@@Найтимастера Это ваш опыт и он не сошелся с вашими знаниями, а не мой. И вы сами своим же видео доказали, свое плохое понимание и лишней тратой средств заказчика. А мой практический опыт показывает мне, что я знаю предмет и что пишу.
Если, честно, полезное видео, как и наглядный эксперимент, даже когда все знаешь. Без лишней воды, чисто есть грунт, есть штырь и вот так оно получается. Успехов!
Что-то мне подсказывает, что после дождика лучше будут работать 3 по 3 метра, а в засушливый период 1 девятиметровый (при условии, что грунт более-менее равномерный). :)
Здравствуйте. Скажу сразу, что заземление молниезащиты и защитное заземление должно быть общим. Достаточно было сделать один контур и организовать внутреннею молниезащиту посредством установки УЗИП. По РД-34 и СО-153, сопротивление ЗУ молниезащиты не нормируется. Также промежуточный т.е. второй очаг заземления молниезащиты был лишним, потому что опуск токоотвода должен приходить в вертикальный электрод. Токоотводы устанавливают на расстоянии 20 метров либо по углам здания. Средний очаг заземления молниезащиты понижал коэффициент использования заземлителей, так как расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их заглублению, это делается для предотвращения эффекта экранирования. Целесообразней было не устанавливать средний очаг, а добить в угловые очаги по 2 стержня, тогда сопротивление было ещё ниже. Общее сопротивление заземления молниезащиты лучше измерять после укладки горизонтального заземлителя(оцинкованной полосы), засыпав траншею, тогда сопротивление ЗУ будет ещё ниже. Сопротивление Защитного Заземления по ПУЭ п 1.7.101 допустимо до 30 Ом. В этом же пункте указывается о поправочном коэффициенте в высокоомных грунтах (пески, вечномерзлые, и каменистые почвы). Газовые службы требуют не выше 10 Ом, для снятия статического электричества и предотвращения искрообразования. 5 Ом для частного дома избыточно низкое заземление, даже принимаю в расчет сезонное промерзание грунтов. Ролик познавательный и поможет понять принцип глубинных модульно-штыревых заземлителей. В мире это метод используют с середины ХХ века, у нас же до сих пор варят пресловутый уголок или закапывают металлические спинки кроватей.
А чем плох уголок? Кроме швов? И сможете подсказать, верно ли я собрался делать : хочу вбить штырь 6м рядом с коробкой ввода в доме . И несколько уголков по 4м рядом с другой уличной коробкой (насос септика, привод ворот, слоботочка), которая на удалении ~ 40 метров от ввода?
"закапывают спинки кроватей" - это потому, что в СССР было самое лучшее образование 😂 А потом еще всей страной от Чумака и Кашпировского в телевизоре, заряжали кошельки и делали святую воду 😪
действительно, офигенское видео! самое информативное и эффективное из большого количества просмотренных про штыревое заземление. надеюсь,еще найду у вас видео про молниезащиту, которое так же снимет все потребительские вопросы типа "молниезащита и плоская кровля","ставить защиту - значит притягивать или нет" ^^
Вопрос порожден стандартной ошибкой из-за незнания физического механизма молниезащиты. Молниезащита вовсе не отводит молнию в землю. Назначение молниезащиты - рассеивать поверхностный заряд с помощью заостренных стержней. Молниезащита уравнивает поверхностный потенциал с воздушным и вероятность образования канала для молнии уменьшается. В грамотно сделанную молниезащиту *никогда* не попадает молния. Плоская кровля не в состоянии создать электрическое поле с напряженностью, достаточной для коронного разряда, зато поднимает этот уровень поближе к молнии, острый штырь создает очень напряженное поле и накопленный заряд спокойно рассасывается без пиротехники.
@@Walker7745 ошибаетесь ровно наоборот. Есть типы молниезащиты даже с эффектом дополнительной ионизации от штырей. Цель защиты - что если уж суждено - то разряд должен попасть в молниеприемник, а не рядом.
@@bv4024 К сожалению в связи с понижением уровня общего образования в последнее время распространяется огромное количество мифов. Молниезащита, это предмет серьезных научных исследований, часто подменяемых доморощенными теориями, вполне разумными на первый взгляд, но неверными в корне. Естественно элементы молниезащиты должны бы выдерживать токи молнии,.. но кто-нибудь обращал внимание на толщину проводника заземления молниеотводов? Они непропорционально тонкие, если вспомнить, какие миллионы ампер по ним должны протекать, тем не менее, они соответствуют ГОСТ-ам. Потому, что они обязаны проводить не ток молнии, а токи коронного разряда, нейтрализующие заряд молнии. А если уж заряд не успеет рассосаться и молния бабахнет в молниеотвод, то проводник поможет образовать канал, минующий объект защиты. И сам он при этом скорее всего испарится. Но это исключительный случай. Все же основная роль молниезащиты не принять молнию, а предотвратить молнию. (Я сейчас интереса ради посчитал, какой проводок нужен для тока в 200 килоампер, это максимальный ток молнии. Получилось 40000 кв мм. Это квадрат 20х20 сантиметров. А на молниеотводах железная арматура 10 мм диаметром. Правда, я считал не для импульса, а для постоянно проходящего тока, но даже если его уменьшить в десять раз , все равно останется 4х5 см. Меди.)
Спасибо за проделанную работу. Интересный и полезный эксперимент. Даже посчитал в теории сопротивление с 3-мя заземлителя, взял 2-ую строчку для проверки и колонки 12 и 123, получилось: расчётные 10,6120 Ом вместо 10,5 Ом табличных и расчётные 7,3584 Ом вместо 7,4 Ом табличных, что говорит о правдивых и чётких результатах, эксперимент удался !
1. При замерах , есть ли у прибора компенсация сопротивления соединительных проводов? Провода длинные и тонкие, наверное обладают значительным для таких пределов сопротивлением ? 2. . Для чайников. Могли были упомянуть в ролике между чем и чем производится замер....
Покупаете прибор и читаете инструкцию. Приборы калибруются в метрологии. Имеют высокую точность. Учитывают все проблемы. Как в лаборатории придерживаться надо методике измерения. Земля имеет сопротивление. Его и меряют между штырями в земле, маленькими и большими.
22:09 не могу понять зачем суммировать сопротивление стержней из разных заземлителей. Почему не суммируется именно каждый комплект заземлителя? Зачем суммировать 3 стержня если комплект 4 стержня?
Расстояние между заземлителями должно быть не менее в два раза больше длины заземлителя. Если длина 3м, расстояние между заземлителями должно быть не менее 6м.
Инструкции говорят, что расстояние д.б. в длину погруженного заземлителя, но вот при измерение действительно д.б. 3 диаметра заземляющего устройства, т.е. (6+6)×3
Мне даже стало интересно какое у меня заземления))) Я забивал кругля 28мм в диаметре 4шт по 6 метров в линию между ними расстояния ~ по 2 метра. А то что у вас, я думаю пятно контакта из-за наконечника и соединительный муфт небольшое. Пора бы замеры снять уже как год практически прошел от момента публикации ролика.
