Весьма эффектный пример с бочонком. Жаль только, что мы ездим в автомобилях, а не в бочках. Жаль, что у нас есть стёкла, поэтому демонстрируемый эффект недостижим.
Мы с Вами полностью согласны, в автомобиле куча звуков и невозможно создать вакуум, данный замер показывает сравнение одного материала с другим при одинаковых условиях замера
Тут нет скрытой рекламы, мы просто показываем, чем мы работаем, в нашем арсенале так же присутствует Deloud. Каждый год нам присылают новые виды материалов, и мы их тестируем и выбираем только лучше по результатам собственных экспериментов. Совсем недавно на пробу прислали STP Aerocell QP Intrigo и если наши эксперименты с замерами покажут, что данный материал эффективнее, мы будем его внедрять. По этому и Вас призываем не зацикливаться на брендах, а смотреть на состав и шумовые тесты.
Это очень важный вопрос, по которому можно снять отдельное видео, но давайте расскаже в кратце: качество виброизоляции зависит минимум от 2-х составляющих: бутилкаучука и фольги. При недостаточном качестве бутил-каучука, при укатке он будет выдавливаться и плохо липнуть, а при сильном нагреве поверхности не будет держаться на ней. Как же работает виброизоляция на основе бутил-каучука? Принцип ее работы основан на утяжелении поверхностей кузова и повышении его жесткости. Основной секрет кроется в структуре бутил-каучуковой композиции - она способна гасить вибрационные колебания внутренним трением, вследствие диссипации (рассеяния энергии посредством деформаций в демпфере) снижается амплитуда. Если с самой бутил-каучуковой основой мы более-менее разобрались, возникает вопрос: для чего же нужно наносить ее на фольгу (или фольгу на неё)? Фольга необходима не только для удобного нанесения виброизоляции, но и препятствует ее разрушению, при этом защищает её от агрессивных воздействий внешней среды и, что немаловажно, может в некоторых случаях увеличить вдвое свойства демпфера! При укатке, бутил-каучуковая основа, как-бы помещается между фольгой и кузовом авто, а их модуль упругости, приблизительно на два порядка выше его собственного. Кузов вибрирует, происходят колебания, но благодаря достаточной толщине бутил-каучуковой основы, деформации самой фольги не происходит, она просто сдвигается относительно кузова, а сами колебания за счет сдвига (на молекулярном уровне) поглощаются материалом и механическая энергия преобразуется в тепловую. Соответственно, деформируется каучуковая основа, имеющая высокий коэффициентом вязкости (демпфирование). Виброизоляция без фольги значительно теряет в эффективности. Если качество фольги будет недостаточным, она будет тонкой, ее будет легко повредить при укатке. Поэтому у фольги не будет достаточного армирующего слоя и она не придаст необходимой жесткости поверхности. Подытог: Самая распространенная толщина фольги у хороших материалов - 100 мкр - это золотая середина и она отлично справлется со своей работой и придает достаточную жесткость материалу. У более бюджетного сегмента 80 мкр - из за тонкости есть большой риск разрыва фольги на рельефе металла 50-60 мкр - мы вообще не советуем использовать в виброизоляции автомобиля так как это строительная виброизоляция и она не гасит так вибрации как полноценный вибродемпфер, более того она может изменить резонансную частоту за счет дополнительной массы, и это может привезти к обратному, авто станет более гуглким. ну а виброизоляция свыше 100 мкр имеет другую жесткость и используется под "злой" автозвук
@@PMRSERVICE Как вы считаете: имеет смысл на двери устанавливать виброизоляцию толщиной 2-3мм с фольгой 100 мкр, а на технологические отверстия двери также виброизоляцию 2-3 мм, но с фольгой 150 мкр? Возможно разность толщин фольги сможет повлиять на уменьшение шума или изменение частот в более комфортные для человека?
Мы закрываем технологические отверстия и шумим внутреннюю стенку двери и преследуем здесь две цели: Первое это в целом снизить ее резонацию, потому что это кусок металла и он тоже резонирует; Второе это снизить ее резонацию относительно резонации колонки, то есть при условии если у нас стоит жесткий автозвук, то туда есть смысл наносить более жесткую виброизоляцию, то есть здесь уже речь идет про битумную виброизоляцию или комбинированную. Разницу в частотах Вы практически не заметите, потому что речь идет только про двери. Другое дело, если будет зашумлен весь автомобиль, то тогда здесь будет колоссальная разница. Конкретно на дверях практически никакой разницы не будет для человеческого уха. Поэтому, если у вас автомобиль для гражданского использования, то виброизоляция толщиной 2-3 мм с фольгой 100 микрон это золотая середина и большинство виброизоляций именно в таком сегменте. Если у вас жесткий автозвук, то используйте уже что-то потолще либо комбинированную, либо битумную изоляцию.
В 2020 году я сам своими руками делал шумку на своем же кроссовере Ниссан . Летом на даче . Делал все очень тщательно , не спеша , как говориться для себя . Так вот только на материалы ушло 64 000 рублей . И это не считая инструмента , обезжиривателя и тряпок . Материалы Комфортмат , кстати брал у местного дилера еще и со скидкой 10 % . Стало конечно намного тише . Но самый неожиданный эффект был в том что машина стала ощутимо жестче . Но и это еще не все . Когда я после шумки сделал антикоррозийную обработку скрытых полостей , явно ощутил эффект . Стало еще тише . И то же был удивлен . Правда я просил ребят которые делали антикоррозийку не жалеть материала . Во все скрытые полости ушло 11 литров . А не 2 литра как делают во многих сервисах .
