Очень подробно все исследовано. Я давно интересовался алгоритмом работы электронного чайника. Хочу переделать старый электросамовар с защитным поплавковым реле. Но автоотключения при закипании у него нет. Теперь точно сделаю. Спасибо за проделанные исследования.
шикарно))) очень интересно было как работает такой чайник, но самому разбирать и параллельно ломать чайник не хотелось, благодарю. а ещё забавно что половина комментов - люди со сломанными чайниками))))
Уточнение (на следующий день) Сегодня припаял электролитический конденсатор на 2мкф параллельно катушке реле, напряжение на реле поднялось с 2.5в DC до 3.25 в DC и оно стало включаться. Чайник исправен. Еще раз большое спасибо автору канала. ps на мой взгляд, использовать ШИМ 2 кгц для запитки реле это слишком заумно и совсем лишнее. Что-то китайцы перемудрили.
Добрый день. У Вас тест с ардуиной. Можно получить схему и прошивку этого варианта исполнения? ATmega 8 имеется в наличии около десятка, с ATiny проблема
Друг физкульт! я так понял вместа дат. Темп сопротивления в 7кОм и отключается будет через 8сек? У меня долго отключается и температура 96 или темп. Датч поменять?Посоветуйте!
Я тоже приобрёл сенсорный чайник. Радость продолжалась неделю. Через недели в чайнике индикатор показывал 96°, и всё. А чайник не отключается. Почти пол чайника влда испарилась, но чацник не отключился. Толко через кнопки "стоп". А дальше ещё хуже. Теперь индикатор в чайнике показывает температуру 76°, и не поднимается, пр этом чайник не отключается, и вода кипит, чуть чайника не скидывает со стола.
Сломался чайник Kifort-640, закипает и не выключается. Выяснил, что залипло реле. Заказал на Али, шло 1.5 месяца. Впаял. Теперь началось такое: подсветка включается, цвет соответствует выбранной температуре. Но, нагрева нет. Видимо, напортачил, когда реле перепаивал, хотя вроде все аккуратно делал. Выяснил, что реле включается на долю секунды( слышен щелчок) потом тут же отключается. Напряжение на нем становится 2.5 вольта при ШИМе 2кгц и 50% заполнении( измерял мультиметром), т.е , видимо, напряжение удержания реле недостаточное. Т.е тут либо сам контроллер, либо, транзистор, либо цепи контроллера или транзистора. Спасибо вам огромное за подробное описание работы электроники чайника, по-моему оно единственное на ютубе. Я,например, без осциллографа никогда бы не понял, что реле запускается номинальным напряжением, а потом удерживается пониженным с помощью ШИМ. Неисправность пока не нашел. Родной контроллер, который стоит в моем чайнике SN8P2501DSG aliexpress.ru/item/4001024718575.html?algo_pvid=null&algo_expid=null&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.16683b60xdXMUi&sku_id=10000013564871377
Если только подключиться напрямую к нагревательному элементу и включать/выключать вручную при закипании, конечно, пользоваться осторожно, не забывать про это, как обычный чайник на плите.
На сколько такой чайник безопасный (тот который с завода) по сравнению с механической автоматикой? Может ли быть такое, что сам включится или не выключится? Спасибо!
Что касается самопроизвольного включения, если вода не попадет на контакты кнопки (что при аккуратной эксплуатации не должно произойти, так как мыть чайник под струей воды нельзя, а небольшие капли не должны добраться до кнопки ввиду конструкции), то вероятность низкая. С другой стороны, теоретически может ещё много чего произойти, например контакты кнопки могут окислиться со временем при высокой влажности в самом помещении, и/или при сильном износе кнопки, пластина внутри может отломиться и замкнуть собой контакты и т.д. и т.п. Также уже включенный чайник может не отключиться, если вдруг произойдет залипание контактов реле. Но есть защита от перегрева ТЭНа в дне чайника с помощью биметаллической пластины, которая должна разорвать цепь в случае перегрева ТЭНа (например, при включении без воды или после выкипания воды), правда не знаю, как именно реализовано в этом чайнике, не разбирал, возможно после остывания ТЭНа, чайник может включиться вновь и так и будет включаться/отключаться, но это произойдет если перегрев произошел именно из-за залипшего реле и выкипания воды, если же просто без воды или после выкипания воды, то повторного включения уже быть не должно. В то же время, и обычный чайник с механическим выключателем может не отключиться при закипании (например, при поломке биметаллической пластины или плохом прилегании крышки к корпусу и т.п.). Поэтому любой чайник лучше не оставлять без присмотра.
