0) 3:35 запуск при сборке не дольше 5 секунд 1) 4:10 запуск на 30 секунд остывание 3-4 часа 2) 5:10 запуск 1,5-2 минуты, температура до 60-70 градусов остывание 2-3 часа 3) 6:18 до рабочей температуры, заглушить не дожидаясь открытия термостата остывание 2-3 часа 4) 7:05 про оборотах 1200-1300 в мин., ждём открытия термостата и включения вентилятора остывание 2-3 часа (не обязательно 8:30 ) 5) 10:05 движение со скоростью 60-70 км/ч, при 2000-2500 об. мин, дистанция 100-150 км 6) 12:20 движение со скоростью 80-90 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км 7) 12:30 движение со скоростью 100-110 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км 8) 14:20 замена масла через 500-700 км.
Это может понять только технолог, что к чему. Простым смертным этого не понять, т.к они не в курсе, что за процессы внутри металлов происходят. Да и металлы сейчас из сплавов-заменителей, которым нормально закалку применить невозможно. Поэтому и штампуют фуфло. А по факту из сплавов с нормальной лигатурой придётся затратить больше энергоресурсов, да и оригинальные сплавы, с которых делают хорошие движки идут только для Европы, а в страны 3 мира поставляют из заменителей. Так что картина не такая радостная, как кажется при осмотре по сторонам на рынке или в магазинах.
Зачем слушать всех подряд ?!!! Он говорит ,что мол если машина стоит зимой и на улице, а как насчёт того ,что холодный старт губит движок ? А он ещё и не обкатан ?...
@@denysyefremov8511 так для этого голова есть для тех, кто в этом понимает что то. Холод для деталей не так страшен, как температура от +180 и выше. Необкатанный мотор вообще заводят на короткое время, как температура поползла и выключают до остывания.
Про масло согласен. Про кратковременные запуски согласен для остывания поршневой(иначе закипит) . Про длительные интервалы по 2-3 часа -несогласен-достаточно 10-20 минут.Если маслонасос исправен-масляного голодания в поршневой на холостых нет. Отремонтировал много двс-важно уложиться в допредельные зазоры и использовать качественные запчасти. Шлифовка должна быть без конусности. Правильные моменты затяжки.
Привет, походу мне расточили под конус. ВМТ уже, а НМТ чуть больше в диаметре. По зазору к кольцах определил. Какие негативные последствия у такой сборки с такой проточкой?
Евгений ,неоценимый опыт,которым мы пользуемся,посредством тебя,помогает жить не только в мире моторов!Многие понимают,что что-то не так и не только в мире моторов.Поддерживаем и переживаем.Просьба если есть опыт экспл.двс fb 2,5 л на форестере стоит.Спасибо и всех благ.
@@АлексЦыганов-б7п видимо, по другому. Я так понимаю вставка из серии про Русский корабль?) Если да, то почему он вещает на русском, вот не могу понять.
Соглашусь с вами, Евгений человек через которого прошли сотни если не тысячи двигателей, мастерство и знания приходят с опытом. И то что Евгений делиться с нами своим опытом достойно уважения!
По мануалу старого мерседеса было написано 800км для поршневых колец. Я менял кольца не растачивая гильзы и так примерно и вышло. Где то после 800 км полностью пропал масложор. До этого в процессе обкатки иногда был синеватый дым. Первый прогрев всегда делаю до открытия термостата, потом остужаю. Первую тысячу км всегда до 90км\ч. И замена масла обязательна до 1000км. Так что полностью согласен с автором. Первые часы работы очень важные для мотора.
В интернете пишут: после капремонта производить запуск на хх около 10-15 раз что бы прогрелся до 90°С и потом ездить 2000-3000км при скорости 50км/ч, чушь полная конечно. А вы все по делу разложили👍
Могу сказать одно, что данный человек говорит правильные вещи по поводу обкатки двигателя, нового и после капремонта. Свои новые авто из салона обкатывал 2000-2700 до 1000км. После уже до 4000 крутил. И могу сказать что все ходили отменно и ехали от души. Друг срарашивал, а сколько коней? Я отвечал, что на 5 больше чем в твоей ( марки авто разные были, а по лошадям разница 5 коней). Но все ехали они по разному(друг был не первый владелец авто) Вот вам и обкатка!
Имею, 2.0 тди в юзании. По совету Евгения, переключаю передачи не ниже 2300 и теперь я стал понимать, как должен правильно работать двигатель, его звук - песня!!! Женя спасибо! Отличный канал! Усё будзе добра!
Помню в 90е перебрал с отцом мотор на москвиче. Полностью стояло всё новое, не считая коленчатого и распределительного валов. Первые сотни метров не запускали а тащили за грузовик!!! Капот был снят, а вернее не поставлен специально для лучшего охлаждения. Пол дня потратили, на такое действо и потом только мотор стал легко крутится стартером. Далее не более 60км/ч порядка 1,5 тыс км. И мотор пережил авто... Более 15 лет после переборки. Что только он не вытерпел. Мосвик 2715 - пикап. Грузили по 600кг порой... Всё вёз. Лили камазовское масло))) хоть бы что ему было. Зимой поддон погил, горячей водой полил сверху с чайника, воды тёплой залил, и с пол оборота в любую зиму) берегите сердце своего авто. Евгению, спасибо.
Конечно, на Москвиче было проще зимой делать запуск, залив горячей воды - однако муторно было на ночь сливать воду и при капиталке ремонтировать головку блока - её вода просто разьедала.
@@игорьмакс-к4ж 🤷🏻♂️ вода везде разная. Головку 1 раз только ремонтировали. То-ли подогрели её... А не, палёный тосол тогда попался... Много моторов под ушаталось... Мы вроде как шлифовкой обошлись... 1 или 2 раза колпачки масло съёмные меняли и всё.
Евгений, ОГРОООМНЕЙШЕЕ спасибо за рекомендации по обкатке мотора после капитального ремонта. Не знал подобных нюансов, хотя и механик. Полностью откапиталил Sr20det по твоим видосам. Сейчас настал момент его устанавливать, запускать и обкатывать и подобная информация как никогда актуальна. Благодарю за труд и науку!!! Обнял, приподнял, на землю поставил!!!
Если есть такая возможность, то кручу мотор без свечей секунд по 10, раза 2-3 с перерывами в минуту, в основном делаю дизеля. Прокачивается и масло и топливная система. Первый запуск происходит мягко, практически с пол оборота и не тарахтят натяжители если мотор цепной
Мира и здоровья тебе, Евгений! Я каждый раз безумно рад, что ты еще с нами🙏 Твой опыт, подробно рассказанный и аккуратно упорядоченный в ролики, просто бесценен! К вопросу: я сейчас грузовой дизель собрал на новых гильзах и поршнях, обкатал еще до этого ролика интуитивно почти как ты сказал, 100км прокатился под нагрузкой. Настает время ввода машины в эксплуатацию, начальник хочет менять масло первое через 4-5 тыс км, это очень критично?
Значит стенд для обкатки двигателя не обязателен? После сборки двигателя его можно сразу устанавливать в автомобиль? А зачем и в каких случаях тогда нужен обкаточный стенд? Ответьте пожалуйста 😇
По видео все сказано практически как сам делаю когда себе моторы собираю. Первый пуск 10-20 сек. без системы охлаждения чисто проверить что все подключено Второй пуск на холостых минут на 5 проверить, что бы проверить и развоздушить систему охлаждения. Третий пуск всегда происходит уже поздно вечером. Прогреваю и выезжаю на ночную пустую трассу. 5я передачи 100км/ч ~2700оборотов и так прокатишься км 200 и едешь домой, зная что все работает отлично. Так выкатываю в щадящем режиме 1000км, меняю масло и все, можно ехать во всю калитку. Все моторы были хорошо едущими и удачными ибо собраны педантично к мелочам.
Судя по оборотам 2700 на 100 км. в час на жигу не похоже. А если судить по фразе "всегда так моторы СЕБЕ и собираю" - что-то идет не так,... нельзя часто себе правильно на не жиге (да и на ней) собирать )
Я помню как-то жигу переберал,тогда это был первый мой мотор,вода была центральная,мы снимали термостат преоткрывали радиатор,чтобы вытекала не быстрее чем со шланга заливалась,натягивал трос газа на 1500 об.и гоняли по пол дня,температура всегда минимум,переодически подходил проверял,как считаете так норм было
Відео золото. Видно що людина говорить діло. Без лишнього промивання мозгу, без читання з листочка - таку велику тему, просто розжував! Перемогу україні і процвітання каналу!
Добра всем! Сложно при обычной ежедневной эксплуатации в городе держать постоянную скорость на протяжении сотни км.Я обкстывал так : первые 500км обычная езда с плавными разгонами , но обороты не выше 1/3 рабочего диапазона , далее до 2000км постепенно повышая обороты при разгоне, опять же плавно без резкого нажатия на газ, а как бы тяну каждую передачу в 2/3 рабочего диапазона (от 2000-2500 до 3500-4000), то есть от500км каждую передачу плавно тяну до 2500-3000т.об. , а к 2000км до 4000т.об плавно без резкого нажатия на газ . Потом замена масла, фильтра и обычная эксплуатация с постепенным периодическим увеличение оборотов до верхней границы , замена масла ещё через 5-7 т.км
Еще рекомендуют, смешивать 2Т масло с бензином, как для мотоцикла. Идея хорошая, если кольца не загадит, а если загадит то плохая. На старых машинах, были подробные рекомендации по обкатке, на какой передаче сколько выжимать. Если этого придерживаться, то обкатка будет нормальная. И кстати, в книжках правильно писали, обкатка заканчивается примерно на 2000 км. После этого пробега, мотор ощутимо лучше едет, потому что потери на трение сильно сократились.
