Petite précision : Les valeurs d'épaisseur des disques Hope et Magura neufs ont été arrondis pour gagner du temps. Pour être plus précis, les Hope font 2.3mm et certains modèles 1.8mm. Chez Magura c'est 2mm sur la gamme MT sauf sur les MT A2 qui ne font que 1.8mm d'épaisseur neufs. Voilà, vous savez tout. 😉
Merci pour tous ces conseils précieux,ces freins je les attends, ils sont d' occasion, j' étais monté en Shimano d' origine sur mon vttae, penses tu que je puisse conserver les durites d' origine (minéral) pour raccorder mes nouveaux freins (passage en interne 🫣) banjos et leviers, merci pour tes réponses rapides et avisées 👍, au top 👌
Au top comme d'hab' On attend la vidéo sur l'alignement de l'étrier avec impatience, enfin quelqu'un qui sait qu'un étrier s'aligne sans les plaquettes 👍👍 on attend
@@philmtb et éventuellement un petit briefing sur la lubrication des pistons, 🙊🙊 si cela est vraiment necessaire de le faire régulièrement ou non , ça serait vraiment cool d'avoir ton avis sur ça 👍
Oui une vidéo d'alignement des étriers ça serait top, mécanique et hydraulique si y a une différence ça serait top évidemment... Merci pour tous ces nombreux conseils détaillés !
Super intéressant, merci ! Quand on fait de la maintenance ou des montages en amateur, c'est tellement cool d'avoir ce genre de vidéo pour affiner un peu sa réflexion :)
Top! Je suis plutôt un gros débutant en mécanique mais tes explications sont hyper claires merci. Je trouve bien que tu prennes le temps de ré-expliquer certains principes basiques au passage comme l'histoire de la compression air/huile par ex (car pour des nuls comme moi ça aide à comprendre le fonctionnement et donc la compréhension globale de ce que tu détailles).
Merci pour le tuto. Elle contient beaucoup d'informations très utiles. J'attends avec impatience la vidéo sur l'alignement des étriers bonne soirée et encore merci
Merci beaucoup Phil!! Ca m'as mis la puce à l'oreille et mes deux disques sont bien dead! je trouvais que mon vélo ne freinait pas top dans la grosse pente ce week-end🤣.
Bocal liquide ouvert, avec un sopalin posé dessus - eviter poussiere frein serre a fond, un collier serrage pour le maintenir 12-24H ainsi : plus une bulle garanti (astuce Trial enduro cross...).
Ah oui une très belle vidéo ! Très intéressante depuis que je vois les tutoriels sur les freins celle ci est de loin la plus instructive merci beaucoup
Merci. Oui c'est une méthode qui fonctionne ouvent mais qui n'est pas optimale car les pistons sortent rarement autant d'un côté que de l'autre. Du coup l'étrier est rarement parfaitement aligné en faisant ça. J'essaye de sortir la vidéo dans pas trop longtemps. 😄
Merci pour les vidéos, c'est top, c'est propre ça fait rêver :-) avez vous aussi des soucis de pistons grippés ? et si oui voulez vous bien partager vos astuces pour les dégripper?
@@philmtb Juste une question, qui peut être prise pour une suggestion, tu n'envisagerais pas des cessions de formations à la mécanique vélo ? Dans ton atelier, ce serait chouette !
Parfait, merci😃 et vivement la video pour l alignement de l etrier sans plaquettes, méthode que j utilise toujours aussi. beaucoup plus simple en s aidant de la marque du milieu de l etrier.
Merci pour l'exposé de votre analyse, j'apprécie particulièrement quand on explique aussi méthodiquement. J'ai un petit doute sur votre diagnostique néanmoins. En principe, sur un frein hydraulique il y a un rattrapage automatique de la course au fur et à mesure que les plaquettes/les disques s'usent. Plus il y a d'usure et plus il y aura de liquide dans le système et plus les pistons seront avancés pour peu qu'il y ait du liquide dans le réservoir. Donc le jeu entre les garnitures et le disque devraient rester identique (à quelque chose près) peu importe l'usure du disque ou des plaquettes (dans les limites de profondeur des pistons bien sûr...). Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire de changer le disque quand il atteint son épaisseur minimum, mais il me semble que c'est plus pour des raisons d'intégrité du disque (risque de casse) ou d'efficacité de refroidissement que pour résoudre un problème de course du levier de frein. Mon hypothèse c'est que dans votre cas, le rattrapage ne fonctionne pas très bien (maître cylindre/réservoir encrassé, fuite au niveau du piston dans le levier,...?) et le changement du disque pour un plus épais a pallié au rattrapage d'une certaine façon, donc le levier répond maintenant plus vite, mais le problème est peut-être toujours là. Je peux me tromper naturellement, mais pour avoir pas mal bricolé les systèmes de frein je voulais vous apporter mon analyse, et peut-être apprendre quelque chose si j'ai tord :).