Здравствуйте! Можно прозвонить цепи от вилки до ручки чайника (например, может быть проблема в контактах подставки или на нижней части чайника), далее можно измерить напряжение на выходе "блока питания", только осторожно, так как нет гальванической развязки с сетью, в моём случае на видео 2:05 куда подключаются зеленый и желтый провода, подписаны + и - (может быть дело в балластном конденсаторе, большой желтый на видео, и нужна его замена).
У автора канала показано, как снять ручку, чтобы добраться до платы управления. У вас на плате, скорее всего, залипло реле, т.е пригорели контакты.. Можно попробовать постучать чем-нибудь, есть шанс, что оно отлипнет. Но, мне это помогло ненадолго, пришлось на АЛИ заказывать новое реле. Шло долго, где-то полтора месяца. Еще видел на одном из видео, в корпусе реле делают прямоугольное отверстие и чистят пригоревшие контакты. Если вы не специалист, лучше просто купите новый чайник.
Добрый день, может быть и датчик (терморезистор, можно отключить от платы и измерить сопротивление при комнатной температуре, в данном случае около 100кОм, хотя бывает и других номиналов используются, например 10кОм и другие), и контроллер, а точнее обвязка (например, резистор/конденсатор подгнил, и изменил своё сопротивление/ёмкость, пример на схеме 5:00).
Возможно, та же неисправность, что и у меня. Наверное, гасящий конденсатор состарился ( у меня он 0.56мкф) и плата контроллера получает питание не 5 v DC , а меньше и реле, которое сначала на долю секунды включается полным напряжением( в идеале 5 v) потом переходит на импульсное питание пониженным напряжением удержания и видимо, реле этого напряжения удержния не хватает и оно сразу же отключается. Для начала замерьте напряжение питания платы контроллера(5V DC ) и если оно меньше, смените конденсатор. Я поленился и искать конденсатор не стал, а просто впаял параллельно обмотке реле электролитический кондер на 2мкф. Напряжение на обмотке повысилось до 3.3 вольта, реле стало включаться, чайник заработал. Но, непонятно, как это повлияет на ток нагрузки контроллера, поэтому другим этого делать НЕ СОВЕТУЮ.
А есть писк после включения? У меня такой чайник китфорт,отработал ровно год. Включаешь,загорается светодиодная подсветка чайника и вместо включения слышен писк... Вот думаю, выкинуть и купить с термопластиной или этот в ремонт отдать
Дело в том, что если частота ШИМ высокая, то контакт не успевает отключиться и реле продолжает находиться во включенном состоянии. А вот если подать ШИМ при выключенном реле для его включения, то контактам не удаётся замкнуться. Поэтому здесь сначала подаётся напряжение без ШИМ, а затем ШИМ, предположительно для меньшего потребления при удержании контактов реле.
@@emilgevorgyan2184 Не ради экономии электричества, а скорее всего так как в данном чайнике блок питания сделан на балластном конденсаторе (а не импульсный бп, например), то при повышении тока напряжение просаживается, из-за этого микроконтроллеру может не хватить питания и произойти сбой, а так чуть больше запаса. В своей прошивке я даже отключаю подсветку в момент включения реле, а после включения и перехода на ШИМ, включаю снова, для надёжности.