@@ЛевГалынский-е1ф Вы можете теоретически объяснить, от чего прогорят клапана, в случае добавления масла в бензин? Возможно скорость горения бензина уменьшается, или температура сгорания бензина повышается? Теоретическая база имеется, или абы чего написать?
@@Сергей-б7г2о Масло и так в избытке лезет через кольца, и оно не сгорает, а остаётся на тарелке клапана сажей,! А когда на гладкой поверхности появляется сажа, от большого количества масла, то травят газы большой температуры горения, фактически взрыв, прожыгая клапан... Доходчиво пояснил?
@@ЛевГалынский-е1ф Нет, не доходчиво. Ваша теория абсолютно неверна. Сажа накапливается везде, во всей камере сгорания, а не только на тарелках клапанов. Но, это не приводит к прогару вообще ничего, так как по мере увеличения слоя нагара, он плохо передает тепло от себя к железякам, таким образом перегревается и сгорает. То есть, нагар нарастает до определенной толщины, и всё, дальше он не увеличивается. Это происходит в любом моторе, и никак на прогорание клапанов не влияет. Кстати, я ездил несколько лет на моторе с изношенной в хлам поршневой, масло доливал чаще чем бензин, дымило это чудо покруче Явы, но вскрытие мотора показало клапана в идеальном состоянии. Давно заметил, что вот такие наглые комменты пишут самые безграмотные люди.
Соглашусь с автором. На грузовиках всегда зимой делаю двигатель, чтобы быстрее остывал. Обкатываю на холостых около недели,с работой двигателя первые пару пусков одна две минуты, потом постепенно увеличивая время прогрева. Только вот не соглашусь,что на холостых плохая или недостаточная смазка. Как же моторы тогда всю ночь торохтят когда к примеру кто-то ночует зимой в машине?
@sober_looks это то понятно )) обычно 2тыс как раз хватает неспеша набрать 50км/час даже на говноавтомате каком-то как на на моей Микре сейчас )) жаль автор канала не ответил, ибо я спорю насчет прогрева двигателя на холостых со всеми и практикую именно прогрев в режиме обкатки по сути, т.к. прогрется надо не только двигателю но и коробке как минимум, а не как обычно народ делает - прогреть двигатель и газовать со старта на холодной коробке ;D Да и например в моем дизельном Туксоне вообще был запрет в мануале на работу на холостом ходу более нескольких минут. Да и проверял я этот момент, даже за 15 минут дизель особо на холостых не прогревался. Меня просто задолбывают еще соседи греющиеся по 10-15 минут во дворе, хотя это вроде и запрещено ПДД...
@@user-y6ancif86b ну гворить можно все что угодно, но по факту на холостом ходу дизель на моем Туксоне вообще не грелся. И вы похоже не прочитали то что я написал... а именно о не д превышении оборотов для режима обкатки, и не забываем о прогреве коробки, которая не греется на холостом ходу.
@@ipdom Во-первых не туксон, а туссан, во-вторых на холостом не греться двигатель не может, темпа охлаждайки тут не показатель, поршня в любом случае греются и встают в нужный зазор, коробка тоже греется, если так переживаешь за нее, можно прогреть сильнее просто поставив на передачу без движения. Понятное дело что на холостом в мороз не будет тех температур как в движении, но предварительый прогрев тоже важен, а потом уже догреваешь в движении потихоньку. Ты же советуешь сразу давать нагрузку на холодную, где логика? Чушь какую-то пишешь. Впрочем, как я уже писал, делай как хочешь, дело твоё.
Так и есть на опыте и на практике... Не один десяток тоже собрал моторов в своей жизни... Были люди которым не доходит даная информация и потом мозг компасируют а почему так вышло
Здравствуйте, мотор Honda f22B, 2 распредвала, была замена гбц, по причине просевшего клапана, перед этим ремонт запасной гбц, полная разборка, мойка, притирка клапанов, замена некоторых клапанов, были немного погнуты, остальные сказали смогли притереть, замена их сальников. В поршневой люфт поршней отсутствовал, залегли маслосъемные кольца, замена вкладышей шатунов, замена колец поршней и доработка сливных отверстий поршней, дорабатывал по вашему видео, если правильно помню, немного рассверлил отверстия с уклоном вниз, не задевая верхнюю стенку кольца, замки развел как вы говорили на одном видео) делал все 4 запуска, как в этом видео советуете, первый просто прокрутка впустую) проехал уже 1600, есть выброс сизого дыма сразу после запуска двигателя, на ходу дыма нет, если газовать дыма нет, хотя нужно еще раз посмотреть, но самый заметный после запуска. Свечи выкручивал, были сухие, внутри цилиндров плохо видно через свечное отверстие, что там на поршнях. Компания которая делала ремонт гбц, говорит, что это нормально для свеже собранной гбц, что она какое-то время может дымить. Подскажите пожалуйста, если возможно, в чем может быть причина? Через заливное отверстие давление не выходит, открученную заливную крышку не шевелит вверх вообще, дело в поршневой или всё таки что-то с гбц? Может сальники попались не вау? Когда регулировал зазор клапанов, заметил, что на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников, клапана расположены чуть под наклоном, заранее благодарен за любую информацию)
Проверяй сальники клапанов, зазор клапан - направляющая клапана и состояние самих направляющих. Если кончились сальники то и так всё ясно. Если же увеличенный зазор или разбита направляющая, то клапан начинает двигаться криволинейно, в данном случае сальник не способен удерживать масло. Также внимательно осмотреть направляющие на предмет трещин. Дым при запуске это 100% клапанный механизм. Желательно конечно перед процедурой разборки и дефектовки залезть в цилиндры эндоскопом и осмотреть тарелки клапанов на наличие масляных пятен. Если они есть значит лезешь и переделаешь всё за товарищами которые делали голову))
@@АйкАмбарцумян-ы8ъ , спасибо, это я всё и так знал, просто может ли быть такое, что должна дымить после сборки гбц? Типа это нормально на свежесобранной, меня больше смущает этот их ответ) да и думаю без эндоскопа ясно, после запуска выкидывает немного, потом хоть загазуйся, дыма нет🤔
@@big_daddy_one Не должна голова дымить после нормальной сборки, если только самый первый раз из-за смазки направляющих при сборке, да и то это с огромной натяжкой можно сказать. Может это не маслом дымит при запуске, а выброс копоти из-за пускового обогащения? Расход масла на пробег какой?
@@RQ6ZHmEjz5 да дым именно масла) плотненький) хоть и не сильный) расход около 500-700мл на пару тысяч) если не ошибаюсь, не помню сколько доливал последний раз, но вчера смотрел чуть ниже уровня стоит, но скоро замена масла уже, но еще есть места на крышке, где немного масло давит, но не критично, чтобы на расход влиять, больше потеют места я бы сказал, основной расход думаю из-за угара, просто до ремонта не замечал дыма после запуска и тут он не всегда есть, бывает запускаешь и есть дымок, бывает отлично всё, планирую собрать вторую гбц уже сам, взял контракт, переберу ее, новые сальники воткну и поставлю и посмотрю результат) спасибо за ответ)
@@big_daddy_one ой, Вы на связи, ОК! Многоватый расход, мне кажется это скорее из-за поршневой. Возможно, зря рассверлили сливы под кольцами, и в них наоборот засасывает масло при наполнении цилиндров. Большую роль в масложоре оказывают и повышенные зазоры во вкладышах к/вала - из-за этого с колена на цилиндры накидывается слишком много масла, с которым кольца уже не в состоянии справиться (этот факт очень редко кто учитывает). Без перешлифовки под ремонтные вкладыши, это можно исправить подкладыванием фольги (обычно алюминиевой пищевой, а там уж смотря какая толщина нужна, и какая есть - иногда приходилось делать подкладки из жести до 0,5мм, когда шейка сильно убита и шлифовка делалась "на чистоту" как получится) под вкладыши (не забыв в ней сделать необходимые смазочные отверстия, если они предусмотрены во вкладышах). Многие "спецы" будут на это кидаться тапочками и исходить на пену - типа "колхоз", фольга вылезет, уменьшится теплоотвод и вкладыши будут перегреваться, и т.п., но если сделать правильно, то ни какой разницы в работе узла и ресурсе не будет. Работа кропотливая, под каждую шейку надо подгонять индивидуально (коренные - соответственно, со снятием блока с машины). При одном-двух слоях пищевой фольги, торцы вкладышей подпиливать не требуется - обожмутся так. Если требуется подложить бОльшую толщину - торцы вкладышей требуется немного подпилить, но так, чтобы при установке крышек они надёжно распирались в посадке. При сдаче в шлифовку или расточку - всегда требовал делать в +2-3 "сотки" от номинала. Иногда это после сборки давало сначала подкусывание или тепловой клин, приходилось остужать и повторять, пока не притрётся и не станет работать при полном прогреве + ещё дать помолотить, и не насиловать первые пару тысяч. Зато, после такой сборки и обкатки - ни какого "громыхания костями", проблем с давлением масла, и масложора (как часто бывает после расточки "в номинал"). Потение крышки может быть признаком повышенного давления картерных газов, т.е. плохой плотности поршневой. ""на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников"" - мыслите верно: там где масло на сальнике остаётся - значит сальник держит, а где масла не остаётся - значит не держит, и масло стекает под клапан. Удачи Вам!
Согласен со всем, кроме притирки только поршневой. Процесс наклепа, пластической деформации никто не отменял. Кулачки, вкладыши тоже должны притереться.
