Désolé de te contredire, mais tu pédales a 50 tr/mn, passe à 70 en bosse et 90 sûr le plat (en clair apprend à pédaler a là bonne cadence). Je les est testées un weekend et elles sont pour moi parfaites. Rapport qualité-prix top sav extra. Et j'ai 54 ans et mesure 1m70/70kg!!. Essai des BORA et là tu pourras parler de roues de compétiteurs.
Salut je débute dans le velo ça serait cool de faire une vidéo recap des différents model de roues avec les hauteurs ,le confort quelle taille privilégier selon l'utilisation ... top la vidéo en tout cas !
Pour faire simple, on va dire que plus le profil de roue est haut plus il va falloir rouler vite pour exploiter le potentiel de la roue. Alors quand on débute 35mm c'est bien. Après ça dépend de la région dans laquelle vous habitez, si vous faites du plat ou du dénivelé en permanence on choisit des roues différentes. Le mieux est de trouver un bon vélociste qui puisse vous conseiller en fonction de votre niveau et de vos projets
Je suis tout à fait d'accord avec toi, les roues Corima restent de bonnes roues, mais très raides. En revanche, pour avoir pu le tester il y a quelques temps, le SAV est juste parfait.
C'est marrant j'ai regardé votre vidéo, et je suis dès le début pas d'accord avec vous sur la qualité des pneus Hutchinson. Comme quoi, tous les avis et les goûts sont dans la nature =). Bon courage à vous dans votre chaîne.
@@NCTlachaineduvelo bonjour Cyril Je précise que c’est des Fusion et qu’avec les Epsilon j’ai crevé 2 fois sans raison par temps sec... Les Fusion eux ne bougent pas . Ta chaîne est super intéressante c’est tjrs avec plaisir que je la regarde! Pour ce qui est de ma tte petite chaîne je le fais juste par passion et volonté de partager mais il n’y a rien à voir avec la qualité, le montage vidéo, des tiennes, moi c’est la simplicité basique car je me filme juste à l’iPhone ... Va voir ma vidéo sur roues alu contre carbone tu me diras ton avis à toi Cyril. Tschüss, Philippe 142.
j’ai eu un spe tarmac sl4 swork’s avec des zipp 404 firecrest j’avais exactement tes sensations tout le moins au début puis je m’y suis habitué mais il faut quand même " du coffre" par contre le bruit de ces roues était juste magique ! 😍 merci pour tes vidéos a +
En même temps on ne va pas mettre 2000€ dans une paire de roue pour faire de la récup'. Perso la meilleure paire de roues que j'ai pu avoir sont justement des Corima 47mm S+ à boyaux. Et pourtant j'ai un niveau vraiment très moyen. Jamais eu des roues aussi nerveuses : quel régal en relance! Pourtant pas gros rouleur elles m'ont permis de gicler à 45 à l'heure de groupes roulant à 40 sur le plat. J'ai du m'en séparer car pas à l'aise avec les boyaux en cas de crevaison, donc j'ai actuellement des Bora WTO 33 à pneux (très sympas aussi) mais je suis encore nostalgique de ces roues incroyables =')
Petite astuce pour changer de roue à disque sans refaire le réglage de la mâchoire. Au moment du changement, renfoncer les pistons avec une clé exprès ou un démonté pneu plat. Mettre la nouvelle roue, deux trois coup de freins pour que les pistons s'adaptent à la nouvelle distance avec le disque. Et c'est réglé ! Je jongle avec deux paires de roues, courses et entraînement et j'ai aucun frottement.
J'ai chopé début de Septembre des Roues Alu CAMPAGNOLO ZONDA C17 pour Spé Allez Elite: mon vélo est complètement transformé, plus rigide, meilleur comportement en montée et en danseuse... Avec les petites CONTINENTAL ULTRA SPORT SPORT III qui vont bien ! Donc pourquoi un test de ces fameuses CAMAPGNOLO qui sont à moins de 500€ et donc plus accessible ?
Bonjour , les mavic sl 40 où les cl alpiniste ( a patin ) sont mieux pour des amateurs qui aiment les petites grimpettes sans renier sur un peu de confort ? Merci
Toujours pas essayé en boyaux pourtant les roues pneus ou boyau sont tres différentes dans le comportement et puis je doute que les competiteurs comme tu le dis utilise tu 32mm a pneu a 1650g pour la montagne meme des 55 ou meme 65mm a boyaux sont plus light
Hello, j’ai besoin d’un conseil, sur mon r5 2023 j’ai des hyperon ultra pour la montagne en 37, très bien en cols mais en descente, c’est tellement maniable que le vélo devient trop léger et bouge/saute à la moindre bosse / gros freinage…j’ai mis mes roues d’hiver (dura ace c50) et la c’est le bonheur en descente, le vélo ne bouge plus! En montée je sens l’inertie et le poids (surtout en danseuse) mais ça passe. Que me conseillez vous comme roues de montagne peut être moins rigides que les hyperon ultra ?
