Кому интересен проект дома и кто хочет поддержать развитие канала подробная инфа тут - th-cam.com/users/postUgkxcI39kvHiRa46DqalurrfFM0DuL_iBEmZ ВАЖНО!!! Информацию в видео надо воспринимать больше как "пищу для размышлений" нежели как руководство к действию. Это раз. Два: табличные значения несущей способности грунта - это "сферические значения в вакууме", реальные данные по вашему грунту могут отличаться, причем кратно. Три: в видео я очень глупо косякнул с расчетами, самостройщик, что с меня взять.)) В следующий раз буду внимательнее. По нагрузке в кг на 1см2 и лента должна была прокатывать. Но на самом деле не всё так просто именно с моим грунтом. Его несущая способность просто растворяется на глазах с повышением содержания воды в нём и выяснить его реальную несущую способность кроме как геологией очень трудно. Попробую провести реальный эксперимент сколько он выдержит нагрузки на 1 см2 по факту в мокром состоянии после оттепели. Не смотря на ошибку в расчетах сама идея о том, что происходит распределение нагрузки не только под ребрами моего фундамента верна! На практике как раз в видео продемонстрировал, что просто грунт грузовую машину не держит. Груженый маз у меня сел аж на мосты. А на заезд он заезжает без проблем. Четыре - я просто самостройщик без опыта. Просто строюсь и делюсь мыслями, не воспринимайте их как истину в последней инстанции. Всем добра! Таймкоды: 00:00 - почему сделал УШП, а не ленту + полы по грунту 00:45 - почему мне нельзя было делать ленточный фундамент 01:29 - геология грунта на участке 02:02 - как понять, какой нужен фундамент 05:02 - УШП - это развод? 06:55 - армирование пола в моей УШП 08:12 - восприятие и распределение нагрузки полом в УШП 11:35 - белый пенопласт или экструзия в центр УШП 14:12 - как я считал армирование своего фундамента
@@ilyadonetskov во многом не согласен с принятыми Вами решениями, но в данном конкретном ролике, считаю, что Ваше мнение достаточно аргументированно и вполне уместно. Любая критика, со временем, упрётся в практику эксплуатации. Соответственно, проверку принятых Вами решений проведёт всеуничтожающее Время - лет через 20 посмотрим, были Вы правы или ошибались. Хотя сам бы побоялся строиться на таком грунте. Особенно, не имея опыта.
Илья, ты молодец, оставлю пару комментариев тебе от инженера-конструктора, может пригодится для понимания работы конструкций . Ни в коем случае не в качестве критики. 1) Ты смотрел несущую способность грунта по таблицам. Это не таблица, а глупость какая-то. Несущая способность грунта напрямую зависит от глубины заложения подошвы фундамента. Чем глубже, тем прочнее. В интернете можно найти таблицы с зависимостью от глубины, но там на глубине менее метра обычно не рассматривается грунт, как раз твой вариант. Под плодородным грунтом несущая способность не велика и имеет большой разброс. И вообще эти таблицы очень условные. Вообще проверка основания по несущей способности это часть проверки на осадки. По осадкам допуски очень большие, поэтому основным ограничением обычно служит неравномерность осадок, она регламентируется. У тебя дом без перепадов, компактный, можно на этот счет не переживать. 2) Совместная работа в ушп ленты и плитной части. Не услышал, какой толщины плитная часть, но вероятно около 80-100мм. Так вот это довольно гибкая конструкция, жесткость конструкции напрямую зависит от высоты поперечного сечения. В качестве примера. Возьми кучу песка неуплотненного, две палки. Две палки обкрути бумагой, палки будут выступать в роли ленты, бумага в роли плитной части. Кладешь на песок, растягиваешь. На палки нужно надавить и потом поднять. Ты увидишь, что под палками песок примнется, может быть немного рядом с ними тоже, а под бумагой практически нет, бумага просто изогнется, потому что гибкая. Если же ты вместо бумаги возьмешь фанеру, то под ней песок примнется и т.д. То есть при условии, что лента жестко соединена с плитной частью, в зависимости от жетскости самой плитной части (толщина, модуль упругости), нагрузка от ленты будет передаваться на плитную часть все дальше и дальше к центру. 3) Любопытно, как ты подбирал армирование в онлайн калькуляторах. Не понятно о чем речь, когда говоришь - бетон удерживает арматуру. Напряженно деформированное состояние ушп можно опрееделить только в каком-нибудь расчетном комплексе, это сложные расчеты, не калькуляторные. Арматура, которую ты заложил в плиту, на жесткость плитной части почти не влияет см. выше. 4) Все будет стоять ничего не развалится) Вопрос в экономии материалов. 5) по поводу электрического теплого пола, я тебе посоветовал бы изучить вопрос по подробнее. Не зря в основном применяется водяной, люди же не глупые вокруг. Я так понял ты решил отдельную стяжку заливать для греющего кабеля. Так вот тонкая стяжка твоя будет быстро нагреваться и быстро остывать. Возможно она будет перегреваться, что плохо для организма, пока нагреется и воздух тоже. Весь смысл ушп и заключается в том, что это довольно большой массив бетона, ты его нагреваешь медленно, и он долго будет отдавать тепло, это инерционная система.
Хоть и поздно, но только пара добавок: 1. В Канаде плита с теплыми полами не зажгла 20 лет назад потому-что плита чаще чем часто давала компрессионную трещину по диагонали и теплым полами наступал кирдык. Может, и остались хорошие, но меня на них не зовут. 2. И второе вытекает из первого. Канадцы делали именно плиту, на совесть. Поэтому понятия "естественная усадка" даже нет в переводе. Но именно поэтому тёплые полы - не сервисопригодны и отбойным молотком их вскрывать не положено. Надо полагать, русские за шведа (именем которого они назвали УШП) решили эти вопросы?
Наконец-то прошло это шведское безумие плитное. Перестали ругаться в каментах сторонники и противники УШП. Появились люди, что считают и учат считать других.
@@EvgenMo1111 Вот именно за РФ не скажу. А вот по миру - многие. В чем парадокс, заводские плиты перекрытия, столбы, сваи - нет, а как плита отлитая на объекте - это как в казино.
В УШП на пол приходится только эксплуатационная нагрузка (мебель, люди, ненесущие перегородки), а через ребра будет передаваться вся конструкционная нагрузка (вес конструкций - стены крыша и т.д.) + сезонная нагрузка (осадки). По несущей способности УШП и лента + полы по грунту, при идентичной ширине ребра, будут передавать +/- одинаковую нагрузку на грунт. По цене все тоже относительно сравнимо, главное понимать, что УШП это дренаж, фундамент, утепление фундамента, отмостка, готовый под финишную отделку пол, система отопления.
Доброго, расчёт нагрузки на грунт с ошибкой Если 60 тонн на 18 м2 давит , то это примерно 3 тонны на 1м2, в одном м2 10000 см2, соответственно на 1 см2 давит 0,3 кг , а не 3 кг . Всем добра )
Мы с женой не можем смотреть твои видосы без улыбки) для нас ты человек-позитив) вчера пришла и говорит «Пошли смотреть выпуск,там Илюха пол фундамент рассказывает!» В общем всем бы твой позитив и лёгкость самокритики!
Практически не важно , какой автомобиль смог заехать на эту плиту т.к. она под нагрузкой не испытывала промерзания, оттаивания и пучения грунтов. Если вы поставите этот автомобиль в 12 тон веса на год - два, вы увидите, что может произойти с плитой на въезде. Пучение будет проявляться тем сильнее, чем больше площадь плиты. Большую плиту будет пучить по краям дома, а ближе к центру грунт будет промерзать все меньше. И эта неравномерность пучения играет довольно серьезную роль
Все правильно вам сказали в строительной организации. В плите УШП некорректно учитывать площадь плиты для расчёта несущей способности фундамента, первоначально вся нагрузка от здания воспринимается ребром с определенной шириной. Если ширина ребра не обеспечивает несущей способности по грунту дом даёт осадку, при которой нагрузка перераспределяется на плиту (что не является расчетным случаем в данной ситуации). При этом необходимо произвести подбор армирования плиты, т.к. отпор грунта создаст растягивающее усилие в верхней зоне плиты - в пролетах между несущими конструкциями (для этого и необходимо нижнее и верхнее армирование плит). Плита УШП должна быть рассчитана, как тот же ленточный фундамент, с подобранной шириной ленты, а плита пола работает, по сути, как перекрытие, которое не опирается на грунт ( хотя, конечно, в реальности она лежит на грунте, и это пойдёт в запас). Но все это расчёты без определения физико-механических свойств грунта ничего не стоят, поэтому буду надеяться , что у вас все сделано надежно!
УШП давит на грунт площадью ленты, а не стяжкой пола. с таким подходом у тебя оторвет стяжку от ребер жесткости, нельзя рассчитывать на плиту с армированием в один слой. с машиной сравнение некорректное - это кратковременная нагрузка на сухое плотное основание
Привет, всё правильно говорите, даже арматура которую вы положете в плотную к чему либо без зазора 3-4 см тоже будет армировать стяжку(бетон) да армирование будет хуже и слабее но оно будет, всегда удивляюсь людям которые говорят что арматура в один слой не армирует😂
Арматура работает только в растянутой зоне конструкции,. На сжатие работает только бетон Просто один уровень армирования работает во многих случаях в разы хуже. И из за трещин в защитном слое бетона и коррозии арматуру не очень, совсем не долго
@@АндрейМясников-т3э скорее так: возьмем толщину бетона 100мм. При двойном армировании защитный слой 20мм, а при одной сетке по центру. Тогда в первом случае при расчете на изгиб будет рабочая толщина 80мм, а во втором 50мм. И сравнивая квадраты этих расстояний получаем, что в первом случае нагрузку будет выдерживать примерно в 2,5раза больше
@@StroyTehnologiya а теперь возьмите те же 100мм бетона, и положите сетку не в центр, а так же как в первом примере, по низу плиты с защитым слоем 20мм. тогда вы получите теже прочностные характеристики плиты. верхний сло армы не работает, по причине как вам написали выше, бетон на сжатие, арма на растяжение. 2-а слоя армы будет иметь смысл, если заливку делать в 2 этапа, 1 плита 50мм и сверху вторая такая же.
@@ПавелБыков-в4э а кто вам сказал, что растяжение только внизу? Если учили сопромат то вспомните эпюру напряжений в жестко защемленной балке (а у плиты края получаются жестко защемлены.) Так же растяжение в верхней зоне может быть например в результате неравномерной осадки...
Илья интересные рассуждения верно вроде, да и дом доказывает и уже стоит вижу))) Но я слышал такое мнение, тоже стою перед выбором: Мелкозагубленная широкая лента 40-50см. в ширину. Либо - УШП-Так называемая перевёрнутая чаша, что-то подобное как у тебя, немного с отличем, лента со скошенным краем внутри. Дак вот - Архитекторы, как говорят. Важно Пятно опирания, да, но и толщина самого фундамента не менее важна, и вот тут - Дьявол кроется в деталях, они убеждают, что ушп, - по толщине проигрывая ленточке. ну 20-30см. протим 40-60см вглубь. - Будет Хуже работать при пучении, чем лента ещё и с 4 арматурами внутри 2 сверху и 2 снизу. - Что может привести к Лопнувшей или треснувщей плите. Вот я тут и задумался. Всё таки и толщина играет роль, не только пятно опирания, и вот тут вроде как выходит - Что лента с их слов КРЕПЧЕ - надежнее, чем плита. ХЗ, но у вас опять же Грунты, с такими грунтами если поднимет один угол, и опустит другой - и Лента лопнуть может))) легко))
Выше писали, что площадь опирания ушп в расчет не берется, только ребра, а значит расчет УШП= расчету ленточного фундамента. И да, глубина заложения важнее.
