Die Panasonic HomeAssitant Integration hat seit Dienstag nicht mehr funktioniert = Panasonic hat was an ihrer API geändert. Seit heute Mittag steht eine neu Version der HA Integration bereit: github.com/sockless-coding/panasonic_cc Danke in die Entwickler die das ganze so schnell wieder zum laufen gebracht haben ! ACHTUNG: Von Haus aus unterstützt Panasonic NICHT die Steuerung via HomeAssistant oder I/O Broker = wenn sich hier seitens Panasonic etwas ändert kann der Spass mit HomeAssitant ganz schnell vorbei sein (siehe diese Woche) - Die HA Integration wird von "privaten" Entwicklern bereitgestellt. Es ist noch zu erwähnen das die Modulation bis runter auf die Minimalast (bei mir = ca 200W) "nur" so lange funktioniert bis es ca 2-3 Grad Außentemperatur ist. Wird es noch Kälter schaltet das Gerät intern auf ein anders Programm um = die Mindestlast beträgt dann 280W. Die Automationen sich funktionieren natürlich weiterhin.
@@Juergen_Miessmer Davon hab ich auch schon gelesen -> aber hier nen ESP32 einbauen kommt nicht in Frage (Garantie der Geräte) ..... aber wenn das funktioniert wohl das beste was man machen kann nicht geht über eine direkte lokale API die man ansprechen kann
@@hometechDE Der ESP ersetzt ja nur das WLan Modul. Das dies ein Garantieverlust sein soll erschließt sich mir nicht ganz. Ich habe mir die Pana tatsächlich genau wegen dieser Möglichkeit ausgesucht. Meine ältere Anlage läuft hier seit Jahren ohne Probleme. Danke für deine Automation, sieht auf jeden Fall echt interessant aus und ist ein Test wert. :)
@@Juergen_Miessmerkannst du da eine Anleitung zur Umsetzung empfehlen? Wie bauen gerade noch, bekommen 2 Panasonic Multisplit-Anlagen (5 Innengeräte an 2 Außengeräten). Würde das ganze Thema gerne ohne cloud lösen, für die Wärmepumpe hab ich mir eine Heishamon Platine gekauft, jetzt fehlt mir noch was für die Klima 😁
Danke für deine gute Arbeit, dazu ein paar Anmerkungen meinerseits. 1. Das Thema Verdichter Takten ist zu sehr überbewertet und war zu der Zeit ohne Inverter ein Problem. In der heutigen Zeit mit Softstart und Inverter ist der "zusätzliche" Verschleiß eines Startvorganges vernachlässigbar. 2. Zum Thema Übergangszeit, das häufige Anlaufen der Klimaanlagen in diesem Temperaturbereich ist ein physikalisches Problem - die Leistung und Effizienz einer Wärmepumpe ist abhängig vom Temperaturhub, soweit so klar. Ist dieser Hub klein steigt die Leistung, zur gleichen Zeit haben die Gebäude einen sehr geringen Wärmebedarf also wohin mit der Leistung? Dieses Problem ist bei L/L WP stärker ausgeprägt als bei L/W WP mit Speicher, da diese Ihre Wärme an das Wasser im Speicher abgeben können (Wärmekapazität von Wasser 4,19kJ/kgK) 3. Es gibt für Klimaanlagen die Möglichkeit eine Kabelfernbedienung anzuschließen, bei manchen Herstellern ist ein Temperaturfühler in dieser FB verbaut. Dadurch besteht die Möglichkeit einen Mittelwert aus beiden Fühlerwerten der Anlage zur Verfügung zu stellen oder sogar der Anlage nur den Wert von der Kabelfernbedienung nutzen zu lassen. 4. zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass die wenigsten Fachbetriebe eine gute Wärme- und Kühllastberechnung machen und somit die typischen Faustwerte nehmen wie 100W/m² welche dazu führen, dass die meisten Anlagen maßlos überdimensioniert sind. Was viele vergessen, ist die Anlage etwas kleiner muss Sie nur länger laufen um die selbe Leistung zu erbringen, dieser Effekt ist natürlich begrenzt. (P = W / t ) Dadurch reichen oft auch kleinere und günstigere Anlagen.
Die Dimensionierung der Anlage ist in der Realität oft schwierig zu bemessen. Ich habe bei mir über den Daumen bei den Innengeräten 1KW pro 15qm Raumfläche genommen. Wobei ich dann im Kinderzimmer dann letztendlich doch auf von einem 2KW auf ein 2,5KW Gerät genommen habe (24qm mit Dachschrägen) und für die Bürofläche hier 3,5KW (knapp 45qm). Hauptgrund war hier aber auch die Kühlung im Kinderzimmer da die alten Fenster (= komplette Wand = Fenster) auf der Westseite für wirklich üble Temperaturen im Sommer sorgen. Und ja, bei 15 Grad Außentemperatur halte ich meine Anlage schon für zu groß (aber es gibt keine "kleineren" Multisplitanlagen mit weniger Leistung von Panasonic)- da wird das Gästezimmer passiv mitversorgt (Tür auf). Jetzt so ab 10 Grad und drunter chillt die Anlage bei 200W und hält beide Räume bei 21,5 Grad = perfekt. Das lässt hoffen in Sachen Stromverbrauch um den Gefrierpunkt. Und ja, wenn der Kompressor ab und an neu startet ist das heute nicht mehr das Problem wie früher 100-150K halten sie wohl aus) -> Wenn er das aber im 10min Takt macht gehts doch irgendwann auf die Lebenszeit. Und dazu kommt dann leider auch noch das der Verbrauch über den Tag knapp 30% höher ist (habs ausprobiert) als wenn die Anlage gechillt durchläuft. Wie es nächstes Jahr im EG bei uns weitergeht weiß ich aktuell bei mir noch nicht -> Ein Tempsensor in der Fernbedienung wäre sehr gut - leider findet man diese Information mal eben so genau nirgends :( Modelle von HISENSE und HITACHI haben das bei einigen Modellen verbaut. Aber von Mitsubishi / Dakin habe ich die Infos spontan nicht gefunden. So toll ich die Panasonic Anlage auch finde - im EG will nicht darauf vertrauen das die nächsten 20 Jahre jemand das HA PlugIn am laufen hält. Klima Splitgeräte....ein Minenfeld :D
Tolles Video! Jetzt musst ein Video machen wie man überhaupt was einbindet in HomeAssistens. Gibt es da was einfacheres muss man bestimmt viel programmieren usw.
Kommt, zwar nicht mit der Klimaanlage aber mit einem Produkt von Reolink..... Weiß aktuell aber noch nicht genau wann ich dazu komme 😅 und programmieren kann ich nicht = ich bin immer bei Lösungen die jeder hinbekommen sollte 🤟🏻
Klasse Video. Die 4Z68 regelt bei mir im Heizbetrieb auf 260 Watt runter wenn mindestens 3 Innengeräte laufen. Bei einem Innengerät sind es 310 Watt. Gemessen mit einem Shelly.
oha, nicht schlecht...laut Datenblatt kann sie auf min. 580W runter...... oh man, wenn man da nicht selbst ausprobiert oder jemand findet der sowas weiß bist aufgeschmissen. Bei der 2z41 passen das offizielle Datenblatt und die real gemessenen Daten +/- 10% zusammen.
Übergangszeit IR-Platte funktioniert wunderbar und meistens hat die PV sogar zu viel Ertrag. Hilft auch bei extremer Kälte als Unterstützung, dass man die Splitanlage nicht zu groß kaufen muß.
Eine nette Idee. Das Video habe ich mir gleich mal auf Lesezeichen gelegt, denn Muttern bekommt gerade eine Splitklima und wenn ich einer kleinen Splitklima mit R290 habhaft werden kann die einen anständigen Inverter hat, dann hol ich mir die auch sofort. Mein "BKW" freut sich schon auf den sinnvoll verheizten Strom.
Jetzt im November kommt auch nix mehr vom BKW ^^ September & Oktober kann man aber sehr gut damit abfedern...... wenn die Splitklima mit 200-300W läuft hast 0 Kosten wenn die Sonne scheint
@@hometechDE Nichts würde ich nicht sagen, denn die Anführungsstriche waren durchaus mit Bedacht gesetzt, das "BKW" ist halt schon älter. Trotz Dunkelflaute kamen die letzten Tage zwischen 120 und 170W dauerhaft. Das reicht vielleicht nicht komplett aus, aber ich möchte es auch nicht im Netz versickern lassen. Außerdem wird ja zum Glück nicht dauerhaft so ein ätzendes Wetter sein. Die 600W erreiche ich schon wenn die Sonne höher steht, aber nicht zu sehen ist.