Franchement les roues carbones basses polyvalentes offrent souvent un bon compromis plaisir-performances. Je considère que le tubleless sur les vélos de route n'est pas encore au point, pour ce qui est de l'installation et en cas de réparation suite à une crevaison. Vivement l'essai des nouveaux groupes Shim' 12V (je pense que c'est dans les tuyaux), avec en comparaison les différences rapport aux actuelles groupes 11V de la marque, j'avoue que j'ai apprécié la transparence, rapport aux bruits et aux désagréments qu'un étrier disque pouvait engendrer en cas de changement de roue.
"Je considère que le tubeless sur les vélos de route n'est pas encore au point, pour ce qui est de l'installation et en cas de réparation suite à une crevaison." C'était exactement mon propos avant d'acheter mes Mavic SLR45 et des pneus Veloflex. Je ne pourrai définitivement plus revenir en Tubetype. Ma seule zone d'ombre c'est la réparation car je n'ai plus jamais réparé depuis que je suis en tubeless. Il y a 15 jours j'ai un micro bout de Silex qui s'est planté dans le pneu (les Normands connaissent ça !). Je l'ai vu en partant un matin car il y avait une trace de préventif sur le pneu. Je n'ai même pas pris la peine de démonter le pneu pour le réparer, la flemme, le pneu avait juste perdu 1 bar. La crainte c'est en effet un plus gros trou. Dans ce cas un patch et une chambre à air de secours me semble indispensable mais j'ai quand même un kit de réparation Tubeless dans la sacoche que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester.
J'ai une paire de Corima de 40 avec chambre à air ( je monte des Michelin latex ) freinage patins. Je ne regrette pas mon acquisition et elles font des jaloux 🎉
Chambres à air latex avec freinage patins, sur roues carbones en plus ?? ce n 'est pas l 'assurance tout risques si gros freinages longs et/ou répétés en descente...à réserver à des vire vire plats à relances.
La rigidité n'a rien à voir avec le fait de pouvoir "emmener" ou pas un vélo sur la durée, et encore moins avec le niveau athlétique du coureur. Au contraire plus un vélo est "souple" que ce soit le cadre ou les roues, et plus on se fatigue, tu l'as dit toi même, déperdition de puissance, et cela que l'on soit bon ou pas, le confort de la souplesse est un placebo. Plus le vélo est rigide, plus il faudra s'équiper en conséquence avec une bonne selle, une bonne guidoline, une peau de chamois encore plus épaisse, de bons gants, et surtout encore améliorer sa posture au niveau des réglages ainsi que sa position sur le vélo.
Permettez moi d'apporter un bémol. Tout ce que vous dîtes est exact, mais Il faut relativiser ce que l'on entend par souplesse et aussi mettre en adéquation sa pratique, coursier de bon niveau, cyclosportif ou randonneur longue distance. A l'heure actuelle, il n'y a pas de vélo même de gamme moyenne chewing-gum. La souplesse, c'est avant tout la géométrie du cadre, les roues et les pneus. Mais quand on est fatigué ou carrément cuit, un vélo super rigide sera un calvaire et vous souffrirez a chaque tour de manivelle. Un vélo dit plus souple absorbera mieux les aspérités de la route et quand on est naze, Toutes les petites aspérités de la route partiront dans votre corps avec un cadre très raide En fait, on est capable de supporter un vélo bout de bois quand on est en bonne condition. Si l'on est d'une condition moyenne, un vélo rigide donnera l'impression d'envoyer facilement mais dès que la fatigue va arriver alors cela risque de devenir rapidement la torture. Pour ma part, j'ai gagné un critérium sur un vélo Topbike de chez Carrefour. !! Tout acier et Shimano 600. Mon vélo d'entraînement. Bien plus mou que mon Colombus 5/10e tout Campa. Pourtant j'ai aligné tout le monde au sprint. L'idéal serait de faire un test si vous le pouvez et vous verrez par vous-même mais en allant jusqu'à à un certain niveau d'effort et sur la durée pour ne pas succomber à l'euphorie des premiers km sur du plat qui vous donneront l'impression d'avancer comme un fusée. Je dis cela en tant que coursier de 65 ans avec un passé international et de beaux vélos entre mes jambes. Vélo rigide pour des critériums qui durent 2h ok. Dès que l'on va taper sur 3 a 4h de course alors le super rigide risque et certainement vous fera souffrir sur la durée. Pour des courses de 150 a 180 km alors cela devient du masochisme. Vous faites du Fondo, Audax alors souffrance garantie avec un rigide. Donc, bien choisir ses composants en fonction de sa pratique. Cadre, roues et largeur de pneus.