У меня такой же грунт,пока ничего не строил,сосед сруб на сваях поставил,стоит норм,но я болотом не считаю это,болото это когда торф метров на 8,геологию делал в отчёте пишут геологические условия простые,закладывайте фундамент ниже глубины промерзания,в период наименьшего УГВ.А стрёмно там копать только тронешь будет жижа
но вот если у тебя один угол фундаента будет на твердом грунте, а другой угол - на уже размокшем (размывание), то и пойдет по пизде так называемая лента. Плита с двумя контурами армирвоания имеет бОльшую жесткость и с легкостью этот перепад выдержит. А ушп может поломаться, т.к гнуться ей ничего особо не мешает
все дело в том, что человек кто сказал это не работает именно в твоем рисунке, прав. жб плита совсем не нагружена в центре, и там арматура вообще не включается, точнее считай что жб конструкция на треть меньше. Нужно делать 2 сетки, сверху и снизу, даже просто сварную, потом уложить пол, и сверху еще одну 10см из 5мм сетку. Тогда напрягаемые места включались бы, а именно края плиты в верхней части при осадке основания под нет, и нижняя при усадке основания под лентой. Ну и наоборот в центре плитной части
А белый пенопласт в твоем случае и не подходит, вообще где нужно распределить нагрузку как жто делает плита, нужно утеплитель одной прочности укладывать,
я не специалист и где-то его называли первернутая чаша. другие делают ребра не только по периметру, но и по центру и даже крест-накрест, если для несущих стен понятно, но ты рассуждал о прогибе центра плиты. кто-то сделал центральную плиту с ребрами - верхний ряд ппс несплошной, получается как перекрытие по профлисту
А у нас, наоборот, из-за грунтов плиты не прокатывают... P.S. насчет переармирования - нормируется минимальное и максимальное процентное соотношение площади поперечного сечения изделия к суммарной площади сечения продольной арматуры, от 0,05% до 5%. Поэтому переармировать что-то в частном строительстве очень сложно.
Всем привет, я живу в Германии и хотел построить дом как у брата с подвалом, и когда я услышал про УШП, конечно у нас она называется просто Плата под дом. Мне просто объяснили, что у брата подвал стоит на такой же плате, просто не будет подвала и так же нагрузка будет распределено на этой плате и она лучше чем ленточный фундамент, а также плато будет толщиной в 40 см, и выдерживает нагрузку в три раза больше и ещё не мало важно цена на 95 тысяч дешевле. Я хотел этим сказать,- каждый волен решать что и как он будет строить.
про пробу грунта полностью согласен! не все заказчики и самостройщики это понимают. часто просят построить им фундамент под дом без какой либо геологии.... я стараюсь с такими не работать...
Стыки(нахлесты) арматуры в сетке необходимо чередовать в разбежку. Плита 100мм с одной сеткой применяется в складских помещениях, где стоят стеллажи, палеты с продукцией и ходят погрузчики и потяжелее
ППС в УШП работает не только как утеплитель, но и как пустотозаполнитель, который дешевле бетона, для того чтобы ребра были нужного сечения. Аналогично в ЧПР где используют газоблок, просто заместить тяжелей бетон на более легкий и теплый материал.
Я так понимаю и при одинарном армировании, арматура находится в разных состояниях - верхняя часть сжата , а нижняя растянута. Ну при двойном армировании условия конечно лучше. А у вас какое армирование - двойное ? Кстати , да , соглашусь с ранними комментариями что вы неверно рассчитали нагрузку на фундамент, но сделали все-равно все правильно - ушп имхо однозначно работает и более менее все перераспределяет (и вам с вашими плохими грунтами однозначно не помешает такой фундамент с повышенным запасом прочности)
Илья, теперь правильно говорить не пенопласт, а пенополистирол. потому что Пенопласты - это целая группа "вспененных пластических материалов", включая текстолит и монтажную пену
вот 2 дня назад друган показывал последний свой обьект...на нем сделана ушп и стены цокольного этажа монолитные...ушп сделали на пеноплексе а стены утеплили пенопластом, НО !! поверх пенопласта мошная гидроизоляция и еше плантер приделали с той стороны где потом прикопано будет землей..вот так работает...ниразу в живую не видел чтобы пенопластом под фундаментов утепляли, только пеноплекс
Десять лет назад делали первый в РОССИИ плавающий каток (ледовая арена в ФОКЕ). Шефом у нас был австриец, их компания строит во всех уголках мира. Принцип плиты почти похож, только пирог побольше. Песчаная подушка, геотекстиль, экструдированный пенополистирол, плёнка, экструдированный пенополистирол, плёнка, двойное армирование первое 20х20 второе 10х10 , арматура10.
8:20 - кол-во контуров армирования не определяет, является ли конструкция плитой или нет. В однопролётных двухопорных плитах основная рабочая арматура только снизу (в растянутой зоне), но конструкция все равно называется плитой.
Разумный подход! По сути вы сделали монолитную плиту на упругом основании, что тоже разумно. Следующим шагом мог бы быть кессон. То есть плита с рёбрами 1 м вверх (вниз), которая бы имела бы водоизмещение в ваши же 60 тонн. Так вы могли бы даже плавать в своём доме при половодье...)) Для справок: Останкинская телебашня имеет тоже мелкозаглублённую плиту толщиной 3м в качестве фундамента, которая просто плавает во влагонасыщенном грунте, обеспечивая самостабилизацию башни в вертикальном направлении при любом заглублении одного из краёв. При таком перекосе добавочное "грунтоизмещение" просто выдавливает плиту обратно в горизонтальное положение.
Сам работаю в Швеции,там такие фундаменты идут наура,но там скалы.плита ложится на щебень,чтобы скальные газы проходили.дома тут восновном деревянные,поэтому бетон в одну сетку.вы могли делать в две,так как нижний слой несущий,а верхний конструктивный.в течении 3 дней после заливки бетона, необходимо нарезать технические швы и этим предотвартить появление трещин.
Молодец, только за то что продвигаете альтернативу. В своё время мало кто верил что будет персональный компьютер размером с ладонь, и сегодня все имеем смартфон
Для меня в прошлом году выбор ппс/эппс был очевиден, т. к в разница в цене была все так же в два раза. Под ппс раскатывается пленка. Отмостку тоже делают из ппс и пленки, но это просто сложнее и тут опять же про баланс трудоёмкости/цены
Илья, ты молочина! А я только подхожу к выбору типа фундамента, и сильно смущает меня в эппс под фундаментом, при всех его теоретических плюсах, то что его жрут муравьи и мыши, и на зимовку они скорее в эппс вгрызутся к тёплой плите поближе. И как долго фундамент будет снизу оставаться тепло-и влаго-изолированным это вопрос. Плюс нагрузки станет на дырявый эппс больше и т. Д. В общем пока больше вопросов,
Каждому фундаменту своё место. Кто знает может после геологии сказали "Мужик у тебя на 2 метрах твёрдые породы, делай свайный с ростверком и не парься", а может сказали бы "Там плывун, тут только плиту лить" всё условно. УШП ну такое, ленточный фундамент только пол не надо заливать. УШП как я читал в основном использовали там где мерзлый грунт или скала, чтобы отсечь холод.
Илья, привет! Приятно смотреть ваши ролики, чувствуется образовательный и культурный уровень! Я вам хотел написать, на предмет отказа от водяного теплого пола и отказа от радиаторов ( в пользу конвекторов, соответственно) - вы очень сильно заблуждаетесь и отсекаете саму возможность использования в отопления дома альтернативных и весьма экономных источников тепла - 1) солнечные коллекторы вполне способны в Лен области с марта по май и с августа по середину ноября передавать тепло слюолнца в стяжку пола или ( что было бы ещё более правильно) - в плиту фундамента, коль она утеплена на уровне, порядка 6,5 - 7 единиц.... А так же - вы совершенно напрасно игнорируете технологию геотермальных ( да и воздушных ( воздух - вода на EVI компрессоре)) тепловых насосов, а без жидкого теплоносителя - эти системы не работают ( воздух - воздух - херь полная, что бы Виктор Борисов не утверждал, да и по стоимости - хорошие стоят так же, как воздух - вода китайцы на EVI компрессорах копланд или 2 стадийных по сжатию панасониках ) . Я хочу сказать, что тот вариант, что вы планируете реализовать - плита + стяжка отдельно сверху плавающая - самый правильный, хоть и дорогой, способ устройства пола, так, как он позволяет отвязать соседние помещения от ударного и воздушного шума между собой, идущего по монолитной плите, которая используется как пол напрямую. Обязательно под стяжку укладывайте слой плотной (80 - 120 кг/куб) минеральной ваты, специальной, под стяжку - роквул флор батс или их вату на плоские кровли, забыл название. Это даст вибро звук развязку по помещениям. Если вы жить будете постоянно - надо делать жидкостной тёплый пол + ставить ( обязательно) переразмеренные панельные радиаторы под окна ( например 22-500 - 1200) и подключать эти радиаторы на коллектор теплого пола ( просто коллектор ставить не на 4 - 5 выходов, а на 7 - 9) и коллектор этот ( прямой + обратный) - без смесительного узла ( но коллектора обязательно - специализированные, с расходомерами и балансировочными вентилями на каждый выход ( из дешёвых норм - Tim или VIERA)) - подключать напрямую к гидравлическому блоку теплового насоса ( именно напрямую). Программы нормальных ТН как правило содержат графики температурной зависимости Т улицы - Т теплоносителя. С учётом огромной площади теплоотдача тп - изменение т теплоносителя даже на полградуса - изменяет тепловую мощность на отдаче в дом - на 400 - 700 Вт, и колебаний температуры теплоносителя будет достаточно в диапазоне 25 - 30 гр, чтобы обеспечить теплоотдача на уровне 3 - 7 кВт в доме ( я образно, это ещё надо считать + смотря какая отделка полов) - это не даст перегрева, в смысле большая площадь, ( как многие опасаются. Трубы используйте любые, но только с кислородный барьером, можно и перт - 2 типа и пекс - а ( хорошие и дешёвые - Stout), пекс - б ( валтек красные, ростур пласт в леруа мерлен) - не берите, они очень жёсткие ( в 2 - 2,5 раза, чем тип пэкс - а), лучшие из всех - трубы упонор. Рехао - в 3 раза переоценены, чем реально стоят. С целью разумной экономии - думаю есть смысл ставить воздух - вода, атмотерм ( широко представлены на авито за 6 кВт - 120 тр , вроде даже инверторный, надо звонить, уточнять, DanHeat, Sila as 8,6 - EVI ( это конкретная модель, одна из лучших 240 тр) - сезонный СОР будет на уровне 2,8 - 3,6, смотря, что за аппарат... . Если в меньшей степени экономить - нужен геотрмальник, лучший из всех, что я искал - SunDue Droid 2, на коппрессоре митсу зубодане (6 кВт - 350 тр + 150 - 250 - медный геоконтур) по геотермальному контуру - сразу фреон идёт в землю - Cop =6, сезонный - до 7,5, это реальные цифры из практики и в комплекте сразу бак на горячую воду. Производитель - устькаменогорский завод тепловых насосов ( Казахстан) УЗТН. У них автоматизация управления сделана на высшем уровне.... В Питере есть термекс, но они - только начинают и от санди очень отстают по технике при абсолютно тех же ценах... Поищите на ютьюбе канал этноклимат ( автор - Сергей, он ставит дроиды на фреоновых контурах по холодной стороне - очень интересно), там все разжевано по - полочкам. Не отказываетесь от водяных тёплых полов + радиаторов - это на 30 тр удорожит вашу систему отопления, но оставит вам возможность в последствии поставить ТН жидкостной любого типа, а так - стяжку потом ведь не станешь ломать, чтобы трубы уложить?