Блестяще! Всё абсолютно верно! Схема рабочая - проверено на практике не один раз! Раньше, в больших АТП в хороших мастерских, первая обкатка всегда была "холодная" - очень эффективная и максимально безопасная штука!😁👍
@@Tornlift1 да нет, не бред. Более того, это нормально. На всех авто-тракторных предприятиях в моторных цехах обязательно имелся стенд холодной обкатки
@@zerber1150 причём тут стенд обкаточный на производстве и рекомендации этого балбеса? Чел не догоняет, что конструктив у моторов разный, что есть блоки чугун, есть алюминь, разные зазоры. Что давление масла на холостых может быть 3 кг. Его рекомендации универсальные для сборки ТАЗо мотора в 80-х годах. К счастью , из того времени уже вышли.
наконец-то нормальная инструкция охереть, я оказалось интуитивно правильно делал первый пуск послу сборки, ждал когда стрелка температуры только только начнет подниматся - давал остыть, потом так же но на 70 градусов, потом 90, дал остыть и можно заводить пусть поработает
@@waldemardris3475 да он бред говорит, причём тут перестраховаться. Моторы есть с чугунным блоком, алюминиевым. Моторы с разными зазорами. Его рекомендации под таз мотор 80-х годов. У меня мотор Хонда 2002 года проектирования. Давление масла на холостых 2.8 бар при t масла 90 С. Он даже не пытается разделять специфики или не отдупляет. Склоняюсь ко второму, судя по другим роликам. Люди сделали себе кумира
Я менял, поршня оставил старые, у меня были того же размера кольца, поставил, померил зазор большой сильно, купил на размер больше, обточил в размер и поставил. Денег не было совсем, думал на годик хватит, седьмой год так езжу. Правда только два года много на ней отъездил, сейчас не более 15-18 тысяч км.в год.
@@rik-88 неа, купил другую машину))) а на этой езжу когда нужно что-то отвезти привезти, или берут брат или сестра для этих же целей. Поршня старые, менял только кольца. Гуляют они в цилиндрах довольно сильно, я имею ввиду поршня гуляют, но масло подъедает не сильно, литр на шесть тысяч, потом замена масла, компрессия 11,9-12,2. Два года назад лопнул патрубок и антифриз сбежал, замотал изолентой, долил антифриз купленный на заправке, и он тоже сбежал, движок перегрел немного, пока доехал до магазина. Теперь в четвëртом цилиндре и компрессия ниже и поршень стучит когда газ слегка отпускаешь. Но пока что моя газелька довольно бодро бегает. На дальняк уже пару лет не бегает, сейчас только по Ростовской области, все удивляются почему я от неë никак не избавлюсь, и тут же постоянно она всем нужна))
Насчёт оборотов это чистая правда у меня мотор 2,0 16кл. В книге по эксплуатации четко написано держите обороты в пределе 2000-3000, а все катаются 1000-2000 ( а он и на этих тянет хорошо) и потом ой моторы ненадёжные , мало ходят ...
Да! Мне тоже "экономщики" советуют 1500 об\мин держать. Мол, что ты бензин поливаешь на 2500 об\мин! Хотя на 2500 об\мин давление масла как надо, и туман густой) Да и есть запаз вверх-вниз по оборотам, в случае ЧП легче ускориться.
эээээх товарищь Травников)))) где ты был когда мне было лет 19)))) и я не знал всего этого))) спасибо за видос очень познавательно по почему ты так долго не делал видосы))) я много двигателей собрал именно по твоим видосам)))
У меня сосед от кого-то на слушался похожих советов, как ты упомянул про масло по дешевле, он залил не только масло дешëвое но и антифриз где-то купил четыре литра за пятьсот рублей. Потом поменял и масло и охлождайку, но через пол года вода в хату пошла, пришлось голову тащить аргонщику
Добрый день. Вы утверждаете, что на низких оборотах масло туман появляется сильно хуже/медленее, чем при 1.5к и выше и в теории это имеет смысл. Но если отойти от темы обкатки, то разве не верно утверждение, что на любом моторе длительные холостые дают то же самый эффект износа о котором вы говорите? Я это к тому, что большинство машин ездят в городских условиях, где большой процент времени они стоят на холостых где-то в заторах и т.д., но в тоже время могут иметь пробеги 300-400к при таких условиях. Как сочетается такая вот теория о смазке цилиндров и ее несоблюдение и в то же время результат, который можно увидеть на практике?
@@TDV099 т.е. цпг с новыми кольцами более требовательна к смазыванию? Тогда для первого запуска нужно заливать масло в два раза выше максимального уровня, чтобы коленвал уже на холостых оборотах масло хорошо разбрызгивал)
Аут с вариатором быстро набирает обороты даже при тыканье в пробках. При малейшем намеке на разгон мотор сразу начинает жужжать на повышенных. Значит, масло подается активно.
Суть обкатки это притереть кольца в максимально правильном положении. Если обкатывать их на холостых, то кольца притрутся в этом положении и будут не эффективно работать, если давать мотору пиздюлей. Соответственно обкатывать надо на рабочих оборотах. Второй момент - притираются лучше всего кольца при разрежении в цилиндре, т.е. при езде накатом. Третий момент - масло должно быть залито самое простое, без молибдена и прочих уменьшающих трение присадок, но в идеале с кучей цинка (ZDDP). Я свой боевой мотор обкатывал аккуратно, не в пол, раскручивая до 8 и отпуская до 4 на второй и третьей передачах - масло не берет и спустя несколько десятков тысяч пробега, 250 сил с 1.8 атмо
Вспомнил как мы обкатывали свежесобраный движок на нивасе - поехали рубиться в заболоченный лес.. после 6 часов зарубы он прям начал меньше жрать , греться и мощность повысилась :)
Все указанное в ролике верно, но надо брать в учет какой хон в блоке после расточки. Видел хон нанесенный очень грубо, очень крупным зерном и такой надо прикатывать значительно дольше.
Вот, я понимаю, коллега, ещё бы прислушивались к нашим рекомендациям... От себя добавлю немного : замену масла рекомендова делать после первых 100-200км, когда самый "кипишь" в плане притирки колец проходит и действительно на первые 5-10тыс.км лучше в бензин добавлять масло 2Т примерно 1 к 30 . Я рекомендовал синего цвета, оно отложений не даёт. Для инжекторов оно полезно в пропорции 1 к 50-60, бензонасос дольше ходит и давление лучше держит. Это производители говорят, что нельзя иасло в бензин добавлять, а то двигатель будит смазываться и дольше проходит ; им то это невыгодно. ВСЕМ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ДВИГАТЕЛЯ!
А вы точно моторист? "Синий цвет" масла для 2Т моторов - это просто краситель. То есть вы говорите, что можно в машину залить смесь для лодочного мотора например и все нормально будет?
Зачем заливать в масло эту дрянь? Залейте жирное масло с противоизноской и не делайте экспериментов. Температура вспышки, вязкость высокотемпературная , детонационная устойчивость масла 2Т отличается!
Бля,самый толковый моторист!!!Каждое слово,как букварь нужно знать!Я на обкатке,без расточки 1.9 тди 600 км ехал со скоростью 100 км на оборотах 3200,масло заливал вроде как самое дорогое которое мог позволить,и после поездки полная замена всех жидкостей,кроме гура и мкпп
Чувак, ты повторил все мои мысли. Я абсолютно такого же мнения. Я с детства смотрел как отец в своем гараже двигателя и коробки перебирал людям. А некоторым ещё и сам обкатку проходил.
Первые 100-300 км с вообще минимальной нагрузкой. Не более 2 тысяч об. ( естественно горки стараемся избегать, но если нужно в горку заехать то наверное лучше поднять обороты до 2.5-3) После просто не даём более 4 тысяч оборотов, так ездим первые 5 тысяч километров. Потом меняем масло и всё, без проблем езди как хочется. В инструкции ко многим машинам написано что для обкатки хватает и 2 тысяч км. Я не согласен, лично чувстовал что именно после 4000-4500 км мой мотор стал работать значительно легче и мягче
Приветствую, Женя, а что если на этапе первых 3-х пусков в цилиндры(через свечные колодцы) добавлять перед пуском по 10-15 кубиков масла? Так ведь можно убрать предпусковую нагрузку на поршневые кольца и тем самым уменьшить износ поршневой.
Не подскажите какой вязкости масла лить во время обкатки а то многие матористи на обкатку советуют 10w40 а мой знакомый маторист на все маторы в основном GM овские вообще 15w40 лёт, заранее спасибо.
У дилера менеджеры на новых автомобилях вваливают как в последний раз. Сколько раз наблюдал тапок в пол. И когда в ремзону перегоняют, тоже любят вжарить. Вот такая обкатка новых машин))))
С точки зрения автора канала, я сделал капиталку в корне неправильно. Движок после переборки стартер провернуть не смог. Жигу завели на буксире и молотила она потом на холостых часа три. Да, нагрузку и обороты больше 2000 я мотору не давал, первую тысячу км. Итог: тачка пробежала 200 тысяч и уехала на металлолом, так как кончился кузов. Мотор при этом стрелку ложил и масла ни грамма не ел. Просто хорошее масло, регулярная замена и лучшие запчасти при капиталке. Нет универсального рецепта, все движки разные. Так стоит заморачиваться, если гарантию клиенту на капиталку даешь, причем за дополнительную плату. Ресурс мотора до капиталки +ресурс мотора после капиталки = кончился кузов.
