วีดีโอ

コメントありがとうございます。 多分エンジンの仕組み的には大きな違いは無いと思います。エンジンのかけ始めにアイドリングが不安定とか高回転から回転が落ちた時そのままエンストすると言う症状あとエアコンを入れた時にアイドルアップしないならiscvが怪しい感じがしますがエンジンが暖まった状態でエンストするとなるとどちらかと言うとスロットルボディに煤が堆積し過ぎてアイドリングの回転数を保てないと言う方が可能性が高いと思います。 勿論それを補正するのがiscvなのでiscvも動きが悪い若しくはこちらも煤が溜まり過ぎて空気を流す通路が狭くなり作動限界を超えてしまい上手くアイドルアップの制御出来ていない可能性もあります。 なので取り敢えず先ずはスロットルボディの掃除して様子を見る、それでも改善されないならiscvを掃除してみる。をやってみると良いと思います。 無論両方同時にやっても良いですがいずれの場合も掃除直後は多分エンジン回転数が爆上がりすると思うのでびっくりすると思いますが暫く走行するか若しくはバッテリー端子を外して10分位放置するかで改善すると思うのでもしそうなった時は試して見てください。 試した訳で無いのでひょっとすると何も起きないかも知れません。 作業自体はそんなに難しい事は無いですが自信が無いのであればプロにお任せするのも良いと思います。 最後に実際に見てないので何とも言えませんが別の問題がある可能性もあるので絶対それで改善されるとは限らないのでそこはご了承下さい。 もしまた何かあればご質問下さい。 お役に立てるかどうかはわかりませんがわかる事はお答えします。 よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 結論はエアコンは効いているのですが効率？出力？が足らなくて冷やしきれない状態になってしまっていた？と言う感じだったと思います。

@@user-zo9sm4hv5b さん　俺のサンバーは　今日エアコン復活しました

コメントありがとうございます。 漢のエアコンレス仕様！！ 外気導入にしておくと走行中だけ車内に風が入って来ますよね。 暑いので熱中症に気をつけて下さい。

コメントありがとうございます。 私のサンバーもマグネットクラッチの故障でコンプレッサーを三回交換しています。 マグネットクラッチは本当に良く壊れます。私だけかも知れませんが？ サブファンですが私も確認してみます。 ひょっとしたらそれが原因なのでは？と思いました。

うちのサンバーの症状の原因がわかりました。 リビルドコンプレッサーを載せ替え時に、 回収機にセットした際、エンジン始動して圧力を見たところ 低圧が異常に高く針がプルプルしてる 高圧が低すぎる 1ヶ月前にスナップオンのエアコンメンテの機械にかけて、配管洗浄して詰まりを取り、オイルを補充しガスを400グラム満タンにしました。 ところが、回収機にかけたらコンプレッサーオイルがかなり吸われて出てきて、ガスは400回収。 コンプレッサーを外してみたら中にオイルまみれ。 リビルド載せ替えする際、配管からオイルを捨てれるだけ捨てて、リビルドの中のオイルを捨ててガスのみチャージしました。 組み上げた際のチャージ後の圧力は許容範囲。 ガスメンテ2回した際に吸われて出てきたオイル量より補充を多くしてたせいで、 うちのサンバーは知らないうちにオイルが多かったみたいです。 オイル多かったせいで、エアコン入ると失速がすごく、、燃費も6くらい。 リビルド組み上げたらエアコン入れても12くらいになりました。 後部座席と前座席を仕切りカーテンで隔離すると、エアコンの効きが遥かにあがります。 あと、オイルが多かったら 昼間冷えなく、夜だけ冷えるようになります。というか、圧力センサーのファールセーフが発生します。 あと、電動ファンの左側の小さいやつも回ってないと圧力センサー働いて昼間走行中にエアコンが切れます。夜は絶好調。 自分は圧力センサー働く症状を 去年電動ファン不良 今年オイル入れすぎ で経験しました。 リビルド載せかえ、オイルを減らした状態で仕切りカーテンつけたら 昼間の猛暑でも、真ん中の吹き出し口で8度くらいです。 スバル純正仕切りカーテンは、効果的です。 シート倒して寝る際は、運転席側のみホックを外して助手席のシートにめくって引っ掛けてシート倒せて寝れます。 オイルの量が多すぎかも。の件、 電動ファン大小2個特に左の小さいやつ止まってないか？ 仕切りカーテン装着 これでどうでしょうか？