А как определить насколько меньшей плотности в центре фундамента нужен Пеноплекс? Я понимаю методом тыка?.. Есть мнение, что вообще ложить утеплитель под фундамент опасно, т.к. невозможно просчитать усадку, тем более равномерной она не будет никогда.
Всё, конечно, здорово... Но ушп не плитный фундамент, а ЛЕНТОЧНЫЙ. Таким образом он отличается от ленты с полами по грунту по большей части лишь порядком работ.
Так делай не 50мм и не 200мм, а делай как в Германии или Европе 400мм и будет равноценная плато. Не хочу никого обидеть, читайте сопромат или самое элементарно берите калькулятор и считайте плотность, давление, вес и какой материал.
не верно. лента не имеет утепления , потому делается глубже величины промерзания. в ушп весь пучинистый грунт заменяется на непучинистый, и утепляется со всех сторон сам фундамент.
Привет! Плиз ответь. Я вот еще только готовлюсь строить, считаю, расчитываю. И тут по твоей схеме подсчитал и опа, у меня тоже получается лента не подходит. Начал думать, сомневаться, и вывод мне кажется - ты не правильно подсчитал. Давай разбираться (плиз кто понимает, тоже включайтесь в обсуждение) Беру твои данные Дом весит 60 тон, т.е, 60.000 кг Опирается на (лента по твоим расчетам) 18 квадратных метров. Не сложно подсчитать что на 1 квадратный метр будет приходиться - 3,333кг (60000/18) На один метр квадратный будет приходится Три Тысячи Тристра Тридцать Три киллограмма. Теперь переводим в квадратные сантиметры - 1 квадратный метр - это 10000 (десять тысяч) квадратных сантиметров! Значит нагрузка 3,333кг приходится на 10000см квадратных. Теперь считаем сколько приходится на 1 квадратный сантиметр - 3333/10000 равно 0,33 кг на 1 см квадратный. Может я где-то не так считаю??
крч, да, я считать не умею.)) должно выходить 0,33 кг. а не 3,33. Я почему еще и сказал, что просто "для справки" рассказываю, потому что точное значение несущей способности можно узнать только при испытаниях. Табличные значения они всё же теоретические. У меня реально грунт вообще не несет. Когда выгрунтовку сделал офигел немного и понял, что надо с запасом делать. Хотел сделать эксперимент с нагрузкой на допустим 10 см2 сколько он кг понесет реально по факту. Будет интересно. Жду оттепели.)
@@ilyadonetskov Ну ничего страшного, зато при УШП твоем, вообще запас гигантский) главное чтоб вообще дом не уплыл, для этой УШП он прям легкий получается, там нагрузка наверное грам по 50 на сантиметр))
Я тоже буду весной строить. Много всего в ютубе нужно только правильно этим пользоваться. Я наткнулся на Александра Терехова инженер конструктор много информации даёт по делу есть желание зайди посмотри. А так все правильно делаешь слушать всех не когда не построишь.
Вы молодец, но позвольте пару нюансов, да ушп работает (но только в том случае если дом отапливается иначе морозное пучение поднимет внутреннюю часть) во вторых переход ребро и пол почти не работают (у Вас 1 слой арматуры и так тоже делают вот только она должна быть верхней части пола так как арматура работает только на растяжение, а бетон на сжатие в случае подъема грунта или проседания ленты в вашем случае арматура по середине работать не будет) ( на срез кстати тоже) в третьих строить можно хоть на земле (без заглубления) если температура земли (подстилающий слой) не опускается ниже нуля (там потом может возникнуть морозное пучение, это большая сила. И дом весом в 60 тонн с ней не справиться) в четвёртый то что Вы использовали другой утеплитель (меньшей жесткости) ничего не даст, распределение нагрузок другое под лентой будут все ваши 3 кг, а под полами дай бог пол кило на кв.м. (и подобрать жесткость для равномерной осадки очень сложная задача). Да а насчет что выдержала КамАЗ так на сухом грунте (причем песок) его можно было бы загнать прямо по грунту, а вот как поведет себя плита при неравномерном промерзании или замачивании пылеватого песка (может и лопнет). Но я думаю что проблем у Вас все равно мной описанных не будет (повезет) во первых пылеватые пески легко проводят влагу и если у вас уровень грунтовых вод не 5 см, а хотя бы 2 метра (ниже глубины промерзания) то весной они отведут воду, а когда будете дома жить то земля (благодаря теплой отмостке) не замерзнет и будет продолжать отводить воду (не будет морозного пучения), а вообще подружитесь с хорошим проектировщиком (опытным, обычно это люди старшего поколения) и спрашивайте мало кто откажет (ну если человек нормальный). Жду новых видио (сам через месяц буду дом строить.)))
я специально в видео ряд вставил как "просто на грунт" ко мне заехал маз и сел ять на мосты)) трактором ели выдернули.)) Так что на практике всё проверил. А так да, на истину в последней инстанции не претендую, нюансов очень много и не во всех я разобрался, советуюсь, иногда помогает.)
@@CHOPK-MCK в первый год может ничего ещё не появиться (трещин не будет) так как фундамент не нагружен. А вот потом аукнется. (Спасет только хорошая дренажная система глубиной метра 2) и ещё вспомнил про проблему утеплителя и муравьев (они его обожают) и мышей (им тоже в тепле нравиться).
Очень интересное решение. Во-первых, я бы на таком не строил. Старые книжки говорят - только набивные сваи. Старые прорабы поддакивают, но, приглядевшись, видно, что сваи заходят несколько под углом, как корни у зубов, чтобы когда тонуло, работала и боковая площадь. Суровые норвеги, со слов американцев, заключили, что только один этаж и на пенопласт (норвежский утепленный фундамент и никакого бетона), поскольку такая почва временами больше пусть медленная и грустная, но река, чем твердь с несущей способность скорее 0.5 кг на кв. см чем 3, поскольку берут именно зыбучие пески (больше шарики, чем кубики) и при 100% обводнении. Главное, дом к колышку привязать. Кто учился у начальников родителей, а не в ВУЗЕ- заменяют почвы на глубину промерзания. Теперь по буквам, кто такое решение ещё не принял. А. Масса двухэтажника 60 тонн (газрбетон, поверю на слово), где УШП с плитой 30 см на 8Х8 будет ещё 60 тонн. Двухэтажный каркасник самой навороченный комплектации (Ку-Даблинг разнесенный двойной каркас) менее 25 тонн, ростверковый бетонный фундамент около 10 тонн. Так в чем фишка по массе и несущей способности плывуна? Б. По деньгам. Сама коробка каркасника сопоставима с газиком около 200 у.е. на квадрат или навскидку 13 000. Фундамент - до 5 000 у.е. (4 куба). Почем, говорите, УШП? В. Пеноматериалы - продукт маложивущий. Даже качественный германский пенополиуретан показал, что может жить 30 лет, хотя при этом теряет эластичность и водостойкость. В УШП пенопласт поменять не реально. Во сколько лет Вы планируете строить свой второй дом? А со всем остальным согласен и поддерживаю! Очень убедительно и проникновенно!
60 000кг делим на 180 000см получается 0,33кг/см, т.е. при ширине 60см получаем девяти кратный запас, для двух кратного запаса достаточно ленты 20см, что подтверждает что плита развод.
Почти. Первое, не взяли массу самой плиты. Удваивается. Во-вторых, в УШП работают ребра, а у них площадь в раз 5-10 меньше. В третьих, считают не насовсем утонул, а на смещение баланса (когда один угол подныривает) или наоборот, из-за неравномерной усадки плита с одинарным армированием, бетоном марки 250 скорее выглядит качественной плиткой шоколадки, чем фундамента. И это только навскидку и без цифр.
@@alexandra8273 таки если денег хватило на УШП, на ковролан с паралоном должно остаться. Опять же, если это одноэтажный шале на просторах между Доном и Волгой, то холодный пол скорее плюс. Особенно при стропильной крыше, утепленной тяжёлой минватой.
когда на видео говорят УШП 30-40 см, я понимал так: сплошная плита толщиной бетона 300-400мм лежит на ЭППС. Потом увидел перевернутую чашу: центр наверное 100-150мм и под несущими стенами 400х400мм все на ЭППС - мне не стоить, но рассуждений и споров на ютубе много
Правильный подход. Но практика показывает не так. Болотистые грунты зимой имеют свойство промерзать глубже чем сырые и сухие. Что влечет пучинистость почвы. т.е. если лёгкий дом на ушп, возможен подъем а потом проседание. И здесь нагрузка вся ляжет на ленточку. В заболоченной местности только глубокая подушка по глине, ну и ленточка тогда сверху 30 -40 вполне хватит.
Автору рекомендую засадить вокруг участка тополя (мальчиков, они не дают пуха). Тополя хорошо тянут влагу из почвы и очень быстро растут. Сажать нужно поодаль от дома т.к. корневая система у них слабая и при сильных ветрах, могут упасть на крышу. Слышал что таким образом, в СССР осушали заболоченные места.
А внутренние перегородки будут опираться на что? под ними не надо плиту усилить? внутренние стены нормально стоят? не треснули? тоже планирую делать УШП маленькую под баню. Опыта нет. буду делать впервые, поэтому спрашиваю, терзают смутные сомнения))
не думаю чтобы ваш заезд ушел под землю если бы на нем стол манипулятор долгое время, это к тому что лента + полы по грунту + утепленная отмотка был лучший вариант
я сравнивал обычный ПСБ-35 в 2,5 раза дешевле чем ЭППС (г. Челябинск). И про какое влагопоглощение идет речь если постелена гидроизоляция, которую даже с ЭППС все равно надо стелить.
@@ilyadonetskov пенопласт/эппс под плитой почти весь находится выше уровня грунта, а значит там нет напорной влаги способной заполнить поры. Скорее даже наоборот - под действием силы тяжести она будет пытаться стечь вниз. А вот ниже уровня грунта да - у пенопласта водопоглащение будет заметно больше
Илья, вы взяли несущую способность вашего грунта в сухом состоянии. плюс расчет только для того слоя грунта на который у вас идет опирание (а он может быть тонким в пятне застройки, а под ним идти какой либо тип просадочного грунта), по этому расчет, что вы сделали, это конечно хорошо, но без геологии это просто тип самоуспокоения. если допустить намокание грунтов то несущая способность и самое главное для вас пучинистость грунта могут очень сильно измениться, а ушп всетаки достаточно тонкая плита.. По видео вижу, что вы сделали кое какие противопучинистые мероприятия (дренаж, утепленную отмостку). Это вот хорошо. Хотя не знаю что вы далее с отмосткой планируете. Надо ее до ума доводить. Но. Ни от верховодки, ни от дурака соседа который септик поставит на соседнем участке и намочит вам грунты, ни от редкого сочетания природных факторов вы не застрахуетесь ни отмосткой, ни дренажем (устройство нормального дренажа ниже уровня промерзания вообще задача сложная как в изготовлении так и в эксплуатации, я к слову вообще не доверился бы такому решению как дренаж), и опорный грунт может намокнуть. Также вы скорее всего не правильно считали ленточный фундамент с полами по грунту. вес полов и всего что на них стоит в таком случае нужно убирать из расчета, полы отдают нагрузку на прямую на грунт, без посредника в виде фундамента. По честному никто без геологии, топосьемки, проекта не скажет какой фундамент вам подойдет. Может и УШП, может лента в классическом исполнении с увеличенной пяткой, может вообще только коробчатый фундамент без заполнения полости чтобы нагрузку на грунт не увеличивать.. В общем хз. Но ваше видео в целом вредное. По тому что не смотря на ваши расчеты вы понятия не имеете какой фундамент вам подходит.