Salut la team une question à poser voilà je veux m'acheter des roues Corima je suis un rouleur assez puissant je mesure un mètre 76 pour 76 kg voilà j'hésite entre des 32 ou de 47 quelle taille de roue dois-je choisir sachant qu' elles irons sur un Pinarello Gan RS sachant que je suis sur patin et à boyaux
C'est quoi le relief vers chez toi ? Majoritairement montagne ? Alors 32. Quelques belles bosses mais pas de grand cols ? Comme tu es puissants 47 c'est très bien . Je suis en Normandie avec des Mavic SLR45 (elles sont vraiment incroyables, un vrai Tubeless sans fond de jante) et elles sont parfaites.
Merci la team moi mon terrain de jeu c'est des contreforts de la vallée de Chevreuse dans les Yvelines je me suis votre conseil je vais prendre des corima en 47 et à boyaux je on fera un retour sur les roues une fois que j'aurai fait quelques sorties avec sportivement
Merci Cédric pour tes vidéos. Peut être que le cadre Look est déjà très rigide ? Et que les Corima serait moins exigeantes sur un vélo plus confort 🧐? Je comprends bien ce que tu ressens j’ai des DT Swiss 55 RC boyaux qui me cassent par leur rigidité… et des Roval rapide 50 CL à pneus qui sont hyper confortables, donc je roule plus vite et plus longtemps avec ces dernières 👍.
J'ai vraiment, mais alors vraiment du mal à comprendre vos essais de roues. Oui au final le rendu et le ressenti des roues cela provient de l'ensemble des roues. Mais en 1er la tensions des rayons. Vous avez essayé des dizaines de roues et jamais vous ne mesurez ce qu'il faut faire en 1er. Soit la tension des rayons et surtout les faire ajuster ou les ajuster vous meme à votre PROPRE POIDS. Entre une roue tendue à 110kg sans le pneu et une roue tendus à 130kg (et donc 110 une fois les pneus gonfles) cela change tout. Exactement comme la pression des pneus. Donc je vous conseille deja de faire les choses dans le bon ordre. Soit de déterminer la tension qu'il faut pour votre poids et votre force (peak max au Wattbike par exemple sur test des 6 secondes) et de la faire appliquer sur les roues de vos essais. La oui vous pourrez voir/comparer le rendu des jantes (je parle bien des jantes). mais oui on est bien d'accord que quand on achète une roue déjà montée, presque aucune marque n'est fichue de vous dire ou de vous proposer la tension des roues. Mais cela est un autre problème.
Pour éviter les frottements de disques au montage j’utilise une clé dynamométrique et cela semble avoir résolu le problème. J’en avais marre de régler systématiquement mes étriers. Si jamais tu revends les roues, cela pourrait m’intéresser :) j’ai des 32 mm alu et je me demande si pour moi elle me ferait pas plus de bien que de mal
Désolé de répondre tardivement, je possède une clé dynamométrique que je n’utilise pratiquement que pour monter mes roues et les démonter. Je ne change jamais le réglage (je la laisse sur 10 nm qui n’est pas conseillé) mais je peux confirmer que grâce à ça je n’ai plus besoin de régler mes étriers. Aucun frottement en remontant mes roues (je suis encore parti en vacances avec ce week-end aucun souci)
Je ne sais pas si c'est indispensable de faire le test en parlant et en roulant, c'est-à-dire en étant totalement essoufflé. Peut-être qu'un test sur route et un commentaire après , au repos, serait plus facile à écouter. Merci pour les infos en tout cas.
On touche jamais les disques avec les doigts!! (En fait on les touche jamais tout court) Tu peux avoir des résidus sales (graisse, sébum, etc..) sur les doigts et « contaminer » les disques qui fera couiner les plaquettes et ça peut même « contaminer » les plaquettes
Salut Cédric, Encore une fois ta vidéo est cool, j'ai bien beaucoup ta façon de présenter les articles. Merci aussi à Mathias. Te serais t'il possible de faire une vidéo sur des casques à leds ? J'aimerai en acheter un, mais il ne m'on pas l'air très performant. A bientôt dans de nouvelles aventures. Fabrice
En général les casques à LED sont aujourd'hui encore un peu gadget car destiné en règle général à une utilisation plus urbaine et plus occasionnel, de ce que je connais, je connais aps un vrai casque performance avec Led intégré à l'arrière pour la sécurité. J'ai été à chaque fois déçu de la qualité. Des marques plus performantes comme les Met que j'utilise vende des lumières qui s'accroche derrière le casque, c'est une maigre consolation.