Судя по измерениям, вы въехали по весне в поверхностный водоносный слой: поэтому первые штыри давали сильное уменьшение сопротивления, далее существенного прогресса не последовало. Возможно поверхностые воды будут уходить в зависимости от сезона (нужно перемерять летом и зимой). При этом, естественно, что заглубление единственного штыря будет давать худшие показатели, как если бы вы положили один штырь в лужу, или 3 штыря в разные лужи. Но, несколько штырей могут быть более выгодны с т.з. уравнивания потенциала
Достаточно посмотреть на формулы и таблицу проводимости различных грунтов. У глины и чернозема удельное сопротивление на порядок выше чем у песка. А обычно геологический разрез представляет собой суглинки по верху, потом идут либо пески либо мел. А дальше водоносный горизонт на глубине от 7-8 метров (у некоторых) или сильно глубже. Смысла бить стержни глубже 2 метров нет - там песок, который, считай, изолятор. И только от глубины 10-15 метров (если достали водоносный горизонт) будет уменьшение сопротивления. Нафига бить на 15 метров (вы и не забьете просто так на такую глубину), когда проще (и надежнее) забить 5-ть 2х-3х метровых кола. Еще и сопротивление будет меньше, потому что ваш 15 метровый дрын будет отдавать ток только верхним куском 2-3 метра и нижним, от глубины грунтовых вод и ниже, а середина (10 метров - 2/3 от всей длины)- деньги на ветер. Да и в целом эти "специальные" колья - деньги на ветер! ПУЭ описывает обычный металл, оцинкованный или омедненный с определенными сечениями. Старый 40-й уголок подходит для этих целей ничуть не хуже этих этих красивых стержней, а стоит на порядки дешевле. Можно вплоть до цены чермета покупать. Еще и "Специальный колозабиватель" который стоит как пол трактора не нужен.
@@ph08nyx, про глубины при данных вводных согласен, но только при данных вводных: у нас на севере ленинградской области сверху идёт песок на несколько метров(соответственно и потенциальный водоносный горизонт), а далее глина (при том выход глины м.б. и не очень глубокого залегания), поэтому несколько параллельных неглубоких штырей делу не поможет в общем. Отсюда вывод: нужно понимать на каких грунтах работаешь.
@@РоманРоманов-ф8р1у в грунте нет кислорода, поэтому и самый черный металл ржаветь там будет лет 100. Вы обращали внимание, в каком месте гниют заборные столбы? А археологи откапывают древние останки. Именно поэтому все заземлители закапывают на пол метра от поверхности, а на поверхности окрашивают.
Я контур делал сам. Взял рефлёную армотуру по 3м. Выкопал яму 50см. Забил 10штырей по 3 м. в длинну, загнул верхние края по 10см. Сварил сваркой все эти забитые штыри с загнутыми краями в один контур тойже десятой рифлёной армотурой и вывел эту армотуру наружу. Получилось 5ом. Энергосети даже о взятке не заикнулись. Сказали, что на такое заземление можно вешать подстанцию. 😮. К стати-получилось не дорого. В доме электрокотёл и имею электро мобиль😊.
Арматура рифлёная это самый худший материал для заземления, она высокоуглеродистая и очень быстро гниёт в земле... Тоже самое касается сварных швов...это слабые места.... Лучше уже использовать гладкую арматуру...
@@line_energy Со времён СССР стояла теплица из гнутой в виде арки арматуры вставленной в землю на пол метра, когда выдернул в прошлом году она вся целая и не гнилая. Это очень странно что электрики утверждают что арматура гниёт.Возможно это сейчас какая-то гниющая,а раньше делали более качественную арматуру.
@@line_energy Кто-то проводил какие-то опыты и эксперименты подтверждающие вашу версию? Я подобное когда-то давно слышал о разрушении полотенцесушителя от блуждающих токов,в итоге купил дешёвый и он много лет стоит и никакие блуждающие токи его не разрушают.
Для заземлителя с наконечником и муфтами больше диаметра штыря, заметен эффект -- в плотном грунте он оставляет зазор вокруг себя и не имеет полного контакта по поверхности. Потом грунт осаживается и сопротивление падает.
Главное углубить штырь ниже глубины промерзания грунта . Поэтому и измерение сопротивления току растекания заземлителя лучше проводить или в сухую погоду летом или зимой в мороз . Для системы ТТ при условии установки на вводе УЗО с уставкой 300 миллиампер достаточно сопротивления току растекания заземлителя 150 Ом и менее . Для заземлителя повторного заземления нулевого рабочего проводника хватит не более 30 Ом , А вот газовики для заземляющего устройства газового котла требуют сопротивление не более 10 Ом . Поэтому сопротивления току растекания заземляющего устройства менее 10 Ом не нужно .
@@Найтимастера конечно , но после достижения определенной величины сопротивления растеканию тока заземляющего устройства финансовые затраты становятся не эффективными и их величина растет в геометрической прогресси, для снижения сопротивления току растекания на заземляющем устройстве на каждый последующий Ом . Ввиду наличия сопротивления току растекания ещё и на заземляющем устройстве нейтрали питающего трансформатора подстанции , которое может достигать 4 Ом все равно не удастся достичь величины сопротивления нулевого рабочего или защитного проводника в системах TN , а это значит , что недостатки системы ТТ так и удастся устранить и в первую. очередь это высокое напряжение прикосновения до момента срабатывания защиты при замыкании фазы на металлический корпус бытового электроприбора , подключенного к защитному проводнику , ну и не срабатывание токовых отсечка большинства автоматов при этом .
@@minvareg вообще то ,согласно ПУЭ , сопротивление заземляющего устройства не более 100 Ом для системы ТТ.. Или ток замыкания на металлический корпус бытового электроприбора подключенный к защитному проводнику равный 2.3 ампера ( при минимально допустимом значении по ГОСТ напряжении электросети равном 207 вольт 2.07 или примерно 2 ампера . Это позволяет УЗО с максимально существующей уставкой равной 500 миллиампер отработать за 0.04 секунды , а значит защитить человека от опасного поражения его электрическим током при косвенном прикосновении к фазе электросети . Норматив 30 Ом взят из требований к повторному сопротивлению нулевого рабочего проводника , так что бы результирующее сопротивление всех повторных заземления нулевого рабочего проводника не превышало 10 Ом при линейном напряжении электросети , согласно ПУЭ , 400 вольт .
@@varicodне хочу ставить под сомнение вашу компетентность, но, поскольку вы ссылаетесь на ПУЭ, то не могли бы вы указать конкретный пункт ПУЭ в котором сказано то о чем вы здесь говорите.
У нас в Севастополе везде скалы. Больше 2 м не идет. Поэтому ,я практикую старые добрые, металлические уголки. 50х50х5мм. Длинна 1.5м и минимум 10шт. Забиваю кувалдой. Очень не легко порой. Расстояние между электродами,около 1.5м в идеале,а порой 1м, всё зависит от свободного места,на участке. Потом, это всё обвариваю ,качественно,по несколько швов. Полоса тоже 50х50х5мм. Система ТN-C-S. Стараюсь подводить полосу ,прямо к трубостойке. Сверлю отверстие м8. Вставляю болт,обвариваю сзади, резьба остаётся чистой. Ставлю коробку,для улицы,IP 67 ,черную. Опрессовка ПУГВ провода,10кв.мм. ну и через шайбы и пару гаек. Меряю токовыми клещами. Метод конечно,не совсем правильный. Но особо,сути не меняет. Выходит по разному,минимум 8Ом было. Вчера буквально,сделал новый контур. Ток,замерянный клещами ,составил 60А . При 230. Это менее 4 Ом. Автомат на 16 А вышибает мгновенно. Что еще нужно? Естественно,совмещаем наш контур,с рабочим нулём. И получаем хорошую защиту,как от обрыва,так и от утечек и пробоев. УЗО 100мА на вводе. Группы под 30мА. Всем удачи.