Да уж...про холостые прям жуть .. то есть 800-850 оборотов за минуту это около 13-14 в секунду мало для создания масляного тумана, а вот 20 прям самое то😊 И при том что все современные двигатели имеют форсунки охлаждения днища поршня и они же осуществляют его дополнительную смазку- это не в счёт? Притираются все новые детали, а не только кольца, по такой логике не где бы кроме как в поршневой и не было в последствии износа. 26 лет собираю моторы - запуск - поработал - остыл -запуск -поработал подольше -остыл и так по нарастающей первый день, потом на" ужасных холостых" - по той же схеме ,на увеличение интервала и только после первые нагрузки и увеличенные обороты , щадящий режим первые 10.000км с 3-4 заменами масла(500-1000км, 2000-3000км, 5000-7.000км )Пока все ремонты без проблем и гарантии бывает даёшь по 100.000км как на новый. Все двигатели после ремонта спокойно откатывают свой заводской ресурс и при правильном отношении клиента превышают его не однократно. Только техническая литература и личный опыт , ни каких домыслов и предположений .Нюансов миллион как и запчастей с разными матерьялами и разного качества , всё нужно учитывать , а не прям всё под одну гребёнку -вот так иначе упорите мотор...
Я заменил колца ,,, и сразу стал искать как правильно обкатать движок...темболее цилиндры не трогали Конечно самый логичный вариант ,,,этот ! Спасибо !
Здорово. А как же грузовые автомобили? На нём прогрев, хотя бы до 40 градусов, без нагрузки занимает очень много времени. Мотор весит под тонну, металла много.
Женя, ты по моему мнению классный эксперт в области ДВС. Но лайка нет из-за "свинособак". Итак, инфо тебе к размышлению: если "свинособака" войдёт тебе в твой зад, будешь ли ты довольно хрюкать?☝️
Кольца не для отвода тепла а для устранения зазора между цилиндром и поршнем а температура отводится маслом и воздухом от поршня и других трущихся деталей ..На дизеле достаточно варьировать до 1500 оборотов а бензин не до 1200 а до 2000 и желательно менять обороты ..А в остальном АВТОР прав .но новые масла и технологии не подразумевают долгую обкатку но щадящий режим в любом возрасте двигателя более полезен чем большие нагрузки на малых оборотах
@@Akulov__Andrey Куда отводится?Цилиндр отводит тепло трения в блок и охлаждающую жидкость или ребра и потом воздух (воздушный)От поршня (нагревается от сгорания топлива и частично от трения ) тепло отводится маслом и воздухом находящимся в картере )от колец отводится маслом и частично поршнем но там площадь маленькая и температура поршня очень высокая .В ХАДИ был стенд рабочий где показывали отвод температур при разных режимах и разных нагрузках .ЬЛАГОДАРЮ!!!
@@Akulov__Andrey Если рассмотреть ситуацию когда поршень в ВМТ - в камере сгорания площадь поршня меньше, чем площадь головки. И голова всегда горячее цилиндров. Мне кажется тепло в основном в голову идет.
@@valik2866 теплоемкость головки, само собой, больше и в ней каналы для антифриза для этого, но температура распространяется во все стороны одинаково, соответственно, поршень получает на столько меньше тепла, на сколько меньше его площадь, пропорционально, а от поршня тепло отводится в основном через кольца, ибо теплоемкость масла многократно меньше, чем у металла
Я обкатываю двс на специальном стенде обкаточном. На нем можно регулировать обороты, подогревается масляная ванна, регулируется давление масла в системе. Плюс в том, что можно сразу увидеть дефекты сборки - если кольца встали неправильно или неправильно подобран зазор на вкладышах. Второй плюс - не нужно гонять авто, тратить бензин. Минус - двигатель должен быть снят.
Так он же и сказал, что первые пуски надо осуществлять при отсутствии циркуляции воды в контуре. А это примерно тоже самое что и воздушное охлаждение, примерный аналог прогрева холодных рёбер. Тут же притираются кольца к стенке цилиндра, а им как бы нет особой разницы что охлаждает сам цилиндр.
Жека на автарке и на видео это как покупки на АлиЭкспресс, ожидания и реальность😅
Скорее это референс к Cyberpunk 2.0
Модно в наше время
По доброму, но вголосину гыгыкнул))))
Жена изменения заметила? Или если постепенно, то не заметно?
Ахааа😂
0) 3:35 запуск при сборке не дольше 5 секунд
1) 4:10 запуск на 30 секунд
остывание 3-4 часа
2) 5:10 запуск 1,5-2 минуты, температура до 60-70 градусов
остывание 2-3 часа
3) 6:18 до рабочей температуры, заглушить не дожидаясь открытия термостата
остывание 2-3 часа
4) 7:05 про оборотах 1200-1300 в мин., ждём открытия термостата и включения вентилятора
остывание 2-3 часа (не обязательно 8:30 )
5) 10:05 движение со скоростью 60-70 км/ч, при 2000-2500 об. мин, дистанция 100-150 км
6) 12:20 движение со скоростью 80-90 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км
7) 12:30 движение со скоростью 100-110 км/ч, обороты те же (???), дистанция 50-100 км
8) 14:20 замена масла через 500-700 км.
@@МаксимМорозов-л6лне написав але зрозуміло що йдуть на йух😂😂😂
@@МаксимМорозов-л6л и блaгoдapя этoмy + 3 кoммeнтapия к poликy
Лучший
Вот это комментарий что надо. Выжимка
Очень рекомендую в масло добавить присадку er. Очень сильно упрощает весь процесс
Это первый человек который вменяемо объяснил зачем обкатка и как ее надо/не надо делать
Браво
Это может понять только технолог, что к чему. Простым смертным этого не понять, т.к они не в курсе, что за процессы внутри металлов происходят. Да и металлы сейчас из сплавов-заменителей, которым нормально закалку применить невозможно. Поэтому и штампуют фуфло. А по факту из сплавов с нормальной лигатурой придётся затратить больше энергоресурсов, да и оригинальные сплавы, с которых делают хорошие движки идут только для Европы, а в страны 3 мира поставляют из заменителей. Так что картина не такая радостная, как кажется при осмотре по сторонам на рынке или в магазинах.
@@АлександрМакаров-у4ъ 🤝
Зачем слушать всех подряд ?!!! Он говорит ,что мол если машина стоит зимой и на улице, а как насчёт того ,что холодный старт губит движок ? А он ещё и не обкатан ?...
@@denysyefremov8511 так для этого голова есть для тех, кто в этом понимает что то. Холод для деталей не так страшен, как температура от +180 и выше. Необкатанный мотор вообще заводят на короткое время, как температура поползла и выключают до остывания.
И конечно де именно он и только он прав, а все остальные нет😂
Про масло согласен. Про кратковременные запуски согласен для остывания поршневой(иначе закипит) . Про длительные интервалы по 2-3 часа -несогласен-достаточно 10-20 минут.Если маслонасос исправен-масляного голодания в поршневой на холостых нет. Отремонтировал много двс-важно уложиться в допредельные зазоры и использовать качественные запчасти. Шлифовка должна быть без конусности. Правильные моменты затяжки.
Привет, походу мне расточили под конус. ВМТ уже, а НМТ чуть больше в диаметре. По зазору к кольцах определил. Какие негативные последствия у такой сборки с такой проточкой?
@@ivm6ch смотря сколько соток. 2-3 не страшно, больше-сниженый ресурс
Евгений ,неоценимый опыт,которым мы пользуемся,посредством тебя,помогает жить не только в мире моторов!Многие понимают,что что-то не так и не только в мире моторов.Поддерживаем и переживаем.Просьба если есть опыт экспл.двс fb 2,5 л на форестере стоит.Спасибо и всех благ.
Масло куллер і масляний термостат плюс масло 5в40 5в50 і буде щастя
@@SRS18x + , і масло Валволайн Макс Лайф для двигунів з пробігом більше 100000, дорогувате але не дуже .
Как чётко и доходчиво ты объяснил народу то, о чём я хочу рассказать долгие годы... Подписываюсь под каждым твоим словом
Дзякуй вялікі! Цалкам згодзен! Жадаю поспехаў і міру! З канцоўкай роліка таксама згодны👍
Про сына собаки сказку читал, но не понял к чему эта вставка в конце
@@АнтонФишер-ъ6ж Вставка как раз для того чтобы воспользоваться мозгом по назначению, для тех у кого по другому.
@@АлексЦыганов-б7п видимо, по другому. Я так понимаю вставка из серии про Русский корабль?) Если да, то почему он вещает на русском, вот не могу понять.
@@АнтонФишер-ъ6ж Ну в том всё и дело, что бы понимать нужно иметь чем понимать...
@@АнтонФишер-ъ6ж а что, у рашки монополия на русский язык?
Совершенно с Вами согласен, Евгений. Теория и практика разные вещи, а опыта у Вас не занимать. Спасибо что делитесь им с нами, респект и уважуха.
Соглашусь с вами, Евгений человек через которого прошли сотни если не тысячи двигателей, мастерство и знания приходят с опытом. И то что Евгений делиться с нами своим опытом достойно уважения!
По мануалу старого мерседеса было написано 800км для поршневых колец. Я менял кольца не растачивая гильзы и так примерно и вышло. Где то после 800 км полностью пропал масложор. До этого в процессе обкатки иногда был синеватый дым. Первый прогрев всегда делаю до открытия термостата, потом остужаю. Первую тысячу км всегда до 90км\ч. И замена масла обязательна до 1000км. Так что полностью согласен с автором. Первые часы работы очень важные для мотора.
В интернете пишут: после капремонта производить запуск на хх около 10-15 раз что бы прогрелся до 90°С и потом ездить 2000-3000км при скорости 50км/ч, чушь полная конечно. А вы все по делу разложили👍
А по телевизору что говорят? Моя бабушка говорит, что в этом вашем интернете одни фейки, а по телевизору только правда.
Могу сказать одно, что данный человек говорит правильные вещи по поводу обкатки двигателя, нового и после капремонта.
Свои новые авто из салона обкатывал 2000-2700 до 1000км. После уже до 4000 крутил. И могу сказать что все ходили отменно и ехали от души. Друг срарашивал, а сколько коней? Я отвечал, что на 5 больше чем в твоей ( марки авто разные были, а по лошадям разница 5 коней). Но все ехали они по разному(друг был не первый владелец авто)
Вот вам и обкатка!