Avec plaisir! Alors pour le rattrapage "automatique", c'est exact. Mais si vous essayez un jour de pomper sur votre levier jusqu'à faire sortir les pistons (néanmoins je vous le déconseille), vous devriez constater qu'avant qu'ils ne sortent, le retour est plus grand que la poussée que vous exercerez au niveau du levier. Comme si les pistons ne voulaient pas qu'on les mette dehors. Un frein qui a reçu la bonne quantité d'huile est conçu pour fonctionner avec une certaine épaisseur de disque et de plaquettes. Quand le disque est vraiment rincé, et les plaquettes certes encore valables mais pas neuves non plus comme c'est le cas ici, les pistons sont dans cette zone de "résistance à l'éjection". Il reviennent donc plus en arrière que sur le reste de leur course, ce qui explique cet écart important entre le disque et les plaquettes et ce qui augmente donc la course morte du levier. En gros le circuit hydraulique n'a plus assez d'huile pour pousser encore efficacement. La membrane dans le réservoir est en "dépression" et "aspire" le liquide en arrière quand on relâche le levier, ce qui écarte les pistons plus que d'ordinaire. Le frein n'est tout simplement pas conçu pour fonctionner avec une telle sortie de piston. Mais ceci n'est pas la seule raison de cette course. C'est une vidéo pour démontrer que la purge n'est pas la solution à tout mais comme je le mentionne vers la fin de la vidéo, j'ai également rééquilibré l'étrier, ce qui joue également pour beaucoup dans le rattrapage de cette course morte. C'est un paramètre essentiel pour avoir un bon toucher de frein. Mais finalement peu de monde, même chez les mécanos pros ne maîtrise ce paramètre. Pourtant ça peut rendre médiocre un frein pourtant parfaitement purgé. C'est pour ça que je compte bien faire une vidéo dédiée exclusivement à cette opération qu'il est indispensable de maîtriser si l'ont veut obtenir le meilleur de son matériel. En tout cas comme je le dis souvent, peu importe la cause du problème, le résultat valide la méthode. Là c'est flagrant. La roue tourne librement quand le frein n'est pas activé, preuve que les pistons se rétractent bien et la course morte a été récupérée tandis que le freinage est efficace. Mais j'ai quand même fait les purges après et c'était pas joli joli dans les durites, il fallait les faire. Mais elles n'auraient pas suffit à régler le problème de course morte à elles seules. ;) En espérant avoir répondu à vos interrogation.
Très bon point concernant la purge qui n'est pas forcément la cause, preuve en est. Par contre, ayant un vélo de la même époque (un Spé aussi !) et un système de freinage hybride, à savoir des étriers Magura et des disques Shimano (et ce depuis 20 ans), il me semble que les disques Shimano il y a 15 ans étaient vraisemblablement plus épais que ceux d'aujourd'hui (d'ailleurs, je vérifierai ça à l'occasion car j'ai mon 26 pouces en Magura Marta/disques Shimano et mon 29 pouces en Shimano XTR - étriers et disques). Pour ma part, ma motivation à partir sur un mix vient du fait que je ne voulais que du Centerlock pour les disques et que du Magura pour les freins. Pour l'anecdote, la puissance de freinage est plus importante sur mon vieux 26 pouces (160 av/ar) avec les Marta et les disques Shimano qu'avec les XTR actuels (en 180/160 qui plus est !).
Désormais Magura commercialise des disques en centerlock également. Pour la puissance de freinage il y a plusieurs paramètres mais un détail important est que c'est plus simple de freiner une roue de 26 pouces qu'une roue de 27,5 ou à fortiori de 29 pouces. Ensuite il faut prendre en compte l'état des plaquettes et leur composition (résine ou métal frité, la qualité du rodage etc.). Très compliqué de mesurer la puissance de deux systèmes de frein si tous les paramètres ne sont pas identiques pour le test. Ce qui ne veux pas dire que les anciens ne peuvent pas mieux freiner que les nouveaux mais je laisse le bénéfice du doute aux nouveaux quand même. 😉
@@philmtb Ca me donnerait presque envie de monter le Marta à l'avant de mon 29 pouces pour voir la différence 😉 Oui, il est vrai qu'avec l'inertie supérieure du 29, ça peut expliquer certaines sensations. Les Marta ont une réputation aussi de freins puissants on/off / sans progressivité (réputation qui n'est pas usurpée et c'est précisement pour cela que je les avais choisi à l'époque). Pour en revenir aux disques, j'ai été mesuré sur mon 26 pouces et j'ai une bande de freinage de 1,6 mm d'épaisseur (disques centerlock Shimano). Les disques ont bien servis donc je présume que neuf, ils devaient être à 1,8 mm. J'ai aussi retrouvé les disques d'origine Magura (en marguerite) en 6 trous que j'ai peu utilisés et j'ai mesuré une épaisseur de 1.8 mm. Donc, Magura a vraisemblablement changé son fusil d'épaule sur les générations actuelles avec des disques plus épais. J'avais d'ailleurs noté cela dans ma phase de réflexion car je voulais rester sur Magura à la base avec des MT8 pour mon 29". Je m'étais étonné du poids élevé des disques avant de "découvrir" qu'ils étaient plus épais que la concurrence (mais je n'avais pas pris le temps d'aller vérifier ce que j'avais sur mon 26, ta vidéo m'a motivé à aller vérifier cela !).
Salut Phil, super tuto comme d'hab,le professionnalisme qui va bien tjrs prêt à donner les bons conseils, je viens d upgrader mon bike avec des magura mt7, peux tu me conseiller différentes marques de disques compatibles ou il n' y a que magura qui a la bonne épaisseur pour les galettes, et aussi que penses tu des mt7,ais je fais un bon choix,le carbotech me faisait peur au départ, mais quel look ces freins bordel 😮
Salut, merci. 😊 Très bon choix les MT7. Ils équipent les meilleurs pilotes de la planète et ça n'est pas pour rien (Loïc Bruni. Danny Macaskil, Fabio Wibmer et j'en passe). Comme tout matériel de pointe, il faut savoir s'en occuper pour en tirer le meilleur et les faire durer. Je ferai une vidéo consacrée à Magura car il y a énormément de choses à dire et à contredire à propos de ces freins. 😉 Je te conseille de prendre les disques de la marque. Tu as le choix entre plusieurs modèles. Les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs selon ta façon de freiner. Freinages courts et intensifs, part plutôt sur les disques classiques. Freinages longs et constants, les disques semi flottants (ceux avec le centre noir). Il faut que je prenne le temps de faire cette fameuse vidéo. Il y aura énormément de choses à apprendre pour les possesseurs de Magura et ceux qui hésitent encore à en prendre. Pour le carbotecture, je te conseille de serrer la vis du haut de la demi coquille du levier au contact et celle du bas tu la serre juste pour que le levier ne tourne pas quand tu freines mais à peine plus. Ne vas pas jusqu'aux 4 Nm de couple maximal recommandé. Comme ça en cas de chute ton levier pourra tourner autour du cintre sans casser avec un peu de chance.😉 Bon ride!