Подскажите пожалуйста. Подобная схема чайника. Тестером, терморезистор показывает 52,2 ком заливало реле на чайнике, заказал точно такое же, заменил выключает и включает работает на 50° 70° 80° 90° работает и до нагрева этих температур, ввключает. Но стоит поставить на 100° градусов и не ввключат нагрело, кипит и не выключает. Подскажите куда копать. Когда терморезистор выключаю мигают два синих светодиода и все. Подключаю обратно терморезистор все работает но температура 100° кипит и не выключает. Дайте совет. Заранее спасибо
Раз не выключает, значит микроконтроллер думает, что вместо 96-100 градусов, там например 90, соответственно никогда не выключит реле, так как настоящая температура уже больше не может подняться при кипении. Скорее всего и подогрев до различных температур также занижает, только это не так заметно. Нужно проверить номиналы всех элементов, как на схеме в видео 09:25 (то есть цепи связанные с терморезистором), возможно подгнил какой-то резистор и сопротивление уже другое (только у Вас номиналы могут быть другие).
Обычно номинал терморезистора около 100ком. А на старом надпись прочесть невозможно? Если номинал устанавливали путем прозвона, нужно выпаивать, обычно терморезисторы на 100ком идут.
Здравствуйте у меня такой же , при включении все горит нажимаешь на режим подогрева не зависимо на100 градусов или меньше, он просто щелкает и не греет, что может быть?
Здравствуйте! Раз слышен щелчок реле при включении (сразу при нажатии кнопки 100 градусов или через 3 секунды после нажатия кнопки выбора температуры) и отключении кнопками, значит реле скорее всего работает. Получается либо нагревательный элемент (ТЭН) сгорел, либо что-то с термозащитой (возможно пластина подгорела/окислилась и можно почистить, расположена там же в дне чайника, не в подставке).
@@Electron- такая же проблема, реле не щелкает. На реле приходит 5 В при выключенном чайнике и 2 В при включении чайника. По высокой стороне на реле приходит 220В, но выхода 220 В на ТЭН нет после включения чайника.
@@МаксимПереверзев-ц7з Всё правильно, когда реле выключено там +5В (на втором конце обмотки всегда +5В, поэтому оно выключено при этом), в момент включения на короткий промежуток (около 64 мс) подается низкий уровень (то есть земля, минус, 0В, кто как называет), а затем ШИМ 50% для удержания, среднее и получается 2,5В. Можно сначала реле проверить, подав от внешнего источника питания 5В на обмотку соблюдая полярность (при этом чайник к сети и верхнюю плату можно не подключать, просто щелчок послушать/прозвонить). После чего станет понятно, менять реле или оно рабочее, тогда, скорее всего, нужно заменить конденсатор, используемый в качестве балласта (большой желтый на нижней плате).
@@МаксимПереверзев-ц7з Ещё для теста, если не пробовали, можно отключить разъем с подсветкой (с 4 контактами) и попробовать без неё включить чайник. Если заработает, значит мощности не хватает для запуска реле и нужно менять балластный конденсатор (но может и без подсветки не заработать).
Здравствуйте. Чайник Polaris включается сразу и не выключается (пока в сети), какая бы программа ни была выбрана (программы не работают, хоть панель и светодиоды светятся). В чём может быть проблема? В датчике температуры? Можно ли ещё это исправить?
Здравствуйте, если чайник ещё на гарантии, то можно обратиться по гарантии. Если нет, то смотря как не работает: если при нажатии кнопки кипячения/отключения ничего не происходит, то разобрать, кнопку/пайку проверить/заменить, если реагирует на кнопку и включается, но отключается раньше начала кипения воды, то похожая ситуация в комментарии: youtu.be/watch?v=xcScS0jmpnA&lc=UgzRpmxOmX4ons3tGPh4AaABAg
@@Маратхабиев-б2г Попробуйте нажать эту кнопку, когда включен подогрев, она должна отключать подогрев. Если не сработает, то скорее всего проблема в цепях к кнопке, один конец кнопки идет на землю (-), другой на резистор 1 кОм, проверьте сопротивление резистора, а также возможно резистор плохо припаян и т.п. Схема на 10:17 (4 контакта [1] идут к микроконтроллеру).