😊
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊😊😊😊😊
Женя всё классно, удачи вам и мирного неба над головой.
Имею, 2.0 тди в юзании. По совету Евгения, переключаю передачи не ниже 2300 и теперь я стал понимать, как должен правильно работать двигатель, его звук - песня!!! Женя спасибо! Отличный канал! Усё будзе добра!
А можно пожалуйста видео где Евгений об этом говорил?
@@АлександрМуромов-л8ц "теория двс 2.0 турбо дизель" в поиске
Помню в 90е перебрал с отцом мотор на москвиче.
Полностью стояло всё новое, не считая коленчатого и распределительного валов.
Первые сотни метров не запускали а тащили за грузовик!!! Капот был снят, а вернее не поставлен специально для лучшего охлаждения. Пол дня потратили, на такое действо и потом только мотор стал легко крутится стартером. Далее не более 60км/ч порядка 1,5 тыс км. И мотор пережил авто... Более 15 лет после переборки. Что только он не вытерпел. Мосвик 2715 - пикап. Грузили по 600кг порой... Всё вёз. Лили камазовское масло))) хоть бы что ему было. Зимой поддон погил, горячей водой полил сверху с чайника, воды тёплой залил, и с пол оборота в любую зиму) берегите сердце своего авто. Евгению, спасибо.
Конечно, на Москвиче было проще зимой делать запуск, залив горячей воды - однако муторно было на ночь сливать воду и при капиталке ремонтировать головку блока - её вода просто разьедала.
@@игорьмакс-к4ж 🤷🏻♂️ вода везде разная. Головку 1 раз только ремонтировали. То-ли подогрели её... А не, палёный тосол тогда попался... Много моторов под ушаталось... Мы вроде как шлифовкой обошлись... 1 или 2 раза колпачки масло съёмные меняли и всё.
@@Pavel_- а мотор какой был? На УЗМ можно было поршень с гильзой снимать прямо в поле.
@@игорьмакс-к4ж вот тут не скажу...
@@игорьмакс-к4ж Я думаю горячей водой лили на всасывающий коллектор, для более лёгкого запуска.
Евгений, ОГРОООМНЕЙШЕЕ спасибо за рекомендации по обкатке мотора после капитального ремонта. Не знал подобных нюансов, хотя и механик. Полностью откапиталил Sr20det по твоим видосам. Сейчас настал момент его устанавливать, запускать и обкатывать и подобная информация как никогда актуальна. Благодарю за труд и науку!!!
Обнял, приподнял, на землю поставил!!!
механик который не знает что после переборки все должно притереться и обкататься ??!?! Можно смело дипломом твоим жопу вытереть.
Если есть такая возможность, то кручу мотор без свечей секунд по 10, раза 2-3 с перерывами в минуту, в основном делаю дизеля. Прокачивается и масло и топливная система. Первый запуск происходит мягко, практически с пол оборота и не тарахтят натяжители если мотор цепной
Мира и здоровья тебе, Евгений! Я каждый раз безумно рад, что ты еще с нами🙏 Твой опыт, подробно рассказанный и аккуратно упорядоченный в ролики, просто бесценен!
К вопросу: я сейчас грузовой дизель собрал на новых гильзах и поршнях, обкатал еще до этого ролика интуитивно почти как ты сказал, 100км прокатился под нагрузкой. Настает время ввода машины в эксплуатацию, начальник хочет менять масло первое через 4-5 тыс км, это очень критично?
Евгений. Большое спасибо. 20 км назад поменял блок. Спасибо что делишься опытом. Сижу завидую что не стал механиком в свое время.
Красавчик. Все грамотно разложил
😅 бред колхозника )
Спасибо за видео!!!! Я впервые увидел грамотного специалиста, который все разжевал и разложил по полочкам.
Огромное вам спасибо! Только собрал двигатель и искал годные советы. Так и сделаю как сказали🤝
ну как пошло ?
Значит стенд для обкатки двигателя не обязателен? После сборки двигателя его можно сразу устанавливать в автомобиль? А зачем и в каких случаях тогда нужен обкаточный стенд? Ответьте пожалуйста 😇
Стенд больше нужен продавцам, чтоб показать работоспособность покупателю перед сделкой
@@2fat2run ну контрак мотор без обкати ездишь не нужен обкатка
Есть стенды для холодной обкатки
По видео все сказано практически как сам делаю когда себе моторы собираю.
Первый пуск 10-20 сек. без системы охлаждения чисто проверить что все подключено
Второй пуск на холостых минут на 5 проверить, что бы проверить и развоздушить систему охлаждения.
Третий пуск всегда происходит уже поздно вечером. Прогреваю и выезжаю на ночную пустую трассу. 5я передачи 100км/ч ~2700оборотов и так прокатишься км 200 и едешь домой, зная что все работает отлично.
Так выкатываю в щадящем режиме 1000км, меняю масло и все, можно ехать во всю калитку. Все моторы были хорошо едущими и удачными ибо собраны педантично к мелочам.
Судя по оборотам 2700 на 100 км. в час на жигу не похоже. А если судить по фразе "всегда так моторы СЕБЕ и собираю" - что-то идет не так,... нельзя часто себе правильно на не жиге (да и на ней) собирать )
По твоим видеурокам собрал двигатель и катаюсь, на практике много нюансов возникает, но все решаемо. Спасибо
Я помню как-то жигу переберал,тогда это был первый мой мотор,вода была центральная,мы снимали термостат преоткрывали радиатор,чтобы вытекала не быстрее чем со шланга заливалась,натягивал трос газа на 1500 об.и гоняли по пол дня,температура всегда минимум,переодически подходил проверял,как считаете так норм было
Євген ,знову дякую за корисну інфу !!!
Спасибо большое за доходчивое объяснение
А что вы скажите насчет дизельных двигателей? За пару минут он до 40градусов не нагреется
Евгений спасибо Вам большое. Огромная Вам благодарность за практические знания и опыт, про нагрузку очень хорошо сказано.
Відео золото. Видно що людина говорить діло. Без лишнього промивання мозгу, без читання з листочка - таку велику тему, просто розжував! Перемогу україні і процвітання каналу!
Зайвого промивання мозку
Добра всем! Сложно при обычной ежедневной эксплуатации в городе держать постоянную скорость на протяжении сотни км.Я обкстывал так : первые 500км обычная езда с плавными разгонами , но обороты не выше 1/3 рабочего диапазона , далее до 2000км постепенно повышая обороты при разгоне, опять же плавно без резкого нажатия на газ, а как бы тяну каждую передачу в 2/3 рабочего диапазона (от 2000-2500 до 3500-4000), то есть от500км каждую передачу плавно тяну до 2500-3000т.об. , а к 2000км до 4000т.об плавно без резкого нажатия на газ . Потом замена масла, фильтра и обычная эксплуатация с постепенным периодическим увеличение оборотов до верхней границы , замена масла ещё через 5-7 т.км
Жень, спасибо за видео, как всегда полезно. В том числе и для спортивных моторов актуально
Спасибо, Евгений, оч полезная информация для интересующихся.
Еще рекомендуют, смешивать 2Т масло с бензином, как для мотоцикла. Идея хорошая, если кольца не загадит, а если загадит то плохая. На старых машинах, были подробные рекомендации по обкатке, на какой передаче сколько выжимать. Если этого придерживаться, то обкатка будет нормальная. И кстати, в книжках правильно писали, обкатка заканчивается примерно на 2000 км. После этого пробега, мотор ощутимо лучше едет, потому что потери на трение сильно сократились.
И клапанам кабзда с прогаром, от мацла в бензине.Давай жги ещё..
2Т масло только в дизель добавляют и то это делается не для обкатки. В бензин ничего добавлять не нужно, мотор и так хорошо обкатывается.
@@ЛевГалынский-е1ф Вы можете теоретически объяснить, от чего прогорят клапана, в случае добавления масла в бензин? Возможно скорость горения бензина уменьшается, или температура сгорания бензина повышается? Теоретическая база имеется, или абы чего написать?
@@Сергей-б7г2о Масло и так в избытке лезет через кольца, и оно не сгорает, а остаётся на тарелке клапана сажей,! А когда на гладкой поверхности появляется сажа, от большого количества масла, то травят газы большой температуры горения, фактически взрыв, прожыгая клапан... Доходчиво пояснил?
@@ЛевГалынский-е1ф Нет, не доходчиво. Ваша теория абсолютно неверна. Сажа накапливается везде, во всей камере сгорания, а не только на тарелках клапанов. Но, это не приводит к прогару вообще ничего, так как по мере увеличения слоя нагара, он плохо передает тепло от себя к железякам, таким образом перегревается и сгорает. То есть, нагар нарастает до определенной толщины, и всё, дальше он не увеличивается. Это происходит в любом моторе, и никак на прогорание клапанов не влияет. Кстати, я ездил несколько лет на моторе с изношенной в хлам поршневой, масло доливал чаще чем бензин, дымило это чудо покруче Явы, но вскрытие мотора показало клапана в идеальном состоянии. Давно заметил, что вот такие наглые комменты пишут самые безграмотные люди.
Соглашусь с автором. На грузовиках всегда зимой делаю двигатель, чтобы быстрее остывал. Обкатываю на холостых около недели,с работой двигателя первые пару пусков одна две минуты, потом постепенно увеличивая время прогрева. Только вот не соглашусь,что на холостых плохая или недостаточная смазка. Как же моторы тогда всю ночь торохтят когда к примеру кто-то ночует зимой в машине?
Нужно для коллекции стенд холодной обкатки, чтобы исключить все варианты.
@DanyaEkbпочему без свечей? Ведь нагоузки на кольца совсем не будет
Или запасной стартер 😂 просто крутим стартером пару часов без свечей .