@@NCTlachaineduvelo Merci Cédric pour ta réponse. Je suis surpris que ça ne se développe pas plus vite que ça ! Encore une question, est ce qu'il y a encore des tenues cuissard maillot de dispo, si oui ou je peux acheter ? A+ Fabrice
moi qui regardait les Corima 32 ws+ patins pour mon Orbea Avent alu h30 , tout en étant un cyclo du dimanche... Si il faut des cuissots de buffle...aie aie aie... je vais peut etre garder mes Vision 25 alu
IL y a pleins d'autres alternatifs ! Après cela dépend du nombre de kms que vous faites ? Si vous n'allez pas au delà de vos limites, alors tout va bien =)
Je fais des sorties de 60 à 80,90 km 1 fois ds le week end... Parfois quelques sorties en semaine pour les vacances... Ça serait un achat plus plaisir que pour la performance... 😅. Ma moyenne en général tourne sur du 26/28,29 kmh en fonction du temps et de la forme... Avec peu de gros d+
Pourquoi dis tu qu'une roue plus rigide fatigue plus quand on a pas les jambes pour l'emmener ? C'est un peu contradictoire avec l'idée (que tu annonces) selon laquelle la rigidité diminue les pertes d'énergie 🤔
Quand tu n'as plus d'énergie en fin de sortie car tu as trop tapé dedans. C'est à ce moment qu'elle pardonne le moins et il n'est plus question de dissipation de puissance. Une roue moins rigide sera plus molle. Plus confortable. Mais moins efficace. C'est ça l'idée. Un coursier avec une grosse réserve d'énergie se posera moins de question à emmener ce type de paire de roue qu'un cyclo plus limité par exemple qui pourrait se retrouver pénalisé en fin de sortie si il est un peu juste.
@@NCTlachaineduvelo là encore tu te contredis, si elle est plus molle, donc moins efficace, tu vas moins vite, logique. Dans les deux cas on ira moins vite en fin de parcours si on a plus de jus, mais toujours plus avec du rigide.
Il est clair qu'une roue rigide transmettra mieux la puissance produite par les jambes. Mais quand on est cuit et qu'on avance plus, on avancera pas plus vite avec ces roues là de même qu'avec des roues plus "molles". La différence sera sur le relatif confort qu'offriront les roues et soulagera un peu la fatigue. Je fais de la compétition mais aussi des grands Fondo Audax jusqu'à 600km. Je peux juste dire que quand est cuit après 200km et qu'il en reste 100 a faire, les roues très rigides retransmettent tous les défauts de la route et c'est un vrai calvaire, au point de devoir dégonfler les pneus au minimum possible pour avoir de l'amorti. Ceci dit j'ai aussi fait 200km sur des roues carbone de 50mm mais quand on est bien ça passe. Dès que l'on commence à subir alors là, la roue ne pardonne rien à vos bras, dos etc.
@@SNYKEMAN Il faut concevoir le vélo un peu comme une perche utilisée en athlétisme. Plus cette dernière est rigide plus le saut sera haut mais cela nécessite également une meilleur condition physique pour l'athlète. Pour le cycliste c'est pareil. En pédalant le vélo se déforme et restitue l'énergie au sol. Plus le vélo se déforme, plus il y a des déperditions d'énergie et donc moins il y a d'énergie pour avancer. Ainsi à une même puissance et iso équipement, le cycliste sera plus rapide avec une roue rigide notamment lors des phases d'accélération (sprint, changement de rythme...) En revanche ce type de roue nécessite une bonne condition physique et gomme moins les aspérités de la route et est donc à terme plus fatiguante qu'une roue souple (notamment pour le cycliste du dimanche) En fin de sortie, suivant l'état de fraîcheur du cycliste une roue rigide peut être plus handicapant qu'une roue souple.
j’ai eu un spe tarmac sl4 swork’s avec des zipp 404 firecrest j’avais exactement tes sensations tout le moins au début puis je m’y suis habitué mais il faut quand même " du coffre" par contre le bruit de ces roues était juste magique ! 😍 merci pour tes vidéos a +
Pourras-tu tester des roues carrées dans une prochaine vidéo ?
Désolé de te contredire, mais tu pédales a 50 tr/mn, passe à 70 en bosse et 90 sûr le plat (en clair apprend à pédaler a là bonne cadence). Je les est testées un weekend et elles sont pour moi parfaites. Rapport qualité-prix top sav extra. Et j'ai 54 ans et mesure 1m70/70kg!!. Essai des BORA et là tu pourras parler de roues de compétiteurs.
Je pense que ça dépend surtout du combo cadre/roues ; Essaies de faire une vidéo en parlant à 90 tours minute 😉
@@MarcoSolo45 D'accord avec vous deux car une roue légère, assez basse et rigide bonifie n'importe quel cadre, sauf si c'est déjà une barre à mine.
Salut je débute dans le velo ça serait cool de faire une vidéo recap des différents model de roues avec les hauteurs ,le confort quelle taille privilégier selon l'utilisation ... top la vidéo en tout cas !
