И ещё совет, если хотите сделать "вечную" лампу, то при подборе тока на светодиодах, ориентируйтесь на температуру корпуса прогретой переделанной лампы, она не должна превышать 70 градусов С, тогда диоды будут работать " вечно". По моим наблюдениям, для такого теплового режима потребляемая мощность стандартной светодиодной лампы лежит в пределе 5 - 6 Ватт, не более☝️. Для справки - температура на корпусе прогретой 10 W лампы в открытом пространстве - 95-100' С, а на самих диодах 110' С ! При таких режимах лампы приговорены к смерти уже на заводе.....
Вот же с.ки! Зато им лампочка обычная не нравилась, стали рекламировать энергосберегающие! Ну и фигли, они действительно энергосберегающие - сгорели и все - ток не потребляют! Упыри!
У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома. Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?
@@konstantinkiev5964 Да, всё правильно сделали. После доработки проверьте температуру на корпусе прогретой лампы, желательно что бы она не была выше 70 градусов С'.
Люблю всепропальщиков! 😂 Особенно тех, кто наводит панику, забывая сказать, что существуют такие документы, называемые Datasheet, или технические условия эксплуатации конкретного прибора. Так вот - в техусловиях чёрным по белому написано, что максимальная температура кристаллов светодиодов, например SMD 2850, составляет 125 градусов. Правда - это совершенно не значит, что все светодиоды выдерживают такую температуру, например SMD 5050, действительно, работают до 85 градусов, зато светодиоды в автомобильных лампах головного света работают и при 130, и даже выше градусах. Но рядовой потребитель не сможет узнать, что за светодиод стоит, и даже производителя светодиода не сможет определить. Но для всепропальщиков главное напугать высоченной температурой... так я вас напугаю ещё больше - температура нити лампы накаливания вообще составляет 2800 градусов!
Отличное видео, пожалуй, самое понятное, для меня! Лайк, однозначно! А то бесят "профессора", которые занимаются только болтологией. А тут всё чётко, ясно, по полочкам.
В чем радость? Отдал деньги за 18 ватт. Сделал из неё 12. Минус треть от яркости... Получил то же гавно и в той же обертке. Купи один раз нормальную лампу... Да, она дороже раз в пять. Но точно будет 18 ватт, ничего примачивать не надо. И работать будет долго и уверенно.
Всё чётко и понятно, причём со схемами! Осталось только найти резистор на 4 Ома, которые бывают только особо точные, соответственно найти их нужно ещё и постараться, и за недёшево, но то такое - надеюсь зрители поймут, что вместо искомого сопротивления вполне можно поставить 3,9 Ом, либо 4,3 Ома, с соответствующими изменении полученного тока.
Отличное, подробное видео!👍 Моё личное мнение, ограничевать ток на светодиодах надо сразу на новых лампах, тем самым значительно увеличив их срок службы и не заниматься в будущем крапотливым ремонтом и заменой светодиодов. Даже заменив сгоревший светодиод или закоротив его, оставшиеся диоды уже будут сильно деградированы от повышенного тока и могут выйти из строя в любой момент. Мало того, лампы с линейным стабилизатором тока (а таких большенство) гораздо проще по конструкции, и для их доработки не требуется разборка всей лампы, все необходимые элементы у них находятся на основной плате сверху под колпачком рассеевателем. Дорабатываем такую лампу пока новая и она будет служить очень долго.
А что если на матрицу, в цепь светодиодов добавить последовательно либо резистор аналогичного диоду сопротивления, либо ещё один диод запаять, станет ли нагрузка на светодиоды меньше? Просто разбирать ее целиком, тот ещё гемор.
Автор забыл напомнить , что лампочку желательно первый раз включать также последовательно с лампой 40 - 60 вт. так как не известно от чего она сгорела . Этим мы сбережём себя и лампу от КЗ .
идея понятна и правильна. применима только для любознательных и имеющих радионавыки. в мире эта проблема решается по другому. ремонт займет время, разборка, пайка, поиск даташита, подбор нетривиального резистора в единицах ома. если это время потратить на свою профессию, то можно купить десятки ламп. с другой стороны фирмы, выпускающие ненадежные лампы обречены на умирание.
@@ЕвгенийакаХаха если вы не обладаете знаниями радиоэлектороники то не стоит. я лично могу исправить хоть лампу, хоть осциллограф. время. что такое скорость? время делить на расстояние. что такое результативность или некоторые называют рентабельность? время делить на результат. рентабельность у каждого своя. один достигает вершины если знает где больше всего можно собрать пустых бутылок. другой, где можно организовать производство ценой миллиарды долларов. вот так человечество и не стало похоже на обезьян.
Всё описано хорошо. Осталось научиться выпаивать бытовым паяльником детали с алюминевой подложки. Реально было бы интересно. Найду неисправную лампу и буду тренироваться.
