Таблица с мощностями по сечению кабелей (основная): disk.yandex.ru/i/v6qvRUuLx-zTAQ Таблица из ПУЭ "допустимые длительные токи": disk.yandex.ru/i/pf1ihkO5k5sUAw Минимально допустимое сечение кабеля на номинал автомата: disk.yandex.ru/i/WLrZZNd5-vgiSw Все полезные файлы и таблицы для монтажа, проектирования, сборки щитов: konstartstudio.ru/files/
Илья завязывай без изучения матчасти ролики делать. Кабель ВВГ3*10+1*6 и ведь парадокс такой кабель существует и жилы у него не все одного сечения. Ну поизучай ты вопрос а...
@@Pan1703 Pan1703 конкретнее, а. Что за кабель "ввг 3х10 + 1*6"? Парадокс- это совать свою фантазию куда ни попадя и считать уникальные ситуации массовыми. Если вы используете 2 разных кабеля разных сечений - это ваши проблемы. Если речь о каких-то стандартных кабелях типа ввг-нг с разными сечениями - ткните, покажите. Если нашли ошибку - ткните, покажите. А не занимайтесь пустословием. Ой, занийСЯ. Мы ж на "ты" перешли с каких-то пор.
@@KonstArtStudio Илья это и есть кабель у которого 3 жилы имеют сечение 10мм2 а одна жила имеет сечение 6мм2. Это не два разных кабеля, а один кабель. 3*10+1*6
Тоже с этим разбирался.. Хочу объяснить немого подробнее. (автор видео хотел чтобы я аргументированно написал) 1) ГОСТ Р 50571. 5.52 - Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. Это единственный токовый гост который подробнейшим образом рассказывает как правильно выбирать кабель и как его проверять на падение напряжения! 2) ГОСТ Р 50571.4.43-ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА. И это тоже единственный гост который рассказывает как надо выбирать защитное устройство. Все один стандарт IEC который разбит и переведён на такие госты. Так вот тут есть как раз те 2 замечательных условия п 433.1 В1 Первое гласит Iнагр Ib ≤ In ≤ Iz Согласно условию (1) для правильного выбора защитного устройства необходимо проверить, чтобы автоматический выключатель имел номинальный (или установленный) ток, который: выше тока нагрузки, чтобы не допустить ошибочного срабатывания; ниже нагрузочной способности кабеля, чтобы не допустить перегрузки кабеля. Стандарт допускает ток перегрузки, который может быть на 45% больше нагрузочной способности кабеля, но только в течение ограниченного периода (условное время срабатывания защитного устройства). Вот тут то и прикол зарыт.. Сам норматив говорит если вы выбираете кабель то согласно этому нормативу в нем уже есть запас на 1.45 Если я правильно понимаю, то заводской норматив на кабельную продукцию должен закладывать это значение. Второе условие I2 ≤ 1,45·Iz Проверка условия (2) не является необходимой в случае применения автоматических выключателей, так как расцепитель защиты срабатывает автоматически, если: • l2 = 1,3·ln для автоматических выключателей, соответствующих стандарту МЭК 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2) (автоматические выключатели промышленного назначения); • l2 = 1,45·ln для автоматических выключателей, соответствующих Стандарту МЭК 60898 (ГОСТ Р 50345) (автоматические выключатели для установок бытового и аналогичного назначения); Этот случай можно отбросить почти всегда. Тут речь идет если вы используете автоматику защиты у которой заведомо хуже чем 1.45 чувствительность (мне такая неизвестна, может старые АВ). А теперь самое интересное. Зайдя на Российский завод изготовитель можно убедится что завод производит кабель согласно гост ГОСТ 31996-2012, где в п. 10.9. сказано что допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных: - в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; Вывод такой... Что надо этот вопрос переадресовать заводу изготовителю, может он прояснит данную проблему
Отличная добавка, спасибо. Век живи, век учись. Допы лишними не бывают. В целом, получается. что данные из 433.1 данного ГОСТа подтверждают по сути сказанное мной в видео. Что номинал автомата нужно выбирать так, чтобы учитывать перегрузку в 1,45, которая прямо указано в пункте 433.1
@@KonstArtStudio.. Не совсем так. Добавка 1.45 верная, но будет являть собственной выдумкой проектировщика.😂.. У экспертизы все просто.. Если этого нет в документе, значит сам придумал. Я прекрасно понимаю этот парадокс с перегрузкой. Поэтому делаю хитрее, добавляю аккуратно понижающий коэффициент, который описан в этом госте и дает на выходе ток кабеля немного ниже.. Этот коэффициент всегда можно показать экспертизе и обосновать.. Пока лучшего решения я не нашел...
@@anyreU так что, реально надо на сечение 2,5мм2 ставить автомат 16А? А на сечение 6мм2 - 25? Просто мне знакомые электрики (три разных) другое говорили
Илья, смотрю Вас уже очень давно и сейчас поймал себя на мысли. Помните, лет 30-35 назад, ещё маленький ты заходишь на кухню, а там твой дедушка слушает какую-то очень нудную передачу по стационарному радио. Так вот, мы уже стали этими дедушками!!!! Инфа нужная и полезная, и даже это всё зная, слушал с удовольствием. Но со стороны реально та самая занудная передача в субботу утром по кухонному радио. 😂
У меня такое предложение, если есть прямоугольные кабеля, взять и сравнить их с круглыми, чтобы понять от чего зависит сколько выдерживает кабель, от площади сечения или от длины окружности, потому что при одинаковом сечении у прямоугольного длина поверхности будет больше
А расстояние не учитывается, и также надо учитывать какой компании выпускают кабель. Там сечение может ещё меньше. Также качество самих розеток и автоматов, а ещё определенное сопротивление в коробках. Так, что строго ставить по наминалу и будет вам счастье✌️🇲🇩
Посмотрите отдельный ролик про сечения. Они не имеют значения. Значение имеет сопротивление (что и регламентирует ГОСТ). Речь, разумеется, о кабелях ГОСТ, в соответствии с которыми и производятся кабели. Что такое "качество розеток и автоматов"- не понятно.
добавлю, что сварщики (некоторые) использовали удлинитель с пвс 1мм при том метров больше 20 и болгарки на 3 кв. и провод не сгорел, ну только ресанте 220 поплохело конечно и то не сразу, хватило заварить каркас вагончика с 100го уголка. а горят обычно розетки и вилки. это прям боль всех сварщиков когда в очередной раз сплавилась розетка или вилка. так что не тому люди уделяют внимание. плохой контакт или железо вместо меди чаще всего горят. у меня тоже чуть пожар не случился, алюминиевый провод в месте контакта с розеткой начал греться, а нагрузка была меньше 1000ватт ( комп да портативный кондиционер. там все справилось в этом месте и аж задымилось и похоже могло полыхнуть.
а еще ваги. делали нам в подъезде замену щитков и мегаэлектрики все вводные кабеля соединили вагами( в квартирах в основном алюминий). через пол года естественно все сплавилось у соседа даже искрило, я к ему постучал и сказал чтоб электрика вызвал..
3000Вт/230В=13,04А. К сожалению в ГОСТ данного сечения нет, но есть в ПУЭ, это 14-17А. А с учетом, что находится "в воздухе", или на полу - то может на 1-2А выше можно. При 13А нагрузки для данного сечения нормально в целом. Тем более, что вряд ли это прям круглосуточная работа болгарки. Поэтому с проводом так то ничего и не было и не должно было быть (главное его полностью разматывать при использовании). А вот номинал защиты при этом, если уж стационарная прокладка, следовало бы выбирать не более 8-10А. Плохой контакт - да, возможно это более частая проблема, приводящая к пожарам. Хотя нагрев проводника до 90-100гр при неверном подборе сечения, особенно на деревянной основе - думаю тоже не раз был причиной пожара. В любом случае лучше не надеятся на случай, а считать и верно подбирать как сечения, так и аппараты защиты.
@@KonstArtStudio так розетки 16 и меньше ампер. выходит 1.5 за глаза должно хватать и никаких 2.5 в помещении на розетки? но на самом деле на меньшем сечении падает напряжение и если провода сильно длинные то да, надо увеличивать сечение. вот и где нормальные расчеты взять? все самому надо считать....
@@oldDecember. еще раз - не забываем про условный ток расцепления. Он ведь дает свою погрешность, свое значение повышенного тока. И еще раз - речь про стационарную прокладку кабелей, а не про времянку в шнуре для болгарки ПВС открыто. Да, все надо считать самому. Что-то считаем, принимая во внимание многие факторы для бытового применения и делаем таблицы. Они не универсальны на 100% для любого применения, но для большинства ситуаций подойдут, чтобы снизить риски перегрева, перегрузок и возможного возгорания. Имхо - розетка на 16А, кабель 2,5кв.мм, автомат не выше 16А. Живем спокойно до следующего капитального ремонта и выпуска "нанокабеля" на 0,00001кв.мм со способностью выдерживать длительно +100500 ампер))))
По выбору кабеля можно все найти. Мне больше интересно по выбору нулевой шины. Смотриш по ютубу как собирают огромные щиты с трех фазным вводом на квартиру где практически вся нагрузка однофазная. Ясно что там никогда не будет номинальной нагрузки на розеточные группы. Но при длительной эксплуатации всегда будет греться и отгорит ноль, а что его защищает никто, а кто его рассчитывает никто. Главное чтобы было побольше дырок и их хватило под все провода или несколько реек с перемычками.
Медный кабель ВВГ нг ( А ) - LS с сечением жил 4 мм 2 ( 2 * 4 или 3 * 4 с РЕ проводником ) в однофазной системе при открытой прокладке и напряжении электрической сети равному 220 вольт имеет , согласно техническому паспорту кабеля его завода - изготовителя длительный ток равный 44 ампера и мощность 9.6 киловатта , при скрытой прокладке его мощность 7.2 киловатта , а его рабочая мощность равна 5.4 киловатта .
@@varicod как только вы узнаете, что не 220в , а 230 нужно считать, то цифры изменятся. 44А х 230в будет 10.12кВт Почему большинство электриков пишут 220в? Вроде как 10 лет уже прошло же.
@@user-ll2dn8hs6t дело в том , что в техническом паспорте кабеля указано напряжение именно 220 вольт .Конечно , при большем напряжении его мощность будет больше . Более того , номинальное напряжение кабеля равно 660 вольт и тогда его мощность 29 киловатт .
При нагрузке напряжение проседает как правило, и вместо 230 вольт будет около 220 Поэтому если считать такие большие токи, вызывающие просады напряжения, нужно считать 220 вольт
@@homesound2999 напряжение в электросети , согласно ГОСТ , может меняться , максимум от 207 до 253 вольт . Поэтому условно в расчет принимают номинальное напряжение . Кабель же имеет номинальное напряжение либо 300 / 500 вольт , либо 660 вольт . С ростом напряжения ток увеличивается . То есть длительный ток кабеля должен уменьшаться . Но 253 / 220 =1.15 или длительный ток должен уменьшаться на 15 %> Но у кабеля есть запас по длительному току нагрузки равный примерно 20 % . Так что корректировку длительного тока кабеля можно не производить
Здравствуйте. У меня 3- фазный щит 15кВт. Щит собрал сам. Провод какого сечения рекомендуете использовать для соединения всех устройств автоматов и узо в щите?
да, конечно. Поэтому в таблицах есть порядка 10 различных способов прокладки. Ну а использование кабелей в пучке, скрутке, смотке - это вообще неправильно) На каждом удлинителе (ну почти) написано, что использовать только при полной размотке) Стационарная прокладка, благо, не имеет обычно замотанных кабелей.
Давно задавал инженеру проектировщик вопрос по разнице номинальный мощности между СИП и кабелем. Ответ получил невнятный. Понятно что разница от охлаждения. Но возникает вопрос что с чем сравнивали. Теплоемкость грунта очень разная, по воздуху немного проще (от влажности и обдува). Понимаю, что все зависит от методики испытаний. Но и допустимые величины должны быть разным климатическим зонам. Жаркое лето в С-Пб и Самарканде это очень разные по прогреву почвы значения.
А тут все просто . Возьмём , например , установочный кабель с заполнением КуВВ нг ( А ) - LS. В техническом паспорте кабеля его фирмы - изготовителя находим таблицу токовых нагрузок кабеля в зависимости от температуры окружающей среды . Например , при допустимой температуре нагрева кабеля + 70 градусов Цельсия при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия длительный ток кабеля с сечением медных жил 2.5 мм 2 в однофазной системе равен 28 ампер , а при температуре окружающей среды + 35 градусов Цельсия длительный ток кабеля равен 10 ампер. Теперь остаётся узнать , какая максимальная температура окружающей среды возможна в месте монтажа кабеля и соответственно выбрать сечение кабеля исходя из длительного тока нагрузки кабеля и необходимого тока нагрузки .По таблице находим , что если нам длительно необходима нагрузка равная 28 ампер при открытой прокладке кабеля , то при значительном времени , когда температура окружающей среды около + 35 градусов Цельсия нам придется взять кабель сечением уже не 2.5 мм 2 , а 10 мм 2. А вот как кабель с таким сечением подключить к нагрузке это уже другой вопрос .
