Как убрать пульсацию или мерцание светодиодной лампы три простых способа
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2024
- Три простых способа как убрать пульсацию или мерцание светодиодной лампы с дешевым драйвером на гасящем конденсаторе. Как всегда один способ не стандартный, самый простой, дешевый, рабочий, продлевает срок службы лампы хоть и снижает кпд и яркость. Простой ремонт или модернизация дешёвой и так не качественной светодиодной лампы.
продолжение - стабилизатор тока • Как убрать пульсацию с...
P.S. В итоге для лампочки на 3Вт в цепь светодиодов подобрал три сопротивления по 33кОм в параллель, получилось 11кОм и 0.75Вт.
Лучше скомбинировать методы - увеличить ёмкость конденсатора и подобрать сопротивление.
Вместо резисторов более правильно и лучше использовать стабилизатор тока. КПД и сглаживание пульсаций лучше • Как убрать пульсацию с... - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Наконец-то нормальный человек снял видео, а то как поназаписывают ереси, не понимая вообще физ. процесса и в схемотехнике не бум-бум, лайк)
Молодец
Без воды только по делу лаик однозначно это очень интересно и полезно знать всем.
Для тех не понемает .но потому и верит
Лампы фирмы elmos работают офигенно и без проблем,в выключателях с подсветкой отрезал кусачками диод и больше ничего не мерцает
elmos не везде в продаже присутсвует, как и прочие другие именитые и не очень бренды с качественной и не дорогой продукцией... Тут рассматривался не бренд, а сам принцип ремонта или модернизации.
может китайские Emos LED, о которых будут неплохие отзывы
а мне такой выход не нравится.Я поставил еще одну ёмкость на выходе моста и отлично работает уже пару месяцев.
какую ёмкость? электролит? смд? какой номинал? вольтаж?
@@xdtutdxwu3322 электролитик конечно.аольтаж ясно какой а номинал не помню,подбирать надо
Блин, проверил у себя светодиодные лампы только одна из пяти не мегант, мигают и люминисцентные тоже три лампы. Мало того, нашёл одну лампу накаливания, и она тоже мигает!
Для ламп накаливания - меньше мощность больше пульсаций, и наоборот больше мощность меньше пульсаций.
А если светодиод выпаять паяльником.а новый приклеить токопроводящим клеем?
Проще, не выпаивая, просто сверху на сгоревший приклеить по контактам.
Будет. тококлей не пайка, термопередача хуже, и разницы уже не будет либо на плате или на светике всеравно охлаждение хуже. но всё это не сильно критично, нужно понимать, что если вылетел один светодиод то скоро очередь других оставшихся, и это временная мера на скорую руку. Ремонт - менять всю матрицу. А лучше по возможности купить уже новую лампу.
Добрый день. Подскажите при включении лампа начинает включаться и выключаться, потом мин через 5 загорается, после выключения немного светится. Купил 8 лампочек и у 3 такой эффект, проработали примерно 2 месяца. Можно как то починить или новые брать ?
Добрый день. Для начала проверить мигающие лампочки в других люстрах где не моргает, может дело в проводке или контактах. Сдайте или поменяйте по гарантии, я менял сгоревшие лампочки не дотянувшие пару месяцев до гарантийного 3-х летного срока. А по ремонту, таких симптомов я ещё не встречал. Моргание самих светодиодов при включении встречал только у сильно деградировавших долго проработавших светодиодов перед перегоранием. Рекомендую для начала проверить проводку и контакты, потом поменять по гарантии и поменять бред, 3 из 8 плохой показатель качества. Удачи
КОГДА я увидел на видео спичечные коробки с радио деталями, сразу подписался на канал...
Старая школа!
Подписался на канал, прочитав коммент)
Блин из за лампочки я должен стать радиолюбителем и научиться паять и разбираться в элетросхемах, охуен-я тема.
Нечего не понял ,но очень интересно
Пойду куплю новую лампочку
Виталик, вот ты молодец - шаришь и тут разобрался;))! У меня такая диодная и негасимая мерцалка висит в прихожей - и. к. выключатель оказался с подсветкой, то светится постоянно вместо ночника.
Я убирал пульсации в включенном состоянии, а не мерцание с выключателем с подсветкой. В твоём случае (выключатель с подсветкой) лечится по другому. Снизить ток подсветки в выключателе или типа шунтировать рс цепочками лампы. Поиск рулит. Я так подумал ночничок тебе норм :)
Да-да я разобрался тогда в чём-чём причина. Сначала тож думал в магаз бежать типа чё вы мне продали и всё такое, но потом прогуглил эту тему и понял, что я не одинок;)))
Как ночник диодка в самый раз, ага...
а как правильно поставить кандёр когда в комнате двойной выключатель на 4 лампочки ??? ставить в патрон для каждой лампочки или можно в коробку розводки для двух лампочек 1 кандер (если да то какой кандёр надо) ?
+александр козелец не всегда они помогут,я пробовал.Т.к. во многих лампах внутри стабилизатор на микросхеме.
Коробочки прям как у меня ))))
на верно у всех так
В лампе 3.3 мкф, емкость увеличить до 10 мкф будет достаточно что бы убрать мерцание.
мне не помогло (
Я и 20мкф вешал - тоже не помогло, а ведь 3 дня нормально светила. Проблема в диодном мосте, - пробило один диод и питание идет одна полуволна вот и мерцает. Замените диодный мост на диоды 1N4007 и будет счастье и резисторы дополнительные ненужны будут.
По доллару штучка+по доллару конденсатор и диодный мост= лампочка за 3 доллара,именно столько и стоит нормальная светодиодная лампочка:-)
Не факт, лично нашел и купил нормальные не мерцающие лампочки по 1,5 долару штучка )))
Забыл добавить нашел их в сельском магазине, в то же время в модных городских супермаркетах аналогичные по характеристикам стартуют уже от 3-5$
@@MasterBobrov ну написал бы фирму хоть
@@hyperboreanarthoefootjob фирмы WORK'S . Украина. Беру в местном магазине техно+ примерно по 40грн(1.5$) за 10Вт. Но есть и другие фирмы примерно в туже цену, просто магаз меняет по гарантии если что. цена самая низкая и гарантия рабочая и как показал разбор и качество хорошее без завышение характеристик. А хлам магаз уже не берет на реализацию, отсеялся отбором по гарантийным возвратам. Какбы эта инфа особо полезной не будет, та и рекламировать ни фирму ни магазин мне не охота.
@@MasterBobrov Советую Видикс, отличные лампы. Я меня в подъезде , 6в горит уже 3.5 года по 12-14ч в день. А это показатель! До этого были 10-12В дома, Максус, Глобал, Ферон, Евроламп, ЕЛМ, Електрум, и тд. все сгорали по 2-3 раза за 2 года. Т.е, менял каждую в гарантию 2 раза, за 2 года! Вот получается 10-12 месяцев и сгорела. Качество - дно!
какой же бред рассказан про установку резистора последовательно со светодиодами в LED лампе с плохим драйвером.
Совет - не покупайте такие лампы с простым источником питания в лампе.
Покупайте LED лампы с нормальным драйвером.
Лампа Ферон, 2016 года, имела схему как ваша, с сглаживающим драйверлм. Там было 400В
4.7 вроде мкф кондер, и еще что то, и лампа не мерцала. Минус данной схемы что кондер может пробить понижатель и пиковые 330В ударят на свето диод. Вот почему такие "драйверы" - дно. Только импульсный с дросселем я признаю, когда лампа держит 175-265в.
