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スピーカーに負けないくらいハツラツなクゼさんが素敵です。
取り付け作業の説明にプロの経験ならではの丁寧な説明や技が垣間見れて良かったです。
待ってました‼️オーディオ特集😌
カシメ一つとってもプロはうまいもんだなあ、と感心しました。穴が合わない場合の対応も感心しましたｗ
非常にわかりやすい説明ですね〜はじめての方でも安心して取付けできそう😊
フリーBGMで良いので音質の比較が欲しかったです。
こういう動画は音の比較が欲しいですよね!
次回に期待！
丁寧な作業説明助かります
何時も丁寧に説明してくださり 有り難う御座います！
音も聴きたかったです。
モルドバからこんにちは。この夏、オペルに防振装置を取り付け、日本製のパイオニア TS-H1702 スピーカーを取り付けました。音は本当に素晴らしいです。基本的には「DSP搭載のパイオニア」が欲しいです。日本が大好きです。私はアマチュア無線家として、日本の技術と日本の電子機器が大好きです。
こんにちは。日本の製品をご愛顧いただき、感謝いたします。カーオーディオの音が良いと車の乗るのが楽しくなりますね。モハメドからコメントありがとうございます、日本からご挨拶申し上げます。
これは良さそうなスピーカーですね。スピーカーの周囲に隙間があると、背面の音が表に回り込んで低音が相殺されてしまうため、スピーカー周辺の隙間を硬いスポンジなどで埋めるとよく音が出るようになります。お時間があればお試し下さい。
ギボシのまえに線を折り曲げることは新鮮な気持ちにさせてもらいました
さすが久世さん！
元愛車、ゴルフ２のスピーカー交換思い出しました！！！いや～「大人のおもちゃ」いやいや「大人のプラモ」ですね！次回の動画も期待してます！！
今回の作業、無理やり感が強い。
電装関係もやられるのですね。これからも楽しみです。
ありがとうございます。助かりました。純正スピーカーがいまいちで交換頼むかと思っていました。しかし、今年はタイベル交換ほか、車検もありきつかった。自分でやります。耐震。きちんとやってみます。
ドアマウントみたいな密閉型でなくて、ユニットに何もつけない開放型にしているのでびっくりしました。振動板が大きく動いても重低音が出ないはずなので音を聴かせて頂いたら何Ｈｚまで出ているのかはっきりすると思いますし高音も前より出にくくなっていると想像します。
スピーカーユニット横のすき間を密閉すれば今よりも低音がもっと出るでしょう。負荷がかかることにより振幅も抑えられるので寿命も延びる可能性があります。
それすごいユニットですよ。10リットルエンクロージャーを制作して、ローパスモノアンプを使ってサブウーファーにしています。
ご視聴有難うございました。と 手にしているのはドロックのスピーカー。
ビスをドライバーではなくラチェットを使って外してる所がプロ
勉強になります！
比較的お手頃で効果絶大な改造です。純正はコストと軽量化のためチープですね。電工ペンチが僕の持っているのと同じ！使いきれていないですが…。
4:16 絶縁スリーブは被覆を剥ぐ前の方が良いですね。簡潔明瞭、丁寧な動画付き解説、いつも楽しみにしています。他の方の動画では、バッテリー直結が分かりにくいので、機会があればお願いします。
こちらの動画を見てこのスピーカーを買いました。自分の車は取り付け方が動画とは真逆になり、また面倒な場所にあるので非常に難しかったですがどうにか付けることができました。音質に関しては仰る通り高音が控えめですね。自分はリアの置き型スピーカー(TS-X180)で補っています。
いやいや、ゴツさがトンでもない事になってます！😳最近は10cmでもこんなゴツいスピーカーが有るんですね。
音の比較が聞きたいです
見ただけで良さそうなスピーカ。自分も純正の音低音足りなくてBOSEに変えました
ちなみに型番とか教えていただけないですか？
肝心な音聞かしてくれないと効果の程が解らないじゃんw
分かりやす、とても良かった！
数日前丁度オススメ商品に出て来てたやつだ
くぜさんが低音効いた音で何の曲を聞いていたのかが気になります。
久世さんの登場と退場が回を重ねるたびにスピードアップしてる気がする（笑）
