วีดีโอ

ご視聴とコメントいつもありがとうございます。 なんとか修理が完了しました😊 今まで色々と試しては遠回りして、故障原因究明に時間がかかりました。 モータードライバーだったら、技術的にもう少し先になったかも知れませんが チップ抵抗で良かったです。 何とか本来目的の刺繍が出来るようになって良かったです。 今回刺繍をしてみて価格差も有りますが、jukiのジュレーブの方が色んな面で優れているのを感じました 今は、ブラザーの機種も進化していると思うので差は無いと思いますが、価格的に手が出ませんね！😅 次はM-7000を何とか使える様にしたいと思いますが、取り敢えずタッチパネルのフレキシブルケーブルがダメなので 代替えを考え中です、その後不動原因を見つける必要があるので、直るかどうか未定です。 素人修理なので、突っ込み所がたくさん有るかと思いますが、今後とも宜しく見守って頂けたらと幸いです。😄

ご視聴頂きどうもありがとうございます。 走行不良との事で中古品を購入しました、中を開けて見て元々がどうだったのか分からないので分解しながら調べると、私も前オーナーさんが修理しようと思って分解された後、間違って組み立てたのか？と思います。 TOMIXのスプリング式集電装置の事は承知しています、KATOとは前から違うなとは思っていましたが 特許の関係か、スプリング式の方が有効なのかと思っていました。 車両が動かない原因は、ほぼ通電が悪い事が多く、車輪軸から給電して台車から動力ユニットへ電力を伝え、最後はモーター端子へと一連の電気の流れがどこで止まっても動かないですから、その接続部分がどう電気を受け渡ししているかですね。 スプリングでは無駄に配線が長くなり抵抗も増えます、全てハンダ付で結線出来たらいいんでしょうが、動く部分なのでそれも出来ないので仕方がなかったんでしょうね。 新品のうちは接触面が通電し易いので良いんですが、金属が酸化して電気を通し難くなります、その為には接触面が多い程、接触不良を遅らせる事が出来ます。 究極はオーディオの様に金メッキしたら良いかと思いますが、コスト的に合わないのかなと思います。 このクリーニングカーは故障が多い様で、クリーニング液の出し方も、もう少し改善しないと入れた分だけ錘の弁は有りますが直ぐに出てしまうのはどうかと思いました。 ジッポのライターでは有りませんが中に綿みたいな物を入れてみてはどうかと、液を一旦吸収させてから引力の力を借りて少しづつ下に落ちる様にしたらと思います。 キャップのゴムは、もう少しどちらもギリギリのサイズで作られていると、きつく閉まり要らないんですが ゴムもズレないように適度な大きさと溝を切る必要が有ります、小さいので大変ですが頑張って下さい。 どうもコメントありがとうございました。

@studio.crafthouse2様 返信コメント頂き、ありがとうございます🙏 基板は曲がって居ながらも、割れが無くて良かったですねぇ。 少し温めてから逆に曲げると矯正出来そうですが、同時に折れる可能性が伴いますな😱 スプリング式集電の廃止への方針はご存知でしたか。 TOMIX製の集電方式は他メーカーの特許も絡んでると思います。 距離が伸びる欠点は有りますが、接点と圧着させながら接触出来る点は有効ですね。 半田での接触方式ですが、理想と現実の関係でしょうか。 仰る通りで動かないといけないですし、分解・整備の事も考えて分解可能な構造が採用されてるんでしょう。 動作不良の要因は、車輪からモーターまでの導通部・モーターの短絡・駆動部の状態が主な確認要領ですね。 テスターは電装修理を効率的にしてくれるので、助けられてます😅 メッキに関しては費用対効果で考えたら、銅メッキですね。 銅メッキは金メッキ依り費用が安価ですが、抵抗値で見ると通電性能に優れてます。 金メッキは見た目の部分も大きいので、メーカーとしても消費者への購買意欲を促進させる為なのかなと思慮しますね。 クリーニング液の染み出しが早いのは構造に問題有りなので、当方としては吸い上げでしか運用してません。 ジオラマを組んでないのも有りますが、拭き取りは関水金属製の木製の柄で作られた不織布パットで実施してます。 抜け落ち防止のゴムは細いОリングを用いて、蓋部品に溝を刻んでの装着を考えてます。 あとは歴が30年程有るので、持てる知識で創意工夫ですね。 長文・乱文で失礼いたしました。

返信コメントありがとうございます。 動作不良の件はいろんな要素が絡んでいるので、古くなればなるほど一つ一つメンテナンスをして各車両を新品の状態に保つ必要がありますね 共通問題はレールの表面を常に綺麗な状態を保つかですが、ジオラマでは常設していると埃の問題が出てきます、クリーニングカーで吸い上げると結構取れるのにはビックリします。 これには、ジオラマの手が届きにくい所でも走行させておけば勝手に掃除してくれるのはありがたいです。 表面の酸化も通電不良の原因ですが、クリーニング液を付けて綿棒などで掃除をするとバラストに引っかかり繊維が残ったりして後が大変になります、その為、自己流ですが割り箸の先を使ってレールの上を擦って磨いています、意外と黒く汚れが取れて木なのでレールを削る事が無いので安心です。 当たり前ですが、スムーズに動いてくれないとストレスになります、何もしないで使いぱなしだといずれその問題に直面するので、日頃からメンテナンスを心がけて、楽しむ事ですね。😄 どうもありがとうございました。