Bonjour si tu début je te conseil des Profil de 35 qui sont passe partout et pas trop exigeant
Pour faire simple, on va dire que plus le profil de roue est haut plus il va falloir rouler vite pour exploiter le potentiel de la roue. Alors quand on débute 35mm c'est bien. Après ça dépend de la région dans laquelle vous habitez, si vous faites du plat ou du dénivelé en permanence on choisit des roues différentes. Le mieux est de trouver un bon vélociste qui puisse vous conseiller en fonction de votre niveau et de vos projets
Je suis tout à fait d'accord avec toi, les roues Corima restent de bonnes roues, mais très raides. En revanche, pour avoir pu le tester il y a quelques temps, le SAV est juste parfait.
Je suis Philippe 142 et j’ai un autre avis sur ma chaîne sur ces Corima 32, merci à toi Cyril pour ta vidéo intéressante et sympathique ,Tschüss !
C'est marrant j'ai regardé votre vidéo, et je suis dès le début pas d'accord avec vous sur la qualité des pneus Hutchinson. Comme quoi, tous les avis et les goûts sont dans la nature =). Bon courage à vous dans votre chaîne.
@@NCTlachaineduvelo bonjour Cyril
Je précise que c’est des Fusion et qu’avec les Epsilon j’ai crevé 2 fois sans raison par temps sec...
Les Fusion eux ne bougent pas .
Ta chaîne est super intéressante c’est tjrs avec plaisir que je la regarde!
Pour ce qui est de ma tte petite chaîne je le fais juste par passion et volonté de partager mais il n’y a rien à voir avec la qualité, le montage vidéo, des tiennes, moi c’est la simplicité basique car je me filme juste à l’iPhone ...
Va voir ma vidéo sur roues alu contre carbone tu me diras ton avis à toi Cyril.
Tschüss, Philippe 142.
j’ai eu un spe tarmac sl4 swork’s avec des zipp 404 firecrest j’avais exactement tes sensations tout le moins au début puis je m’y suis habitué mais il faut quand même " du coffre" par contre le bruit de ces roues était juste magique ! 😍 merci pour tes vidéos a +
En même temps on ne va pas mettre 2000€ dans une paire de roue pour faire de la récup'.
Perso la meilleure paire de roues que j'ai pu avoir sont justement des Corima 47mm S+ à boyaux.
Et pourtant j'ai un niveau vraiment très moyen.
Jamais eu des roues aussi nerveuses : quel régal en relance! Pourtant pas gros rouleur elles m'ont permis de gicler à 45 à l'heure de groupes roulant à 40 sur le plat.
J'ai du m'en séparer car pas à l'aise avec les boyaux en cas de crevaison, donc j'ai actuellement des Bora WTO 33 à pneux (très sympas aussi) mais je suis encore nostalgique de ces roues incroyables =')
Petite astuce pour changer de roue à disque sans refaire le réglage de la mâchoire. Au moment du changement, renfoncer les pistons avec une clé exprès ou un démonté pneu plat. Mettre la nouvelle roue, deux trois coup de freins pour que les pistons s'adaptent à la nouvelle distance avec le disque. Et c'est réglé ! Je jongle avec deux paires de roues, courses et entraînement et j'ai aucun frottement.
Cela marche parfois comme tu le dis entre deux paires de roues. Et parfois pas
Les derniers étriers shimano ultegra ont corrigé ce petit défaut en augmentant de quelques dixièmes de mm le jeu.
@@JackyWallet Interessant merci ! Perso j'appuie aussi sur les pistons quand je passe de mes roues Routes à mes roues Gravel et ça fonctionne.
J'ai chopé début de Septembre des Roues Alu CAMPAGNOLO ZONDA C17 pour Spé Allez Elite: mon vélo est complètement transformé, plus rigide, meilleur comportement en montée et en danseuse...
Avec les petites CONTINENTAL ULTRA SPORT SPORT III qui vont bien !
Donc pourquoi un test de ces fameuses CAMAPGNOLO qui sont à moins de 500€ et donc plus accessible ?
Bonjour , les mavic sl 40 où les cl alpiniste ( a patin ) sont mieux pour des amateurs qui aiment les petites grimpettes sans renier sur un peu de confort ? Merci
Toujours pas essayé en boyaux pourtant les roues pneus ou boyau sont tres différentes dans le comportement et puis je doute que les competiteurs comme tu le dis utilise tu 32mm a pneu a 1650g pour la montagne meme des 55 ou meme 65mm a boyaux sont plus light
Hello, j’ai besoin d’un conseil, sur mon r5 2023 j’ai des hyperon ultra pour la montagne en 37, très bien en cols mais en descente, c’est tellement maniable que le vélo devient trop léger et bouge/saute à la moindre bosse / gros freinage…j’ai mis mes roues d’hiver (dura ace c50) et la c’est le bonheur en descente, le vélo ne bouge plus! En montée je sens l’inertie et le poids (surtout en danseuse) mais ça passe. Que me conseillez vous comme roues de montagne peut être moins rigides que les hyperon ultra ?