Salut Phil vidéo au top et super explications j’aimerai vraiment faire ce métier je suis fan de vtt de vélo et j’adore les réparées mais il me faut des bagages en plus car je ne mi connaît pas sur tout quel étude ou formation à tu fait toi pour faire ce métier ?? Merci de ton retour ce serait cool 👍🏼 😊
Salut et merci pour ton message. Déjà si tu es passionné le plus gros est fait. Ensuite il y a une formation de base qui s'appelle me Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) technicien cycle. C'est vraiment la base indispensable mais ça ne suffit pas pour devenir un professionnel complet. L'idéal une fois que tu as cette base est de travailler quelques temps dans un atelier avec un mécano expérimenté qui t'apprendra les ficelles du métiers. Cette étape est très importante car si le mécano n'est pas bon, tu peux aussi apprendre beaucoup de bêtises. Bien se renseigner avant de signer. Voir l'avis des gens sur l'atelier en question. Ensuite il faut rester curieux tout au long de sa carrière. S'intéresser aux nouveautés qui sortent et se former chez les marques pour rester à la page concernant les technologies qu'on trouve sur les vélos. Entre l'hydraulique,les transmissions électroniques, les postes de pilotage intégrés, etc. Ce métier n'est plus du tout aussi simple et basique qu'il pouvait sembler l'être il y a quelques années. Voilà l'essentiel de ce que je pourrais te conseiller de faire. Et toujours rester humble. Ne pas se dire un jour : "je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre." J'en apprends encore régulièrement car le métier est en constante évolution et il faut savoir se remettre en mode apprentis quand de nouveaux matériels font leur apparition sur le marché. 😉
Merci de ton retour de tes infos et de ton expérience j’espère que j’arriverai à faire tout cela mais en tout cas merci bien pour toute ces informations et continue à nous régalez et nous en apprendre avec tes vidéo t’es au top mec salut ✌🏼
Super intéressant ! Merci. Je viens de changer plaquette et disque plus purge sur mes freins XT et j’ai des freins spongieux malgré un bon freinage…. Une idée ? Merci
Merci. Si la purge a été bien faite il reste la possibilité que l'étrier ne soit pas bien équulibré. Il faut s'assurer que les pistons sont autant sorti d'un côté que de l'autre. Sinon il faut faire un équilibrage. Je ferai une vidéo à ce sujet prochainement.
Merci pour ces infos. Question frein également. Sur le tandem j'ai mangé les disques Shimano SLX en moins de 2000km alors que les CURA ont tenu 8000km. J'ai donc mis des disques CURA (plus épais) avec des étriers Deore 4 pistons. Tu considères que c'est tout de même fonctionnel ? Et utilisable pour un voyage de lors d'un an (d'où le besoin de disques qui tiennent)
Très anormal de bouffer des disques en 2000km. En bike Park OK mais sur un tandem je suis très étonné. É tout cas mettre des disques plus épais ne pose pas de soucis à condition qu'il reste du vide entre le disque et les plaquettes quand le frein n'est pas activé.
Nous sommes bien d'accord que l'usure n'est pas normale. Après on fait du tandem VTT / voyage. Donc on pèse environ 180kg et on a souvent de longues descentes où les freins sont fortements solicités (Massif Central et Alpes). Merci pour ta réponse, on va tester ces nouveaux disques en statique et dynamique avec des plaquettes neuves.
Salut, top la vidéo, comme d'habitude ! Du coup j'ai ni le droit de mettre des gros disques magura sur mes SLX ni le droit de piquer les disques magura usés de mes amis pour changer les miens... Dommage 🤷♂ J'étais intrigué par la vidéo, du coup après un petit tour sur le site de Hope (m'ont l'air plus solides et plus durables que les shimano, puis j'ai envie d'essayer des nouvelles marques), j'ai vu qu'une partie de leurs disques étaient dispos en 1.8mm d'épaisseur, du coup, est ce que ça passe si j'essaie d'en mettre avec des SLX ?? (je n'arrive pas à trouver d'infos sur l'épaisseur recommandée des disques)
Salut et merci. Alors attention avec les disques Hope, sur certains montages, les œillets qui font l'interface entre la piste de freinage et l'étoile du disque touchent le support d'étrier. Le problème ́ne vient pas de l'épaisseur de la piste de freinage dans ce cas précis mais des œillets. On avait eu la problématique sur le Mondraker Superfoxy d'Alexis Righetti justement.nous avions dû usiner les supports pour que les œillets ne frottent pas. C'est donc à considérer dans les possibilités. 😅
@@philmtb Olalah, quel bazard pour des disques... En tout cas merci de la réponse, et pour ce qui est du Hope, j'en discuterai au magasin ou je vais et je leur demanderai ce qu'il est possible de faire avec mon modèle de cadre et mes freins. Pas question de s'embêter avec de l'usinage ou du "bricolage" sur mon vélo (j'ai quand même pour objectif qu'il tienne dans la durée).
@jpplezebi1554 la plupart des disques iront. Mais pour que ce soit optimal le mieux serait de mettre du Shimano. Il y a plusieurs niveaux de gamme. Du plus basique au plus haut de gamme. De quoi trouver ton bonheur. 😉
Juste une question pourquoi les freins à disques avec cable ne mordent pas bien comme ceux avec lhydrolique ou c’est mes freins qui ont un problème ? Et merci pour cette vidéo
Car il ́n'y a pas la même force appliquée sur le disque. Le câble ne démultiplie pas la force appliquée par les doigts sur le levier. Au contraire, entre la légère extension du câble, la gaine qui se déforme, etc. La puissance est moindre une fois arrivée à l'étrier. À l'inverse le freinage hydraulique démultiplie la puissance appliquée au levier car le gros volume d'huile contenu dans le réservoir situé sur le levier de frein est envoyé dans une toute petite durite. C'est le même principe que faire passer un volume d'eau dans un tout petit tuyau. La pression en sortie est démultipliée et les pistons poussent les plaquettes avec plus de force que ce que les doigts ont appliqué sur le levier de frein. Il y aura une vidéo sur les différences entre freins mécaniques et freins hydrauliques plus tard. 😉
Salut! Petite question, est ce que sur des codes rsc si il y a un côté de pistons plus sortie que l’autre c’est grave ou pas? Avec des plaquettes avec encore avec pas mal de garniture
j'ai des cura4, ils sont toujours assez spongieux, et j'ai besoin de serrer sur une longue course. ca c etait deja le cas en sortie de purge chez le bouclard... je ne suis pas sûr de quels sont les disques par contre, à l'avant un Magura MDR je crois, et l'arrière un Shimano ice. T en dis quoi ?