Вопрос автору. Возьмем 3 жильный кабель с сечением жилы 10 мм.кв. (1 фаза). По таблице В.52.2 ГОСТ 50571.5.52 для него максимальный допустимый ток 63А. Делим 63 на ведичину превышения тока расцепителя 1.45 и получаем ток 43.45А. Это максимальное номинальное значение автомата, который можно устанавливать. Поэтому принимаем ближайший меньший 40А. Но почему Вы рекомендуете так же ставить автомат на 50А, который не прохожит по этой логике? По аналогичным рассуждениям не пройдет автомат 32А в связке с сечением кабеля 6 мм.кв. Помогите разобраться
Вы все правильно отмечаете. Этот вопрос мне тоже не давал покоя, пока я не начал суммировать ВСЮ возможную техническую сторону вопроса. К сожалению ни в одном из указанных мной в этом видео (и других) ГОСТах и других нормативах не указывается, что же все же означает слово "длительные" или "допустимые токовые нагрузки". За какой период. Ведь и 100А кабель 2,5кв.мм спокойно выдержит без повреждений секунд 5, а может и дольше. Условный ток расцепления 1,45 - регламентирует отключение до 1го часа (при "до 63А"). На практике ВСЕ, что я видел сам своими глазами отключались от 10 до 30 минут. Вроде был 1 раз за 45 мин. С учетом того, что по практике в большом кол-ве случае пренебрегают даже тем, что я указываю в видео (номинал-сечение) и ставят номинал 25А на 2,5кв.мм и в случае прохождения подобных токов на этом сечение нагрев примерно до 85гр (выше на 15гр заявленных), а также того, что на подобных величинах благо в принципе обычно ничего в системе не работает (или крайне редко), а также на основе таблицы из ПУЭ пока что я лично сделал вывод, что для 10кв.мм 50А в условиях стандартной (обычной для большинства ремонтов) это верная защита. Кстати 32А для 6кв.мм как раз ровно по указанному в ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Возможно, вполне вероятно, я сделаю личное исследования в этой области и если докажу сам себе, что на 10кв.мм больше 40А ставить нельзя - исправлю все таблицы и сообщу в сетях. Но пока придерживаюсь именно этого. Да, по цифрам это чуть выше. Но совсем чуть, а не когда на 10кв.мм ставят 63А или на 2,5кв.мм ставят 25А (там превышение от указанного в ГОСТ на 40-50%, а не на 15%). Также нужно не забывать, что есть еще 2,55 (у него нет своего названия), при котором отключение от 60 до 120с (в зависимости от номинала), то есть при использовании этого показателя на 10кв.мм вообще нужно ставить не более 25А. Что, конечно же, абсурд. Вот исходя из всего перечисленного выше и сделаны такие выводы. В которых я продолжаю разбираться вот уже более 9 лет) Это если коротко.
Так длительно допустимый ток кабеля это его номинальный ток , который может протекать по кабелю сколь угодно долго и при этом температура нагрева кабеля не должна превышать максимально допустимой для ПВХ изоляции равной + 70 градусов Цельсия . Длительный ток кабеля может иметь разную величину исходя из конкретных условий прокладки кабеля . Автоматический выключатель в некоторых случаях может выдержать ток значительно больший его номинала , но этот ток не должен превысить длительно допустимый ток кабеля . А так у кабеля есть запас по току нагрузки при которой кабель будет нагреваться до + 80 градусов Цельсия , однако такая нагрузка допускается , согласно НТД не более 8 часов подряд и не более 1000 часов за весь срок службы кабеля . Ведь увеличение температуры нагрева кабеля на 8 градусов сверх допустимой сокращает срок службы кабеля примерно в 2 раза . При протекании аварийных токов , которые кабель может выдержать в течении одной секунды , нагрев кабеля не должен превышать + 160 градусов Цельсия . Односекундные токи указываются в техническом паспорте кабеля его фирмы - изготовителя .
Илья подскажите пожалуйста, у меня Эл плита 5.5квт, Эл котёл 6 квт,, кабель получается 6мм и там и там, а АВ по мощности разные вроде как получаются 25 и 32, я правильно думаю?
Электроплита и электрокотел не могут создать перегрузку в питающей линии и поэтому номинал автомата защиты линии значения не имеет . Сечение 6 мм 2 квадратных это длительный ток установочного кабеля с заполнением с медными жилами при его скрытой прокладке в однофазной системе примерно равный 35 ампер . У силового кабеля до 1000 вольт это около 40 ампер . у электроплиты максимальный ток нагрузки равен 5500 / 230 = 23 ампера ( в принципе достаточно и сечения 4 мм 2 с учётом коэффициента спроса мощности электроплиты , но , лучше , но , все таки , лучше 6 мм 2 ) , у электрического котла максимальный ток нагрузки равен 6000 / 230 = 26 ампер , то есть нужно сечение 6 мм 2 , а автоматы могут быть оба на 25 ампер . При температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия автомат на 25 ампер имеет уже фактический номинал равный 28 ампер и он не должен срабатывать в течении намного более одного часа при токе равном 31 - 32 ампера .
Если речь про 1ф, то я бы делал именно так. 25А на плиту и 32А на котел. Кабель в обоих случаях 6кв.мм. Хотя с учетом условного тока нерасцепления на котел можно и 25А, но сечение все равно 6кв.мм
Вообще то , по таблице В 52.2 , при скрытой прокладке кабеля с сечением 10 мм 2 по способам А 2 и В 2 ( ( принимаем длительный ток кабеля равным ( А 2 + В 2 / 2 ) ) его длительный ток равен 47 ампер и автомат защиты кабеля должен иметь номинал 32 ампера . Но это в случае , если на линии возможны перегрузки . Если перегрузок не ожидается вовсе , то можно установить на линии и автомат на 40 и на 50 ампер . Вот если коммутировать щиток одножильным проводом , то, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ - 7 можно для сечения 10 мм 2 применить вводной автомат на 50 ампер . Вот только надо помнить , что ГОСТ Р 50571 , 5.52 - 2011 предназнначен для установочных кабелей , в том числе и с с заполнением изготовленные в соответствии с ГОСТ 31947 - 2012 , а на силовые кабели до 1000 вольт , изготовленные по ГОСТ 16442 - 80 ( кабели серии ВВГ ) ГОСТ Р 50571.5.52 не распостраняется , для них нет токов в НТД для их скрытой прокладки , а для открытой прокладки можно найти их длительные токи по таблице 1.3.8 ПУЭ - 7 или в техническом паспорте кабеля его фирмы - изготовителя .
Речь про стационарную проводку в бетоне или закрепленный на дереве. Это способ "С". О чем и указано в этом видео и в других видео, посвященные кабелю, сечению и току. Конечно многое зависит и от способа монтажа, и температуры, и места установки, климата и прочего. В большинстве случаев бытового применения в РФ - это способ "С" для стационарного применения.
@@KonstArtStudio Но способ С это да , открытая прокладка кабеля по деревянным конструкциям , но не в бетоне . Скрыто кабель должен прокладываться в гофре или иной какой трубе и это способы прокладки кабеля А 2 и В 2 . То есть прокладка кабеля в гофре в теплоизоляционным материале или прокладка кабеля в гофре по деревянным конструкциям . При этом длительный ток кабеля при скрытой прокладке кабеля в гофре или иной какой трубе можно принимать равным ( А 2 + В 2 / 2 ). Например , для установочного кабеля с заполнением имеющим медные жилы в однофазной системе и с сечением 2.5 мм 2 длительно допустимый ток по способу А 2 равен 18.5 ампер , по способу В 2 - 23 ампера . Можно принять при скрытой прокладке кабеля его длительный ток равным 18.5 + 23 / 2 = 21 ампер .
@@KonstArtStudio спасибо , я хорошо знаю этот ГОСТ .Да , в бетоне без гофры , ввиду очень хорошего теплоотвода от кабеля , его длительный ток примерно такой же , как и на открытом воздухе .
вопрос. 30 метров по воздуху удлинитель , на нем 2 холодильника и кондицио.нер (12-й). Какое сечение и дифавто? склоняюсь к 4мм и 20А, но, т.к у этого *три0* пусковые токи высокие, может 6мм и 25А?!!кабель - медь 3 жилы
При монтаже боксов(щитов) бытовых потребителей 25а -вводной, 16а-розетки-3*2.5мм; 10а-3*1.5мм. На розетках маркировка 10а, почти на всех, т.е превышение расплавит розетку она со временем начинает плавится..... Это же математика монтажная все знают..... Кидаем 4мм, или 6мм кабель моножилу или многопроволочный, разницы нет, розетка 10а, на ней же написано😂просадку на длину, теплоотвод кабеля и все факторы можно выкинуть, ведь всё равно при монтаже. Будем кидать 16 ампер 3*2.5мм на розетку. 10 а3*1.5ммна освещение.
Скажу честно - я ОЧЕНЬ редко встречал розетки на 10А (в основном или откровенный "китай" или слаботочные (блоки розеток типа hager). Большинство стационарных (как накладных, так и встраиваемых, так и вилок) нормальных производителей - все на 16А. Остальной ваш расчет не понял, увы.
Не трогайте запас кабеля по току нагрузки . У него свое назначение . Возьмём установочный кабель с заполнением с сечением медных жил равным 2.5 мм 2 в однофазной системе . При открытой прокладке кабеля его длительный ток равен 27 ампер и автомат его защиты на 16 ампер . При скрытой прокладке кабеля его длительный ток принимается равным 21 ампер . Но. Есть скрытая прокладка кабеля в гофре на открытом воздухе с длительным током кабеля равным 23 ампера и есть скрытая прокладка кабеля в гофре в теплоизоляционном материале с длительным током равным 18.5 ампера . Стандартный номинал автомата защиты кабеля равен 13 ампер . Но этот автомат в течении до одного часа и с учётом реального номинала автомата при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия может выдерживать ток равный 21 ампер . А у кабеля может быть длительный ток равный 18.5 ампер . Вот в этом случае нам и потребуется запас кабеля по току нагрузки .
@@ВалентинФедоров-ц3з так это и есть стандартная прокладка . В зависимости от условий прокладки длительный ток кабеля может меняться в диапазоне от 18.5 ампер до 23 ампер . Но нам не надо знать конкретный длительный ток кабеля в данном строительном материале . Теплоизоляционный материал , любой кирпич , газоблок , бетон , шлакоблок - все возможные длительные токи укладываются в диапазон 18.5 - 23 ампера , а номинал автомата защиты кабеля один и тот же и кабель нормально работает .
@@ВалентинФедоров-ц3з да нет же , это взято из ГОСТ Р 50571 , 5.52 - 2011 , приложение В , таблица В 52.2 , способы прокладки кабеля А 2 и В 2 . Или , если А 2 + В 2 / 2 = 18.5 + 23 / 2 = 21 ампер . Или 21 / 1.45 = 14.48 ампер . Но автомат на 13.ампер при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия имеет фактический номинал 14.5 ампер и 14.5 * 1.45 = 21 ампер в течении до одного часа . Запас кабеля по току нагрузки равен примерно 20 % или 18.5 * 1.2 = 22.2 ампера . А автомат может держать ток равный 21 ампер в течении до одного часа . То есть кабель не перегружен . Но 23 * 1.2 = 27.6 ампера . То есть если мы решили кабель в гофре проложить открыто на воздухе , то для его защиты можно установить автомат на 16 ампер .
Брат, прости за душность При трёх фазах- не если есть земля. Двигуну достаточно просто трёх разноименных, хорошо бы его заземлить. Какой-нибудь тен потребует ноль (и да, бывает, что и ему не надо), и, если есть земля, то её. Не быкую, не хейтю, просто молодым лучше бы понимать как надо, а не как дали :)
Опять же. Номинал автомата Если поставить на двигун ровно столько, сколько мощность, тот устанете запускать его. Пусковые токи, брат. Жентельмены могут спросить, а чего этот лезет в бытовые нужды со своими двигателями, пусковыми токами. В это случае при неправильном подборе кабеля и автоматики вам могут передать привет, например, вентиляционщики и сантехники
У нас канал про бытовуху) Тут двигателей почти не бывает) Если нагрузка 3ф - то почти всегда с нулем, типа ТЭНов котлов, водогреев, ПВУ и подобное. Истинно 3ф нагрузки (400В) - это очень редкий гость в быту. Или я не понял, о чем вы. Насчет выбора номинала автомата для двигателя (как и выше) речи не идет. Есть стартовые (пусковые) токи - это нужно учитывать, разумеется. Даже для LED драйверов нужно)
3:04 это откуда такая формула родилась, что вот так вот просто взяли и умножили мощность на три (типо раз 3 фазы, то и умножаем на 3). Откуда эта информация?
Есть P=√3*U*I*cosφ, при которой для простоты расчетов пренебрегаем cosφ (или считаем его "=1"), на выходе U*3*230 отличаются в рамках погрешности менее 1%. Для бытовых нужд этого достаточно и проще пользоваться ей. А откуда взялась - да фиг его знает) Может и нет такой в учебниках. Но все равно работает. Если я не прав - сообщите.
@@Leskov.Evgeniy, кроме китайских светодиодных ламп со схемой с балластным конденсатором у которых коэффициент мощности 0.5 - 0.6 и электрический счётчик с двумя датчиками тока при включении цепочки из нескольких таких ламп , ввиду того , что коэффициент мощности менее 0.7 , переходит к учёту полной мощности нагрузки по тарифам за активную мощность нагрузки сигнализируя об этом включением на своей передней панели сигнального светодиода " Реверс " . Этот счётчик у меня дома уже просто задолбал этим .
Какого фига сопоставляется длительно допустимый ток кабеля и условный ток срабатывания автомата? От того, что кабель в течении 1-1,5 часов перегрузится на 20-30%, он в тыкву не превратится, лишь сократится срок службы изоляции. А с учетом того, что большую часть времени кабель недонагружен, в целом это никак не сказывается на его эксплуатации. Длительно допустимый ток - это ток, при котором кабель отработает свои нормируемые 25-30 лет. И кабель, рассчитанный на 30летнюю нагрузку в условные 25А от 1часовой нагрузки в 30-35А в жижу не расплавится.