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, такой же чайник, купили вчера он кипятил воду, а сегодня на 40, 70, 80,90 греет, а если включить на 100 градусов, то отключается приблизительно чуть больше 90 градусов с громким щелчком, без писка. Потом стоит, вода чуть остывает он пищит и тоже щёлкает. Подскажите что могло выйти из строя? Мастерских поблизости нет, нужно справиться своими силами. Помогите если есть такая возможность. Жаль денег, валдберриз пишет возврата нет.
Здравствуйте! По описанию, срабатывает механическая защита от перегрева, расположенная в дне чайника. При обычном использовании она не должна срабатывать и чайник должен отключаться программно, а у Вас она стала срабатывать раньше положенного (затем микроконтроллер отключает реле и воспроизводит звук, то есть программно всё правильно). Пока чайник на гарантии и прошло мало времени с момента покупки, обратитесь в магазин или к производителю. В списке заказов, рядом с заказом должна быть кнопка "Вернуть товар" или в разделе "Проверка товара" можно создать заявку на возврат. Также в инструкции и на коробке есть электронная почта самого производителя, куда можно написать и описать ситуацию.
@@Electron- спасибо за ответ, пытаюсь вернуть некачественный товар. Вопрос: можно ли это будет починить при каких то проблемах возврата? Спасибо что помогаете людям!
@@Electron-это я писал, что припаял конденсатор на 2мкф,чтобы поднять напряжение на катушке реле для устойчивого включения. Видимо, он меня спросил. Позже до меня дошло, что надо было не кондер припаивать, а балластный конденсатор сначала поменять. Но, куплен новый чайник, этот и с конденсатором заработал, он теперь запасной, и я на этом успокоился.
Судя по видео, в момент, когда должно сработать реле, микроконтроллер "перезагружается" из-за нехватки питания (напряжение проседает) и светодиодными индикаторами отображается анимация постановки на подставку (подачи питания). Скорее всего дело в конденсаторе большом желтом и/или коричневом на нижней плате и необходима замена.
Фигня с чайником.Нажимаю +- и переключения тепмературы нет.Диоды не горят.Если зажать на 3 с. включается подогрев горит диод на 50 градусах и работает нормально.Так же нажимаю питание на ручке греет до 100 все нормально.Но если выбирать температуру не работает выбор
![เปิดใจ “ต้นหอม ศกุนตลา” หลังโดนพาดพิงธุรกิจที่เคยทำ และผลกระทบทำถูกปลดฟ้าผ่า! | แฉ 24 ต.ค.67 [2/3]](http://i.ytimg.com/vi/vCi5OIqlxaE/mqdefault.jpg)
Очень подробно все исследовано. Я давно интересовался алгоритмом работы электронного чайника. Хочу переделать старый электросамовар с защитным поплавковым реле. Но автоотключения при закипании у него нет. Теперь точно сделаю. Спасибо за проделанные исследования.
шикарно))) очень интересно было как работает такой чайник, но самому разбирать и параллельно ломать чайник не хотелось, благодарю.
а ещё забавно что половина комментов - люди со сломанными чайниками))))
Как раз купил себе чайник с заварником под установку своего контроллера) Не думал, что кто то ещё будет страдать такой фигней😅
Спасибо вам,за то что делитесь информации,и хорошими видио! Если бы еще фалы под видео оставляли бы,было бы супер.
Про электрический чайник скоро выйдет отдельное видео по работе кода, там будет код.
@@Electron- спасибо.
Уточнение (на следующий день) Сегодня припаял электролитический конденсатор на 2мкф параллельно катушке реле, напряжение на реле поднялось с 2.5в DC до 3.25 в DC и оно стало включаться. Чайник исправен. Еще раз большое спасибо автору канала.
ps на мой взгляд, использовать ШИМ 2 кгц для запитки реле это слишком заумно и совсем лишнее. Что-то китайцы перемудрили.
ШИМ - это гарантия осмысленного включения, а не в следствие пробития порта, например.
Добрый день. У Вас тест с ардуиной. Можно получить схему и прошивку этого варианта исполнения? ATmega 8 имеется в наличии около десятка, с ATiny проблема
Два вопроса: зачем я это смотрю и почему это видео про чайник такое интересное?