Thank you for watching and commenting, I'm glad the video was helpful

いつもご視聴とコメントありがとうございます。 パンタグラフなどは、ちょっとぶつかっただけで壊れてしまい、バラバラに なって元に戻すだけで以前は苦労しましたが、構造が分かってしまえばあとは 手先と肉眼の問題で、借りた老眼鏡は10cmまで近づけ無いとピントが合わず苦労しています その為、一旦カメラで撮影し拡大して確認しながらの作業です。 型取りの方法も治具を作ってもっと改善出来たらなあと思っています、どうもありがとうございました。

どうもご視聴とコメント頂きありがとうございます。 同じ症状になったんですね、粘土の高い物を混ぜるとモーターに負荷がかかり過ぎて高温になって 最悪モーターが焼きついて壊れてしまいます 今回は早めに止めたのでモーターはなんとか無事で済みましたが、カラカラ中から出てきた物は未だ不明です。 モーターが動かなくなって分解されるそうですが、概要欄にも記載していますが簡単に開けられない様にコーキング剤で接着されているので難しいと思います。 自己責任になりますが、もし、開けられても修理出来ないので有ればやめた方が良いかと思います あきらめて修理に出される事をおすすめします。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 モータードライバーは端子が多くてハンダゴテでは無理の様ですね、私もヒートガンが一番良いかと思っています。 ただ、それが原因か確認が取れていないので交換できたとしても無駄になるかも知れません。 また、タッチパネルの反応が無くなるのは、液晶側の接続も有りますが、本体基板に接続するフレキシブル端子も肉眼では分からなかったのですが 写真を拡大して見ると断線している様です、その為後継機ではフレキシブル端子部分を分厚く補強して有りました。 検査モードは外国のブラザーの似た様な機種のサービスマニュアルを見ると、スタートと返しボタン同時押しで電源を入れると表示される様で、番号が20番まで有りますが、何をどう意味しているのかわかりません。 ミシン修理屋さんだとサービスマニュアルを持っておれると思うのでわかると思いますが、素人の一般人にはわからないのでどうしようもないですね。 時間をかけて色々いじってみたい思います、どうもありがとうございました。

いつもご視聴とコメントありがとうございます。 タッチパネル基板を交換したら直るかなと思っていましたが残念でした 基板を隅々まで見ましたが異常は無いようです、もっと拡大して見たら見つかるかも知れませんが。 ちなみに横送りは常識を破るミシンの大革命的な機能と思います、使う機会は少ないですが、あったらタグの縫い付けとかに生地の向きを変えずに縫えるので便利かなと思いました。 サービスマニュアルは機種が新しいのでちょっと違いますが、基本的な部分は同じなので今後不具合が出た時には参考になりそうです、どうもありがとうございました。 同じ機種のマニュアルが有ればもっと便利に使えるかと思いました、故障した時の原因や対処方も直ぐに対応出来ます。 いつも貴重なアドバイスと情報をありがとうございます。

ご視聴とコメント頂き、どうもありがとうございます。 コンデンサーは外見上膨張や液漏れ、周りの変色等異常は見られませんでした。 カメラで撮影した物は湾曲に映る事があるので膨らんでいる様に見えるかも知れませんね 基板上で測定しても正確な数値が出ないので外さないと分かりませんが、見た目に異常が無ければ 大抵正常な事が多いようです。 専門家の方なら原因を追い詰めて探す事が出来るのでしょうが、私には知識と経験が無いので 無理でした。

ご視聴とコメント頂き、どうもありがとうございます。 フットコントローラーの事だと思いますが、jukiの正規品では無いので(シンガーミシンの付属品) 参考になるかどうか分かりませんが、MODEL C-9000 （DC15V MAX3mA）と書いて有ります。 専用の物でない限り差し込みが合うなら、どのミシン用コントローラーでも使えると思います 差し込みはミニジャックの物になります、スピードコントロールの故障はこのミシンには多い様です。 スライド抵抗器を交換すれば直るんですが、合う部品が無くて、今だにまだ探しています。

いつもご視聴とコメントありがとうございます。 2:23の動作の動き方は正常に動いています、普通はボタンを押している時だけ後ろに向きに動くんですが、コントロールパネルの故障で正常に切り替えが出来ていないので布送りが後ろ向きに動いています。 「タダのミシン屋日記」さんの記事を拝見させてもらいました、ミシン屋さんだけあっていろんなミシンをたくさん修理されていますね。 どれも同じ機種は壊れる場所は決まっている様です、このミシンはタッチパネルが壊れている事が多いです。 シリーズ物は不良箇所を改良されて、対策された製品がバージョンアップされています、その為この初期型は色々と不具合があった様ですね。 続きは次回動画で紹介していますのでお楽しみに！

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 古いNゲージをたくさん所有されているとの事、普段からメンテナンスをしてあげていないと 急に動かない事も有ります、それから古い為に補修パーツの入手も難しくなって来ます。 飾って置くタイプと走行させて楽しむタイプと色々ですが、これからもNゲージを自分のスタイルで楽しんで下さい。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 FL表示菅のハンダ付け具合は綺麗だったのでOKとしていましたが、やはり念には念をした方が良いんですね、分かりました。 ご指摘のハンダクラックは見た目(肉眼)をそうでも無かったのですが、写真だとそう見えますね 電源スイッチがそばにあって黒んずんでいるようにも見えましたので気にはなっていたんですが、そうなんですね。 ベルト交換時に一緒にやってみます、どうも貴重なアドバイスをありがとうございました。