Спасибо, Илья! Здраво. Убедил. А если человек пытается доказать приоритет одних фундаментов над другими, это говорит об элементарной некомпетентности. С удовольствием посмотрел твой ролик, хотя конструктивные расчеты ты не сильно освещал, все логично. И да, себе буду делать свайно-ростверковый фундамент) У меня плотный суглинок и будет каркасник.
@@g63amg74 К сожалению от 80 до 90% - ошибки проектные (в Канаде) и 60-70% по Алмате и русскому Ю-тубу. В плане, канадские мастеровые реже косячат и делают как надо, вернее, как от них начальники и учебники требуют. Проверять у другого проектировщика - как минимум вдвое по цене и времени. К пущей моей досаде проектировщики заточены на мастеровых, а те - на типовые проекты. Как им покажешь нечто другое, так входят в ступор. Более смышленные - ломят цену и при первой же возможности на ходу рожают трудности, чтобы хозяин понял, что не прав, позволил строить по привычке и ещё премию за сообразительность дал. Выход я для себя нашёл не простой: прочухать все до деталей (не без помощи, наиболее полезными были InterNACHI - копают не глубоко, но без забронзовелого вранья, ну и видеоопыт зарубежных коллег, когда узкоспециализированные родные до синих губ профессора повышают голос в предпоследний слове "так не бывает!". На практике отличить правильное от развесисиых словесных рюшечек помогает вопрос Зачем? Иногда Почему? И контрольный А как это будет работать без этого? Поскольку я потерял критичное количество времени (но дом таки построил, как надо), то статьями в тему помочь смогу. Не в плане катехизиса самостройщика, а своеобразной настройки на стройку, чтобы ум не протестовал. А то он любит довериться всякому с честными глазами и металом в голосе, не вдаваясь в детали.
Молодец! У нас строители и двух слов связать не могу, говорят так надо и все, а почему? за чем? не знают, просто так делал мой дед и льют бетона как будто платину строят..
С такими грунтами самое опасное - не равномерная просадка или не равномерное пучение, хоть Вы воду и убрали, совершенно не факт - что Ваших ребер жесткости по периметру хватит, чтобы удержать просевший угол на весу или наоборот поднять дом за угол. Я себе делал на насыпном грунте домик 7х6 - ребра жесткости 250мм причем добавил ещё под центральную несущую стену 7м и сделал 2 ребра поперёк, получилось 6 колодцев. Ну и сверху 220 мм плита с 2мя слоями армирования, заливалось всё разом 13м3 бетона (изначально хотел сделать тоньше плиту с 1м слоем армирования и больше ребра, но строители с которыми я начинал - испугались и перестраховались, перерасход 2 куба и 200кг арматуры), но по расчётам в калькуляторе - ребро как балка вполне может нести свою часть дома даже если под домом вообще образуется яма или один из углов просядет или наоборот поднимется. + Я Всё равно сделал тёплую отмостку 100мм ЭППС, края её кстати заметно приподнялись даже на глаз - хорошо что она у меня мягкая (бетон бы поломало), а так у меня остатки обрезков газобетона там сейчас выложены сверху на тонкий слой песочка поверх ЭППС - интересно сколько проживёт такая отмостка, планировал просто щебнем засыпать декоративным (это никогда не поздно). В общем - думаю по весне уже будет видно, ну или в первый год отопления (всё-таки под домом то будет +), тёплую отмостку делайте как минимум на ширину равную глубине промерзания в Вашем регионе. Удачи и терпения Вам.
Илья ты неправильно посчитал . Если взять к примеру несущую способность грунта 2кг на 1см 2 то это получиться 20 тонн на 1 м 2. Х 18 = 360 тонн. То есть несущая способность грунта больше в 6 раз веса дома. Даже если 1кг на 1см2 получится 10 тонн.
Еще добавлю жизненный пример . Автокран весом около 15 Тонн подымающий мою лодку 15 тонн в определенный момент давит только на одну опору размером 70 х 70 см И эта опора только немного вдавливаеться в грунт.
Снижается риск поучения и вымывания - неравномерной усадки - из-за перераспределения менее рыхлых грунтов. Поэтому в ленобласти копают на метр-полтора минимум. Но это не обязательно. Именно в Вашем случае (по почвам) - это либо табуретки, либо традиционный утепленный норвежский фундамент.
@@Just1Another1Rube у него, как у Му-Му - нет. А у норвегов со слов американцев - да. Смотрите ролики в Ю-Тубе как часть Норвегии с таким домом отчепилась в океан. Что стало с домом? Ровно те же принципы для плавунов, болота, поймы реки, вечной мерзлоты, приливной зоны. Разве что про бетонный якорь забыли...
у тебя не просто ушп а ушп с малым ростверком вниз . Ты не стал углубляться в грунт чтобы сделать ребро глубже , да и не нужно , дом легкий и 30 см достаточно . 61 м кв это давление будет меньше чем 100 гр на см кв , то есть 0.1 атм
Добрый вечер! Довелось мне поработать на реконструкции кирпичной колокольни высотой около 60 метров на ,,бутовом ,, фундаменте и песчаном грунте . Постройка стоит с 17 века. Как Вы понимаете нагрузки в десятки раз выше переведённых в таблице. И стоит, так что данные приведенные в данной таблице не верны.
Сам рассматриваю мелкозаглубленную ленту,у меня у всех соседей сваи с роствергом.Так получилось что геологию делает одна и та же фирма по забивке этих свай.Лечили меня про плохой грунт в этой местности.В итоге геологию доверил другим,оказался нормальный грунт
Про УШП, честно говоря, очень сомнительно, что плита несёт какие-то серьезные нагрузки. Просто можно в любом более-менее крупном городе подойти в любой политех на кафедру сопромата, и любого препода/лаборанта попросить посчитать/нарисовать эпюры распределения нагрузок.
Добрый день. Илья дайте совет. Есть геология. 1.4 м насыпного слежавшегося грунта, неоднородной плотности. Далее идёт супесь непросадочный с расчетным сопротивлением180 кПа. Как на таком фундаменте выполнить ленту. Могу ли я выбрать транжею шириной 50 и глубиной 1.4 до нормального грунта и засыпать песком утрамбованым а далее сделать ленту неглубокого заложения. Подскажите. А то как то вроде и понимаю но все равно хотелось бы второе мнение
Может я чего то не знаю, но исходя из физики, абсолютно твердая плита распределяет нагрузку на себе равномерно, вне зависимости от того, в каком месте на нее эта нагрузка приходится. Она не может "осесть". Если бетонная плита "осела", то это значит что проведены неверные расчеты по нагрузке на нее и она *деформировалась*.
хоть в цифрах я и ошибся, но в самой идее нет. Банально пример где я на видео показал, что маз заехал ко мне на грунт и сел на мосты. А на заезд он нормально заезжает.
Кому интересен проект дома и кто хочет поддержать развитие канала подробная инфа тут - th-cam.com/users/postUgkxcI39kvHiRa46DqalurrfFM0DuL_iBEmZ
ВАЖНО!!! Информацию в видео надо воспринимать больше как "пищу для размышлений" нежели как руководство к действию. Это раз. Два: табличные значения несущей способности грунта - это "сферические значения в вакууме", реальные данные по вашему грунту могут отличаться, причем кратно. Три: в видео я очень глупо косякнул с расчетами, самостройщик, что с меня взять.)) В следующий раз буду внимательнее.
По нагрузке в кг на 1см2 и лента должна была прокатывать. Но на самом деле не всё так просто именно с моим грунтом. Его несущая способность просто растворяется на глазах с повышением содержания воды в нём и выяснить его реальную несущую способность кроме как геологией очень трудно. Попробую провести реальный эксперимент сколько он выдержит нагрузки на 1 см2 по факту в мокром состоянии после оттепели.
Не смотря на ошибку в расчетах сама идея о том, что происходит распределение нагрузки не только под ребрами моего фундамента верна! На практике как раз в видео продемонстрировал, что просто грунт грузовую машину не держит. Груженый маз у меня сел аж на мосты. А на заезд он заезжает без проблем.
Четыре - я просто самостройщик без опыта. Просто строюсь и делюсь мыслями, не воспринимайте их как истину в последней инстанции. Всем добра!
Таймкоды:
00:00 - почему сделал УШП, а не ленту + полы по грунту
00:45 - почему мне нельзя было делать ленточный фундамент
01:29 - геология грунта на участке
02:02 - как понять, какой нужен фундамент
05:02 - УШП - это развод?
06:55 - армирование пола в моей УШП
08:12 - восприятие и распределение нагрузки полом в УШП
11:35 - белый пенопласт или экструзия в центр УШП
14:12 - как я считал армирование своего фундамента
Я правильно понял, что Вы ещё крышей коробку не накрыли, но ужо - гуру?
Ты уверен что ушп все 60 м2 дает площадь нагрузки??? Я уверен что ты не прав))
@@АртемРузавин-э7ц да, не все 100% площади, но в промежутке от 0% до 100% больше к 100%
@@ilyadonetskov во многом не согласен с принятыми Вами решениями, но в данном конкретном ролике, считаю, что Ваше мнение достаточно аргументированно и вполне уместно.
Любая критика, со временем, упрётся в практику эксплуатации. Соответственно, проверку принятых Вами решений проведёт всеуничтожающее Время - лет через 20 посмотрим, были Вы правы или ошибались.
Хотя сам бы побоялся строиться на таком грунте. Особенно, не имея опыта.
Скажи пожалуйста я бы тоже построил небольшой дом. Но денег нет. Ты не мог бы помочь по этапно советами. . Точь такой же дом хочу
"Если не хочешь вникать в стройку, стройка вникнет в тебя". Молодец что пытаешься разобраться в этом вопросе. Лайк однозначно👍
Илья, ты молодец, оставлю пару комментариев тебе от инженера-конструктора, может пригодится для понимания работы конструкций . Ни в коем случае не в качестве критики.
1) Ты смотрел несущую способность грунта по таблицам. Это не таблица, а глупость какая-то. Несущая способность грунта напрямую зависит от глубины заложения подошвы фундамента. Чем глубже, тем прочнее. В интернете можно найти таблицы с зависимостью от глубины, но там на глубине менее метра обычно не рассматривается грунт, как раз твой вариант. Под плодородным грунтом несущая способность не велика и имеет большой разброс. И вообще эти таблицы очень условные. Вообще проверка основания по несущей способности это часть проверки на осадки. По осадкам допуски очень большие, поэтому основным ограничением обычно служит неравномерность осадок, она регламентируется. У тебя дом без перепадов, компактный, можно на этот счет не переживать.