Можно взять два паяльника и прогревать с двух сторон деталь. Гораздо сложнее припаивать светодиоды на алюминиевой подложке. Очень легко вывести из строя соседние диоды, если перегреть подложку.
Может у меня кривые руки, но из 10 выпаивал 3-4 св. диода( исправных) с проклятиями.Остальные портились Если не нужны исправные, то и паяльник не нужен. Бокорезами сковырнул и всё. Заказал св. диоды новые разные, буду менять не на б/у.
Я не понял. Есть светодиод 3В на 20мА, есть вроде как 3В на 3х20мА=60мА, есть какие-то сверх яркие на 150мА, на сколько мА рассчитаны светодиоды в лампе. В лампах как я понял, они стоят последовательно, значит амперы=const, значит нам нужно граничное условие- на сколько мА эти светодиоды.
Я пока ищу свои пути в таких лампочках, пришел пока к заключению что ну не самое легкое решение но не плохое если паралельно припаять к светодиоду еще такой же, они 1 ват и будет 2 ватта.С импульсными проблема в том что ток потребления возростает пропорционально и по этому надо снижать ток.Ну а не с импульсными проще ток не увеличивается.еще надо встраивать кулер маленький опять же в импульсный мало места а в другие можно и димируются говорят импульсные плохо,Короче умпульсные в мусор...
При наличии интереса и желания можно покупать сразу несколько однотипных ламп. Изначально сделать доработку. Потом, по мере выхода из строя, сгоревшие лампы использовать в качестве доноров для ремонта последующих ламп. Все детали однотипные и нет нужды подбирать и искать по магазинам нужные светодиоды и конденсаторы.
Очень сложно для человека не понимающего в электро-технике. У меня получилось проще снизить 10%, две одинаковые лампы последовательно, именно одинаковые, при замере тока было видно как раз на 10-20% меньше потребление, диоды светились чуть тусклее но площадь свечения увеличилась и глаз воспринимает как увеличение мощности свечения. Но есть одно Но! Не все лампы могут работать последовательно, всё зависит от драйвера, некоторые не дают такого ефекта, надо подбирать как по производителю так и по мощности.
Здравствуйте, не подскажите до каких пределов можно уменьшать ток. Например уменьшить ток 10 ваттной лампы чтобы она светилась как ночник на 1 ватт, или всё же драйвер не даст этого сделать? У драйвера же есть какой то минимальный диапазон, вы не пробовали?
Скажите пожалуйста, а если я вместо сгоревшого, поствлю два последовательно подключённых таких же светодиодов, будет ли работать и уменьшится ли ток в цепи, чтоб не было перегрева светодиодов?
Вроде бы должен ток уменьшиться, но это , если без драйвера лампа . А так драйвер будет выставлять заданный ток. Надо подстраивать драйвер. Сложность также может быть в теплоотдаче доп. светодиода плате при неплотном контакте.
В целом за видео спасибо, но способ подбора резистора есть и попроще. Формулу расчёта тока в зависимости от номинала резистора можно найти в даташите. Подсчитать на калькуляторе выйдет гораздо быстрее, чем подпаиваться подстроечником и делать замеры. Конечно, если драйвер редкий и даташит найти не удаётся, тогда остаётся только такой вариант.
У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома. Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?
@@konstantinkiev5964 3.3+1.8 в параллель получается 1.16. Тут смотря какой результат вы хотели получить. Если оставить 1,8 Ом, то мощность уменьшится процентов на 30, если оставить 3.3 Ом, то почти в раза. Это уже слишком. Хотя это всё приблизительно я указал. Может отличаться в зависимости от драйвера.
+alexanderlitvinovs8012. Один там и стои́т, только чаще всего ставят два параллельно. Делается это для того, чтобы можно было более точно (с точностью до десятых долей Ω) подобрать его сопротивление. Вот пример из жизни. Для выставления тока равного 80 мА для 9В 100мА 1Вт SMD светодиода 2835 на микросхеме ВP9916C (9621E8) нужен резистор сопротивлением 3,75Ω. Резистора с таким сопротивлением не бывает! А в наличии из ближайших есть только 3,3Ω и 4,7Ω. Но с резистором 3,3Ω ток будет 90 мА, а с 4,7Ω - всего 63 мА. Поэтому ставим два резистора 6,2Ω и 10Ω в параллель и получаем ближайшее значение 3,82Ω (6,2х10/6,2+10). Ток с ним будет 78,5 мА.
+user-cy3jb6ri1z. Наиболее частые причины две: 1. Один или несколько светодиодов (LED) на грани издыхания и при нагревании в них пропадает контакт. Выявляется он на включённой мигающей лампе простым закорачиванием выводов каждого LED металлическим пинцетом. На котором перестанет мерцать, тот и неисправен. При нескольких неисправных LED такой приём не работает! Тогда включите ламу и замерьте напряжение на каждом LED. На издыхающих напряжение будет намного больше, чем на остальных. Их и меняйте. 2. Пропадание контакта при нагревании между резьбовым цоколем и проводом, которым провод прижат к пластиковому корпусу лампы. В этом случае провод от платы пропускается через предварительно просверленное отверстие (1 мм) в верхней (не резьбовой части) цоколя наружу и припаивается к нему.