お疲れ様です。エージングでは高音は出ないと思います。で低音をしっかり出したいなら、スピーカーユニット周りの空間を埋めて、スピーカーコーン紙に前に出る振動音波と後ろの音波を遮ることが必要で、穴があると音波が打ち消されで前に音としてでません。で高音対策はトウイーターのスピーカーが必要かな！並列結線でトウイーターの高音カットとして極性のないフイルムコンデンサーをプラス側に介します。2〜1.5μFで小さい程カットする低音域は高くなります。参考まで
サブバッフルを作りマウントし、ついでにツィーターもそのバッフルに付ければいい。ネジ穴が合わないのも解消できるし。
やはりスピーカーでかなり変わるんですね。
ダッシュボードにスピーカーが付いているのは音質的にも作業し易さからも良いですね。もう少しダッシュボードが厚くて丈夫だったら良かったのに残念です。ドア内装を剥すのは大変ですが、低音用だったらドアに付けた方が良いかも知れませんね。なお、配線コードの被覆を抜いてからねじると細線が指に刺さって痛い思いをすることがあります。 ワイヤーストリッパーで被覆を切ったら、直ぐ抜かずに、ねじって回しながら抜くと細線を綺麗にねじり処理できます。なお、スピーカーの配線に並列に線を取り付けて3.3μF等のコンデンサを直列に入れてツイータをつなげて窓の隅角に取り付ければ高音も良く出るようになります。低音が出過ぎると振動対策が大変ですね。 もう少し磁石が出っ張っていないスピーカー使った方が良かったかもです。 エアコン通路に当たってダッシュボードの振動がおおきくなっているかも知れません。
久世さん、昔みたいにもっとオーディオに拘ってた時みたいにやってください！
0:07走ってフェードアウト後を別アングルのカメラで見てみたい🤭
なんか久しぶりにカシメが綺麗に見えましたｗ
エッジの面積が広いスピーカーですね‼️大きくストロークして低域を出すのかなぁ、実際の音質が気になりますねぇ。
所見ですがとても見やすい動画でした！見てて思ったのが、ユニットを付け替える際にスピーカーが入っていた場所に収まる程度のガチガチなやつじゃなくて簡単なエンクロージャーを作ってあげるとさらに音の聞こえがよくなるのではないかなと思いました！
何百回記念とかで登場する時に停めてる車にぶつかるとか右から出てくるとかの演出してはいかがですか。
動画での音の比較って難しいのよね。重低音は動画の音声からはほとんど聞こえないし。
スピーカー交換ではねじ穴の位置が悩ましい問題ですね。完全に同じねじ穴のスピーカーを見つけて欲しかったところですが、DIY動画ですからスピーカーの角度を４５度ズラして、三角形のプレートに３つの穴を開け（それを２枚使用）取り付けアダプタとして、穴位置のズレにしっかり対応して欲しかったと思いました。この動画を参考に他の車種に応用しようとしても、とにかく穴位置の同じものを探さなくてはならなくなりますね。それより、サイズがほぼ同じもので穴位置はアダプタを自作して合わせる方が汎用性があるのではないかと思います。
値段、見た目は良さげな感じがします。出来れば音の比較をお願いします(^^)/
久世さんのメカのやり方はね…お金を沢山掛けずに、アイデアで車を良くする理想的なメカニックですね。お金をいっぱい掛けて改造しても、所詮は機械なので壊れたりもする、リスク回避としても正しいメカの手段ですね。何気にスナップオン使ってるし！
こんばんは！このスピーカー、フルレンジウーハーと歌われてる通りに、あくまでも低域が中心のユニットみたいですね、下は65Hz上は6000㎐と高域は延びてないので、バランスを考えるとソフトドームツイーターを足すとよりメリハリの効いた音になるかと思います。ビビり音はどうしても出て来ますね。この世界に踏み入れると切りが無くなりますが、手間掛けただけ心地よい音楽が楽しめるでしょう！※間違ってもピラーにはツイーターは付けてはいけません。位相ズレした音になります。ご注意下さい！
ヘッドユニットとかにタイムアライメント機能があればいけるのかな！？
アンプなしでもいけるのか！！知らなかった！
配線って黒と赤はマイナスとプラスってわかるのですが青や黄色、紫などどうしてわかるのですか？何か決まりでもあるなら素人DIYに教えて欲しいです。
トヨタ自動車の配線図集で調べることができます。
車の配線は黒と赤がマイナスとプラスとは限らないので気を付けてください。
If you live in Japan,you get every single thing "made in japan"
Thank you for taking the time to share your thoughts.