И запасной венец маховика, а так мысль правильная
@@СергейПривалов-й4н я так делал. Только еще маслопадачу организовывал
А какое масло лучше заливать? Говорят лить минералку. И по вязкости, стоит лить какое рекомендует производитель?
Вопрос на засьіпку, продлевает ли классический "прогрев" 5-10 минут на холостом ходу? Или лучше проехать 1-2км тихонько до 50км/час?
Старт начинай с холостых ВСЕГДА. Если давление масла хорошее. Если давление говно, поднимай обороты до 3 кг давления.
В видео инфа полубред.
@sober_looks это то понятно )) обычно 2тыс как раз хватает неспеша набрать 50км/час даже на говноавтомате каком-то как на на моей Микре сейчас )) жаль автор канала не ответил, ибо я спорю насчет прогрева двигателя на холостых со всеми и практикую именно прогрев в режиме обкатки по сути, т.к. прогрется надо не только двигателю но и коробке как минимум, а не как обычно народ делает - прогреть двигатель и газовать со старта на холодной коробке ;D Да и например в моем дизельном Туксоне вообще был запрет в мануале на работу на холостом ходу более нескольких минут. Да и проверял я этот момент, даже за 15 минут дизель особо на холостых не прогревался. Меня просто задолбывают еще соседи греющиеся по 10-15 минут во дворе, хотя это вроде и запрещено ПДД...
@@ipdomлюбой моторист скажет что движок необходимо греть всегда, запрет на прогрев это забота об экологии, не более, но ты можешь не греть.
@@user-y6ancif86b ну гворить можно все что угодно, но по факту на холостом ходу дизель на моем Туксоне вообще не грелся. И вы похоже не прочитали то что я написал... а именно о не д превышении оборотов для режима обкатки, и не забываем о прогреве коробки, которая не греется на холостом ходу.
@@ipdom Во-первых не туксон, а туссан, во-вторых на холостом не греться двигатель не может, темпа охлаждайки тут не показатель, поршня в любом случае греются и встают в нужный зазор, коробка тоже греется, если так переживаешь за нее, можно прогреть сильнее просто поставив на передачу без движения. Понятное дело что на холостом в мороз не будет тех температур как в движении, но предварительый прогрев тоже важен, а потом уже догреваешь в движении потихоньку. Ты же советуешь сразу давать нагрузку на холодную, где логика? Чушь какую-то пишешь. Впрочем, как я уже писал, делай как хочешь, дело твоё.
Благодарю за труд! Слава Человеку труда ☝️🌞👍🙏🔥
Так и есть на опыте и на практике... Не один десяток тоже собрал моторов в своей жизни... Были люди которым не доходит даная информация и потом мозг компасируют а почему так вышло
Можно ли этот принцип применить к 4 тактному генератору?
@@qwerty5667 Конечно, 4т работают все одинаково хоть это авто, триммер, генератор
Так половина бреда озвучено. Меня удивляют такие комментарии
А, что по поводу замены масла после обкатки?
Жги дядюшка Жак!!! P.S. Всегда твой "загадочный друг")))
Здравствуйте, мотор Honda f22B, 2 распредвала, была замена гбц, по причине просевшего клапана, перед этим ремонт запасной гбц, полная разборка, мойка, притирка клапанов, замена некоторых клапанов, были немного погнуты, остальные сказали смогли притереть, замена их сальников. В поршневой люфт поршней отсутствовал, залегли маслосъемные кольца, замена вкладышей шатунов, замена колец поршней и доработка сливных отверстий поршней, дорабатывал по вашему видео, если правильно помню, немного рассверлил отверстия с уклоном вниз, не задевая верхнюю стенку кольца, замки развел как вы говорили на одном видео) делал все 4 запуска, как в этом видео советуете, первый просто прокрутка впустую) проехал уже 1600, есть выброс сизого дыма сразу после запуска двигателя, на ходу дыма нет, если газовать дыма нет, хотя нужно еще раз посмотреть, но самый заметный после запуска. Свечи выкручивал, были сухие, внутри цилиндров плохо видно через свечное отверстие, что там на поршнях. Компания которая делала ремонт гбц, говорит, что это нормально для свеже собранной гбц, что она какое-то время может дымить. Подскажите пожалуйста, если возможно, в чем может быть причина? Через заливное отверстие давление не выходит, открученную заливную крышку не шевелит вверх вообще, дело в поршневой или всё таки что-то с гбц? Может сальники попались не вау? Когда регулировал зазор клапанов, заметил, что на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников, клапана расположены чуть под наклоном, заранее благодарен за любую информацию)
Проверяй сальники клапанов, зазор клапан - направляющая клапана и состояние самих направляющих. Если кончились сальники то и так всё ясно. Если же увеличенный зазор или разбита направляющая, то клапан начинает двигаться криволинейно, в данном случае сальник не способен удерживать масло. Также внимательно осмотреть направляющие на предмет трещин. Дым при запуске это 100% клапанный механизм. Желательно конечно перед процедурой разборки и дефектовки залезть в цилиндры эндоскопом и осмотреть тарелки клапанов на наличие масляных пятен. Если они есть значит лезешь и переделаешь всё за товарищами которые делали голову))
@@АйкАмбарцумян-ы8ъ , спасибо, это я всё и так знал, просто может ли быть такое, что должна дымить после сборки гбц? Типа это нормально на свежесобранной, меня больше смущает этот их ответ) да и думаю без эндоскопа ясно, после запуска выкидывает немного, потом хоть загазуйся, дыма нет🤔
@@big_daddy_one Не должна голова дымить после нормальной сборки, если только самый первый раз из-за смазки направляющих при сборке, да и то это с огромной натяжкой можно сказать.
Может это не маслом дымит при запуске, а выброс копоти из-за пускового обогащения? Расход масла на пробег какой?
@@RQ6ZHmEjz5 да дым именно масла) плотненький) хоть и не сильный) расход около 500-700мл на пару тысяч) если не ошибаюсь, не помню сколько доливал последний раз, но вчера смотрел чуть ниже уровня стоит, но скоро замена масла уже, но еще есть места на крышке, где немного масло давит, но не критично, чтобы на расход влиять, больше потеют места я бы сказал, основной расход думаю из-за угара, просто до ремонта не замечал дыма после запуска и тут он не всегда есть, бывает запускаешь и есть дымок, бывает отлично всё, планирую собрать вторую гбц уже сам, взял контракт, переберу ее, новые сальники воткну и поставлю и посмотрю результат) спасибо за ответ)
@@big_daddy_one ой, Вы на связи, ОК! Многоватый расход, мне кажется это скорее из-за поршневой. Возможно, зря рассверлили сливы под кольцами, и в них наоборот засасывает масло при наполнении цилиндров. Большую роль в масложоре оказывают и повышенные зазоры во вкладышах к/вала - из-за этого с колена на цилиндры накидывается слишком много масла, с которым кольца уже не в состоянии справиться (этот факт очень редко кто учитывает).
Без перешлифовки под ремонтные вкладыши, это можно исправить подкладыванием фольги (обычно алюминиевой пищевой, а там уж смотря какая толщина нужна, и какая есть - иногда приходилось делать подкладки из жести до 0,5мм, когда шейка сильно убита и шлифовка делалась "на чистоту" как получится) под вкладыши (не забыв в ней сделать необходимые смазочные отверстия, если они предусмотрены во вкладышах). Многие "спецы" будут на это кидаться тапочками и исходить на пену - типа "колхоз", фольга вылезет, уменьшится теплоотвод и вкладыши будут перегреваться, и т.п., но если сделать правильно, то ни какой разницы в работе узла и ресурсе не будет. Работа кропотливая, под каждую шейку надо подгонять индивидуально (коренные - соответственно, со снятием блока с машины). При одном-двух слоях пищевой фольги, торцы вкладышей подпиливать не требуется - обожмутся так. Если требуется подложить бОльшую толщину - торцы вкладышей требуется немного подпилить, но так, чтобы при установке крышек они надёжно распирались в посадке.
При сдаче в шлифовку или расточку - всегда требовал делать в +2-3 "сотки" от номинала. Иногда это после сборки давало сначала подкусывание или тепловой клин, приходилось остужать и повторять, пока не притрётся и не станет работать при полном прогреве + ещё дать помолотить, и не насиловать первые пару тысяч. Зато, после такой сборки и обкатки - ни какого "громыхания костями", проблем с давлением масла, и масложора (как часто бывает после расточки "в номинал").
Потение крышки может быть признаком повышенного давления картерных газов, т.е. плохой плотности поршневой.
""на некоторых сальниках есть кольцо масла вокруг стержня клапана, на некоторых нет, может ли это быть показателем пропуска сальников""
- мыслите верно: там где масло на сальнике остаётся - значит сальник держит, а где масла не остаётся - значит не держит, и масло стекает под клапан.
Удачи Вам!
Все правильно сказано, теперь это видео буду пересылать своим клиентам👍🏻
Половина бреда. Не делай под копирку
Женя ,спасибо за развернутый рецепт
Надо признаться что автор говорит правильно , по крайней мере хуже не будет .😊
Согласен со всем, кроме притирки только поршневой. Процесс наклепа, пластической деформации никто не отменял. Кулачки, вкладыши тоже должны притереться.
Блестяще! Всё абсолютно верно! Схема рабочая - проверено на практике не один раз!