Длительный ток это ток который способен нагреть кабель до + 70 градусов Цельсия . Да , у кабеля есть запас по току нагрузки . Кабель с ПВХ изоляцией может работать с температурой нагрева + 80 градусов Цельсия , но в течении не более 8 часов подряд и не более 1000 часов за все время работы кабеля . При этом повышение рабочей температуры кабеля на + 8 градусов Цельсия сокращает срок службы кабеля в два раза . Кабельный завод рекомендует , что бы кабель 75 % времени своей эксплуатации кабель работал с током нагрузки равным 75 % от номинальной и 25 % времени с нагрузкой равной 100 % номинальной . Это позволяет кабелю выдерживать токи коротких замыканий протекающие по кабелю и токи мощных кратковременных перегрузок без чрезмерного перегрева кабеля . При этом у каждого кабеля есть ток односекундной термической стойки и при этом токе кабель в течении одной секунды может нагреться до + 160 градусов Цельсия . Именно поэтому рабочий ток кабеля принимается равным примерно 75 % величины номинального тока кабеля . Автомат может в течении до одного часа выдерживать ток равный 1.45 его номинала с учётом реального номинала автомата при данной температуре окружающей среды , а кабель должен спокойно продолжать работать не нагреваясь выше + 70 градусов Цельсия . Ведь может возникнуть и двукратная перегрузка в течении 15 минут и кабель не имея достаточного запаса по току нагрузки может выйти из строя .
я бы добавил, что длительная работа кабеля на предельной температуре жилы негативно сказывается на сроке службы изоляции, ускоряет деградацию клеммных соединений. Поэтому стоит бить по рукам жлобов, что пытаются выжимать из проводки максимум возможного, обычно в комплекте с такой экономией не идет регулярное регламентное обслуживание, поэтому закладывать запас будет не лишним.
Согласно НТД ПТО кабельного завода кабель должен работать 75 % срока эксплуатации с нагрузкой равной 75 % от своей номинальной нагрузки в зависимости от конкретных условий его монтажа и только 25 % времени с нагрузкой равной 100 % своей номинальной нагрузки .Но это почти невыполнимо на практике , если у нас нагрузка носит постоянный характер . То есть температура нагрева кабеля не должна превышать примерно + { 49 - 51 ) градус Цельсия . Но , если температура окружающей среды уже достигла + 40 градусов Цельсия , то или снижать нагрузку или нагревать кабель до максимально допустимой температуры .
тоже никогда не понимал этого стремления выйти на рассчётную, максимально возможную, "тютельку-в-тютельку" величину из сферического вакуума. Делать рассчёт нужно по номинальным значениям кабелей и автоматов, но никак не по экстремально допустимым. Делая запас по кабелю в большую сторону на одну ступень никогда не ошибёшься.
@@Leskov.Evgeniy да, и если бокс на 120 модулей - его кровь из носа надо забить на все 120 модулей, а лучше на 130)) А если бокс типа UK600 (или "нова") на 48м заявлен, что в него МОЖНО поставить допом по 2 автомата на рейку - то непременно надо впихнуть в этот бокс все 56 модулей)) (конечно же нет) Полностью с вами согласен. Как говориться - "лучше перебдеть, чем...." Тем более в том, что может отразиться на жизнях.
Кабель в гофре имеет меньший ток нагрузки ( длительный ток) и меньшую передаваемую мощность , чем кабель без гофры . Но герметичная гофра позволяет скрытую прокладку кабеля в любых строительных материалах с примерно одинаковым длительным током в них .
Надо взять на заметку именно самому проверить) На сой взгляд (личное мнение) - гофра нужна там, где используются кабели из материалов, поддерживающих горение. Ну или там, где монтажник привык делать в гофре и делает это быстрее/лучше, чем без нее. По факту ее применение в реальности не имеет смысла при использовании современных кабелей с изоляцией типа "нг" или "frls". Что касается тока - тут и правда надо проверять. Ибо условный кабель в бетоне (без гофры) будет, возможно, охлаждаться бетоном. Но и при гофре - внутри гофры воздух и вентиляция. В реальности какова будет ситуация - только эксперименты. Тем не менее в ГОСТ Р 50571.5.52-2011ГОСТ Р 50571.5.52-2011 под методом "С" указано: как кабель непосредтсвенно в бетоне, так какбель в бетоне и доп мех защитой (по сути гофра), так и кабель на деревянной поверхности - все относятся к одному методу прокладки и одинаковые значения "допустимого длительного тока".
@@KonstArtStudio тут же как получается . В таблице В 52.2 приложения В в ГОСТ Р 50571 ,5.52 , способ прокладки кабеля А 2 - в гофре в теплоизоляционным материале и способ прокладки В 2 - в гофре на открытом воздухе ( кабель в гофре , но гофра проложена открыто ) , это два крайних случая по теплоотводу от кабеля при его скрытой прокладке . Хуже , чем в гофре да ещё в теплоизоляционным материале кабель охлаждаться не может . Но и лучше , при скрытой прокладке чем в гофре на открытом воздухе кабель тоже охлаждаться не может . Да если проложить кабель открыто , по способу С или в бетоне в штробе , то кабель будет охлаждаться лучше ., но способ прокладки С соответствует прокладке кабеля в соответствии с таблицей 1.3.6 ПУЭ - 7 . Таким образом мы имеем по способам прокладки кабеля А 2 и В 2 два крайних случая скрытой прокладки кабеля . Скрытая прокладка кабеля в гофре или иной какой трубе в любом другом строительном материале позволит пропускать по кабелю длительный ток в этом диапазоне его значений Без гофры , если трасса кабеля проходит по строительным материалам с различной теплопроводностью , то мы не сможем выбрать длительный ток кабеля , длительный ток кабеля на различных участках трассы прокладки кабеля будет разный и неизвестный . Например , установочный кабель с медными жилами в однофазной системе при его скрытой прокладке в гофре в штробах с сечением жил 2.5 мм 2 . Его длительный ток по способу А 2 равен 18.5 ампер . А по способу В 2 ток равен 23 ампера . В среднем получим длительный ток кабеля равный 18.5 + 23 / 2 = 21 ампер . Отсюда номинал автомата защиты кабеля равен 21 / 1.45 = 14.5 ампера или стандартный номинал автомата равен 13 ампер . Автомат на 13 ампер в некоторых случаях при температуре окружающей среды способен в течении до одного часа выдержать ток равный 21 ампер . И это справедливо для установочного кабеля изготовленного по ГОСТ 31947 - 2012 . Для силового кабеля до 1000 вольт можно установить автомат на 16 ампер . То есть при установке автомата на 13 ампер кабель в теплоизоляционном материале будет немного перегружен , но у кабеля есть запас по току нагрузки и передаваемой мощности , а при прокладке кабеля в гофре на открытом воздухе кабель будет чуть чуть недогружен . Но вот например у нас кирпичная стена , кабель проложен в гофре в штробе под штукатуркой и его длительный ток можно оценить как равный 20 ампер , для его защиты также подойдёт автомат на 13 ампер . Но , если проложить установочный кабель с заполнением , то ему гофра точно не нужна , например кабель КуВВ нг ( А ) - LS . Кабель благодаря своему заполнению сам обладает многими свойствами гофры . Если посмотреть технический паспорт кабеля , то дл прокладки по способу С его длительный ток для сечения 2.5 мм 2 равен в однофазной системе 28 ампер . А вот для силового кабеля до 1000 вольт , например ВВГ нг ( А ) - LS при том же сечении и условии прокладки длительный ток уже равен 33 ампера . А отсюда можно оценить приблизительно длительный ток кабеля при его скрытой прокладке в штробах под штукатуркой в гофре как равный 26 ампер . Так что вы правы , оценивая длительный ток кабеля при скрытой прокладке по способу С . Но такой силовой кабель рассчитан на напряжение 660 вольт и стоит в 1.5 раза дороже установочного кабеля , хотя нам кабель на такое номинальное напряжение в электроустановке на 300 / 500 вольт не нужен .
Добрый день, Илья. Если брать трехжильный кабель, то получается по ГОСТу 2,5 мм2 используется для автоматических выключателей номиналом не более 16А (16А*1,45=23,2А). В тоже время ПУЭ говорит, что для трехжильного кабеля уже нужно 3 мм2 (до 24А), так как 2,5 мм2 уже мало (до 21А). На что же тогда опираться при выборе кабеля? Время показывает, что с 16А хорошо справляется "ГОСТовский" кабель 2,5*3, хотя и он меньше, по сечению, чем заявлено производителями.
Автомат для защиты скрыто проложенного установочного кабеля с сечением медных жил 2.5 мм 2 и розеток на 16 ампер должен иметь номинал 13 ампер . А для силового кабеля до 1000 вольт нужен автомат на 16 при его скрытой прокладке .
Нужно сочитать данные. В ПУЭ таблица на разное ко-во жил, загруженных. ГОСТ - для 2-х нагруженных проводников (те, что я привел в видео). Это не очень понял "В тоже время ПУЭ говорит, что для трехжильного кабеля уже нужно 3 мм2 (до 24А), так как 2,5 мм2 уже мало (до 21А"
@@KonstArtStudio Я не писал конкретно про таблицу, которую вы привели в видео. Посмотрел таблицу в ГОСТ для трехжильных медных проводников. Там указано, что допустимый длительный ток составляет 24А для медных проводников 2,5*3 в кладке (бетоне). А если смотреть таблицу ПУЭ, то там указано, что для такого же одного трехжильного "провода, шнура" сечением 2,5 мм2, проложенного в одной трубе, допустимый длительный ток составляет 21А, чего уже не хватает для 16А автомата, т.к. 16А*1,45=23,2А.
@@sergey_volovich Большая просьба - укажите сам ГОСТ и пункт этого ГОСТ, где идет речь о "трехжильных медных проводниках" и "24А". Может быть, я что-то пропустил.
Благодаря вот таким горе- "учителям" потом дома горят. - А чё? Я же ток умножил на напряжение и получил 3 киловатта. Воткнул в розетку сварочник на 3 кВт, а оно загорелось... Если ток умножить на напряжение, то получится ВА (вольтамперы) а не Вт (ватты). А это для переменного тока практически всегда далеко ни одно и то же. Дальше своих щитов ничего не видят и учиться не хотят. За то других учат...
А почему у вас розетка загорелась от 3кВт сварочника?) Наверное потому, что розетку "кятаяскую" купили на 6-10А. А не нормальную на 16А. Или потому что вилку не до конца вставили.
@@russianrainbowdash5070 кому можно считать? Таким чайникам, которые учат других, сами не понимая, о чём они повествуют ? Открою вам маленький секрет- электропроводка не знает, что вы не платите за реактивку и ток об этом тоже не знает. И по этому греется от реактивки точно так же, как и кабель на заводе. А как правильно считать нагрузки и токи в жилых и общественных зданиях, как правильно выбирать кабели, как выбирать и проверять аппараты защиты, расписано в нормативных документах СП и ГОСТ. Так вот, в них нет никаких разрешений не учитывать реактивку. Ибо от этого зависит безопасность.
@@roman_burov По вашей логике в квартиры должны не 2,5 квадрата заводить, а все 6. В быту нет таких реактивных потребителей (не было раньше), из-за которых было необходимо учитывать косинус фи. Да и сейчас в большинстве своём ничего не поменялось, ибо эти потребители маломощные (например, дешёвые светодиодные светильники). Что касается сварочных инверторов - это специализированное строительное оборудование, как УШМ и прочие возможно высокомощные строительные инструменты.
@@russianrainbowdash5070 Во-первых, не надо мне что-то доказывать. Идите доказывайте ГОСТам и СП. Именно на основании этих документов выполняется проектирование и строительство. Во-вторых, в квартиру заходит сразу несколько КЛ. И вот на кухню идёт либо 4 квадрата, либо 6. И это по факту, а не по моей логике. В-третьих, СВЧ- кос ф 0.65-0.75, холодильник 0.75, индукционная плита- 0.5-0.65. А всякие светодиоды, телевизоры и прочая электроника вообще с коэффициентом мощности, а не с косинусом фи ток подбрасывает. И это ещё про гармоники мы не вспоминаем. Вобщем изучайте нормативную документацию, а не горе-блохеров, которые сами инфу собирают побираясь по таким же полуграмотным блохерам.. Больше пользы будет.
очень сомнительный котёл в 9 кВт на 220 В. Скорее всего у вас котёл в 9 кВт, у которого 3 независимых ТЭНа в одном корпусе подключенных звездой с нулём на 380В, который управляется ступенчато: то есть первая ступень 3 кВт (подключение 220 Вольт на фазу А); вторая ступень еще добавляет +3кВт (подключение 220В на фазу Б); третья ступень добавляет еще +3кВт (подключение 220В на фазу С) и схема собирается в "звезду" . Когда работает одна ступень, то при мощности в 3кВт на фазу проходящий ток равен 13А (230В*13А=3000Вт). То есть согласно рассчётам вам нужен кабель 3*2,5мм2 и автомат С16. Практика моя и наблюдения показывают, что именно для такого конкретного случая лучше поставить кабель 5*4мм2 и автомат С20, ввиду того, что котёл это устройство которое включается в сентябре и отключается в мае, то есть кабель находится в работе очень длительное время, как и автомат. И чем лучше кабель будет отводить тепло за время работы, тем лучше. А кабель большего сечения отводит лучше тепло. Тоже касается и автоматов. Если есть абсолютная уверенность в кабеле, что он отвечает ГОСТУ, автомату что он отвечает ГОСТУ, вашему котлу, что он потребляет именно 9 кВт (при 380В), то можете ставить кабель 3*2.5мм2 и 3х фазный автомат С16. Но тут дело в том, что в этой цепочке всё-равно найдется слабое звено, а чтобы это исключить лучше поставить кабель большего сечения 5*4мм2 (3ф, N, Pe) и автомат С20. Потому что все те случаи из моей практики когда был кабель 3*2,5мм2 и автомат С16 были одни и те же проблемы: подгорание кабеля в местах соединения, полная деградация изоляции (несмотря на хороший контакт), либо автомат который со временем переставал держать нагрузку и ложно вырубался.