Хороший ролик! Полезный, я на днях в песчанике бил штыревое, 9м вышло по показаниям 145Ом потом докупили еще три штыря и доколотили до 12,5 м. Результат был шокирующим) 258Ом. Штыри все в один столб. Но это песчаник, как бы изначально понятно было что так себе затея, но ставку делали вдруг слой не глубокий)). Теперь думаем по поводу электролитического заземления, но там суммы на расходку начинаются от 58к за комплект)) Дополните ролик по возможности замером через пару недель, должно упасть еще сопротивление, возможно что получится меньше двух даже.
Спасибо, очень информативно. Однако, хотелось бы знать, что будет со штырями через год-два-пять... Ведь соединение через муфты будет ухудшаться. Площадь соприкосновения маленькая, будет покрываться окислами. 6-9 метров это прекрасно, но штырь не целый.
Наконец-то попалось видео, где забивали штырь не ускоряя видео и можно хотя бы примерно оценить. Значит, длину штыря умножаем на коэффициент плотности грунта, делим на силу удара, возводим в степень равную этажности матерной речи во время работ! Хм, ну надеюсь за пару тройку дней я своим перфоратором эти штыри заколочу. 😂
Мое мнение такое, что сопротивление также зависит от площади контакта штырей с землей, 3 штыря по 6м это как раз в 2 раза больше чем один 9м, и сопротивление будет в 2 раза меньше 2.5ом а там 5ом
Это не верно. Сопротивление стали и меди значительно меньше чем сопротивление грунта, поэтому все определяется способностью земной толщи отводить заряд. При выборе поперечного сечения ориентируются на механическую прочность и долговечность
Стержни, судя по всему, еще с разным покрытием - первый комплект был омедненный, может быть в этом дело... Получается для «бытовых» нужд можно бить 6-9 метров и не париться.
помимо штырей играет роль ещё и грунт в который его вбивать. бывает примерно вашим показателем с 9 метровыми штырями можно добиться всего 3мя штырями по 1.5 метра. а порой можно полтора комплекта вогнать и даже недотянет)))
Очень наглядно. Но в целом каждый електрик который сталкивался знает об этом. Это все исходит из расчета сопротивления для последовательной и параллельной цепи, тоесть два одинаковых сопротивления в параллели имеют меньшее сопротивлетивление.
Измерение надо проводить по методике к прибору, для точности переставлять зонд. Бывает насыпной грунт или строительный мусор. Основная цель заземления обеспечить ток растекания в грунт, для снижения напряжения на металлических частях электрооборудования до безопасного напряжения. Отсюда и сопротивление заземления. Интересный взгляд: Определять сопротивление под большими токами без нагрузки и под нагрузкой определив падение напряжения.Rзу = Rкр(Uф-Uкр)/Uкр
Петлю измеряют для определения тока короткого замыкания между фазой и нулём. Заземление защищает человека от поражения электрическим током. Для снижения напряжения до безопасного для человека напряжения на время до срабатывания защиты. Чем меньше сопротивление заземления тем быстрее сработает защита и меньше напряжение на корпусе прибора. Приборы для измерения сопротивления заземления малоточные. По методу под нагрузкой "пришли" после плохой работы заземления которое прошло успешное испытание. Но этот метод не принят в метрологии.@@slawikprostoy9697
С момента начала применения технологии омеднения штырей прошло уже немало времени. И было бы неплохо попробовать оценить, насколько эта технология действенна. Дело в том, что медное покрытие декларируется как защитное от коррозии, а на мой непросвещенный взгляд медное покрытие должно напротив, способствовать ускоренной коррозии. В контактной паре двух металлов корродирует тот, у которого выше отрицательный потенциал. В паре железо - цинк корродировать должен цинк. А вот в паре медь - железо корродирует железо. Электрики, почему вас так коробит вид соединения проводов медь - алюминий? Низзя! Недопустимо!!! Алюминий начинает разрушаться в контакте с медью! Но ведь контакт медь - железо это то же самое. Почему в этом случае ваши профессиональные инстинкты молчат? С точки зрения агента по продажам это очень полезное покрытие. Чем скорее сгниет заземление, тем скорее купят новое. Может быть истинная причина применения меди как раз эта? А не защита от коррозии. И не этим ли объясняется отсутствие в Интернете сравнительных данных по цинковому и медному покрытиям?
А кто сказал что алюминий разрушается в контакте с медью? Ты медь с индием перепутал. Делают провода из омедненного алюминия, и пленка меди как раз для защиты алюминия от окисления. Оцинкованного железа вообще полно и цинк для защиты железа от коррозии. Почему же железо нельзя крыть медью?
@@vadimlvs Кстати, покрытие алюминиевого провода медью, это гениальное изобретение китайских маркетологов, которым нужно впарить клиенту дешевую вещь сомнительного качества. Сварщики такой провод называют "алюминий, покрашенный в медный цвет" и стараются при первой возможности заменить его реально медным. Потому что этот провод работает до первого попадания в воду, после чего он благополучно рассыпается.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста,установил насос на газовый котел, для него буду проводить розетку от распределительной коробки,в доме заземления нет,электрик сказал забить снаружи арматуру и от розетки кинуть провод,будет от этого толк?
Совет на будущее,ориентировочно через 6лет от этого ЗУ толку будет столько же как от забитого лома. Я когда то был одним из первых испытателей данной шняги лет так 12 назад,когда делали модульные насосные станции и не охота было заморачиваться вбиванием нормального контура,нано технологии... в один контейнер даже молния прилетала,сожгло все до углей.... Короче с годами Ом превращается в кОм...... и проливка солью не помогает))))....
Понравилось видео. Однако материалы стержней отличаются: омедненный и оцинкованный. Может поэтому омедненный длинный стержень лучший результат показал? Для чистоты эксперимента было бы лучше стержни из одного материала использовать в обоих вариантах.
Наверное у вас на объекте высокий уровень грунтовых вод, т.к после первого 1,5 метрового заземлителя вы добились сопротивления в 30 Ом. Комплект с 2-я ударными винтами самое то! Всегда рекомендуем делать 3шт по 3м.
Лучше использовать безмуфтовый комплект... Плюсы во всём... Нет муфт, лучше соприкасается с грунтом, лучше показатели, там где надо забить 6 м на муфтах, на безмуфтоврм 4,5 м те же результаты
Здравствуйте.очень познавательное видео.хотелось бы узнать ваше мнение о следующем варианте устройства заземления: колодец из бетонных колец глубина 6м.кольца соединены по всей длине тремя неразрывными полосами 2*25 мм погруженными в водоносный слой.запаралелить и вывести на болт под кабель заземления .будет ли рабочим такой вариант? Спасибо.