Franchement les roues carbones basses polyvalentes offrent souvent un bon compromis plaisir-performances.
Je considère que le tubleless sur les vélos de route n'est pas encore au point, pour ce qui est de l'installation et en cas de réparation suite à une crevaison.
Vivement l'essai des nouveaux groupes Shim' 12V (je pense que c'est dans les tuyaux), avec en comparaison les différences rapport aux actuelles groupes 11V de la marque, j'avoue que j'ai apprécié la transparence, rapport aux bruits et aux désagréments qu'un étrier disque pouvait engendrer en cas de changement de roue.
"Je considère que le tubeless sur les vélos de route n'est pas encore au point, pour ce qui est de l'installation et en cas de réparation suite à une crevaison."
C'était exactement mon propos avant d'acheter mes Mavic SLR45 et des pneus Veloflex.
Je ne pourrai définitivement plus revenir en Tubetype.
Ma seule zone d'ombre c'est la réparation car je n'ai plus jamais réparé depuis que je suis en tubeless.
Il y a 15 jours j'ai un micro bout de Silex qui s'est planté dans le pneu (les Normands connaissent ça !). Je l'ai vu en partant un matin car il y avait une trace de préventif sur le pneu. Je n'ai même pas pris la peine de démonter le pneu pour le réparer, la flemme, le pneu avait juste perdu 1 bar.
La crainte c'est en effet un plus gros trou. Dans ce cas un patch et une chambre à air de secours me semble indispensable mais j'ai quand même un kit de réparation Tubeless dans la sacoche que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester.
As-tu passé de bonnes vacances ?
Une présentation qui peut servir dans l'achat de roues ...
J'ai une paire de Corima de 40 avec chambre à air ( je monte des Michelin latex ) freinage patins. Je ne regrette pas mon acquisition et elles font des jaloux 🎉
Chambres à air latex avec freinage patins, sur roues carbones en plus ?? ce n 'est pas l 'assurance tout risques si gros freinages longs et/ou répétés en descente...à réserver à des vire vire plats à relances.
La rigidité n'a rien à voir avec le fait de pouvoir "emmener" ou pas un vélo sur la durée, et encore moins avec le niveau athlétique du coureur.
Au contraire plus un vélo est "souple" que ce soit le cadre ou les roues, et plus on se fatigue, tu l'as dit toi même, déperdition de puissance, et cela que l'on soit bon ou pas, le confort de la souplesse est un placebo.
Plus le vélo est rigide, plus il faudra s'équiper en conséquence avec une bonne selle, une bonne guidoline, une peau de chamois encore plus épaisse, de bons gants, et surtout encore améliorer sa posture au niveau des réglages ainsi que sa position sur le vélo.
Faux
@@zakrzewskithomas6413 je m'incline devant cet argumentaire.
@@SNYKEMAN 😂🤣
Permettez moi d'apporter un bémol. Tout ce que vous dîtes est exact, mais Il faut relativiser ce que l'on entend par souplesse et aussi mettre en adéquation sa pratique, coursier de bon niveau, cyclosportif ou randonneur longue distance. A l'heure actuelle, il n'y a pas de vélo même de gamme moyenne chewing-gum. La souplesse, c'est avant tout la géométrie du cadre, les roues et les pneus. Mais quand on est fatigué ou carrément cuit, un vélo super rigide sera un calvaire et vous souffrirez a chaque tour de manivelle. Un vélo dit plus souple absorbera mieux les aspérités de la route et quand on est naze, Toutes les petites aspérités de la route partiront dans votre corps avec un cadre très raide
En fait, on est capable de supporter un vélo bout de bois quand on est en bonne condition. Si l'on est d'une condition moyenne, un vélo rigide donnera l'impression d'envoyer facilement mais dès que la fatigue va arriver alors cela risque de devenir rapidement la torture.
Pour ma part, j'ai gagné un critérium sur un vélo Topbike de chez Carrefour. !! Tout acier et Shimano 600. Mon vélo d'entraînement.
Bien plus mou que mon Colombus 5/10e tout Campa. Pourtant j'ai aligné tout le monde au sprint.
L'idéal serait de faire un test si vous le pouvez et vous verrez par vous-même mais en allant jusqu'à à un certain niveau d'effort et sur la durée pour ne pas succomber à l'euphorie des premiers km sur du plat qui vous donneront l'impression d'avancer comme un fusée.
Je dis cela en tant que coursier de 65 ans avec un passé international et de beaux vélos entre mes jambes.
Vélo rigide pour des critériums qui durent 2h ok.
Dès que l'on va taper sur 3 a 4h de course alors le super rigide risque et certainement vous fera souffrir sur la durée.
Pour des courses de 150 a 180 km alors cela devient du masochisme.
Vous faites du Fondo, Audax alors souffrance garantie avec un rigide.
Donc, bien choisir ses composants en fonction de sa pratique. Cadre, roues et largeur de pneus.