А ты не пробовал вместо резистора врезать в схему дроссель? - Например, из какой-нибудь маломощной экономки - там дросселёк достаточно малогабаритный - можно попробовать напаять его так же как ты резики напаял - прямо в баллоне, на пятаке со светодиодами. ........Поскольку дроссель имеет гораздо меньшее активное сопротивление, КПД схемы уменьшится не так сильно, как с резистором.
Ясно, что мерцание лампы обусловлено не плохим сглаживанием выпрямленного напряжения (100-герцовые пульсации находятся далеко за порогом восприятия глаза), а самовозбуждением в контуре, образованном схемой, - т.е. паразитной генерацией низкочастотных колебаний на частоте её резонанса. Введение в схему резистора просто уменьшает добротность этого контура, и генерация срывается (не начинается). - Дроссель добротность контура, конечно, почти не понизит (или понизит мало, недостаточно), но может увести резонансную частоту за пределы зоны самовозбуждения. ...Если не поможет, можно ещё попробовать добавить маленький электролит (1-2 мкФ) и *после* дросселя (П-образный фильтр), напаяв его тут же, в баллоне.
Дроссель не пробовал, но теоретически LC фильтры эффективнее чем RC.
По второму уж как то сложно для меня, и считаю что 100 герц и есть те пульсации которые нужно убрать, можно фильтрами или лучше стабилизировать ток. А я лишь руководствовался принципом согласования источника питания и нагрузки по напряжению. Не так эффективно как хотелось бы но дешево и сердито. Стабилизаторы тока рулят получше :)
стабилизатор тока здесь является АКТИВНОЙ нагрузкой - поэтому КПД понижает точно так же как и балластный резистор.
про 100 герц - улыбнуло (был о тебе более высокого мнения, извини)
100 герц пульсирует обычная лампа накаливания - и хотя там пульсацию сглаживает тепловая инерция металлической спирали, полностью она её не убирает - небольшая пульсация яркости лампы всё же остаётся.
Хочешь УВИДЕТЬ эти *реальные "100 Гц"* - помахай чем-нибудь длинным тонким и светоотражающим (отвёрткой, например) на тёмном фоне (лампа сзади - должна отражаться, других источников света быть не должно) - посмотри внимательно и увидишь эти пульсации воочию. (Так можно любую лампу протестировать - сравнив разные типы).
Как убрать пульсацию? А при покупке проверять пульсацию камерой. И цена лампьі не всегда гарантия на не пульсацию. OSRAM дорогие но все мерцают.
Светодиодная лампа мигает как стробоскоп - решение 95% это замена электролитических конденсаторов в драйвере,хотя бы в 1.5 раза ставить больше емкость .
Не пашет. Только что перепробовал кучу вариантов что было под руками вместо 1,5 мФ ставил 2,5, потом 3,3, потом 4,8 как мерцала так и мерцает. Думаю если функция электролита на светодиоде - сглаживание, то там ёмкость должна быть микрофарад 100, а не 1,5, тогда это сработает. Но это уже вторая лампа по размерам при таком вольтаже.
@@xdtutdxwu3322 Да он эту херню пишет в каждом ролике про лампы)))
Конденсаторы какие коричневы5 или зеленые?
Садись 2!
Из-за одного доллара заморочек на 500...
"Конденсатора на 3,3мкф будет маловато, надо порядка 100мкф..."
Мне не послышалось? 100? Чувак, с таким кондером трехваттная лампа после выключения еще пол часа будет светить!
5-10 мкф хватит с головой.
И про низкий КПД этой схемы не выдумывай. Там греться нечему.
Не послышалось, есть обзоры где конденсаторы пихают... Не веришь - запихни 5-10мкФ и расскажешь про эффект.
КПД? ну ну , есть активная мощность что греется Вт и есть полная ВА и есть коэффициент мощности.
Мне конденсатор некуда "пихать", на обзор посмотрел бы. Ссылка есть?
По поводу КПД... Перечислил умные термины и что дальше? Реактивная составляющая мощности благополучно возвращается в сеть. Учитывая, что в данном случае она емкостная, еще и компенсирует индуктивную, которой в сети значительно больше.
не жалко - замена конденсаторов на 22мкФ, 47мкФ и 220мкФ th-cam.com/video/hslGjZityWM/w-d-xo.html
На счёт остального - я так понимаю Вы поддерживаете применение устройств с простейшей дешевой схемотехникой обладающей косинусом фи ниже 0,5 и большими пульсациями? Чем меньше коэффициент мощности нагрузки, тем больше эта нагрузка нагружает источник и провода. тчк
Не надо переворачивать - не поддерживаю. У этой схемы большой недостаток - нестабильный ток питания светодиодов. Однако ее КПД не хуже остальных.
Да, коэффициент мощности не равен единице, но т.к. нагрузка емкостная, угол фи имеет отрицательное значение, в отличие от индуктивной. Т.е. конденсатор компенсирует преобладающую в сети индуктивную нагрузку (электродвигатели, трансформаторы, дрос.сели ламп ДС и т.п.), уменьшая этот самый угол. Таким образом увеличивают значение косинуса фи на заводах - массивными конденсаторными установками.
И самое главное - реактивная мощность (индуктивная и емкостная) не считается прибором учета электроэнергии (электросчетчиком), ибо она возвращается в электросеть. Убедиться в этом можно просто воткнув в розетку токоограничивающий конденсатор из обсуждаемой лампы.
По поводу видео по ссылке. Оно было бы действительно полезно, если бы автор потрудился нарисовать схему своей лампы. А так, как говорится, ниочем...
Нарушение логики - более софизм.
Вы рассматриваете в понятии КПД данного устройства (схемы лампы) только активную составляющую, а реактивную намеренно упрощаете(бытовые счётчики не учитывают, компенсация), в данном случае изымаете и перекладываете на сеть(источник и провода). Из такого подхода получается, что схема имеет 100% КПД. Но это не верно по определению, так как для определения КПД рассматривается сугубо данное устройство и оно потребляет (не генерирует) полную мощность (активную и реактивную), а на выходе только активная.
Второе - эксперименты.
Eсли Вы не доверяете ни мне ни другим источникам, Вам ничего не мешает провести эксперименты самостоятельно либо провести анализ данной схемы в специализированных программах (например Micro-Cap).
P.S.
Знаю о чём Вы говорите - имеется опыт проектирования ЭО, ЭМ, ЭС, ЭГ, ЭН, ЭП.
Неуправляемая генерация реактивной мощности на уровне потребителей сетями не приветствуется. Т.к. увеличиваются непредусмотренные нормальными режимами токи кабелей. На практике компенсация потерь осуществляется в определенных узлах сети, на определенных ступенях напряжения, определенными способами и определенным оборудованием до определенного cos φ после выполнения расчетов и определения эффективности.
Таварисч, а шо ты сабираесся делать со спектром света?
Термоскотч
Светодиодная лампа с цоколем G13 1200 мм мерцает/стробоскопит, на камеру и на глаз хорошо ощущается. Ставил вместо люминесцентной, предварительно выкрутив стартер, дроссель на месте. Это лампа такая некачественная (покупал самую дешевую которая попалась в магазине под домом) или нужно модифицировать схему? Спасибо.