Любой усиленный перфоратор берёте и докупаете насадку, а лучше отбойный молоток (всё в прокате - около 1000 руб/сутки). Аппарат называется прибором измерения сопротивления заземления, стоит от 10 тыс в китайском исполнение, 20 тыс в русском, но можно вызвать электриков на замер по 2,5 тыс за измерение
@@oops1vc невнимательно смотрели. Если оцениваете результат 3х6м против 1х9, то в параллельном варианте получаем в два раза больше штырей и их площадь поверхности. Если отмотаете на табличку параллельного подключения и посмотрите на 3х3м и 2х4.5м, то 1х9м сопротивление меньшее показал. Параллелить наверное есть смысл для отказоустойчивости и начиная с определенной глубины, когда сопротивление перестает значительно уменьшаться. Параллелить же где сопротивление ещё очень высокое, например, как все делают 3х3м уголки, нецелесообразно. Если выбирать хорошое заземление, но которое может выйти из строя или с избытком элементов, но всегда хреновое, я выберу первый вариант. Т.е. лучше сделать 2х7.5м чем 3х4.5м, но 2х9м или 3х6 уже есть смысл подумать, но я бы выбрал 2х9 так сходу при покупке. P.s. я не электрик, не принимайте это за рекомендацию, обратитесь к специалистам
@@АлександрКарпунин-ч2ю , я рассматриваю параллель, из-за того что у меня на участке бюпримерно с 3х метров начинается скала, которую не пробить заземлением при забивании
вот да, похоже влажный грунт начинается на глубине 3м, так как ниже сопротивление практически не снижается, а по сравнению с 1,5 метрами снижается очень сильно
Скажите пожалуйста. А можно установить стержень на этапе строительства фундамента ( Бетонная плита) прямо в том помещении где будет щитовая. То есть забить стержень выпустить его над плитой и залить бетон
Обслуживание! Если стержень отгниёт(под плитой, что вы не можете проконтролировать, например, при заседании воды под фундамент), нужно делать новое заземление
Имеется ли какая-то существенная разница между омедненными и оцинкованными штырями в плане итогового сопротивления? А есть еще самостыкующиеся штыри с помощью накатных цапф в месте соединения, вместо накручивающихся муфт.
Провел тест на скорость монтажа и сопротивления заземляющих устройств. Делюсь интересной аналитикой.
2 штыря:
• Последовательное соединение заглубление 3м - 21,6 Ом
• Параллельное соединение 2х1 заглубление 1,5 - 34,2 Ом
3 штыря:
• Последовательное соединение заглубление 4,5м - 12,4 Ом
• Параллельное соединение 3х1 заглубление 1,5 - 22,7 Ом
4 штыря:
• Последовательное соединение заглубление 6м - 8,1 Ом
• Параллельное соединение 2х2 заглубление 3м - 10,5 Ом
6 штырей:
• Последовательное соединение заглубление 9м - 4,9 Ом
• Параллельное соединение 2х3 заглубление 4,5м - 7,1 Ом
• Параллельное соединение 3х2 заглубление 3м - 7,4 Ом
Полная аналитика: disk.yandex.ru/d/plW-hb9uA95_3Q
Ссылки на мои каналы:
Дзен - zen.yandex.ru/id/606f5f77cf864e500a6b9e13
ВК - vk.com/elektrik_mag
ОК - ok.ru/profile/560675669579
Ютуб - th-cam.com/channels/bBV-ZhZsZdfAwrCtizVw-w.html?view_as=subscriber
Рутуб - rutube.ru/channel/25409018/
Вы не учли один большой момент. Расстояние между параллельными штырями должно быть как минимум 2длинам заглубления.
@@Garik_Vorota не двум, а одному!
@@Найтимастера Двум. Длина не только глубина заглубления но и радиус растекания. Это просто физика.
@@Garik_Vorota это просто плохое знание предмета.
@@Найтимастера Это ваш опыт и он не сошелся с вашими знаниями, а не мой. И вы сами своим же видео доказали, свое плохое понимание и лишней тратой средств заказчика.
А мой практический опыт показывает мне, что я знаю предмет и что пишу.
Если, честно, полезное видео, как и наглядный эксперимент, даже когда все знаешь. Без лишней воды, чисто есть грунт, есть штырь и вот так оно получается. Успехов!
Что-то мне подсказывает, что после дождика лучше будут работать 3 по 3 метра, а в засушливый период 1 девятиметровый (при условии, что грунт более-менее равномерный). :)
Очень полезное и познавательное видео. Спасибо что вы делитесь своими умениями.
Крепкого вам здоровья и мирного неба над головой.
Спасибо за проделанную работу. Полезная инфа.
Здравствуйте. Скажу сразу, что заземление молниезащиты и защитное заземление должно быть общим. Достаточно было сделать один контур и организовать внутреннею молниезащиту посредством установки УЗИП. По РД-34 и СО-153, сопротивление ЗУ молниезащиты не нормируется. Также промежуточный т.е. второй очаг заземления молниезащиты был лишним, потому что опуск токоотвода должен приходить в вертикальный электрод.
Токоотводы устанавливают на расстоянии 20 метров либо по углам здания. Средний очаг заземления молниезащиты понижал коэффициент использования заземлителей, так как расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их заглублению, это делается для предотвращения эффекта экранирования. Целесообразней было не устанавливать средний очаг, а добить в угловые очаги по 2 стержня, тогда сопротивление было ещё ниже.
Общее сопротивление заземления молниезащиты лучше измерять после укладки горизонтального заземлителя(оцинкованной полосы), засыпав траншею, тогда сопротивление ЗУ будет ещё ниже.
Сопротивление Защитного Заземления по ПУЭ п 1.7.101 допустимо до 30 Ом. В этом же пункте указывается о поправочном коэффициенте в высокоомных грунтах (пески, вечномерзлые, и каменистые почвы).
Газовые службы требуют не выше 10 Ом, для снятия статического электричества и предотвращения искрообразования. 5 Ом для частного дома избыточно низкое заземление, даже принимаю в расчет сезонное промерзание грунтов.
Ролик познавательный и поможет понять принцип глубинных модульно-штыревых заземлителей. В мире это метод используют с середины ХХ века, у нас же до сих пор варят пресловутый уголок или закапывают металлические спинки кроватей.
Так это два разных объекта вроде. Первое заземление на доме со штукатуркой, второе молниезащита на кирпичном доме.
А чем плох уголок? Кроме швов?
И сможете подсказать, верно ли я собрался делать : хочу вбить штырь 6м рядом с коробкой ввода в доме . И несколько уголков по 4м рядом с другой уличной коробкой (насос септика, привод ворот, слоботочка), которая на удалении ~ 40 метров от ввода?
"закапывают спинки кроватей" - это потому, что в СССР было самое лучшее образование 😂 А потом еще всей страной от Чумака и Кашпировского в телевизоре, заряжали кошельки и делали святую воду 😪
Очень инересный и полезный анализ.
Спасибо.
Большая и важная работа проведена.
Весь ролик в напряжении, вот это сюжет ... Интрига 🤔 🔥
действительно, офигенское видео! самое информативное и эффективное из большого количества просмотренных про штыревое заземление.