Наверно патамушта нихрена не понятно. Как выражаются некоторые люди, нихрена не понятно но очень интересно.☺️
Друг физкульт! я так понял вместа дат. Темп сопротивления в 7кОм и отключается будет через 8сек? У меня долго отключается и температура 96 или темп. Датч поменять?Посоветуйте!
Я тоже приобрёл сенсорный чайник. Радость продолжалась неделю. Через недели в чайнике индикатор показывал 96°, и всё. А чайник не отключается. Почти пол чайника влда испарилась, но чацник не отключился.
Толко через кнопки "стоп".
А дальше ещё хуже. Теперь индикатор в чайнике показывает температуру 76°, и не поднимается, пр этом чайник не отключается, и вода кипит, чуть чайника не скидывает со стола.
Печально конечно, как говорится чем меньше наворотов тем надёжнее. Купите себе простой чайник с кнопкой и будет вам счастье.😂
Сломался чайник Kifort-640, закипает и не выключается. Выяснил, что залипло реле.
Заказал на Али, шло 1.5 месяца. Впаял. Теперь началось такое: подсветка включается, цвет соответствует выбранной температуре. Но, нагрева нет. Видимо, напортачил, когда реле перепаивал, хотя вроде все аккуратно делал. Выяснил, что реле включается на долю секунды( слышен щелчок) потом тут же отключается. Напряжение на нем становится 2.5 вольта при ШИМе 2кгц и 50% заполнении( измерял мультиметром), т.е , видимо, напряжение удержания реле недостаточное. Т.е тут либо сам контроллер, либо, транзистор, либо цепи контроллера или транзистора.
Спасибо вам огромное за подробное описание работы электроники чайника, по-моему оно единственное на ютубе. Я,например, без осциллографа никогда бы не понял, что реле запускается номинальным напряжением, а потом удерживается пониженным с помощью ШИМ. Неисправность пока не нашел.
Родной контроллер, который стоит в моем чайнике SN8P2501DSG aliexpress.ru/item/4001024718575.html?algo_pvid=null&algo_expid=null&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.16683b60xdXMUi&sku_id=10000013564871377
А не осталось ли ссылки на реле?
круто!
А можно ли такого плана чайник подключить на прямую, и как?
Если только подключиться напрямую к нагревательному элементу и включать/выключать вручную при закипании, конечно, пользоваться осторожно, не забывать про это, как обычный чайник на плите.
Здравствуйте! А продолжения будет?
Да
На сколько такой чайник безопасный (тот который с завода) по сравнению с механической автоматикой? Может ли быть такое, что сам включится или не выключится? Спасибо!
Что касается самопроизвольного включения, если вода не попадет на контакты кнопки (что при аккуратной эксплуатации не должно произойти, так как мыть чайник под струей воды нельзя, а небольшие капли не должны добраться до кнопки ввиду конструкции), то вероятность низкая. С другой стороны, теоретически может ещё много чего произойти, например контакты кнопки могут окислиться со временем при высокой влажности в самом помещении, и/или при сильном износе кнопки, пластина внутри может отломиться и замкнуть собой контакты и т.д. и т.п. Также уже включенный чайник может не отключиться, если вдруг произойдет залипание контактов реле. Но есть защита от перегрева ТЭНа в дне чайника с помощью биметаллической пластины, которая должна разорвать цепь в случае перегрева ТЭНа (например, при включении без воды или после выкипания воды), правда не знаю, как именно реализовано в этом чайнике, не разбирал, возможно после остывания ТЭНа, чайник может включиться вновь и так и будет включаться/отключаться, но это произойдет если перегрев произошел именно из-за залипшего реле и выкипания воды, если же просто без воды или после выкипания воды, то повторного включения уже быть не должно. В то же время, и обычный чайник с механическим выключателем может не отключиться при закипании (например, при поломке биметаллической пластины или плохом прилегании крышки к корпусу и т.п.). Поэтому любой чайник лучше не оставлять без присмотра.
@@Electron- Дякую!
Здравствуйте подобный чайник перестал включаться нет не какой индикации, что может быть с ним ?