初めて良い映像だと思いました。運転席側のビビリはエアコンダクトの部分にウレタン等を貼れば、少しは改善するのではないでしょうか？低音振動によるビビリ音は、やっつけるまで本当に大変ですが、極めると物凄い達成感ありますよ！音がどんな感じなのか？適当な音楽を流して欲しかったです。
コーン型等の箱入りスピーカーでは低音再生するには振動板有効面積に比例した箱容積を必要とします。つまり、車のドア空間容量は一定なので、小型のスピーカーユニット程低音が出るということです。なお、小型のユニットでもダンパー等が硬くて単体共振周波数が高いとそれ以下の低音は出ません。つまり、小型で柔らかなダンパーの共振周波数：ｆ0の低いスピーカーを使うべし。と云うことです。では何故大型のスピーカーユニットが多いか？の理由は、最大出力音圧は振動板面積と振幅の積に比例するので、振幅増大で歪を増大させないためには振動板面積を増やすと云うことす。出力が小さくて良ければ小口径のユニットがお勧めです。 大口径で低音出すにはトランクルームに大きな箱を置いて30ｃｍ以上のユニットを設置するしかありませんね。
いつも元気な久世さん。お疲れ様です‼️(°▽°)今回はスピーカーなんですね。いつも、分かりやすい動画ありがとうございます。🙂
動画を見て気になったのですがDROKスピーカの端子ファイバーとフレームのカシメがちょっと緩そうです端子へのコネクタ接続時に回っているようでしたので これもビリつき音の原因となることがあります増しカシメするか接着剤で補強してあげると安心です
音質の比較が欲しかった💦購入を考えてる人にもサンプルとして有難いですし。
純正6Ωのスピーカーに社外4Ωのスピーカーは問題無いのでしょうか？
Feel the bass!
6Ωと８Ωした売ってないんですけど、取り付けてもいいですか？
これ面白い試みですねw
drokのマグネットが倍近くもあり強力ですし、防磁対応してますね。エッジもゴムでこれで重低音まで出るのではないでしょうか。面白いユニットですね。家で使ってみたいです。
延長しなくてもできたのでは？ 純正スピーカーに付いていたコネクターを外してDROKにつけられないでしょうか？
do you have a video on a tachometer install?
There is no installation video.I am installing PROGAUGE PT6 of pivot. The meter will move when connected to the OBD connector. pivotjp.com/product/progauge/
純正でパイオニア！？
音取らな比較のしようが無いやん･･･
確かにwwwそして比較するには聴く方もそれなりのもの(高級 イヤホンとか)じゃないと分からないw
この車が来たら道開けよう・・・
付いてれば良いって感じなんですか？
取り付け穴の位置がだいぶ違うようでストレスで割れてしまうか若干心配ですね
とっつぁん 白の軽トラ気になるぞ
オーディオは、実に奥が深いんですよねぇ。(*´ω｀)
エーモンで純正カプラー変換コード売ってますよ
あるよねーダッシュボードにスピーカー、大抵はドアにあるんだけど物によってはあるんよ、そこ1番熱くなるところだからサウナでも使えそう、まぁ口径10センチならだいたいは中音にターゲットを絞ってるだろうね、口径が大きいほど低音の再生能率が良くなるからね、それにしてもカーオーディオの凄さはいちに高温多湿つぎに振動や電圧変動でしょう、だから全てがほぼ安定している家でのそれとは別物と思った方が良いだろう、それだけの物を作れるってすごいよね。
スコーカー(ミッドレンジスピーカー)かと思ったらガチモノだったw
純正の配線に直接端子をカシメたらダメなんですかね？
同じこと思いました。
どんな音なのですか？？
作業や、音の好みは否定しないんですが、、、ウーファーを上に持っていくのはどうなんでしょうか?耳に直接聞こえる部分にツイーター、スコーター、低音は振動なのでどっか空いている場所のような、、、(空いてないからあの場所というのは分かるんですけど。。。。)
5ミリ厚くらいのMDFでバッフル作れば斜めに刺さるネジをそのまま締め込む事も回避できるし、エアコンダクトにも当たらずに、音質も向上するのに…
質問なのですが途中からコードの太さを変えるのは意味があるのですか？太い方が通電がいいと言うなら最初から持ってきた方がもっと良くなるんですよね？
純正スピーカー線が短く、社外品スピーカーの端子に届かないため簡易的な方法で延長しています。音質にこだわる場合はオーディオ用のスピーカーケーブルに引き直しほうが良いです。
そこまで拘らなく届くならそのままでも大丈夫って事なんですねφ(・ω・ )ｶｷｶｷ参考になります
エアコンダクトに当たってるのならブーブー音が出て対策しないと聴けないですね😨
フルレンジ、ウーハーとはw