Super, vielen Dank für das Video! Das werde ich jetzt auch mit umsetzen. Ich hau dann hier mal meine ganzen Infos raus, die ich seit dem Kauf und Nutzung meiner Pana Etherea TZ35 Single Split im Netz zusammen gesucht habe. Vorab: Das sind alles nur Workarounds. Eigentlich sollten die Hersteller im Jahr 2024 Steuerungen besser im Griff haben und eine lokale API bereit stellen, mit der man selbst (über)steuern kann bis hin zu temperaturunabhängig einfach die die Kompressorgeschwindigkeit (und damit Leistung) vorgeben - im Rahmen dessen, was die Anlage leisten kann. Alles einfach nur unendlich traurig und ein weiterer Grund, warum die Chinesen Geräte Marktanteile erobern. 1. Temperatursensor am Gerät abschneiden, mit einem Kabel verlängern und außerhalb anbringen Dadurch kann man - je nachdem in welcher Raumhöhe man den anbringt - das Takten schon viel besser in den Griff bekommen bzw. abstellen. Unten im gleichen Raum ist es nun mal deutlich kälter als oben und die Temperatur schwankt natürlich auch viel weniger, wenn man den Sensor aus dem Luftstrom des Gerätes entfernt. Zusätzlich kann man damit durch Variation des Sensors in der Raumhöhe eine Art manuelle Steuerung nach dem ersten Einschalten und Hochfahren wie im Video mit der Automation gezeigt erreichen. Funktioniert bei mir einwandfrei. 2. Um auf die Minimalleistung auch bei einem Single Split Gerät zu kommen ist eine Änderung des Parameters 58 "Heat mode thermo shift adjustment" notwendig. Man kann hier die Temperatur um bis zu + und - 3 Grad verstellen. Warum ist das wichtig? Weil die Panas bei Einstellung einer Temp von unter 18 Grad sich anders verhalten und so auch bei Single Split auf ihre Minimalleistung runter modulieren. z.B. 16 Grad sind dann vorherige 19 Grad und damit kann man sehr gut arbeiten, wenn man den Temp Sensor in der Höhe variieren kann. Meiner hängt nun 30 cm rechts neben der Anlage in etwa halber Raumhöhe nur wenige cm von der kalten Außenwand entfernt. Dort wird keine warme Luft hingeblasen. Im Raum selbst sind es 21 Grad. Bis 17,5 Grad darf man wohl einstellen, was dann 20,5 Grad Regelungstemp des Sensors eintspricht. Mit diesen beiden Maßnahmen läuft meine problemlos durch ohne zu takten und moduliert bis auf knapp unter 180W runter in der warmen Übergangszeit. Das Wissen dazu habe ich aus der Community, daher hier der Link zu dem Thread aus dem HaustechnikDialog Forum.. Es lohnt sich den sich mal durch zu lesen. Innerhalb dessen wird auch ein Link zum Service Manual angegeben. www.haustechnikdialog.de/Forum/t/257158/Klimaanlage-Panasonic-Etherea-Leistungsproblem-Heizen?page=17
Danke für deinen Beitrag 👍🏻 Die Veränderung der OffSet Temperatur (Menü 58) bringt nur was bei den SingleSplit Geräten - die Multisplit sind davon unbeeindruckt - hatte ich auch ausprobiert 😅
👍Danke für das Video. Schön zu sehen, dass man nicht allein ist. (ich: 4-fach Panasonic) /// Automation für Gewerbe sicher sinnvoll, im privaten m.E. so zu unflexibel und übertrieben. Einfach den Sensor schnell verlegen. Die Leitung muss nicht zerschnitten werden. /// Unschön bei der Panasonic Multi ist, dass alle Innengeräte durchströmt werden, auch wenn nur 1 genutzt wird. Das kostet Energie und auch Anlaufzeit. Dennoch würde ich es nicht als einen Kreislauf bezeichnen, wie im Video. /// In der Heizperiode vor der Sensorverlegung hatte ich bemerkt, dass man die Soll-Temp. nachregeln kann - wie hier beschrieben; kann man auch manuell machen, da es schnell geht. /// Das sich ein 2. Gerät negativ auswirkt, z.B. 1. Gerät überheizen, kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, da selten beide Inneneinheiten gleichzeitig abschalten, wird das Takten reduziert.
Danke für das Video. Anmerkung ich habe die CU-4Z68TBE. Sie moduliert anders als im Datenblatt auf circa 300 Watt runter, wenn nur ein Innenherät mit 3.5 kw läuft. Frag bitte nicht warum. Gerne Austausch der Shelly Daten. Du hast mir wieder Mut gemacht an HA ran zu gehen.
hab hier eine Singel Z35XKEW im Einsatz und selbes Problem. Ob ich deshalb gleich in HA einsteige, mal abwarten. Aber das Problem ist oft diskutiert - auch in haustechnikdialog. Leider haben alle "minimalinvasiven" Ideen bei mir nicht wirklich das Problem gelöst. Auch das Einsetzen des Temp.Fühlers in einen Stahlkörper (therm träge Masse) und dämmen führt dazu dass das Gerät im Heizbetrieb auf minimal etwa 600W Aufnahmeleistung runtergeht und dann schlicht aus geht. Im Kühlmodus funktioniert sie perfekt und läuft mit 200W durch. Übrigens gibt es im Service Manual ganz interessante Parameter, die zumindest in Theorie Einfluss haben müssten (wie "compressor frequency change speed selection" - brachte aber doch nix). Letzter Ausweg evtl. nur noch ein Festwiderstand statt des Thermistors. Bin wirklich gespannt, was Panasonic dazu sagt, wenn du hier einen guten Draht hast.
Ob sich dein Problem in HA lösen lässt kannst du ja vorab manuell probieren (sofern du beide Temperaturwerrte z.B. in einer App siehst. Hier einfach Mal manuell nach dem Einschalten die Soll-Temperatur nachziehen. Ich habe im übrigen keinen Draht zu Panasonic..... Habe hier vor ein paar Tagen den technischen Support kontaktiert und dem ne sehr lange Mail geschickt. Bisher gab's da noch keine Rückmeldung
@@hometechDE Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass es evtl. auch einen Zeitversatz gibt. Das Spiel habe ich ein paar mal manuell versucht. Unter 480W (bei 4! AT)komme ich jedoch nicht mehr (dann aus, bei Start bin ich etwa bei 1,2kW). Den IT-Sensor habe ich inzwischen (da keine Besserung) wieder in den Originalzustand versetzt und alle Temperatur Offsets auf 0 gesetzt.
@@Pet000777 ja, manchmal bleibt auch bei mir die Anlage im Bereich 400-500W und 800-900W für ein paar Minuten stehen = hab gerade mal nagesehen die letzten Tage: Max 8 min war das der Fall. Sowohl beim hoch als auch beim runter regeln.
Als Heizungslaie aber Techniker stellt sich mir die Frage, warum der/die Temperatursensor/en nicht in die "geeignete" Position des Raumes verlegt werden, um die Takterei zu verhindern?
Weil das seitens Panasonic nicht vorgesehen ist = du kannst ihn abschneiden und dann mit einem Wiederstand verlängern..... Hast halt nen Kabel da raus baumeln und deine Garantie geschrottet. Aber ja, ein Steckbären Temp-Sensor welchen man gegen ein längeres Model tauschen könnte, würde ebenfalls viele Probleme beseitigen 👍🏻
@@Driveandsmash Bei der Panasonic Etherea Serie gibt es keine "I feel" Funktion. Für alle die sich Fragen was das ist: Die i Feel gibt es bei manchen Marken und sorgt dafür das z.B. der Temperetaursensor in der Fernbedienung genutzt wird anstatt im Gerät selbst -> Panasonic hat einen solchen Sensor aber nicht in der Fernbedienung.
Das Temperatursensorkabel ist auch lang genug, so dass es auch außerhalb des Gerätes durch die rechte Öffnung herausgeführt werden kann. Habe ich bei zwei Innengeräten auch gemacht. Leider hat sich die Takterei dadurch nicht verbessert.