2) Совместная работа в ушп ленты и плитной части. Не услышал, какой толщины плитная часть, но вероятно около 80-100мм. Так вот это довольно гибкая конструкция, жесткость конструкции напрямую зависит от высоты поперечного сечения. В качестве примера. Возьми кучу песка неуплотненного, две палки. Две палки обкрути бумагой, палки будут выступать в роли ленты, бумага в роли плитной части. Кладешь на песок, растягиваешь. На палки нужно надавить и потом поднять. Ты увидишь, что под палками песок примнется, может быть немного рядом с ними тоже, а под бумагой практически нет, бумага просто изогнется, потому что гибкая. Если же ты вместо бумаги возьмешь фанеру, то под ней песок примнется и т.д. То есть при условии, что лента жестко соединена с плитной частью, в зависимости от жетскости самой плитной части (толщина, модуль упругости), нагрузка от ленты будет передаваться на плитную часть все дальше и дальше к центру.
3) Любопытно, как ты подбирал армирование в онлайн калькуляторах. Не понятно о чем речь, когда говоришь - бетон удерживает арматуру. Напряженно деформированное состояние ушп можно опрееделить только в каком-нибудь расчетном комплексе, это сложные расчеты, не калькуляторные.
Арматура, которую ты заложил в плиту, на жесткость плитной части почти не влияет см. выше.
4) Все будет стоять ничего не развалится) Вопрос в экономии материалов.
5) по поводу электрического теплого пола, я тебе посоветовал бы изучить вопрос по подробнее. Не зря в основном применяется водяной, люди же не глупые вокруг. Я так понял ты решил отдельную стяжку заливать для греющего кабеля. Так вот тонкая стяжка твоя будет быстро нагреваться и быстро остывать. Возможно она будет перегреваться, что плохо для организма, пока нагреется и воздух тоже. Весь смысл ушп и заключается в том, что это довольно большой массив бетона, ты его нагреваешь медленно, и он долго будет отдавать тепло, это инерционная система.
Хоть и поздно, но только пара добавок:
1. В Канаде плита с теплыми полами не зажгла 20 лет назад потому-что плита чаще чем часто давала компрессионную трещину по диагонали и теплым полами наступал кирдык. Может, и остались хорошие, но меня на них не зовут.
2. И второе вытекает из первого. Канадцы делали именно плиту, на совесть. Поэтому понятия "естественная усадка" даже нет в переводе. Но именно поэтому тёплые полы - не сервисопригодны и отбойным молотком их вскрывать не положено.
Надо полагать, русские за шведа (именем которого они назвали УШП) решили эти вопросы?
Наконец-то прошло это шведское безумие плитное.
Перестали ругаться в каментах сторонники и противники УШП.
Появились люди, что считают и учат считать других.
@@dmitriykarpukhin650 в рф все плиты трескаются?
@@EvgenMo1111 Вот именно за РФ не скажу. А вот по миру - многие. В чем парадокс, заводские плиты перекрытия, столбы, сваи - нет, а как плита отлитая на объекте - это как в казино.
@@dmitriykarpukhin650 если как в казино, значит некоторые не трещат, значит что-то при изготовлении или\и расчете пошло не так
В УШП на пол приходится только эксплуатационная нагрузка (мебель, люди, ненесущие перегородки), а через ребра будет передаваться вся конструкционная нагрузка (вес конструкций - стены крыша и т.д.) + сезонная нагрузка (осадки). По несущей способности УШП и лента + полы по грунту, при идентичной ширине ребра, будут передавать +/- одинаковую нагрузку на грунт. По цене все тоже относительно сравнимо, главное понимать, что УШП это дренаж, фундамент, утепление фундамента, отмостка, готовый под финишную отделку пол, система отопления.
Да,нагрузка то одинаковая,но пол по грунту у тебя просто поднимет на плавуне от нагрузки,а УШП будет стоять дальше...
Доброго, расчёт нагрузки на грунт с ошибкой
Если 60 тонн на 18 м2 давит , то это примерно 3 тонны на 1м2, в одном м2 10000 см2, соответственно на 1 см2 давит 0,3 кг , а не 3 кг . Всем добра )
Ну 10 кратный запас не повредит 😂, точно не утонет) всем добра)
😂 на этом можно расходиться))
Молодец, а я доверился автору, не стал проверять.
Меня сразу эта цифра смутила)
Благодарю, а то напугал
Заслушалась.😊✨
Что чистая речь творит и ясность мысли.✊☀️ Полезно. Осваиваю участок и пока строю планы.
Молодец, всё по уму сказал, а главное аргументы привёл.
Мы с женой не можем смотреть твои видосы без улыбки) для нас ты человек-позитив) вчера пришла и говорит «Пошли смотреть выпуск,там Илюха пол фундамент рассказывает!»
В общем всем бы твой позитив и лёгкость самокритики!
Дай телефон жены хороший она мужик у тебя
Практически не важно , какой автомобиль смог заехать на эту плиту т.к. она под нагрузкой не испытывала промерзания, оттаивания и пучения грунтов. Если вы поставите этот автомобиль в 12 тон веса на год - два, вы увидите, что может произойти с плитой на въезде. Пучение будет проявляться тем сильнее, чем больше площадь плиты. Большую плиту будет пучить по краям дома, а ближе к центру грунт будет промерзать все меньше. И эта неравномерность пучения играет довольно серьезную роль
Все правильно вам сказали в строительной организации. В плите УШП некорректно учитывать площадь плиты для расчёта несущей способности фундамента, первоначально вся нагрузка от здания воспринимается ребром с определенной шириной. Если ширина ребра не обеспечивает несущей способности по грунту дом даёт осадку, при которой нагрузка перераспределяется на плиту (что не является расчетным случаем в данной ситуации). При этом необходимо произвести подбор армирования плиты, т.к. отпор грунта создаст растягивающее усилие в верхней зоне плиты - в пролетах между несущими конструкциями (для этого и необходимо нижнее и верхнее армирование плит). Плита УШП должна быть рассчитана, как тот же ленточный фундамент, с подобранной шириной ленты, а плита пола работает, по сути, как перекрытие, которое не опирается на грунт ( хотя, конечно, в реальности она лежит на грунте, и это пойдёт в запас). Но все это расчёты без определения физико-механических свойств грунта ничего не стоят, поэтому буду надеяться , что у вас все сделано надежно!
Красавчик, в чëтко разложил касаемо своего дома. Главное быть уверенным в своей крепости 😉👍
УШП давит на грунт площадью ленты, а не стяжкой пола. с таким подходом у тебя оторвет стяжку от ребер жесткости, нельзя рассчитывать на плиту с армированием в один слой. с машиной сравнение некорректное - это кратковременная нагрузка на сухое плотное основание
Молодец. Сам доходил до этого 2 года. Построил на глине ушп на нем дом. Строил а 2 каски удачи!
Привет, всё правильно говорите, даже арматура которую вы положете в плотную к чему либо без зазора 3-4 см тоже будет армировать стяжку(бетон) да армирование будет хуже и слабее но оно будет, всегда удивляюсь людям которые говорят что арматура в один слой не армирует😂
Арматура работает только в растянутой зоне конструкции,. На сжатие работает только бетон
Просто один уровень армирования работает во многих случаях в разы хуже. И из за трещин в защитном слое бетона и коррозии арматуру не очень, совсем не долго
@@АндрейМясников-т3э скорее так: возьмем толщину бетона 100мм. При двойном армировании защитный слой 20мм, а при одной сетке по центру.
Тогда в первом случае при расчете на изгиб будет рабочая толщина 80мм, а во втором 50мм. И сравнивая квадраты этих расстояний получаем, что в первом случае нагрузку будет выдерживать примерно в 2,5раза больше
@@StroyTehnologiya а теперь возьмите те же 100мм бетона, и положите сетку не в центр, а так же как в первом примере, по низу плиты с защитым слоем 20мм. тогда вы получите теже прочностные характеристики плиты. верхний сло армы не работает, по причине как вам написали выше, бетон на сжатие, арма на растяжение. 2-а слоя армы будет иметь смысл, если заливку делать в 2 этапа, 1 плита 50мм и сверху вторая такая же.
@@ПавелБыков-в4э а кто вам сказал, что растяжение только внизу? Если учили сопромат то вспомните эпюру напряжений в жестко защемленной балке (а у плиты края получаются жестко защемлены.) Так же растяжение в верхней зоне может быть например в результате неравномерной осадки...
@@ПавелБыков-в4э вот ты бредишь...
Пеноплекс ещё как набирает воду, демонтировали и взвешивали пеноплекс 100мм из проблемной кровли, вес некоторых плит достигал 7 кг!!
Первое видео вижу где грамотно все обьяснили!
Илья интересные рассуждения верно вроде, да и дом доказывает и уже стоит вижу))) Но я слышал такое мнение, тоже стою перед выбором: Мелкозагубленная широкая лента 40-50см. в ширину. Либо - УШП-Так называемая перевёрнутая чаша, что-то подобное как у тебя, немного с отличем, лента со скошенным краем внутри. Дак вот - Архитекторы, как говорят. Важно Пятно опирания, да, но и толщина самого фундамента не менее важна, и вот тут - Дьявол кроется в деталях, они убеждают, что ушп, - по толщине проигрывая ленточке. ну 20-30см. протим 40-60см вглубь. - Будет Хуже работать при пучении, чем лента ещё и с 4 арматурами внутри 2 сверху и 2 снизу. - Что может привести к Лопнувшей или треснувщей плите. Вот я тут и задумался. Всё таки и толщина играет роль, не только пятно опирания, и вот тут вроде как выходит - Что лента с их слов КРЕПЧЕ - надежнее, чем плита. ХЗ, но у вас опять же Грунты, с такими грунтами если поднимет один угол, и опустит другой - и Лента лопнуть может))) легко))
Выше писали, что площадь опирания ушп в расчет не берется, только ребра, а значит расчет УШП= расчету ленточного фундамента. И да, глубина заложения важнее.
Всем крепких фундаментов!
Мужик когда прыгал по жиже сразу вспомнила детство «мышка мышка засоси»🤣
Дружище отличное информативное видио , долго думал стоит или нестоит делать такой фундамент т.к. грунты подобные .
Благодарю !
У меня такой же грунт,пока ничего не строил,сосед сруб на сваях поставил,стоит норм,но я болотом не считаю это,болото это когда торф метров на 8,геологию делал в отчёте пишут геологические условия простые,закладывайте фундамент ниже глубины промерзания,в период наименьшего УГВ.А стрёмно там копать только тронешь будет жижа
но вот если у тебя один угол фундаента будет на твердом грунте, а другой угол - на уже размокшем (размывание), то и пойдет по пизде так называемая лента. Плита с двумя контурами армирвоания имеет бОльшую жесткость и с легкостью этот перепад выдержит.
А ушп может поломаться, т.к гнуться ей ничего особо не мешает
Будем надеятся, что размывать будет равномерно! 😁 😁
И дом таки простоит свои 30-40 лет! 😁
все дело в том, что человек кто сказал это не работает именно в твоем рисунке, прав. жб плита совсем не нагружена в центре, и там арматура вообще не включается, точнее считай что жб конструкция на треть меньше. Нужно делать 2 сетки, сверху и снизу, даже просто сварную, потом уложить пол, и сверху еще одну 10см из 5мм сетку. Тогда напрягаемые места включались бы, а именно края плиты в верхней части при осадке основания под нет, и нижняя при усадке основания под лентой. Ну и наоборот в центре плитной части
но конечно, ничего с твоим фундаментом не будет) ну максимум микротрещины при изгибе , что в норме
А белый пенопласт в твоем случае и не подходит, вообще где нужно распределить нагрузку как жто делает плита, нужно утеплитель одной прочности укладывать,
я не специалист и где-то его называли первернутая чаша. другие делают ребра не только по периметру, но и по центру и даже крест-накрест, если для несущих стен понятно, но ты рассуждал о прогибе центра плиты. кто-то сделал центральную плиту с ребрами - верхний ряд ппс несплошной, получается как перекрытие по профлисту
Быстрей бы весна, посмотреть хочется что дальше делать будешь. Все ролики с интересом смотрел.