この車の仕様なのでしょうが、取り付けたときにユニットの周りに隙間があるので低音が裏から回り込んで相殺して全く出ないという構造ですね。自分が取り付けるならドアなどのバッフルがある場所に取り付けますね。それとフルレンジウーハーというのは高い音も一応出ているウーハーという意味ですからきちんとした高音は出ないと思ってもいいかもしれません。
低音で周りがビビるのは仕方ないけど(笑)ビビってるかどうかはわからなかった。水の入ってるペットボトルなど置いてみたら視聴者にはわかりやすいかも！そして音が聞きたかった。
フルレンジ、ウーファー、サブウーファーなどという名称は本来、それぞれ｢別物｣です。フルレンジ(Full-Range)：全ての帯域を担うユニット。ウーファー(Woolfer)：低音域を担うユニット。クマやオオカミの鳴き声｢Woof｣から。サブウーファー(Sub-Woofer)：ウーファーよりも下の帯域を補うためのユニット。動画のユニットのスペックを見たところ、このユニットは｢ミッドバス｣と呼ばれるタイプになります。ミッドバス(Mid-Bass)：ウーファーとスコーカーの中間を担うユニット。市販品で｢コンポーネントタイプ｣と呼ばれるスピーカー製品はこのミッドバスにツイーターを組み合わせ、お互いの帯域が干渉しないように専用のクロスオーバーネットワークが用意されています。セパレート式(別体)：クロスーバーネットワークもしくは電解コンデンサによるハイパスフィルターがツイーター用、コイルによるローパスフィルターがミッドバス用に用意されています。コアキシャル式(同軸)：クロスオーバーネットワークが用意される物は一部の高級品のみ。大半は普及品扱いのため、ツイーター用のハイパスフィルターが用意されるだけ。(ミッドバス側はコストダウンのためにローパスフィルターは省略され、簡易的なフルレンジとして扱われる。ツイーターにハイパスフィルターが用いられるのはツイーター保護のため。低音域成分が含まれた信号を投入するとツイーターユニットは簡単に破損します)※スコーカー(Squawker)：主にボーカルの中音域を担い、単に｢ミッドレンジ｣とも呼ばれます。カラスの鳴き声｢squawk｣から。※ツイーター(Tweeter)：主に高音域を担うユニットで、小鳥のさえずり声｢Tweet｣から。この動画のユニットに市販の後付け用ツイーター製品(ハイパスフィルター内蔵の物。例：FSN-840Bなどの安物で良い)を追加すれば、簡易的なセパレート式になりますし、このユニットにもローパスフィルターを追加してあげればツイーターとのボーカル帯域での干渉を抑えることができますので｢ちょっと贅沢なサウンド｣がお楽しみいただけます。
何故わざわざフルレンジにせず、ウーファーにしたのか、続きが気になりますね。
フルレンジウーファーとありました。もしも高域が足りないならツイーター追加で解決でしょう。
もう少し落ち着いてくださいね
ほんま、なんでも出来るんやな。
こんばんは！…って事は…次はデトニングかな？（爆笑）
ダッシュやグリルだけじゃなく運転席側のエアコンダクトもビビり音出してそう…
トヨタの純正のスピーカって ラジカセのスピーカ並み。。。。音楽用じゃないよね。。。ダッシュボードのびびり音は もっと問題なので。。。思案中です
音無いの？
音質はスピーカーじゃ～無くてアンプ、再生機能良いユニットでイコライザー付ユニットで補うと❗安いスピーカーでも良い音出ます
なんかプロっぽい
軽く本締めw
フルレンジをウーハーと交換するのはどうかと思うけど？せめて、同軸2Wayとかにした方が聴きやすい。ズンダンしたいなら別だけど！
直射日光が当たるから高温になるし紫外線も当たるし、車の専用品じゃないと劣化しそうですね。（＾＾；
車載用って、特殊な加工がされているんですか？知らなかった...
@@よっしーさん-z7y 検索すると色々出てきますよ。普通に素人考えでも想像出来ると思いますが、車の環境は温度や振動など過酷ですから。（＾＾；また、こんな記述も。「家庭用スピーカーは基本「箱に入れてよい音が出る」ように設計されていますから（箱でスピーカーの性能が左右されるといっても過言ではない）、単品で、ドア等に取り付けてソコソコの音になるように設計されている自動車用スピーカーとは「方向性が違う」んです。」まぁ自己責任で付ける感じですね。
カセットｗ
細い配線に太い配線を付けてデバイス？に繋げると電圧が落ちて性能発揮できないですよ。
男はこれでいいんだ
まぁビビるでしょうね。当たってますから
エアコンダクトから重低音w
カセット〜www、今時カセット〜ʬʬʬʬʬʬʬʬʬʬ
スピーカーに負けないくらいハツラツなクゼさんが素敵です。
取り付け作業の説明にプロの経験ならではの丁寧な説明や技が垣間見れて良かったです。
待ってました‼️オーディオ特集😌
カシメ一つとってもプロはうまいもんだなあ、と感心しました。
穴が合わない場合の対応も感心しましたｗ
非常にわかりやすい説明ですね〜
はじめての方でも安心して取付けできそう😊
フリーBGMで良いので音質の比較が欲しかったです。
こういう動画は音の比較が欲しいですよね!