J'en dis que si la purge a été bien faite, le problème vient peut-être du mauvais équilibrage de l'étrier de frein. Ça a une incidence majeure sur la course morte d'un levier. Future vidéo à ce sujet sur la chaîne. 😉
Sympa comme vidéo ! Par contre je n'ai pas trop compris le truc. Comment 1/4 de millimètre d'usure du disque peut il impacter autant la garde du levier ? (Sachant que les plaquettes sont en bonne état). Sur la vidéo ça donne l'impression qu'il y a trop d'écart entre le disque et les plaquettes (quand tu n'appuies pas sur le levier). En faisant sortir un peu plus les pistons pour que les plaquettes viennent un peu plus près du disque tu augmentes forcement ton attaque du coup ta garde diminue. Qu'en penses tu ? Bonne soirée :)
Merci. 🙏 Justement le problème vient de l'écart entre disque et plaquettes. Comme tu le vois j'ai beau appuyer sur le levier et mettre les plaquettes en contact avec le disque en début de vidéo, au final l'écart est toujours là. Pourtant malgré cette course morte, ça freine bien. S'il n'y avait pas le disque et les plaquettes, les pistons sortiraient comme quand on pompe sur le levier avec la roue enlevée. Mais vers la fin de course des pistons il y a une légère résistance avant que ça sorte. Là en gros le disque est tellement rincé que l'écart c'est juste l'épaisseur manquante et comme les pistons sont en bout de course, ils se rétractent plus loin que s'ils étaient encore loin de sortir quand je relâchele levier. En plus même si les plaquettes ne sont pas HS, elles ne sont pas neuves non plus ce qui n'aide pas à réduire cet écart. Dernier point : l'étrier n'était pas parfaitement centré donc ça impacte aussi la course du levier. Je ne sais pas si j'ai été très clair. 😅 J'espère que tu as compris. En tout cas merci pour ta remarque qui est très pertinente. 👍
Quand on met un disque neuf il faut obligatoirement mettre des plaquettes neuves, attention les pistons céramiques shimano doivent être repoussés avec un outil gainé de plastique sinon la céramique va se casser comme une assiette...
Ça n'est pas tout à fait exact. Ce qui compte c'est de ne pas changer de type de garniture durant la vie du disque. Pour les pistons en céramique un repousse piston utilisé avec les plaquettes en place fonctionne très bien. Un démonté pneu en plastique peut aussi faire l'affaire mais même avec une clé plate métallique ça fonctiône très bien si on les repousse bien dans l'axe et sans forcer comme une brute. Je n'ai jamais cassé un piston de toute ma carrière. Tout est dans le doigté. 😅
@@xavierrommelaere2537 pas loin. Disque + plaquettes HS ça augmente pas mal la course morte. Sans compter que l'étrier était mal centré ce qui en rajoute d'avantage.
Petite précision : Les valeurs d'épaisseur des disques Hope et Magura neufs ont été arrondis pour gagner du temps. Pour être plus précis, les Hope font 2.3mm et certains modèles 1.8mm.
Chez Magura c'est 2mm sur la gamme MT sauf sur les MT A2 qui ne font que 1.8mm d'épaisseur neufs.
Voilà, vous savez tout. 😉
Merci pour tous ces conseils précieux,ces freins je les attends, ils sont d' occasion, j' étais monté en Shimano d' origine sur mon vttae, penses tu que je puisse conserver les durites d' origine (minéral) pour raccorder mes nouveaux freins (passage en interne 🫣) banjos et leviers, merci pour tes réponses rapides et avisées 👍, au top 👌
Au top comme d'hab'
On attend la vidéo sur l'alignement de l'étrier avec impatience, enfin quelqu'un qui sait qu'un étrier s'aligne sans les plaquettes 👍👍 on attend
Merci beaucoup ! J'essaye de faire ça dans pas trop longtemps. 😉
@@philmtb et éventuellement un petit briefing sur la lubrication des pistons, 🙊🙊 si cela est vraiment necessaire de le faire régulièrement ou non , ça serait vraiment cool d'avoir ton avis sur ça 👍
Oui une vidéo d'alignement des étriers ça serait top, mécanique et hydraulique si y a une différence ça serait top évidemment... Merci pour tous ces nombreux conseils détaillés !
Je vais faire ça quand j'aurais un moment. 😊
Super intéressant, merci ! Quand on fait de la maintenance ou des montages en amateur, c'est tellement cool d'avoir ce genre de vidéo pour affiner un peu sa réflexion :)
Merci à toi, les retours positifs font plaisir. 😊
Top! Je suis plutôt un gros débutant en mécanique mais tes explications sont hyper claires merci. Je trouve bien que tu prennes le temps de ré-expliquer certains principes basiques au passage comme l'histoire de la compression air/huile par ex (car pour des nuls comme moi ça aide à comprendre le fonctionnement et donc la compréhension globale de ce que tu détailles).
Un grand merci ! Content de pouvoir ztre utile. 😉
Merci pour le tuto. Elle contient beaucoup d'informations très utiles.
J'attends avec impatience la vidéo sur l'alignement des étriers
bonne soirée et encore merci
Avec plaisir. Merci à vous pour le commentaire. 🙏
Salut Phil. Encore un bon moment de passer à te visionner. OUI une petite vidéo sur l alignement de l étrier 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻. MERCI
Salut salut! Oui je vais m'en occuper. J'ai tellement de vidéos a faire... j'ai du pain sur la planche. Merci d'être présent chaque semaine. 👍
@@philmtb MERCI À TOI
Merci beaucoup Phil!! Ca m'as mis la puce à l'oreille et mes deux disques sont bien dead! je trouvais que mon vélo ne freinait pas top dans la grosse pente ce week-end🤣.