А у нас, наоборот, из-за грунтов плиты не прокатывают...
P.S. насчет переармирования - нормируется минимальное и максимальное процентное соотношение площади поперечного сечения изделия к суммарной площади сечения продольной арматуры, от 0,05% до 5%. Поэтому переармировать что-то в частном строительстве очень сложно.
Подскажи пожалуйста, а на каких грунтах плита не прокатит. А вдруг у меня так.
Какой бред.Плита ед инственный вид фундамента которыц подходит для всех грунтов
Всем привет, я живу в Германии и хотел построить дом как у брата с подвалом, и когда я услышал про УШП, конечно у нас она называется просто Плата под дом. Мне просто объяснили, что у брата подвал стоит на такой же плате, просто не будет подвала и так же нагрузка будет распределено на этой плате и она лучше чем ленточный фундамент, а также плато будет толщиной в 40 см, и выдерживает нагрузку в три раза больше и ещё не мало важно цена на 95 тысяч дешевле. Я хотел этим сказать,- каждый волен решать что и как он будет строить.
Плато*
про пробу грунта полностью согласен! не все заказчики и самостройщики это понимают. часто просят построить им фундамент под дом без какой либо геологии.... я стараюсь с такими не работать...
Уважение Вам за такой подход к строительству, но в расчетах Вы ошиблись на один порядок. 1 м2 =10000 см2.
да, стыдно, конечно вышло.) но сама идея точно правильная.)
Ютуб такой ютуб
@@ilyadonetskov Получается что в вашем случае все таки можно было делать ленту 60см с 3-ным запасом?
@@ilyadonetskov больше контента с хайпом, для богов Контента и Хайпа! 😁 😁 😁
Стыки(нахлесты) арматуры в сетке необходимо чередовать в разбежку.
Плита 100мм с одной сеткой применяется в складских помещениях, где стоят стеллажи, палеты с продукцией и ходят погрузчики и потяжелее
в ушп огромный перерасход пенопласта, можно такую же плиту залить на грунт и потом просто стяжку утеплить
ППС в УШП работает не только как утеплитель, но и как пустотозаполнитель, который дешевле бетона, для того чтобы ребра были нужного сечения. Аналогично в ЧПР где используют газоблок, просто заместить тяжелей бетон на более легкий и теплый материал.
...приятно слушать и смотреть....))))
Я так понимаю и при одинарном армировании, арматура находится в разных состояниях - верхняя часть сжата , а нижняя растянута. Ну при двойном армировании условия конечно лучше. А у вас какое армирование - двойное ? Кстати , да , соглашусь с ранними комментариями что вы неверно рассчитали нагрузку на фундамент, но сделали все-равно все правильно - ушп имхо однозначно работает и более менее все перераспределяет (и вам с вашими плохими грунтами однозначно не помешает такой фундамент с повышенным запасом прочности)
молодец!
Лайк за Фокус. ))
Илья, теперь правильно говорить не пенопласт, а пенополистирол. потому что Пенопласты - это целая группа "вспененных пластических материалов", включая текстолит и монтажную пену
вот 2 дня назад друган показывал последний свой обьект...на нем сделана ушп и стены цокольного этажа монолитные...ушп сделали на пеноплексе а стены утеплили пенопластом, НО !! поверх пенопласта мошная гидроизоляция и еше плантер приделали с той стороны где потом прикопано будет землей..вот так работает...ниразу в живую не видел чтобы пенопластом под фундаментов утепляли, только пеноплекс
Прям приятно слушать
Илья, молодец. Всё грамотно рассказываешь и аргументируешь! Подписался...
Да, всё так и есть!!!Замечательный ролик!!!!Многим самостройщикам его нужно посмотреть!!!
Десять лет назад делали первый в РОССИИ плавающий каток (ледовая арена в ФОКЕ). Шефом у нас был австриец, их компания строит во всех уголках мира. Принцип плиты почти похож, только пирог побольше. Песчаная подушка, геотекстиль, экструдированный пенополистирол, плёнка, экструдированный пенополистирол, плёнка, двойное армирование первое 20х20 второе 10х10 , арматура10.
8:20 - кол-во контуров армирования не определяет, является ли конструкция плитой или нет. В однопролётных двухопорных плитах основная рабочая арматура только снизу (в растянутой зоне), но конструкция все равно называется плитой.
дом не утонет в плывуне, пенопласт не тонет)
Зато плывет))
@@Funtoplay Для этого дом нужно привязать, например, к забору ))
@@funfunfun536 аахах :))
Разумный подход!
По сути вы сделали монолитную плиту на упругом основании, что тоже разумно.
Следующим шагом мог бы быть кессон.
То есть плита с рёбрами 1 м вверх (вниз), которая бы имела бы водоизмещение в ваши же 60 тонн.
Так вы могли бы даже плавать в своём доме при половодье...))
Для справок: Останкинская телебашня имеет тоже мелкозаглублённую плиту толщиной 3м в качестве фундамента, которая просто плавает во влагонасыщенном грунте, обеспечивая самостабилизацию башни в вертикальном направлении при любом заглублении одного из краёв.
При таком перекосе добавочное "грунтоизмещение" просто выдавливает плиту обратно в горизонтальное положение.
Прочность зависит от плотности !!! Так что не заморачивайся ! Видео огонь 🔥👍
Сам работаю в Швеции,там такие фундаменты идут наура,но там скалы.плита ложится на щебень,чтобы скальные газы проходили.дома тут восновном деревянные,поэтому бетон в одну сетку.вы могли делать в две,так как нижний слой несущий,а верхний конструктивный.в течении 3 дней после заливки бетона, необходимо нарезать технические швы и этим предотвартить появление трещин.
А как резать швы, если теплый пол в 5 сантиметрах от поверхности?
@@Secret_Collector швы пилят не глубже 20мм,а так вопросы к архитектору и инженеру
Илюха, спасибо за полезное видео! Ты красавчик - Успехов тебе - Жду с нетерпением нового материала!!!
Уважуха👍все по уму растолковал!
Отличное видео, хорошо подошёл к вопросу
Надо было залить плиту с верхними ребрами это придало бы пространственную жесткость фундаменту.Нижний ряд блоков будет намокать.
Похвала за сказанное! Молодец!👍🏻
Молодец, только за то что продвигаете альтернативу.
В своё время мало кто верил что будет персональный компьютер размером с ладонь, и сегодня все имеем смартфон
Для меня в прошлом году выбор ппс/эппс был очевиден, т. к в разница в цене была все так же в два раза. Под ппс раскатывается пленка. Отмостку тоже делают из ппс и пленки, но это просто сложнее и тут опять же про баланс трудоёмкости/цены
Илья, ты молочина! А я только подхожу к выбору типа фундамента, и сильно смущает меня в эппс под фундаментом, при всех его теоретических плюсах, то что его жрут муравьи и мыши, и на зимовку они скорее в эппс вгрызутся к тёплой плите поближе. И как долго фундамент будет снизу оставаться тепло-и влаго-изолированным это вопрос. Плюс нагрузки станет на дырявый эппс больше и т. Д. В общем пока больше вопросов,
Ждем продолжение стройки
Каждому фундаменту своё место. Кто знает может после геологии сказали "Мужик у тебя на 2 метрах твёрдые породы, делай свайный с ростверком и не парься", а может сказали бы "Там плывун, тут только плиту лить" всё условно.
УШП ну такое, ленточный фундамент только пол не надо заливать. УШП как я читал в основном использовали там где мерзлый грунт или скала, чтобы отсечь холод.
Илья, привет! Приятно смотреть ваши ролики, чувствуется образовательный и культурный уровень!
Я вам хотел написать, на предмет отказа от водяного теплого пола и отказа от радиаторов ( в пользу конвекторов, соответственно) - вы очень сильно заблуждаетесь и отсекаете саму возможность использования в отопления дома альтернативных и весьма экономных источников тепла - 1) солнечные коллекторы вполне способны в Лен области с марта по май и с августа по середину ноября передавать тепло слюолнца в стяжку пола или ( что было бы ещё более правильно) - в плиту фундамента, коль она утеплена на уровне, порядка 6,5 - 7 единиц.... А так же - вы совершенно напрасно игнорируете технологию геотермальных ( да и воздушных ( воздух - вода на EVI компрессоре)) тепловых насосов, а без жидкого теплоносителя - эти системы не работают ( воздух - воздух - херь полная, что бы Виктор Борисов не утверждал, да и по стоимости - хорошие стоят так же, как воздух - вода китайцы на EVI компрессорах копланд или 2 стадийных по сжатию панасониках ) .
Я хочу сказать, что тот вариант, что вы планируете реализовать - плита + стяжка отдельно сверху плавающая - самый правильный, хоть и дорогой, способ устройства пола, так, как он позволяет отвязать соседние помещения от ударного и воздушного шума между собой, идущего по монолитной плите, которая используется как пол напрямую. Обязательно под стяжку укладывайте слой плотной (80 - 120 кг/куб) минеральной ваты, специальной, под стяжку - роквул флор батс или их вату на плоские кровли, забыл название. Это даст вибро звук развязку по помещениям.
Если вы жить будете постоянно - надо делать жидкостной тёплый пол + ставить ( обязательно) переразмеренные панельные радиаторы под окна ( например 22-500 - 1200) и подключать эти радиаторы на коллектор теплого пола ( просто коллектор ставить не на 4 - 5 выходов, а на 7 - 9) и коллектор этот ( прямой + обратный) - без смесительного узла ( но коллектора обязательно - специализированные, с расходомерами и балансировочными вентилями на каждый выход ( из дешёвых норм - Tim или VIERA)) - подключать напрямую к гидравлическому блоку теплового насоса ( именно напрямую). Программы нормальных ТН как правило содержат графики температурной зависимости Т улицы - Т теплоносителя. С учётом огромной площади теплоотдача тп - изменение т теплоносителя даже на полградуса - изменяет тепловую мощность на отдаче в дом - на 400 - 700 Вт, и колебаний температуры теплоносителя будет достаточно в диапазоне 25 - 30 гр, чтобы обеспечить теплоотдача на уровне 3 - 7 кВт в доме ( я образно, это ещё надо считать + смотря какая отделка полов) - это не даст перегрева, в смысле большая площадь, ( как многие опасаются.
Трубы используйте любые, но только с кислородный барьером, можно и перт - 2 типа и пекс - а ( хорошие и дешёвые - Stout), пекс - б ( валтек красные, ростур пласт в леруа мерлен) - не берите, они очень жёсткие ( в 2 - 2,5 раза, чем тип пэкс - а), лучшие из всех - трубы упонор. Рехао - в 3 раза переоценены, чем реально стоят.
С целью разумной экономии - думаю есть смысл ставить воздух - вода, атмотерм ( широко представлены на авито за 6 кВт - 120 тр , вроде даже инверторный, надо звонить, уточнять, DanHeat, Sila as 8,6 - EVI ( это конкретная модель, одна из лучших 240 тр) - сезонный СОР будет на уровне 2,8 - 3,6, смотря, что за аппарат... .