@ 返信有難う御座います。 FL表示管のムラですが、出来るだけ全セグメントを表示させる事によってムラが回復出来る場合が有ります。 FL表示管の特性として逆に発光させなくても反応が悪くムラになったりします。 （あまり使わない？リピート表示等） なので出来るだけ収録時間・曲数の多いディスクで表示させるセグメントを1個でも増やす事でムラの軽減が可能です。 試してみて下さい。

@ 表示させているFL菅が他の機器比べて、ムラのある発光をしているのはそう言う事なんですか〜 同じ所だけを発光させていると、発光していない所は光り方が悪くなるんですね！ ウォーミングアップのチェックの時の様に全てが光ように出来たら良いんでしょうが。 蛍光灯と一緒で寿命が10万時間とかそれ以上あるとか？結構有ると思うので、まだ改善できる余地はあるように思います、どうも度々ありがとうございます。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 同じシステムをお持ちなんですね！ アンプの発熱の件ですが、この中では一番熱を発する機器になるのでなるべく上の位置にセッティングしています。 チューナーが一つ上に有ります、選局メモリーのコンデンサーを交換しましたが、熱のせいで寿命が早まったのかも知れませんね。 今までアンプの不具合はリレーを交換した事と、ガリが出ました もう古いので経年劣化で色々と人間では有りませんがガタが来るようです。 結構アンプが熱くなっているのは分かるので、使用時間も2時間ぐらいでやめています。

どうもコメントありがとうございます。 購入時、SONYの同じS1シリーズにCDプレイヤーもラインアップされていました 当時LDプレイヤーでCDを聴く事が出来たので、購入しないでいましたが だいぶ経ってから、やっぱり同じデザインのコンポで統一したいので中古で購入しました。 そうなんですか、CDプレイヤーの下が同じカセットデッキですね！ もうカセットデッキを使う事は有りませんが、テープが300本以上も所有しているので 完動状態で保存しています。 ただ、出力が弱いのでボリュームを上げないと普通に聴く事が出来ません ヘッドが磁気を帯びているのか、どうか？、今度はカセットデッキのメンテナンスを いずれしないといけないかなと思っています。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 DD51の時は二重にギアが重なっていたので、型取りから再生するのにとてもシビアなので何度もやり直して苦労しましたが、今回は一重のギアなのでそれ程難しくは有りませんでした。 ウォームギアは難しそうですね、型を取れても樹脂粉末を均等に隅々まで入れて再生するのは、特に回転軸部分を空洞に再現するなど。 最初はモーターが入れ替わっているとは思っていなかったので、同じKATOの65なのに違うモーターなんだろうとかと思っていました 製造年が違ってマイナーチェンジしたのかと、モーターの下にあった高さ調整の紙とギアを針金で縛っている所など、走らせる為に無理やり加工したんだろうなあと思いました。 それにしても変わった駆動方式で、音がうるさいのは欠点かなと感じました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 ご指摘の通りレジンでは透過率が悪くヘッドライトが光りませんでした、この後のEF66中古の修復2動画で光ファイバーを使用して何とか光ようになりました。 電球が麦球では暗いですね、元々EF66のヘッドライトは光る面が小さく光量も少ないので点いているのかよく分かりません LEDにすればそんなに明るくなるんですか？、確かにLEDは眩しいくらい明るいですから効果は有りそうですね！ どうも貴重なアドバイスありがとうございました。

いつもご視聴とコメントありがとうございます。 今回の修理は初めて前オーナーの足跡が見える物でした、多分修理した直ぐは走っていたと思います 経年劣化で走らなくなったのではないかと思います。 今だからギアの複製が出来るようになりましたが、その頃は出来無いので苦労されたのではと思います。 3Dプリンターが家庭でも使える時代となりました、やろうと思えば何でも可能となって来ました 情報を皆んなで共有できればいつか役に立つ事が出来ると思って、やっていますので今後もよろしくお願いします。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 ミシンが故障していたんでしょうか？同じ機種には同じ所の故障が多いようで、自分で直せる場合とミシン専門修理屋さんじゃないと直せない場合が有ります。 ミシンの場合大概は、使いぱなしでメンテナンスをやってない事が多いようです、フタを開けたらすごい糸くずや綿埃で驚くのではないでしょうか、ましてや、油を差すなんてした事が無い人が殆どだと思います かと言って油を間違った所や差しすぎると逆に壊れます、直ってこの動画が役にたったので有れば良かったです。😊