Avec plaisir! Il n'y a plus qu'à les changer et c'est reparti pour un tour. 😉
Super video, merci pour la clarté des propos et des explications techniques ! C'est suffisamment rare pour être signalé. Bravo
Merci beaucoup. 🙏
Bocal liquide ouvert, avec un sopalin posé dessus - eviter poussiere
frein serre a fond, un collier serrage pour le maintenir 12-24H ainsi :
plus une bulle garanti
(astuce Trial enduro cross...).
Oui ça peut le faire mais attention avec le DOT c'est une mauvaise idée pour un vélo. Le DOT se charge en humidité très rapidement.
J'ai hâte de voir la vidéo pour le centrage des freins
Elle viendra très bientôt.
Encore de grande qualité cette vidéo.
Vivement la vidéo d'alignement des plaquettes.
Merci beaucoup. Je m'en occupe dès que j'ai un moment. 😅
Encore topissime, impatient de voir la suite, c'est trop bien 😊
Merci beaucoup 😄
merci pour ces diagnostics de qualité
Avec plaisir. 😉
Merci pour ce beau tutoriel.
Avec plaisir 😊
Ah oui une très belle vidéo ! Très intéressante depuis que je vois les tutoriels sur les freins celle ci est de loin la plus instructive merci beaucoup
Merci à toi 😊
Encore un tuto très intéressant. Merci.
Avec plaisir. Et merci pour le compliment. 🙏
Hello, super video encore... oui pour une vidéo sur l alignement des Étriers 😁
Merci. Ça arrive.😉
Cette vidéo de freins me fait penser à deux bikes qui en ont besoin 😂
Comme d’habitude toujours au top 👌
Ahah oui je m'en occupe demain de ces deux vélos d'ailleurs. 😉
Merci Thierry!
Génial ta vidéo tout est très bien expliqué, merci tu m’as appris des trucs 👍🏼
Avec plaisir 😁
Bravo pour la vidéo et merci Phil pour les conseils 😉👍
De rien et merci!🙏
super tuto, prépare rien c'est parfait😊
Merci beaucoup 😊 D'un côté si ça plaît comme ça, ça m'arrange. C'est moins long à tourner.😅
#whaou, mes réglages sur frein hydrolique sont remis en question du coups, merci beaucoups pour ce tuto, j'ai appris de nouvelles choses à ce niveau,
Avec plaisir 👍 d'autres vidéos à ce sujet viendront. Il y a énormément de paramètres qui jouent sur l'efficacité du freinage. 😉
Très pédagogue comme d'habitude. J'ai hâte pour la vidéo d'alignement...pour ma part je freine et bloque les étriers mais c'est pas top !
Merci. Oui c'est une méthode qui fonctionne ouvent mais qui n'est pas optimale car les pistons sortent rarement autant d'un côté que de l'autre. Du coup l'étrier est rarement parfaitement aligné en faisant ça.
J'essaye de sortir la vidéo dans pas trop longtemps. 😄
Merci pour les vidéos, c'est top, c'est propre ça fait rêver :-) avez vous aussi des soucis de pistons grippés ? et si oui voulez vous bien partager vos astuces pour les dégripper?
Super didactique, voilà d’excellents conseils, merci 🙏 Phil, encore, encore !
Avec plaisir 🙂 Un grand merci.
@@philmtb Juste une question, qui peut être prise pour une suggestion, tu n'envisagerais pas des cessions de formations à la mécanique vélo ? Dans ton atelier, ce serait chouette !
Très intéressant! Super ça!!
Merci.😉
Salut Phil, superbe tuto, merci pour ces détails techniques trés poussés, top !!
Avec plaisir 👍 merci à toi. 🙏
Parfait, merci😃 et vivement la video pour l alignement de l etrier sans plaquettes, méthode que j utilise toujours aussi. beaucoup plus simple en s aidant de la marque du milieu de l etrier.
Merci à toi. 😊
Super vidéo très claire et utile
Merci beaucoup.
@@philmtb Le diagnostic avant toute action, la base de la mécanique
Merci pour l'exposé de votre analyse, j'apprécie particulièrement quand on explique aussi méthodiquement. J'ai un petit doute sur votre diagnostique néanmoins. En principe, sur un frein hydraulique il y a un rattrapage automatique de la course au fur et à mesure que les plaquettes/les disques s'usent. Plus il y a d'usure et plus il y aura de liquide dans le système et plus les pistons seront avancés pour peu qu'il y ait du liquide dans le réservoir. Donc le jeu entre les garnitures et le disque devraient rester identique (à quelque chose près) peu importe l'usure du disque ou des plaquettes (dans les limites de profondeur des pistons bien sûr...).
Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire de changer le disque quand il atteint son épaisseur minimum, mais il me semble que c'est plus pour des raisons d'intégrité du disque (risque de casse) ou d'efficacité de refroidissement que pour résoudre un problème de course du levier de frein.
Mon hypothèse c'est que dans votre cas, le rattrapage ne fonctionne pas très bien (maître cylindre/réservoir encrassé, fuite au niveau du piston dans le levier,...?) et le changement du disque pour un plus épais a pallié au rattrapage d'une certaine façon, donc le levier répond maintenant plus vite, mais le problème est peut-être toujours là.
Je peux me tromper naturellement, mais pour avoir pas mal bricolé les systèmes de frein je voulais vous apporter mon analyse, et peut-être apprendre quelque chose si j'ai tord :).
Avec plaisir!
Alors pour le rattrapage "automatique", c'est exact. Mais si vous essayez un jour de pomper sur votre levier jusqu'à faire sortir les pistons (néanmoins je vous le déconseille), vous devriez constater qu'avant qu'ils ne sortent, le retour est plus grand que la poussée que vous exercerez au niveau du levier. Comme si les pistons ne voulaient pas qu'on les mette dehors.