Da hast du aber ganz schön viele Regeln geschrieben. Und je höher die Temperatur, desto mehr Regeln werden nacheinander ausgeführt... Ich mache das mit der Nachführung etwas einfacher in einer einzigen Regel: Wenn Ist-Temp sich für 10 Sekunden geändert hat: Setze Soll-Temp = Ist-Temp
öhm, eigentlich nicht -> Wenn sich die Ist-Temperatur ändert zieht die Soll Temperatur nach. Mehr passiert nicht bis sich die Ist-Temperatur wieder verändert. Soll = Ist generell zu setzen hatte ich anfangs auch probiert. Habe aber gemerkt das mir das Gerät morgens nicht schnell genug das Kinderzimmer aufheizt = Je nach Temp am Morgen kann ich mit den Einzeltemperaturen festlegen das die Klimaanlage länger z.B. bei 25 Grad stehen bleibt. Mit der Generellen ist = Soll droppt mir die Anlage morgens zu schnell auf ihre 200W runter -> So werden alle Regeln ab 25 Grad abwärts erst bei gemessener Temperatur XY im Kinderzimmer (gemessen am DECT Schalter) "freigeben". Damit heizt das Gerät (oder DIe Geräte) erstmal bei 25 Grad stumpf weiter bis 21 Grad Raumtemperatur erreicht sind = So läuft die Anlage morgens erstmal etwas länger mit mehr Last bevor sie runtergeht. Ich hoffe das war verständlich was ich meine 😅
Dein Lösungsansatz ist klar und plausibel. Das Problem bei meinen Panasonic Single-Split-Gerät ist aber, dass sie nur auf etwa 300 Watt runtermodulieren können (obwohl im Datenblatt 200 W angegeben sind ;) ). Da würde deine Lösung schlussendlich zu einem Überheizen des Raumes führen (je nach Raumgröße und Dämmstandard natürlich). Deswegen hab ich mich für eine 15-minütige Taktsperre entschieden. Zusammenfassung: Fällt die Leistung für 1 Minute unter 50 Watt, dann speichere die aktuelle Solltemperatur und setze sie auf 16 Grad; verzögere für 15 Minuten und setze dann wieder die gespeicherte Solltemperatur. Allgemeine Bedingungen: Außentemperatur > 4 Grad und Gerät befindet sich im Heizmodus. Wenn ich mir Verbesserungen wünschen könnte: - Möglichkeit eines ext. Temp.-Sensors - Intelligentere Gerätesteuerung/-software - Untere Modulationsebene wird ohne Trickserei erreicht
Das ist ja dumm gelöst bei den Singlesplit Anlagen. Aber ja, habe auch gelesen das sich single und Multisplit in einigen Punkten unterscheiden. In EG werde ich aufgrund der Eigenarten vermutlich auch keine Panasonic Anlage verbauen ... Wenn die HA Integration wegfällt ist das System für mich in den Übergangszeiten nicht vernünftig nutzbar. Hier im OG stört mich das weniger....im EG Brauch ich aber dann ne Anlage die das besser hinbekommt
@@rwone Und der Faktor ist gar nicht soooo gering = das Video wäre heute gar nicht online gegangen da HA bis heute Vormittag nicht funktioniert hat. War für mich der "Weckruf" das ich das so im Erdgeschoss nicht laufen lasse = das immer jemand der ist welcher das in HA die nächsten 20 Jahren fixen kann ist mir da nix.... und das Panasonic "anpassbare" Firmwares raushaut glaub ich auch nicht. Die Probleme die man damit bekommen kann stehen halt nirgends ..... ich habe erfolglos probiert rauszubekommen bei welchem Hersteller die WLAN API auch lokal angesteuert werden kann = gibt keine Infos dazu ...... Oder wie die Leistungsprofile sich entfalten, also welche Eigenheiten bei einer bestimmten Anlage auftreten Wie hier u.a. der Startpeak an Leistung) = 0,0 Informationen die man einholen kann. Echt nervig, vor allem wenn man vor hat das ganze in HA oder IO Broker einbinden zu wollen.
Die Singlesplit kann auch bis 200 Watt runter, macht das aber nur bei Soll kleiner oder gleich 17°. Der Trick ist die Ist-temperatur nach unten zu tunen. Das geht per Fernbedienung bis -3. D.h. bei 20° am Fühler wird dann eine Ist-T von 17° gemessen. Dazu habe ich noch den Fühler aus dem Innengerät genommen und etwa 80cm über dem Boden angebracht. Nun kann ich angenehme 21-22° in Raum bei 16-17° Soll erreichen und die Anlage läuft lange Zeit durch. Der Startpeak fällt übrigens kleiner aus, wenn die Lüftergeschwindigkeit begrenzt ist. Für mich hat sich Stufe 2 als die beste ergeben. Dazu habe ich noch den Eindruck dass die Runterstufung der Leistung etwas schneller geht, wenn man den Soll 0,5° kleiner als den Ist einstellt.
@@Juergen_Miessmer Ah darum spielen so viele Mono Besitzer mit der OffSet Temperatur rum = auch völlig bescheuert gelöst seitens Panasonic :D Bei den Multisplit die Lüfter zu begrenzen ist zumindest völlig kontraproduktiv = Wenn ich den auf Stufe 1 oder 2 begrenze dann klatscht der IST-Wert noch schneller über den Soll-Wert da die Wärme nicht schnell genug wegkommt. Beim hochregeln drehen die Lüfter ab ca 700W hoch -> Wenn sie dann runterregelt drosseln die Lüfter bei 250-300W wieder auf Stufe 1. Zumindest bei den Multisplit ist es ratsam die Lüfter einfach auf "Auto" laufen zu lassen, das passt und ist für mich dann auch nachvollziehbar wie sie regeln.
Nach dem Ausschalten meiner MultiSplit laufen die Innengeräte noch etwas nach, von daher ist ein hartes Killen via DECT-Dose vllt. nicht die beste Lösung.
😅 so sollte das im Video nicht rüberkommen -> natürlich werden die Innengeräte per Automation ganz normal "aus" geschaltet. Hart per Steckdose ausschalten sollte man eh nie tun bei nach dem "Normalen" abschalten noch die Ölrückführung läuft.
@@hometechDEDann kann man ja einen 'Feldtest' machen, wie die Geräteeinstellung tatsächlich sein muss, um zB die 20,5 Grad tatsächlich zu erreichen. Wenn ich zB weiß, dass die Einstellung 19,5 sein muss, um im Raum 20,5 Grad zu erreichen, ist es ja auch gut und besser als die 'forsche' hochfahren mit hoher Last.
@@CarstenGrallert Da spielen so viele Faktoren rein, wie viel Luftvolumen hat der raum, wo hängt die Klimaanlage, wie schnell / hoch reguliert sie die Leistung etc. Mein Büro hier hat 43qm = da stellst auf dem 3,5kw Gerät 22 Grad ein und die hast du auch nach kürzester Zeit. Hier läuft so viel Technik + Terrarium + Aquarium = da bist ganz schnell bei 22 Grad und das passt auch mit dem was ich einstelle. Im Kinderzimmer ists ne ganz andere Nummer: Gerät hängt in der Ecker über der Tür & rechts davon nen Decken hoher Schrank mit ner 60er tiefe = Die Anlage zieht zwangläufig ein wenig ihrer eigenen ausgeblasener Luft wieder ein. Hier stelle ich die Temperatur in der Regel auf 24-25 Grad ein um 21-22 Grad Raumtemperatur zu erreichen. Lange Rede gar kein Sinn: Das muss man echt Gerät für Gerät, Raum für Raum für sich rausfinden und da ein wenig Zeit investieren.
Die 20,5 werden Erreicht, wenn es draußen kalt genug ist. Ist es kälter stelle ich dann auf 22, weil mir 20,5 zu kalt ist. Hab ich aber 22 eingestellt und es ist zu warm draußen (ca. 6-8 Grad aufwärts) heizt sie auf ca. 24,5 und das ist mir zu warn. Minimalleistung sind hier ca. 196 Watt. Daikin Perfera 35
Vielen Dank für das interessante, sehr informative Video. Bisher hatte ich auch Luft-Luft-Wärmepumpen (von Panasonic) für die Beheizung (zumindest von Teilen meines Wohngebäudes im Dachgeschoss) in Betracht gezogen. Luft-Luft-Wärmepumpen werden teils als ideale Heizung für die Übergangszeit beworben. Die beschriebenen Erkenntnisse aus der Praxis lassen mich daran zweifeln. Warum ist es technisch von Panasonic (und anderen Herstellern) nicht vorgesehen, die Aufheizphase langsamer mit geringerer Leistung, dafür ohne dieses Taktungsphänomen, zumindest alternativ einstellen zu können? In Zeiten der Digitalisierung sollte das doch möglich sein, so dass der Umweg über die Hausautomatisierung nicht erforderlich wäre. Gibt es Hersteller/Produkte, die es ermöglichen, die Leistungsaufnahme entsprechend zu dimmen bzw zu begrenzen und damit das Überheizen und damit verbundene takten zu unterbinden? 🤔
Das Thema ist ja, das hier jeder Hersteller anders "heizt" = Die Panasonics sind auf extrem hohen Komfort ausgelegt = sie sind so eingestellt das sich die tatsächliche Raumtemperatur nie ändert sobald sie erreicht ist. Dafür feuert sie am Anfang hoch um den Raum bei bedarf sehr schnell auf die Zieltemperartur zu bekommen, und schaltet ab sobald sie überschritten ist. Dakin Anlagen (zumindest einige Seiren) überheizen den Raum generell um 1-2 Grad und regeln dann runter. Mitsubishi finde ich noch sehr interessant, die haben (angeblich) einen ECO Modus welcher die Leistung begrenz, ABER was ich so gefunden haben: Die steigen alle ab 320-350W erst ein (bei einer 4-5 KW Anlage). Alles nicht so einfach..... und mal eben bekommt man das alles nicht raus
Zauberwort Bedarfssteuerung (Daikin) oder Peak Cut (MHI) ....das begrenzt die Höchstdrehzahl des Kompressors und somit die Leistung (je nach Außentemperatur)
@@Kellerassel04 Jupp, aus dem Grund wird es auch (vermutlich) keine Panasonic Anlage im EG. Hier im OG ist es bei mir nur ein Testballon, da kommt es mir mehr auf Kühlung im Sommer an.
@@hometechDE Wie machen denn die Singlesplit die Ölrückführung? Könnte mir vorstellen das einige Anlagen deswegen immer so hoch einsteigen, wenn es sonst kein Rückholprogramm gibt. Ich heize mit 5 Innengeräten monovalent, da wird regelmäßig extra vollgas "durchgepustet"
Die Multisplit gehen beim Ausschalten einer Inneneinheit (genauso wie beim einschalten) kurz auf 700-800W hoch - so wird's da gelöst (hatte ich im Video nicht extra erwähnt) l. Wie sich das bei den Monos verhält kann ich dir nicht sagen....vermutlich ähnlich
Das ist absolut korrekt und ist mir bewusst -> Das sollte nur zum vereinfachten Verständnis dienen das 200W Eingangsleistung bei 3 Grad ne völlig andere Nummer als bei 15 Grad sind.
man bräuchte aber auch nur den Temperatursensor außen anbringen.... Steckersystem... oder Funk... 🤔 ick frage mich aber... wieso die Hersteller dieses nicht mit einbeziehen... ach ja... Geldgier... sorry... habe ick ja vergessen...