ГОСТ на кабель это переведенный мэк.. И этот же ГОСТ подразумевает что кабель делается на заводе с учетом запаса по току на 1.45. Делается это для того чтобы не заставлять людей делать лишние пересчеты. Но проблема в том что заводы в России делают кабкль по внутрироссийскому ГОСТу а не по мэк. Там условная перегрузка 1.13 Получается парадокс, заставляют считать по этому правилу, автоматы тоже выбирать по этому правилу., автоматы делают тоже с этим правилом. Но кабель производят по другому правилу.🎉
Ну, например , полный технический паспорт кабеля ВВГ - П нг ( А ) - LS его фирмы - изготовителя . Длительный ток кабеля с сечением медных жил 2.5 мм 2 в однофазной системе при его открытой прокладке назначен равным 27 ампер ( это соответствует данным таблицы 1.3.6 ПУЭ - 7 ) , а по данным технического паспорта предельно допустимый ток равен 30 ампер или в 1.1 раза больше , то есть запас по току нагрузки равный примерно 10 % . А вот по нагреву кабеля током уже получим запас равный 30 * 30 / 27 * 27 = 1.23 раза .
@@KonstArtStudio нет . Кабель не имеет запаса 1.45 . Это автомат ограничивает возможный сколь угодно длительно ток кабеля до 75 % его длительного тока , нагревающего кабель до предельно допустимой температуры + 70 градусов Цельсия в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля . Кабель нормально работает при температуре + 70 градусов Цельсия и он может так работать сколь угодно долго . Но любая перегрузка по току или короткое замыкание и кабель будет перегреваться . Но автомат защиты линии , если правильно выбран его номинал не даст этому случится , он сработает раньше , чем температура кабеля превысит допустимую . То что с ростом температуры окружающей среды уменьшается длительный ток кабеля компенсируется уменьшением реального номинала автомата при этой же температуре . Проблема только в том , что , если у нас есть неизменная нагрузка , то автомат может начать ее отключать при повышении температуры окружающей среды .
@@KonstArtStudioОн неправильно мысль выразил. От кратковременной перегрузки с кабелем ничего не случится. Умные инженеры специально сводили расчетные формулы с учетом хар-к различных материалов жил и изоляций кабелей, времятоковых хар-к АВ в готовые удобные таблицв, чтобы в дальнейшем просто определять - какой АВ на какое сечение поставить. Но нет, найдутся всякие Cs-Cs, да на ютубе блогеры разной степени недообразованности по профилю, которые делают для себя открытие в 1,13-1,45 и несут скрытую истину в массы, начиная усложнять и копаться в вещах, которые более умные разобрали много лет назад и наоборот упростили до готовых решений и таблиц. И начинается - а давайте УЗО ставить на номинал выше, чем АВ, ведь у АВ есть 1,13-1,45, а производители УЗО видимо не в курсе. А давайте кабели подбирать не по нагрузке, а по АВ еще и с запасом в 1,45. Не хватает кринжатины с Мастерграда или Форумхауса, где нагрузки жилья в лоб суммируют и запасы под чайники и микроволновки делают без понимания длительности нагрузок.
@@Jackadd1234с большинством согласен. Только про умные инжинеры вызвало улыбку. Умные инженеры выбирают методики исходя из задач поставленных перед ними. Погружаешься в предметную область и понимание возникает, что и для чего так в нормативе. Иногда понимание - что это тупой копипаст. Но норматив он на то и норматив, что его приходится учитывать. Вот и рождаются гуру из-за недоверия к нормативам. Там где недоверие меньше - отсебятины меньше.
Автор забыл добавить, что все сказанное является чистейшей отсебятиной и по такому принципу электрику никто не проектирует и нигде в нормативных документах именно такой алгоритм и такая логика не прописаны.
Смиритесь уже что 16 ампер на кабель 2,5 Даже если и выдержит больше, какая разница? Почему не перестраховаться и не поставить на 16? Особенно если кабель ТУшный 16 ампер это очень много, куда еще больше? Что вас, 3 сплита, утюг и пылесос на одной линии одновременно работают?
@@Алексей-в3и5ы да розетка может быть и опаснее кабеля, обои могут загореться или шторы или предметы рядом Поэтому можно вообще больше линий и автоматы по 10 ампер. Кабель гост 1,5 или ту 2,5 можно в таком случае использовать 10 ампер это 2200 ватт Автомат начнет работу при превышении в 1,13 то есть 2,5 квт. При такой нагрузке он выключится очень не скоро (по госту минимум час, на практике в разы дольше) при превышении в 1,45 а это 3,2 квт автомат будеь держать не более часа (на практике 5-15 минут) То есть минимум 2,5 квт у нас есть. А я так сделал: на комнаты по автомату на 16 и кабелю 2,5 (можно и ту если нет сплита) На кухне лучше заморочиться сильнее Духовка и Посудомойка по 2,5 и авт 16а (можно и полторашку использовать если приборы будут маломощные) Варочная панель 4 и диф на 20-25а ( для варки с 4 комфорками, тем более индукционной, 20а достаточно. Если врубить все комфорки на максимум выйдет не более 5 квт за час, ибо они греют с перерывами) 6 квадратов на варку бросать бред я считаю Посудомойку можно сочетать с измельчителем а духовку с свч и вытяжкой Остальной фартук кидаем на отдельный автомат Холодильник, роутер, систему видеонаблядения если есть, локальную систему отопления под один дифавтомат очень удобно так как узо с других нлиний не вырубит в неподходящий момент, а делить эти приборы на отдельные линии бред - они очень маломощные Если отопление электрическое то еще кабель 4-10мм2 под котел отдельной линией с дифом там от мощности котла зависит Плюс к этому линия прихожей/коридора/остальной кухни В ванной линия на проточник 4 мм2, даже если бойлер все равно лучше на него 4 мм заложить если вдруг захочется проточник. Плюс 2 линии которые можно раскидать на бытовые розетки стиралку сушилку полотенцесушитель и тп Освещение можно 1 автоматом, но для удобства лучше поделить на 2 (у меня 2 комнаты + коридор 1 авт, кухня ванная второй. Туда же лента светодиодная для кухни вытяжка в ванной и зеркало подключается в линию освещения) На свет пойдет ту 1,5мм, накалы щас редко используют Если это частный дом то плюс к этому уличное освещение и электричество в хозблоки и гараж Ну и могут быть линии по ситуации. У кого то очень мощная микроволновка, у кого то много сплитов, теплые полы
При выборе кабеля не надо ток на 1.45 умножать. Откуда вы это взяли? У кабеля тоже есть перегрузочный запас, он же не начнёт гореть на 27А, и 35А выдержит какое то время. Приведите источник
Источник чего, что нужно думать головой?) Что если в таблице указан допустимый ток, то ваша задача используя все доступные данные и нормативы сделать так, чтобы его не превышать? Все источники данных по токам кабелей и работы АВ я привел. Вам осталось или сложить 1+1 самому или просто принять данные, которые я привел. Если вы не согласны с ГОСТ по длительным токам - то напишите им, чтобы они исправили ГОСТ) У вас есть 2 варианта, как сделать так, чтобы ток не превышал допустимый длительный - или путем 100% уверенности в самой нагрузке или путем установки автомата верного номинала с учетом множества факторов его работы.
Умножать как-раз таки надо, хотя первоисточника информации я пока не видел. Однако моя практика работы на производстве это подтверждает: все однофазные линии 2.5 мм2 на которых для защиты стояли автоматы на 25А имели следы подгорания и явного перегрева провода. Так что соглашусь с мнением автора и таблицей 2:27 , что 2.5 мм2 должен быть защищен именно 16А автоматом, не более.
Перегрузочный запас кабеля - это предельный длительный ток, что для кабеля 3х2.5 27А в воздухе. При 27А кабеля разогревается достаточно сильно, у него становится мягкая изоляция, которая сохнет, потом трескается, из-за чего может возникнуть дуговой пробой и как следствие пожар. Обычный автомат от дугового пробоя не защищает, как и узо.
@@KonstArtStudio у вас ток КЗ может быть, скажем, 4кА и ничего, как -то кабель кратковременно же его выдерживает )) Ток длительно допустимый - то который кабель может держать долго. И номинальный ток автомата - тоже длительно допустимый по сути ибо автомат 16А на 17А будет работать очень долго. А токи 1.1In до 1.45In - имеют достаточно кратковременный характер. Кабель тоже имеет запас по перегрузке , медь и изоляция не начнут плавиться молниеносно от тока 1.2 In. То есть кабель имеет запас и вы ему еще дополнительно вводите запас аж целые 1.45 при том что 1.45 - уже практически мгновенное расцепление . ок, найдите хоть в одном учебнике по электроснабжению формулу подбора кабеля и чтобы там было 1.45 (я уже молчу что не бытовых автоматов уже н 1.45, а например 1.3)
Так считать нельзя .Чем больше сечение проводника , тем меньше в нем должна быть плотность тока .При скрытой прокладке проводников с сечением 1.5 мм 2 допустимая плотность тока около 9 ампер / мм 2 ,Иа при сечении 10 мм 2 уже только около 5 ампер на мм 2 . А в общем случае на розетки на 16 ампер сечение медного проводника 2.5 мм 2 , на потолочное освещение 1.5 мм 2 , на электроплиты минимум 6 мм 2 , на ввод в зависимости от выделенной мощности .
Да какие минимум 6, электроплиты зачастую работают у людей от обычной 16 амперной розетки, которая подгорает в очень редких случаях Значит плита потребляет в этих пределах, и вот почему: Конфорка современная тянет от 1 до 2 квт, обычно ставят 2 по меньше и 2 по больше, в среднем посчитаем 4 конфорки по 1,5 = 6 квт. Это прям предел, если все 4 конфорки беспрерывно будут греть в течении часа намотает 6 квт. Но как правило, если и включают 4 конфорки одновременно, то не на час, и работают он можно сказать половину воемени. Нагреваются, потребляя 1,5квт 10 секунд, потом остывают 10 секунд - так термостат поддерживает температуру. Как итог такая плита за час вытянет 3 квт - обычный кабель 2,5 мм вывезет. Но чтоб сделать запас на всякий, потому что бывает часто пользуются всем конфорками сразу, лучше использовать 4мм2
@@homesound2999 4 мм 2 если кабель ВВГ нг ( А ) - LS или 6 мм 2 если кабель КуВВ нг ( А ) - LS . Коэффициент спроса мощности электроплиты равен 0.8 . Поэтому при расчете номинала автомата принимают 80 % мощности электроплиты ., а вот кабель должен быть рассчитан на 100 % мощности электроплиты .
Таблица с мощностями по сечению кабелей (основная):
disk.yandex.ru/i/v6qvRUuLx-zTAQ
Таблица из ПУЭ "допустимые длительные токи":
disk.yandex.ru/i/pf1ihkO5k5sUAw
Минимально допустимое сечение кабеля на номинал автомата:
disk.yandex.ru/i/WLrZZNd5-vgiSw
Все полезные файлы и таблицы для монтажа, проектирования, сборки щитов:
konstartstudio.ru/files/
Илья завязывай без изучения матчасти ролики делать. Кабель ВВГ3*10+1*6 и ведь парадокс такой кабель существует и жилы у него не все одного сечения. Ну поизучай ты вопрос а...
@@Pan1703 Pan1703 конкретнее, а. Что за кабель "ввг 3х10 + 1*6"? Парадокс- это совать свою фантазию куда ни попадя и считать уникальные ситуации массовыми. Если вы используете 2 разных кабеля разных сечений - это ваши проблемы. Если речь о каких-то стандартных кабелях типа ввг-нг с разными сечениями - ткните, покажите. Если нашли ошибку - ткните, покажите. А не занимайтесь пустословием. Ой, занийСЯ. Мы ж на "ты" перешли с каких-то пор.
@@KonstArtStudio Илья это и есть кабель у которого 3 жилы имеют сечение 10мм2 а одна жила имеет сечение 6мм2. Это не два разных кабеля, а один кабель. 3*10+1*6
@@Pan1703 пришлите ссылку или артикул. Не встречал таких.
@@KonstArtStudio Да это и есть такой кабель. Так и называется 3 жилы фазные а одна жила земляная
Тоже с этим разбирался.. Хочу объяснить немого подробнее. (автор видео хотел чтобы я аргументированно написал)
1) ГОСТ Р 50571. 5.52 - Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. Это единственный токовый гост который подробнейшим образом рассказывает как правильно выбирать кабель и как его проверять на падение напряжения!
2) ГОСТ Р 50571.4.43-ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА. И это тоже единственный гост который рассказывает как надо выбирать защитное устройство. Все один стандарт IEC который разбит и переведён на такие госты. Так вот тут есть как раз те 2 замечательных условия п 433.1 В1
Первое гласит Iнагр Ib ≤ In ≤ Iz
Согласно условию (1) для правильного выбора защитного устройства необходимо проверить, чтобы автоматический выключатель имел номинальный (или установленный) ток, который: выше тока нагрузки, чтобы не допустить ошибочного срабатывания; ниже нагрузочной способности кабеля, чтобы не допустить перегрузки кабеля. Стандарт допускает ток перегрузки, который может быть на 45% больше нагрузочной способности кабеля, но только в течение ограниченного периода (условное время срабатывания защитного устройства).
Вот тут то и прикол зарыт.. Сам норматив говорит если вы выбираете кабель то согласно этому нормативу в нем уже есть запас на 1.45
Если я правильно понимаю, то заводской норматив на кабельную продукцию должен закладывать это значение.