Проще купить новую и качественную из магазина подальше и подороже, и проверить в самом магазине на туже камеру смартфона.
И вообще новую лампу подключать согласно инструкции , убрать стартер и конденсатор и дроссель, вместо дросселя перемычка.
Я сделал проще. Воткнул в люстру диодный мост, электролит на 500мкф и подал эту постоянку к проводке с лампами. Мерцать перестали.
Примерно также делал - от сгоревшего БП компа отрезал входную часть (диодный мост, терморезистор, предохранитель и конденсаторы). И на несколько ламп. Габариты конечно.
Master Bobrov зачем терморезистор? Там и электролит не особо нужен.
Термисторы применяются для уменьшения броска тока (зарядка электролита) при включениях.
Наоборот. С увеличением ёмкости электролита увеличивается энергопотребление и тепловыделение тоже. Это подтверждено экспериментально (не мной), но основание для этого есть. Запасается и используется больше энергии для отдачи на светодиоды между пиками синусоиды в сети. Таким образом следует обратить внимание на охлаждение.
Анатолий.
Вы немного не туда ушли.
В данном комментарии рассматривался общий выпрямитель с большим сглаживающим конденсатором для питания светодиодных ламп с импульсными блоками питания внутри.
Во вторых, закон сохранения энергии никто не отменял, берёте чтото и не возвращаете обратно это активная и за неё нужно платить, даже потери на нагрев проводов от реактивных токов скажутся на учёте. Соблазнительно конечно на халяву, но не получится.
А зачем бобрам мастер?
чтобы вспомнить
Не пойму, откуда взялись 150 и 220 в на электролите? Кон-тор включен параллельно диодам и напряжение на нём будет определяться суммой падений напряжений на диодах. Нужно порядка 100 диодов, что бы в сумме давали ок 220В.
Параллельно светодиодам, а напряжение на них стартует примерно от 3В и выше например 12В и т.д.
КПД важно когда у тебя свой источник напряжения и ты хочешь с него получить максимум пользы,это как у тебя допустим есть аккумулятор и ты хочешь что бы как можно больше его энергии принесло тебе пользы а не уходило в нагрев,а в квартирах энергию тебе поставляют и чем меньше ты потребляешь тем меньше платишь. А на счет яркости, я покупаю более мощные лампы ограничиваю ток и допустим мне надо 60 вт.(эквивалент лампы накаливания)это где то 5 вт. светодиодных,так вот я беру 10 вт. ограничиваю ток получаю на выходе 60 вт. и так же получаю меньший нагрев и более долгий срок службы.
Просто расставляем приоритеты, например здоровье или комфорт важнее чем низкое кпд и потери в тепло, долговечность чем яркость за туже цену и т.д.
Самый дешёвый способ, купить лампы подороже, которые изначально не мерцают и не перегорают раз в пол года как эти дешевые🤦♂️ нормальная лампа работает дольше в два раза того гов на что ты купил, а то и в три, так еще не надо тратить деньги на доработку и время
Скорострел см. 6:27
3на трёх ватной лампочке ищё и ток ограничивать? Я даже не знаю куда её1 только потом использовать разве на подсветку какойто кнопки. Даже по доллару такая лампа нафиг не нужна. Намного выиграл бы еслиб за теже 2 бакса купил нормальную лампу ватт на 12-15
Напоминаю, что название ролика - как убрать пульсацию или мерцание и т.д...
Раз напряжение на Кондёре стало 220 - это лишь говорит о том что , что мерцание полностью не исчезло , если бы было около - 300 В, тогда мерцания не будет , а так как и раньше кондёру даже при пониженной нагрузки, не хватает ёмкости для полного сглаживания , Можно было взять конденсатор с порогом 250В но большей ёмкости при тех же габаритах и результат был бы даже лучше , лампочка светила бы ярче.
При тех же габаритах, снижение нагрузки дает больший эффект на снижение пульсаций чем просто увеличение емкости. th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
Молодец конечно, сначала рассказал, показал, а потом мол совет - проверяйте сразу и сдавайте обратно :))
- проверить? У меня полгода не было пульсаций и вот они
более всего электролитический конденсатор всё.
Почему низкое КПД? Нормальная вечная схема.
КПД ниже чем изначально в виде потерь на дополнительном резисторе. Стабилизатор тока предпочтительнее - эффективнее и кпд выше (у линейного примерно 80%). В современных лампах, не пульсирующих, чаще встречается стабилизаторы тока импульсные или линейные.
Спасибо.
Молодец
Физика! Железо ржавеет. Пайка светодиодов - мигание рано или поздно неизбежно.
все то оно по уму.это хорошо.но меня добивает одно.когда на импульсный блок питания,а также его компоненты конденсаторы,резисторы,диоды,микросхемы ид. маньдят ДРАЙВЕР.один какой то тупой ляпнул и почти все повторяют.ДРАЙВЕР это установочная программа.
Есть такое, согласен, но что прилипло то и говорю. Попроще к этому отношусь, главное чтобы понятно было.
Драйвер это водитель! Если уж так придираться)
Не только!
Спасибо всё получилось
В наших магазинах всё продаётся за рубли! Доллар надо выбросить из лексикона!
А в наших магазинах всё продаётся за гривны, и рубли давно уже сами уходят с лексикона... Так что доллар пока универсал, практически все везде знают курс к местной валюте.
Да ладно. Цены на электронику к доллару больше привязаны, чем к рублю. Рубль тут вообще роли не играет.
Почему в магазине не было мерцания а дома есть?
Для проверки достаточно включить и помахать рукой. В магазине, наверное, было яркое освещение нормальными лампами.
@@MasterBobrov в магазине вообще нет мерцания. А дома полосит на видео и фото. Очень сильно. Корректировка настртек фото не помогает.
Как вариант можно сделать П образный фильтр. Шаг 1 .Аккуратно измеряем напряжение на всей цепочке светодиодов в лампе без доработки. Шаг2. Берём конденсатор на чуть бошее напряжение. 3.потбираем стабилитрон на напряжение выше диодов, но ниже конденсатора и ставим его параллельно диодам и конденсатору. 4.схема.гасящий конденсатор, мост, сглаживающий родной, резистор гораздо меньше го номинала, чем у вас, и паралельная цепь ещё конденсатор стабилитрон светодиоды.минус как раньше. Так же стоит перед всем поставить предохранитель. Параллельно гасящему резистор 1 мегаом . Параллельно сглаживающим по 100-200килоом.тогда это будет полноценная схема. Хотя конечно ваша доработка хороша. И все её недостатки вы назвали.
Да. Любой настроенный фильтр будет работать лучше чем без него в стандарте. Мой вариант с сопротивлением это не фильтр, а принцип согласования источника питания и потребителя по напряжению со всеми вытекающими. Более предпочтительно использовать стабилизатор тока - сглаживает пульсации более эффективно.
да есть на ютуб видео ,где автор(не я) стабилизатор тока встраивает.цель правда иная.
Не все однозначно таки.... какие параметры камеры ставить? 30fps мерцание есть , 60 fps нет почти, а ещё если менять 50 и 60 hz то на 50 почти исчезла мерцание! Ещё если пальцем махать , говорят , можно проверить , это как монитор на шим проверку делают! На палец все ок! Так как понять моя лампа ок или нет? Спасибо
На камере фильтры опциально на отсейку пульсаций кратных сети 50Гц или 60Гц. Пульсации ламп на 50Гц(жестко заметно на глаз), а точнее 100Гц(менее заметно но режет). Итого в зависимости от режима камеры можно словить пульсации. Карандашный или пальцевый тест достаточно. А когда найдеш лампу которая пульсирует то заметишь существенную разницу и на камеру.