Если в меньшей степени экономить - нужен геотрмальник, лучший из всех, что я искал - SunDue Droid 2, на коппрессоре митсу зубодане (6 кВт - 350 тр + 150 - 250 - медный геоконтур) по геотермальному контуру - сразу фреон идёт в землю - Cop =6, сезонный - до 7,5, это реальные цифры из практики и в комплекте сразу бак на горячую воду. Производитель - устькаменогорский завод тепловых насосов ( Казахстан) УЗТН. У них автоматизация управления сделана на высшем уровне.... В Питере есть термекс, но они - только начинают и от санди очень отстают по технике при абсолютно тех же ценах... Поищите на ютьюбе канал этноклимат ( автор - Сергей, он ставит дроиды на фреоновых контурах по холодной стороне - очень интересно), там все разжевано по - полочкам.
Не отказываетесь от водяных тёплых полов + радиаторов - это на 30 тр удорожит вашу систему отопления, но оставит вам возможность в последствии поставить ТН жидкостной любого типа, а так - стяжку потом ведь не станешь ломать, чтобы трубы уложить?
Во, брат, спасибо. У меня сухо на участке, но эта тема всё равно интересна!
А как определить насколько меньшей плотности в центре фундамента нужен Пеноплекс? Я понимаю методом тыка?.. Есть мнение, что вообще ложить утеплитель под фундамент опасно, т.к. невозможно просчитать усадку, тем более равномерной она не будет никогда.
Всё, конечно, здорово...
Но ушп не плитный фундамент, а ЛЕНТОЧНЫЙ. Таким образом он отличается от ленты с полами по грунту по большей части лишь порядком работ.
Так делай не 50мм и не 200мм, а делай как в Германии или Европе 400мм и будет равноценная плато. Не хочу никого обидеть, читайте сопромат или самое элементарно берите калькулятор и считайте плотность, давление, вес и какой материал.
не верно. лента не имеет утепления , потому делается глубже величины промерзания. в ушп весь пучинистый грунт заменяется на непучинистый, и утепляется со всех сторон сам фундамент.
@@EvgeniyStroikaDoma почитай про малозаглубленный ленточный фундамент и не пори чушь!
@@waldemarwestfal8569 400 под одноэтажник всё таки многовато, без учета утеплителя думаю 250-300 достаточно
Привет! Плиз ответь. Я вот еще только готовлюсь строить, считаю, расчитываю. И тут по твоей схеме подсчитал и опа, у меня тоже получается лента не подходит. Начал думать, сомневаться, и вывод мне кажется - ты не правильно подсчитал.
Давай разбираться (плиз кто понимает, тоже включайтесь в обсуждение)
Беру твои данные
Дом весит 60 тон, т.е, 60.000 кг
Опирается на (лента по твоим расчетам) 18 квадратных метров. Не сложно подсчитать что на 1 квадратный метр будет приходиться - 3,333кг (60000/18)
На один метр квадратный будет приходится Три Тысячи Тристра Тридцать Три киллограмма.
Теперь переводим в квадратные сантиметры - 1 квадратный метр - это 10000 (десять тысяч) квадратных сантиметров!
Значит нагрузка 3,333кг приходится на 10000см квадратных.
Теперь считаем сколько приходится на 1 квадратный сантиметр - 3333/10000 равно 0,33 кг на 1 см квадратный.
Может я где-то не так считаю??
Странно, ролик реальные специалисты проверяли, сказали всё ок.)) Счас буду пересчитывать.)
@@ilyadonetskov Жду) самому интересно!
крч, да, я считать не умею.)) должно выходить 0,33 кг. а не 3,33. Я почему еще и сказал, что просто "для справки" рассказываю, потому что точное значение несущей способности можно узнать только при испытаниях. Табличные значения они всё же теоретические. У меня реально грунт вообще не несет. Когда выгрунтовку сделал офигел немного и понял, что надо с запасом делать. Хотел сделать эксперимент с нагрузкой на допустим 10 см2 сколько он кг понесет реально по факту. Будет интересно. Жду оттепели.)
@@ilyadonetskov Ну ничего страшного, зато при УШП твоем, вообще запас гигантский) главное чтоб вообще дом не уплыл, для этой УШП он прям легкий получается, там нагрузка наверное грам по 50 на сантиметр))
Хорошо что и здравые люди смотрят👍
Я тоже буду весной строить. Много всего в ютубе нужно только правильно этим пользоваться. Я наткнулся на Александра Терехова инженер конструктор много информации даёт по делу есть желание зайди посмотри. А так все правильно делаешь слушать всех не когда не построишь.
Вы молодец, но позвольте пару нюансов, да ушп работает (но только в том случае если дом отапливается иначе морозное пучение поднимет внутреннюю часть) во вторых переход ребро и пол почти не работают (у Вас 1 слой арматуры и так тоже делают вот только она должна быть верхней части пола так как арматура работает только на растяжение, а бетон на сжатие в случае подъема грунта или проседания ленты в вашем случае арматура по середине работать не будет) ( на срез кстати тоже) в третьих строить можно хоть на земле (без заглубления) если температура земли (подстилающий слой) не опускается ниже нуля (там потом может возникнуть морозное пучение, это большая сила. И дом весом в 60 тонн с ней не справиться) в четвёртый то что Вы использовали другой утеплитель (меньшей жесткости) ничего не даст, распределение нагрузок другое под лентой будут все ваши 3 кг, а под полами дай бог пол кило на кв.м. (и подобрать жесткость для равномерной осадки очень сложная задача). Да а насчет что выдержала КамАЗ так на сухом грунте (причем песок) его можно было бы загнать прямо по грунту, а вот как поведет себя плита при неравномерном промерзании или замачивании пылеватого песка (может и лопнет). Но я думаю что проблем у Вас все равно мной описанных не будет (повезет) во первых пылеватые пески легко проводят влагу и если у вас уровень грунтовых вод не 5 см, а хотя бы 2 метра (ниже глубины промерзания) то весной они отведут воду, а когда будете дома жить то земля (благодаря теплой отмостке) не замерзнет и будет продолжать отводить воду (не будет морозного пучения), а вообще подружитесь с хорошим проектировщиком (опытным, обычно это люди старшего поколения) и спрашивайте мало кто откажет (ну если человек нормальный). Жду новых видио (сам через месяц буду дом строить.)))
я специально в видео ряд вставил как "просто на грунт" ко мне заехал маз и сел ять на мосты)) трактором ели выдернули.)) Так что на практике всё проверил. А так да, на истину в последней инстанции не претендую, нюансов очень много и не во всех я разобрался, советуюсь, иногда помогает.)
@@CHOPK-MCK в первый год может ничего ещё не появиться (трещин не будет) так как фундамент не нагружен. А вот потом аукнется. (Спасет только хорошая дренажная система глубиной метра 2) и ещё вспомнил про проблему утеплителя и муравьев (они его обожают) и мышей (им тоже в тепле нравиться).
@@CHOPK-MCK не 5. сейчас 30 см примерно, всё дотает и покажу что было с дренажем
Очень интересное решение. Во-первых, я бы на таком не строил. Старые книжки говорят - только набивные сваи. Старые прорабы поддакивают, но, приглядевшись, видно, что сваи заходят несколько под углом, как корни у зубов, чтобы когда тонуло, работала и боковая площадь. Суровые норвеги, со слов американцев, заключили, что только один этаж и на пенопласт (норвежский утепленный фундамент и никакого бетона), поскольку такая почва временами больше пусть медленная и грустная, но река, чем твердь с несущей способность скорее 0.5 кг на кв. см чем 3, поскольку берут именно зыбучие пески (больше шарики, чем кубики) и при 100% обводнении. Главное, дом к колышку привязать. Кто учился у начальников родителей, а не в ВУЗЕ- заменяют почвы на глубину промерзания.
Теперь по буквам, кто такое решение ещё не принял.
А. Масса двухэтажника 60 тонн (газрбетон, поверю на слово), где УШП с плитой 30 см на 8Х8 будет ещё 60 тонн. Двухэтажный каркасник самой навороченный комплектации (Ку-Даблинг разнесенный двойной каркас) менее 25 тонн, ростверковый бетонный фундамент около 10 тонн. Так в чем фишка по массе и несущей способности плывуна?
Б. По деньгам. Сама коробка каркасника сопоставима с газиком около 200 у.е. на квадрат или навскидку 13 000. Фундамент - до 5 000 у.е. (4 куба). Почем, говорите, УШП?
В. Пеноматериалы - продукт маложивущий. Даже качественный германский пенополиуретан показал, что может жить 30 лет, хотя при этом теряет эластичность и водостойкость. В УШП пенопласт поменять не реально. Во сколько лет Вы планируете строить свой второй дом?
А со всем остальным согласен и поддерживаю! Очень убедительно и проникновенно!
Ну я тоже самостройщик и так подумал, что не хочу топить плиту теплыми полами всю, решил утеплитель на плиту положить и залить тоненькую стяжку
60 000кг делим на 180 000см получается 0,33кг/см, т.е. при ширине 60см получаем девяти кратный запас, для двух кратного запаса достаточно ленты 20см, что подтверждает что плита развод.
да, я в закрепе написал. Но на самом деле не развод идея у меня правильная. Вам респект за внимательность.)
Почти. Первое, не взяли массу самой плиты. Удваивается. Во-вторых, в УШП работают ребра, а у них площадь в раз 5-10 меньше. В третьих, считают не насовсем утонул, а на смещение баланса (когда один угол подныривает) или наоборот, из-за неравномерной усадки плита с одинарным армированием, бетоном марки 250 скорее выглядит качественной плиткой шоколадки, чем фундамента. И это только навскидку и без цифр.
Добавлю, минус ушп это то что летом пол всегда холодный и босиком ходить не комфортно, а ведь это частный дом.
@@alexandra8273 таки если денег хватило на УШП, на ковролан с паралоном должно остаться. Опять же, если это одноэтажный шале на просторах между Доном и Волгой, то холодный пол скорее плюс. Особенно при стропильной крыше, утепленной тяжёлой минватой.
@@alexandra8273 летом теплый пол тоже можно оставить включенным
Вот у вас терпение 👏👏👏
когда на видео говорят УШП 30-40 см, я понимал так: сплошная плита толщиной бетона 300-400мм лежит на ЭППС. Потом увидел перевернутую чашу: центр наверное 100-150мм и под несущими стенами 400х400мм все на ЭППС - мне не стоить, но рассуждений и споров на ютубе много
Спасибо за крутой ролик.а сколько см толщина ушп в итоге?
ребра 30 см, под полом 10
Молодец! Заморочился! Я тоже в Питере и тоже хочу построить дом за 1000 000..))))
Правильный подход. Но практика показывает не так. Болотистые грунты зимой имеют свойство промерзать глубже чем сырые и сухие. Что влечет пучинистость почвы. т.е. если лёгкий дом на ушп, возможен подъем а потом проседание. И здесь нагрузка вся ляжет на ленточку. В заболоченной местности только глубокая подушка по глине, ну и ленточка тогда сверху 30 -40 вполне хватит.
у меня дренаж вокруг дома и утепленная отмостка на 1,2м, это полностью убирает проблему пучения
Автору рекомендую засадить вокруг участка тополя (мальчиков, они не дают пуха). Тополя хорошо тянут влагу из почвы и очень быстро растут. Сажать нужно поодаль от дома т.к. корневая система у них слабая и при сильных ветрах, могут упасть на крышу. Слышал что таким образом, в СССР осушали заболоченные места.
у меня с трех сторон всё усажено березами и елями.)
Спасибо за ролик!
Обалдеть какой грунт 😱
Мо ло дец!!! 👍🙂
Красава! На одном дыхании!!!