А если ее всю не разбирать, а на матрицу, в цепь светодиодов, просто добавить либо резистор аналогичного сопротивления либо диод с аналогичными параметрами, снизится ли нагрузка на диоды?
Нет, при замене сгоревшего диода на новый, ток остаётся Такой же,при добавлении последовательно с диодами резистора, драйвер повышает ток. Для уменьшения мощности и температуры Нужно регулировать Ток ДРАЙВЕРА!
А как потом собрать лампу, чтобы этот короткий проводок надёжно контачил с цоколем? Припаять не получается к этому металлу. Я делаю в нём отверстие, провод заменяю на длинный, продеваю его в отверстие и оборачиваю пару витков вокруг цоколя. --Но получается не эстетично! Хотелось бы услышать мнения спецов кто как делает?
+dmitriybrowser. К никелированному цоколю медный провод паяется даже с канифолью. Алюминиевый цоколь снимаю и ставлю никелированный на эпоксидную смолу и паяю к нему провод через предварительно просверленное отверстие 1 мм в месте кернения цоколя. Есть флюсы для пайки алюминия Ф-34А, Ф-64. Раньше сверлил отверстие 1,5 мм в месте кернения алюминиевого цоколя, нарезал резьбу М2 и прикручивал винтом провод на конце которого предварительно было сделано закрученное кольцо и облужено. Контакт получался хороший и не подводил. Теперь просто меняю цоколь на никелированный и паяю к нему провод.
У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома. Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?
+konstantinkiev5964. Параллельных два резистора 3,3Ω и 1,8Ω получится 1,16Ω (3,3х1,8 / 3,3+1,8)! Вы уменьшили ток через светодиоды почти в 3 раза! Это очень много и ваша лампа должна после этого слабо светить. Оставь Вы один резистор 1,8Ω ток уменьшился бы в 1,5 раза, что вполне достаточно, и лампа на глаз немного потеряла бы в яркости.
Уменьшать ток через светодиоды (LED) - правильно. Но в видео это сделано без учёта напряжения и мощности стоящих там светодиодов и поэтому не совсем правильно! Вы не знаете на какое напряжение и мощность LED на плате! Предположим, что они на 6V и 0,5W каждый. Номинальный ток у 6V 0,5W LED составляет 83mA (0,5/6), а то и меньше (75mA). Китайцы выставили на них завышенный ток равный 102,2mA (11:02). Вот уменьшили Вы ток до 90mA (13:31), но это всё-равно много! На 7mA даже больше номинального. Это конечно немного продлит срок службы этих LED, но нужно было уменьшать ток хотя бы до 74,7mA, т.е. до 90% от номинального (83х0,9)! Совет на будущее. Прежде чем по наитию уменьшать ток, выясните сначала на какое напряжение LED (3V, 6V, 9V, 18V, 36v, 48V) и на какую они мощность (0,2W, 0,5W, 1W). Подайте на LED напряжение на которое он рассчитан и замерьте потребляемый им номинальный ток. Отсюда уже и пляшите.
если выгорело пару диодов и просто поставить перемычки ,да еще и уменьшить ток ,то это будет просто "ночной светильник " . мало того что диодов будет меньше ,так еще и светится будут слабее! суть самой лампы уходит в никуда. она будет вообще никак светить.
Сизифов труд, я просто сделал много дырочек в патроне и цоколе. Дожди дома не идут, температура упала. А если вот так разбирать... потом собрать очень тяжело, морока бесполезная.
Дырочки до одного места. Светодиоды перегорают не от перегрева, а от намеренно завышенного производителем тока. Если ток не снизить немного, то хоть и вентилятором дуйте на светодиоды, все равно сгорят. Без мороки продлить жизнь светодиодов невозможно
@@DS-pu7se бабушке расскажешь, иван глупенький. Светодиоды ток преобразуют в тепло. 99% выхода из строя диода, это деградация кристалла под воздействием тепла. Под шконку, Иванище!
10-20 % это слишком мало. Ток нужно уменьшать в 2 раза, это практически никак не отразиться на яркости. Во сколько раз увеличивается сопротивление, во столько же раз уменьшается ток. Закон Ома. Мучится с переменным резисторов тут - это лишнее. Достаточно расчетов. Это и быстрее.