Это круто что Вы проделали такую большую работу самостоятельно и получили полное удовольствие от это!) Да, мы тоже всегда рекомендуем делать антикорр скрытых полостей это не только о тишине, но и о сохранении кузова)
Так суть видео про то, Какую выбрать шумоизоляцию. Раскрыли суть только 3х слойки Comfortmat или связки сэндвича и всё. А какую выбрать то? Comfortmat, STP, SGM, Shumoff и другие вафля компании? Ясно что имеется ведро стенд, любому человеку который совсем не разбирается в этом, заткни при нем отверстие поролоном и куском линолеума, он увидит снижение шума на порядок ниже. По хорошему строится стенд из акустики, которые создают все диапазоны шумов, от низких к высоким. Половина из них мы тупо не услышим, факт, при шумоизоляции определенные диапазоны дают отрицательные показатели, т.е усиливаются, туфта? Нифигашеньки, это факт. Большинство диапазонов снижается на 3-4 ДБ ( по ощущениям вибрации и шум уменьшается в 2 раза) в лучшем случае, но никак не на 20 ведродецебела. Подитожу, продать вы сумеете, но суть видео и его названия раскройте :) Виды шумоизоляции, какую выбрать и какая связка лучше? Нормальный стенд не из ведра и правильные замеры всех диапазонов.
Для раскрытия такого количества вопросов придется пару трехчасовых фильмов снимать. Но есть пара-тройка основных принципов от которых следует отталкиваться при выборе видов шумоизоляции. Если рассмотреть шумоизоляцию пола, например... Имеются четыре вида шума: - вибрации металла - ударный/структурный шум - воздушный внешний шум - воздушный внутренний шум С каждым шумом придется бороться отдельно и нет универсального способа для всего. Попробую кратко рассказать. 1. Вибрации. Необходимо снизить частоты вибраций и сократить и их длительность. Для снижения частот применяется мастичная вибра, для снижения длительности - работает толстая фольга на вибре или битумная вибра. Необходимо применять разную вибру на разном металле, чтобы не загнать резонансы металла в гул на 50-200 герцах, с которыми не справится ни один шумопоглотитель. 2. Внешний воздушный шум. Воздушные шумы хорошо гасятся в шумопоглотителях и чем больше плотность с толщиной, тем более низкие частоты они могут погасить. Потому хороша связка нескольких шумопоглотителей с разной плотностью. Если начинать от металла кузова, то сначала самый низкоплотный, а в конце самый плотный. Естественно в конце нужна мембрана и чем она тяжелее, тем лучше. 3. Ударный шум. Для борьбы с ударным шумом применяется "плавающяя" развязка между источником шума и звукоотражателем (мембраной). Казалось бы все то же самое, что и во втором пункте: закатали вибру, положили низкоплотный войлок, добавили вспененный полиуретан, накинули вторично вспененный полиуретан, закрыли виброй... Фиг там. Для борьбы с ударным шумом необходимо чтобы резонирующая поверхность (металл авто) была легче мембраны.... А это нереально. Потому нужна промежуточная поверхность, которая примет на себя резонансы источника, но не сможет передать их следующей поверхности. Потому видимо и появляются предложения закатать авто в 7 слоев😊. Можно попробовать посчитать. 1. Виброизоляция 2. Материал с низкой плотностью 3. Легкая мембрана 4. Материал с низкой плотностью 5. Эффективный шумопоглотитель 6. Тяжелая мембрана 7. Шумопоглотитель для борьбы с шумами внутри салона. Это из основ теории. На практике же это 100 кг веса и толщина от 25 мм. Все что применяется на практике - это компромис, с уклоном на изоляцию того или иного вида шума. Одина система уберет одни шумы, другая уберет другие шумы. При любой системе станет тише, но станет тише по разному и на разных частотах. Самое главное же, добиться того, чтобы все шумы стали тише шума от стекол на 10 дБ, тогда будет слышно только звук от стеклл и совершенно не будет слышно всего остального.
Согласен полностью, хочу сделать шумоизоляцию,но насмотревшись Ютуб совсем запутался. Как лебедь, рак и щука - каждый тянет в свою сторону ( производитель). Реально хороших тестов очень мало.😢
@@АнатолийЯшенькин-й7ц Я просмотрел все тесты на Ютубе и отзывы на различных площадках. Мой выбор пал на такие материалы: Шумофф: Спейс 2.0 и Спейс 5.0, проф ф4, герметон, мембраны аут и мембран. STP: blackton (дешёвый, но очень крутой материал) Комфортмат: felton (войлок - в отличии от всех вспененных полиуретанов не дубеет при низких температурах) SGM: Well 15 и 25 (круче герметона работает, очень вязкий). ЗЫ: SGM дешевле Шумофф, а качество не хуже (премиум линейка).
@@АнатолийЯшенькин-й7ц шумофф: Спейс 2.0 и 5.0, проф ф4; мембран и аут. STP: blacton SGM: Well 15 и 25 Комфортмат: felton 3M: тинсулейт акустик (в России нет, но я покупал аналоги плотностью 300 грамм и складывал в несколько слоев).