コメントありがとうございます。 情報ありがとうございます。 全く知りませんでした。もしかするとその可能性はあるかも知れません。 取り敢えずアイドリングでもオーバーヒートはしないのでどちらか片方のファンは回っていると思います。 確認してまた何だかの形で報告しますね。

コメントありがとうございます。 iscvが汚れすぎると普通にアイドリングも不安定になると思います。 その昔私も同じ様な事になりましたがその時はエンジン始動直後にエンストしまくるけもエンジンが温まると調子良くなると言う感じでした。因みにiscvは中でバラバラになっており通路を完全に塞いでしまい制御無しになっていました。 エアコンのコンプレッサーはある程度回転数が高く無いと負荷に耐えきれなくなるので自動的にオフになる様になってたと思います。

コメントありがとうございます。 窓ガラスに濃いめのスモークや耐熱フィルムを貼るとかするだけでも車内温度の上昇が抑えられるかもしれませんね。

コメントありがとうございます。 その話を聞くと確かに私の車のエアコンに問題がある様に感じますね。 やっぱり定年劣化によりエアコンシステムの効率が悪くなってそうなってるのだと思います。しかしアイドリングで12℃前後となると多分普通に寒い位になりそうですね。私の車のエアコンもそれ位効いてくれれば文句ないんですけどね。

毎年オイル補充するのはちょっとヤバくないかい？ エアコンは本来オイル漏れないので、継ぎ足してばかりいると過剰になってウォータハンマ起こすかも。

コメントありがとうございます。 ワコーズ のエアコンパワープラスをその昔入れた事があります。色々調べてみましたが体感でわかる様な変化はありませんでした。ですが専用オイルによりコンプレッサー本体の保護や寿命を伸ばす的な事はあると思います。今年はガスを多め？に入れてしまったので来年は試してみたいと思います。

@@nyankorunaway2446　エンジンミッション載せ替え無しで　もうすぐ走行距離70万キロになります。 一度、予備整備で中古のコンプレッサーに交換しましたが一度もエアコンの故障はなかったですね。 マニホールドゲージで確認しつつ補充はしてます。

コメントありがとうございます。 当たりの車体にお乗りの様で羨ましいです。私の車両はtwのscのATです。 私のエアコンの壊れ方は全部コンプレッサーのマグネットクラッチの故障でした。 ATの車両はギア比の関係でエンジン回転数がMTよりも相当高い時間が長いので熱も含めた負荷が相当高いのでその辺がマグネットクラッチに悪影響を与えているのでは無いかと思ってます。 サンバーのエアコントラブルで1番多いのはコンプレッサーから出ている高圧ホースが熱害の劣化によりガス漏れして故障と言うのが定番の様です。 私の車両も購入した時にそうなっていたみたいで低圧高圧ホースを交換されて納車されました。

ECVTの時代から同じコンプレッサーを使用してるので、ある意味持病なんでしょうね。 根絶するにはMTに載せ替えるしかなさそうですね…

コメントありがとうございます。 ワンボックスは車内が広いのも問題ですよね。配達業者にある様な座席の間にカーテンや透明なビニールシートなど？で仕切りを入れて冷気が逃げない様にすれば多少は改善されないかな？とか思ってます。

コメントありがとうございます。 最近になって私のサンバーのファンはどうやら故障した様で全く回っていないです。 結論から言うと必要だから付いてるのは間違い無いと思うのですが実際なくても特に何も影響が無いので絶対に無いとダメと言う事はないと思います。 調べてみると鬱陶しいので取っ払った的な人もチラホラいるので特に問題ない様に思います。

コメントありがとうございます。 何処の部品なのかよくわかりませんが基本的に車検証を持ってスバルのディーラーに行ってこの車検証の車のスライドドアのこの金具を下さいって言えば取り寄せて貰えると思います。 あと品番を調べて検索すれば意外とネットでも購入出来たりします。