Die Temperaturfühlung außerhalb des Gerätes ist sehr wohl möglich! Ich habe kein Panasonic Gerät. Aber in fast jeder Fernbedienung der Geräte gibt es die Einstellung "IFEEL" (oder ähnliche Bezeichnung) mit der die Innenraumtemperatur über den Fühler in der Fernbedienung gemessen wird, welcher an geeigneter Stelle liegt. Mit dem Fühler in der Fernbedienung, an geeigneter Stelle abgelegt, taktet die Anlage sehr selten. Vorausgesetzt sie liegt nicht im Luftstrom 😊 Leider lässt sich jedoch die Fernbedienung und dessen Fühler nicht in eine zeitliche Programmierung einbinden! Die Einstellung ist aber sehr nützlich, wenn man sich im Raum befindet und die Temperaturfühlung über die Fernbedienung aktiviert. Nachtrag: Ein besonderes Thema ist jedoch: Ob häufigeres Anlaufen, also Takten, oder stetiges Durchlaufen, schadhafter für Kompressor oder Innengerät mit Gebläsewalze ist? Ehrlich gesagt, bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass Kompressoren durch häufigere und kürzere Laufzeiten schneller defekt sind als durch den stetigen Betrieb des Kompressors und der Inneneinheit. Die Theorie in Ehren, aber lange Laufzeiten können genauso schädlich sein 😅
Bei der Panasonic Etherea Serie gibt es keine "I feel" Funktion. Für alle die sich Fragen was das ist: Die i Feel gibt es bei manchen Marken und sorgt dafür das z.B. der Temperetaursensor in der Fernbedienung genutzt wird anstatt im Gerät selbst -> Panasonic hat einen solchen Sensor aber nicht in der Fernbedienung. Und das dies bei "Fast jeder" Fernbedienung so ist, ist leider Wunschdenken :D Für den Ausbau im EG werde ich aber u.a. genau darauf achten :)
Ich habe die gleiche Panasonic jedoch mit jeweils zwei Truhengeräten CS-Z35UFEAW. Das Problem ist nicht so stark, wie bei einem Gerät unter der Decke. Tatsächlich bekomme ich das Takten gar nicht mit, da das Innengerät ständig leicht läuft und das Außengerät sehe ich nicht. Ich werde jetzt wohl mal den Strom messen müssen (ist im Zählerschrank). Weiß jemand zufällig, wo der Temperatursensor bei den Truhen ist? Diesen würde ich gerne verlängern, da die Temperatur im Gerät immer zu hoch angezeigt. Bisher helfe ich mir, indem ich auf 26 /27 Grad stelle, damit es wohlig warm wird.
Du kannst die "OffSet" Temperatur von -3 bis +3 einstellen = wenn du bei OffSet +3 z.B. dann auf der Fernbedienung 22 Grad einstellst dann heizt das Gerät mit "intern" mit 25 Grad. Hier im Kinderzimmer steht das Gerät auch auf 25 Grad damit ich 21-22 Raumtemperatur bekomme. Den Offset stellst du mit der Fernbedienung wie folgt ein: Mit einer Büroklammer, die kleine versenkte runde SET Taste ganz unten, rechts neben der rechteckigen Clock Taste, 5 Sekunden lang drücken, bis die Zahl 50 im Display erscheint. Dann mit der TEMP ^ Taste bis zur Zahl 58 hoch tasten. Jetzt kannst du den Offset Defaultwert von 0 mit den SELECT Tastern zwischen -3 und +3 verändern. Wo der Tempsensor bei den Truhegeräten ist weiß ich leider nicht.....
Ich habe durch die Offset Einstellungen schon ein kleinen Erfolg. Nun habe ich Homeassistent installiert und musste meine Automation (habe Deine 1:1, bis auf das automatisierte An und Aus schalten, nachgebaut) wieder deaktivieren, da das Gerät immer selbst anschaltet. Vermutlich muss ich die Zeitangabe löschen oder irgendetwas anderes einstellen, da ich keinen Dauerbetrieb brauche. Ich muss mich hier noch ein wenig vertraut machen … bei 6 Innengeräten ist die Einstellung der Automation schon sehr zeitaufwendig 😂
@@d.f.4647 Die Automation von mir ist auf "Dauerlauf" ausgelegt = morgens an und abends aus. Wenn du diese nur bei "bedarf" haben willst machst du im "und wenn" Reiter bei der Automation Erstellung folgendes: Gerät = Dein Innengerät / HLK Modus = heat. Damit schalten die Automation nur wenn das Gerät bereits im "heat" Modus ist = nur wenn es an ist - sollte klappen :) Hier nochmal ein Screenshot aus HA: i.postimg.cc/sgDpChB3/YT1.jpg ...... ich hab halt die Uhrzeit mit drin - wenn die nicht gebraucht wird, lass sie raus. In der Theorie sollten die Geräte dann nicht selbst einschalten. Und ja, bei 6 Innengeräten hast erstmal was zu tun, wenn es bei einem so funktioniert wie gewünscht hast ja den Vorteil das du die einzelnen Automationen duplizieren kannst. Aber schon mit zwei Innengeräten kann ich dir sagen ? der Aufwand lohnt sich :) Habe bei mir noch an den Uhrzeiten rumgespeilt = von 24 Grad abwärts gehts bei mir erst 45min später als alle anderen Automationen = Damit bleiben die beiden Geräte morgens erstmal bei 24 GRad Solltemperatur "hängen" und heizen den Raum erstmal auf. Musste feststellen das nen 17 Grad kühler raum doch recht lange braucht um warm zu werden wenn das Gerät sich innerhalb 15min auf 21 Grad regelt.
Danke! Werde es gleich morgen versuchen! Die Option „Dauerlauf“ wollte ich immer mal ausprobieren, da wir tagsüber wenig zu Hause sind, habe ich bislang darauf verzichtet. Danke nochmals für Video und Support!
ick kenne dat nicht... und habe auch keine Probleme mit der Klima/Wärmemaschine... OK... könnte auch daran liegen... dass ick keine solche Geräte habe... aber man will ja nicht kleinlich wirken... (Kühlschränke & Co. ausgenommen...)
es gibt ja jede Menge Videos für Wärmepumpen... schön mal ein zu sehen... gegen Wärmepumpen... also im Grunde ist es keins... aber ein Beispiel wieso Kachelöfen doch eine gute Wahl wären... die ballert man voll... und dann ist schick... wenn zu viel... beim nächsten mal weniger...🤔🤣🤔🤪
Du hast das Prinzip nicht verstanden. Die WP ist auch taktend spitze. Alten Klimaanlagen konnten nur on/off und halb Südeuropa hängt voll damit. Die funktionieren bereits viele Jahre. Hier geht es lediglich um Optimierung für die Lebensdauer des Kompressors - also dann halt 20 Jahre.
Stimmt, manche Dinge waren mit einem Kachelofen einfacher 😅 ich finde es persönlich schade das man z.B. die Panasonic Anlage viel effizienter und schonender laufen lassen kann (natürlich auch weniger kosten hat) und es der Hersteller es von Haus auch nicht richtig gebacken bekommt. Gefühlt sind speziell die Panasonic Anlagen im Heizbetrieb für Breitengrade ausgelegt wo es etwas kälter ist = bei 7 Grad Außentemperatur (oder weniger) läuft sie ja perfekt. Genauso wie ber der Kühlung = hier auch 0,0 Probleme. Der Temperaturbereich in den Übergangszeiten bei uns, ist halt echt nicht optimal für exakt diese Serie.... Da brauchen wir Mal ne angepasste Firmware 🤟🏻
![DAS ist mein nächstes SmartHome System | verdrahtet.info [4K]](http://i.ytimg.com/vi/7zcAI9kGnto/mqdefault.jpg)
![DAS ist mein nächstes SmartHome System | verdrahtet.info [4K]](/img/tr.png)
Die Panasonic HomeAssitant Integration hat seit Dienstag nicht mehr funktioniert = Panasonic hat was an ihrer API geändert.
Seit heute Mittag steht eine neu Version der HA Integration bereit:
github.com/sockless-coding/panasonic_cc
Danke in die Entwickler die das ganze so schnell wieder zum laufen gebracht haben !
ACHTUNG:
Von Haus aus unterstützt Panasonic NICHT die Steuerung via HomeAssistant oder I/O Broker = wenn sich hier seitens Panasonic etwas ändert kann der Spass mit HomeAssitant ganz schnell vorbei sein (siehe diese Woche) - Die HA Integration wird von "privaten" Entwicklern bereitgestellt.
Es ist noch zu erwähnen das die Modulation bis runter auf die Minimalast (bei mir = ca 200W) "nur" so lange funktioniert bis es ca 2-3 Grad Außentemperatur ist. Wird es noch Kälter schaltet das Gerät intern auf ein anders Programm um = die Mindestlast beträgt dann 280W. Die Automationen sich funktionieren natürlich weiterhin.