@@АнатолийЯшенькин-й7ц чёт мои сообщения не пропускает Ютуб, если пишу названия... Попробую написать все кириллицей. Самые нормальные материалы: Спейс 5.0, Спейс 2.0, проф ф4. Герметон. СГМ Вэлл 15 и 25. Фэлтон от Комфортмата. Блектон от СТП. Мембраны чем тяжелее тем лучше. Тинсулейт российского производства 300 грамм на метр в три-четыре слоя. У каждого производителя найдется похожий аналог, но эти точно топ. Главное применять в нужном месте и в нужной комбинации.
Зимой или весной снимите обшивку крыши среднесегментного авто, удивитесь, сколько на потолке влаги. А появляется она там от того, что снег попадает внутрь автомобиля с обувью. Тут же тает, в парообразном состоянии устремляется вверх (по закону физики), и (опять же, по закону физики) конденсируется на холодном металле, те на потолке. У меня японка, вода затекает даже в плафоны освещения в потолке, так, собственно, ее и обнаружил. Весь потолок в крупных каплях (за неимением возможности просушить машину зимой, тк нет гаража)
Странно конечно, у меня тоже японка, зимой вода с потолка не стекает, потолок не мокнет, снять и посмотреть не выйдет, потолок приклеен, живу в Новосибирске Воды не было как с нахождением полностью на улице так и днем на подземной парковки
Добрый день, как раз шумоизоляция крыши материалами с низкой теплопроводностью, в нашем случаем это слоистый войлок, снизит или полностью удалит образование конденсата . За счет шумки меняется теплопроводности авто) но лучше всего, конечно, сделать полный комплекс, чтобы авто стало единой "капсулой")
Добрый день,подскажите пожалуйста почему на двери не клеят 4 мм и́ на оборот в чем смысл толшины мастики или битума почему 2 все говорят на двери ,при этом упоменают вес но некто не ездит с открытыми дверьми. Зарание спасибо
Если для музыки, то нужна битумная 4 (для жесткости), чтобы от баса не играл металл. На тонкой мастичной вибре бас будет гудеть и не будет должного панча. Если для гражданки, то нужна тонкая мастичная двойка, но в районе динамика можно и битумную четверку прикатать. Тонкая мастичная вибра снизит резонансную частоту металла двери с условных 1500 Гц до 500 Гц. Чем ниже частота, тем меньше ее слышат наши уши, при этом громкость в дБ может остаться прежней. Человек лучше всего слышит частоты в районе 1000-3000 Гц, примерно. Почему бы не наклеить мастичную четверку? Потому что мы можем загнать резонанс в 50-150 Гц, а с этими частотами может работать только толстый шумопоглотитель (10+ сантиметров). Тот же поглотитель, который клеится на пластиковую обшивку, работает +/- от 500 Гц (а нормально работает от 800-1000 Гц). Поэтому наносим тонкую мастичную вибру, чтобы металл не "звенел", но при этом тонкий шумопоглотитель мог погасить данные частоты. ЗЫ: кроме вибры я бы внутрь двери ничего клеить не стал, так как это не всегда эффективно, а иногда приводит к обратному эффекту (это долго объяснять). Поэтому внутрь двери мастичную вибру с фольгой 100-150 микрон; технологические отверстия закрываем любой тонкой виброй с максимально толстой фольгой; На пластиковую обшивку наносим местами любую тонкую мастичную вибру и хороший шумопоглотитель. Можно ещё добавить слой тинсулейта или холофана между шумопоглотителем и металлом двери, чтобы создать структурную развязку (но это если совсем перфекционист)😊. Это мое мнение.
Добрый день, vk.com/uslugi-21787041?section=album_41&w=product-21787041_7512940%2Fquery с нашей технологией Вы можете познакомиться пройдя по ссылке, и в целом в нашей группе много полезной информации)
Blackton 4 в два слоя, с перехлестом стыков первого слоя вторым слоем. Blackton 8 сложно клеить на изгибах. Поверх обязательно вспененный пенополиуретан 5 или 10 мм (можно войлок 5 мм или даже карпет) для виброразвязки. Пенополиуретан лучше всего плотностью от 40 кг на м3 и выше, но зимой все "пенки" дубеют. Третьим слоем комфортмат блокатор. Это всё для пола. ЗЫ: я за два года изучил все видео на Ютубе, прочёл все форумы, изучил все сравнения материалов- это лучший (и не дорогой), но крайне недооцененный вариант. Blackton имеет плотность 200 кг на м3, гасит частоты более низкие, нежели "пенка", является не только звукопоглотителем, но и звукоотражателем. Вспененный же полиуретан работает уже только от 1000, край от 800 Герц. Войлок (акустический из полиэфира) работает от 1200 герц, но работает круглый год (только брать надо плотный (100 кг на м3). Если конструкция позволяет, то идеальным вариантом на моторном щите, на передних арках и до передних сидений, может оказаться вариант с двумя мембранами: когда на вибру кладется blakton 4, далее тонкая мембрана типа шумология (оранжевая, не помню названия), далее вспененный пенополиуретан и следом толстая мембрана. Двухмембранная компоновка позволяет погасить резонансы за счёт того, что нижняя лёгкая мембрана не может "раскачать" тяжёлую мембрану над ней.
@@0bersturm84 можете посоветовать материалы для улучшения шумоизоляции авто (весь салон + багажник ? те я не меломан, у авто слабая шумка с завода, хотелось бы сделать все грамотно, цена/качество. Пересмотрел столько контента - мозги уже плывут...