@@MasterBobrov тоесть если у меня эта лампа на карандаш не реагирует то жить можно? Неважно что чуть на камеру реагирует?
@@gcdevicegc6103 Карандаш глаза в приоритете, а камера может выловить и на 600Гц где глаз уже не успевает. Но если найдетё лампу плохую то на камере явно заметите разницу.
@@MasterBobrov OK спасибо
+ вторая ссылка в описании к видео уже битая
К сожалению тема не набрала 50+ и по истечении времени была удаленна, это уже не первый раз ((
Респект!
Лайкос
Печальная история,новая лампочка 7.0W работает не то что бы с мерцаниями, а просто как стробоскоп! Что делать ума не приложу- думал конденсатор вышел из строя заменил на аналог электролит 4.7 мкФ-400В. Ситуация не изменилась.Думаю по вашему примеру попробовать резистор установить, но схема немного иная.Не знаю пока что получится.Вот так вот выглядит это безобразие.1 )prntscr.com/q9a9gq 2) prntscr.com/q9a9x6 3)prntscr.com/q9aabs Может вы что то подскажете.
Схема с линейным стабилизатором тока на борту. Стробоскоп. Проверить по питанию резисторпредохранитель должен быть около 10 Ом, позвонить диодный мост (штучка о четырёх ножках) и конденсатор. Сам стабилизатор врядли , если бы коротнуло то пульсации в 100гц просто режут глаза, а не стробоскопят на 50. Стробоскопить может сам догорающий светодиод, но это не долго и врядли с такой схемой.
Здравствуйте, а можно как то доработать софтбокс чтоб в нем сглаживалось, а лампы уже не мерцали ? И реально ли это сделать с энергосберигайками 🥴 при видео на 60 кадров это всё заметно
Если захотеть и знать как и чем то можно и сделать. Стабилизация тока. Как правило, кто знает как и есть чем не задают такие вопросы, значит вам нужно найти таких и озадачить их предметно и за вознаграждение, которое вы заработаете знакомым вам способом.
Пишут, что самые безопасные в плане мерцания это лампы накаливания. Но
проверил у себя через камеру, так лампа накаливания мерцает самое
больше! Даже больше чем светодиодные и люминесцентные, которые практически не мерцают!
Не встречал такого утверждения. Для ламп накаливания ониже галогенки, коэффициент пульсаций зависит от их мощности, чем мощнее лампа тем меньше коэффициент пульсаций и наоборот слабая галогенка даст много пульсаций. Вот такая инфа есть в доступе и подтверждается на практике.
Что посоветуете, если при коммутации света контактором по схеме до диммера, при включении свет зажигается на короткое время, гаснет, затем через секунду нормально уже функционирует?
Ничего не посоветую - не знаю что.
Bravo
В лампочке 4 светодиода, а значит 2 или 4 ватта она, но ни как не 3! Прежде чем ставить опыт, нужно было замерить мощность потребления светодиодов! А теперь гадай что к чему! Но, за идею, всё-равно спасибо!
На светиках было 20мА и 150В тоесть примерно 3Вт, как по паспорту. Стало 6мА на 220 и мощность лампы 1,33Вт, а на светиках 0,72Вт, кпд 54% , яркость ниже тепла меньше и главное без заметных пульсаций. Мог и поменьше сопротивление поставить, но цель была убрать пульсации полностью на камеру. Стабилизатор тока рулит однозначно th-cam.com/video/ob2d9614Khg/w-d-xo.html
когда ставишь вот эти транзисторы сопротивления они ток сжигают?
Снижают, ограничивают, стабилизируют ток.
за пояснения - лайк)) но иметь желание заморочиться не каждому дано. досвидос. ГГГ.
нужно поменять схему, там резистор, потом диодный мост, а потом сглаживающий конденсатор. нужно сначала ставить диодный мост, потом конденсатор а только потом резистор и тогда ток разряда конденсатора уменьшится и пульсации значительно уменьшатся.
Не гуд. Мост и сглаживающий конденсатор без гасящего выдаст 310В постоянки и с него понижать примерно до 100В резистором не гуд, потери выше. Эффективнее всего бороться с пульсациями применяя стабилизатор тока th-cam.com/video/ob2d9614Khg/w-d-xo.html
У меня одна лампа мерцает, минут через 10 после включения. Что делать?
Менять по гарантии. А так возможно отходит контакт, непропай, микротрещины, теория о контактах с тепловым расширением. Разборка, осмотр, освежить пайку и восстановить контакты, помыть плату. Мерцать может и когда светодиод уже доходит - сначала тусклеют потом начинаю мерцать и перегорают.
Спасибо, с меня подписка.
Здравствуйте, я не єлектрик, смонтировал сам ( включятель с подсветкой-диодная лампа ) при виключеном свете каждих 3 секунди мерцает лампа,подскажите пожалуйста что делать?
Здравствуйте. Как правило в таких случай либо подбирают СД лампы что не моргают, либо отключают подсветку в выключателе, либо параллельно СД лампе ставят обычную лампу накаливания, либо параллельно лампе резистор 50кОм 2Вт, либо параллельно лампе конденсатор примерно 0.1мкФ 630В , либо в магазине электротоваров спрашивают и там всё вышеперечисленное продадут в подарочной коробке. Поиск по фразе "выключатель с подсветкой мигает лампочка" выдает кучу картинок.
@@MasterBobrov большое спасибо
Может и не круто, но вполне понятно. Хотя бы про акцент на пульсации. Спасибо! Слушай, а плавный розжиг ленты можно сделать каким-то адово большим конденсатором?
Привет. проще пошаманить с блоком питания - сделать там плавный пуск. Либо транзистор конденсатор и резистор, можно ещё переменик и получится регулятор с плавным пуском. Опять же лучше шаманить на блоке питания.
Лучше этот колхоз из резисторов покрасить белой краской (корректором), ибо в шарике много света переотражается и часть потеряется на этих резисторах.
продолжая мысль - подложку заклеить зеркальной фольгой и снять светорассеиватель?
У меня пульсация лампы выключенной.
Это подсветка в выключателе пропускает, либо убрать либо параллельно лампе в патроне( или отдельно) добавляется конденсатор 0.1мкФ 600В или двухватный резистор примерно на 51кОм.
Лайк!
И потом мощность нельзя обмануть. Лампа накаливания служит дольше, если через диод пустить. Частота 25 герц. Там нить накала вольфрам успевает терять температуру. И выходит мерцание лампы Ильича.
Даже в стандарте, чем меньше мощность лампы накаливания тем больше пульсаций.
@@EuroclydonNortheast Точнее так - без диода 50Гц, с одним диодом теже 50Гц только без одной полуволны, а вот с диодным мостом 100Гц.
@@EuroclydonNortheast ошибочнее? Ошибочно сравнивать солёное и квадратное. Ошибочно изначально не уточнять о чем идет речь. Это как обсудить прозрачность окна - а что под словом "окно" подразумевать непонятно толи окно здания или окно виндовса или окно события или как ..., а вот и не верно не угадали это например Пушкин с Петровским окном в европу, хотя и того множества других окон никто не отменял. Удачи...