コメントありがとうございます。 まだ動画を初めて間もない頃で手探り状態でやっていた時期なので 今はなるべく20分以内位に収まる様にやってるますので他の動画見てやって下さい。

コメントありがとうございます。 成る程そう言う事でしたか 今度後の動画に出て来ますがそう言う事だったんですね。 有益な情報ありがとうございます。 この後の展開も既に収録済みなので編集出来次第アップロードしますのでよろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 今回はまさにその方法で緩めました。 1番安全で早い方法ですよね。

コメントありがとう。 今回はどうやっても緩みませんでした。 バーナーで炙るのはクランクプーリーの中と外の部分の間にゴムのダンパーが使われているので使えないんですよね。 それが無ければ有効な手段だと思います。

コメントありがとうございます。 締め付けトルクがホイールナットとあまり変わらないレベルなのに何でこんなに硬くなるのか理解が出来ません。

コメントありがとうございます。 多分5000の方だと思います。 それでも多分20キロ位は出ると思うんですけどダメでした。

コメントありがとうございます。 動画を見て頂いてありがとうございます。 確かにそれもありですが多分あの締め付けトルクだとレンチが折れるか吹き飛ぶ気がします((((；ﾟДﾟ))))))) この後の続きもありますのでその話はその時に。 また仕事で悩む事があれば相談させて下さいw

最初にラスペネとか吹かれましたか？クランクボルトのつばが錆びてるからね… その後、インパクトで駄目ならセルモーター外してフライホイールにレンチ噛ませてL字レンチにパイプで緩むと思います。 そこからの漏れ方だとウォーターポンプか、カム、クランク？シールから漏ってるかとおもいます。 頑張って下さい！

コメントありがとうございます。 勿論叩いているのは外側のレース部分だけです。本当はハブの圧入と同じ様にカラーを複数用意していたのですが合うやつが偶然無かったので苦肉の策で打ち込みで押し込みました。 新品のベアリングの動きは渋いものですよベアリンググリスを押し込めば尚更です。 取り敢えず作業をしてから毎日通勤で乗っていますが今の所問題は出ていません。

コメントありがとうございます。 記述の通りオイル量はオイルエレメントを交換して2.6リットルでレベルゲージの真ん中前後に来ると思います。 オイルエレメントを交換しないなら2.5リットルで良いと思います。 ヘッドカバーにも書いてありますがサンバーのオイル量は少し少ない位で良いと思います。あまり多く入れるとブローバイガスに乗ってエアークリーナーがオイルまみれになったりヘッドカバーガスケットからオイル漏れする原因になる様な気がします。

コメントありがとうございます。 この後オイル漏れの原因を探して色々やるのでお楽しみに。 動画は既に撮っているのですが編集が追いついていません。 気長に待っていて下さい。 よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。 ステラとエンジンは同じなのでやる事は同じなんですがサンバーの方がエンジンが後ろにある関係で色々やりにくいって言うのもあるんですよね。 リフトが有ればまだ良いですが設備がない状態となると中々躊躇してしまいます。 それだけやって6万は安いですね。 度々話題になるんですがクランクシールをやると車両価値を超えてしまう為車を買い替えた方が安いって言う話になるのでみんな騙し騙し乗っていると言う現状があります。かく言う私の車も車両価格10万(0円？)だったのでこれに10万払うなら買い換える？みたいな話になります。 と言っても動画のネタになるなら色々楽しめて良いおもちゃではあると思ってますw

コメントありがとうございます。 確かに部品代は知れてるんですが工賃がですよね。多分自分で全部出来ない事は無いと思いますが何にせよ設備と時間が無いと厳しいですよね。 となるともうエンジンをリビルトで載せ替えるのが一番早くて安くて確実な気がします！！(　ﾟдﾟ)

コメントありがとうございます。 次回の動画がタイミングベルトカバーを開ける内容になってますので編集が終わるのを暫くお待ちください((((；ﾟДﾟ)))))))

コメントありがとうございます。 先日今年初めてエアコンのスイッチを入れてみましたが取り敢えず冷たい風は出たので今の所壊れては無さそうですw さて今年の夏も最後まで壊れずに持つのかな？w