@@hometechDE
Ich steuere die Panasonic aus HA via ESPhome. Völlig cloud-frei und unabhängig von einer API.
@@Juergen_Miessmer Davon hab ich auch schon gelesen -> aber hier nen ESP32 einbauen kommt nicht in Frage (Garantie der Geräte) ..... aber wenn das funktioniert wohl das beste was man machen kann nicht geht über eine direkte lokale API die man ansprechen kann
@@hometechDE Der ESP ersetzt ja nur das WLan Modul. Das dies ein Garantieverlust sein soll erschließt sich mir nicht ganz. Ich habe mir die Pana tatsächlich genau wegen dieser Möglichkeit ausgesucht. Meine ältere Anlage läuft hier seit Jahren ohne Probleme.
Danke für deine Automation, sieht auf jeden Fall echt interessant aus und ist ein Test wert. :)
@@Juergen_Miessmerkannst du da eine Anleitung zur Umsetzung empfehlen? Wie bauen gerade noch, bekommen 2 Panasonic Multisplit-Anlagen (5 Innengeräte an 2 Außengeräten). Würde das ganze Thema gerne ohne cloud lösen, für die Wärmepumpe hab ich mir eine Heishamon Platine gekauft, jetzt fehlt mir noch was für die Klima 😁
@ramona3010
Du benötigst HomeAssistent mit ESPhome.
Suche nach 'esphome panasonic ac'
In dem Projekt ist alles bis ins Detail dokumentiert.
Danke für deine gute Arbeit, dazu ein paar Anmerkungen meinerseits.
1. Das Thema Verdichter Takten ist zu sehr überbewertet und war zu der Zeit ohne Inverter ein Problem. In der heutigen Zeit mit Softstart und Inverter ist der "zusätzliche" Verschleiß eines Startvorganges vernachlässigbar.
2. Zum Thema Übergangszeit, das häufige Anlaufen der Klimaanlagen in diesem Temperaturbereich ist ein physikalisches Problem - die Leistung und Effizienz einer Wärmepumpe ist abhängig vom Temperaturhub, soweit so klar.
Ist dieser Hub klein steigt die Leistung, zur gleichen Zeit haben die Gebäude einen sehr geringen Wärmebedarf also wohin mit der Leistung?
Dieses Problem ist bei L/L WP stärker ausgeprägt als bei L/W WP mit Speicher, da diese Ihre Wärme an das Wasser im Speicher abgeben können (Wärmekapazität von Wasser 4,19kJ/kgK)
3. Es gibt für Klimaanlagen die Möglichkeit eine Kabelfernbedienung anzuschließen, bei manchen Herstellern ist ein Temperaturfühler in dieser FB verbaut. Dadurch besteht die Möglichkeit einen Mittelwert aus beiden Fühlerwerten der Anlage zur Verfügung zu stellen oder sogar der Anlage nur den Wert von der Kabelfernbedienung nutzen zu lassen.
4. zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass die wenigsten Fachbetriebe eine gute Wärme- und Kühllastberechnung machen und somit die typischen Faustwerte nehmen wie 100W/m² welche dazu führen, dass die meisten Anlagen maßlos überdimensioniert sind.
Was viele vergessen, ist die Anlage etwas kleiner muss Sie nur länger laufen um die selbe Leistung zu erbringen, dieser Effekt ist natürlich begrenzt. (P = W / t )
Dadurch reichen oft auch kleinere und günstigere Anlagen.
@@maxpaulus7467 Sehr gut erklärt. Danke.
Die Dimensionierung der Anlage ist in der Realität oft schwierig zu bemessen. Ich habe bei mir über den Daumen bei den Innengeräten 1KW pro 15qm Raumfläche genommen. Wobei ich dann im Kinderzimmer dann letztendlich doch auf von einem 2KW auf ein 2,5KW Gerät genommen habe (24qm mit Dachschrägen) und für die Bürofläche hier 3,5KW (knapp 45qm). Hauptgrund war hier aber auch die Kühlung im Kinderzimmer da die alten Fenster (= komplette Wand = Fenster) auf der Westseite für wirklich üble Temperaturen im Sommer sorgen. Und ja, bei 15 Grad Außentemperatur halte ich meine Anlage schon für zu groß (aber es gibt keine "kleineren" Multisplitanlagen mit weniger Leistung von Panasonic)- da wird das Gästezimmer passiv mitversorgt (Tür auf). Jetzt so ab 10 Grad und drunter chillt die Anlage bei 200W und hält beide Räume bei 21,5 Grad = perfekt. Das lässt hoffen in Sachen Stromverbrauch um den Gefrierpunkt.
Und ja, wenn der Kompressor ab und an neu startet ist das heute nicht mehr das Problem wie früher 100-150K halten sie wohl aus) -> Wenn er das aber im 10min Takt macht gehts doch irgendwann auf die Lebenszeit. Und dazu kommt dann leider auch noch das der Verbrauch über den Tag knapp 30% höher ist (habs ausprobiert) als wenn die Anlage gechillt durchläuft.
Wie es nächstes Jahr im EG bei uns weitergeht weiß ich aktuell bei mir noch nicht -> Ein Tempsensor in der Fernbedienung wäre sehr gut - leider findet man diese Information mal eben so genau nirgends :( Modelle von HISENSE und HITACHI haben das bei einigen Modellen verbaut. Aber von Mitsubishi / Dakin habe ich die Infos spontan nicht gefunden.
So toll ich die Panasonic Anlage auch finde - im EG will nicht darauf vertrauen das die nächsten 20 Jahre jemand das HA PlugIn am laufen hält.
Klima Splitgeräte....ein Minenfeld :D
Tolles Video! Jetzt musst ein Video machen wie man überhaupt was einbindet in HomeAssistens. Gibt es da was einfacheres muss man bestimmt viel programmieren usw.
Kommt, zwar nicht mit der Klimaanlage aber mit einem Produkt von Reolink..... Weiß aktuell aber noch nicht genau wann ich dazu komme 😅 und programmieren kann ich nicht = ich bin immer bei Lösungen die jeder hinbekommen sollte 🤟🏻
Klasse Video. Die 4Z68 regelt bei mir im Heizbetrieb auf 260 Watt runter wenn mindestens 3 Innengeräte laufen. Bei einem Innengerät sind es 310 Watt. Gemessen mit einem Shelly.
oha, nicht schlecht...laut Datenblatt kann sie auf min. 580W runter...... oh man, wenn man da nicht selbst ausprobiert oder jemand findet der sowas weiß bist aufgeschmissen.
Bei der 2z41 passen das offizielle Datenblatt und die real gemessenen Daten +/- 10% zusammen.
Übergangszeit IR-Platte funktioniert wunderbar und meistens hat die PV sogar zu viel Ertrag. Hilft auch bei extremer Kälte als Unterstützung, dass man die Splitanlage nicht zu groß kaufen muß.
Zu groß kaufen ist eh der schlimmste Fehler den man machen kann 😅
Eine nette Idee. Das Video habe ich mir gleich mal auf Lesezeichen gelegt, denn Muttern bekommt gerade eine Splitklima und wenn ich einer kleinen Splitklima mit R290 habhaft werden kann die einen anständigen Inverter hat, dann hol ich mir die auch sofort. Mein "BKW" freut sich schon auf den sinnvoll verheizten Strom.
Jetzt im November kommt auch nix mehr vom BKW ^^ September & Oktober kann man aber sehr gut damit abfedern...... wenn die Splitklima mit 200-300W läuft hast 0 Kosten wenn die Sonne scheint
@@hometechDE Nichts würde ich nicht sagen, denn die Anführungsstriche waren durchaus mit Bedacht gesetzt, das "BKW" ist halt schon älter. Trotz Dunkelflaute kamen die letzten Tage zwischen 120 und 170W dauerhaft. Das reicht vielleicht nicht komplett aus, aber ich möchte es auch nicht im Netz versickern lassen. Außerdem wird ja zum Glück nicht dauerhaft so ein ätzendes Wetter sein. Die 600W erreiche ich schon wenn die Sonne höher steht, aber nicht zu sehen ist.
Da gab ich dir Recht.... Ein wenig kommt noch 👍🏻
Super, vielen Dank für das Video! Das werde ich jetzt auch mit umsetzen.
Ich hau dann hier mal meine ganzen Infos raus, die ich seit dem Kauf und Nutzung meiner Pana Etherea TZ35 Single Split im Netz zusammen gesucht habe.
Vorab: Das sind alles nur Workarounds. Eigentlich sollten die Hersteller im Jahr 2024 Steuerungen besser im Griff haben und eine lokale API bereit stellen, mit der man selbst (über)steuern kann bis hin zu temperaturunabhängig einfach die die Kompressorgeschwindigkeit (und damit Leistung) vorgeben - im Rahmen dessen, was die Anlage leisten kann. Alles einfach nur unendlich traurig und ein weiterer Grund, warum die Chinesen Geräte Marktanteile erobern.
1. Temperatursensor am Gerät abschneiden, mit einem Kabel verlängern und außerhalb anbringen
Dadurch kann man - je nachdem in welcher Raumhöhe man den anbringt - das Takten schon viel besser in den Griff bekommen bzw. abstellen. Unten im gleichen Raum ist es nun mal deutlich kälter als oben und die Temperatur schwankt natürlich auch viel weniger, wenn man den Sensor aus dem Luftstrom des Gerätes entfernt.