次回に期待！
丁寧な作業説明助かります
何時も丁寧に説明してくださり 有り難う御座います！
音も聴きたかったです。
モルドバからこんにちは。この夏、オペルに防振装置を取り付け、日本製のパイオニア TS-H1702 スピーカーを取り付けました。音は本当に素晴らしいです。基本的には「DSP搭載のパイオニア」が欲しいです。日本が大好きです。私はアマチュア無線家として、日本の技術と日本の電子機器が大好きです。
こんにちは。日本の製品をご愛顧いただき、感謝いたします。カーオーディオの音が良いと車の乗るのが楽しくなりますね。モハメドからコメントありがとうございます、日本からご挨拶申し上げます。
これは良さそうなスピーカーですね。スピーカーの周囲に隙間があると、背面の音が表に回り込んで低音が相殺されてしまうため、スピーカー周辺の隙間を硬いスポンジなどで埋めるとよく音が出るようになります。お時間があればお試し下さい。
ギボシのまえに線を折り曲げることは新鮮な気持ちにさせてもらいました
さすが久世さん！
元愛車、ゴルフ２のスピーカー交換思い出しました！！！いや～「大人のおもちゃ」いやいや「大人のプラモ」ですね！次回の動画も期待してます！！
今回の作業、無理やり感が強い。
電装関係もやられるのですね。
これからも楽しみです。
ありがとうございます。
助かりました。
純正スピーカーがいまいちで交換頼むかと思っていました。
しかし、今年はタイベル交換ほか、車検もありきつかった。
自分でやります。
耐震。きちんとやってみます。
ドアマウントみたいな密閉型でなくて、ユニットに何もつけない開放型にしているのでびっくりしました。振動板が大きく動いても重低音が出ないはずなので音を聴かせて頂いたら何Ｈｚまで出ているのかはっきりすると思いますし高音も前より出にくくなっていると想像します。
スピーカーユニット横のすき間を密閉すれば今よりも低音がもっと出るでしょう。負荷がかかることにより振幅も抑えられるので寿命も延びる可能性があります。
それすごいユニットですよ。
10リットルエンクロージャーを制作して、ローパスモノアンプを使ってサブウーファーにしています。
ご視聴有難うございました。と 手にしているのはドロックのスピーカー。
ビスをドライバーではなくラチェットを使って外してる所がプロ
勉強になります！
比較的お手頃で効果絶大な改造です。
純正はコストと軽量化のためチープですね。
電工ペンチが僕の持っているのと同じ！
使いきれていないですが…。
4:16 絶縁スリーブは被覆を剥ぐ前の方が良いですね。
簡潔明瞭、丁寧な動画付き解説、いつも楽しみにしています。
他の方の動画では、バッテリー直結が分かりにくいので、機会があればお願いします。
こちらの動画を見て
このスピーカーを買いました。
自分の車は取り付け方が
動画とは真逆になり、
また面倒な場所にあるので
非常に難しかったですが
どうにか付けることができました。
音質に関しては仰る通り
高音が控えめですね。
自分はリアの置き型スピーカー
(TS-X180)で補っています。
いやいや、ゴツさがトンでもない事になってます！😳最近は10cmでもこんなゴツいスピーカーが有るんですね。
音の比較が聞きたいです
見ただけで良さそうなスピーカ。自分も純正の音低音足りなくてBOSEに変えました
ちなみに型番とか教えていただけないですか？
肝心な音聞かしてくれないと効果の程が解らないじゃんw
分かりやす、とても良かった！
数日前丁度オススメ商品に出て来てたやつだ
くぜさんが低音効いた音で何の曲を聞いていたのかが気になります。
久世さんの登場と退場が回を重ねるたびにスピードアップしてる気がする（笑）
お疲れ様です。
エージングでは高音は出ないと思います。
で低音をしっかり出したいなら、スピーカーユニット周りの空間を埋めて、スピーカーコーン紙に前に出る振動音波と後ろの音波を遮ることが必要で、穴があると音波が打ち消されで前に音としてでません。
で高音対策はトウイーターのスピーカーが必要かな！並列結線でトウイーターの高音カットとして極性のないフイルムコンデンサーをプラス側に介します。2〜1.5μFで小さい程カットする低音域は高くなります。