どうも色々とアドバイスをして頂きありがとうございました。 最初はハンダクラックかな？と期待をしたんですが、残念ながら違っていたようです これから先はパーツの入手が問題になります、そのうえ脱着が私にとって一番の難関になるので、これ以上調べても仕方ないです、費用対効果も得られずどうしても刺繍がしたいなら、同じ正常な機種を購入するかですね、今の所、刺繍はjukiミシンが有るのでそちらで楽しもうかと思っています。 ハンダごての事は、どうも酸化被膜が出来てたのが原因のようでした、カッターの刃で先を擦ったら銀色になり、上手く付くようになりました、熱が伝わらなかったようです。 高すぎる場合は台所のスポンジを使うんですね、今まで汚れを取るためだと思っていました。 どうもまた引き出しが出来ました、ありがとうございます。 期待に応えられず失敗に終わりましたが、今後もよろしくお願いします。

コメントどうもありがとうございます。 詳しく解説して頂きありがとうございます、目視で基板を確認をするのは出来そうですが、やはり取り外しが私も難しく思います、GND 端子が太いのは感じていましたがそう言うことなんですね。 モータードライバーのデータシートを見ながらテスターでチェックは出来るとは思います、偽物のICが有るかもしれないと言う事は思ってもいませんでした。 最後の抵抗は数値が低く、あまり気にしていませんでしたが重要なんですね、どうも貴重なアドバイスをありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 ジャンクの部品取りなら同じモータードライバーが6個付いているのでどれか使えそうですが、後の残りのパーツは要らないので、ミシンパーツ屋さんから安く仕入れた方が良いかなと思ったりしています。 違うパーツならドライバーのデーターシートを調べて見比べば良いんでしょうが見方が勉強しないと分かりません、また、ハンダでの取り外し、取り付けが小さくて配線端子が30本ぐらい付いているので熟練度が必要です 今は故障原因が限定されていないので、もっと詳しく究明しないといけないと思っています どうもアドバイスありがとうございました。

@@studio.crafthouse2 6個あるなら2つを入れ替えられればモータードライバかどうか分かりそうですがはんだ付けの難易度が高そうですね😭 MTD2003FのデーターシートはネットにあるようなのでVccの15と28ピンに電源が来ているかどうか見てみるのがいいかもしれません。

@Professor_Mori_DIY どうも返信ありがとうございます。 コンデンサーの2本ならと思いますが入れ替えは大変そうなので、IN側の15と28ピンの電圧を測った方が楽ですね！ 5Vが来ているなら、OUT 1から4の2、7、8、13ピンの出力が無ければモータードライバーが壊れている事になりますね。 じっくり確かめてみます、無駄な浪費と手間を省けます、どうもありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 刺繍機までの確認は取れたので、ミシン本体の中を見てみないとどうなっているのか分からないですが、その分解が難しくて躊躇しています、紹介された猫森さんの動画を拝見しました。 jukiのジュレーブの時もネジを外すまでは出来るんですが、後のプラスチックの噛み合わせを外すのが、どこで爪が合わさっているのか分からず、経年劣化しているので無理に力を加えると割れそうで断念した事が有ります。 その外す事が出来れば中を確認してみたいと思っています、単純にコネクター関係の伝送経路で通電が断線していないか？モータードライバーが破損していないか？その他コンデンサーの容量抜けなど色々考えられます。 横軸が動いているので、ダメージはそれ程ひどくは無いと思いますが、とにかくパルス信号が来ていない様です、この機種にはあるあるのタッチパネル、刺繍機が動かないと言った事が多発しているミシンのようです。 相当古いミシンなので仕方ないですが、直せばまだまだ使えるのでなんとかしたいと思っています、どうもアドバイスありがとうございました。

ミシンのカバーの固定方法は機種によって異なりますが、何台か分解していると共通点があるように感じます。 まずは、「ブラザーミシン修理｜D-8800（ディズニー）｜針棒が横に振らない（ジグザグ）」を検索してください。分解写真の中央やや右の背面カバーに縦に長く厚くなっているように見える場所Aがあります。以下推測ですが、前面カバーには爪が、背面カバーには爪をはめ込む長方形の穴があります。Aは長方形の穴を取り囲んでいる枠です。爪はカバーの外から内側(写真では左から右)に向かってはめ込みますから、背面カバーのAの部分を内側に押せばこの爪は外れるはずです。 爪の場所も機種によって異なりますが、 (1) 場所A、針板の右、はずみ車の上と下が多い。 (2) ねじで固定されている場所、底面カバーにはめ込んで固定されている場所には爪はないことが多い。 (3) 中には思いがけない所に隠れている場合もあります。 小生の経験ではごく一部を除けば、根気強く時間をかければ外れます。 繰り返しになりますが、あくまでも自己責任でお願いします。