Zusätzlich kann man damit durch Variation des Sensors in der Raumhöhe eine Art manuelle Steuerung nach dem ersten Einschalten und Hochfahren wie im Video mit der Automation gezeigt erreichen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
2. Um auf die Minimalleistung auch bei einem Single Split Gerät zu kommen ist eine Änderung des Parameters 58 "Heat mode thermo shift adjustment" notwendig. Man kann hier die Temperatur um bis zu + und - 3 Grad verstellen. Warum ist das wichtig? Weil die Panas bei Einstellung einer Temp von unter 18 Grad sich anders verhalten und so auch bei Single Split auf ihre Minimalleistung runter modulieren. z.B. 16 Grad sind dann vorherige 19 Grad und damit kann man sehr gut arbeiten, wenn man den Temp Sensor in der Höhe variieren kann. Meiner hängt nun 30 cm rechts neben der Anlage in etwa halber Raumhöhe nur wenige cm von der kalten Außenwand entfernt. Dort wird keine warme Luft hingeblasen. Im Raum selbst sind es 21 Grad.
Bis 17,5 Grad darf man wohl einstellen, was dann 20,5 Grad Regelungstemp des Sensors eintspricht.
Mit diesen beiden Maßnahmen läuft meine problemlos durch ohne zu takten und moduliert bis auf knapp unter 180W runter in der warmen Übergangszeit.
Das Wissen dazu habe ich aus der Community, daher hier der Link zu dem Thread aus dem HaustechnikDialog Forum.. Es lohnt sich den sich mal durch zu lesen.
Innerhalb dessen wird auch ein Link zum Service Manual angegeben.
www.haustechnikdialog.de/Forum/t/257158/Klimaanlage-Panasonic-Etherea-Leistungsproblem-Heizen?page=17
Danke für deinen Beitrag 👍🏻 Die Veränderung der OffSet Temperatur (Menü 58) bringt nur was bei den SingleSplit Geräten - die Multisplit sind davon unbeeindruckt - hatte ich auch ausprobiert 😅
👍Danke für das Video. Schön zu sehen, dass man nicht allein ist. (ich: 4-fach Panasonic) /// Automation für Gewerbe sicher sinnvoll, im privaten m.E. so zu unflexibel und übertrieben. Einfach den Sensor schnell verlegen. Die Leitung muss nicht zerschnitten werden. /// Unschön bei der Panasonic Multi ist, dass alle Innengeräte durchströmt werden, auch wenn nur 1 genutzt wird. Das kostet Energie und auch Anlaufzeit. Dennoch würde ich es nicht als einen Kreislauf bezeichnen, wie im Video. /// In der Heizperiode vor der Sensorverlegung hatte ich bemerkt, dass man die Soll-Temp. nachregeln kann - wie hier beschrieben; kann man auch manuell machen, da es schnell geht. /// Das sich ein 2. Gerät negativ auswirkt, z.B. 1. Gerät überheizen, kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, da selten beide Inneneinheiten gleichzeitig abschalten, wird das Takten reduziert.
Manuell habe ich 4 Tage lang probiert -> das hat mich morgens 15 min gekostet :D Wie weit regelt deine 4er Anlage max runter ?
@@hometechDE Unter 440 W wohl nie, ohne Parameteränderungen. Wohl aber gut überdimensioniert ... (CU-4 Z80TBE, meist nur verwendet CS-Z35XKEW)
👍🏻 danke für die Info
Danke für das Video. Anmerkung ich habe die CU-4Z68TBE. Sie moduliert anders als im Datenblatt auf circa 300 Watt runter, wenn nur ein Innenherät mit 3.5 kw läuft. Frag bitte nicht warum. Gerne Austausch der Shelly Daten. Du hast mir wieder Mut gemacht an HA ran zu gehen.
hab hier eine Singel Z35XKEW im Einsatz und selbes Problem. Ob ich deshalb gleich in HA einsteige, mal abwarten. Aber das Problem ist oft diskutiert - auch in haustechnikdialog. Leider haben alle "minimalinvasiven" Ideen bei mir nicht wirklich das Problem gelöst. Auch das Einsetzen des Temp.Fühlers in einen Stahlkörper (therm träge Masse) und dämmen führt dazu dass das Gerät im Heizbetrieb auf minimal etwa 600W Aufnahmeleistung runtergeht und dann schlicht aus geht. Im Kühlmodus funktioniert sie perfekt und läuft mit 200W durch. Übrigens gibt es im Service Manual ganz interessante Parameter, die zumindest in Theorie Einfluss haben müssten (wie "compressor frequency change speed selection" - brachte aber doch nix). Letzter Ausweg evtl. nur noch ein Festwiderstand statt des Thermistors. Bin wirklich gespannt, was Panasonic dazu sagt, wenn du hier einen guten Draht hast.
Ob sich dein Problem in HA lösen lässt kannst du ja vorab manuell probieren (sofern du beide Temperaturwerrte z.B. in einer App siehst. Hier einfach Mal manuell nach dem Einschalten die Soll-Temperatur nachziehen.
Ich habe im übrigen keinen Draht zu Panasonic..... Habe hier vor ein paar Tagen den technischen Support kontaktiert und dem ne sehr lange Mail geschickt. Bisher gab's da noch keine Rückmeldung
@@hometechDE Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass es evtl. auch einen Zeitversatz gibt. Das Spiel habe ich ein paar mal manuell versucht. Unter 480W (bei 4! AT)komme ich jedoch nicht mehr (dann aus, bei Start bin ich etwa bei 1,2kW). Den IT-Sensor habe ich inzwischen (da keine Besserung) wieder in den Originalzustand versetzt und alle Temperatur Offsets auf 0 gesetzt.
@@Pet000777 ja, manchmal bleibt auch bei mir die Anlage im Bereich 400-500W und 800-900W für ein paar Minuten stehen = hab gerade mal nagesehen die letzten Tage: Max 8 min war das der Fall. Sowohl beim hoch als auch beim runter regeln.
Als Heizungslaie aber Techniker stellt sich mir die Frage, warum der/die Temperatursensor/en nicht in die "geeignete" Position des Raumes verlegt werden, um die Takterei zu verhindern?
Weil das seitens Panasonic nicht vorgesehen ist = du kannst ihn abschneiden und dann mit einem Wiederstand verlängern..... Hast halt nen Kabel da raus baumeln und deine Garantie geschrottet. Aber ja, ein Steckbären Temp-Sensor welchen man gegen ein längeres Model tauschen könnte, würde ebenfalls viele Probleme beseitigen 👍🏻
Die Temperaturfühlung außerhalb des Gerätes ist sehr wohl möglich!
Finde die Einstellung auf deiner Fernbedienung 😊 (z.B. IFEEL)
@@Driveandsmash Bei der Panasonic Etherea Serie gibt es keine "I feel" Funktion.
Für alle die sich Fragen was das ist: Die i Feel gibt es bei manchen Marken und sorgt dafür das z.B. der Temperetaursensor in der Fernbedienung genutzt wird anstatt im Gerät selbst -> Panasonic hat einen solchen Sensor aber nicht in der Fernbedienung.
Das Temperatursensorkabel ist auch lang genug, so dass es auch außerhalb des Gerätes durch die rechte Öffnung herausgeführt werden kann. Habe ich bei zwei Innengeräten auch gemacht. Leider hat sich die Takterei dadurch nicht verbessert.
@@aham2280 richtig, dauert 15 Min., wenn's schön sein soll etwas länger. Läuft so viel besser.
Da hast du aber ganz schön viele Regeln geschrieben. Und je höher die Temperatur, desto mehr Regeln werden nacheinander ausgeführt...
Ich mache das mit der Nachführung etwas einfacher in einer einzigen Regel:
Wenn Ist-Temp sich für 10 Sekunden geändert hat: Setze Soll-Temp = Ist-Temp
öhm, eigentlich nicht -> Wenn sich die Ist-Temperatur ändert zieht die Soll Temperatur nach. Mehr passiert nicht bis sich die Ist-Temperatur wieder verändert. Soll = Ist generell zu setzen hatte ich anfangs auch probiert. Habe aber gemerkt das mir das Gerät morgens nicht schnell genug das Kinderzimmer aufheizt = Je nach Temp am Morgen kann ich mit den Einzeltemperaturen festlegen das die Klimaanlage länger z.B. bei 25 Grad stehen bleibt. Mit der Generellen ist = Soll droppt mir die Anlage morgens zu schnell auf ihre 200W runter -> So werden alle Regeln ab 25 Grad abwärts erst bei gemessener Temperatur XY im Kinderzimmer (gemessen am DECT Schalter) "freigeben". Damit heizt das Gerät (oder DIe Geräte) erstmal bei 25 Grad stumpf weiter bis 21 Grad Raumtemperatur erreicht sind = So läuft die Anlage morgens erstmal etwas länger mit mehr Last bevor sie runtergeht. Ich hoffe das war verständlich was ich meine 😅
Dein Lösungsansatz ist klar und plausibel. Das Problem bei meinen Panasonic Single-Split-Gerät ist aber, dass sie nur auf etwa 300 Watt runtermodulieren können (obwohl im Datenblatt 200 W angegeben sind ;) ). Da würde deine Lösung schlussendlich zu einem Überheizen des Raumes führen (je nach Raumgröße und Dämmstandard natürlich).