лампа AsD мерцает мощность лампы 20 ватт, какое сопротивление необходимо впаять последовательно в цепь светодиодов
Определяется экспериментально, но для такой мощности лампы затруднительно и не рационально, более правильно будет применять стабилизатор тока. А так мало входных данных, напряжение на светодиодах, емкость и напряжение накопительного конденсатора, и есть предположение что там стоит импульсный драйвер. В случае последнего увеличивается ёмкость накопительного конденсатора и регулировка стабилизации тока по обратной связи.
Виталий, вот я купил светодиодную лампочку на 15 Ватт, мерцаний нет, при включении лампы, спустя пол часа сильно греется цоколь лампы градусов до 60-65. Это нормально? Может быть такое, что заявлено 15 Ватт, а потребляет она куда больше и что нагрев это и есть потеря КПД ?
Здравствуйте. Для светодиодов допустимо 80 градусов в рабочем режиме, так что 60-65 это хороший показатель охлаждения. Потребляемая мощность 15Вт пишут не занижая. А вот с КПД по разному получается, для нас полезная работа это световой поток, а тепло потери, так вот КПД самих светодиодов вроде 30-45% и потери на нагрев неизбежны. При покупке следует смотреть на потребляемую мощность и световой поток это к кпд, а так надо смотреть на всё и температуру и т.д.
Итого всё нормально.
Спасибо за развернутый ответ.
Свою лампу филипс проверил на потребление в реале, написано 90 ма, а на самом деле 75 ма. Увеличил сопротивление после выпрямителя, тем самым снизил ток до 45 ма, вот и сказочно. И светит шикарно, и реальная мощность лампы стала 10 ватт. Хотя при заводской настройке её мощность была почти 15 ватт. Производитель получается ради наживы снижает реальную мощность лампы на её корпусе, чтобы мы её купили.
На каком расстоянии от лампы камерой телефона надо проверять пульсаций? Понятно что очень качественные лампы не пульсируют на камеру с любого расстояния. А вот чтоб найти средненькую - нет пульсации на небольшом удалении и нет особого вреда для глаз?
Пульсации от расстояния не зависят. Для аналогии, пусть есть радио которое шумит и чем дальше тем его хуже слышно вцелом. Есть нормальные и дешевые одновременно, просто надо выбрать. Например я покупаю за 1 евро хорошая проверенная лампочка 10Вт с реальной гарантией на 3 года.
Тогда надо сказать, что пульсируют все лампы. Только делятся на которые в пределах нормативов и ненормативные. А также, которые видит или не видит камера и даже такие, что видать просто глазами... Если по вашей аналогии, то не пульсирует выключенная лампа, как не шумит выключенное радио)))...
@@БайдаулетИскаков-ъьъ Да. именно так :)
Ну дык это вроде rc цеп вроде называется
Это называется согласование источника питания и нагрузки по напряжению.
может лучше подобрать пленочный конденсатор? не добавляя лишнее сопротивление и тем самым не будет лишнего нагрева внутри корпуса лампы
Во первых, лишнего нагрева нет, сама лампа греется меньше. По сути разгружаем сам блок питания и допустим на БП 10Вт нагружаем не по полной а на 5Вт, за счёт этого и уменьшаются пульсации ну и мощность лампы.
Увеличивая гасящий конденсатор подымаем мощность всей лампы и получаем перегрев и сгоревшие диоды. Уменьшая гасящий конденсатор понижаем мощность лампы но пульсации остаются. Увеличивая сглаживающий конденсатор(электролит после моста) уменьшаем пульсации.
Я понял, лучше покупать дорогие лампы!
Лучше покупать лампы без пульсаций (проверить в магазине) и с реальной гарантией(реально можете обменять сгоревшую) от трёх лет, и это не обязательно дорогие.
А, конденсатор 0,1 мкФ х 400 Вольт или сопротивление 60-100 кОм, параллельно лампочке, прямо в цоколе не проще прикрутить?
Проще и легче, даже лампу разбирать не надо, но бессмысленно и ВРЕДНЕЕ. ПАРАЛЛЕЛЬНО хоть утюг можно прикрутить и лампочке практически ничего не будет. Если ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО конденсатор 0,1 мкФ х 400 В или сопротивление 60-100 кОм то уменьшим яркость, а вот ПУЛЬСАЦИЙ БОЛЬШЕ. А если лампочка с импульсным стабилизатором тока то ещё можем получить и яркое моргание. Не верите мне, проверьте сами, тут даже лампочку разбирать не надо просто, вместо выключателя добавляете конденсаторы и резисторы и обязательно проверяйте пульсации например на камеру смартфона.
@@MasterBobrov Уже давно попробовал. Суть в том , что надо "прямо в цоколе" или как можно ближе к самой лампочке. И емкость, возможно увеличить до 0.3 мкФ. Это, что все лампочки разбирать и колхозить там??? А если по гарантии придется заменять??? А впрочем... Каждый волен делать, как ему заблагорассудится.
Вот так? th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
Очень нужен совет. Проблема с мерцанием света в помещении, есть следующие данные. Сеть три фазы. Освещение сидит на одной фазе, остальное оборудование раскинуто по другим. Имеется печь трехфазная, по 6квт на фазу. При запуске печи начинает мерцать весь светодиодный свет и тв панели. Что пробовали: стабилизаторы - не помогло, разделение электричества на разные ветки, общим оставался только ноль, мерцало все равно, только при переброске ноля светильников на землю мерцание прекращалось, значит мерцание передается по нулю. Регуляторы в цепь ставились, не помогло. Помогло только одно - заказали блоки адаптеры для каждого светильника, заводской блок работает при 200-220в и выдает 34 в 25ват, приобрели блоки с показателями входного 160- 240, выдает 35ват, лампы моргать перестали, но еще есть тв панели. Очень хочется что-то одно в цепь поставить, чтобы влияло на все приборы, а не модернизировать каждый светильник. Мерцание прям как у вас в видео.
Я за правильный подход в строительстве - сначала проектирование и только потом реализация. Что вижу я из описания, а это печь на 18Квт и большая просадка по напряжению при её включении, тоесть подключение без проекта по электрике (это моё предположение основанное на описании и самом возникшем вопросе). Итого проверить напряжение под нагрузкой(печь) и без, проверить ввод (сечение кабеля длина и т.д.), посчитать падение напряжение. Теоретически стабилизатор только на освещение и тв должен был справится.
ИМХО Разберитесь с вводом - малое сечение вводного кабеля , может и проходит по допустимому току но не соответствует по падению напряжения для такой длины. Ну и теорию о контактах никто не отменял, и ищите локально где же падение напряжения при нагрузке (на томже ноле на шинах автоматах и т.д.) это очень пожаро опасно.
@@MasterBobrov проект делался, и все строилось по проекту. С мощностью решили вопрос подключившись на другую ветку, фазы без нагрузки 235, 230, 220, под нагрузкой 225, 222, 215. Одна фаза проседает чутка, но это не критично, использовали стабилизаторы как однофазные так и трехфазные, всевозможные вариации с раскидкой фаз тоже. При мерцании света, стабилизатор ниже 219 не опускался никогда. Есть один факт, у собственника ноль с землей объединен. При использовании мною собственной земли вместо нуля собственника ( в целях эксперимента) мерцание пропадает, значит дело в нуле, а не в напряжение. Я не владею терминами, но разные варианты выдвигались и речь шла о частоте, о синусоидах и еще какие-то страшные слова.