Расчеты резистора в обратной связи микросхемы драйвера - зачастую не линейны , то есть 1 и 2Ом - могут изменить ток даже в 4раза . Поэтому или экспериментально подбираем, или низкоомный проволочный переменный резистор. Было, что в импульсном драйвере менял сопротивление с 0.61Ом до 1 Ом - не запускается ! Подобрал 0.86Ом -работает - импульсный на 36Вт
фигня это все.новая лампочка на гарантии в 1,а может и 2 года. Залезть внутрь это значит лишиться гарантии. Хорошие лампочки легко выхаживают и 2 года и 3 года. если лампочка дешман, то можно сходить и поменять ее по гарантии.при этом гарантия начинается заново. Было несколько лампочек,которые ремонтировал закороткой сгоревшего светодиода.это не сильно продлило срок службы.потому что все светодиоды там уже подсевшие и будут они по тихоньку умирать.
С лампочками согласен, но если это прожектор (с гальван.развязк) или пром светильники- причем все с демонтажа и в количестве - иногда помогает просто заменить электролит и два светодиода - и вот лампа 1200мм 36Вт в строю - и судя по целым светодиодам (в отличии от ламп, где диоды в трещинках и потемнениях) - то работать она будет долго . Или Led панели 600*600мм (тонкие) - можно половину оживить , стоимость у них высока - нравятся - безтеневой свет
@@alexandrf3208 у меня два мультиметра, один с кроной, другой от двух пальчиковых батареек. Ни один не берёт больше трех вольтов. Наименование мультиметра с кроной, что светит десятивольтовый светодиод в студию!??...
Полный бред- Откройте дата шит на этот драйвер и безопасно рассчитайте резистор. ток=373/резистор. При 80 мА - 373/80 = 4,6 Ома !!! Безопасно, просто, легко!!!! Дизлайк за работу с повышенным напряжением с не соблюдением техники безопасности! Хотя , каждый сам себе решает как отправиться к прадедаам :)))).
Никак. Просто начать покупать нормальные, а не дешманские лампочки. И дешманские просто перестанут делать. А хорошие подешевеют. А все ваши примарки - как мертвому.
слишком сложная работа. для обычного обывателя это просто вода. с драйвера на каскад светодиодов выходит + и -. две точки припоя. припаиваем к этим точкам 2-х ватный резистор номиналом 33 Ком. и все, закрываем колбу. И - ОБЯЗАТЕЛЬНО в корпусе наделать дырок для отвода тепла. лишних отверстий не будет. а схемами, замерами и прочим, пусть инженеры занимаются. усложнять не надо.
И ещё совет, если хотите сделать "вечную" лампу, то при подборе тока на светодиодах, ориентируйтесь на температуру корпуса прогретой переделанной лампы, она не должна превышать 70 градусов С, тогда диоды будут работать " вечно". По моим наблюдениям, для такого теплового режима потребляемая мощность стандартной светодиодной лампы лежит в пределе 5 - 6 Ватт, не более☝️. Для справки - температура на корпусе прогретой 10 W лампы в открытом пространстве - 95-100' С, а на самих диодах 110' С ! При таких режимах лампы приговорены к смерти уже на заводе.....
Вот же с.ки! Зато им лампочка обычная не нравилась, стали рекламировать энергосберегающие! Ну и фигли, они действительно энергосберегающие - сгорели и все - ток не потребляют! Упыри!
@@fiser1855 капитализм - коварен!)
У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома.
Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?
@@konstantinkiev5964 Да, всё правильно сделали. После доработки проверьте температуру на корпусе прогретой лампы, желательно что бы она не была выше 70 градусов С'.
Люблю всепропальщиков! 😂
Особенно тех, кто наводит панику, забывая сказать, что существуют такие документы, называемые Datasheet, или технические условия эксплуатации конкретного прибора.
Так вот - в техусловиях чёрным по белому написано, что максимальная температура кристаллов светодиодов, например SMD 2850, составляет 125 градусов. Правда - это совершенно не значит, что все светодиоды выдерживают такую температуру, например SMD 5050, действительно, работают до 85 градусов, зато светодиоды в автомобильных лампах головного света работают и при 130, и даже выше градусах.
Но рядовой потребитель не сможет узнать, что за светодиод стоит, и даже производителя светодиода не сможет определить.
Но для всепропальщиков главное напугать высоченной температурой... так я вас напугаю ещё больше - температура нити лампы накаливания вообще составляет 2800 градусов!
Очень доходчиво и понятно для несмыслящего в электронике. И без воды. Огромное спасибо!
Отличное видео, пожалуй, самое понятное, для меня! Лайк, однозначно! А то бесят "профессора", которые занимаются только болтологией. А тут всё чётко, ясно, по полочкам.
Подобрал сопротивление на 0.1 по более для понижения,удивлен мягко скозать,,,была 18 ватт стала 12👍,респект братуха
В чем радость?
Отдал деньги за 18 ватт.
Сделал из неё 12. Минус треть от яркости...
Получил то же гавно и в той же обертке.
Купи один раз нормальную лампу... Да, она дороже раз в пять. Но точно будет 18 ватт, ничего примачивать не надо. И работать будет долго и уверенно.
@@mmi4054 нет все не так,она и была такой я в параллель добавил еще к каждому по светодиоду и мощность выросла. Там же трансформатор
Всё чётко и понятно, причём со схемами!
