初ねじ切りは、高校時代にバイクのオイル交換でやりました。 新車を買って２回目のオイル交換でやりました～ もうヤケクソで、オイルパン？を外してバイク店に持っていってネジを立てていただきました。工賃がいくらやったやら記憶なしぐらい焦りました。 覚えているのは「取り付けのときにパッキンいるよ」と言われて注文、取り付けが翌日になりました。 待ちきれない私は、学校を休んで朝からパッキンを取りに行って取り付け。オイルを入れて暖機して量を調べて一安心。 私のDIYは、古い実家の事務所を改造した木造小屋のバイク倉庫で始まりました。昭和56年のお話でございます。 D 度胸と I 勢いで Y やったもん勝ち お粗末でした。
![จบจนได้ ! | Black Myth: Wukong #007 [ตอนจบ?]](http://i.ytimg.com/vi/DSqvWndF0sw/mqdefault.jpg)
自分がカー用品店に勤めていたときはアルミパンはねじ切り直せないから絶対ナメさせるなっていわれてたし、言ってたから不思議な気持ちで見ていました。
早い車乗っけられて急にスピンかけられても怖くなかった( ﾟДﾟ)
オイルパン交換。タップ切り直しなら外してからでないとエンジンが壊れます。
なんでですか？外すなら、交換すれば良いと思います。
一回り大きいタップもみ直してボルと太くしたら駄目かな？
良いと思います( ﾟДﾟ)
初ねじ切りは、高校時代にバイクのオイル交換でやりました。
新車を買って２回目のオイル交換でやりました～
もうヤケクソで、オイルパン？を外してバイク店に持っていってネジを立てていただきました。工賃がいくらやったやら記憶なしぐらい焦りました。
覚えているのは「取り付けのときにパッキンいるよ」と言われて注文、取り付けが翌日になりました。
待ちきれない私は、学校を休んで朝からパッキンを取りに行って取り付け。オイルを入れて暖機して量を調べて一安心。
私のDIYは、古い実家の事務所を改造した木造小屋のバイク倉庫で始まりました。昭和56年のお話でございます。
D 度胸と
I 勢いで
Y やったもん勝ち
お粗末でした。
中に入った切りかすは？
大方出てきたけどな。あとは、フィルターの中にあるやろし。そんなに気になるんやったら、オイルパン交換するべきだと思います。車が古いので、なるべく料金を抑えるのも僕の仕事だと考えます。
コック式のに替えてるから大丈夫やぁ
ありがとうございます(*´∀｀*)
これ、アルミオイルパンに鉄オイルパン用のボルト使ってるからです
アルミオイルパンは長いボルトですよ
アルミは鉄より柔らかいので、ねじ山を多くしないと規定トルクかける前にねじ山を痛めてしまうんですよ。
ガソスタとかでオイル交換してると、ご丁寧に短いドレンボルトに交換してあることがあります、ほとんどねじ山を痛めた車が入ってきて、壊したの自分のせいにされました。
とても腹立たしい思い出です。
長いボルトのやつは、雌ねじも深いんじゃないですかね。
この車は、ぶっちゃけスズキのK6Aなんですけど、もともとこんなんですね
復活して良かったですね。お疲れ様でした。
この前買った中古車のオイル交換しようとドレインボルト見たら液体パッキンが溢れていた。
輸入車なのでどうしよう😥
輸入車、オーリング入ってるかもだけど、まず外すのが嫌ですよね。
そうなんですよ～漏れているので塗布したのか予防に施工したのか不明!