Виброизоляция (мастика) это фундамент шумоизоляции, так как она является главным поглотителем низких частот. Мембрана + шумопоглотитель так плотно, как виброизоляция, не ляжет, по причине что виброизоляция прикатывается валиком и за счет высокой адгезии соединяется во единое с металлом. Другие материалы не будут иметь такую плотную связь. А вот сверху виброизоляции уже укладывается шумопоглотитель/мембрана которые поглотят средние и высокие частоты.
@@PMRSERVICE мембрана имеет мастичную ( или битумную ) основу, или я ошибаюсь? Она так же гасит вибрацию. И ещё момент с прикаткой: почему мембрану нельзя прикатать для полной адгезии с поверхностью? Какие материалы в мембране могут не пережить прикатку?
Да у мембраны мастичная основа и очень похожа на основу виброизоляции, но разные составы и характеристики. Смысла особо нет наносить мембрану напрямую на металл (в теории это можно, но зачем, если есть специальные материалы - виброизоляция). Совсем в лохматые года, когда мембраны (как отдельного материала не существовало) то можно было использовать сэндвич (виброизоляция- шумоизолятор- виброизоляция) последняя вибра исполняла как раз функцию мембраны (ее задача отражать средние и высокие частоты, которые проходят через шумоизолятор или шумопоглотитель) Мембрану не то чтобы нельзя прикатать, а в этом не будет смысла, т.к. она будет одинаково работать на шумоизоляторе все зависимости от адгезии.
@@PMRSERVICE смысл исключения дополнительной мастичной основы - не увеличение итогового веса шумки. Если мембрана позволит срезать, условно, половину шума (вибрации + волновой шум) и дополнительная вибра срежет, условно, 15 %, то я бы не стал применять доп.слой вибры. Не изучал вопрос, поэтому пока размышлизм...
Добрый день, читайте чек лист для самостоятельной шумки на нашем Драйв2 www.drive2.ru/o/b/678333529347593074/ , а последовательность, как клеим мы, можно посмотреть в любом кейсе www.drive2.ru/o/b/671825520022784318/
Потому что это не имеет значения. Так как мембрану отдельно, без виброизоляции, не клеится по технологическим причинам. Но если хотите узнать мы может сделать для Вас отдельный шот с такими замерами)
Добрый день, виброизоляция первых слоем это необходимость. Читайте описание материалов для каких элементов и каким слоем он должен устанавливаться. Лава - это второй слой, внизу 100% должна быть виброизоляция. Плазма также устанавливается поверх слоя вибролизоляции) Больше материалах читайте в нашей группе vk.com/pmr163
Дизлайк!!!! Видео называется "какую выбрать шумоизоляцию", а по факту тупо реклама линейки Комфорт. Тупо реклама. Что-то полезное есть, но по факту обман.. По идее надо было сравнить разных производителей. Какая лучше то Шумов, STP Комфорт или другие???
По задумке нашего видео мы рассказываем именно о материалах, а не о брендах. Если Вы будете знать, что мастичная лучше битумной, так как она работает в большем диапазоне температур, что шумоизолятор должен быть водонепроницаемый, и что конечно лучше выбирать сендвичи на вибронагруженный зоны - бренд не имеет значения. Ведь где-то лучше мастичная вибра, а в другой фирме качественней сендвич. Даже состав может быть одинаковый, но у бренда без имени цена будет лучше.
Добрый день. Самое главное правильно - на вибронагруженные элементы, такие как полы и задние внутренние арки, мы рекомендуем использовать виброизоляцию от 4 мм, на крышу и двери 2 мм. В основном когда вы покупаете материал самостоятельно, на сайте на каждый лист материала написано для какого элемента он рекомендуется.
Суть данного видео в том чтобы любой человек из любого города получил информацию как правильно выбрать сервис. Мы показали, как мы работаем и какие результаты, а что реально считаем плохой идеей, что может навредить вашему авто. Но конечно мы будет рады если Вы приедете к нам)
Наконец-то хоть кто-то смог коротко и понятно отразить всю суть! Спасибо!
Рады, что Вам зашло 💪🏻 оставайтесь с нами, будет ещё много полезной информации)
Весьма эффектный пример с бочонком. Жаль только, что мы ездим в автомобилях, а не в бочках. Жаль, что у нас есть стёкла, поэтому демонстрируемый эффект недостижим.
Мы с Вами полностью согласны, в автомобиле куча звуков и невозможно создать вакуум, данный замер показывает сравнение одного материала с другим при одинаковых условиях замера
Семь слоёв - это сильно!))))
Спасибо мужики,полезно!
Рады, что понравилось 💪🏻 подписывайтесь на наш канал и другие соц.сети, там ещё больше полезной информации и кейсов по разным авто ☺️
Что полезно то? Только скрытая реклама линейки Коифорт
Тут нет скрытой рекламы, мы просто показываем, чем мы работаем, в нашем арсенале так же присутствует Deloud. Каждый год нам присылают новые виды материалов, и мы их тестируем и выбираем только лучше по результатам собственных экспериментов. Совсем недавно на пробу прислали STP Aerocell QP Intrigo и если наши эксперименты с замерами покажут, что данный материал эффективнее, мы будем его внедрять. По этому и Вас призываем не зацикливаться на брендах, а смотреть на состав и шумовые тесты.
Это все понятно. Расскажите на что влияет фольга на виброизоляции. Так кау есть маиериалы с фольгой в 50мкр, а есть в 150мкр. Что эти цифры дают?