どうも返信頂きありがとうございます ミシンの分解には慣れておられるようで、おっしゃる通り色々と分解写真を見ると背面カバーに前面カバーの爪をはめ込んであるパターンが多く見られます。 紹介された写真も調べている時に一度見ていました、ほかに動画でミシン業者の修理をしている物があり、短編で修理をやっている風景だけで詳しい事は商売なのかスルーしてたので良く分かりませんでしたが、前後の他に右側にもカバーが有る、3ピース構造でした。 底面は金属のカバーで前後のカバーの爪がはめ込まれています、一度外せば2回目からは外しやすくなるのですが、噛んでしまっていると中々外れません。 根気強く分解して行こうと思います、どうもありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 交換作業は静電気の事を注意しながら進めばそんなに難しい事はありませんが、自分のPCに合うメモリー規格とメーカー選びで迷いました PC購入時にメモリーupした物が一番安心かなと思い、同じ物を探して偶然見つける事が出来て取り付けました。 メモリーも色々有って適合する物を見つけるのも苦労しますが、交換手順が参考になって幸いです。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 ご指摘の通り紙ヤスリは最終手段で、レールを少なからず痛めて削ってしまいます、ヘッドセットに入っている紙ヤスリが何番なのか記載されていないので分かりませんが1000番台かと思います。 クリーニングカーを購入する前は割り箸の頭の部分でレールをこすって掃除をしていました、以外と汚れが取れます、木なのでどんなにこすってもレールが削れる事が無いので安心です。 ただ狭い場所や架線があるとやり難い点が有ったので、クリーニングカーは助かります。 赤ちゃんのお尻拭きとは意外です、きれいに取れるんですね！、ピカールは磨くことで有名ですね。 しばらく走れせていないと、通電不良でスムーズにに動いてくれないのでメンテナンスは必須です 何かとこのクリーニングカーは故障が多いようですが、それでも少しは役に立つかと思いました。

いつもご視聴とコメント頂きありがとうございます 作品には親父ギャグを織り交ぜながら作っています、その為ギャグを思い付いてからの製作スタートなっているので、最近は頭が硬くなって出て来なくなりました。 各作品の詳しいことは、ホームページまたはショートでは無く通常動画(木工・シリーズ)をご覧ください。

ご視聴とコメントを頂きどうもありがとうございます。 モーターを分解した時に軽くコミュテーターを清掃したんですが、黒ずみまでは落ちませんでした。 カーボンの粉が入り込んでいる所みたいで、きれいにした方が良いみたいですね。 発熱の問題もブラシ面がコミュテーターの形に合っていないせいかと思っています。 もう少しちゃんとすれば復活するかも知れません、ただ部品が小さ過ぎて作業が思うように出来ないのが現状です。 また今度は徹底的にきれいに磨いてやってみます、どうも貴重なご意見ありがとうございました。

ご視聴とコメントを頂きどうもありがとうございます。 レーザーディスクプレイヤーは発売からかなり時間の経過により、ゴム系やプラ系それにグリスも劣化して再生に不具合を起こす原因となっています。 メンテナンスしてあげればまだ使用出来る物なのですが、メーカーは保証期間が過ぎたとか部品が無いなどの理由で断られ、仕方なく廃棄されてしまっているのが現実です。(パイオニアは別ですが) リフレッシュして元通りになると良いですね！ ジャケットの違いにより2種類を所有されているんですね！、コンパクトで場所を取らずDVDもいいですが、LDもLPレコードと一緒で存在感があり、あれもあれでインテリアになってgoodかな？

LD購入には余談があり、ある作品で「初回限定収納ＢＯＸ付き」 の発売開始直後に「通常版」が出たら物の価値を知らない店員が「初回限定盤は旧版扱いなので半額です」と言って半額にしてくれた。みんな初回盤が欲しいのに。

へ〜知らないとそんな事もあるんですね！ 新旧で同じ様な事が、レコードプレイヤーを買った時に旧型を買ったのに、店員が間違えて新型を荷造りして渡してくれて、こっちも確認せず歩いて持ち帰っていたら、間違いに気づいた店員が追っかけて来たエピソードが有りました。😊

いつもご視聴とコメント頂きありがとうございます。 励みになります😊

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 故障原因をコンデンサーの容量抜けやハンダクラックなど色々考えました、このプレイヤーには速度調整する所が表に無かったので、過去の事例を調べたら、たまたま見つける事が出来、その様に基盤の調整ツマミを回したら偶然にも直ったと言うラッキーな修理動画になりました。😅

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 購入時に付属していた、Vビット20度、先端0.1mm、直径3.175mmのエンドミルです。

どうもご視聴とコメント頂きありがとうございます。 修理動画が楽しめたそうで良かったです😃 こらからも引き続き紹介して行けたらと思っていますので、よろしくお願いします。

@@studio.crafthouse2 こちらこそ宜しくお願いします 修理動画の中ではテンポや要点が 見易く期待して見せてもらっています ありがとうございます✨

どうも評価頂きありがとうございます 動画編集には一日かけて何度もやり直し、見る方にとって理解出来る内容になる様に努めています それでも、間違った部分が有ったりして指摘のコメントを頂いています。 素人のする作業なのでまだ救えますが、プロの方からすれば失格でしょうね！ たくさんの方に見てもらえる動画内容にするには本当に難しいです。 こんな風ですが、よろしくお願いします。 前返信の訂正🙇‍♂️ こらから→これから

ご視聴とコメントを頂き、どうもありがとうございます 動画で何度もカセットと言っていました、テープならOKですが、ディスクならカートリッジと呼ぶんですね！、どうもありがとうございます。 つい普段使っている言葉を言っていました、正式には「カートリッジ」と言う事を改めて認識しました。 昔からレコード針の部分をカートリッジと呼ぶのは知っていましたが、他にはインクカートリッジがあり、意外なのはゲームカセットでは無く、これもゲームカートリッジと言うらしく、今回は勉強になりました、どうもありがとうございました。