@@MasterBobrov и да это замеры на вводном щите, подключение напрямую от врушки, сичение сипа 16, длина 250 метров.
Вроде всё норм, только почему мерцают панели. Получается источник помех печь либо плохой ноль(что маловероятно но не исключается). Следующий шаг пригласить электрика с анализатором качества сети и т.д. И в итоге заменить печь либо приглушить помехи фильтрами. По теме рулит поиск по фразе "помехи в электросети"
Так, всё это понятно....а у меня лампочки стояли лет 5, светодиодная подсветка на выключателе и всё было супер, сегодня замигала одна. Начал выкручивать её, они обе замигали, автомат отключил на время выкручивания)) ищу видео об этом, но у всех сразу они мигают с магазина, а как у меня таких видео нету. В чём может быть причина?
Ключевое тут - выключатель с подсветкой и светодиодные лампы (почему и как - поиск по этой фразе рулит). И лампы подустали - вероятно внутри высохли электролитические конденсаторы. Решение - параллельно лампам добавить керамический конденсатор около 0,1мкФ 600В, в магазинах электротоваров выслушают и продадут и расскажут, наверняка рядом с лампочками или выключателями лежат. Уставшие лампы заменить на новые, совет берите с гарантией возврата не менее 3-х лет.
@@MasterBobrov спасибо! У меня лампы "космос премиум" дорогущие ппц, срок службы 7лет, за 5-6 лет службы гарантия давно уже закончилась)) сейчас залез и снял люстру, там два провода от нее: белый шёл на фазу, черный на ноль, поменял местами и пока всё отлично. Если что - выкину их вообще и вкручу обычные накаливания 60ки, всё равно съезжать через год планирую. А транзистор туда лепить мне никак, я ж не человек-паук, там запас только-только подцепить, сейчас весь ухандохался, с обрубками этими пока люстру вешал)) Эта люстра в прихожей, а так по дому везде накаливания стоят, брал после ремонта на пробу и приятно удивлен, что так долго прослужили и они себя правда окупили уже давно, не намного там может копейки в плюсе, но зато не нужно было постоянно лазить и менять перегоревшие + экономия в эл/эн, а лампы накаливания стали уж очень часто перегорать. Так то, эксперимент удался - светодиодным лампам быть, но только очень дорогим и качественным!))
@@goshasvetly392 как вариант одну лампу накаливания вторую светодиод, и в выключенном состоянии мигать точно не будут.
@@MasterBobrov хмм спасибо, проверю. Но пока всё норм, надо 5 утра ждать, они почему то только под утро мигают. Если замигают, попробую комбо лампы)
Нафига покупать г-но , потом еще и переделывать?
Чет г-но меня накрыло :) Угадайте сколько людей купили г-но, и не подозревают что это г-но, а когда осознают что всё г-но, поздно метатся и вообще всё кругом г-но и мир не переделать остаётся плыть в г-не. Нафига купить г-но, поковырятся в г-не, попытатся сделать из г-на конфетку - получается ради самого процесса ковыряния в г-не и чтобы показать его Вам.
Master Bobrov Я тоже попадал на такое г-но .Но ковыряться в нем и мысли не было . Конечно можно попытаться сделать из г-на конфетку , но она ж будет из г-на. Поэтому знаю какие лампочки можно смело покупать и мерцать и пульсировать они не будут. А свое время потрачу на что-то более полезное.
А если последовательно подключить эти две пульсирующие лампы. Эффект будет такой же как у вас на схеме?
У меня нет такой схемы это вариант уменьшить емкость гасящего в два раза и при этом увеличить количество светодиодов в два раза. Светить будет в разы тусклее (в зависимости от ламп может вообще не светить), пульсировать будет в лучшем случае также а прогнозируется ещё и больше.
@@MasterBobrov , спасибо!
@@MasterBobrov , не подскажите, как избавиться от пульсации лампы накаливания?
Менять лампу накаливания на светодиодную не хочется. Так как субъективно более приятен Цветовой поток от ламп накаливания. Но, неприятные ощущения от мерцания переменного тока глазом - ощущается!
Чем больше мощность лампы накаливания тем меньше пульсаций, и наоборот маломощные пульсируют заметно. Есть дорогие качественные светодиодные филаментные лампы, тоже проверять на пульсации в магазинах а то вдруг сэкономили на драйвере...
P.S. Есть вариант переходить на галогенки и импульсные блоки питания к ним, так себе прожорливый и греющий вариант но он есть.
ну и что такой маломощной лампой можно осветить?
Удивишься, но существуют настольные лампы...
А в плане покупки готового устройства что посоветуете?
Марки и производителя советовать не буду, много достойных как и среди именитых так и с относительно дешевого перемаркированного китая. Покупайте лампы с гарантией не менее трех лет (такие более надежные и качественные). Проверка в магазине на карандашный тест или на камеру смартфона. А по цвету только не холодные и синие, предпочтение отдавайте теплым(желтоватые) и нормально белым.
@@MasterBobrov спасибо 👍👍👍
Ребят такая проблема. Установили люстру 5 рожковаю люстру со светодиодными лампачками. Выключатель двух клавишный. При включении 2 ламп все норм. А при включений всех 5 начинают пульсировать 3 подключенных к этим двум лампам. 2 лампы так и светят норм а 3 мирцают. Подскажите в чем дело? Лампочки других производителей пробовали и все так же
Режимы - 2 норм 3 выкл, 2 выкл 3 норм, 2 норм 3 мерцают?
@@MasterBobrov когда все 5 ламп включены только 3 мерцают а 2 норм светят. Это при включение обойх клавиш
А три отдельно если включить мерцают?
@@MasterBobrov 3 отдельно не включаются. Либо только 2 либо все 5 сразу
@@barbi7370 Похоже что неправильно расключен выключатель, обычно любой клавишей включается отдельно своя группа ламп.
Поддерживаю все верно сделал!
Стабилизатор тока лучше (кпд яркость), в следующем видео.
Да я уже посмотрел, все верно, я просто людям замучился объяснять что это нормально для дешевых ламп, но вот даже в этой схеме светодиоды уже точно через неделю не выгорят. На сайте опубликовал, пусть сами смотрят. А то в инете такие сказки про светодиоды аж жуть :) все наши глаза стремятся угробить :)
У меня весь дом на светодиодах на блоках питания проблем нет но делать сложнее и дороже. :) С драйверами светодиоды горят а с БП на дольше хватает и пульсаций нет :) накрутил ток с напругай как надо и голову не греешь.
Так и не понял, почему лампы перестали мерцать... ток на светодиодах снизили, но почему они после этого мерцать то перестали?
Пульсация это импульсы тока на частоте 100Гц (после диодного моста 50х2). Если стабилизатор тока то он ограничивает превышение тока и стабилизирует или выравнивает на неком пороге ток. Если резистор то тут аля режим согласование источника и потребителя по напряжению, тоесть упрощённо снижая нагрузку сглаживающий конденсатор работает лучше, на нем напряжение растет, энергии накапливается больше, а потребляется меньше и равномернее, просадок или импульсов напряжения и тока меньше (но они есть). Стабилизатор тока рулит лучше всего.
@@MasterBobrov «лучше» как? Если подключить осциллограф к лампе в начальном и усовершенствованном вариантах, то что мы увидим, в чём будет отличие двух 100Гц сигналов?