Это очень важный вопрос, по которому можно снять отдельное видео, но давайте расскаже в кратце: качество виброизоляции зависит минимум от 2-х составляющих: бутилкаучука и фольги. При недостаточном качестве бутил-каучука, при укатке он будет выдавливаться и плохо липнуть, а при сильном нагреве поверхности не будет держаться на ней.
Как же работает виброизоляция на основе бутил-каучука? Принцип ее работы основан на утяжелении поверхностей кузова и повышении его жесткости. Основной секрет кроется в структуре бутил-каучуковой композиции - она способна гасить вибрационные колебания внутренним трением, вследствие диссипации (рассеяния энергии посредством деформаций в демпфере) снижается амплитуда.
Если с самой бутил-каучуковой основой мы более-менее разобрались, возникает вопрос: для чего же нужно наносить ее на фольгу (или фольгу на неё)?
Фольга необходима не только для удобного нанесения виброизоляции, но и препятствует ее разрушению, при этом защищает её от агрессивных воздействий внешней среды и, что немаловажно, может в некоторых случаях увеличить вдвое свойства демпфера!
При укатке, бутил-каучуковая основа, как-бы помещается между фольгой и кузовом авто, а их модуль упругости, приблизительно на два порядка выше его собственного. Кузов вибрирует, происходят колебания, но благодаря достаточной толщине бутил-каучуковой основы, деформации самой фольги не происходит, она просто сдвигается относительно кузова, а сами колебания за счет сдвига (на молекулярном уровне) поглощаются материалом и механическая энергия преобразуется в тепловую. Соответственно, деформируется каучуковая основа, имеющая высокий коэффициентом вязкости (демпфирование). Виброизоляция без фольги значительно теряет в эффективности. Если качество фольги будет недостаточным, она будет тонкой, ее будет легко повредить при укатке. Поэтому у фольги не будет достаточного армирующего слоя и она не придаст необходимой жесткости поверхности.
Подытог: Самая распространенная толщина фольги у хороших материалов - 100 мкр - это золотая середина и она отлично справлется со своей работой и придает достаточную жесткость материалу.
У более бюджетного сегмента 80 мкр - из за тонкости есть большой риск разрыва фольги на рельефе металла
50-60 мкр - мы вообще не советуем использовать в виброизоляции автомобиля так как это строительная виброизоляция и она не гасит так вибрации как полноценный вибродемпфер, более того она может изменить резонансную частоту за счет дополнительной массы, и это может привезти к обратному, авто станет более гуглким.
ну а виброизоляция свыше 100 мкр имеет другую жесткость и используется под "злой" автозвук
@@PMRSERVICE от души душевно в душу🤝
@@PMRSERVICE Как вы считаете: имеет смысл на двери устанавливать виброизоляцию толщиной 2-3мм с фольгой 100 мкр, а на технологические отверстия двери также виброизоляцию 2-3 мм, но с фольгой 150 мкр? Возможно разность толщин фольги сможет повлиять на уменьшение шума или изменение частот в более комфортные для человека?
Мы закрываем технологические отверстия и шумим внутреннюю стенку двери и преследуем здесь две цели:
Первое это в целом снизить ее резонацию, потому что это кусок металла и он тоже резонирует;
Второе это снизить ее резонацию относительно резонации колонки, то есть при условии если у нас стоит жесткий автозвук, то туда есть смысл наносить более жесткую виброизоляцию, то есть здесь уже речь идет про битумную виброизоляцию или комбинированную.
Разницу в частотах Вы практически не заметите, потому что речь идет только про двери. Другое дело, если будет зашумлен весь автомобиль, то тогда здесь будет колоссальная разница. Конкретно на дверях практически никакой разницы не будет для человеческого уха.
Поэтому, если у вас автомобиль для гражданского использования, то виброизоляция толщиной 2-3 мм с фольгой 100 микрон это золотая середина и большинство виброизоляций именно в таком сегменте.
Если у вас жесткий автозвук, то используйте уже что-то потолще либо комбинированную, либо битумную изоляцию.
В 2020 году я сам своими руками делал шумку на своем же кроссовере Ниссан . Летом на даче . Делал все очень тщательно , не спеша , как говориться для себя .
Так вот только на материалы ушло 64 000 рублей . И это не считая инструмента , обезжиривателя и тряпок . Материалы Комфортмат , кстати брал у местного дилера еще и со скидкой 10 % .
Стало конечно намного тише . Но самый неожиданный эффект был в том что машина стала ощутимо жестче .
Но и это еще не все . Когда я после шумки сделал антикоррозийную обработку скрытых полостей , явно ощутил эффект . Стало еще тише . И то же был удивлен . Правда я просил ребят которые делали антикоррозийку не жалеть материала . Во все скрытые полости ушло 11 литров . А не 2 литра как делают во многих сервисах .
Какое авто?
@@gazman8290 Ниссан с V6 и 4WD .
Это круто что Вы проделали такую большую работу самостоятельно и получили полное удовольствие от это!) Да, мы тоже всегда рекомендуем делать антикорр скрытых полостей это не только о тишине, но и о сохранении кузова)
если мы правильно поняли из других комментариев это Ниссан Мурано)
@@PMRSERVICE Точно .