Второе условие I2 ≤ 1,45·Iz
Проверка условия (2) не является необходимой в случае применения автоматических выключателей, так как расцепитель защиты срабатывает автоматически, если: • l2 = 1,3·ln для автоматических выключателей, соответствующих стандарту МЭК 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2) (автоматические выключатели промышленного назначения); • l2 = 1,45·ln для автоматических выключателей, соответствующих Стандарту МЭК 60898 (ГОСТ Р 50345) (автоматические выключатели для установок бытового и аналогичного назначения);
Этот случай можно отбросить почти всегда. Тут речь идет если вы используете автоматику защиты у которой заведомо хуже чем 1.45 чувствительность (мне такая неизвестна, может старые АВ).
А теперь самое интересное. Зайдя на Российский завод изготовитель можно убедится что завод производит кабель согласно гост ГОСТ 31996-2012, где в п. 10.9. сказано что допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных:
- в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха;
Вывод такой... Что надо этот вопрос переадресовать заводу изготовителю, может он прояснит данную проблему
скорее всего завод-изготовитель ответит следующее "мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое" )))))
Отличная добавка, спасибо. Век живи, век учись. Допы лишними не бывают. В целом, получается. что данные из 433.1 данного ГОСТа подтверждают по сути сказанное мной в видео. Что номинал автомата нужно выбирать так, чтобы учитывать перегрузку в 1,45, которая прямо указано в пункте 433.1
@@KonstArtStudio.. Не совсем так. Добавка 1.45 верная, но будет являть собственной выдумкой проектировщика.😂.. У экспертизы все просто.. Если этого нет в документе, значит сам придумал. Я прекрасно понимаю этот парадокс с перегрузкой. Поэтому делаю хитрее, добавляю аккуратно понижающий коэффициент, который описан в этом госте и дает на выходе ток кабеля немного ниже.. Этот коэффициент всегда можно показать экспертизе и обосновать.. Пока лучшего решения я не нашел...
@@anyreU так что, реально надо на сечение 2,5мм2 ставить автомат 16А? А на сечение 6мм2 - 25? Просто мне знакомые электрики (три разных) другое говорили
@@tipavoffka1179 и как, выяснили?
наконец кто-то сделал удобные таблицы.за них прям лайк
Все это есть давно.
@@СергейЧистяков-з7ы мне было лень искать а тут сразу ссылки на скачать
Илья, смотрю Вас уже очень давно и сейчас поймал себя на мысли. Помните, лет 30-35 назад, ещё маленький ты заходишь на кухню, а там твой дедушка слушает какую-то очень нудную передачу по стационарному радио.
Так вот, мы уже стали этими дедушками!!!!
Инфа нужная и полезная, и даже это всё зная, слушал с удовольствием. Но со стороны реально та самая занудная передача в субботу утром по кухонному радио. 😂
Есть во мне что-то занудное, не спорю)
спасибо ютубу за быстрое уведомление
спасибо за ролик Константин❤
Илья. 😉
У меня такое предложение, если есть прямоугольные кабеля, взять и сравнить их с круглыми, чтобы понять от чего зависит сколько выдерживает кабель, от площади сечения или от длины окружности, потому что при одинаковом сечении у прямоугольного длина поверхности будет больше
А расстояние не учитывается, и также надо учитывать какой компании выпускают кабель. Там сечение может ещё меньше. Также качество самих розеток и автоматов, а ещё определенное сопротивление в коробках. Так, что строго ставить по наминалу и будет вам счастье✌️🇲🇩
Посмотрите отдельный ролик про сечения. Они не имеют значения. Значение имеет сопротивление (что и регламентирует ГОСТ). Речь, разумеется, о кабелях ГОСТ, в соответствии с которыми и производятся кабели. Что такое "качество розеток и автоматов"- не понятно.
@@KonstArtStudio если ты обычный блогер, значит не ведомо разница между розеток и автоматов
@@pavelproton8453 а понятно. Аргументированно)
Сечение вам ничего не даст. Важно материал самих жил. Ни как вы визуально не определите.
@@СергейЧистяков-з7ы да ладно это же надо быть слепым или ншви не пользуюетесь
добавлю, что сварщики (некоторые) использовали удлинитель с пвс 1мм при том метров больше 20 и болгарки на 3 кв.
и провод не сгорел, ну только ресанте 220 поплохело конечно и то не сразу, хватило заварить каркас вагончика с 100го уголка.
а горят обычно розетки и вилки.
это прям боль всех сварщиков когда в очередной раз сплавилась розетка или вилка.
так что не тому люди уделяют внимание.
плохой контакт или железо вместо меди чаще всего горят.
у меня тоже чуть пожар не случился, алюминиевый провод в месте контакта с розеткой начал греться, а нагрузка была меньше 1000ватт ( комп да портативный кондиционер.
там все справилось в этом месте и аж задымилось и похоже могло полыхнуть.
а еще ваги.
делали нам в подъезде замену щитков и мегаэлектрики все вводные кабеля соединили вагами( в квартирах в основном алюминий).
через пол года естественно все сплавилось у соседа даже искрило, я к ему постучал и сказал чтоб электрика вызвал..
3000Вт/230В=13,04А.
К сожалению в ГОСТ данного сечения нет, но есть в ПУЭ, это 14-17А. А с учетом, что находится "в воздухе", или на полу - то может на 1-2А выше можно.
При 13А нагрузки для данного сечения нормально в целом. Тем более, что вряд ли это прям круглосуточная работа болгарки. Поэтому с проводом так то ничего и не было и не должно было быть (главное его полностью разматывать при использовании).
А вот номинал защиты при этом, если уж стационарная прокладка, следовало бы выбирать не более 8-10А.
Плохой контакт - да, возможно это более частая проблема, приводящая к пожарам. Хотя нагрев проводника до 90-100гр при неверном подборе сечения, особенно на деревянной основе - думаю тоже не раз был причиной пожара. В любом случае лучше не надеятся на случай, а считать и верно подбирать как сечения, так и аппараты защиты.
@@KonstArtStudio так розетки 16 и меньше ампер. выходит 1.5 за глаза должно хватать и никаких 2.5 в помещении на розетки?
но на самом деле на меньшем сечении падает напряжение и если провода сильно длинные то да, надо увеличивать сечение. вот и где нормальные расчеты взять? все самому надо считать....
@@oldDecember. еще раз - не забываем про условный ток расцепления. Он ведь дает свою погрешность, свое значение повышенного тока. И еще раз - речь про стационарную прокладку кабелей, а не про времянку в шнуре для болгарки ПВС открыто.
Да, все надо считать самому. Что-то считаем, принимая во внимание многие факторы для бытового применения и делаем таблицы. Они не универсальны на 100% для любого применения, но для большинства ситуаций подойдут, чтобы снизить риски перегрева, перегрузок и возможного возгорания.
Имхо - розетка на 16А, кабель 2,5кв.мм, автомат не выше 16А. Живем спокойно до следующего капитального ремонта и выпуска "нанокабеля" на 0,00001кв.мм со способностью выдерживать длительно +100500 ампер))))
Сечение мм.ка номинальное или реальное ? Какое имеется в виду в этом видео ?
По выбору кабеля можно все найти. Мне больше интересно по выбору нулевой шины. Смотриш по ютубу как собирают огромные щиты с трех фазным вводом на квартиру где практически вся нагрузка однофазная. Ясно что там никогда не будет номинальной нагрузки на розеточные группы. Но при длительной эксплуатации всегда будет греться и отгорит ноль, а что его защищает никто, а кто его рассчитывает никто. Главное чтобы было побольше дырок и их хватило под все провода или несколько реек с перемычками.
Здравствуйте, с каких пор судя по вашей таблице медный кабель сечением 4мм стал выдерживать только 4,6 кВт? Вы это сами придумали?
Медный кабель ВВГ нг ( А ) - LS с сечением жил 4 мм 2 ( 2 * 4 или 3 * 4 с РЕ проводником ) в однофазной системе при открытой прокладке и напряжении электрической сети равному 220 вольт имеет , согласно техническому паспорту кабеля его завода - изготовителя длительный ток равный 44 ампера и мощность 9.6 киловатта , при скрытой прокладке его мощность 7.2 киловатта , а его рабочая мощность равна 5.4 киловатта .
@@varicod как только вы узнаете, что не 220в , а 230 нужно считать, то цифры изменятся. 44А х 230в будет 10.12кВт
Почему большинство электриков пишут 220в? Вроде как 10 лет уже прошло же.
@@user-ll2dn8hs6t дело в том , что в техническом паспорте кабеля указано напряжение именно 220 вольт .Конечно , при большем напряжении его мощность будет больше . Более того , номинальное напряжение кабеля равно 660 вольт и тогда его мощность 29 киловатт .
При нагрузке напряжение проседает как правило, и вместо 230 вольт будет около 220
Поэтому если считать такие большие токи, вызывающие просады напряжения, нужно считать 220 вольт
@@homesound2999 напряжение в электросети , согласно ГОСТ , может меняться , максимум от 207 до 253 вольт . Поэтому условно в расчет принимают номинальное напряжение . Кабель же имеет номинальное напряжение либо 300 / 500 вольт , либо 660 вольт . С ростом напряжения ток увеличивается . То есть длительный ток кабеля должен уменьшаться . Но 253 / 220 =1.15 или длительный ток должен уменьшаться на 15 %> Но у кабеля есть запас по длительному току нагрузки равный примерно 20 % . Так что корректировку длительного тока кабеля можно не производить
Здравствуйте.
У меня 3- фазный щит 15кВт.
Щит собрал сам. Провод какого сечения рекомендуете использовать для соединения всех устройств автоматов и узо в щите?
Здравствуйте электродвигатель асинхронный 18.5квт кабеля с сечением 6 квадратов по меди хватит? 50 метров
Да это то что нужно! Это довольно больной вопрос и в разных источниках можно найти разные цифры или мало понятные формулы рассчета
для проводов в пучке и внутри разных материалов допустимые значения тока могут снижаться
да, конечно. Поэтому в таблицах есть порядка 10 различных способов прокладки. Ну а использование кабелей в пучке, скрутке, смотке - это вообще неправильно) На каждом удлинителе (ну почти) написано, что использовать только при полной размотке) Стационарная прокладка, благо, не имеет обычно замотанных кабелей.
Давно задавал инженеру проектировщик вопрос по разнице номинальный мощности между СИП и кабелем. Ответ получил невнятный. Понятно что разница от охлаждения. Но возникает вопрос что с чем сравнивали. Теплоемкость грунта очень разная, по воздуху немного проще (от влажности и обдува). Понимаю, что все зависит от методики испытаний. Но и допустимые величины должны быть разным климатическим зонам. Жаркое лето в С-Пб и Самарканде это очень разные по прогреву почвы значения.
А тут все просто . Возьмём , например , установочный кабель с заполнением КуВВ нг ( А ) - LS. В техническом паспорте кабеля его фирмы - изготовителя находим таблицу токовых нагрузок кабеля в зависимости от температуры окружающей среды . Например , при допустимой температуре нагрева кабеля + 70 градусов Цельсия при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия длительный ток кабеля с сечением медных жил 2.5 мм 2 в однофазной системе равен 28 ампер , а при температуре окружающей среды + 35 градусов Цельсия длительный ток кабеля равен 10 ампер. Теперь остаётся узнать , какая максимальная температура окружающей среды возможна в месте монтажа кабеля и соответственно выбрать сечение кабеля исходя из длительного тока нагрузки кабеля и необходимого тока нагрузки .По таблице находим , что если нам длительно необходима нагрузка равная 28 ампер при открытой прокладке кабеля , то при значительном времени , когда температура окружающей среды около + 35 градусов Цельсия нам придется взять кабель сечением уже не 2.5 мм 2 , а 10 мм 2. А вот как кабель с таким сечением подключить к нагрузке это уже другой вопрос .
Мужики какое сечение кабеля надо для подключения вду? Автомат на 175 ампер
Вопрос автору. Возьмем 3 жильный кабель с сечением жилы 10 мм.кв. (1 фаза). По таблице В.52.2 ГОСТ 50571.5.52 для него максимальный допустимый ток 63А. Делим 63 на ведичину превышения тока расцепителя 1.45 и получаем ток 43.45А. Это максимальное номинальное значение автомата, который можно устанавливать. Поэтому принимаем ближайший меньший 40А. Но почему Вы рекомендуете так же ставить автомат на 50А, который не прохожит по этой логике?
По аналогичным рассуждениям не пройдет автомат 32А в связке с сечением кабеля 6 мм.кв. Помогите разобраться
Вы все правильно отмечаете. Этот вопрос мне тоже не давал покоя, пока я не начал суммировать ВСЮ возможную техническую сторону вопроса. К сожалению ни в одном из указанных мной в этом видео (и других) ГОСТах и других нормативах не указывается, что же все же означает слово "длительные" или "допустимые токовые нагрузки". За какой период. Ведь и 100А кабель 2,5кв.мм спокойно выдержит без повреждений секунд 5, а может и дольше. Условный ток расцепления 1,45 - регламентирует отключение до 1го часа (при "до 63А"). На практике ВСЕ, что я видел сам своими глазами отключались от 10 до 30 минут. Вроде был 1 раз за 45 мин.
С учетом того, что по практике в большом кол-ве случае пренебрегают даже тем, что я указываю в видео (номинал-сечение) и ставят номинал 25А на 2,5кв.мм и в случае прохождения подобных токов на этом сечение нагрев примерно до 85гр (выше на 15гр заявленных), а также того, что на подобных величинах благо в принципе обычно ничего в системе не работает (или крайне редко), а также на основе таблицы из ПУЭ пока что я лично сделал вывод, что для 10кв.мм 50А в условиях стандартной (обычной для большинства ремонтов) это верная защита.