Здравствуйте! Можно прозвонить цепи от вилки до ручки чайника (например, может быть проблема в контактах подставки или на нижней части чайника), далее можно измерить напряжение на выходе "блока питания", только осторожно, так как нет гальванической развязки с сетью, в моём случае на видео 2:05 куда подключаются зеленый и желтый провода, подписаны + и - (может быть дело в балластном конденсаторе, большой желтый на видео, и нужна его замена).
Подскажите,чайники не отключается. Что может быть и где посмотреть!
У автора канала показано, как снять ручку, чтобы добраться до платы управления. У вас на плате, скорее всего, залипло реле, т.е пригорели контакты.. Можно попробовать постучать чем-нибудь, есть шанс, что оно отлипнет. Но, мне это помогло ненадолго, пришлось на АЛИ заказывать новое реле. Шло долго, где-то полтора месяца. Еще видел на одном из видео, в корпусе реле делают прямоугольное отверстие и чистят пригоревшие контакты. Если вы не специалист, лучше просто купите новый чайник.
Привет,чайник неправильно измеряет температуру,это дадчик или контроллер?55 градусов кипит не вырубаясь
Добрый день, может быть и датчик (терморезистор, можно отключить от платы и измерить сопротивление при комнатной температуре, в данном случае около 100кОм, хотя бывает и других номиналов используются, например 10кОм и другие), и контроллер, а точнее обвязка (например, резистор/конденсатор подгнил, и изменил своё сопротивление/ёмкость, пример на схеме 5:00).
Здравствуйте, у меня такой же чайник и при включении он сразу выключается, с термодатчиком всё в порядке, что с ним могло произойти?
Возможно, та же неисправность, что и у меня. Наверное, гасящий конденсатор состарился ( у меня он 0.56мкф) и плата контроллера получает питание не 5 v DC , а меньше и реле, которое сначала на долю секунды включается полным напряжением( в идеале 5 v) потом переходит на импульсное питание пониженным напряжением удержания и видимо, реле этого напряжения удержния не хватает и оно сразу же отключается. Для начала замерьте напряжение питания платы контроллера(5V DC ) и если оно меньше, смените конденсатор. Я поленился и искать конденсатор не стал, а просто впаял параллельно обмотке реле электролитический кондер на 2мкф. Напряжение на обмотке повысилось до 3.3 вольта, реле стало включаться, чайник заработал. Но, непонятно, как это повлияет на ток нагрузки контроллера, поэтому другим этого делать НЕ СОВЕТУЮ.
А есть писк после включения? У меня такой чайник китфорт,отработал ровно год. Включаешь,загорается светодиодная подсветка чайника и вместо включения слышен писк... Вот думаю, выкинуть и купить с термопластиной или этот в ремонт отдать
@@MAZDAB отдал свой чайник други и он его починил, сказал что поминял пусковое реле
@@ДимаМилютин-е6е , ненадежная конструкция
Интересное видео, но я не понял зачем и как работает реле и шим, он либо вкл/выкл. А если переключать так с шим, то контакты быстро перегарят
Дело в том, что если частота ШИМ высокая, то контакт не успевает отключиться и реле продолжает находиться во включенном состоянии. А вот если подать ШИМ при выключенном реле для его включения, то контактам не удаётся замкнуться. Поэтому здесь сначала подаётся напряжение без ШИМ, а затем ШИМ, предположительно для меньшего потребления при удержании контактов реле.
@@Electron- спасибо, всего то из за экономии несколько минут, несколько мА, удержания реле?
@@emilgevorgyan2184 Не ради экономии электричества, а скорее всего так как в данном чайнике блок питания сделан на балластном конденсаторе (а не импульсный бп, например), то при повышении тока напряжение просаживается, из-за этого микроконтроллеру может не хватить питания и произойти сбой, а так чуть больше запаса. В своей прошивке я даже отключаю подсветку в момент включения реле, а после включения и перехода на ШИМ, включаю снова, для надёжности.