Так суть видео про то, Какую выбрать шумоизоляцию. Раскрыли суть только 3х слойки Comfortmat или связки сэндвича и всё. А какую выбрать то? Comfortmat, STP, SGM, Shumoff и другие вафля компании? Ясно что имеется ведро стенд, любому человеку который совсем не разбирается в этом, заткни при нем отверстие поролоном и куском линолеума, он увидит снижение шума на порядок ниже. По хорошему строится стенд из акустики, которые создают все диапазоны шумов, от низких к высоким. Половина из них мы тупо не услышим, факт, при шумоизоляции определенные диапазоны дают отрицательные показатели, т.е усиливаются, туфта? Нифигашеньки, это факт. Большинство диапазонов снижается на 3-4 ДБ ( по ощущениям вибрации и шум уменьшается в 2 раза) в лучшем случае, но никак не на 20 ведродецебела.
Подитожу, продать вы сумеете, но суть видео и его названия раскройте :) Виды шумоизоляции, какую выбрать и какая связка лучше? Нормальный стенд не из ведра и правильные замеры всех диапазонов.
Для раскрытия такого количества вопросов придется пару трехчасовых фильмов снимать.
Но есть пара-тройка основных принципов от которых следует отталкиваться при выборе видов шумоизоляции.
Если рассмотреть шумоизоляцию пола, например...
Имеются четыре вида шума:
- вибрации металла
- ударный/структурный шум
- воздушный внешний шум
- воздушный внутренний шум
С каждым шумом придется бороться отдельно и нет универсального способа для всего.
Попробую кратко рассказать.
1. Вибрации.
Необходимо снизить частоты вибраций и сократить и их длительность.
Для снижения частот применяется мастичная вибра, для снижения длительности - работает толстая фольга на вибре или битумная вибра.
Необходимо применять разную вибру на разном металле, чтобы не загнать резонансы металла в гул на 50-200 герцах, с которыми не справится ни один шумопоглотитель.
2. Внешний воздушный шум.
Воздушные шумы хорошо гасятся в шумопоглотителях и чем больше плотность с толщиной, тем более низкие частоты они могут погасить.
Потому хороша связка нескольких шумопоглотителей с разной плотностью. Если начинать от металла кузова, то сначала самый низкоплотный, а в конце самый плотный. Естественно в конце нужна мембрана и чем она тяжелее, тем лучше.
3. Ударный шум.
Для борьбы с ударным шумом применяется "плавающяя" развязка между источником шума и звукоотражателем (мембраной).
Казалось бы все то же самое, что и во втором пункте: закатали вибру, положили низкоплотный войлок, добавили вспененный полиуретан, накинули вторично вспененный полиуретан, закрыли виброй...
Фиг там. Для борьбы с ударным шумом необходимо чтобы резонирующая поверхность (металл авто) была легче мембраны.... А это нереально. Потому нужна промежуточная поверхность, которая примет на себя резонансы источника, но не сможет передать их следующей поверхности.
Потому видимо и появляются предложения закатать авто в 7 слоев😊.
Можно попробовать посчитать.
1. Виброизоляция
2. Материал с низкой плотностью
3. Легкая мембрана
4. Материал с низкой плотностью
5. Эффективный шумопоглотитель
6. Тяжелая мембрана
7. Шумопоглотитель для борьбы с шумами внутри салона.
Это из основ теории. На практике же это 100 кг веса и толщина от 25 мм.
Все что применяется на практике - это компромис, с уклоном на изоляцию того или иного вида шума.
Одина система уберет одни шумы, другая уберет другие шумы.
При любой системе станет тише, но станет тише по разному и на разных частотах.
Самое главное же, добиться того, чтобы все шумы стали тише шума от стекол на 10 дБ, тогда будет слышно только звук от стеклл и совершенно не будет слышно всего остального.
Согласен полностью, хочу сделать шумоизоляцию,но насмотревшись Ютуб совсем запутался. Как лебедь, рак и щука - каждый тянет в свою сторону ( производитель). Реально хороших тестов очень мало.😢
@@АнатолийЯшенькин-й7ц
Я просмотрел все тесты на Ютубе и отзывы на различных площадках. Мой выбор пал на такие материалы:
Шумофф: Спейс 2.0 и Спейс 5.0, проф ф4, герметон, мембраны аут и мембран.
STP: blackton (дешёвый, но очень крутой материал)
Комфортмат: felton (войлок - в отличии от всех вспененных полиуретанов не дубеет при низких температурах)
SGM: Well 15 и 25 (круче герметона работает, очень вязкий).
ЗЫ: SGM дешевле Шумофф, а качество не хуже (премиум линейка).
@@АнатолийЯшенькин-й7ц шумофф: Спейс 2.0 и 5.0, проф ф4; мембран и аут.
STP: blacton
SGM: Well 15 и 25
Комфортмат: felton
3M: тинсулейт акустик (в России нет, но я покупал аналоги плотностью 300 грамм и складывал в несколько слоев).
@@АнатолийЯшенькин-й7ц чёт мои сообщения не пропускает Ютуб, если пишу названия... Попробую написать все кириллицей.
Самые нормальные материалы:
Спейс 5.0, Спейс 2.0, проф ф4.
Герметон.
СГМ Вэлл 15 и 25.
Фэлтон от Комфортмата.
Блектон от СТП.
Мембраны чем тяжелее тем лучше.
Тинсулейт российского производства 300 грамм на метр в три-четыре слоя.
У каждого производителя найдется похожий аналог, но эти точно топ.
Главное применять в нужном месте и в нужной комбинации.
На двери какой размер вибродемфера лучше.