надеюсь,еще найду у вас видео про молниезащиту, которое так же снимет все потребительские вопросы типа "молниезащита и плоская кровля","ставить защиту - значит притягивать или нет" ^^
Вопрос порожден стандартной ошибкой из-за незнания физического механизма молниезащиты. Молниезащита вовсе не отводит молнию в землю. Назначение молниезащиты - рассеивать поверхностный заряд с помощью заостренных стержней. Молниезащита уравнивает поверхностный потенциал с воздушным и вероятность образования канала для молнии уменьшается. В грамотно сделанную молниезащиту *никогда* не попадает молния.
Плоская кровля не в состоянии создать электрическое поле с напряженностью, достаточной для коронного разряда, зато поднимает этот уровень поближе к молнии, острый штырь создает очень напряженное поле и накопленный заряд спокойно рассасывается без пиротехники.
@@Walker7745 про "никогда" это довольно смелое заявление.
@@Walker7745 ошибаетесь ровно наоборот. Есть типы молниезащиты даже с эффектом дополнительной ионизации от штырей. Цель защиты - что если уж суждено - то разряд должен попасть в молниеприемник, а не рядом.
@@bv4024 К сожалению в связи с понижением уровня общего образования в последнее время распространяется огромное количество мифов. Молниезащита, это предмет серьезных научных исследований, часто подменяемых доморощенными теориями, вполне разумными на первый взгляд, но неверными в корне. Естественно элементы молниезащиты должны бы выдерживать токи молнии,.. но кто-нибудь обращал внимание на толщину проводника заземления молниеотводов? Они непропорционально тонкие, если вспомнить, какие миллионы ампер по ним должны протекать, тем не менее, они соответствуют ГОСТ-ам. Потому, что они обязаны проводить не ток молнии, а токи коронного разряда, нейтрализующие заряд молнии. А если уж заряд не успеет рассосаться и молния бабахнет в молниеотвод, то проводник поможет образовать канал, минующий объект защиты. И сам он при этом скорее всего испарится. Но это исключительный случай. Все же основная роль молниезащиты не принять молнию, а предотвратить молнию.
(Я сейчас интереса ради посчитал, какой проводок нужен для тока в 200 килоампер, это максимальный ток молнии. Получилось 40000 кв мм. Это квадрат 20х20 сантиметров. А на молниеотводах железная арматура 10 мм диаметром. Правда, я считал не для импульса, а для постоянно проходящего тока, но даже если его уменьшить в десять раз , все равно останется 4х5 см. Меди.)
Четко, повезло что на камни не нарвались, и песка видимо нет
Спасибо за проделанную работу. Интересный и полезный эксперимент.
Даже посчитал в теории сопротивление с 3-мя заземлителя,
взял 2-ую строчку для проверки и колонки 12 и 123, получилось:
расчётные 10,6120 Ом вместо 10,5 Ом табличных и
расчётные 7,3584 Ом вместо 7,4 Ом табличных, что говорит
о правдивых и чётких результатах, эксперимент удался !
Очень полезное исследование! Большое спасибо!
Спасибо большое за ролик! Действительно очень интересно
Спасибо за Ваш труд!
Спасибо большое, коллеги. Очень интересное видео
спасибо за проделанную работу
Интересно....хорошее видео👍честно, думал параллельное выиграет на старте )))
Если вода близко к поверхности
Спасибо, очень познавательно и полезно.
Ребят берегите руки, забивной болт иногда ломается и отбойник четко летит вниз, можно без рук остаться.
Поздно прочитал ваш комент 😅
Благо не сильно ударило, но запоминающе
@@Iahia 100% поддерживаю - у меня уже два болта сломало
Было такое, теперь только безмуфтовые
1. При замерах , есть ли у прибора компенсация сопротивления соединительных проводов?
Провода длинные и тонкие, наверное обладают значительным для таких пределов сопротивлением ?
2. . Для чайников. Могли были упомянуть в ролике между чем и чем производится замер....
Покупаете прибор и читаете инструкцию. Приборы калибруются в метрологии. Имеют высокую точность. Учитывают все проблемы. Как в лаборатории придерживаться надо методике измерения. Земля имеет сопротивление. Его и меряют между штырями в земле, маленькими и большими.
40 м провода - не более 30 ом. В функции прибора обычно есть опция замера самого провода, вычитающая сопротивление замеряющего проводника
Хорошие изыскания. Но можно было бы и удельное сопротивление грунта помереть, если позволяет площадь
Спасибо, очень плезно и наглядно.
22:09 не могу понять зачем суммировать сопротивление стержней из разных заземлителей.
Почему не суммируется именно каждый комплект заземлителя?
Зачем суммировать 3 стержня если комплект 4 стержня?
Расстояние между заземлителями должно быть не менее в два раза больше длины заземлителя. Если длина 3м, расстояние между заземлителями должно быть не менее 6м.
Инструкции говорят, что расстояние д.б. в длину погруженного заземлителя, но вот при измерение действительно д.б. 3 диаметра заземляющего устройства, т.е. (6+6)×3
БЛАГОДАРЮ 🙂💥
интересный и познавательный ролик, однозначно лайк!!!
Замечательное видео. Все наглядно продемонстрировано
Мне даже стало интересно какое у меня заземления)))
Я забивал кругля 28мм в диаметре 4шт по 6 метров в линию между ними расстояния ~ по 2 метра.
А то что у вас, я думаю пятно контакта из-за наконечника и соединительный муфт небольшое. Пора бы замеры снять уже как год практически прошел от момента публикации ролика.
Тоже интересно как меняется сопротивление через время в теории должно стать меньше.
расстояние между ними нужно было делать по 6м
супер! очень позновательно. спасибо за видео!
Грамотно, доходчиво, и без понтов. Молодцы🤘.
Судя по измерениям, вы въехали по весне в поверхностный водоносный слой: поэтому первые штыри давали сильное уменьшение сопротивления, далее существенного прогресса не последовало. Возможно поверхностые воды будут уходить в зависимости от сезона (нужно перемерять летом и зимой). При этом, естественно, что заглубление единственного штыря будет давать худшие показатели, как если бы вы положили один штырь в лужу, или 3 штыря в разные лужи. Но, несколько штырей могут быть более выгодны с т.з. уравнивания потенциала
Достаточно посмотреть на формулы и таблицу проводимости различных грунтов. У глины и чернозема удельное сопротивление на порядок выше чем у песка. А обычно геологический разрез представляет собой суглинки по верху, потом идут либо пески либо мел. А дальше водоносный горизонт на глубине от 7-8 метров (у некоторых) или сильно глубже. Смысла бить стержни глубже 2 метров нет - там песок, который, считай, изолятор. И только от глубины 10-15 метров (если достали водоносный горизонт) будет уменьшение сопротивления. Нафига бить на 15 метров (вы и не забьете просто так на такую глубину), когда проще (и надежнее) забить 5-ть 2х-3х метровых кола. Еще и сопротивление будет меньше, потому что ваш 15 метровый дрын будет отдавать ток только верхним куском 2-3 метра и нижним, от глубины грунтовых вод и ниже, а середина (10 метров - 2/3 от всей длины)- деньги на ветер.