Изначально импульсы грубо упрощёно типа пилы с частотой 100Гц и некую постоянную. В случае стабилизатора тока прямую линию по низу изначальной пилы. В случае резистора пила будет, но отношение пилы к постоянной уменьшится, грубо на светике по току было 5мА на импульсе при 30мА постоянки, а будет 1мА импульса на 20мА постоянки тоесть соотношение было 5/30=1/6 стало 1/20.
По теме th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
@@MasterBobrov Ага, отличный ролик по ссылке. Теперь стало понятнее. Спасибо. Плюсанул... и купите осциллограф. )
Зимой лампа накаливания стоит копейки. И светит и греет. Это хорошо зимой, не чо нельзя с экономить. Мощность не куда не уходит и не куда не исчезает.
Смотрю уже четвёртое видео... Я не электронщик, но паять умею, а что конкретно и куда конкретно впаивать, я так и не понял. И так все объясняют, чего-то рисуют, что-то там себе и для тех, кто в теме рассказывают...
Я не повар, но ложкой работать умею, что там рассказывают на кулинарных шоу и мне не понятно. Без обид. Вспомнился ещё матерный анекдот про стройку.
Конкретики не может быть по определению, тем более тут рассказаны не популярные способы уменьшения пульсаций. Не понимаете схемы то либо учится либо забить. Тут уровень начинающий радиолюбитель не более.
Конкретный способ - пойти купить нормальную лампу, а пульсирующую сдать по гарантии или использовать подальше от людей например в кладовке, подарить врагу или на лестничную площадку. Как видите и тут куча не конкретных вариантов и это ещё не все...
@@MasterBobrov, На этот момент, я посмотрел уже около десяти роликов и понял, что решения мне не найти такого, чтоб без вскрытия светильника устранить это долбанное мерцание. Но понял, электронщики - народ не постоянный, но постоянно колеблющийся с неопределённой частотой в своих мыслях и выводах))
@@Doka_Butcher Есть решение и без вскрытия лампы, но оно никому не понравится. Эта задача уже по силам для более опытного радиолюбителя. Делается блок питания на более низкое переменное напряжение и более высокую частоту и от него запитывается лампа, пульсировать гавнолампа с гавногасящим конденсатором будет но уже на частоте не заметной глазу. На какое напряжение и на какую частоту конкретно делать блок питания для гавнолампы сказать не могу, конкретно надо подгонять под конкретную лампу. Да и не стоит она того.
@@MasterBobrov, лампа то может и не стоит такого блока питания, но есть же копеечные светильники на светодиодах разной мощности, очень яркие и компактные. Я зарабатываю строительством и ремонтом и когда увидел такое чудо в магазине, то мелочится не стал, взял для освещения помещений на работу десяток таких светильников вместо галогенных 500-ватток, лампы в которых горели со скоростью 500 рублей в сутки. И всё было нормально, пока я не попытался что-то сфотографировать на работе. Поначалу, подумал, что это один такой попался, но походив по объекту с включенной камерой, понял, что все так работают. На следующий день проверил это всё фотоаппаратом Никон, но во всех режимах фиксировалось это мерцание, как: полоса тёмная, полоса светлая)). От строек и ремонтов я отошёл, но светильники эти лежат у меня мёртвым грузом. Вот, подумал, может их как-то приспособить для предметной съёмки, сделать бокс с несколькими такими светильниками. Но они у меня влаго и водозащищённые и очень тонкие, чтоб можно было что-то в корпусе разместить, конденсатор то точно не поместится. А вот с блоком идея интересная. Какой-нибудь готовый, может, лабораторный блок питания не посоветуете?
@@Doka_Butcher *С этого и надо начинать.* По описанию вроде похоже на светодиодные матрицы с драйверами на борту (очень компактны плоские и дешевы). Вот их можно запитать постоянным выпрямленным напряжением, получится постоянка примерно 340В. Дешевле и проще. Почему? там нет гасящего конденсатора и сразу выпрямители и без сглаживающих конденсаторов через драйвера запитывают светодиоды. Многие предлагают разбирать и допаивать сглаживающие конденсаторы (что хорошо в единичном изделии), но можно сглаживать для группы светильников и внешне - запитав их уже сглаженной постоянкой. Я бы применил вход от сгоревшего компьютерного блока питания, если грубо отрезать то это фильтр, предохранитель, термистор, диодный мост и большие емкие конденсаторы и резисторы для разрядки. По сути сразу выпрямитель с сглаживающими конденсаторами и постоянным напряжением с него запитывается несколько таких матриц. Можно попробовать, направление есть, авдруг. Но все равно без знаний схемотехники не обойтись.
Минут десять пробежался по роликам, местами предлагают впаивать конденсатор каждый, нашел там где внешне но неграмотно (блок питания обзывают фильтром) и без защит. Поэтому предлагаю использовать сгоревший бп от компа, в частности только его входную группу с фильтрами и выпрямителем и сглаживающими конденсаторами. Такого хлама как грязи.
В своем уме? А не проще сразу уменьшить входную токо- ограничевающую ёмкость?? КПД слово не знакомо??
Название видеоролика не о чём не говорит?
@@MasterBobrov Вы так ничего и не поняли, зачем ограничивать ток дополнительным резистором, когда можно уменьшить плёночный токо ограничеваюшей конденсатор на входе?? Или это чтобы только лампу не разбирать??
Задача - убрать пульсации, а не сохранить кпд. Коэффициент пульсаций это соотношение амплитудного значения(ток, напряжение) к действующему значению. Уменьшение ёмкости гасящего конденсатора уменьшает всё(ток, яркость, тепло) кроме пульсаций(соотношение не меняется). Нарисуйте упрощённую принципиальную схему, проведите анализ, разбейте на источник и нагрузку и возможно представите как их согласовать с уменьшением пульсаций. Если вам не хватает ума понять основы то есть программы для анализа электронных схем cxem.net/software/soft_CAD.php Удачи.
@@MasterBobrov не ипи мозг, замерь ток потребления переделки и сделай такой же ток потребления - уменьшив номинал токо-задающей ёмкости и сравни пульсации. Пульсации с учётом погрешности будут примерно одинаковы. Или в лом лампочку раскрутить??
Критикуешь - предлагай, предлагая - делай, делая - отвечай. Вот и вперёд паяй и замеряй и т.д., а я же изначально тебя не убедил и пока ты сам не пощупаешь то и не дойдёт и не поверишь никому кроме себя. Вперёд и с песней.
вот этот геморой - называется быстро???(((
Торопишься???. Одно дело снять только светорассеиватель и подобрать и подпаять сопротивление, а другое дело очень быстрооо и на легке разбирать всю лампу. Есть и множество других вариантов. Удачи.
Не знаю зачем , но занялся ремонтом эдаких ламп...скопилось со сгоревшими светодиодами.. со временем появились ,,пятаки алюминевые , донары с которых я выпаял все диодики.. тем временем пришли с али новые.. и вот когда я поставил новые 10 штук на пятак при включении лампочки мерцают..4 шт я собрал.выход каждой от 190 вольт до 250, ламы одинаковые, стоят по 10 диодов, я прикинул каждый диод по 18 вольт...все 4 мерцают и горят еле еле..я думаю не попал в цифру по питанию поэтому мерцают
При очередном прогоне сегодня сделал так - замерял выходной вольтаж и 18v и 9v диодами подогнал значение чуть меньше чем выходное.. и не тускло и не мерцает...удивляет то , что при выходе 190v на лампе стояли 10 девяти вольтовых диодов🤪🤪🤪 , может они 12 v ??? Но на али не встречал такой наминал
Для схем с гасящим конденсатором пик мощности при напряжении на светодиодах 155В, туда как правило и стремится завод наплевав на пульсации. Если интересно вот ещё инфа th-cam.com/video/hN_vAoscFpg/w-d-xo.html
Может проглядел, уже было. Грамотнее уменьшить емкость конденсатора на входе или (и) балластный резистор увеличить, что почти равноценно установке доп. резистора после фильтра.