Un frein qui a reçu la bonne quantité d'huile est conçu pour fonctionner avec une certaine épaisseur de disque et de plaquettes. Quand le disque est vraiment rincé, et les plaquettes certes encore valables mais pas neuves non plus comme c'est le cas ici, les pistons sont dans cette zone de "résistance à l'éjection". Il reviennent donc plus en arrière que sur le reste de leur course, ce qui explique cet écart important entre le disque et les plaquettes et ce qui augmente donc la course morte du levier. En gros le circuit hydraulique n'a plus assez d'huile pour pousser encore efficacement. La membrane dans le réservoir est en "dépression" et "aspire" le liquide en arrière quand on relâche le levier, ce qui écarte les pistons plus que d'ordinaire. Le frein n'est tout simplement pas conçu pour fonctionner avec une telle sortie de piston.
Mais ceci n'est pas la seule raison de cette course. C'est une vidéo pour démontrer que la purge n'est pas la solution à tout mais comme je le mentionne vers la fin de la vidéo, j'ai également rééquilibré l'étrier, ce qui joue également pour beaucoup dans le rattrapage de cette course morte. C'est un paramètre essentiel pour avoir un bon toucher de frein. Mais finalement peu de monde, même chez les mécanos pros ne maîtrise ce paramètre. Pourtant ça peut rendre médiocre un frein pourtant parfaitement purgé. C'est pour ça que je compte bien faire une vidéo dédiée exclusivement à cette opération qu'il est indispensable de maîtriser si l'ont veut obtenir le meilleur de son matériel.
En tout cas comme je le dis souvent, peu importe la cause du problème, le résultat valide la méthode. Là c'est flagrant. La roue tourne librement quand le frein n'est pas activé, preuve que les pistons se rétractent bien et la course morte a été récupérée tandis que le freinage est efficace. Mais j'ai quand même fait les purges après et c'était pas joli joli dans les durites, il fallait les faire. Mais elles n'auraient pas suffit à régler le problème de course morte à elles seules. ;)
En espérant avoir répondu à vos interrogation.
Très belle vidéo, très pédagogue 👍
Merci beaucoup 🙂
Super utile!
Merci.
Très bon point concernant la purge qui n'est pas forcément la cause, preuve en est.
Par contre, ayant un vélo de la même époque (un Spé aussi !) et un système de freinage hybride, à savoir des étriers Magura et des disques Shimano (et ce depuis 20 ans), il me semble que les disques Shimano il y a 15 ans étaient vraisemblablement plus épais que ceux d'aujourd'hui (d'ailleurs, je vérifierai ça à l'occasion car j'ai mon 26 pouces en Magura Marta/disques Shimano et mon 29 pouces en Shimano XTR - étriers et disques).
Pour ma part, ma motivation à partir sur un mix vient du fait que je ne voulais que du Centerlock pour les disques et que du Magura pour les freins.
Pour l'anecdote, la puissance de freinage est plus importante sur mon vieux 26 pouces (160 av/ar) avec les Marta et les disques Shimano qu'avec les XTR actuels (en 180/160 qui plus est !).
Désormais Magura commercialise des disques en centerlock également. Pour la puissance de freinage il y a plusieurs paramètres mais un détail important est que c'est plus simple de freiner une roue de 26 pouces qu'une roue de 27,5 ou à fortiori de 29 pouces.
Ensuite il faut prendre en compte l'état des plaquettes et leur composition (résine ou métal frité, la qualité du rodage etc.). Très compliqué de mesurer la puissance de deux systèmes de frein si tous les paramètres ne sont pas identiques pour le test. Ce qui ne veux pas dire que les anciens ne peuvent pas mieux freiner que les nouveaux mais je laisse le bénéfice du doute aux nouveaux quand même. 😉
@@philmtb Ca me donnerait presque envie de monter le Marta à l'avant de mon 29 pouces pour voir la différence 😉 Oui, il est vrai qu'avec l'inertie supérieure du 29, ça peut expliquer certaines sensations. Les Marta ont une réputation aussi de freins puissants on/off / sans progressivité (réputation qui n'est pas usurpée et c'est précisement pour cela que je les avais choisi à l'époque).
Pour en revenir aux disques, j'ai été mesuré sur mon 26 pouces et j'ai une bande de freinage de 1,6 mm d'épaisseur (disques centerlock Shimano). Les disques ont bien servis donc je présume que neuf, ils devaient être à 1,8 mm.
J'ai aussi retrouvé les disques d'origine Magura (en marguerite) en 6 trous que j'ai peu utilisés et j'ai mesuré une épaisseur de 1.8 mm. Donc, Magura a vraisemblablement changé son fusil d'épaule sur les générations actuelles avec des disques plus épais.
J'avais d'ailleurs noté cela dans ma phase de réflexion car je voulais rester sur Magura à la base avec des MT8 pour mon 29". Je m'étais étonné du poids élevé des disques avant de "découvrir" qu'ils étaient plus épais que la concurrence (mais je n'avais pas pris le temps d'aller vérifier ce que j'avais sur mon 26, ta vidéo m'a motivé à aller vérifier cela !).
Salut Phil, super tuto comme d'hab,le professionnalisme qui va bien tjrs prêt à donner les bons conseils, je viens d upgrader mon bike avec des magura mt7, peux tu me conseiller différentes marques de disques compatibles ou il n' y a que magura qui a la bonne épaisseur pour les galettes, et aussi que penses tu des mt7,ais je fais un bon choix,le carbotech me faisait peur au départ, mais quel look ces freins bordel 😮
Salut, merci. 😊
Très bon choix les MT7. Ils équipent les meilleurs pilotes de la planète et ça n'est pas pour rien (Loïc Bruni. Danny Macaskil, Fabio Wibmer et j'en passe).
Comme tout matériel de pointe, il faut savoir s'en occuper pour en tirer le meilleur et les faire durer.
Je ferai une vidéo consacrée à Magura car il y a énormément de choses à dire et à contredire à propos de ces freins. 😉
Je te conseille de prendre les disques de la marque. Tu as le choix entre plusieurs modèles. Les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs selon ta façon de freiner. Freinages courts et intensifs, part plutôt sur les disques classiques. Freinages longs et constants, les disques semi flottants (ceux avec le centre noir).