Да и в целом эти "специальные" колья - деньги на ветер! ПУЭ описывает обычный металл, оцинкованный или омедненный с определенными сечениями. Старый 40-й уголок подходит для этих целей ничуть не хуже этих этих красивых стержней, а стоит на порядки дешевле. Можно вплоть до цены чермета покупать. Еще и "Специальный колозабиватель" который стоит как пол трактора не нужен.
@@ph08nyx, про глубины при данных вводных согласен, но только при данных вводных: у нас на севере ленинградской области сверху идёт песок на несколько метров(соответственно и потенциальный водоносный горизонт), а далее глина (при том выход глины м.б. и не очень глубокого залегания), поэтому несколько параллельных неглубоких штырей делу не поможет в общем. Отсюда вывод: нужно понимать на каких грунтах работаешь.
@@ph08nyx специальные колья будут работать несколько десятилетий, а обычная чернюга несколько лет пока не заржавеет.
Обычная чернюга с советских времен повсеместно работает десятилетиями. Сам ежегодно замеры делаю
@@РоманРоманов-ф8р1у
@@РоманРоманов-ф8р1у в грунте нет кислорода, поэтому и самый черный металл ржаветь там будет лет 100. Вы обращали внимание, в каком месте гниют заборные столбы? А археологи откапывают древние останки. Именно поэтому все заземлители закапывают на пол метра от поверхности, а на поверхности окрашивают.
Эксперимент очень познавательный👍🏻
Ровно то, что я хотел знать. Спасибо!
Спасибо, классное видео 👍, очень полезное.
Благодарочка
Я контур делал сам. Взял рефлёную армотуру по 3м. Выкопал яму 50см. Забил 10штырей по 3 м. в длинну, загнул верхние края по 10см. Сварил сваркой все эти забитые штыри с загнутыми краями в один контур тойже десятой рифлёной армотурой и вывел эту армотуру наружу. Получилось 5ом. Энергосети даже о взятке не заикнулись. Сказали, что на такое заземление можно вешать подстанцию. 😮. К стати-получилось не дорого. В доме электрокотёл и имею электро мобиль😊.
Арматура рифлёная это самый худший материал для заземления, она высокоуглеродистая и очень быстро гниёт в земле... Тоже самое касается сварных швов...это слабые места.... Лучше уже использовать гладкую арматуру...
@@line_energy
Со времён СССР стояла теплица из гнутой в виде арки арматуры вставленной в землю на пол метра, когда выдернул в прошлом году она вся целая и не гнилая.
Это очень странно что электрики утверждают что арматура гниёт.Возможно это сейчас какая-то гниющая,а раньше делали более качественную арматуру.
@@Alex_and_rovich.XAPbKOB одно дело когда просто метал лежит, а другое когда по нему течёт не большой ток 5-30 В который ускоряет гниение
@@line_energy Кто-то проводил какие-то опыты и эксперименты подтверждающие вашу версию?
Я подобное когда-то давно слышал о разрушении полотенцесушителя от блуждающих токов,в итоге купил дешёвый и он много лет стоит и никакие блуждающие токи его не разрушают.
Перекличку запрещено, электрокорозия.
cупер видео, спасибо👍👍👍
Хорошая работа.респект
Приветствую коллега. Хороший обзор!!!
Спасибо. Очень познавательно.
Какая классная забивалка, я себе делал 3 метра штыревое екф, так своим перфом с 5 Дж забивал около часа, грунт - глина
Класс! Спасибо!
Спасибо за труд 👍🤝
Для заземлителя с наконечником и муфтами больше диаметра штыря, заметен эффект -- в плотном грунте он оставляет зазор вокруг себя и не имеет полного контакта по поверхности.
Потом грунт осаживается и сопротивление падает.
Какую большую и полезную работу вы проделали! 👍
Главное углубить штырь ниже глубины промерзания грунта . Поэтому и измерение сопротивления току растекания заземлителя лучше проводить или в сухую погоду летом или зимой в мороз . Для системы ТТ при условии установки на вводе УЗО с уставкой 300 миллиампер достаточно сопротивления току растекания заземлителя 150 Ом и менее . Для заземлителя повторного заземления нулевого рабочего проводника хватит не более 30 Ом , А вот газовики для заземляющего устройства газового котла требуют сопротивление не более 10 Ом . Поэтому сопротивления току растекания заземляющего устройства менее 10 Ом не нужно .
Можно идти от минимальных допустимых значений, но можно добиваться и лучших показателей.
@@Найтимастера конечно , но после достижения определенной величины сопротивления растеканию тока заземляющего устройства финансовые затраты становятся не эффективными и их величина растет в геометрической прогресси, для снижения сопротивления току растекания на заземляющем устройстве на каждый последующий Ом . Ввиду наличия сопротивления току растекания ещё и на заземляющем устройстве нейтрали питающего трансформатора подстанции , которое может достигать 4 Ом все равно не удастся достичь величины сопротивления нулевого рабочего или защитного проводника в системах TN , а это значит , что недостатки системы ТТ так и удастся устранить и в первую. очередь это высокое напряжение прикосновения до момента срабатывания защиты при замыкании фазы на металлический корпус бытового электроприбора , подключенного к защитному проводнику , ну и не срабатывание токовых отсечка большинства автоматов при этом .
При повторном заземлении (TN_C_S)тоже УЗО стоит. Непонятно нафига все стремятся к 30 омам. УЗО отработает
@@minvareg вообще то ,согласно ПУЭ , сопротивление заземляющего устройства не более 100 Ом для системы ТТ.. Или ток замыкания на металлический корпус бытового электроприбора подключенный к защитному проводнику равный 2.3 ампера ( при минимально допустимом значении по ГОСТ напряжении электросети равном 207 вольт 2.07 или примерно 2 ампера . Это позволяет УЗО с максимально существующей уставкой равной 500 миллиампер отработать за 0.04 секунды , а значит защитить человека от опасного поражения его электрическим током при косвенном прикосновении к фазе электросети . Норматив 30 Ом взят из требований к повторному сопротивлению нулевого рабочего проводника , так что бы результирующее сопротивление всех повторных заземления нулевого рабочего проводника не превышало 10 Ом при линейном напряжении электросети , согласно ПУЭ , 400 вольт .
@@varicodне хочу ставить под сомнение вашу компетентность, но, поскольку вы ссылаетесь на ПУЭ, то не могли бы вы указать конкретный пункт ПУЭ в котором сказано то о чем вы здесь говорите.
Да, интересно. А, между чем и штырем проводится измерение? Спасибо
А если в лунки, куда забиваются штыри, налить солёной воды, то можно забить всего по два штыря. 😁
Молодец. Решил вопрос.
Спасибо за хорошее видео.
Супер!