開ける勇気がないです。
切り粉が中に入らないか心配 オイル流しながらタップ立てたほうがいいんだろうか
ちょっと戻さずグイグイ行くところが素敵😊
アルミやから、サクサク切れます
なかなか上手く切れたとおっしゃっていますが、なかなかってレベルじゃないですよ。
メチャメチャ上手いです。
ありがとうございます('◇')ゞ
車買い替えるとコック式の物に取り換えてるから舐める事は無い。
実は不器用なので毎回ドレンボルトをオイルに落としてたので交換してるｗ
ああ、なるほど。便利そうです。
それじゃ直角度出ませんよ‼️
動画撮ってくれ、かまわんから。
オイルパン側に落ちた切粉はどうやって取ったんだろ？
それな( ´-ω-)σ
めっちゃ気になった
ヘリサート入れるかM16にするかかな
何人か書いていますが、M15×P1.5の下穴は13.5Φなので、この方法だと下穴が大きすぎるのでは(実測されていないので憶測ですが、13.8Φ～13.9Φぐらい？)。
なので、ネジ山のかかりが浅いので、規定トルクで締めても再度なめてしまう可能性が高いと思います。
このキットは13.5Φ(下穴用)のドリルもセットにして販売すれば良いのにとも思いました。
あともしかしたらですが、アルミパンなら下穴を大きくしなくてもそのままタップで切れた可能性もありますね。
ピッチが同じで、タップが1番タップならいけると思います。(一応金属加工業の者です)
了解しました。ありがとうございます
こんなキットがあるのですね。
昔、日産の車に乗ってましたが、前のオーナーがギヤケースのドレンを傷めた形跡があり、ネジのサイズも一つ大きいものになってました。
この動画を見てこういうことだったのかと納得しました。
しっかり見てくれる工場があると頼もしいですね。
ありがとうございまーす(੭ु´･ω･`)੭ु⁾⁾
白ーとには無理ですねその状態で真っ直ぐにタップ切るなんて できそうもないですね
コメントありがとうございます。まあ、ネジさえ切れりゃ、あとはなんとかなるんで、TH-cam的には怒られそうやけど、オイルパン交換よりずっと安上がりです。
スズキ車でこれは初めて見ました！
ダイハツ車はアルミオイルパンサービスキャンペーンやリコール出して欲しい位です
コメントありがとうございます
ダイハツ車めちゃくちゃなめやすくてやり難いですよね
本当アルミパンサービスキャンペーンかリコールにしてほしいです……
同じ修理ヤッタことありますが、３回エンジンオイル流してやっと切り粉が流せた。
こめんとありがとうございます(*'▽')
俺はリコイルを斜めって入れてしまって外す工具も歯が立たずごCB400SF臨終になった
タップはスパイラルを別途用意した方が良いかと、’切り子が中に残る事が無いですよ。
私も思いました。
スパイラルは本来止め穴用ですけど、切粉がシャンク側に来るんですよね^ ^
福ちゃんさんの動画は毎回勉強になりますが
今回は少し不安に感じました。
オイルストレーナーとフィルターはあるものの、
何かの拍子で切粉が良からぬところに入らないか心配です。
タップが斜めって入ると終わった、、、ってなる（笑）
M15×1.5の下穴は13.5なので、M14でなめた穴だと下穴14と考えるとM15で出来たネジ山は、若干ネジ山が低いのでネジの強度も低くなると思います。
切り子がオイルパンに残る事を考えると、面倒でもオイルパンを外して作業された方が良いのかと。自分の車の修理なら良いですが。
まあ、オイルパンを外す作業までやるのならオイルパン交換の方が良いのかもしれませんが？
アドバイスありがとうございます
リコイルキットをおすすめします
リコイル僕もすきやで～。でもちょっと高いんで、これを見つけて、買ってみた。
僕もねじ山破損しそうになりました。破損あるあるは、「手締めで閉めすぎる」だと思うのですが、自分は「ドレンボルトを緩める時、右回りか左回りか分からなくなり、緩めるはずなのに、右回りに力いっぱい閉めそうになった」ですね。僕の動物的感が「危険だ」と教えてくれたので、破損しませんでした。
某カー用品店はアルミパンは下抜き不可で、
上抜きしか対応しないと表示してました。
情報ありがとうございます
ダイハツの中古買って初めてのオイル交換の時やらかして閉店間際のアストロにタップボルト買いに走った事を思い出す
情報ありがとうございます😊
ダイハツは新車でもメーカー指定トルクで締めると舐める個体があって長いボルトに変えてたなぁ〜リコイルより安いなら買いですね！
中古で買った車に最初からついていたマグネット付きのドレンボルトが途中で折れてオイルパン側に残ってしまったことがあります・・・ 切断面きれいにして瞬間接着剤でくっつけたらなんとか取り外せました・・・。そのときはちょっと終わったなと思いました。マグネット付きのドレンボルトは使わないと決めました。
ハイゼットカーゴで先日やってしまった・・・35Nmで閉めてたんだけどなぁ・・・ 過去閉めすぎてダメージ来てたのかなぁ 今のところ漏れてはいないですがネジ山修理が必要ですね・・・
ピッチ引いた径が下穴の大きさだからでかくて心配
福本さん おはようございます。
ついに我が家の寝る前のあいさつが、
旧 おやすみなさい
新 RBS
となりました。
あと、仕事中に疲労したときなどにも「RBS」と言うようになりました。