Осталось только найти резистор на 4 Ома, которые бывают только особо точные, соответственно найти их нужно ещё и постараться, и за недёшево, но то такое - надеюсь зрители поймут, что вместо искомого сопротивления вполне можно поставить 3,9 Ом, либо 4,3 Ома, с соответствующими изменении полученного тока.
Отличное, подробное видео!👍 Моё личное мнение, ограничевать ток на светодиодах надо сразу на новых лампах, тем самым значительно увеличив их срок службы и не заниматься в будущем крапотливым ремонтом и заменой светодиодов. Даже заменив сгоревший светодиод или закоротив его, оставшиеся диоды уже будут сильно деградированы от повышенного тока и могут выйти из строя в любой момент. Мало того, лампы с линейным стабилизатором тока (а таких большенство) гораздо проще по конструкции, и для их доработки не требуется разборка всей лампы, все необходимые элементы у них находятся на основной плате сверху под колпачком рассеевателем. Дорабатываем такую лампу пока новая и она будет служить очень долго.
👍👍👍
А что если на матрицу, в цепь светодиодов добавить последовательно либо резистор аналогичного диоду сопротивления, либо ещё один диод запаять, станет ли нагрузка на светодиоды меньше?
Просто разбирать ее целиком, тот ещё гемор.
Скажите пожалуйста - а есть какой-то язык, грамматику которого Вы знаете лучше, чем российского? Может лучше было бы на нём написать свой комментарий?
Спасибо за разъяснения, ещё про линейные стабилизаторы хотелось бы посмотреть видео.
Автор забыл напомнить , что лампочку желательно первый раз включать также последовательно с лампой 40 - 60 вт. так как не известно от чего она сгорела . Этим мы сбережём себя и лампу от КЗ .
Добрый день! Ждём видео восстановлении светодиодных ламп с использованием линейных стабилизаторов
идея понятна и правильна. применима только для любознательных и имеющих радионавыки. в мире эта проблема решается по другому. ремонт займет время, разборка, пайка, поиск даташита, подбор нетривиального резистора в единицах ома. если это время потратить на свою профессию, то можно купить десятки ламп. с другой стороны фирмы, выпускающие ненадежные лампы обречены на умирание.
А можно сразу купить одинаковых ламп штук 50, изучить как она работает. На одной потренироваться и остальные так же доработать.
@@ЕвгенийакаХаха если вы не обладаете знаниями радиоэлектороники то не стоит. я лично могу исправить хоть лампу, хоть осциллограф. время. что такое скорость? время делить на расстояние. что такое результативность или некоторые называют рентабельность? время делить на результат. рентабельность у каждого своя. один достигает вершины если знает где больше всего можно собрать пустых бутылок. другой, где можно организовать производство ценой миллиарды долларов. вот так человечество и не стало похоже на обезьян.
Спасибо за очень понятные объяснения !
Привет Мастеру благодарю за видео зачёт вам...,,,
Чтобы припаять провод к цоколю, используйте лимонную кислоту.
Всё описано хорошо. Осталось научиться выпаивать бытовым паяльником детали с алюминевой подложки. Реально было бы интересно. Найду неисправную лампу и буду тренироваться.
Элементарно. Острое жало паяльника и в путь. Можно купить острое, а можно и существующее заточить, что я и сделал специально для такой пайки.
Можно взять два паяльника и прогревать с двух сторон деталь. Гораздо сложнее припаивать светодиоды на алюминиевой подложке. Очень легко вывести из строя соседние диоды, если перегреть подложку.
Может у меня кривые руки, но из 10 выпаивал 3-4 св. диода( исправных) с проклятиями.Остальные портились Если не нужны исправные, то и паяльник не нужен. Бокорезами сковырнул и всё. Заказал св. диоды новые разные, буду менять не на б/у.
плату на утюге подогреть
ничего не нужно изобретать, на обычной плите на минимальный мощности паяется.
Я не понял. Есть светодиод 3В на 20мА, есть вроде как 3В на 3х20мА=60мА, есть какие-то сверх яркие на 150мА, на сколько мА рассчитаны светодиоды в лампе. В лампах как я понял, они стоят последовательно, значит амперы=const, значит нам нужно граничное условие- на сколько мА эти светодиоды.
Разные могут быть, основная масса - 9В 100мА , 18В 55мА . Но существуют такие же на 3В и 450мА - 1,5Вт - но не в серийных лампах .
Все грамотно, всё по существу.
Я себе самодельные лампочки сделал - с вентилятором от видеокарты. В следующее лето лампам будет 10 лет!
Я пока ищу свои пути в таких лампочках, пришел пока к заключению что ну не самое легкое решение но не плохое если паралельно припаять к светодиоду еще такой же, они 1 ват и будет 2 ватта.С импульсными проблема в том что ток потребления возростает пропорционально и по этому надо снижать ток.Ну а не с импульсными проще ток не увеличивается.еще надо встраивать кулер маленький опять же в импульсный мало места а в другие можно и димируются говорят импульсные плохо,Короче умпульсные в мусор...