ご視聴と動画の指摘のコメントありがとうございます。 プーリーのクリーニングをする事が鉄則とのこと知りませんでした、どうも貴重なコメントありがとうございます。 ゴムベルトの件は購入した数種類のゴムベルトの中に適合する内径30mm、太さ1.6mmのゴムベルトが無く、一番近い物が以前に身の回りにある物でカッターで切って自作した物なので、加工が雑でちぎれている様に見えます。 ちなみに複数入ったゴムベルトセットを買うより、コスパは良くないですが正式なゴムベルトを入手した方が良いと思いました、概要欄に購入先のリンクを貼っていますので、真似をされる方は参考にして貰えばと思います。 これから先、何度見るかわからないプレイヤーの修理に、高額の修理代を払いたくないし、とりあえず安く所持しているディスクが見れたらそれでいいと言う、自己責任でする素人修理内容でした。 きちんと修理して長く愛用したい方は専門業さんにお願いする方が良いと思います、どうもありがとうございました。

@@studio.crafthouse2 綿棒に無水アルコール（自分は樹脂にダメージの無いパーツクリーナーを使って居ますが）を付けて、 ベルトが掛かっているモーター、駆動用のプーリーを綿棒でクリーニングします。 ピックアップのクリーニングは勿論ですが、 このモデルはLD/CD用とDVD用に別々にピックアップが有る為、 片方のピックアップのクリーニングが終了したら反対側のメディア（LD/CDの場合にはDVD、DVDの場合にはその逆です。メディアをセットして読み込みさせた状態でトレイをオープンして電源ケーブルを抜けば反対側のピックアップもクリーニング可能です。） 尚、ディスクを回転させるスピンドルモーターですが、この軸受け部分にシリコンオイルを軽く注油される事をお勧めします。 CRCは厳禁ですので充分にご注意下さい。あくまでもシリコンオイルが無難です。 参考になれば幸いです。

返信いただき、どうもありがとうございます。 クリーニングに関しては無水アルコールやパーツクリーナーが一般的になっていますが、脱脂の事まではあまり考えていませんでした、ギヤボックスなどの分解整備の時は新たにグリスを塗布し、通電系は接点復活剤を使用すれば良いかと。 ピックアップも埃などが付いているとレーザーの出力が落ちて読み込みエラーが出るのでクリーニングは必要ですね、スピンドルモーターの注油、CRCはCMに誤解がある様で正確には潤滑剤ではありませんから、潤滑オイルと間違えて使用すると後が大変なことになりますので同感です。 ここまでメンテナンスすれば長く快適に使用できるでしょうね、詳しく解説していただき良い情報を他な方にも共有できたと思います、どうもありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 参考になって良かったです、正直な所ディラーにお任せすれば悩む必要は有りませんが、国産車と違って純正パーツ代、取り付け代とかなり高額です、ナビ取り付けに35000円はビックでした😱 ただ自分でする場合は対応パーツが色々あって迷います、私も他の方が取り付けられた物を参考に購入しました。 それからチャンネル登録どうもありがとうございました。

ご視聴とコメントを頂きどうもありがとうございます。 質問の件ですが、スロットレスモーターを採用しているKATOの車輌でTOMIX製のポイントを通過する際に、モーターの強力な磁力によって勝手に切り替わる不具合が報告されています。 KATOからも対策品が売られていますが、ちょっと高めです、ネット検索すれば色々と個人的に対策されています、例えばブリキの板をポイントの下に敷いたり、モーターの下側に付けたりと色々あります。 実際にスロットレスの車輌を持っていない為自分でやった事が無いなので、正確な事が言えません。 磁力を弱める対策が必要です、詳しい事は他の方がやっておられる方法を参考にして下さい。 アドバイスしか出来なくてどうもすみません。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます。 質問の件ですが、本来なら上面から側面まで一体成形されたラバーマウントを付けるのが一番だと思います その場合は全バラ状態にする必要があるのでディーラーさんに頼む事になり、高額な交換費用になるかと思います ご指摘されている浸水の不安ですが、上面はラバーマウントを残したままなので殆ど無いかと思います、心配なら台座の上面の四角い凹凸部分をコーキングして防水処理すれば完璧かと思います。 ドア面に接している所はちぎれたラバーマウントより密着しているし、カプラーも中心にあって構造的に雨水が入りそうも無いので問題ないと思います。 ドア内部に雨水が入る事に初めから車は設計されいますから、もしラバーマウントから雨水が入っても心配ないと思います、あの交換から現在まで何のトラブルも無く使用しています。

@@studio.crafthouse2 さま、とても詳しく教えていただきありがとうございます！週末チャレンジしてみます！！

初めてする場合はカプラーが固く外れ難いと思います、ストッパーの爪を解除状態で押さえながら引っ張れば取れると思います、ゆっくり焦らず頑張って下さい。

ありがとうございます！MINI動画も楽しみにしてます

どうもご視聴とコメントを頂きありがとうございます 僅かな太さの違いですが、スケールが1／150なのでやっぱり違いますね！ 0.2でも良かったかも知れません。 ヘッドライトは点灯面が1mm程なので光の透過率が高い材質でないと、確認出来ないと思います、また光量を上げる為にLEDに変える手も有りかと思っています。 ジャンク品からの移植が1番簡単なんでしょうが、色々と検討中です。