Deswegen hab ich mich für eine 15-minütige Taktsperre entschieden. Zusammenfassung: Fällt die Leistung für 1 Minute unter 50 Watt, dann speichere die aktuelle Solltemperatur und setze sie auf 16 Grad; verzögere für 15 Minuten und setze dann wieder die gespeicherte Solltemperatur. Allgemeine Bedingungen: Außentemperatur > 4 Grad und Gerät befindet sich im Heizmodus.
Wenn ich mir Verbesserungen wünschen könnte:
- Möglichkeit eines ext. Temp.-Sensors
- Intelligentere Gerätesteuerung/-software
- Untere Modulationsebene wird ohne Trickserei erreicht
Das ist ja dumm gelöst bei den Singlesplit Anlagen. Aber ja, habe auch gelesen das sich single und Multisplit in einigen Punkten unterscheiden. In EG werde ich aufgrund der Eigenarten vermutlich auch keine Panasonic Anlage verbauen ... Wenn die HA Integration wegfällt ist das System für mich in den Übergangszeiten nicht vernünftig nutzbar. Hier im OG stört mich das weniger....im EG Brauch ich aber dann ne Anlage die das besser hinbekommt
@@hometechDE Oh ja! Die unklare Zukunft bezüglich der HA-Integration ist auch noch ein Faktor.
@@rwone Und der Faktor ist gar nicht soooo gering = das Video wäre heute gar nicht online gegangen da HA bis heute Vormittag nicht funktioniert hat. War für mich der "Weckruf" das ich das so im Erdgeschoss nicht laufen lasse = das immer jemand der ist welcher das in HA die nächsten 20 Jahren fixen kann ist mir da nix.... und das Panasonic "anpassbare" Firmwares raushaut glaub ich auch nicht. Die Probleme die man damit bekommen kann stehen halt nirgends ..... ich habe erfolglos probiert rauszubekommen bei welchem Hersteller die WLAN API auch lokal angesteuert werden kann = gibt keine Infos dazu ...... Oder wie die Leistungsprofile sich entfalten, also welche Eigenheiten bei einer bestimmten Anlage auftreten Wie hier u.a. der Startpeak an Leistung) = 0,0 Informationen die man einholen kann. Echt nervig, vor allem wenn man vor hat das ganze in HA oder IO Broker einbinden zu wollen.
Die Singlesplit kann auch bis 200 Watt runter, macht das aber nur bei Soll kleiner oder gleich 17°.
Der Trick ist die Ist-temperatur nach unten zu tunen. Das geht per Fernbedienung bis -3. D.h. bei 20° am Fühler wird dann eine Ist-T von 17° gemessen.
Dazu habe ich noch den Fühler aus dem Innengerät genommen und etwa 80cm über dem Boden angebracht.
Nun kann ich angenehme 21-22° in Raum bei 16-17° Soll erreichen und die Anlage läuft lange Zeit durch.
Der Startpeak fällt übrigens kleiner aus, wenn die Lüftergeschwindigkeit begrenzt ist. Für mich hat sich Stufe 2 als die beste ergeben.
Dazu habe ich noch den Eindruck dass die Runterstufung der Leistung etwas schneller geht, wenn man den Soll 0,5° kleiner als den Ist einstellt.
@@Juergen_Miessmer Ah darum spielen so viele Mono Besitzer mit der OffSet Temperatur rum = auch völlig bescheuert gelöst seitens Panasonic :D Bei den Multisplit die Lüfter zu begrenzen ist zumindest völlig kontraproduktiv = Wenn ich den auf Stufe 1 oder 2 begrenze dann klatscht der IST-Wert noch schneller über den Soll-Wert da die Wärme nicht schnell genug wegkommt. Beim hochregeln drehen die Lüfter ab ca 700W hoch -> Wenn sie dann runterregelt drosseln die Lüfter bei 250-300W wieder auf Stufe 1. Zumindest bei den Multisplit ist es ratsam die Lüfter einfach auf "Auto" laufen zu lassen, das passt und ist für mich dann auch nachvollziehbar wie sie regeln.
Ein „Fazit“ Punkt wäre echt extrem Zeitersparend 😂
Nach dem Ausschalten meiner MultiSplit laufen die Innengeräte noch etwas nach, von daher ist ein hartes Killen via DECT-Dose vllt. nicht die beste Lösung.
😅 so sollte das im Video nicht rüberkommen -> natürlich werden die Innengeräte per Automation ganz normal "aus" geschaltet. Hart per Steckdose ausschalten sollte man eh nie tun bei nach dem "Normalen" abschalten noch die Ölrückführung läuft.
Wenn ich bei meiner Daikin 20,5 einstelle, heizt die auf geringster Leistung bis auf 23,5 hoch. Tacktet echt wenig. Hat dafür eine große Spreizung.
Auch spannend ..... Damit schwankt die Raumtemperatur an sich ja immer ein wenig = da von vornherein drei Grad überheizt wird.
@@hometechDEDann kann man ja einen 'Feldtest' machen, wie die Geräteeinstellung tatsächlich sein muss, um zB die 20,5 Grad tatsächlich zu erreichen. Wenn ich zB weiß, dass die Einstellung 19,5 sein muss, um im Raum 20,5 Grad zu erreichen, ist es ja auch gut und besser als die 'forsche' hochfahren mit hoher Last.
@@CarstenGrallert Da spielen so viele Faktoren rein, wie viel Luftvolumen hat der raum, wo hängt die Klimaanlage, wie schnell / hoch reguliert sie die Leistung etc. Mein Büro hier hat 43qm = da stellst auf dem 3,5kw Gerät 22 Grad ein und die hast du auch nach kürzester Zeit. Hier läuft so viel Technik + Terrarium + Aquarium = da bist ganz schnell bei 22 Grad und das passt auch mit dem was ich einstelle. Im Kinderzimmer ists ne ganz andere Nummer: Gerät hängt in der Ecker über der Tür & rechts davon nen Decken hoher Schrank mit ner 60er tiefe = Die Anlage zieht zwangläufig ein wenig ihrer eigenen ausgeblasener Luft wieder ein. Hier stelle ich die Temperatur in der Regel auf 24-25 Grad ein um 21-22 Grad Raumtemperatur zu erreichen. Lange Rede gar kein Sinn: Das muss man echt Gerät für Gerät, Raum für Raum für sich rausfinden und da ein wenig Zeit investieren.
Die 20,5 werden Erreicht, wenn es draußen kalt genug ist. Ist es kälter stelle ich dann auf 22, weil mir 20,5 zu kalt ist. Hab ich aber 22 eingestellt und es ist zu warm draußen (ca. 6-8 Grad aufwärts) heizt sie auf ca. 24,5 und das ist mir zu warn. Minimalleistung sind hier ca. 196 Watt. Daikin Perfera 35
Vielen Dank für das interessante, sehr informative Video.
Bisher hatte ich auch Luft-Luft-Wärmepumpen (von Panasonic) für die Beheizung (zumindest von Teilen meines Wohngebäudes im Dachgeschoss) in Betracht gezogen.
Luft-Luft-Wärmepumpen werden teils als ideale Heizung für die Übergangszeit beworben. Die beschriebenen Erkenntnisse aus der Praxis lassen mich daran zweifeln.
Warum ist es technisch von Panasonic (und anderen Herstellern) nicht vorgesehen, die Aufheizphase langsamer mit geringerer Leistung, dafür ohne dieses Taktungsphänomen, zumindest alternativ einstellen zu können? In Zeiten der Digitalisierung sollte das doch möglich sein, so dass der Umweg über die Hausautomatisierung nicht erforderlich wäre.
Gibt es Hersteller/Produkte, die es ermöglichen, die Leistungsaufnahme entsprechend zu dimmen bzw zu begrenzen und damit das Überheizen und damit verbundene takten zu unterbinden? 🤔
Das Thema ist ja, das hier jeder Hersteller anders "heizt" = Die Panasonics sind auf extrem hohen Komfort ausgelegt = sie sind so eingestellt das sich die tatsächliche Raumtemperatur nie ändert sobald sie erreicht ist. Dafür feuert sie am Anfang hoch um den Raum bei bedarf sehr schnell auf die Zieltemperartur zu bekommen, und schaltet ab sobald sie überschritten ist. Dakin Anlagen (zumindest einige Seiren) überheizen den Raum generell um 1-2 Grad und regeln dann runter. Mitsubishi finde ich noch sehr interessant, die haben (angeblich) einen ECO Modus welcher die Leistung begrenz, ABER was ich so gefunden haben: Die steigen alle ab 320-350W erst ein (bei einer 4-5 KW Anlage). Alles nicht so einfach..... und mal eben bekommt man das alles nicht raus
Zauberwort Bedarfssteuerung (Daikin) oder Peak Cut (MHI) ....das begrenzt die Höchstdrehzahl des Kompressors und somit die Leistung (je nach Außentemperatur)
@@Kellerassel04 Jupp, aus dem Grund wird es auch (vermutlich) keine Panasonic Anlage im EG. Hier im OG ist es bei mir nur ein Testballon, da kommt es mir mehr auf Kühlung im Sommer an.