Всё великолепно.
🔋 очень актуальные ролики, спасибо
Всё подробно и понятно, как и всегда.
При наличии интереса и желания можно покупать сразу несколько однотипных ламп. Изначально сделать доработку. Потом, по мере выхода из строя, сгоревшие лампы использовать в качестве доноров для ремонта последующих ламп. Все детали однотипные и нет нужды подбирать и искать по магазинам нужные светодиоды и конденсаторы.
Очень сложно для человека не понимающего в электро-технике.
У меня получилось проще снизить 10%, две одинаковые лампы последовательно, именно одинаковые, при замере тока было видно как раз на 10-20% меньше потребление, диоды светились чуть тусклее но площадь свечения увеличилась и глаз воспринимает как увеличение мощности свечения.
Но есть одно Но!
Не все лампы могут работать последовательно, всё зависит от драйвера, некоторые не дают такого ефекта, надо подбирать как по производителю так и по мощности.
Здравствуйте, не подскажите до каких пределов можно уменьшать ток. Например уменьшить ток 10 ваттной лампы чтобы она светилась как ночник на 1 ватт, или всё же драйвер не даст этого сделать? У драйвера же есть какой то минимальный диапазон, вы не пробовали?
Есть. У ражных-разный.
Скажите пожалуйста, а если я вместо сгоревшого, поствлю два последовательно подключённых таких же светодиодов, будет ли работать и уменьшится ли ток в цепи, чтоб не было перегрева светодиодов?
Вроде бы должен ток уменьшиться, но это , если без драйвера лампа . А так драйвер будет выставлять заданный ток. Надо подстраивать драйвер. Сложность также может быть в теплоотдаче доп. светодиода плате при неплотном контакте.
В целом за видео спасибо, но способ подбора резистора есть и попроще. Формулу расчёта тока в зависимости от номинала резистора можно найти в даташите. Подсчитать на калькуляторе выйдет гораздо быстрее, чем подпаиваться подстроечником и делать замеры. Конечно, если драйвер редкий и даташит найти не удаётся, тогда остаётся только такой вариант.
Все так, но вы не понимаете....
Сам процесс и вся эта возня погружает в своего рода медитацию, а для новичков это ещё и практика!)))
У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома.
Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?
@@konstantinkiev5964 3.3+1.8 в параллель получается 1.16. Тут смотря какой результат вы хотели получить. Если оставить 1,8 Ом, то мощность уменьшится процентов на 30, если оставить 3.3 Ом, то почти в раза. Это уже слишком. Хотя это всё приблизительно я указал. Может отличаться в зависимости от драйвера.
еще проще сразу в процентах номинал сопротивления считать, высокая точность уже не так важна если уменьшать ток
Отличное видео!
Есть светодиоды с пробоем в 28 В , продаются со значением 36 В .
А что, при подборе сопротивления, закон Ома для участка цепи уже не работает?
Снижаю ток сразу на новой лампе,третий год не одной сгоревшей.
Не советую вам так делать,чтоб не остановить заводы,и не оставить людей без работы.!!!!
Так заводы находятся в Китае!!!, а наших перепродованов не жалко!....:-)))
Так заводы находятся в Китае!!!, а наших перепродованов не жалко!....:-)))
Заводов не остановишь а вот определённый процент людей если это сделает сэкономить на это
@@СергейВикторович-ь9ф так заводы наглеют,разогнали лампы до экстренных режимов перегорает за несколько месяцев, даже на год не хватает
Если на драйвере стоит только один резистор,он и является понижающим?
Скорей всего нет, даже просто нет
+alexanderlitvinovs8012. Один там и стои́т, только чаще всего ставят два параллельно. Делается это для того, чтобы можно было более точно (с точностью до десятых долей Ω) подобрать его сопротивление. Вот пример из жизни. Для выставления тока равного 80 мА для 9В 100мА 1Вт SMD светодиода 2835 на микросхеме ВP9916C (9621E8) нужен резистор сопротивлением 3,75Ω. Резистора с таким сопротивлением не бывает! А в наличии из ближайших есть только 3,3Ω и 4,7Ω. Но с резистором 3,3Ω ток будет 90 мА, а с 4,7Ω - всего 63 мА. Поэтому ставим два резистора 6,2Ω и 10Ω в параллель и получаем ближайшее значение 3,82Ω (6,2х10/6,2+10). Ток с ним будет 78,5 мА.
Как починить мерцающую светодиодную лампу ? После прогрева начинает моргать или тускнеть.
+user-cy3jb6ri1z. Наиболее частые причины две:
1. Один или несколько светодиодов (LED) на грани издыхания и при нагревании в них пропадает контакт. Выявляется он на включённой мигающей лампе простым закорачиванием выводов каждого LED металлическим пинцетом. На котором перестанет мерцать, тот и неисправен. При нескольких неисправных LED такой приём не работает! Тогда включите ламу и замерьте напряжение на каждом LED. На издыхающих напряжение будет намного больше, чем на остальных. Их и меняйте.