参考まで
サブバッフルを作りマウントし、ついでにツィーターもそのバッフルに付ければいい。ネジ穴が合わないのも解消できるし。
やはりスピーカーでかなり変わるんですね。
ダッシュボードにスピーカーが付いているのは音質的にも作業し易さからも良いですね。
もう少しダッシュボードが厚くて丈夫だったら良かったのに残念です。
ドア内装を剥すのは大変ですが、低音用だったらドアに付けた方が良いかも知れませんね。
なお、配線コードの被覆を抜いてからねじると細線が指に刺さって痛い思いをすることがあります。 ワイヤーストリッパーで被覆を切ったら、直ぐ抜かずに、ねじって回しながら抜くと細線を綺麗にねじり処理できます。
なお、スピーカーの配線に並列に線を取り付けて3.3μF等のコンデンサを直列に入れてツイータをつなげて窓の隅角に取り付ければ高音も良く出るようになります。
低音が出過ぎると振動対策が大変ですね。 もう少し磁石が出っ張っていないスピーカー使った方が良かったかもです。 エアコン通路に当たってダッシュボードの振動がおおきくなっているかも知れません。
久世さん、昔みたいにもっとオーディオに拘ってた時みたいにやってください！
0:07
走ってフェードアウト後を別アングルのカメラで見てみたい🤭
なんか久しぶりにカシメが綺麗に見えましたｗ
エッジの面積が広いスピーカーですね‼️
大きくストロークして低域を出すのかなぁ、実際の音質が気になりますねぇ。
所見ですがとても見やすい動画でした！
見てて思ったのが、ユニットを付け替える際にスピーカーが入っていた場所に収まる程度のガチガチなやつじゃなくて簡単なエンクロージャーを作ってあげるとさらに音の聞こえがよくなるのではないかなと思いました！
何百回記念とかで登場する時に停めてる車にぶつかるとか右から出てくるとかの演出してはいかがですか。
動画での音の比較って難しいのよね。
重低音は動画の音声からはほとんど聞こえないし。
スピーカー交換ではねじ穴の位置が悩ましい問題ですね。完全に同じねじ穴のスピーカーを見つけて欲しかったところですが、DIY動画ですからスピーカーの角度を４５度ズラして、三角形のプレートに３つの穴を開け（それを２枚使用）取り付けアダプタとして、穴位置のズレにしっかり対応して欲しかったと思いました。
この動画を参考に他の車種に応用しようとしても、とにかく穴位置の同じものを探さなくてはならなくなりますね。
それより、サイズがほぼ同じもので穴位置はアダプタを自作して合わせる方が汎用性があるのではないかと思います。
値段、見た目は良さげな感じがします。
出来れば音の比較をお願いします(^^)/
久世さんのメカのやり方はね…お金を沢山掛けずに、アイデアで車を良くする理想的なメカニックですね。
お金をいっぱい掛けて改造しても、所詮は機械なので壊れたりもする、リスク回避としても正しいメカの手段ですね。
何気にスナップオン使ってるし！
こんばんは！
このスピーカー、フルレンジウーハーと歌われてる通りに、あくまでも低域が中心のユニットみたいですね、下は65Hz上は6000㎐と高域は延びてないので、バランスを考えるとソフトドームツイーターを足すとよりメリハリの効いた音になるかと思います。
ビビり音はどうしても出て来ますね。
この世界に踏み入れると切りが無くなりますが、
手間掛けただけ心地よい音楽が楽しめるでしょう！
※間違ってもピラーにはツイーターは付けてはいけません。
位相ズレした音になります。
ご注意下さい！
ヘッドユニットとかにタイムアライメント機能があればいけるのかな！？
アンプなしでもいけるのか！！
知らなかった！
配線って黒と赤はマイナスとプラスってわかるのですが青や黄色、紫などどうしてわかるのですか？何か決まりでもあるなら素人DIYに教えて欲しいです。
トヨタ自動車の配線図集で調べることができます。
車の配線は黒と赤がマイナスとプラスとは限らないので気を付けてください。
If you live in Japan,you get every single thing "made in japan"
Thank you for taking the time to share your thoughts.
