat bij/voor jou het beste werkt (zoek een goede installateur in de buurt), maar die ketel kan je gerust weg doen als je een 230v warmtepomp toevoegt om de airco's en zonneboiler te ondersteunen als het weer erg tegen zit. Scheelt je ook weer zo'n 280 euro per jaar aan vaste lasten.