Кстати 32А для 6кв.мм как раз ровно по указанному в ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Возможно, вполне вероятно, я сделаю личное исследования в этой области и если докажу сам себе, что на 10кв.мм больше 40А ставить нельзя - исправлю все таблицы и сообщу в сетях. Но пока придерживаюсь именно этого. Да, по цифрам это чуть выше. Но совсем чуть, а не когда на 10кв.мм ставят 63А или на 2,5кв.мм ставят 25А (там превышение от указанного в ГОСТ на 40-50%, а не на 15%).
Также нужно не забывать, что есть еще 2,55 (у него нет своего названия), при котором отключение от 60 до 120с (в зависимости от номинала), то есть при использовании этого показателя на 10кв.мм вообще нужно ставить не более 25А. Что, конечно же, абсурд.
Вот исходя из всего перечисленного выше и сделаны такие выводы. В которых я продолжаю разбираться вот уже более 9 лет)
Это если коротко.
Так длительно допустимый ток кабеля это его номинальный ток , который может протекать по кабелю сколь угодно долго и при этом температура нагрева кабеля не должна превышать максимально допустимой для ПВХ изоляции равной + 70 градусов Цельсия . Длительный ток кабеля может иметь разную величину исходя из конкретных условий прокладки кабеля . Автоматический выключатель в некоторых случаях может выдержать ток значительно больший его номинала , но этот ток не должен превысить длительно допустимый ток кабеля . А так у кабеля есть запас по току нагрузки при которой кабель будет нагреваться до + 80 градусов Цельсия , однако такая нагрузка допускается , согласно НТД не более 8 часов подряд и не более 1000 часов за весь срок службы кабеля . Ведь увеличение температуры нагрева кабеля на 8 градусов сверх допустимой сокращает срок службы кабеля примерно в 2 раза . При протекании аварийных токов , которые кабель может выдержать в течении одной секунды , нагрев кабеля не должен превышать + 160 градусов Цельсия . Односекундные токи указываются в техническом паспорте кабеля его фирмы - изготовителя .
Скажите, если в доме только светодиодное освещение, есть ли смысл использовать провод 1,5 квадрата?
Согласно ПУЭ минимальное сечение проводника для скрытой прокладке равно 1.5 им 2 .
Илья подскажите пожалуйста, у меня Эл плита 5.5квт, Эл котёл 6 квт,, кабель получается 6мм и там и там, а АВ по мощности разные вроде как получаются 25 и 32, я правильно думаю?
Электроплита и электрокотел не могут создать перегрузку в питающей линии и поэтому номинал автомата защиты линии значения не имеет . Сечение 6 мм 2 квадратных это длительный ток установочного кабеля с заполнением с медными жилами при его скрытой прокладке в однофазной системе примерно равный 35 ампер . У силового кабеля до 1000 вольт это около 40 ампер . у электроплиты максимальный ток нагрузки равен 5500 / 230 = 23 ампера ( в принципе достаточно и сечения 4 мм 2 с учётом коэффициента спроса мощности электроплиты , но , лучше , но , все таки , лучше 6 мм 2 ) , у электрического котла максимальный ток нагрузки равен 6000 / 230 = 26 ампер , то есть нужно сечение 6 мм 2 , а автоматы могут быть оба на 25 ампер . При температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия автомат на 25 ампер имеет уже фактический номинал равный 28 ампер и он не должен срабатывать в течении намного более одного часа при токе равном 31 - 32 ампера .
Если речь про 1ф, то я бы делал именно так. 25А на плиту и 32А на котел. Кабель в обоих случаях 6кв.мм. Хотя с учетом условного тока нерасцепления на котел можно и 25А, но сечение все равно 6кв.мм
@@KonstArtStudio Полностью согласен , это верно !
Я думал эксперимент будет, а тут просто теория.
Вообще то , по таблице В 52.2 , при скрытой прокладке кабеля с сечением 10 мм 2 по способам А 2 и В 2 ( ( принимаем длительный ток кабеля равным ( А 2 + В 2 / 2 ) ) его длительный ток равен 47 ампер и автомат защиты кабеля должен иметь номинал 32 ампера . Но это в случае , если на линии возможны перегрузки . Если перегрузок не ожидается вовсе , то можно установить на линии и автомат на 40 и на 50 ампер . Вот если коммутировать щиток одножильным проводом , то, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ - 7 можно для сечения 10 мм 2 применить вводной автомат на 50 ампер . Вот только надо помнить , что ГОСТ Р 50571 , 5.52 - 2011 предназнначен для установочных кабелей , в том числе и с с заполнением изготовленные в соответствии с ГОСТ 31947 - 2012 , а на силовые кабели до 1000 вольт , изготовленные по ГОСТ 16442 - 80 ( кабели серии ВВГ ) ГОСТ Р 50571.5.52 не распостраняется , для них нет токов в НТД для их скрытой прокладки , а для открытой прокладки можно найти их длительные токи по таблице 1.3.8 ПУЭ - 7 или в техническом паспорте кабеля его фирмы - изготовителя .
Речь про стационарную проводку в бетоне или закрепленный на дереве. Это способ "С". О чем и указано в этом видео и в других видео, посвященные кабелю, сечению и току. Конечно многое зависит и от способа монтажа, и температуры, и места установки, климата и прочего. В большинстве случаев бытового применения в РФ - это способ "С" для стационарного применения.
@@KonstArtStudio Но способ С это да , открытая прокладка кабеля по деревянным конструкциям , но не в бетоне . Скрыто кабель должен прокладываться в гофре или иной какой трубе и это способы прокладки кабеля А 2 и В 2 . То есть прокладка кабеля в гофре в теплоизоляционным материале или прокладка кабеля в гофре по деревянным конструкциям . При этом длительный ток кабеля при скрытой прокладке кабеля в гофре или иной какой трубе можно принимать равным ( А 2 + В 2 / 2 ). Например , для установочного кабеля с заполнением имеющим медные жилы в однофазной системе и с сечением 2.5 мм 2 длительно допустимый ток по способу А 2 равен 18.5 ампер , по способу В 2 - 23 ампера . Можно принять при скрытой прокладке кабеля его длительный ток равным 18.5 + 23 / 2 = 21 ампер .
@@varicod См А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 пункты таблицы 57 и 58. Способ "С" для прокладки в бетоне. Жаль тут скрин не прикрепить, но вы найдете.
@@KonstArtStudio спасибо , я хорошо знаю этот ГОСТ .Да , в бетоне без гофры , ввиду очень хорошего теплоотвода от кабеля , его длительный ток примерно такой же , как и на открытом воздухе .
вопрос. 30 метров по воздуху удлинитель , на нем 2 холодильника и кондицио.нер (12-й). Какое сечение и дифавто? склоняюсь к 4мм и 20А, но, т.к у этого *три0* пусковые токи высокие, может 6мм и 25А?!!кабель - медь 3 жилы
При монтаже боксов(щитов) бытовых потребителей 25а -вводной, 16а-розетки-3*2.5мм; 10а-3*1.5мм. На розетках маркировка 10а, почти на всех, т.е превышение расплавит розетку она со временем начинает плавится..... Это же математика монтажная все знают..... Кидаем 4мм, или 6мм кабель моножилу или многопроволочный, разницы нет, розетка 10а, на ней же написано😂просадку на длину, теплоотвод кабеля и все факторы можно выкинуть, ведь всё равно при монтаже. Будем кидать 16 ампер 3*2.5мм на розетку. 10 а3*1.5ммна освещение.
Скажу честно - я ОЧЕНЬ редко встречал розетки на 10А (в основном или откровенный "китай" или слаботочные (блоки розеток типа hager). Большинство стационарных (как накладных, так и встраиваемых, так и вилок) нормальных производителей - все на 16А. Остальной ваш расчет не понял, увы.
ничего не понял. Вопрос только где вы нашли розетку с маркировкой на 10А? Все розетки сейчас идут на 16А.
@@Leskov.Evgeniy да немало их, тот же hager VZ00AS . Но они все же для слаботочки. Бывают розетки на 10А.
@@KonstArtStudio и какой смысл в них? Она стоит дешевле чем любовя другая 16А розетка? Другого "плюса" применения таких розеток не могу придумать.
У кабеля также существует допустимый кратковременый перегрузкии ток , вы перестрраховываетесь занижая номиналы автоматов.
Не трогайте запас кабеля по току нагрузки . У него свое назначение . Возьмём установочный кабель с заполнением с сечением медных жил равным 2.5 мм 2 в однофазной системе . При открытой прокладке кабеля его длительный ток равен 27 ампер и автомат его защиты на 16 ампер . При скрытой прокладке кабеля его длительный ток принимается равным 21 ампер . Но. Есть скрытая прокладка кабеля в гофре на открытом воздухе с длительным током кабеля равным 23 ампера и есть скрытая прокладка кабеля в гофре в теплоизоляционном материале с длительным током равным 18.5 ампера . Стандартный номинал автомата защиты кабеля равен 13 ампер . Но этот автомат в течении до одного часа и с учётом реального номинала автомата при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия может выдерживать ток равный 21 ампер . А у кабеля может быть длительный ток равный 18.5 ампер . Вот в этом случае нам и потребуется запас кабеля по току нагрузки .
@@varicod мы рассматриваем стандартную прокладку , остальное часные случаи .
@@ВалентинФедоров-ц3з так это и есть стандартная прокладка . В зависимости от условий прокладки длительный ток кабеля может меняться в диапазоне от 18.5 ампер до 23 ампер . Но нам не надо знать конкретный длительный ток кабеля в данном строительном материале . Теплоизоляционный материал , любой кирпич , газоблок , бетон , шлакоблок - все возможные длительные токи укладываются в диапазон 18.5 - 23 ампера , а номинал автомата защиты кабеля один и тот же и кабель нормально работает .
@@varicod кирпич шлакоблок хорошо отводят тепло, опять ты часные случаи рассматриваешь
@@ВалентинФедоров-ц3з да нет же , это взято из ГОСТ Р 50571 , 5.52 - 2011 , приложение В , таблица В 52.2 , способы прокладки кабеля А 2 и В 2 . Или , если А 2 + В 2 / 2 = 18.5 + 23 / 2 = 21 ампер . Или 21 / 1.45 = 14.48 ампер . Но автомат на 13.ампер при температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия имеет фактический номинал 14.5 ампер и 14.5 * 1.45 = 21 ампер в течении до одного часа . Запас кабеля по току нагрузки равен примерно 20 % или 18.5 * 1.2 = 22.2 ампера . А автомат может держать ток равный 21 ампер в течении до одного часа . То есть кабель не перегружен . Но 23 * 1.2 = 27.6 ампера . То есть если мы решили кабель в гофре проложить открыто на воздухе , то для его защиты можно установить автомат на 16 ампер .
Брат, прости за душность
При трёх фазах- не если есть земля. Двигуну достаточно просто трёх разноименных, хорошо бы его заземлить.
Какой-нибудь тен потребует ноль (и да, бывает, что и ему не надо), и, если есть земля, то её.
Не быкую, не хейтю, просто молодым лучше бы понимать как надо, а не как дали :)
Опять же. Номинал автомата
Если поставить на двигун ровно столько, сколько мощность, тот устанете запускать его. Пусковые токи, брат.
Жентельмены могут спросить, а чего этот лезет в бытовые нужды со своими двигателями, пусковыми токами. В это случае при неправильном подборе кабеля и автоматики вам могут передать привет, например, вентиляционщики и сантехники
@@ekath9760 а переход звезда - треугольник? А если взять не С, а D?
У нас канал про бытовуху) Тут двигателей почти не бывает) Если нагрузка 3ф - то почти всегда с нулем, типа ТЭНов котлов, водогреев, ПВУ и подобное. Истинно 3ф нагрузки (400В) - это очень редкий гость в быту. Или я не понял, о чем вы.
Насчет выбора номинала автомата для двигателя (как и выше) речи не идет. Есть стартовые (пусковые) токи - это нужно учитывать, разумеется. Даже для LED драйверов нужно)
@@ekath9760 чтобы автоматики не передавали приветы, нужно подбирать автоматики из серии "D". Думаю вам это известно.
3:04 это откуда такая формула родилась, что вот так вот просто взяли и умножили мощность на три (типо раз 3 фазы, то и умножаем на 3). Откуда эта информация?
Есть P=√3*U*I*cosφ, при которой для простоты расчетов пренебрегаем cosφ (или считаем его "=1"), на выходе U*3*230 отличаются в рамках погрешности менее 1%. Для бытовых нужд этого достаточно и проще пользоваться ей. А откуда взялась - да фиг его знает) Может и нет такой в учебниках. Но все равно работает.
Если я не прав - сообщите.
@@KonstArtStudioда нет, вы правы, смущал просто именно косинус фи. Нашел информацию, что его значением в бытовой сети можно считать равным 1.
@@Leskov.Evgeniy, кроме китайских светодиодных ламп со схемой с балластным конденсатором у которых коэффициент мощности 0.5 - 0.6 и электрический счётчик с двумя датчиками тока при включении цепочки из нескольких таких ламп , ввиду того , что коэффициент мощности менее 0.7 , переходит к учёту полной мощности нагрузки по тарифам за активную мощность нагрузки сигнализируя об этом включением на своей передней панели сигнального светодиода " Реверс " . Этот счётчик у меня дома уже просто задолбал этим .
@@KonstArtStudio конечно не прав, умножать нужно на 380 ! 😂😂😂жертва ЕГЭ! 😂😂😂
@@олеггригорьев-и9х ну тогда вам стоит ознакомиться с обновленным ГОСТ на "напряжения стандартные" от 2014г) Жертва.