初めて良い映像だと思いました。
運転席側のビビリはエアコンダクトの部分にウレタン等を貼れば、少しは改善するのではないでしょうか？
低音振動によるビビリ音は、やっつけるまで本当に大変ですが、極めると物凄い達成感ありますよ！
音がどんな感じなのか？適当な音楽を流して欲しかったです。
コーン型等の箱入りスピーカーでは低音再生するには振動板有効面積に比例した箱容積を必要とします。つまり、車のドア空間容量は一定なので、小型のスピーカーユニット程低音が出るということです。なお、小型のユニットでもダンパー等が硬くて単体共振周波数が高いとそれ以下の低音は出ません。つまり、小型で柔らかなダンパーの共振周波数：ｆ0の低いスピーカーを使うべし。と云うことです。では何故大型のスピーカーユニットが多いか？の理由は、最大出力音圧は振動板面積と振幅の積に比例するので、振幅増大で歪を増大させないためには振動板面積を増やすと云うことす。出力が小さくて良ければ小口径のユニットがお勧めです。 大口径で低音出すにはトランクルームに大きな箱を置いて30ｃｍ以上のユニットを設置するしかありませんね。
いつも元気な久世さん。
お疲れ様です‼️(°▽°)
今回はスピーカーなんですね。
いつも、分かりやすい動画ありがとうございます。🙂
動画を見て気になったのですがDROKスピーカの端子ファイバーとフレームのカシメがちょっと緩そうです
端子へのコネクタ接続時に回っているようでしたので これもビリつき音の原因となることがあります
増しカシメするか接着剤で補強してあげると安心です
音質の比較が欲しかった💦購入を考えてる人にもサンプルとして有難いですし。
純正6Ωのスピーカーに社外4Ωのスピーカーは問題無いのでしょうか？
Feel the bass!
6Ωと８Ωした売ってないんですけど、取り付けてもいいですか？
これ面白い試みですねw
drokのマグネットが倍近くもあり強力ですし、防磁対応してますね。エッジもゴムでこれで重低音まで出るのではないでしょうか。面白いユニットですね。家で使ってみたいです。
延長しなくてもできたのでは？ 純正スピーカーに付いていたコネクターを外してDROKにつけられないでしょうか？
do you have a video on a tachometer install?
There is no installation video.
I am installing PROGAUGE PT6 of pivot. The meter will move when connected to the OBD connector. pivotjp.com/product/progauge/
純正でパイオニア！？
音取らな比較のしようが無いやん･･･
確かにwww
そして比較するには聴く方もそれなりのもの(高級 イヤホンとか)じゃないと分からないw
この車が来たら道開けよう・・・
付いてれば良いって感じなんですか？
取り付け穴の位置がだいぶ違うようでストレスで割れてしまうか若干心配ですね
とっつぁん 白の軽トラ気になるぞ
オーディオは、実に奥が深いんですよねぇ。(*´ω｀)
エーモンで純正カプラー変換コード売ってますよ
あるよねーダッシュボードにスピーカー、大抵はドアにあるんだけど物によってはあるんよ、そこ1番熱くなるところだからサウナでも使えそう、まぁ口径10センチならだいたいは中音にターゲットを絞ってるだろうね、口径が大きいほど低音の再生能率が良くなるからね、それにしてもカーオーディオの凄さはいちに高温多湿つぎに振動や電圧変動でしょう、だから全てがほぼ安定している家でのそれとは別物と思った方が良いだろう、それだけの物を作れるってすごいよね。
スコーカー(ミッドレンジスピーカー)かと思ったらガチモノだったw
純正の配線に直接端子をカシメたらダメなんですかね？
同じこと思いました。
どんな音なのですか？？
作業や、音の好みは否定しないんですが、、、ウーファーを上に持っていくのはどうなんでしょうか?耳に直接聞こえる部分にツイーター、スコーター、低音は振動なのでどっか空いている場所のような、、、(空いてないからあの場所というのは分かるんですけど。。。。)
5ミリ厚くらいのMDFでバッフル作れば斜めに刺さるネジをそのまま締め込む事も回避できるし、エアコンダクトにも当たらずに、音質も向上するのに…
質問なのですが途中から
コードの太さを変えるのは
意味があるのですか？
太い方が通電がいいと言うなら
最初から持ってきた方が
もっと良くなるんですよね？
純正スピーカー線が短く、社外品スピーカーの端子に届かないため簡易的な方法で延長しています。音質にこだわる場合はオーディオ用のスピーカーケーブルに引き直しほうが良いです。
そこまで拘らなく
届くならそのままでも
大丈夫って事なんですね
φ(・ω・ )ｶｷｶｷ