Salut la team une question à poser voilà je veux m'acheter des roues Corima je suis un rouleur assez puissant je mesure un mètre 76 pour 76 kg voilà j'hésite entre des 32 ou de 47 quelle taille de roue dois-je choisir sachant qu' elles irons sur un Pinarello Gan RS sachant que je suis sur patin et à boyaux
C'est quoi le relief vers chez toi ? Majoritairement montagne ? Alors 32. Quelques belles bosses mais pas de grand cols ? Comme tu es puissants 47 c'est très bien .
Je suis en Normandie avec des Mavic SLR45 (elles sont vraiment incroyables, un vrai Tubeless sans fond de jante) et elles sont parfaites.
Merci la team moi mon terrain de jeu c'est des contreforts de la vallée de Chevreuse dans les Yvelines je me suis votre conseil je vais prendre des corima en 47 et à boyaux je on fera un retour sur les roues une fois que j'aurai fait quelques sorties avec sportivement
T'as d'beaux iris, tu sais !
Merci Cédric pour tes vidéos.
Peut être que le cadre Look est déjà très rigide ? Et que les Corima serait moins exigeantes sur un vélo plus confort 🧐?
Je comprends bien ce que tu ressens j’ai des DT Swiss 55 RC boyaux qui me cassent par leur rigidité… et des Roval rapide 50 CL à pneus qui sont hyper confortables, donc je roule plus vite et plus longtemps avec ces dernières 👍.
J ai 785 rs impossible abrouler sauf a boyau cadre hyper rigide !
J'ai vraiment, mais alors vraiment du mal à comprendre vos essais de roues. Oui au final le rendu et le ressenti des roues cela provient de l'ensemble des roues. Mais en 1er la tensions des rayons. Vous avez essayé des dizaines de roues et jamais vous ne mesurez ce qu'il faut faire en 1er. Soit la tension des rayons et surtout les faire ajuster ou les ajuster vous meme à votre PROPRE POIDS. Entre une roue tendue à 110kg sans le pneu et une roue tendus à 130kg (et donc 110 une fois les pneus gonfles) cela change tout. Exactement comme la pression des pneus. Donc je vous conseille deja de faire les choses dans le bon ordre. Soit de déterminer la tension qu'il faut pour votre poids et votre force (peak max au Wattbike par exemple sur test des 6 secondes) et de la faire appliquer sur les roues de vos essais. La oui vous pourrez voir/comparer le rendu des jantes (je parle bien des jantes). mais oui on est bien d'accord que quand on achète une roue déjà montée, presque aucune marque n'est fichue de vous dire ou de vous proposer la tension des roues. Mais cela est un autre problème.
Slt Cédric va tu essayer des roues compagnolo si non merci pour c'est super vidéo
Pour éviter les frottements de disques au montage j’utilise une clé dynamométrique et cela semble avoir résolu le problème. J’en avais marre de régler systématiquement mes étriers.
Si jamais tu revends les roues, cela pourrait m’intéresser :) j’ai des 32 mm alu et je me demande si pour moi elle me ferait pas plus de bien que de mal
Je ne connais pas ce procédé, tu peux développer ?
Désolé de répondre tardivement, je possède une clé dynamométrique que je n’utilise pratiquement que pour monter mes roues et les démonter. Je ne change jamais le réglage (je la laisse sur 10 nm qui n’est pas conseillé) mais je peux confirmer que grâce à ça je n’ai plus besoin de régler mes étriers. Aucun frottement en remontant mes roues (je suis encore parti en vacances avec ce week-end aucun souci)
Je ne sais pas si c'est indispensable de faire le test en parlant et en roulant, c'est-à-dire en étant totalement essoufflé.
Peut-être qu'un test sur route et un commentaire après , au repos, serait plus facile à écouter.
Merci pour les infos en tout cas.
Merci
On touche jamais les disques avec les doigts!! (En fait on les touche jamais tout court)
Tu peux avoir des résidus sales (graisse, sébum, etc..) sur les doigts et « contaminer » les disques qui fera couiner les plaquettes et ça peut même « contaminer » les plaquettes
Et en plus faut pas oublier le coronavirus 😁
Belles chaussettes !
Salut Cédric,
Encore une fois ta vidéo est cool, j'ai bien beaucoup ta façon de présenter les articles. Merci aussi à Mathias.
Te serais t'il possible de faire une vidéo sur des casques à leds ? J'aimerai en acheter un, mais il ne m'on pas l'air très performant.
A bientôt dans de nouvelles aventures.
Fabrice
En général les casques à LED sont aujourd'hui encore un peu gadget car destiné en règle général à une utilisation plus urbaine et plus occasionnel, de ce que je connais, je connais aps un vrai casque performance avec Led intégré à l'arrière pour la sécurité. J'ai été à chaque fois déçu de la qualité. Des marques plus performantes comme les Met que j'utilise vende des lumières qui s'accroche derrière le casque, c'est une maigre consolation.