Зимой или весной снимите обшивку крыши среднесегментного авто, удивитесь, сколько на потолке влаги. А появляется она там от того, что снег попадает внутрь автомобиля с обувью. Тут же тает, в парообразном состоянии устремляется вверх (по закону физики), и (опять же, по закону физики) конденсируется на холодном металле, те на потолке. У меня японка, вода затекает даже в плафоны освещения в потолке, так, собственно, ее и обнаружил. Весь потолок в крупных каплях (за неимением возможности просушить машину зимой, тк нет гаража)
Странно конечно, у меня тоже японка, зимой вода с потолка не стекает, потолок не мокнет, снять и посмотреть не выйдет, потолок приклеен, живу в Новосибирске
Воды не было как с нахождением полностью на улице так и днем на подземной парковки
@@Ulharder сними любой плафон в потолке и посмотри на крышу. Я из Томской обл. Машина у меня через чур герметичная
Добрый день, как раз шумоизоляция крыши материалами с низкой теплопроводностью, в нашем случаем это слоистый войлок, снизит или полностью удалит образование конденсата . За счет шумки меняется теплопроводности авто) но лучше всего, конечно, сделать полный комплекс, чтобы авто стало единой "капсулой")
Добрый день,подскажите пожалуйста почему на двери не клеят 4 мм и́ на оборот в чем смысл толшины мастики или битума почему 2 все говорят на двери ,при этом упоменают вес но некто не ездит с открытыми дверьми. Зарание спасибо
Если для музыки, то нужна битумная 4 (для жесткости), чтобы от баса не играл металл. На тонкой мастичной вибре бас будет гудеть и не будет должного панча.
Если для гражданки, то нужна тонкая мастичная двойка, но в районе динамика можно и битумную четверку прикатать.
Тонкая мастичная вибра снизит резонансную частоту металла двери с условных 1500 Гц до 500 Гц.
Чем ниже частота, тем меньше ее слышат наши уши, при этом громкость в дБ может остаться прежней.
Человек лучше всего слышит частоты в районе 1000-3000 Гц, примерно.
Почему бы не наклеить мастичную четверку?
Потому что мы можем загнать резонанс в 50-150 Гц, а с этими частотами может работать только толстый шумопоглотитель (10+ сантиметров). Тот же поглотитель, который клеится на пластиковую обшивку, работает +/- от 500 Гц (а нормально работает от 800-1000 Гц).
Поэтому наносим тонкую мастичную вибру, чтобы металл не "звенел", но при этом тонкий шумопоглотитель мог погасить данные частоты.
ЗЫ: кроме вибры я бы внутрь двери ничего клеить не стал, так как это не всегда эффективно, а иногда приводит к обратному эффекту (это долго объяснять).
Поэтому внутрь двери мастичную вибру с фольгой 100-150 микрон; технологические отверстия закрываем любой тонкой виброй с максимально толстой фольгой;
На пластиковую обшивку наносим местами любую тонкую мастичную вибру и хороший шумопоглотитель.
Можно ещё добавить слой тинсулейта или холофана между шумопоглотителем и металлом двери, чтобы создать структурную развязку (но это если совсем перфекционист)😊.
Это мое мнение.
Как вас найти
т.е. получается на дверях и других вертикальных поверхностях лучше себя проявит ComfortMat Integra, а не ComfortMat Vision ?
можно использовать и то и другое)
Здравствуйте! Как называется сендвич? В дверь вторым слоем подойдёт?
Добрый день, vk.com/uslugi-21787041?section=album_41&w=product-21787041_7512940%2Fquery с нашей технологией Вы можете познакомиться пройдя по ссылке, и в целом в нашей группе много полезной информации)
Здравствуйте.на пол вторым слоем что посоветуете класть?
Blackton 4 в два слоя, с перехлестом стыков первого слоя вторым слоем. Blackton 8 сложно клеить на изгибах.
Поверх обязательно вспененный пенополиуретан 5 или 10 мм (можно войлок 5 мм или даже карпет) для виброразвязки. Пенополиуретан лучше всего плотностью от 40 кг на м3 и выше, но зимой все "пенки" дубеют.
Третьим слоем комфортмат блокатор.
Это всё для пола.
ЗЫ: я за два года изучил все видео на Ютубе, прочёл все форумы, изучил все сравнения материалов- это лучший (и не дорогой), но крайне недооцененный вариант.
Blackton имеет плотность 200 кг на м3, гасит частоты более низкие, нежели "пенка", является не только звукопоглотителем, но и звукоотражателем. Вспененный же полиуретан работает уже только от 1000, край от 800 Герц.
Войлок (акустический из полиэфира) работает от 1200 герц, но работает круглый год (только брать надо плотный (100 кг на м3).
Если конструкция позволяет, то идеальным вариантом на моторном щите, на передних арках и до передних сидений, может оказаться вариант с двумя мембранами: когда на вибру кладется blakton 4, далее тонкая мембрана типа шумология (оранжевая, не помню названия), далее вспененный пенополиуретан и следом толстая мембрана.
Двухмембранная компоновка позволяет погасить резонансы за счёт того, что нижняя лёгкая мембрана не может "раскачать" тяжёлую мембрану над ней.
@@0bersturm84 можете посоветовать материалы для улучшения шумоизоляции авто (весь салон + багажник ? те я не меломан, у авто слабая шумка с завода, хотелось бы сделать все грамотно, цена/качество. Пересмотрел столько контента - мозги уже плывут...
Здравствуйте в каком городе находитесь?
Добрый день, у нас 2 филиала. Один в г.Самара ул.Карла-Маркса 412б, Второй в г. Санкт-Петербург ул. Химиков 2 ст 2.