@@Electron- это уже больше похоже на правду )))
Подскажите пожалуйста. Подобная схема чайника. Тестером, терморезистор показывает 52,2 ком заливало реле на чайнике, заказал точно такое же, заменил выключает и включает работает на 50° 70° 80° 90° работает и до нагрева этих температур, ввключает. Но стоит поставить на 100° градусов и не ввключат нагрело, кипит и не выключает. Подскажите куда копать. Когда терморезистор выключаю мигают два синих светодиода и все. Подключаю обратно терморезистор все работает но температура 100° кипит и не выключает. Дайте совет. Заранее спасибо
Раз не выключает, значит микроконтроллер думает, что вместо 96-100 градусов, там например 90, соответственно никогда не выключит реле, так как настоящая температура уже больше не может подняться при кипении. Скорее всего и подогрев до различных температур также занижает, только это не так заметно. Нужно проверить номиналы всех элементов, как на схеме в видео 09:25 (то есть цепи связанные с терморезистором), возможно подгнил какой-то резистор и сопротивление уже другое (только у Вас номиналы могут быть другие).
Обычно номинал терморезистора около 100ком. А на старом надпись прочесть невозможно? Если номинал устанавливали путем прозвона, нужно выпаивать, обычно терморезисторы на 100ком идут.
Здравствуйте у меня такой же , при включении все горит нажимаешь на режим подогрева не зависимо на100 градусов или меньше, он просто щелкает и не греет, что может быть?
Здравствуйте! Раз слышен щелчок реле при включении (сразу при нажатии кнопки 100 градусов или через 3 секунды после нажатия кнопки выбора температуры) и отключении кнопками, значит реле скорее всего работает. Получается либо нагревательный элемент (ТЭН) сгорел, либо что-то с термозащитой (возможно пластина подгорела/окислилась и можно почистить, расположена там же в дне чайника, не в подставке).
@@Electron- спасибо , буду смотреть.
Здравствуйте, у меня такой же чайник. Включается, светиться но не греет. Тэн рабочий. Можете назвать причины? Заменил реле, но всё равно не греет
Здравствуйте! Щелчок реле слышен после включения (через ~1 сек. после нажатия левой кнопки или ~3 сек. после нажатия правой кнопки)?
@@Electron- такая же проблема, реле не щелкает. На реле приходит 5 В при выключенном чайнике и 2 В при включении чайника. По высокой стороне на реле приходит 220В, но выхода 220 В на ТЭН нет после включения чайника.
@@МаксимПереверзев-ц7з Всё правильно, когда реле выключено там +5В (на втором конце обмотки всегда +5В, поэтому оно выключено при этом), в момент включения на короткий промежуток (около 64 мс) подается низкий уровень (то есть земля, минус, 0В, кто как называет), а затем ШИМ 50% для удержания, среднее и получается 2,5В. Можно сначала реле проверить, подав от внешнего источника питания 5В на обмотку соблюдая полярность (при этом чайник к сети и верхнюю плату можно не подключать, просто щелчок послушать/прозвонить). После чего станет понятно, менять реле или оно рабочее, тогда, скорее всего, нужно заменить конденсатор, используемый в качестве балласта (большой желтый на нижней плате).
@@МаксимПереверзев-ц7з Ещё для теста, если не пробовали, можно отключить разъем с подсветкой (с 4 контактами) и попробовать без неё включить чайник. Если заработает, значит мощности не хватает для запуска реле и нужно менять балластный конденсатор (но может и без подсветки не заработать).
Здравствуйте.
Чайник Polaris включается сразу и не выключается (пока в сети), какая бы программа ни была выбрана (программы не работают, хоть панель и светодиоды светятся). В чём может быть проблема? В датчике температуры? Можно ли ещё это исправить?
Могли контакты реле сплавиться
@@Fixitorbreakit При разборе повреждений такого вида не обнаружено.
@@Fixitorbreakit Вообще нет явных повреждений. Неисправен сам датчик температуры?
@@olgaveter5396 попробовать присоединить другой датчик. Или проверить переменным резистором.
Здравствуйте у меня такой чайник все режим работают кроме 100 градусов что можно с ним сделать?