Il faut que je prenne le temps de faire cette fameuse vidéo. Il y aura énormément de choses à apprendre pour les possesseurs de Magura et ceux qui hésitent encore à en prendre.
Pour le carbotecture, je te conseille de serrer la vis du haut de la demi coquille du levier au contact et celle du bas tu la serre juste pour que le levier ne tourne pas quand tu freines mais à peine plus. Ne vas pas jusqu'aux 4 Nm de couple maximal recommandé. Comme ça en cas de chute ton levier pourra tourner autour du cintre sans casser avec un peu de chance.😉
Bon ride!
Au top 🎉
Merci !
Salut Phil vidéo au top et super explications j’aimerai vraiment faire ce métier je suis fan de vtt de vélo et j’adore les réparées mais il me faut des bagages en plus car je ne mi connaît pas sur tout quel étude ou formation à tu fait toi pour faire ce métier ?? Merci de ton retour ce serait cool 👍🏼 😊
Salut et merci pour ton message. Déjà si tu es passionné le plus gros est fait. Ensuite il y a une formation de base qui s'appelle me Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) technicien cycle. C'est vraiment la base indispensable mais ça ne suffit pas pour devenir un professionnel complet. L'idéal une fois que tu as cette base est de travailler quelques temps dans un atelier avec un mécano expérimenté qui t'apprendra les ficelles du métiers. Cette étape est très importante car si le mécano n'est pas bon, tu peux aussi apprendre beaucoup de bêtises. Bien se renseigner avant de signer. Voir l'avis des gens sur l'atelier en question.
Ensuite il faut rester curieux tout au long de sa carrière. S'intéresser aux nouveautés qui sortent et se former chez les marques pour rester à la page concernant les technologies qu'on trouve sur les vélos. Entre l'hydraulique,les transmissions électroniques, les postes de pilotage intégrés, etc. Ce métier n'est plus du tout aussi simple et basique qu'il pouvait sembler l'être il y a quelques années.
Voilà l'essentiel de ce que je pourrais te conseiller de faire. Et toujours rester humble. Ne pas se dire un jour : "je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre." J'en apprends encore régulièrement car le métier est en constante évolution et il faut savoir se remettre en mode apprentis quand de nouveaux matériels font leur apparition sur le marché. 😉
Merci de ton retour de tes infos et de ton expérience j’espère que j’arriverai à faire tout cela mais en tout cas merci bien pour toute ces informations et continue à nous régalez et nous en apprendre avec tes vidéo t’es au top mec salut ✌🏼
Super intéressant ! Merci.
Je viens de changer plaquette et disque plus purge sur mes freins XT et j’ai des freins spongieux malgré un bon freinage….
Une idée ? Merci
Merci.
Si la purge a été bien faite il reste la possibilité que l'étrier ne soit pas bien équulibré. Il faut s'assurer que les pistons sont autant sorti d'un côté que de l'autre. Sinon il faut faire un équilibrage. Je ferai une vidéo à ce sujet prochainement.
@@philmtb merci !!!!
c'est là qu'on reconnaît un très bon mécano
Merci beaucoup. 🙏
Ça serait top le tuto sur l'alignement de l'étrier.
Ça viendra. 😉
👍👍 semaine pro tuto alignement étrier 😜
Ou pas! Mais ça viendra oui. 😁
Merci pour ces infos. Question frein également. Sur le tandem j'ai mangé les disques Shimano SLX en moins de 2000km alors que les CURA ont tenu 8000km. J'ai donc mis des disques CURA (plus épais) avec des étriers Deore 4 pistons.
Tu considères que c'est tout de même fonctionnel ? Et utilisable pour un voyage de lors d'un an (d'où le besoin de disques qui tiennent)
Très anormal de bouffer des disques en 2000km. En bike Park OK mais sur un tandem je suis très étonné.
É tout cas mettre des disques plus épais ne pose pas de soucis à condition qu'il reste du vide entre le disque et les plaquettes quand le frein n'est pas activé.
Nous sommes bien d'accord que l'usure n'est pas normale. Après on fait du tandem VTT / voyage. Donc on pèse environ 180kg et on a souvent de longues descentes où les freins sont fortements solicités (Massif Central et Alpes).
Merci pour ta réponse, on va tester ces nouveaux disques en statique et dynamique avec des plaquettes neuves.
Salut, top la vidéo, comme d'habitude !
Du coup j'ai ni le droit de mettre des gros disques magura sur mes SLX ni le droit de piquer les disques magura usés de mes amis pour changer les miens... Dommage 🤷♂
J'étais intrigué par la vidéo, du coup après un petit tour sur le site de Hope (m'ont l'air plus solides et plus durables que les shimano, puis j'ai envie d'essayer des nouvelles marques), j'ai vu qu'une partie de leurs disques étaient dispos en 1.8mm d'épaisseur, du coup, est ce que ça passe si j'essaie d'en mettre avec des SLX ?? (je n'arrive pas à trouver d'infos sur l'épaisseur recommandée des disques)
Salut et merci.
Alors attention avec les disques Hope, sur certains montages, les œillets qui font l'interface entre la piste de freinage et l'étoile du disque touchent le support d'étrier. Le problème ́ne vient pas de l'épaisseur de la piste de freinage dans ce cas précis mais des œillets.
On avait eu la problématique sur le Mondraker Superfoxy d'Alexis Righetti justement.nous avions dû usiner les supports pour que les œillets ne frottent pas. C'est donc à considérer dans les possibilités. 😅
@@philmtb Olalah, quel bazard pour des disques... En tout cas merci de la réponse, et pour ce qui est du Hope, j'en discuterai au magasin ou je vais et je leur demanderai ce qu'il est possible de faire avec mon modèle de cadre et mes freins. Pas question de s'embêter avec de l'usinage ou du "bricolage" sur mon vélo (j'ai quand même pour objectif qu'il tienne dans la durée).
@jpplezebi1554 la plupart des disques iront. Mais pour que ce soit optimal le mieux serait de mettre du Shimano. Il y a plusieurs niveaux de gamme. Du plus basique au plus haut de gamme. De quoi trouver ton bonheur. 😉
Juste une question pourquoi les freins à disques avec cable ne mordent pas bien comme ceux avec lhydrolique ou c’est mes freins qui ont un problème ?