Т.е. салон можно клеить мембраной + шумоглотом, без мастики? Или не так всё просто? Тема раскрыта не полностью.
Виброизоляция (мастика) это фундамент шумоизоляции, так как она является главным поглотителем низких частот.
Мембрана + шумопоглотитель так плотно, как виброизоляция, не ляжет, по причине что виброизоляция прикатывается валиком и за счет высокой адгезии соединяется во единое с металлом. Другие материалы не будут иметь такую плотную связь. А вот сверху виброизоляции уже укладывается шумопоглотитель/мембрана которые поглотят средние и высокие частоты.
@@PMRSERVICE мембрана имеет мастичную ( или битумную ) основу, или я ошибаюсь? Она так же гасит вибрацию. И ещё момент с прикаткой: почему мембрану нельзя прикатать для полной адгезии с поверхностью? Какие материалы в мембране могут не пережить прикатку?
Да у мембраны мастичная основа и очень похожа на основу виброизоляции, но разные составы и характеристики. Смысла особо нет наносить мембрану напрямую на металл (в теории это можно, но зачем, если есть специальные материалы - виброизоляция).
Совсем в лохматые года, когда мембраны (как отдельного материала не существовало) то можно было использовать сэндвич (виброизоляция- шумоизолятор- виброизоляция) последняя вибра исполняла как раз функцию мембраны (ее задача отражать средние и высокие частоты, которые проходят через шумоизолятор или шумопоглотитель)
Мембрану не то чтобы нельзя прикатать, а в этом не будет смысла, т.к. она будет одинаково работать на шумоизоляторе все зависимости от адгезии.
@@PMRSERVICE смысл исключения дополнительной мастичной основы - не увеличение итогового веса шумки. Если мембрана позволит срезать, условно, половину шума (вибрации + волновой шум) и дополнительная вибра срежет, условно, 15 %, то я бы не стал применять доп.слой вибры.
Не изучал вопрос, поэтому пока размышлизм...
Как можно делать тесты на стерео звуке ?
звук был моно, просто разведён по каналам)
Ребята привет! Подскажите, порядок и последовательнось. Проклеить, а главное утеплить кабину американского тягача. Кабина пластик и алюминий.
Добрый день, читайте чек лист для самостоятельной шумки на нашем Драйв2 www.drive2.ru/o/b/678333529347593074/ , а последовательность, как клеим мы, можно посмотреть в любом кейсе www.drive2.ru/o/b/671825520022784318/
@@PMRSERVICE спасибо за инфу!!!
А чего же мембрану отдельно не замерили?
Потому что это не имеет значения. Так как мембрану отдельно, без виброизоляции, не клеится по технологическим причинам. Но если хотите узнать мы может сделать для Вас отдельный шот с такими замерами)
@@PMRSERVICE думаю, не мне одному будет интересно. В данном тесте мембрана почти всё гасит
Хорошо, скоро сделаем для Вас видео) надеемся что Вы уже подписаны на нас)
Хай. Планирую установить на пол лаву или плазму от stp. Первым слоем вибру нужно или без него? И что поверх сендвича?
Добрый день, виброизоляция первых слоем это необходимость. Читайте описание материалов для каких элементов и каким слоем он должен устанавливаться. Лава - это второй слой, внизу 100% должна быть виброизоляция. Плазма также устанавливается поверх слоя вибролизоляции) Больше материалах читайте в нашей группе vk.com/pmr163
Децибелы по какой шкале измерялись?
по логарифмической)
@@PMRSERVICE dba, dbb, dbc?
Дизлайк!!!! Видео называется "какую выбрать шумоизоляцию", а по факту тупо реклама линейки Комфорт. Тупо реклама. Что-то полезное есть, но по факту обман..
По идее надо было сравнить разных производителей.
Какая лучше то Шумов, STP Комфорт или другие???
По задумке нашего видео мы рассказываем именно о материалах, а не о брендах. Если Вы будете знать, что мастичная лучше битумной, так как она работает в большем диапазоне температур, что шумоизолятор должен быть водонепроницаемый, и что конечно лучше выбирать сендвичи на вибронагруженный зоны - бренд не имеет значения. Ведь где-то лучше мастичная вибра, а в другой фирме качественней сендвич. Даже состав может быть одинаковый, но у бренда без имени цена будет лучше.
Про толщину, к сожалению - ни слова.
Добрый день. Самое главное правильно - на вибронагруженные элементы, такие как полы и задние внутренние арки, мы рекомендуем использовать виброизоляцию от 4 мм, на крышу и двери 2 мм. В основном когда вы покупаете материал самостоятельно, на сайте на каждый лист материала написано для какого элемента он рекомендуется.
Как зашумовать газель фермер в 2025
Сразу изолятор проверит не пробовали без поглатителя звука никто так не проверял
Очень интересный вопрос, мы снимем подробный шортс на эту тему, подписывайтесь и следите)
Хотите хорошую шумоизоляции то покупайте японскую машину. У меня тойота премио 245 кузов япония. Только не ошибитесь японская праворульная
Если хорошая шумка тот зачем видео смотришь? 😂😂😂
Если посмотреть правде глаза, то японцы не так хорошо делают шумку
Помёр сервис? Чё?
Короче только вы делаете классно , остальные туфта !!!
Суть данного видео в том чтобы любой человек из любого города получил информацию как правильно выбрать сервис. Мы показали, как мы работаем и какие результаты, а что реально считаем плохой идеей, что может навредить вашему авто. Но конечно мы будет рады если Вы приедете к нам)
😂