И не покритикуешь😨😨😨 так всё и есть. Млин 😀
🙏
Какого фига сопоставляется длительно допустимый ток кабеля и условный ток срабатывания автомата? От того, что кабель в течении 1-1,5 часов перегрузится на 20-30%, он в тыкву не превратится, лишь сократится срок службы изоляции. А с учетом того, что большую часть времени кабель недонагружен, в целом это никак не сказывается на его эксплуатации.
Длительно допустимый ток - это ток, при котором кабель отработает свои нормируемые 25-30 лет. И кабель, рассчитанный на 30летнюю нагрузку в условные 25А от 1часовой нагрузки в 30-35А в жижу не расплавится.
Длительный ток это ток который способен нагреть кабель до + 70 градусов Цельсия . Да , у кабеля есть запас по току нагрузки . Кабель с ПВХ изоляцией может работать с температурой нагрева + 80 градусов Цельсия , но в течении не более 8 часов подряд и не более 1000 часов за все время работы кабеля . При этом повышение рабочей температуры кабеля на + 8 градусов Цельсия сокращает срок службы кабеля в два раза . Кабельный завод рекомендует , что бы кабель 75 % времени своей эксплуатации кабель работал с током нагрузки равным 75 % от номинальной и 25 % времени с нагрузкой равной 100 % номинальной . Это позволяет кабелю выдерживать токи коротких замыканий протекающие по кабелю и токи мощных кратковременных перегрузок без чрезмерного перегрева кабеля . При этом у каждого кабеля есть ток односекундной термической стойки и при этом токе кабель в течении одной секунды может нагреться до + 160 градусов Цельсия . Именно поэтому рабочий ток кабеля принимается равным примерно 75 % величины номинального тока кабеля . Автомат может в течении до одного часа выдерживать ток равный 1.45 его номинала с учётом реального номинала автомата при данной температуре окружающей среды , а кабель должен спокойно продолжать работать не нагреваясь выше + 70 градусов Цельсия . Ведь может возникнуть и двукратная перегрузка в течении 15 минут и кабель не имея достаточного запаса по току нагрузки может выйти из строя .
я бы добавил, что длительная работа кабеля на предельной температуре жилы негативно сказывается на сроке службы изоляции, ускоряет деградацию клеммных соединений. Поэтому стоит бить по рукам жлобов, что пытаются выжимать из проводки максимум возможного, обычно в комплекте с такой экономией не идет регулярное регламентное обслуживание, поэтому закладывать запас будет не лишним.
Согласно НТД ПТО кабельного завода кабель должен работать 75 % срока эксплуатации с нагрузкой равной 75 % от своей номинальной нагрузки в зависимости от конкретных условий его монтажа и только 25 % времени с нагрузкой равной 100 % своей номинальной нагрузки .Но это почти невыполнимо на практике , если у нас нагрузка носит постоянный характер . То есть температура нагрева кабеля не должна превышать примерно + { 49 - 51 ) градус Цельсия . Но , если температура окружающей среды уже достигла + 40 градусов Цельсия , то или снижать нагрузку или нагревать кабель до максимально допустимой температуры .
тоже никогда не понимал этого стремления выйти на рассчётную, максимально возможную, "тютельку-в-тютельку" величину из сферического вакуума. Делать рассчёт нужно по номинальным значениям кабелей и автоматов, но никак не по экстремально допустимым. Делая запас по кабелю в большую сторону на одну ступень никогда не ошибёшься.
@@Leskov.Evgeniy да, и если бокс на 120 модулей - его кровь из носа надо забить на все 120 модулей, а лучше на 130)) А если бокс типа UK600 (или "нова") на 48м заявлен, что в него МОЖНО поставить допом по 2 автомата на рейку - то непременно надо впихнуть в этот бокс все 56 модулей)) (конечно же нет)
Полностью с вами согласен. Как говориться - "лучше перебдеть, чем...." Тем более в том, что может отразиться на жизнях.
Интересен эксперемент: кабель в гофре и без. Если не сработал автомат как себя поведёт и защищает гофра или развод обыкновенный кабель в гофре.
Кабель в гофре имеет меньший ток нагрузки ( длительный ток) и меньшую передаваемую мощность , чем кабель без гофры . Но герметичная гофра позволяет скрытую прокладку кабеля в любых строительных материалах с примерно одинаковым длительным током в них .
Надо взять на заметку именно самому проверить) На сой взгляд (личное мнение) - гофра нужна там, где используются кабели из материалов, поддерживающих горение. Ну или там, где монтажник привык делать в гофре и делает это быстрее/лучше, чем без нее. По факту ее применение в реальности не имеет смысла при использовании современных кабелей с изоляцией типа "нг" или "frls".
Что касается тока - тут и правда надо проверять. Ибо условный кабель в бетоне (без гофры) будет, возможно, охлаждаться бетоном. Но и при гофре - внутри гофры воздух и вентиляция. В реальности какова будет ситуация - только эксперименты.
Тем не менее в ГОСТ Р 50571.5.52-2011ГОСТ Р 50571.5.52-2011 под методом "С" указано: как кабель непосредтсвенно в бетоне, так какбель в бетоне и доп мех защитой (по сути гофра), так и кабель на деревянной поверхности - все относятся к одному методу прокладки и одинаковые значения "допустимого длительного тока".
@@KonstArtStudio тут же как получается . В таблице В 52.2 приложения В в ГОСТ Р 50571 ,5.52 , способ прокладки кабеля А 2 - в гофре в теплоизоляционным материале и способ прокладки В 2 - в гофре на открытом воздухе ( кабель в гофре , но гофра проложена открыто ) , это два крайних случая по теплоотводу от кабеля при его скрытой прокладке . Хуже , чем в гофре да ещё в теплоизоляционным материале кабель охлаждаться не может . Но и лучше , при скрытой прокладке чем в гофре на открытом воздухе кабель тоже охлаждаться не может . Да если проложить кабель открыто , по способу С или в бетоне в штробе , то кабель будет охлаждаться лучше ., но способ прокладки С соответствует прокладке кабеля в соответствии с таблицей 1.3.6 ПУЭ - 7 . Таким образом мы имеем по способам прокладки кабеля А 2 и В 2 два крайних случая скрытой прокладки кабеля . Скрытая прокладка кабеля в гофре или иной какой трубе в любом другом строительном материале позволит пропускать по кабелю длительный ток в этом диапазоне его значений Без гофры , если трасса кабеля проходит по строительным материалам с различной теплопроводностью , то мы не сможем выбрать длительный ток кабеля , длительный ток кабеля на различных участках трассы прокладки кабеля будет разный и неизвестный . Например , установочный кабель с медными жилами в однофазной системе при его скрытой прокладке в гофре в штробах с сечением жил 2.5 мм 2 . Его длительный ток по способу А 2 равен 18.5 ампер . А по способу В 2 ток равен 23 ампера . В среднем получим длительный ток кабеля равный 18.5 + 23 / 2 = 21 ампер . Отсюда номинал автомата защиты кабеля равен 21 / 1.45 = 14.5 ампера или стандартный номинал автомата равен 13 ампер . Автомат на 13 ампер в некоторых случаях при температуре окружающей среды способен в течении до одного часа выдержать ток равный 21 ампер . И это справедливо для установочного кабеля изготовленного по ГОСТ 31947 - 2012 . Для силового кабеля до 1000 вольт можно установить автомат на 16 ампер . То есть при установке автомата на 13 ампер кабель в теплоизоляционном материале будет немного перегружен , но у кабеля есть запас по току нагрузки и передаваемой мощности , а при прокладке кабеля в гофре на открытом воздухе кабель будет чуть чуть недогружен . Но вот например у нас кирпичная стена , кабель проложен в гофре в штробе под штукатуркой и его длительный ток можно оценить как равный 20 ампер , для его защиты также подойдёт автомат на 13 ампер . Но , если проложить установочный кабель с заполнением , то ему гофра точно не нужна , например кабель КуВВ нг ( А ) - LS . Кабель благодаря своему заполнению сам обладает многими свойствами гофры . Если посмотреть технический паспорт кабеля , то дл прокладки по способу С его длительный ток для сечения 2.5 мм 2 равен в однофазной системе 28 ампер . А вот для силового кабеля до 1000 вольт , например ВВГ нг ( А ) - LS при том же сечении и условии прокладки длительный ток уже равен 33 ампера . А отсюда можно оценить приблизительно длительный ток кабеля при его скрытой прокладке в штробах под штукатуркой в гофре как равный 26 ампер . Так что вы правы , оценивая длительный ток кабеля при скрытой прокладке по способу С . Но такой силовой кабель рассчитан на напряжение 660 вольт и стоит в 1.5 раза дороже установочного кабеля , хотя нам кабель на такое номинальное напряжение в электроустановке на 300 / 500 вольт не нужен .
Добрый день, Илья. Если брать трехжильный кабель, то получается по ГОСТу 2,5 мм2 используется для автоматических выключателей номиналом не более 16А (16А*1,45=23,2А). В тоже время ПУЭ говорит, что для трехжильного кабеля уже нужно 3 мм2 (до 24А), так как 2,5 мм2 уже мало (до 21А). На что же тогда опираться при выборе кабеля? Время показывает, что с 16А хорошо справляется "ГОСТовский" кабель 2,5*3, хотя и он меньше, по сечению, чем заявлено производителями.
Автомат для защиты скрыто проложенного установочного кабеля с сечением медных жил 2.5 мм 2 и розеток на 16 ампер должен иметь номинал 13 ампер . А для силового кабеля до 1000 вольт нужен автомат на 16 при его скрытой прокладке .
Нужно сочитать данные. В ПУЭ таблица на разное ко-во жил, загруженных. ГОСТ - для 2-х нагруженных проводников (те, что я привел в видео).
Это не очень понял "В тоже время ПУЭ говорит, что для трехжильного кабеля уже нужно 3 мм2 (до 24А), так как 2,5 мм2 уже мало (до 21А"
@@KonstArtStudio Я не писал конкретно про таблицу, которую вы привели в видео. Посмотрел таблицу в ГОСТ для трехжильных медных проводников. Там указано, что допустимый длительный ток составляет 24А для медных проводников 2,5*3 в кладке (бетоне). А если смотреть таблицу ПУЭ, то там указано, что для такого же одного трехжильного "провода, шнура" сечением 2,5 мм2, проложенного в одной трубе, допустимый длительный ток составляет 21А, чего уже не хватает для 16А автомата, т.к. 16А*1,45=23,2А.
@@sergey_volovich Большая просьба - укажите сам ГОСТ и пункт этого ГОСТ, где идет речь о "трехжильных медных проводниках" и "24А". Может быть, я что-то пропустил.
@@KonstArtStudio ГОСТ Р 50571.5.52- 2011 Таблица В.52.4
Благодаря вот таким горе- "учителям" потом дома горят.
- А чё? Я же ток умножил на напряжение и получил 3 киловатта. Воткнул в розетку сварочник на 3 кВт, а оно загорелось...
Если ток умножить на напряжение, то получится ВА (вольтамперы) а не Вт (ватты). А это для переменного тока практически всегда далеко ни одно и то же.
Дальше своих щитов ничего не видят и учиться не хотят. За то других учат...
А почему у вас розетка загорелась от 3кВт сварочника?) Наверное потому, что розетку "кятаяскую" купили на 6-10А. А не нормальную на 16А. Или потому что вилку не до конца вставили.
В бытовых сетях косинус фи можно считать за единицу. Также домохозяйства не платят за реактив.
@@russianrainbowdash5070 кому можно считать? Таким чайникам, которые учат других, сами не понимая, о чём они повествуют ? Открою вам маленький секрет- электропроводка не знает, что вы не платите за реактивку и ток об этом тоже не знает. И по этому греется от реактивки точно так же, как и кабель на заводе. А как правильно считать нагрузки и токи в жилых и общественных зданиях, как правильно выбирать кабели, как выбирать и проверять аппараты защиты, расписано в нормативных документах СП и ГОСТ. Так вот, в них нет никаких разрешений не учитывать реактивку. Ибо от этого зависит безопасность.
@@roman_burov По вашей логике в квартиры должны не 2,5 квадрата заводить, а все 6. В быту нет таких реактивных потребителей (не было раньше), из-за которых было необходимо учитывать косинус фи. Да и сейчас в большинстве своём ничего не поменялось, ибо эти потребители маломощные (например, дешёвые светодиодные светильники). Что касается сварочных инверторов - это специализированное строительное оборудование, как УШМ и прочие возможно высокомощные строительные инструменты.
@@russianrainbowdash5070 Во-первых, не надо мне что-то доказывать. Идите доказывайте ГОСТам и СП. Именно на основании этих документов выполняется проектирование и строительство.
Во-вторых, в квартиру заходит сразу несколько КЛ. И вот на кухню идёт либо 4 квадрата, либо 6. И это по факту, а не по моей логике.
В-третьих, СВЧ- кос ф 0.65-0.75, холодильник 0.75, индукционная плита- 0.5-0.65. А всякие светодиоды, телевизоры и прочая электроника вообще с коэффициентом мощности, а не с косинусом фи ток подбрасывает. И это ещё про гармоники мы не вспоминаем.
Вобщем изучайте нормативную документацию, а не горе-блохеров, которые сами инфу собирают побираясь по таким же полуграмотным блохерам.. Больше пользы будет.
Подскажите, пожалуйста, какое сечение кабеля необходимо для электрокотла 220 В 9 кВт? И номинал автомата?
в этом видео есть ответ на ваш вопрос. Потратьте 5 минут, откройте прикрепленные файлы и сами поймете.
В инструкции котла всё есть в разделе подключение
Котел 1 или 3 фазы? На 1 фазный автомат С50 1р, на 3 фазный С16 3р. Кабель соответственно токам.