2. Пропадание контакта при нагревании между резьбовым цоколем и проводом, которым провод прижат к пластиковому корпусу лампы. В этом случае провод от платы пропускается через предварительно просверленное отверстие (1 мм) в верхней (не резьбовой части) цоколя наружу и припаивается к нему.
А если ее всю не разбирать, а на матрицу, в цепь светодиодов, просто добавить либо резистор аналогичного сопротивления либо диод с аналогичными параметрами, снизится ли нагрузка на диоды?
Нет, при замене сгоревшего диода на новый, ток остаётся
Такой же,при добавлении последовательно с диодами резистора, драйвер повышает ток.
Для уменьшения мощности и температуры
Нужно регулировать
Ток ДРАЙВЕРА!
как расчитать какой ток нужен для светодиодной лампы ?
Даташит на диоды посмотреть , а для этого нужно знать что за диоды имеются .
@@viktorgugo3028 стоит 8 диодов по 36 вольт что дальше ?
А можно как нибудь с алюминиевой пудры сделать термопасту ?
Купите заводскую и не мучайтесь!... :-)))
@@ЭдуардА-у4ц а всё-таки ?
@@valdasnaumas2123 думаю можно!....если надо :-)))
Можно чтобы лишний раз убедится что этого делать не стоит )
Суперррр
Если сохранить чек, то можно в течении года или двух ходить в магазин и менять лампочки по гарантии.
А можно заменить токозадающий резистор и выкинуть чек из магазина. И не ходить мозг компостировать и себе и продавцам.
А как потом собрать лампу, чтобы этот короткий проводок надёжно контачил с цоколем? Припаять не получается к этому металлу. Я делаю в нём отверстие, провод заменяю на длинный, продеваю его в отверстие и оборачиваю пару витков вокруг цоколя. --Но получается не эстетично! Хотелось бы услышать мнения спецов кто как делает?
+dmitriybrowser. К никелированному цоколю медный провод паяется даже с канифолью. Алюминиевый цоколь снимаю и ставлю никелированный на эпоксидную смолу и паяю к нему провод через предварительно просверленное отверстие 1 мм в месте кернения цоколя. Есть флюсы для пайки алюминия Ф-34А, Ф-64. Раньше сверлил отверстие 1,5 мм в месте кернения алюминиевого цоколя, нарезал резьбу М2 и прикручивал винтом провод на конце которого предварительно было сделано закрученное кольцо и облужено. Контакт получался хороший и не подводил. Теперь просто меняю цоколь на никелированный и паяю к нему провод.
У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома.
Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?
+konstantinkiev5964. Параллельных два резистора 3,3Ω и 1,8Ω получится 1,16Ω (3,3х1,8 / 3,3+1,8)! Вы уменьшили ток через светодиоды почти в 3 раза! Это очень много и ваша лампа должна после этого слабо светить. Оставь Вы один резистор 1,8Ω ток уменьшился бы в 1,5 раза, что вполне достаточно, и лампа на глаз немного потеряла бы в яркости.
Уменьшать ток через светодиоды (LED) - правильно. Но в видео это сделано без учёта напряжения и мощности стоящих там светодиодов и поэтому не совсем правильно! Вы не знаете на какое напряжение и мощность LED на плате! Предположим, что они на 6V и 0,5W каждый. Номинальный ток у 6V 0,5W LED составляет 83mA (0,5/6), а то и меньше (75mA). Китайцы выставили на них завышенный ток равный 102,2mA (11:02). Вот уменьшили Вы ток до 90mA (13:31), но это всё-равно много! На 7mA даже больше номинального. Это конечно немного продлит срок службы этих LED, но нужно было уменьшать ток хотя бы до 74,7mA, т.е. до 90% от номинального (83х0,9)!
Совет на будущее. Прежде чем по наитию уменьшать ток, выясните сначала на какое напряжение LED (3V, 6V, 9V, 18V, 36v, 48V) и на какую они мощность (0,2W, 0,5W, 1W). Подайте на LED напряжение на которое он рассчитан и замерьте потребляемый им номинальный ток. Отсюда уже и пляшите.
если выгорело пару диодов и просто поставить перемычки ,да еще и уменьшить ток ,то это будет просто "ночной светильник " . мало того что диодов будет меньше ,так еще и светится будут слабее! суть самой лампы уходит в никуда. она будет вообще никак светить.
Вопрос, зачем
За печкой . Не все живут в достатке . Сгоревшую лампу отремонтировал - уже счастлив . Сытый голодному не товарищ .
Сизифов труд, я просто сделал много дырочек в патроне и цоколе. Дожди дома не идут, температура упала. А если вот так разбирать... потом собрать очень тяжело, морока бесполезная.