ご視聴とコメントを頂きありがとうございます 車輌の底部に付いている黒い部分の横の4か所の爪が固く外しにくく、強引に引っ張ると確かに折れるかも知れませんね、ここは慎重に外す必要が有ります。 表現し難いですが、少しコツみたいなものが有りそうです、この度はどうも貴重なご意見ありがとうございました。

@@studio.crafthouse2 車体ダイキャスト部分の出っ張りと、台車のダイキャストの長穴で接続していますので、 本体のダイキャストの２本のネジをはすして、取り外しが可能となります。 中古を多数取り扱ってますが、でっぱり破損がたまにあります。 同年代の電車、気動車製品はプレート交換（そもそも鉄なので壊れにくい）可能ですが、 亜鉛合金の本体では、修復か困難です。

@@まこリゲ 返信ありがとうございます そちらの爪の事でしたか、折れると言われていたのでプラの爪の事かと思いました 慎重に分解するには、モーターを包んだ鋳物製の車体にある2本のネジを少し緩めて広げれば台車を安全に外す事が出来ますね、他の車両はその突起が大きいのでこのやり方をしないと捻っただけでは外れません。 このDD51は突起が元々小さいので外れます、ただ、言われている通り何度もやると金属の突起が摩耗して引っ掛かりが緩くなり、最悪は勝手に外れてしまう事になります。 動画でも注意していますが台車を繰り返し外すのは良く無いです、メンテをどれだけの頻度でするかにもよりますが、頻繁にする様な方はネジを緩めて分解される事を私も勧めます。 もっと丁寧な説明で補足が必要でした、これからの動画編集で気を付けたいと思います、どうもありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます どうしてもレイアウト上、カーブからの分岐に繋ぐ必要がある場合は侵入角度が斜めになり脱線の要因になりやすいですね、勾配が有るともっと高くなります。 ガードレールは実際にも使われているので良い案ですね、ちょっと加工と設置が難しそうです。 カーブしながらの勾配部分で良く脱線していたので、レールの段差や繋ぎ目をハンダ付けして平らになる様に削って改善したことが有ります、貨車などの軽い車両は、少しの段差や突起に跳ね上がって脱線する様です。 ポイント部分もトングの反りが有ると、前輪が乗った時に後輪側のトングが上に浮いて引っかかる様な感じになるようです、トングの支点になっている所の取り付けがしっかり(ガタ付き)していないと、正確に動いてくれません、走らせる車両によっても違うので微妙な所ですね。

@@studio.crafthouse2 分岐の動作不確実は大きな悩みですよね…。いっそのことPECOにしてしまうというのもあるんですが高いしポイントマシンつけるのもめんどいし…。ともあれお返事ありがとうございます。

メーカーも技術的にはやれば出来るんでしょうが、コストの事を考えると、色々事情があるのかポイント電圧を上げたりとしています。 ユーザーとしては快適に走行を楽しめたら良いだけなんですが、完璧過ぎても工夫する所が無くなって、またそれも面白みが無くなってしまいます。 こちらこそどうも返信ありがとうございました。

@@studio.crafthouse2 そうですね。そう考えるのが一番みんなが鉄道模型で幸せになる方向だとワタクシも思います。たしかに。

子供と一緒で、手がかからないのが一番いいんでしょうが、携わる事が無いと後で大きくなった時に寂しい思い出しか残らないみたいで、実はなんだかんだで関わっていたいもんです。😅 ちょっと例えが合っているかどうかわかりませんが、完璧な人は居ないと思います。 と言う事で色々有りますが、他の方のジオラマを羨ましく思える事も有りますが、鉄道模型を自分なりのレベルの世界で楽しめたらそれで「良し」としたら良いんじゃ無いかと思っています。😃 どうも長くなってすみません、これからもご視聴よろしくお願いします。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます 電化製品に使われているゴムベルトは経年劣化で弾力を失い、プラスチックみたいに硬くなってモーターの動力を伝えることが出来なくなってしまいます 大抵これが原因で故障になる様です、後はコンデンサーの容量抜け、ハンダクラックとか有ります 又、グリスの固着と言ったものも動作不良を起こしてしまいます。 トレー動作が怪しいとの事ですが、ゴムベルトの劣化かスライドさせる平ギアがスムーズに動いていないかも知れませんね。 動かなくなったら中を確認する事になりますが、上にたくさんの機材が乗っているので、配線を間違えない様に、外す前に各コードにビニールテープなどを貼ってわかる様に書いて置いたほうが良いかと思います 又、単体でも重いですが一番下にある様ですので、足がラックに固着していると思います、気を付けて作業をして下さい。

@@studio.crafthouse2 ありがとうございます。よく足が耐えるなって思います😅作業するときは気をつけます。

作業する時は、部屋が半分引越し気分になる様な感じになり大変ですが、無理をせず頑張って下さい。

ご視聴とコメントどうもありがとうございます この動画が役に立って良かったです、私もたまに動く時もありましたがダメな時も有り、もうたくさんのLDソフトが見れないと諦めていました たったゴムベルト交換で直るとは、捨てないで良かったと思いました。 当時の映像はVHSより綺麗だと思ってい頃が懐かしく、大事なLDを見られる様になって良かったですね！