Здравствуйте, если чайник ещё на гарантии, то можно обратиться по гарантии. Если нет, то смотря как не работает: если при нажатии кнопки кипячения/отключения ничего не происходит, то разобрать, кнопку/пайку проверить/заменить, если реагирует на кнопку и включается, но отключается раньше начала кипения воды, то похожая ситуация в комментарии: youtu.be/watch?v=xcScS0jmpnA&lc=UgzRpmxOmX4ons3tGPh4AaABAg
@@Electron- кнопка работает я его прозванивал но реакций ноль вообще не включается чайник другие режимы работают как положено
@@Маратхабиев-б2г Попробуйте нажать эту кнопку, когда включен подогрев, она должна отключать подогрев. Если не сработает, то скорее всего проблема в цепях к кнопке, один конец кнопки идет на землю (-), другой на резистор 1 кОм, проверьте сопротивление резистора, а также возможно резистор плохо припаян и т.п. Схема на 10:17 (4 контакта [1] идут к микроконтроллеру).
@@Electron- на плате следы окислений были я датчик отключил на прямую сделал его
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, такой же чайник, купили вчера он кипятил воду, а сегодня на 40, 70, 80,90 греет, а если включить на 100 градусов, то отключается приблизительно чуть больше 90 градусов с громким щелчком, без писка. Потом стоит, вода чуть остывает он пищит и тоже щёлкает. Подскажите что могло выйти из строя? Мастерских поблизости нет, нужно справиться своими силами. Помогите если есть такая возможность. Жаль денег, валдберриз пишет возврата нет.
Здравствуйте! По описанию, срабатывает механическая защита от перегрева, расположенная в дне чайника. При обычном использовании она не должна срабатывать и чайник должен отключаться программно, а у Вас она стала срабатывать раньше положенного (затем микроконтроллер отключает реле и воспроизводит звук, то есть программно всё правильно). Пока чайник на гарантии и прошло мало времени с момента покупки, обратитесь в магазин или к производителю. В списке заказов, рядом с заказом должна быть кнопка "Вернуть товар" или в разделе "Проверка товара" можно создать заявку на возврат. Также в инструкции и на коробке есть электронная почта самого производителя, куда можно написать и описать ситуацию.
@@Electron- спасибо за ответ, пытаюсь вернуть некачественный товар. Вопрос: можно ли это будет починить при каких то проблемах возврата? Спасибо что помогаете людям!
@@Евгений-н5ы4к К сожалению, неизвестно, что там случилось, может отогнулось, отломалось, сместилось, расплавилось и т.д.
@@Electron- сейчас проводил тесты: 0.5 литра воды кипит и чем больше жидкости налито, тем температура отключения ниже
А почему на 2 мкФ ето что достаточно
Здравствуйте! Какой именно конденсатор Вы имеете ввиду или на какой минуте:секунде видео?
@@Electron-это я писал, что припаял конденсатор на 2мкф,чтобы поднять напряжение на катушке реле для устойчивого включения. Видимо, он меня спросил. Позже до меня дошло, что надо было не кондер припаивать, а балластный конденсатор сначала поменять. Но, куплен новый чайник, этот и с конденсатором заработал, он теперь запасной, и я на этом успокоился.
Не включается чайник ????
th-cam.com/video/GXqnZ8kE4z4/w-d-xo.html
th-cam.com/users/shortswLRUq_Yj4FY
th-cam.com/users/shortsALXGbR6NPn4
Судя по видео, в момент, когда должно сработать реле, микроконтроллер "перезагружается" из-за нехватки питания (напряжение проседает) и светодиодными индикаторами отображается анимация постановки на подставку (подачи питания). Скорее всего дело в конденсаторе большом желтом и/или коричневом на нижней плате и необходима замена.
Фигня с чайником.Нажимаю +- и переключения тепмературы нет.Диоды не горят.Если зажать на 3 с. включается подогрев горит диод на 50 градусах и работает нормально.Так же нажимаю питание на ручке греет до 100 все нормально.Но если выбирать температуру не работает выбор