Дырочки до одного места. Светодиоды перегорают не от перегрева, а от намеренно завышенного производителем тока. Если ток не снизить немного, то хоть и вентилятором дуйте на светодиоды, все равно сгорят. Без мороки продлить жизнь светодиодов невозможно
@@DS-pu7se бабушке расскажешь, иван глупенький. Светодиоды ток преобразуют в тепло. 99% выхода из строя диода, это деградация кристалла под воздействием тепла. Под шконку, Иванище!
А почему бы не оставить подстроечник и не сделать лампу с регулировкой яркости ?
Не рассчитаны на большой ток .
10-20 % это слишком мало. Ток нужно уменьшать в 2 раза, это практически никак не отразиться на яркости. Во сколько раз увеличивается сопротивление, во столько же раз уменьшается ток. Закон Ома. Мучится с переменным резисторов тут - это лишнее. Достаточно расчетов. Это и быстрее.
Расчеты резистора в обратной связи микросхемы драйвера - зачастую не линейны , то есть 1 и 2Ом - могут изменить ток даже в 4раза . Поэтому или экспериментально подбираем, или низкоомный проволочный переменный резистор. Было, что в импульсном драйвере менял сопротивление с 0.61Ом до 1 Ом - не запускается ! Подобрал 0.86Ом -работает - импульсный на 36Вт
Только не крутим переменник под напряжением !
Почему?
@@corsa5800 Он стальной, может током долбануть
Бла-бла-бла, сколько воды. Все можно было бы уместить в минутный ролик. "Сделайте вот так и будет работать" - и все!
Пара резисторов на калькуляторе параллельных резисторов считается в интернете, выкусываем один и порядок
А что если в схему добавить один или два аналогичных светодиода ?
Ток лучше ставить максимум 70 миллиампер.
Конечно, автор хочет подать материал, как можно доступнее, но восемь!!! минут жевать резистор, резистор,резистор резистор резистор.... это жесть !
фигня это все.новая лампочка на гарантии в 1,а может и 2 года. Залезть внутрь это значит лишиться гарантии. Хорошие лампочки легко выхаживают и 2 года и 3 года. если лампочка дешман, то можно сходить и поменять ее по гарантии.при этом гарантия начинается заново.
Было несколько лампочек,которые ремонтировал закороткой сгоревшего светодиода.это не сильно продлило срок службы.потому что все светодиоды там уже подсевшие и будут они по тихоньку умирать.
С лампочками согласен, но если это прожектор (с гальван.развязк) или пром светильники- причем все с демонтажа и в количестве - иногда помогает просто заменить электролит и два светодиода - и вот лампа 1200мм 36Вт в строю - и судя по целым светодиодам (в отличии от ламп, где диоды в трещинках и потемнениях) - то работать она будет долго . Или Led панели 600*600мм (тонкие) - можно половину оживить , стоимость у них высока - нравятся - безтеневой свет
Лучше вообще не покупать светодиодные лампы.
спасибо. спецификация это хорошее русское слово, а не этот ваш даташит....
лампочку можно сделать В Е Ч Н О Й если уменьшить ток в 10 раз!!! но и света от неё ожидать не стоит!!!
Светодиоды при проверке светятся и от мультика, главное полярность соблюсти.
Если светодиоды 10 Вольтовые, то да, а если на 36 В., то стандартной прозвонкой не получится.
А у меня почему то только трехвольтовые от мультика светятся. Какой мультик "берёт" десятивольтовый светодиод?
@@БайдаулетИскаков-ъьъ Тот который питается от кроны
@@alexandrf3208 у меня два мультиметра, один с кроной, другой от двух пальчиковых батареек. Ни один не берёт больше трех вольтов. Наименование мультиметра с кроной, что светит десятивольтовый светодиод в студию!??...
Полный бред- Откройте дата шит на этот драйвер и безопасно рассчитайте резистор. ток=373/резистор. При 80 мА - 373/80 = 4,6 Ома !!! Безопасно, просто, легко!!!! Дизлайк за работу с повышенным напряжением с не соблюдением техники безопасности! Хотя , каждый сам себе решает как отправиться к прадедаам :)))).
да где понятно я не понял протараторил и ролик записал а там насрать
Никак. Просто начать покупать нормальные, а не дешманские лампочки.
И дешманские просто перестанут делать.
А хорошие подешевеют.
А все ваши примарки - как мертвому.
А ты живой ?
Преподавать в школе автору нужно а не проще просто сразу практику и ролик 2 минуты получится
слишком сложная работа. для обычного обывателя это просто вода.
с драйвера на каскад светодиодов выходит + и -. две точки припоя. припаиваем к этим точкам 2-х ватный резистор номиналом 33 Ком. и все, закрываем колбу. И - ОБЯЗАТЕЛЬНО в корпусе наделать дырок для отвода тепла. лишних отверстий не будет.
а схемами, замерами и прочим, пусть инженеры занимаются. усложнять не надо.