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます レーザーディスクプレイヤーは古いので、出力にコンポジット(RCA)端子やS端子が使われています、最近の多機能のテレビには付いているかも知れませんが、汎用品にはコストカット為付いていない物が多くなっているのでしょうね、その代わりにHDMIの端子が付いているのが増えていると思います。 コンポジット端子が付いていない場合は、HDMIに変換してくれるアダプターがAmazonで売られています、値段も多用途になるほど高くなります 単機能なら1000円以下で購入出来ます、用途に合わせて選んで下さい。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます 紹介されたお店を調べたら、近くに有りました。 とりあえずは今のギアをリペアするか複製して直したいと思いますが、出来ない時は最終手段として 部品取りして直すしか有りませんね、どうも情報ありがとうございました。

KATOの旧製品でしたら？1500円位で売っていますよ

どうも情報ありがとうございます なんとかギアの複製が出来て直り、走行出来るようになりました。 今後、破損や紛失したパーツが必要な時が来たら、ジャンク品を探してみたいと思います。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます ジャンク品から探して交換した方が早いとは思いますが、またその正常で使えるギアをジャンク品の中から手元に無い物を見つけ出すのも難しいかと思ったりします。 あきらめて車両を軽量化して貨車として使う手も有ります、ただ、30年以上も前に7000円で買った思い入れの有る物なので何とか復活出来ないかと、また別の方法で挑戦してみようと思っています どうもご意見ありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます 同じギアを使っている車両を見つけて、交換すれば簡単ですね、ただ、ジャンク品には動作不良は付いて来るので、当然ギアも使えるかどうか、モーターや通電不良などならいいんですが。 それを見極めるのが、ネット上で見つける事になり、実物を見れないので難しい事かと思います 動画ではギアの複製用のマスターを探す為に、DD13がネット上の台車の写真と型番が3桁の物で判断して購入してみてみました、たまたま同じで良かったです、何とか複製して直ればと思っています。 どうもコメントありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます 探せば全く同じ物は無理かも知れませんが、代用出来るギアが有るかもですね、ただ12枚と13枚が重なったギアなので単独の歯数なら探し易いかと思いますが、実物を手にして合わせて見る必要があり、それを見つけるのが難しいかと思います。 元々摩耗し易い構造の所に有るギアなので、金属製が良いかなと思った事もありましたが、逆にウォームギアの方が摩耗してしまいそうで、どちらも金属製にする必要があるかと思ったりしてました。 そうなると自分では設備的、技術的に無理となり、外注に任せてしまうとコスト的には出来ないなあと思いました。 どうも貴重なコメントありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます 同じく長くLDをご使用されているんですね、発売が古いので初めの頃からだとそうなりますが、レーザーで読み取る機器は、長く使っていると出力が落ちて読み取りエラーが起きてしまいます。 PS1ではレーザー光部分を近づけたり、PS2ではレーザー出力調整を回して上げてもダメだったので、ピックアップ部分の交換をして直したりしていました。 LDも同じ事が言えると思います、レーザー出力を少しだけ上げてあげると改善されるかも知れません 最悪はピックアップ部の交換となるでしょうが製品が古い為、対応パーツがあればいいんですが、どちらにせよ自己責任でするか、専門業者に頼む事になりコストとの相談になりますね LDを見続けようと思うと、安い完動品の中古を購入した方が良いかも知れません。 古い製品と長く付き合うにはそれなりの手間が必要になります、愛着の機器なら多少の不具合では尚更捨てられないですね。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます プラリペアですか、確かにそれが有りましたね！、もっと大きいギアなら使えるかと思っていましたが 出来るんですね、小さいギアの歯の先端まで再現するのが難しいそうです。 イメージとしてエポキシ粘土の柔らかさが一番型が綺麗に取れた様にみえます、レジンはある程度の粘度があり隅々まで行き渡らせる事と紫外線での硬化が型越しに当てるのが難しいと思いました。 プラリペアは使った事が有りませんが、粉末を入れて後から硬化液？を入れる様ですが、何度も経験してコツをつかむ必要がある様ですね、どうも情報ありがとうございました。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます ギアは内側が12枚で摩耗した方が13枚と言う2重に重なった物で、摩耗した13枚はウォームギアとカーブで左右に接する面が変わるので薄く出来ており、販売されているギアは殆どが厚み(幅)があってそのままでは使えないと言う特殊な物になります、その為難易度の高い加工が必要になります。 オーダー出来る会社もある様ですが、とりあえず2個あったらいいので、ロット単位とコスト的に無理なので正常なギアをコピー出来たら一番良いんですが、型やギアに使う素材選びが難しいと思います どうもご教示頂きありがとうございました。

@@studio.crafthouse2 外側１３枚歯、内側１２枚の歯　張り合わせるのはどうですか？ 　複製コピーするより手っ取り早いと思いますが。とはいえ、ジャンク台車と価格差考えたらとなるので、ジャンク台車待ちかなぁ

2枚のギアを貼り合わせる案も考えました、同じ歯数のギアがあっても大きさまで同じ物があるかどうか、ジャンクの車両は持ち合わせていないので、新たにジャンク品狙いで購入する事になり、それもどうかと 思案どころです。 どうもアドバイスありがとうございます。

ご視聴とコメント頂きどうもありがとうございます 私も他の方の修理動画で同じ機種を使っていた物が出た時は懐かしく思いました 今までは壊れたら買い替えをして来たので、もったいない事をして来たと反省しています。