Не верно. Уменьшение гасящего конденсатора понижает заряд сглаживающего конденсатора и мощность всей лампы падает, а пульсации теже. Уменьшение сглаживающего тут без комментариев пульсаций больше. Тут смысл разгрузить сам бп. Принцип прост и очевиден - ток потребления меньше, напряжение на сглаживающем конденсаторе растёт, а в итоге сглаживание лучше, пульсации меньше.
Надо в симуляторе смотреть :). Т.к. цепь последовательная, то разницы нет, где ставить гасящий напряжение элемент ( реактивное сопротивление или активное), результат - снижение тока через диоды. При установке конденсатора мы убираем элемент на кот. рассеивается активная мощность, т.е.нагрева нет. Плюс это или минус решать вам, вы опубликовали видео -вы хозяин. Я ставлю конденсаторы и в двойной выключатель дополнительный последовательно с имеющимся в лампе.
З.Ы. установка доп. резистора последовательно с светодиодами оправдана при использовании в лампе электронного балласта , там доп. конденсатор дает наоборот мигание, но бывает что уменьшение тока через диоды сопротивлением выводит из режима эл. балласт и он перестает работать :(.
Из своей практики расскажу, были лампы с микросхемой драйвера sm2802 вроде, микросхемы эти посгорали нахрен, я их выкинул, и поставил на входе гасящий кондер на 0.47мкФ, видны пульсации, сглаживающий электролит был в схеме 400в 3.3мкФ, затем увеличил ёмкость гасящего кондера поставил 2 по 0.47мкФ в параллель, пульсации пропали, ну и ярче гореть стало, ибо емкосное сопр уменьшилось, а вот почему пульсации ушли не могу понять физический смысл
Я бы первым делом проверил ток на светодиодах, не перебор ли и не в верхнем диапазоне работают с перегревом. У светодиодов есть характеристики и в верхнем диапазоне ток растёт, а яркость нелинейно растёт слабо, тесть пульсации не так заметны но светикам долго не жить.
Спасибо за совет, но там по нагреву и по яркости видно, что светодиоды не нагружены по полной, я втулил ещё 391 варистор на входе, так как место на плате есть под него, но китайцы сэкономили и не поставили его, возможно поэтому и сгорела микросхема драйвера
Дружище это сопротивления МЛТ 0.5. То есть полуватные. То есть по мощности всё норм.
Я должен был обратить внимание, что при подборе элементов нужно учитывать всё .
Автор не знает закона Ома! Если к 220 вольтовой сети подключить через 16 килоом даже один светодиод, даже один гореть не будет! Ещё один фейк!
Давно я так не смеялся с человеческой глупости, рассмешил, тебе удалось ))). Ты заставил меня смеяться, а своих учителей плакать. Где же ты смайлик рукалицо (facepalm) . Только один вопрос - а посчитать слабо? жги ещё.
Просто нужно брать нормальные лампочки,скупой платит дважды,дурак трижды,а лох по жизни:-)
Качественные лампы не везде в продаже присутствует, как и прочие другие именитые и не
очень бренды с качественной и не дорогой продукцией... Рассматривался не бренд, а сам принцип ремонта или модернизации.
Самый простой способ убрать мерцание - сразу купить в магазине нормальную лампу, проверив ее на месте смартфоном! И не надо такого геморроя с каждой купленной лампочкой, тем более разной (!) мощности. Нормальная немецкая лампа 6 вт стоит 179 р. (сам покупал в Питере), а дерьмовая (мигающая) стоит примерно 90 р.
Люди, не экономьте на своих глазах и не ищите приключений с переделкой ламп на свою задницу!
В последнее время беру нормальные по 80р штука с реальной трехлетней гарантией.
А что делать, если БП в лампе стоит APFC (у такой лампочки коэф. мощности 1)? И сглаживающий конденсатор стоит на выходе 100В 100uF? А лампа все равно пульсирует и переменное напряжение пульсации 1.5В 100Гц при постоянном 43,5В ?
Стабилизировать ток на светодиодах th-cam.com/video/ob2d9614Khg/w-d-xo.html
Да не охота снова раскурочивать лампу.
Вот внутренности:
storage1.static.itmages.ru/i/17/0623/h_1498196089_4414092_caaa92e9b6.jpeg
storage3.static.itmages.ru/i/17/0623/h_1498196105_1664890_b8f6ae2130.jpeg
Единственное что смог сделать - допаять на выход еще больше емкости. Пульсации уменьшились.
Причем это нужно сделать так, чтобы не курочить лампу (аккуратно сняв цоколь), у меня получилось так:
storage4.static.itmages.ru/i/17/0624/h_1498297859_2608499_cf4b8d67a6.jpeg
Как можно сделать еще, чтобы не курочить ее ?
Вот вроде подобная лампа habrahabr.ru/post/247975/
Резюмирую, чуточку увеличили ёмкость маленькой бочки, но там лампа не запускалась. Но полезно почитать и схемку посмотреть.
Это поиск по микрухе, хотя даташит 94yl и не нашел :(
Я к малому кондеру тоже добавлял емкости, те же 470uF. После этого лампа запускалась после подключения к сети через секунд 10. Но мерцания остались те же.
Плата похожа с обозреваемой, но у моей деталей поменьше будет. Ситуации конечно разные.
Так на вскидку то это импульсный блок питания с стабилизацией и прочим. Но исходя, что проходит пульсация 100Гц (по Вашим наблюдениям), похоже ему не хватает питания или деградирует светодиод. Возможно схема рассчитана на менее мощную лампу. И радиокоты Вам не сильно помогли www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5658&start=25420
Ну что могу посоветовать, либо найти и довести схему до ума или тупо воткнуть стабилизатор тока на копеечном LM317 корпус to-220 (для отвода тепла прикрутить на радиатор через прокладки есно), понижая ток гораздо уменьшите пульсации и не существенно яркость лампы только без фанатизма. У меня старая школа радиолюбительства.
Здравствуйте дайте свой номер вацапа. Нужно с Вами связаться по поводу мирцания ламп
Здравствуйте. Извиняюсь за отказ консультировать онлайн. Вацапа не имею. Я не телепат и на слух воспринимаю туго. Считаю, что задачи должны решаться по месту и не обязательно самостоятельно, возможно и желательно привлечение специалистов. Если горит можете обрисовать ситуацию тут в комментариях и возможно решу или поможет кто либо другой.
Вижу по схеме что китайцы реанимировали ёмкостной выпрямитель- старое забытое дерьмо, все выбросы в сети будут на лампе, и не помогут ни варисторы ни прочие приблуды, выгребайте господа жареные диоды или засоряйте помойку своими лампами. Классика жанра, это когда варили входные двери и подключали сварочный транс, самое то, это момент выключения транса.