А внутренние перегородки будут опираться на что? под ними не надо плиту усилить? внутренние стены нормально стоят? не треснули? тоже планирую делать УШП маленькую под баню. Опыта нет. буду делать впервые, поэтому спрашиваю, терзают смутные сомнения))
если перегородки не несущие, то необязательно под них делать ребра в фундаменте
Крепкого фундамента и ровных стен😂💪
Здравствуйте. Вы не сделали сплошную плиту с двумя рядами рядами армировки только ради экономии бетона и арматуры ?
не думаю чтобы ваш заезд ушел под землю если бы на нем стол манипулятор долгое время, это к тому что лента + полы по грунту + утепленная отмотка был лучший вариант
я сравнивал обычный ПСБ-35 в 2,5 раза дешевле чем ЭППС (г. Челябинск). И про какое влагопоглощение идет речь если постелена гидроизоляция, которую даже с ЭППС все равно надо стелить.
за Челябинск вам виднее. В пригороде Спб разница 30% максимум в цене. А на счет водопоглощения у Стройхлама есть ролик из лаборатории
@@ilyadonetskov пенопласт/эппс под плитой почти весь находится выше уровня грунта, а значит там нет напорной влаги способной заполнить поры. Скорее даже наоборот - под действием силы тяжести она будет пытаться стечь вниз. А вот ниже уровня грунта да - у пенопласта водопоглащение будет заметно больше
Вы сказали что арматуру 10 ку истользовали на плиту, а ячейка сколько на сколько?
Илья, вы взяли несущую способность вашего грунта в сухом состоянии. плюс расчет только для того слоя грунта на который у вас идет опирание (а он может быть тонким в пятне застройки, а под ним идти какой либо тип просадочного грунта), по этому расчет, что вы сделали, это конечно хорошо, но без геологии это просто тип самоуспокоения. если допустить намокание грунтов то несущая способность и самое главное для вас пучинистость грунта могут очень сильно измениться, а ушп всетаки достаточно тонкая плита..
По видео вижу, что вы сделали кое какие противопучинистые мероприятия (дренаж, утепленную отмостку). Это вот хорошо. Хотя не знаю что вы далее с отмосткой планируете. Надо ее до ума доводить.
Но. Ни от верховодки, ни от дурака соседа который септик поставит на соседнем участке и намочит вам грунты, ни от редкого сочетания природных факторов вы не застрахуетесь ни отмосткой, ни дренажем (устройство нормального дренажа ниже уровня промерзания вообще задача сложная как в изготовлении так и в эксплуатации, я к слову вообще не доверился бы такому решению как дренаж), и опорный грунт может намокнуть.
Также вы скорее всего не правильно считали ленточный фундамент с полами по грунту. вес полов и всего что на них стоит в таком случае нужно убирать из расчета, полы отдают нагрузку на прямую на грунт, без посредника в виде фундамента.
По честному никто без геологии, топосьемки, проекта не скажет какой фундамент вам подойдет. Может и УШП, может лента в классическом исполнении с увеличенной пяткой, может вообще только коробчатый фундамент без заполнения полости чтобы нагрузку на грунт не увеличивать.. В общем хз. Но ваше видео в целом вредное. По тому что не смотря на ваши расчеты вы понятия не имеете какой фундамент вам подходит.
прочитал текст под видео и увидел, что вы сами все понимаете)
понимаю не всё, но пытаюсь разобраться.)
Красавчик. Очень позновательное видео.
Нагрузка при ленте 600 7Х8 60т была-бы 0.3кг см2 а не 3кг
Спасибо, Илья! Здраво. Убедил. А если человек пытается доказать приоритет одних фундаментов над другими, это говорит об элементарной некомпетентности. С удовольствием посмотрел твой ролик, хотя конструктивные расчеты ты не сильно освещал, все логично. И да, себе буду делать свайно-ростверковый фундамент) У меня плотный суглинок и будет каркасник.
Приветствую. Почему? Тоже каркасник планируется.
Илья, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а почему не использовали свайно - ленточный фундамент?
Подскажите что за онлайн калькулятор считает нужное сечение фундамента и размер необходимой арматуры.
А если калькулятор ошибается, с кого спросить? Кто калькулятор поправлять будет?
@@dmitriykarpukhin650 а если проэктировщик ошибётся? Перепроверять у другого проэктировщика?
@@g63amg74 К сожалению от 80 до 90% - ошибки проектные (в Канаде) и 60-70% по Алмате и русскому Ю-тубу. В плане, канадские мастеровые реже косячат и делают как надо, вернее, как от них начальники и учебники требуют. Проверять у другого проектировщика - как минимум вдвое по цене и времени. К пущей моей досаде проектировщики заточены на мастеровых, а те - на типовые проекты. Как им покажешь нечто другое, так входят в ступор. Более смышленные - ломят цену и при первой же возможности на ходу рожают трудности, чтобы хозяин понял, что не прав, позволил строить по привычке и ещё премию за сообразительность дал. Выход я для себя нашёл не простой: прочухать все до деталей (не без помощи, наиболее полезными были InterNACHI - копают не глубоко, но без забронзовелого вранья, ну и видеоопыт зарубежных коллег, когда узкоспециализированные родные до синих губ профессора повышают голос в предпоследний слове "так не бывает!". На практике отличить правильное от развесисиых словесных рюшечек помогает вопрос Зачем? Иногда Почему? И контрольный А как это будет работать без этого? Поскольку я потерял критичное количество времени (но дом таки построил, как надо), то статьями в тему помочь смогу. Не в плане катехизиса самостройщика, а своеобразной настройки на стройку, чтобы ум не протестовал. А то он любит довериться всякому с честными глазами и металом в голосе, не вдаваясь в детали.
Молодец! У нас строители и двух слов связать не могу, говорят так надо и все, а почему? за чем? не знают, просто так делал мой дед и льют бетона как будто платину строят..
Но армирование плиты в один слой это риск появления трещин в будущем в плите на стыке с ребрами
С такими грунтами самое опасное - не равномерная просадка или не равномерное пучение, хоть Вы воду и убрали, совершенно не факт - что Ваших ребер жесткости по периметру хватит, чтобы удержать просевший угол на весу или наоборот поднять дом за угол.
Я себе делал на насыпном грунте домик 7х6 - ребра жесткости 250мм причем добавил ещё под центральную несущую стену 7м и сделал 2 ребра поперёк, получилось 6 колодцев. Ну и сверху 220 мм плита с 2мя слоями армирования, заливалось всё разом 13м3 бетона (изначально хотел сделать тоньше плиту с 1м слоем армирования и больше ребра, но строители с которыми я начинал - испугались и перестраховались, перерасход 2 куба и 200кг арматуры), но по расчётам в калькуляторе - ребро как балка вполне может нести свою часть дома даже если под домом вообще образуется яма или один из углов просядет или наоборот поднимется.
+ Я Всё равно сделал тёплую отмостку 100мм ЭППС, края её кстати заметно приподнялись даже на глаз - хорошо что она у меня мягкая (бетон бы поломало), а так у меня остатки обрезков газобетона там сейчас выложены сверху на тонкий слой песочка поверх ЭППС - интересно сколько проживёт такая отмостка, планировал просто щебнем засыпать декоративным (это никогда не поздно).
В общем - думаю по весне уже будет видно, ну или в первый год отопления (всё-таки под домом то будет +), тёплую отмостку делайте как минимум на ширину равную глубине промерзания в Вашем регионе. Удачи и терпения Вам.
Илья ты неправильно посчитал . Если взять к примеру несущую способность грунта 2кг на 1см 2 то это получиться 20 тонн на 1 м 2. Х 18 = 360 тонн. То есть несущая способность грунта больше в 6 раз веса дома. Даже если 1кг на 1см2 получится 10 тонн.
Еще добавлю жизненный пример . Автокран весом около 15 Тонн подымающий мою лодку 15 тонн в определенный момент давит только на одну опору размером 70 х 70 см И эта опора только немного вдавливаеться в грунт.
да я в закрепе написал. Вам респект за внимательность.)
Брат, несущая способность грунта возрастает с глубиной залегания подошвы фундамента
Снижается риск поучения и вымывания - неравномерной усадки - из-за перераспределения менее рыхлых грунтов. Поэтому в ленобласти копают на метр-полтора минимум. Но это не обязательно. Именно в Вашем случае (по почвам) - это либо табуретки, либо традиционный утепленный норвежский фундамент.
У него дом на плавуне плавает.
@@Just1Another1Rube у него, как у Му-Му - нет. А у норвегов со слов американцев - да. Смотрите ролики в Ю-Тубе как часть Норвегии с таким домом отчепилась в океан. Что стало с домом? Ровно те же принципы для плавунов, болота, поймы реки, вечной мерзлоты, приливной зоны. Разве что про бетонный якорь забыли...
у тебя не просто ушп а ушп с малым ростверком вниз . Ты не стал углубляться в грунт чтобы сделать ребро глубже , да и не нужно , дом легкий и 30 см достаточно . 61 м кв это давление будет меньше чем 100 гр на см кв , то есть 0.1 атм
Про теплокабель верно рассуждаешь, но я посмотрел на их цены и подумал, что труба и ТЭН с регулятором будут дешевле.
Добрый вечер! Довелось мне поработать на реконструкции кирпичной колокольни высотой около 60 метров на ,,бутовом ,, фундаменте и песчаном грунте . Постройка стоит с 17 века. Как Вы понимаете нагрузки в десятки раз выше переведённых в таблице. И стоит, так что данные приведенные в данной таблице не верны.
Сам рассматриваю мелкозаглубленную ленту,у меня у всех соседей сваи с роствергом.Так получилось что геологию делает одна и та же фирма по забивке этих свай.Лечили меня про плохой грунт в этой местности.В итоге геологию доверил другим,оказался нормальный грунт
Про УШП, честно говоря, очень сомнительно, что плита несёт какие-то серьезные нагрузки. Просто можно в любом более-менее крупном городе подойти в любой политех на кафедру сопромата, и любого препода/лаборанта попросить посчитать/нарисовать эпюры распределения нагрузок.
Добрый день. Илья дайте совет. Есть геология. 1.4 м насыпного слежавшегося грунта, неоднородной плотности. Далее идёт супесь непросадочный с расчетным сопротивлением180 кПа. Как на таком фундаменте выполнить ленту. Могу ли я выбрать транжею шириной 50 и глубиной 1.4 до нормального грунта и засыпать песком утрамбованым а далее сделать ленту неглубокого заложения. Подскажите. А то как то вроде и понимаю но все равно хотелось бы второе мнение
смотря что за дом будет, но в целом норм должно быть
Может я чего то не знаю, но исходя из физики, абсолютно твердая плита распределяет нагрузку на себе равномерно, вне зависимости от того, в каком месте на нее эта нагрузка приходится. Она не может "осесть". Если бетонная плита "осела", то это значит что проведены неверные расчеты по нагрузке на нее и она *деформировалась*.
Очень правильно тебе человек говорил, зря ты на него наговариваешь!
хоть в цифрах я и ошибся, но в самой идее нет. Банально пример где я на видео показал, что маз заехал ко мне на грунт и сел на мосты. А на заезд он нормально заезжает.
@@ilyadonetskov стены то на пол не заезжают, а опираются на ребра, которые передают нагрузку под себя и немного в стороны
@@paveltarasov329 да, речи не идёт, что на 100% всё передаётся. В моём случае распределение происходит в достаточной степени, скажем так.)
@@ilyadonetskov вот и получится неравномерное распределение => кривая плита.