У нас в Севастополе везде скалы. Больше 2 м не идет. Поэтому ,я практикую старые добрые, металлические уголки. 50х50х5мм. Длинна 1.5м и минимум 10шт. Забиваю кувалдой. Очень не легко порой. Расстояние между электродами,около 1.5м в идеале,а порой 1м, всё зависит от свободного места,на участке. Потом, это всё обвариваю ,качественно,по несколько швов. Полоса тоже 50х50х5мм. Система ТN-C-S. Стараюсь подводить полосу ,прямо к трубостойке. Сверлю отверстие м8. Вставляю болт,обвариваю сзади, резьба остаётся чистой. Ставлю коробку,для улицы,IP 67 ,черную. Опрессовка ПУГВ провода,10кв.мм. ну и через шайбы и пару гаек. Меряю токовыми клещами. Метод конечно,не совсем правильный. Но особо,сути не меняет. Выходит по разному,минимум 8Ом было. Вчера буквально,сделал новый контур. Ток,замерянный клещами ,составил 60А . При 230. Это менее 4 Ом. Автомат на 16 А вышибает мгновенно. Что еще нужно? Естественно,совмещаем наш контур,с рабочим нулём. И получаем хорошую защиту,как от обрыва,так и от утечек и пробоев. УЗО 100мА на вводе. Группы под 30мА. Всем удачи.
Ну у вас и без этого контура выбивало бы автомат, если есть соединение с нейтралью.
Надеюсь проверяли без нуля.
@@Evstafji а смысл с нулем мерять? 😂😂😂
@@Flatter-n6q нет соединения с нулем. Чисто шлем фазу на землю.
Чермет запрещён для заземления.
все бы так сопротивление ЗУ меряли! осенью напротив водостока)
Именно!
Здравствуйте. Попробуйте в следующий раз перед сопротивлением замерить разность потенциалов ( DC мВ или В).
Всем добра.
Добрый день. Для полноты информации - можете добавить информацию о замерах. На каких расстояниях вбивались штыри прибора для замера?
Хороший ролик! Полезный, я на днях в песчанике бил штыревое, 9м вышло по показаниям 145Ом потом докупили еще три штыря и доколотили до 12,5 м. Результат был шокирующим) 258Ом. Штыри все в один столб. Но это песчаник, как бы изначально понятно было что так себе затея, но ставку делали вдруг слой не глубокий)). Теперь думаем по поводу электролитического заземления, но там суммы на расходку начинаются от 58к за комплект)) Дополните ролик по возможности замером через пару недель, должно упасть еще сопротивление, возможно что получится меньше двух даже.
Сопротивление увеличилось после забивания трёх стержней. Возможно произошёл разрыв на соединительной муфте.
@@РимМинихузин Исключено, я после забивания каждого стержня доворачиваю муфты всегда, знаю про фишку что они при забивании раскручиваются.
Смотря какое назначение, для ТТ достаточно. )
@@vladnet4748 Для газовиков пох. Им 10 Ом подавай.
@@АндрейСмирнов-р3ц2щ тогда понятно.
Просто интересно, какими расчётами обосновано требование.
Позновательно!
Подскажите пожалуйста какую модель Вихря использовали? Благодарю.
Спасибо, очень информативно. Однако, хотелось бы знать, что будет со штырями через год-два-пять... Ведь соединение через муфты будет ухудшаться. Площадь соприкосновения маленькая, будет покрываться окислами. 6-9 метров это прекрасно, но штырь не целый.
Отличное видео
Вот это красавец!
При большой глубине, более 3 метров, можно сезонный коэффициент не учитывать. Вряд-ли там что-то меняется по сезонам. Если это не север.
Наконец-то попалось видео, где забивали штырь не ускоряя видео и можно хотя бы примерно оценить. Значит, длину штыря умножаем на коэффициент плотности грунта, делим на силу удара, возводим в степень равную этажности матерной речи во время работ! Хм, ну надеюсь за пару тройку дней я своим перфоратором эти штыри заколочу. 😂
Не забудьте смазать ударник перфоратора.
Маленькой кувалдой забивал 6м
Кувалдочкой 3кг забиваются за 1 час 😊
🔥🔥🔥🔥🔥
Мое мнение такое, что сопротивление также зависит от площади контакта штырей с землей, 3 штыря по 6м это как раз в 2 раза больше чем один 9м, и сопротивление будет в 2 раза меньше 2.5ом а там 5ом
Это не верно. Сопротивление стали и меди значительно меньше чем сопротивление грунта, поэтому все определяется способностью земной толщи отводить заряд. При выборе поперечного сечения ориентируются на механическую прочность и долговечность
👍
Я делаю по старинке либо треугольник или в длину по 4 уголка, обычно сопротивление около 9ом, южный урал)
Все ясно и понятно
Круто!
Ну, справедливости ради, флрмула вычисления сопротивления параллельных резисторов табличке соответствует :)
Здравствуйте. А можно использовать 20 метровый качалку как заземления?
Спасибо
Стержни, судя по всему, еще с разным покрытием - первый комплект был омедненный, может быть в этом дело... Получается для «бытовых» нужд можно бить 6-9 метров и не париться.
Все от грунта зависит.
с каждым следующим штырем - лунка становится шире - потому первый штырек дал 80% результата))
помимо штырей играет роль ещё и грунт в который его вбивать. бывает примерно вашим показателем с 9 метровыми штырями можно добиться всего 3мя штырями по 1.5 метра. а порой можно полтора комплекта вогнать и даже недотянет)))
Очень наглядно. Но в целом каждый електрик который сталкивался знает об этом. Это все исходит из расчета сопротивления для последовательной и параллельной цепи, тоесть два одинаковых сопротивления в параллели имеют меньшее сопротивлетивление.
Вы были бы правы, если бы рассматривалось сопротивление самого штыря, а не сопротивление перехода штырь->грунт)
@@alexd5763 расчет сопротивления одинаковый не в зависимости от использования. В этом видео, пример опытно подтверждения
@@mr_yaroslav Похоже вы не поняли.. Ну да ладно )
Замечательное видео
Измерение надо проводить по методике к прибору, для точности переставлять зонд. Бывает насыпной грунт или строительный мусор. Основная цель заземления обеспечить ток растекания в грунт, для снижения напряжения на металлических частях электрооборудования до безопасного напряжения. Отсюда и сопротивление заземления. Интересный взгляд: Определять сопротивление под большими токами без нагрузки и под нагрузкой определив падение напряжения.Rзу = Rкр(Uф-Uкр)/Uкр
Петлю измеряют для определения тока короткого замыкания между фазой и нулём. Заземление защищает человека от поражения электрическим током. Для снижения напряжения до безопасного для человека напряжения на время до срабатывания защиты. Чем меньше сопротивление заземления тем быстрее сработает защита и меньше напряжение на корпусе прибора. Приборы для измерения сопротивления заземления малоточные. По методу под нагрузкой "пришли" после плохой работы заземления которое прошло успешное испытание. Но этот метод не принят в метрологии.@@slawikprostoy9697
@@slawikprostoy9697 напишите модель такого прибора как пример. Он способен до подстанции измерить сопротивление петли фаза-ноль? или только при ТТ ?
С момента начала применения технологии омеднения штырей прошло уже немало времени. И было бы неплохо попробовать оценить, насколько эта технология действенна. Дело в том, что медное покрытие декларируется как защитное от коррозии, а на мой непросвещенный взгляд медное покрытие должно напротив, способствовать ускоренной коррозии. В контактной паре двух металлов корродирует тот, у которого выше отрицательный потенциал. В паре железо - цинк корродировать должен цинк. А вот в паре медь - железо корродирует железо. Электрики, почему вас так коробит вид соединения проводов медь - алюминий? Низзя! Недопустимо!!! Алюминий начинает разрушаться в контакте с медью! Но ведь контакт медь - железо это то же самое. Почему в этом случае ваши профессиональные инстинкты молчат?