コメントありがとうございます。 10万キロとか走って無交換とか言う車両なら体感出来る位変わります。 段差を超えた後に車体の落ち着くまでの時間が明らかに短くなります。 突き上げ感の緩和も体感出来ると思います。 交換の自体はそこまで難しくは無いと思うので整備の心得が多少あるなら自分でやって見ても良いと思います。

コメントありがとうございます。 この動画は1番初めの手探り状態で作った内容だったので色々コメントが貰えらるのは参考になります。 何時も動画を撮る時は特に原稿なども無く流れだけ考えて後は全部アドリブですw 今は簡単な内容なら10分以内作業などは20分前後位で終わる様に編集してます。 実は動画のストックは数本あるのですが編集する気が出なくて放置されています。 その中の内容が自分でも再生数が取れそうな内容なのでまたそれが公開されたらコメント頂けると嬉しいです。 サンバーのLLCの交換は面倒ですよね。 特に車内のエア抜きチューブからエア抜きするのが面倒くさい！！ 上手くやらないと車内がLLCまみれになります。それが上手くいかないとヒーターコアのエアが抜けなくていつまで経ってもダッシュボードの中から水の流れるジュルジュル音が永遠に鳴り続けます。

コメントありがとうございます。 そうなんですね知りませんでした。 今回ドライブシャフトを抜いて漏れて来なかったのでオイルが少ないのかな？とか思ってました。またそのうちデフのサイドシールが漏れて来たら交換したいと思います。

コメントありがとうございます。 実を言うと次に試してみようと思ってたのは+91でしたが友達がこれを試して見て欲しいと言われたので試してみる事にしました。 これで止まらなければ+91を試して見たいと思います。

コメントありがとうございます。 5速に入ってると思ったら4速だったので慌てて5速に入れたら時すでに遅し… しかもそのせいでシフトダウンのタイミングが遅れてそのままブレーキも失敗してそのまま6コーナーを通過しましたw こんな事なら4速のままインベタのブロックラインで行けば良かったです(　ﾟдﾟ) 次回はバイクのセッティングと練習もしっかりして2戦に備えたいと思います！！ 目指せ表彰台(　ﾟдﾟ)ノシ

コメントありがとうございます。 ミッション側から差し込んでしまうと多分ハブ側のスペースが無いので取り付け出来ない様な気がします。 大体ハブ側を差し込んだままでもミッション側を交わすスペースすら無かったですからね((((；ﾟДﾟ)))))))

コメントありがとうございます。 バルブクリアランスの調整はそんなに難しく無いのですがタペットカバーの磨きはかなり根気と根性が無いと厳しいです。 実を言うと私も視聴者プレゼントでもう一個カバーを磨いて居たんですが途中で心折れて放置されて居ます((((；ﾟДﾟ))))))) 後はもうどこまで妥協出来るかの戦いになるのでもしやるなら相当の覚悟を持ってやって下さい！！

@@user-zo9sm4hv5b そーなんですね。 バルブクリアランス調整は、初めてやるので少しビビってます💦 その途中で放置されてるタペットカバー欲しいです（笑）自分が意思を引き継ぎます☺️

コメントありがとうございます。 私もどうしようか悩みましたがキャップの締め忘れを防ぐ為に新品を購入しました。 キャップ自体もかなりの定年劣化でボロボロだったので丁度良かったのかな？と思って居ます。

コメントありがとうございます。 確かこの時のタイヤは3年くらい前に変えたbsのnh100cでした。 因みに今もパンクした意外のタイヤは当時のままで今も使ってます。あと3割位の溝がありますがそろそろ交換時期ですね。 バーストした原因ですが恐らく釘などが刺さって居て空気が少なくなって居たと思います。フロントタイヤの空気が少ないならすぐにハンドルを取られるので気がついたと思いますがリヤはわかりませんでした。 パンクする直前1分前位から異常に気がついて減速して次のサービスエリアで停まろうと思ったのですがサービスエリア手前500メール位で力尽きました。 今回高速道路上で停車するのはかなり怖い事だと言う事がわかりました。