@@NCTlachaineduvelo Merci Cédric pour ta réponse. Je suis surpris que ça ne se développe pas plus vite que ça ! Encore une question, est ce qu'il y a encore des tenues cuissard maillot de dispo, si oui ou je peux acheter ?
A+
Fabrice
salut cedric c est quoi tes chaussures merci
moi qui regardait les Corima 32 ws+ patins pour mon Orbea Avent alu h30 , tout en étant un cyclo du dimanche... Si il faut des cuissots de buffle...aie aie aie... je vais peut etre garder mes Vision 25 alu
IL y a pleins d'autres alternatifs ! Après cela dépend du nombre de kms que vous faites ? Si vous n'allez pas au delà de vos limites, alors tout va bien =)
Je fais des sorties de 60 à 80,90 km 1 fois ds le week end... Parfois quelques sorties en semaine pour les vacances... Ça serait un achat plus plaisir que pour la performance... 😅. Ma moyenne en général tourne sur du 26/28,29 kmh en fonction du temps et de la forme... Avec peu de gros d+
Enlève tes doigts du disque Cédric! ;)
Pourquoi dis tu qu'une roue plus rigide fatigue plus quand on a pas les jambes pour l'emmener ? C'est un peu contradictoire avec l'idée (que tu annonces) selon laquelle la rigidité diminue les pertes d'énergie 🤔
Quand tu n'as plus d'énergie en fin de sortie car tu as trop tapé dedans. C'est à ce moment qu'elle pardonne le moins et il n'est plus question de dissipation de puissance. Une roue moins rigide sera plus molle. Plus confortable. Mais moins efficace. C'est ça l'idée. Un coursier avec une grosse réserve d'énergie se posera moins de question à emmener ce type de paire de roue qu'un cyclo plus limité par exemple qui pourrait se retrouver pénalisé en fin de sortie si il est un peu juste.
@@NCTlachaineduvelo là encore tu te contredis, si elle est plus molle, donc moins efficace, tu vas moins vite, logique.
Dans les deux cas on ira moins vite en fin de parcours si on a plus de jus, mais toujours plus avec du rigide.
Il est clair qu'une roue rigide transmettra mieux la puissance produite par les jambes. Mais quand on est cuit et qu'on avance plus, on avancera pas plus vite avec ces roues là de même qu'avec des roues plus "molles". La différence sera sur le relatif confort qu'offriront les roues et soulagera un peu la fatigue.
Je fais de la compétition mais aussi des grands Fondo Audax jusqu'à 600km.
Je peux juste dire que quand est cuit après 200km et qu'il en reste 100 a faire, les roues très rigides retransmettent tous les défauts de la route et c'est un vrai calvaire, au point de devoir dégonfler les pneus au minimum possible pour avoir de l'amorti. Ceci dit j'ai aussi fait 200km sur des roues carbone de 50mm mais quand on est bien ça passe. Dès que l'on commence à subir alors là, la roue ne pardonne rien à vos bras, dos etc.
@@SNYKEMAN
Il faut concevoir le vélo un peu comme une perche utilisée en athlétisme.
Plus cette dernière est rigide plus le saut sera haut mais cela nécessite également une meilleur condition physique pour l'athlète. Pour le cycliste c'est pareil. En pédalant le vélo se déforme et restitue l'énergie au sol.
Plus le vélo se déforme, plus il y a des déperditions d'énergie et donc moins il y a d'énergie pour avancer.
Ainsi à une même puissance et iso équipement, le cycliste sera plus rapide avec une roue rigide notamment lors des phases d'accélération (sprint, changement de rythme...)
En revanche ce type de roue nécessite une bonne condition physique et gomme moins les aspérités de la route et est donc à terme plus fatiguante qu'une roue souple (notamment pour le cycliste du dimanche)
En fin de sortie, suivant l'état de fraîcheur du cycliste une roue rigide peut être plus handicapant qu'une roue souple.
@@robin-qm7kn merci, super clair ton exposé. Je pense même que tu as raison !
Attend toi quand même à des contradicteurs.... 😉
Encore le fameux mythe des roues rigides... Cest le gonflage des pneus quil faut revoir
Aller fait le test des Winspace !!!!
Mais t’as pas fini de te plaindre ? 🤣🤣🤣
Je me plains ?
@@NCTlachaineduvelo je pense que c'est de l'humour
@@NCTlachaineduvelo second degré 😉
Mais il est tellement moche ce vélo 😱
j’ai eu un spe tarmac sl4 swork’s avec des zipp 404 firecrest j’avais exactement tes sensations tout le moins au début puis je m’y suis habitué mais il faut quand même " du coffre" par contre le bruit de ces roues était juste magique ! 😍 merci pour tes vidéos a +