Раньше, в больших АТП в хороших мастерских, первая обкатка всегда была "холодная" - очень эффективная и максимально безопасная штука!😁👍
Ні,не було плато хонінгування,тому і притирали на холодну
Бред колхозника, я в удивлении с него и с комментаторов 😅
@@Tornlift1 да нет, не бред. Более того, это нормально. На всех авто-тракторных предприятиях в моторных цехах обязательно имелся стенд холодной обкатки
@@zerber1150 причём тут стенд обкаточный на производстве и рекомендации этого балбеса? Чел не догоняет, что конструктив у моторов разный, что есть блоки чугун, есть алюминь, разные зазоры. Что давление масла на холостых может быть 3 кг. Его рекомендации универсальные для сборки ТАЗо мотора в 80-х годах. К счастью , из того времени уже вышли.
наконец-то нормальная инструкция
охереть, я оказалось интуитивно правильно делал первый пуск послу сборки, ждал когда стрелка температуры только только начнет подниматся - давал остыть, потом так же но на 70 градусов, потом 90, дал остыть и можно заводить пусть поработает
Спасибо Жека! Собрал движок сам, на 2115 по твоим мануалам, всё норм
Можно проще. Поставить на обкаточный стенд и программа все сделает сама, в т. ч. холодную обкатку.
В принципе соглашусь, тем более в каждом гараже такой стенд есть
Благодарю Евгений. Полезная инфа.
Когда Человек знает о чём говорит, всё получается складно и понятно. Как здесь.
К сожалению, половина бреда. И народ по этому начнёт слепо копировать
@@Tornlift1 Лучше перестрахаваться, чем надорваться. Ведь двигатель это своего рода тоже живой организм.
@@waldemardris3475 да он бред говорит, причём тут перестраховаться. Моторы есть с чугунным блоком, алюминиевым. Моторы с разными зазорами. Его рекомендации под таз мотор 80-х годов.
У меня мотор Хонда 2002 года проектирования. Давление масла на холостых 2.8 бар при t масла 90 С.
Он даже не пытается разделять специфики или не отдупляет. Склоняюсь ко второму, судя по другим роликам.
Люди сделали себе кумира
Расскажите, пожалуйста, как прочистить каналы перед сборкой после расточки, чтобы не было стружки
Расскажи есть ли смысл менять только кольца при ремонте, если геометрия цилиндра норм
Я менял, поршня оставил старые, у меня были того же размера кольца, поставил, померил зазор большой сильно, купил на размер больше, обточил в размер и поставил. Денег не было совсем, думал на годик хватит, седьмой год так езжу. Правда только два года много на ней отъездил, сейчас не более 15-18 тысяч км.в год.
@@ВладимирЗахаров-б7ф в итоге поршни и кольца новые?
@@rik-88 неа, купил другую машину))) а на этой езжу когда нужно что-то отвезти привезти, или берут брат или сестра для этих же целей. Поршня старые, менял только кольца. Гуляют они в цилиндрах довольно сильно, я имею ввиду поршня гуляют, но масло подъедает не сильно, литр на шесть тысяч, потом замена масла, компрессия 11,9-12,2. Два года назад лопнул патрубок и антифриз сбежал, замотал изолентой, долил антифриз купленный на заправке, и он тоже сбежал, движок перегрел немного, пока доехал до магазина. Теперь в четвëртом цилиндре и компрессия ниже и поршень стучит когда газ слегка отпускаешь. Но пока что моя газелька довольно бодро бегает. На дальняк уже пару лет не бегает, сейчас только по Ростовской области, все удивляются почему я от неë никак не избавлюсь, и тут же постоянно она всем нужна))
@@ВладимирЗахаров-б7фа отец как? Мать? Дяди, тёти? Расскажи - очень интересно xDDD
@@i.c.wiener6776 смешной? Или думаешь что самый умный?
Спасибо большое за совет!!!!! Удачи Вам успехов и процветания!!!!
Всё чётко и понятно, спасибо.
А новые моторы с салона? Там тоже говорят при продаже, пару тысяч проехать, не выше трёх тыщ на тахометре
Так и в чем проблема? сел в машину и катайся в диапазоне по оборотам 1500-3000
у меня гибрид, двс живет своей жизнью)
Привіт) шикарний контент. Питання: яку помпу краще поставити на Om616 ? а то недавно купив тачку, вроді загуділа помпа (не тече), але неприємний звук
Насчёт оборотов это чистая правда у меня мотор 2,0 16кл. В книге по эксплуатации четко написано держите обороты в пределе 2000-3000, а все катаются 1000-2000 ( а он и на этих тянет хорошо) и потом ой моторы ненадёжные , мало ходят ...
Да кто читает эти тупые книжки...
Да! Мне тоже "экономщики" советуют 1500 об\мин держать. Мол, что ты бензин поливаешь на 2500 об\мин! Хотя на 2500 об\мин давление масла как надо, и туман густой) Да и есть запаз вверх-вниз по оборотам, в случае ЧП легче ускориться.
@@borisn879 скажу и расход не больше, замечал как обороты набрал двигатель то на педаль еле давлю совсем чутка, и расход такой что люди диву даются
@@Worlaks получается, при 1500 об\мин крутящего момента не хватает, автоматика бензин льет рекой, а толку ноль ?
@@borisn879 да все верно Евгений как то в своем видео об этом тоже рассказывал
эээээх товарищь Травников)))) где ты был когда мне было лет 19)))) и я не знал всего этого))) спасибо за видос очень познавательно по почему ты так долго не делал видосы))) я много двигателей собрал именно по твоим видосам)))
У меня сосед от кого-то на слушался похожих советов, как ты упомянул про масло по дешевле, он залил не только масло дешëвое но и антифриз где-то купил четыре литра за пятьсот рублей. Потом поменял и масло и охлождайку, но через пол года вода в хату пошла, пришлось голову тащить аргонщику
Так жидкости надо было поменять вовремя... После промывки двигателя
Вообще где корреляция антифриза и воды через пол года?😂
Шикарный канал,браво
Добрый день. Вы утверждаете, что на низких оборотах масло туман появляется сильно хуже/медленее, чем при 1.5к и выше и в теории это имеет смысл. Но если отойти от темы обкатки, то разве не верно утверждение, что на любом моторе длительные холостые дают то же самый эффект износа о котором вы говорите? Я это к тому, что большинство машин ездят в городских условиях, где большой процент времени они стоят на холостых где-то в заторах и т.д., но в тоже время могут иметь пробеги 300-400к при таких условиях.
Как сочетается такая вот теория о смазке цилиндров и ее несоблюдение и в то же время результат, который можно увидеть на практике?
В пробке двигатель работает на холостых 1-2 минуты, потом всё равно нужно проехать вперёд, обороты поднимаются, идёт смазка.
Да, по такой теории неважно обкатка или с любым пробегом мотор на холостых оборотах должен сдохнуть)
От трения поршней о стенки цилиндров на сухую)
@@den_zxgfjjhg Путаешь обкатку(обкатанный мотор) и уже обкатанный.С намного меньшим трением и теплонагруженностью.
@@TDV099 т.е. цпг с новыми кольцами более требовательна к смазыванию?
Тогда для первого запуска нужно заливать масло в два раза выше максимального уровня, чтобы коленвал уже на холостых оборотах масло хорошо разбрызгивал)
Аут с вариатором быстро набирает обороты даже при тыканье в пробках. При малейшем намеке на разгон мотор сразу начинает жужжать на повышенных. Значит, масло подается активно.
Евгений, дайте совет: как обкатывать (опуская пуск на 30 и на 120 секунд) атмосферный дизель, когда нет тахометра?
Благо у электродвигателей таких проблем нет 👌
Ага. Он работает вне законов физики и не изнашивается
@@ДмирийШлык ? Я этого не писал.
Суть обкатки это притереть кольца в максимально правильном положении. Если обкатывать их на холостых, то кольца притрутся в этом положении и будут не эффективно работать, если давать мотору пиздюлей. Соответственно обкатывать надо на рабочих оборотах. Второй момент - притираются лучше всего кольца при разрежении в цилиндре, т.е. при езде накатом. Третий момент - масло должно быть залито самое простое, без молибдена и прочих уменьшающих трение присадок, но в идеале с кучей цинка (ZDDP).
Я свой боевой мотор обкатывал аккуратно, не в пол, раскручивая до 8 и отпуская до 4 на второй и третьей передачах - масло не берет и спустя несколько десятков тысяч пробега, 250 сил с 1.8 атмо
Вспомнил как мы обкатывали свежесобраный движок на нивасе - поехали рубиться в заболоченный лес.. после 6 часов зарубы он прям начал меньше жрать , греться и мощность повысилась :)
Рубиться? Это в смысле секс?
Все указанное в ролике верно, но надо брать в учет какой хон в блоке после расточки. Видел хон нанесенный очень грубо, очень крупным зерном и такой надо прикатывать значительно дольше.
Что это было в конце? Типа для хайпа?
Включил щирого щеневмерлика.
Что ты забыл в американском ютубе?
Скоро тцк скрутят, кинут в топку, а там, если повезёт, нашим сдастся, будет видео с извинениями записывать
Евгений, а что вы думаете про холодную обкатку на тросе? Нужна ли она?
иногда без нее не обойтись, у меня стартер компрессию не мог набрать, пока 20 км не протащил на передаче без свечей
Вот, я понимаю, коллега, ещё бы прислушивались к нашим рекомендациям... От себя добавлю немного : замену масла рекомендова делать после первых 100-200км, когда самый "кипишь" в плане притирки колец проходит и действительно на первые 5-10тыс.км лучше в бензин добавлять масло 2Т примерно 1 к 30 . Я рекомендовал синего цвета, оно отложений не даёт. Для инжекторов оно полезно в пропорции 1 к 50-60, бензонасос дольше ходит и давление лучше держит. Это производители говорят, что нельзя иасло в бензин добавлять, а то двигатель будит смазываться и дольше проходит ; им то это невыгодно. ВСЕМ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ДВИГАТЕЛЯ!