Et merci pour cette vidéo
Car il ́n'y a pas la même force appliquée sur le disque. Le câble ne démultiplie pas la force appliquée par les doigts sur le levier. Au contraire, entre la légère extension du câble, la gaine qui se déforme, etc. La puissance est moindre une fois arrivée à l'étrier.
À l'inverse le freinage hydraulique démultiplie la puissance appliquée au levier car le gros volume d'huile contenu dans le réservoir situé sur le levier de frein est envoyé dans une toute petite durite. C'est le même principe que faire passer un volume d'eau dans un tout petit tuyau. La pression en sortie est démultipliée et les pistons poussent les plaquettes avec plus de force que ce que les doigts ont appliqué sur le levier de frein.
Il y aura une vidéo sur les différences entre freins mécaniques et freins hydrauliques plus tard. 😉
@@philmtbmerci pour ta disponibilité merci beaucoup
Salut! Petite question, est ce que sur des codes rsc si il y a un côté de pistons plus sortie que l’autre c’est grave ou pas? Avec des plaquettes avec encore avec pas mal de garniture
Salut, grave non mais ça fait diminuer les performances de freinage. Il faut équilibrer l'étrier. Je ferai une vidéo à ce sujet prochainement.
Est-il possible d'utiliser un disque plus large pour 'rapprocher' le point de contact ? Avec un levier sans réglage de free stroke.
Oui c'est possible mais ça dépend du disque et de l'étrier. Certaines combinaisons marchent et d'autres pas.
j'ai des cura4, ils sont toujours assez spongieux, et j'ai besoin de serrer sur une longue course. ca c etait deja le cas en sortie de purge chez le bouclard...
je ne suis pas sûr de quels sont les disques par contre, à l'avant un Magura MDR je crois, et l'arrière un Shimano ice. T en dis quoi ?
J'en dis que si la purge a été bien faite, le problème vient peut-être du mauvais équilibrage de l'étrier de frein. Ça a une incidence majeure sur la course morte d'un levier. Future vidéo à ce sujet sur la chaîne. 😉
Sympa comme vidéo !
Par contre je n'ai pas trop compris le truc.
Comment 1/4 de millimètre d'usure du disque peut il impacter autant la garde du levier ? (Sachant que les plaquettes sont en bonne état).
Sur la vidéo ça donne l'impression qu'il y a trop d'écart entre le disque et les plaquettes (quand tu n'appuies pas sur le levier).
En faisant sortir un peu plus les pistons pour que les plaquettes viennent un peu plus près du disque tu augmentes forcement ton attaque du coup ta garde diminue.
Qu'en penses tu ?
Bonne soirée :)
Merci. 🙏
Justement le problème vient de l'écart entre disque et plaquettes. Comme tu le vois j'ai beau appuyer sur le levier et mettre les plaquettes en contact avec le disque en début de vidéo, au final l'écart est toujours là. Pourtant malgré cette course morte, ça freine bien. S'il n'y avait pas le disque et les plaquettes, les pistons sortiraient comme quand on pompe sur le levier avec la roue enlevée. Mais vers la fin de course des pistons il y a une légère résistance avant que ça sorte.
Là en gros le disque est tellement rincé que l'écart c'est juste l'épaisseur manquante et comme les pistons sont en bout de course, ils se rétractent plus loin que s'ils étaient encore loin de sortir quand je relâchele levier.
En plus même si les plaquettes ne sont pas HS, elles ne sont pas neuves non plus ce qui n'aide pas à réduire cet écart.
Dernier point : l'étrier n'était pas parfaitement centré donc ça impacte aussi la course du levier.
Je ne sais pas si j'ai été très clair. 😅
J'espère que tu as compris.
En tout cas merci pour ta remarque qui est très pertinente. 👍
👍👍👍👍👍👍
Merci :)
A Phil les freins c'est toutes une histoire d'amour disque plaquette purge faut les bichonner si on veut que ça fonctionne bien 😂😂😉😉
C'est exactement ça. 😄
Et oui on n’y pense pas forcément, mais les disques aussi ils finissent par s’user !
Comme les axe de cadre quand les roulements sont HS. 😜😆
@@philmtb je ne vois pas du tout de quoi vous parlez monsieur 🫣
🤣
Quand on met un disque neuf il faut obligatoirement mettre des plaquettes neuves, attention les pistons céramiques shimano doivent être repoussés avec un outil gainé de plastique sinon la céramique va se casser comme une assiette...
Ça n'est pas tout à fait exact. Ce qui compte c'est de ne pas changer de type de garniture durant la vie du disque. Pour les pistons en céramique un repousse piston utilisé avec les plaquettes en place fonctionne très bien. Un démonté pneu en plastique peut aussi faire l'affaire mais même avec une clé plate métallique ça fonctiône très bien si on les repousse bien dans l'axe et sans forcer comme une brute. Je n'ai jamais cassé un piston de toute ma carrière. Tout est dans le doigté. 😅
Un cintre Lapierre sur un Spécialized,vélo sale........#Maniak.
@+ Phil
Ahahah je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde qui l'ai remarqué. 🤣
Si on commence à commenter tous les trésors qu'on reçoit en atelier, on changerait de métier...@@philmtb
C'est clair.
Quand mon disque Shimano sera usé, je le remplacerai par un Magura usé alors 🤣!!
Mode économique activé ! 🤣
C’est pour l’écologie 😇😉
Etrange quand même, il y a 2.5 mm de garniture par plaquette, soit 5 mm et le frein serait au bout de sa vie pour une usure de 0.25 du disque?!?
Il n'est pas au bout de sa vie, le toucher n'est pas bon mais ça freine.
@@philmtb oui, c'était façon de parler, mais qu'est-ce que cela donnerait avec des plaquettes usées? levier sur la poignée?
@@xavierrommelaere2537 pas loin. Disque + plaquettes HS ça augmente pas mal la course morte. Sans compter que l'étrier était mal centré ce qui en rajoute d'avantage.