参考になります
エアコンダクトに当たってるのならブーブー音が出て対策しないと聴けないですね😨
フルレンジ、ウーハーとはw
この車の仕様なのでしょうが、取り付けたときにユニットの周りに隙間があるので
低音が裏から回り込んで相殺して全く出ないという構造ですね。自分が取り付けるならドアなどの
バッフルがある場所に取り付けますね。
それとフルレンジウーハーというのは高い音も一応出ているウーハーという意味ですから
きちんとした高音は出ないと思ってもいいかもしれません。
低音で周りがビビるのは仕方ないけど(笑)ビビってるかどうかはわからなかった。
水の入ってるペットボトルなど置いてみたら視聴者にはわかりやすいかも！
そして音が聞きたかった。
フルレンジ、ウーファー、サブウーファーなどという名称は本来、それぞれ｢別物｣です。
フルレンジ(Full-Range)：全ての帯域を担うユニット。
ウーファー(Woolfer)：低音域を担うユニット。クマやオオカミの鳴き声｢Woof｣から。
サブウーファー(Sub-Woofer)：ウーファーよりも下の帯域を補うためのユニット。
動画のユニットのスペックを見たところ、このユニットは｢ミッドバス｣と呼ばれるタイプになります。
ミッドバス(Mid-Bass)：ウーファーとスコーカーの中間を担うユニット。
市販品で｢コンポーネントタイプ｣と呼ばれるスピーカー製品はこのミッドバスにツイーターを組み合わせ、お互いの帯域が干渉しないように専用のクロスオーバーネットワークが用意されています。
セパレート式(別体)：クロスーバーネットワークもしくは電解コンデンサによるハイパスフィルターがツイーター用、コイルによるローパスフィルターがミッドバス用に用意されています。
コアキシャル式(同軸)：クロスオーバーネットワークが用意される物は一部の高級品のみ。
大半は普及品扱いのため、ツイーター用のハイパスフィルターが用意されるだけ。
(ミッドバス側はコストダウンのためにローパスフィルターは省略され、簡易的なフルレンジとして扱われる。ツイーターにハイパスフィルターが用いられるのはツイーター保護のため。低音域成分が含まれた信号を投入するとツイーターユニットは簡単に破損します)
※スコーカー(Squawker)：主にボーカルの中音域を担い、単に｢ミッドレンジ｣とも呼ばれます。
カラスの鳴き声｢squawk｣から。
※ツイーター(Tweeter)：主に高音域を担うユニットで、小鳥のさえずり声｢Tweet｣から。
この動画のユニットに市販の後付け用ツイーター製品(ハイパスフィルター内蔵の物。例：FSN-840Bなどの安物で良い)を追加すれば、簡易的なセパレート式になりますし、このユニットにもローパスフィルターを追加してあげればツイーターとのボーカル帯域での干渉を抑えることができますので｢ちょっと贅沢なサウンド｣がお楽しみいただけます。
何故わざわざフルレンジにせず、ウーファーにしたのか、続きが気になりますね。
フルレンジウーファーとありました。
もしも高域が足りないならツイーター追加で解決でしょう。
もう少し落ち着いてくださいね
ほんま、なんでも出来るんやな。
こんばんは！…って事は…
次はデトニングかな？（爆笑）
ダッシュやグリルだけじゃなく運転席側のエアコンダクトもビビり音出してそう…
トヨタの純正のスピーカって ラジカセのスピーカ並み。。。。音楽用じゃないよね。。。ダッシュボードのびびり音は もっと問題なので。。。思案中です
音無いの？
音質はスピーカーじゃ～無くて
アンプ、再生機能良い
ユニットで
イコライザー付ユニットで
補うと❗安いスピーカーでも
良い音出ます
なんかプロっぽい
軽く本締めw
フルレンジをウーハーと交換するのはどうかと思うけど？
せめて、同軸2Wayとかにした方が聴きやすい。
ズンダンしたいなら別だけど！
直射日光が当たるから高温になるし紫外線も当たるし、車の専用品じゃないと劣化しそうですね。（＾＾；
車載用って、特殊な加工がされているんですか？知らなかった...
@@よっしーさん-z7y
検索すると色々出てきますよ。
普通に素人考えでも想像出来ると思いますが、車の環境は温度や振動など過酷ですから。（＾＾；
また、こんな記述も。
「家庭用スピーカーは基本「箱に入れてよい音が出る」ように設計されていますから（箱でスピーカーの性能が左右されるといっても過言ではない）、単品で、ドア等に取り付けてソコソコの音になるように設計されている自動車用スピーカーとは「方向性が違う」んです。」
まぁ自己責任で付ける感じですね。
カセットｗ
細い配線に太い配線を付けてデバイス？に繋げると電圧が落ちて性能発揮できないですよ。
男はこれでいいんだ
まぁビビるでしょうね。当たってますから
エアコンダクトから重低音w
カセット〜www、今時カセット〜ʬʬʬʬʬʬʬʬʬʬ