А вы точно моторист? "Синий цвет" масла для 2Т моторов - это просто краситель. То есть вы говорите, что можно в машину залить смесь для лодочного мотора например и все нормально будет?
@@vladimirtatarsky9928 за 30 лет кое-чему научился, начиная с дизелей и кончая бензиновыми. Ммежду делом паровые "подхватывал"
@@vladimirtatarsky9928
Краситель помогающий визуально определять тип 2х т. масла.( для бензопил - это так)
Зачем заливать в масло эту дрянь? Залейте жирное масло с противоизноской и не делайте экспериментов.
Температура вспышки, вязкость высокотемпературная , детонационная устойчивость масла 2Т отличается!
На Мазде 323 бензиновой доливал двухтактное масло грамм 60 на 40 литров бензина, отрицательных последствий не заметил.
Красава 👍🏻
Спасибо! Полезно
Бля,самый толковый моторист!!!Каждое слово,как букварь нужно знать!Я на обкатке,без расточки 1.9 тди 600 км ехал со скоростью 100 км на оборотах 3200,масло заливал вроде как самое дорогое которое мог позволить,и после поездки полная замена всех жидкостей,кроме гура и мкпп
Чувак, ты повторил все мои мысли. Я абсолютно такого же мнения. Я с детства смотрел как отец в своем гараже двигателя и коробки перебирал людям. А некоторым ещё и сам обкатку проходил.
А что делать с машинами из салона?
Первые 100-300 км с вообще минимальной нагрузкой. Не более 2 тысяч об. ( естественно горки стараемся избегать, но если нужно в горку заехать то наверное лучше поднять обороты до 2.5-3)
После просто не даём более 4 тысяч оборотов, так ездим первые 5 тысяч километров. Потом меняем масло и всё, без проблем езди как хочется.
В инструкции ко многим машинам написано что для обкатки хватает и 2 тысяч км. Я не согласен, лично чувстовал что именно после 4000-4500 км мой мотор стал работать значительно легче и мягче
@@ДанилПогорелов-т9о Скажу больше, постоянно замерял компрессию. И - она росла до 10 тысяч примерно. Какая нафиг тысяча обкатки...
Приветствую, Женя, а что если на этапе первых 3-х пусков в цилиндры(через свечные колодцы) добавлять перед пуском по 10-15 кубиков масла? Так ведь можно убрать предпусковую нагрузку на поршневые кольца и тем самым уменьшить износ поршневой.
Может свечи маслом забросать
Еб..ть, а что не поллитра сразу?
Жека запили видос про обороты, какие обороты для езды на трассе норма.
Очень хотелось бы твоё мнение услышать .
Чем меньше обороты, тем меньше дави на газ. А так при 100 км последняя передача оптимально при движении без ускорения
Дякую за корисну інформацію!
бэбс знает толк в моторах
Не подскажите какой вязкости масла лить во время обкатки а то многие матористи на обкатку советуют 10w40 а мой знакомый маторист на все маторы в основном GM овские вообще 15w40 лёт, заранее спасибо.
У дилера менеджеры на новых автомобилях вваливают как в последний раз. Сколько раз наблюдал тапок в пол. И когда в ремзону перегоняют, тоже любят вжарить. Вот такая обкатка новых машин))))
Дилеры так делают потому как не своё, плюс а разбираются ли они как устроен и работает механизм?
@@waldemardris3475 они больше разбираются в KPI и как максимально раскрутить на допы, проценты, скрытые платежи.
Шеф, я тобой горжусь, хорошо преподносиш информацию.
Женя ты лучший!
Здравствуйте. Что можете рассказать про холодную обкатку двигателя?
С точки зрения автора канала, я сделал капиталку в корне неправильно. Движок после переборки стартер провернуть не смог. Жигу завели на буксире и молотила она потом на холостых часа три. Да, нагрузку и обороты больше 2000 я мотору не давал, первую тысячу км. Итог: тачка пробежала 200 тысяч и уехала на металлолом, так как кончился кузов. Мотор при этом стрелку ложил и масла ни грамма не ел. Просто хорошее масло, регулярная замена и лучшие запчасти при капиталке. Нет универсального рецепта, все движки разные. Так стоит заморачиваться, если гарантию клиенту на капиталку даешь, причем за дополнительную плату. Ресурс мотора до капиталки +ресурс мотора после капиталки = кончился кузов.
Я вообще ведро с болтами в бригадник ставлю , и она сама чинится ! Уже 2 световых года катаюсь
@@MOTOPRIMESPBа я миску риса ставлю
Расскажите все, что сделали при капремонте
@АлександрБердашкевич-м6ы расточка на второй ремонтный, облегченная хорошая поршневая, полный ребилд головки блока. Полная капиталка.
Да уж...про холостые прям жуть .. то есть 800-850 оборотов за минуту это около 13-14 в секунду мало для создания масляного тумана, а вот 20 прям самое то😊 И при том что все современные двигатели имеют форсунки охлаждения днища поршня и они же осуществляют его дополнительную смазку- это не в счёт?
Притираются все новые детали, а не только кольца, по такой логике не где бы кроме как в поршневой и не было в последствии износа.
26 лет собираю моторы - запуск - поработал - остыл -запуск -поработал подольше -остыл и так по нарастающей первый день, потом на" ужасных холостых" - по той же схеме ,на увеличение интервала и только после первые нагрузки и увеличенные обороты , щадящий режим первые 10.000км с 3-4 заменами масла(500-1000км, 2000-3000км, 5000-7.000км )Пока все ремонты без проблем и гарантии бывает даёшь по 100.000км как на новый. Все двигатели после ремонта спокойно откатывают свой заводской ресурс и при правильном отношении клиента превышают его не однократно.
Только техническая литература и личный опыт , ни каких домыслов и предположений .Нюансов миллион как и запчастей с разными матерьялами и разного качества , всё нужно учитывать , а не прям всё под одну гребёнку -вот так иначе упорите мотор...
Евген дякую за добру пораду
Я помню мы обкатывали жигули всунув шланг холодной воды в расширительный бочек и открывали слив
Кайф, наконец-то кто-то это объяснил)
Самый уважаемый скуф
Я заменил колца ,,, и сразу стал искать как правильно обкатать движок...темболее цилиндры не трогали
Конечно самый логичный вариант ,,,этот !
Спасибо !
Здорово.
А как же грузовые автомобили?
На нём прогрев, хотя бы до 40 градусов, без нагрузки занимает очень много времени.
Мотор весит под тонну, металла много.
Судовые дизеля вообще могут весить десятки а то и сотни тонн,
грузовые все идут с маслофорсунками в блоке
и греют себя сами заслонкой в выхлопе
Жека красава, давно его на ютубе слушаю !!
Женя, ты по моему мнению классный эксперт в области ДВС. Но лайка нет из-за "свинособак". Итак, инфо тебе к размышлению: если "свинособака" войдёт тебе в твой зад, будешь ли ты довольно хрюкать?☝️
Тебе ж прямо указали куда тебе идти. Не доходит?
Доброго времени суток. А как быть со снегоуборочником? 4 тактный. Примерно то же самое?
Кольца не для отвода тепла а для устранения зазора между цилиндром и поршнем а температура отводится маслом и воздухом от поршня и других трущихся деталей ..На дизеле достаточно варьировать до 1500 оборотов а бензин не до 1200 а до 2000 и желательно менять обороты ..А в остальном АВТОР прав .но новые масла и технологии не подразумевают долгую обкатку но щадящий режим в любом возрасте двигателя более полезен чем большие нагрузки на малых оборотах
Братуха, 60-70% тепла от поршня отводится именно кольцами, это прям факт
@@Akulov__Andrey Куда отводится?Цилиндр отводит тепло трения в блок и охлаждающую жидкость или ребра и потом воздух (воздушный)От поршня (нагревается от сгорания топлива и частично от трения ) тепло отводится маслом и воздухом находящимся в картере )от колец отводится маслом и частично поршнем но там площадь маленькая и температура поршня очень высокая .В ХАДИ был стенд рабочий где показывали отвод температур при разных режимах и разных нагрузках .ЬЛАГОДАРЮ!!!
@@Akulov__Andreyсоглашусь
@@Akulov__Andrey Если рассмотреть ситуацию когда поршень в ВМТ - в камере сгорания площадь поршня меньше, чем площадь головки. И голова всегда горячее цилиндров. Мне кажется тепло в основном в голову идет.
@@valik2866 теплоемкость головки, само собой, больше и в ней каналы для антифриза для этого, но температура распространяется во все стороны одинаково, соответственно, поршень получает на столько меньше тепла, на сколько меньше его площадь, пропорционально, а от поршня тепло отводится в основном через кольца, ибо теплоемкость масла многократно меньше, чем у металла
Я обкатываю двс на специальном стенде обкаточном. На нем можно регулировать обороты, подогревается масляная ванна, регулируется давление масла в системе.
Плюс в том, что можно сразу увидеть дефекты сборки - если кольца встали неправильно или неправильно подобран зазор на вкладышах. Второй плюс - не нужно гонять авто, тратить бензин.
Минус - двигатель должен быть снят.
а как вы видите проблему с кольцами?
Во шевелюру отрастил)) 😄👍
Когда тикать будет под попа закосит. 😁
Привет! А воздушники (Днепр, Урал) по этой же схеме нужно обкатывать?
Так он же и сказал, что первые пуски надо осуществлять при отсутствии циркуляции воды в контуре. А это примерно тоже самое что и воздушное охлаждение, примерный аналог прогрева холодных рёбер. Тут же притираются кольца к стенке цилиндра, а им как бы нет особой разницы что охлаждает сам цилиндр.
Помню с детства, машину с перебратым мотором таскали другой машиной на разных передачах, только потом уже в бой
дебилл да
@@Rude1971 подсос вылез, мамкин инженер.