@@hometechDE
Wie machen denn die Singlesplit die Ölrückführung? Könnte mir vorstellen das einige Anlagen deswegen immer so hoch einsteigen, wenn es sonst kein Rückholprogramm gibt.
Ich heize mit 5 Innengeräten monovalent, da wird regelmäßig extra vollgas "durchgepustet"
Die Multisplit gehen beim Ausschalten einer Inneneinheit (genauso wie beim einschalten) kurz auf 700-800W hoch - so wird's da gelöst (hatte ich im Video nicht extra erwähnt) l. Wie sich das bei den Monos verhält kann ich dir nicht sagen....vermutlich ähnlich
Der Wirkungsgrad ist keine Lineare Funktion und somit kann man nicht 210W mit den COP multiplizieren
Das ist absolut korrekt und ist mir bewusst -> Das sollte nur zum vereinfachten Verständnis dienen das 200W Eingangsleistung bei 3 Grad ne völlig andere Nummer als bei 15 Grad sind.
man bräuchte aber auch nur den Temperatursensor außen anbringen.... Steckersystem... oder Funk... 🤔 ick frage mich aber... wieso die Hersteller dieses nicht mit einbeziehen... ach ja... Geldgier... sorry... habe ick ja vergessen...
Die Temperaturfühlung außerhalb des Gerätes ist sehr wohl möglich!
Ich habe kein Panasonic Gerät. Aber in fast jeder Fernbedienung der Geräte gibt es die Einstellung "IFEEL" (oder ähnliche Bezeichnung) mit der die Innenraumtemperatur über den Fühler in der Fernbedienung gemessen wird, welcher an geeigneter Stelle liegt.
Mit dem Fühler in der Fernbedienung, an geeigneter Stelle abgelegt, taktet die Anlage sehr selten. Vorausgesetzt sie liegt nicht im Luftstrom 😊
Leider lässt sich jedoch die Fernbedienung und dessen Fühler nicht in eine zeitliche Programmierung einbinden! Die Einstellung ist aber sehr nützlich, wenn man sich im Raum befindet und die Temperaturfühlung über die Fernbedienung aktiviert.
Nachtrag:
Ein besonderes Thema ist jedoch: Ob häufigeres Anlaufen, also Takten, oder stetiges Durchlaufen, schadhafter für Kompressor oder Innengerät mit Gebläsewalze ist?
Ehrlich gesagt, bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass Kompressoren durch häufigere und kürzere Laufzeiten schneller defekt sind als durch den stetigen Betrieb des Kompressors und der Inneneinheit. Die Theorie in Ehren, aber lange Laufzeiten können genauso schädlich sein 😅
Bei der Panasonic Etherea Serie gibt es keine "I feel" Funktion.
Für alle die sich Fragen was das ist: Die i Feel gibt es bei manchen Marken und sorgt dafür das z.B. der Temperetaursensor in der Fernbedienung genutzt wird anstatt im Gerät selbst -> Panasonic hat einen solchen Sensor aber nicht in der Fernbedienung. Und das dies bei "Fast jeder" Fernbedienung so ist, ist leider Wunschdenken :D Für den Ausbau im EG werde ich aber u.a. genau darauf achten :)
Ich habe die gleiche Panasonic jedoch mit jeweils zwei Truhengeräten CS-Z35UFEAW. Das Problem ist nicht so stark, wie bei einem Gerät unter der Decke. Tatsächlich bekomme ich das Takten gar nicht mit, da das Innengerät ständig leicht läuft und das Außengerät sehe ich nicht. Ich werde jetzt wohl mal den Strom messen müssen (ist im Zählerschrank).
Weiß jemand zufällig, wo der Temperatursensor bei den Truhen ist? Diesen würde ich gerne verlängern, da die Temperatur im Gerät immer zu hoch angezeigt. Bisher helfe ich mir, indem ich auf 26 /27 Grad stelle, damit es wohlig warm wird.
Du kannst die "OffSet" Temperatur von -3 bis +3 einstellen = wenn du bei OffSet +3 z.B. dann auf der Fernbedienung 22 Grad einstellst dann heizt das Gerät mit "intern" mit 25 Grad. Hier im Kinderzimmer steht das Gerät auch auf 25 Grad damit ich 21-22 Raumtemperatur bekomme. Den Offset stellst du mit der Fernbedienung wie folgt ein: Mit einer Büroklammer, die kleine versenkte runde SET Taste ganz unten, rechts neben der rechteckigen Clock Taste, 5 Sekunden lang drücken, bis die Zahl 50 im Display erscheint. Dann mit der TEMP ^ Taste bis zur Zahl 58 hoch tasten. Jetzt kannst du den Offset Defaultwert von 0 mit den SELECT Tastern zwischen -3 und +3 verändern.
Wo der Tempsensor bei den Truhegeräten ist weiß ich leider nicht.....
Danke, dass probiere ich mal!
Ich habe durch die Offset Einstellungen schon ein kleinen Erfolg. Nun habe ich Homeassistent installiert und musste meine Automation (habe Deine 1:1, bis auf das automatisierte An und Aus schalten, nachgebaut) wieder deaktivieren, da das Gerät immer selbst anschaltet. Vermutlich muss ich die Zeitangabe löschen oder irgendetwas anderes einstellen, da ich keinen Dauerbetrieb brauche. Ich muss mich hier noch ein wenig vertraut machen … bei 6 Innengeräten ist die Einstellung der Automation schon sehr zeitaufwendig 😂
@@d.f.4647 Die Automation von mir ist auf "Dauerlauf" ausgelegt = morgens an und abends aus. Wenn du diese nur bei "bedarf" haben willst machst du im "und wenn" Reiter bei der Automation Erstellung folgendes: Gerät = Dein Innengerät / HLK Modus = heat. Damit schalten die Automation nur wenn das Gerät bereits im "heat" Modus ist = nur wenn es an ist - sollte klappen :)
Hier nochmal ein Screenshot aus HA:
i.postimg.cc/sgDpChB3/YT1.jpg
...... ich hab halt die Uhrzeit mit drin - wenn die nicht gebraucht wird, lass sie raus. In der Theorie sollten die Geräte dann nicht selbst einschalten.
Und ja, bei 6 Innengeräten hast erstmal was zu tun, wenn es bei einem so funktioniert wie gewünscht hast ja den Vorteil das du die einzelnen Automationen duplizieren kannst.
Aber schon mit zwei Innengeräten kann ich dir sagen ? der Aufwand lohnt sich :)
Habe bei mir noch an den Uhrzeiten rumgespeilt = von 24 Grad abwärts gehts bei mir erst 45min später als alle anderen Automationen = Damit bleiben die beiden Geräte morgens erstmal bei 24 GRad Solltemperatur "hängen" und heizen den Raum erstmal auf.
Musste feststellen das nen 17 Grad kühler raum doch recht lange braucht um warm zu werden wenn das Gerät sich innerhalb 15min auf 21 Grad regelt.
Danke! Werde es gleich morgen versuchen! Die Option „Dauerlauf“ wollte ich immer mal ausprobieren, da wir tagsüber wenig zu Hause sind, habe ich bislang darauf verzichtet. Danke nochmals für Video und Support!
dat Video Panasonic schicken...
ick kenne dat nicht... und habe auch keine Probleme mit der Klima/Wärmemaschine... OK... könnte auch daran liegen... dass ick keine solche Geräte habe... aber man will ja nicht kleinlich wirken... (Kühlschränke & Co. ausgenommen...)
es gibt ja jede Menge Videos für Wärmepumpen... schön mal ein zu sehen... gegen Wärmepumpen... also im Grunde ist es keins... aber ein Beispiel wieso Kachelöfen doch eine gute Wahl wären... die ballert man voll... und dann ist schick... wenn zu viel... beim nächsten mal weniger...🤔🤣🤔🤪
Du hast das Prinzip nicht verstanden. Die WP ist auch taktend spitze. Alten Klimaanlagen konnten nur on/off und halb Südeuropa hängt voll damit. Die funktionieren bereits viele Jahre. Hier geht es lediglich um Optimierung für die Lebensdauer des Kompressors - also dann halt 20 Jahre.
@d.f.4647 doch.. doch... habe ick... es sollte nur ein positiver post sein... von mir... 🤔🤔🤔 man muss nur verstehen... was ick meine... 🙈🙊🙉
Stimmt, manche Dinge waren mit einem Kachelofen einfacher 😅 ich finde es persönlich schade das man z.B. die Panasonic Anlage viel effizienter und schonender laufen lassen kann (natürlich auch weniger kosten hat) und es der Hersteller es von Haus auch nicht richtig gebacken bekommt. Gefühlt sind speziell die Panasonic Anlagen im Heizbetrieb für Breitengrade ausgelegt wo es etwas kälter ist = bei 7 Grad Außentemperatur (oder weniger) läuft sie ja perfekt. Genauso wie ber der Kühlung = hier auch 0,0 Probleme. Der Temperaturbereich in den Übergangszeiten bei uns, ist halt echt nicht optimal für exakt diese Serie.... Da brauchen wir Mal ne angepasste Firmware 🤟🏻
@@hometechDE mir kommt da ein gedanke... gibt es an der wärmepumpe einen *TV Anschluss... * viellelicht ist es ja keine Heizung... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