С точки зрения агента по продажам это очень полезное покрытие. Чем скорее сгниет заземление, тем скорее купят новое. Может быть истинная причина применения меди как раз эта? А не защита от коррозии. И не этим ли объясняется отсутствие в Интернете сравнительных данных по цинковому и медному покрытиям?
Думаю, на комплекте заземлителя, указан срок его годности. Подозреваю, что в районе 10 лет.
Нержавейки прутья забивать тогда надо )) (А4)
у которых сопротивление еще выше, это их сколько нужно забить?
@@Toni-ch
А кто сказал что алюминий разрушается в контакте с медью? Ты медь с индием перепутал. Делают провода из омедненного алюминия, и пленка меди как раз для защиты алюминия от окисления. Оцинкованного железа вообще полно и цинк для защиты железа от коррозии. Почему же железо нельзя крыть медью?
@@vadimlvs Кстати, покрытие алюминиевого провода медью, это гениальное изобретение китайских маркетологов, которым нужно впарить клиенту дешевую вещь сомнительного качества. Сварщики такой провод называют "алюминий, покрашенный в медный цвет" и стараются при первой возможности заменить его реально медным. Потому что этот провод работает до первого попадания в воду, после чего он благополучно рассыпается.
Приветствую. В каком районе, области, ближайший город, где делались замеры?
Здравствуйте
, подскажите пожалуйста,установил насос на газовый котел, для него буду проводить розетку от распределительной коробки,в доме заземления нет,электрик сказал забить снаружи арматуру и от розетки кинуть провод,будет от этого толк?
❤
Совет на будущее,ориентировочно через 6лет от этого ЗУ толку будет столько же как от забитого лома.
Я когда то был одним из первых испытателей данной шняги лет так 12 назад,когда делали модульные насосные станции и не охота было заморачиваться вбиванием нормального контура,нано технологии...
в один контейнер даже молния прилетала,сожгло все до углей....
Короче с годами Ом превращается в кОм...... и проливка солью не помогает))))....
Какой выход из этой ситуации?
@@АндрейБуданов-и9м проверять на срабатывание узо, если перестанет, делать новый заземлитель
Интересно было бы увидеть 2*9 , чтоб в сумме так же 18м получилось
Понравилось видео. Однако материалы стержней отличаются: омедненный и оцинкованный. Может поэтому омедненный длинный стержень лучший результат показал? Для чистоты эксперимента было бы лучше стержни из одного материала использовать в обоих вариантах.
в случае заземлителей покрытие роли не играет, оно только в качестве защиты от коррозии
Наверное у вас на объекте высокий уровень грунтовых вод, т.к после первого 1,5 метрового заземлителя вы добились сопротивления в 30 Ом. Комплект с 2-я ударными винтами самое то! Всегда рекомендуем делать 3шт по 3м.
Лучше использовать безмуфтовый комплект... Плюсы во всём... Нет муфт, лучше соприкасается с грунтом, лучше показатели, там где надо забить 6 м на муфтах, на безмуфтоврм 4,5 м те же результаты
Здравствуйте.очень познавательное видео.хотелось бы узнать ваше мнение о следующем варианте устройства заземления: колодец из бетонных колец глубина 6м.кольца соединены по всей длине тремя неразрывными полосами 2*25 мм погруженными в водоносный слой.запаралелить и вывести на болт под кабель заземления .будет ли рабочим такой вариант? Спасибо.
А можно спросить 🤔
Что за аппарат для замеров сопротивления ?
Модель отбойника ?
И что за комплект заземления ?
Любой усиленный перфоратор берёте и докупаете насадку, а лучше отбойный молоток (всё в прокате - около 1000 руб/сутки). Аппарат называется прибором измерения сопротивления заземления, стоит от 10 тыс в китайском исполнение, 20 тыс в русском, но можно вызвать электриков на замер по 2,5 тыс за измерение
На видео видна модель измерителя - Профкип м146, вроде.
Раньше делали квадратом или треугольником. В советских учебниках даже обоснование было почему так лучше. Может надо попробовать сравнить?
без разницы! хоть параллепипедом!
Доброго дня! Не правильнее ли делать замер от "земли" на самом распределительном щитке?
Нанёс смазку и давай мерить сопротивление.... 😂
Видео ещё не смотрел, но думаю полезней паралелить!)
Досмотри до конца)
@@Найтимастера ну так оно и получилось, полезнее паралелить:)
@@oops1vc невнимательно смотрели. Если оцениваете результат 3х6м против 1х9, то в параллельном варианте получаем в два раза больше штырей и их площадь поверхности. Если отмотаете на табличку параллельного подключения и посмотрите на 3х3м и 2х4.5м, то 1х9м сопротивление меньшее показал. Параллелить наверное есть смысл для отказоустойчивости и начиная с определенной глубины, когда сопротивление перестает значительно уменьшаться. Параллелить же где сопротивление ещё очень высокое, например, как все делают 3х3м уголки, нецелесообразно. Если выбирать хорошое заземление, но которое может выйти из строя или с избытком элементов, но всегда хреновое, я выберу первый вариант. Т.е. лучше сделать 2х7.5м чем 3х4.5м, но 2х9м или 3х6 уже есть смысл подумать, но я бы выбрал 2х9 так сходу при покупке.
P.s. я не электрик, не принимайте это за рекомендацию, обратитесь к специалистам
@@АлександрКарпунин-ч2ю , я рассматриваю параллель, из-за того что у меня на участке бюпримерно с 3х метров начинается скала, которую не пробить заземлением при забивании
все зависит от почвы.. и от того, кто платит
Штыри разные медь против железа? там 1 штырь 30ом , а на техточечном первый штырь 58 ом
вот да, похоже влажный грунт начинается на глубине 3м, так как ниже сопротивление практически не снижается, а по сравнению с 1,5 метрами снижается очень сильно
Если я забил 3 по 1.5м то этим прибором мне надо оступать 4.5метра или 1.5 , чтобы замер сделать?
Вопрос. все у вас хорошо . а вы не сказали про то что если грунт влажный к каким показаниям будет стремится заземление
😂 будет интересно если прут там завернулся и вышел у соседа в спальне!!
Скажите пожалуйста. А можно установить стержень на этапе строительства фундамента ( Бетонная плита) прямо в том помещении где будет щитовая. То есть забить стержень выпустить его над плитой и залить бетон
Можно
@@Найтимастера спасибо 🙏
Обслуживание! Если стержень отгниёт(под плитой, что вы не можете проконтролировать, например, при заседании воды под фундамент), нужно делать новое заземление
Нельзя колотить под домом заземление правила запрещают
Пздц специалист
Имеется ли какая-то существенная разница между омедненными и оцинкованными штырями в плане итогового сопротивления? А есть еще самостыкующиеся штыри с помощью накатных цапф в месте соединения, вместо накручивающихся муфт.
Влияет на на срок службы, все остальное не существенно.
Советую безмуфтовые комплекты. Медь + лужение = около 10 тыр
нет лужения, не выдумавай@@frankgrey6797
Итог кокая лучше какую посоветуете