очень сомнительный котёл в 9 кВт на 220 В. Скорее всего у вас котёл в 9 кВт, у которого 3 независимых ТЭНа в одном корпусе подключенных звездой с нулём на 380В, который управляется ступенчато: то есть первая ступень 3 кВт (подключение 220 Вольт на фазу А); вторая ступень еще добавляет +3кВт (подключение 220В на фазу Б); третья ступень добавляет еще +3кВт (подключение 220В на фазу С) и схема собирается в "звезду" . Когда работает одна ступень, то при мощности в 3кВт на фазу проходящий ток равен 13А (230В*13А=3000Вт). То есть согласно рассчётам вам нужен кабель 3*2,5мм2 и автомат С16. Практика моя и наблюдения показывают, что именно для такого конкретного случая лучше поставить кабель 5*4мм2 и автомат С20, ввиду того, что котёл это устройство которое включается в сентябре и отключается в мае, то есть кабель находится в работе очень длительное время, как и автомат. И чем лучше кабель будет отводить тепло за время работы, тем лучше. А кабель большего сечения отводит лучше тепло. Тоже касается и автоматов. Если есть абсолютная уверенность в кабеле, что он отвечает ГОСТУ, автомату что он отвечает ГОСТУ, вашему котлу, что он потребляет именно 9 кВт (при 380В), то можете ставить кабель 3*2.5мм2 и 3х фазный автомат С16. Но тут дело в том, что в этой цепочке всё-равно найдется слабое звено, а чтобы это исключить лучше поставить кабель большего сечения 5*4мм2 (3ф, N, Pe) и автомат С20. Потому что все те случаи из моей практики когда был кабель 3*2,5мм2 и автомат С16 были одни и те же проблемы: подгорание кабеля в местах соединения, полная деградация изоляции (несмотря на хороший контакт), либо автомат который со временем переставал держать нагрузку и ложно вырубался.
Вечный холивар даже по простейшим вопросам.
Хорошо, что эти люди не врачи...😄
полностью согласен. Одно печально - у врачей все то же самое( Знаю не понаслышке.
ГОСТ на кабель это переведенный мэк.. И этот же ГОСТ подразумевает что кабель делается на заводе с учетом запаса по току на 1.45. Делается это для того чтобы не заставлять людей делать лишние пересчеты. Но проблема в том что заводы в России делают кабкль по внутрироссийскому ГОСТу а не по мэк. Там условная перегрузка 1.13
Получается парадокс, заставляют считать по этому правилу, автоматы тоже выбирать по этому правилу., автоматы делают тоже с этим правилом. Но кабель производят по другому правилу.🎉
Ну, например , полный технический паспорт кабеля ВВГ - П нг ( А ) -
LS его фирмы - изготовителя . Длительный ток кабеля с сечением медных жил 2.5 мм 2 в однофазной системе при его открытой прокладке назначен равным 27 ампер ( это соответствует данным таблицы 1.3.6 ПУЭ - 7 ) , а по данным технического паспорта предельно допустимый ток равен 30 ампер или в 1.1 раза больше , то есть запас по току нагрузки равный примерно 10 % . А вот по нагреву кабеля током уже получим запас равный 30 * 30 / 27 * 27 = 1.23 раза .
Прошу вас привести аргумент (фото, ссылку, норматив) в котором будет указано, что кабель по ГОСТ делается с учетом "запаса по току на 1,45".
@@KonstArtStudio нет . Кабель не имеет запаса 1.45 . Это автомат ограничивает возможный сколь угодно длительно ток кабеля до 75 % его длительного тока , нагревающего кабель до предельно допустимой температуры + 70 градусов Цельсия в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля . Кабель нормально работает при температуре + 70 градусов Цельсия и он может так работать сколь угодно долго . Но любая перегрузка по току или короткое замыкание и кабель будет перегреваться . Но автомат защиты линии , если правильно выбран его номинал не даст этому случится , он сработает раньше , чем температура кабеля превысит допустимую . То что с ростом температуры окружающей среды уменьшается длительный ток кабеля компенсируется уменьшением реального номинала автомата при этой же температуре . Проблема только в том , что , если у нас есть неизменная нагрузка , то автомат может начать ее отключать при повышении температуры окружающей среды .
@@KonstArtStudioОн неправильно мысль выразил.
От кратковременной перегрузки с кабелем ничего не случится.
Умные инженеры специально сводили расчетные формулы с учетом хар-к различных материалов жил и изоляций кабелей, времятоковых хар-к АВ в готовые удобные таблицв, чтобы в дальнейшем просто определять - какой АВ на какое сечение поставить.
Но нет, найдутся всякие Cs-Cs, да на ютубе блогеры разной степени недообразованности по профилю, которые делают для себя открытие в 1,13-1,45 и несут скрытую истину в массы, начиная усложнять и копаться в вещах, которые более умные разобрали много лет назад и наоборот упростили до готовых решений и таблиц.
И начинается - а давайте УЗО ставить на номинал выше, чем АВ, ведь у АВ есть 1,13-1,45, а производители УЗО видимо не в курсе. А давайте кабели подбирать не по нагрузке, а по АВ еще и с запасом в 1,45.
Не хватает кринжатины с Мастерграда или Форумхауса, где нагрузки жилья в лоб суммируют и запасы под чайники и микроволновки делают без понимания длительности нагрузок.
@@Jackadd1234с большинством согласен. Только про умные инжинеры вызвало улыбку. Умные инженеры выбирают методики исходя из задач поставленных перед ними. Погружаешься в предметную область и понимание возникает, что и для чего так в нормативе. Иногда понимание - что это тупой копипаст. Но норматив он на то и норматив, что его приходится учитывать. Вот и рождаются гуру из-за недоверия к нормативам. Там где недоверие меньше - отсебятины меньше.
Физику в школе не учил явно. Пургу несет.
Автор забыл добавить, что все сказанное является чистейшей отсебятиной и по такому принципу электрику никто не проектирует и нигде в нормативных документах именно такой алгоритм и такая логика не прописаны.
Смиритесь уже что 16 ампер на кабель 2,5
Даже если и выдержит больше, какая разница? Почему не перестраховаться и не поставить на 16? Особенно если кабель ТУшный
16 ампер это очень много, куда еще больше? Что вас, 3 сплита, утюг и пылесос на одной линии одновременно работают?
@@homesound2999 Успокойся, типы не одупляют, что на всех бытовых розетках 16 А пишут, даже если кабель и выдержит, у них розетка сплавится.
@@Алексей-в3и5ы да розетка может быть и опаснее кабеля, обои могут загореться или шторы или предметы рядом
Поэтому можно вообще больше линий и автоматы по 10 ампер. Кабель гост 1,5 или ту 2,5 можно в таком случае использовать
10 ампер это 2200 ватт
Автомат начнет работу при превышении в 1,13 то есть 2,5 квт. При такой нагрузке он выключится очень не скоро (по госту минимум час, на практике в разы дольше) при превышении в 1,45 а это 3,2 квт автомат будеь держать не более часа (на практике 5-15 минут)
То есть минимум 2,5 квт у нас есть.
А я так сделал: на комнаты по автомату на 16 и кабелю 2,5 (можно и ту если нет сплита)
На кухне лучше заморочиться сильнее
Духовка и Посудомойка по 2,5 и авт 16а (можно и полторашку использовать если приборы будут маломощные)
Варочная панель 4 и диф на 20-25а ( для варки с 4 комфорками, тем более индукционной, 20а достаточно. Если врубить все комфорки на максимум выйдет не более 5 квт за час, ибо они греют с перерывами) 6 квадратов на варку бросать бред я считаю
Посудомойку можно сочетать с измельчителем а духовку с свч и вытяжкой
Остальной фартук кидаем на отдельный автомат
Холодильник, роутер, систему видеонаблядения если есть, локальную систему отопления под один дифавтомат очень удобно так как узо с других нлиний не вырубит в неподходящий момент, а делить эти приборы на отдельные линии бред - они очень маломощные
Если отопление электрическое то еще кабель 4-10мм2 под котел отдельной линией с дифом там от мощности котла зависит
Плюс к этому линия прихожей/коридора/остальной кухни
В ванной линия на проточник 4 мм2, даже если бойлер все равно лучше на него 4 мм заложить если вдруг захочется проточник.
Плюс 2 линии которые можно раскидать на бытовые розетки стиралку сушилку полотенцесушитель и тп
Освещение можно 1 автоматом, но для удобства лучше поделить на 2 (у меня 2 комнаты + коридор 1 авт, кухня ванная второй. Туда же лента светодиодная для кухни вытяжка в ванной и зеркало подключается в линию освещения)
На свет пойдет ту 1,5мм, накалы щас редко используют
Если это частный дом то плюс к этому уличное освещение и электричество в хозблоки и гараж
Ну и могут быть линии по ситуации. У кого то очень мощная микроволновка, у кого то много сплитов, теплые полы
@homesound2999 то же считаю, что лучше переплатить за "лишний" метраж кабеля и автомат, чем потерять из-за экономии на этом всем дом.
При выборе кабеля не надо ток на 1.45 умножать. Откуда вы это взяли? У кабеля тоже есть перегрузочный запас, он же не начнёт гореть на 27А, и 35А выдержит какое то время. Приведите источник
Источник чего, что нужно думать головой?) Что если в таблице указан допустимый ток, то ваша задача используя все доступные данные и нормативы сделать так, чтобы его не превышать? Все источники данных по токам кабелей и работы АВ я привел. Вам осталось или сложить 1+1 самому или просто принять данные, которые я привел. Если вы не согласны с ГОСТ по длительным токам - то напишите им, чтобы они исправили ГОСТ) У вас есть 2 варианта, как сделать так, чтобы ток не превышал допустимый длительный - или путем 100% уверенности в самой нагрузке или путем установки автомата верного номинала с учетом множества факторов его работы.
Умножать как-раз таки надо, хотя первоисточника информации я пока не видел. Однако моя практика работы на производстве это подтверждает: все однофазные линии 2.5 мм2 на которых для защиты стояли автоматы на 25А имели следы подгорания и явного перегрева провода. Так что соглашусь с мнением автора и таблицей 2:27 , что 2.5 мм2 должен быть защищен именно 16А автоматом, не более.
@@Leskov.Evgeniy у нас все розетки бытовые 16А. Все кто используют 25А имеют сгоревшие розетки и оплавленные провода.
Перегрузочный запас кабеля - это предельный длительный ток, что для кабеля 3х2.5 27А в воздухе. При 27А кабеля разогревается достаточно сильно, у него становится мягкая изоляция, которая сохнет, потом трескается, из-за чего может возникнуть дуговой пробой и как следствие пожар. Обычный автомат от дугового пробоя не защищает, как и узо.
@@KonstArtStudio у вас ток КЗ может быть, скажем, 4кА и ничего, как -то кабель кратковременно же его выдерживает )) Ток длительно допустимый - то который кабель может держать долго. И номинальный ток автомата - тоже длительно допустимый по сути ибо автомат 16А на 17А будет работать очень долго. А токи 1.1In до 1.45In - имеют достаточно кратковременный характер. Кабель тоже имеет запас по перегрузке , медь и изоляция не начнут плавиться молниеносно от тока 1.2 In. То есть кабель имеет запас и вы ему еще дополнительно вводите запас аж целые 1.45 при том что 1.45 - уже практически мгновенное расцепление .
ок, найдите хоть в одном учебнике по электроснабжению формулу подбора кабеля и чтобы там было 1.45 (я уже молчу что не бытовых автоматов уже н 1.45, а например 1.3)
Очень редко при монтаже знают какая будет нагрузка. Киловаты не интересны. Интересен ток. Берем 9А на 1мм² меди и считаем.
Так считать нельзя .Чем больше сечение проводника , тем меньше в нем должна быть плотность тока .При скрытой прокладке проводников с сечением 1.5 мм 2 допустимая плотность тока около 9 ампер / мм 2 ,Иа при сечении 10 мм 2 уже только около 5 ампер на мм 2 . А в общем случае на розетки на 16 ампер сечение медного проводника 2.5 мм 2 , на потолочное освещение 1.5 мм 2 , на электроплиты минимум 6 мм 2 , на ввод в зависимости от выделенной мощности .
Зависимость не линейная. Каждое последующее увеличение сечения все меньше увеличивает допустимый ток.
Да какие минимум 6, электроплиты зачастую работают у людей от обычной 16 амперной розетки, которая подгорает в очень редких случаях
Значит плита потребляет в этих пределах, и вот почему:
Конфорка современная тянет от 1 до 2 квт, обычно ставят 2 по меньше и 2 по больше, в среднем посчитаем 4 конфорки по 1,5 = 6 квт. Это прям предел, если все 4 конфорки беспрерывно будут греть в течении часа намотает 6 квт. Но как правило, если и включают 4 конфорки одновременно, то не на час, и работают он можно сказать половину воемени. Нагреваются, потребляя 1,5квт 10 секунд, потом остывают 10 секунд - так термостат поддерживает температуру. Как итог такая плита за час вытянет 3 квт - обычный кабель 2,5 мм вывезет. Но чтоб сделать запас на всякий, потому что бывает часто пользуются всем конфорками сразу, лучше использовать 4мм2
@@homesound2999 4 мм 2 если кабель ВВГ нг ( А ) - LS или 6 мм 2 если кабель КуВВ нг ( А ) - LS . Коэффициент спроса мощности электроплиты равен 0.8 . Поэтому при расчете номинала автомата принимают 80 % мощности электроплиты ., а вот кабель должен быть рассчитан на 100 % мощности электроплиты .
@@varicod делим коэффициент спроса на 2. Нет таких конфорок которые час тянут мощность беспрерывно
Заи240 вольт в 1 фазе дизлайк. Садись студент два.