これで家庭円満確実ですね。
リコイル（ヘリサート）するのかと思ってましたが、その手法も確かに良い方法ですよね。
更に最安値に出来そうな可能性ある考え方ですが…M 15×（ピッチ）p1.5のタップをホームセンター等で入手して、それ用の穴径の銅ワッシャーも別に入手とか…悪くないかも。
別途ドレインの穴を広げる為ドリルやリーマー等で穴径を広げる必要はあるけど…（ご自身以外の方が整備する時説明しておかないと…メーカー品のワッシャーが入らないとか…なり、手違い増えそうですが、その点注意すれば補修は悪くないですよね)
ちなみにリコイル（ヘリサート）の手法は別の意味ですが…メス側が厚みが薄い時にも標準で強度を持たせる事しやすく、最初から設計側指定でリコイル（ヘリサート）加工指定ある時もあります。
まぁ汎用性持たせるユーザー側には本当オリジナルの加工で良いので…補修にも色々な手法ありますよね。
あと単なるボルトで良いなら…例えばM 16の方が一般的には入手しやすい形状かもなので、メス側の母材強度によっては、検討も悪くないはず…
ありがとうございます(∩´∀｀)∩
方法その１ 動画の様にボルトも１サイズ大きいのにして、それに合わせてドリルで下穴拡大＆大きいタップでネジを切り直す、 方法その２ さらい直してヘリサート入れる、 方法その３ アルミ溶接で穴を埋めて、ネジを切り直す、 方法その４ 金属パテでなんとなく使えるようにする（あくまで応急）
こめんとありがとうございます('◇')ゞ
タップ切る前の下準備が決め手なんですね。勉強になりました。
ありがとうございます
これを見る前は、M15のドレンワッシャーなんて珍しくて手に入らないイメージでしたけど、調べたら存外安価であるもんですね…
勉強になりました。
ありがとうございます。
なにこれピッタリ〜。
アルミのオイルパン増えましたね。昔はドレンボルトのところにも鉄ナット溶接してたから頑丈やったけど、アルミに直にタップ切る様になってからなにトルクレンチ必須やなぁ
予備ヘッドのプラグ穴もなおさなあかんのやけどなかか
まあ、自分で締めてて、そんなに気にしたことは無かったです。
私はタントでネジ山破損した時タップボルトで対処しましたよ
タップボルトっつうのも、今回初めて知りました。
ダイハツ車ならドレンボルトの長さが短い為、いつもの調子で35N・mで締め込むと痛い目を見ます。
25N・mがメーカー指定のトルク。
いつも楽しく拝見させていただいております。
所で、タップ立てちゃうとキリコがドレンパンの中に入らないのでしょうか？ストレーナーで吸われて、ヘッド側へ行くような…
少し入るでしょうね
エレメントレス？
まあ入ってもフィルターに引っかかると思いますよ
僕も修理しましたがネジ穴は奥まであるみたいなので長いボルトで対応しました！
了解しました(*'▽')
1番tapをやる時入れ始めは何回やってもめちゃくちゃ緊張しますよね 笑
入っちゃえば全然楽勝なんだけど、入れ始めで決まるから1番tapは本当に気を使うから苦手すよ 笑
アルミのオイルパンやばいんやな。
鉄製のオイルパンもオーバートルクで締めると変形してオイル漏れする。
オイルパン内側に溶接されてるナットが、オイルを排出させるために下側が切り溝になってて（ナットがＣ型をしてる）強く締めると溝が縮まってガスケット座面も凹みオイルが漏れる。
オイルパン交換したけど、後から考えてみれば引っかけ工具を作って引っ張れば鈑金出来たな。
自分で締めてて、そんなヤバイと思ったこと無い。(∩´∀｀)∩
@@fukumotojidousya フツーに締めりゃそうなんだけど、腕力の有り余ってる香具師がおりましてｗ
ヘリサートかな
違います。ネジ山です。ちなみに、ヘリサートを固定しているのもネジ山ですので、もし、ヘリサートが壊れると、やはりネジ山が出て来るでしょうね
5の書き順に天才の片鱗を垣間見た
え？なんすかそれ？(*'▽')
はじめまして。
ダイハツのアルミのオイルパンはよくねじ山ダメになる事ありました💦
はじめまして。(*'▽')
実は、あんまり見たこと無いです。
KF前期ですね
後期からは対策でドレンボルト長くなりました
ダイハツは、対策品のドレン出ますよ‼俺も手ルクレンチで、何度かナメさせた事あります💦
@@fukumotojidousya 自分はスタンド勤めなんですが、常連のお客さんやそれ以外のお客さんのもありました💦
スタッフによってはオーバートルクで締め付けてた可能性が…
@@ksfactory3304 短いドレンボルトから対策の長いのに必要なら交換してました💦
リコイルで治すかと思ったよ。
そんな便利なキット有るのか。
確かにリコイルは高いもんね😃
リコイル良いですね。僕も好きです。
K6Aのオイルパン？ドレンボルトが鉄製オイルパンと共用品だったのでアルミのパンだとねじ部の掛かり代が足りずに破損しやすいので、対策品で長いドレンボルトに変わったんですよね。
そう言えば、ガスケットってアルミですわな・・
それどころかK6A、R06Aに関しては
オイルパンはアルミですが、
強度はしっかり与えられているので、
失敗は殆ど無いかと思います！
でもこれ、最後まで動画見たら、
タペットカバーとエンジン音が
K6Aでしたね‥(^^;w w
丁寧なお仕事お疲れ様です！
ありがとうございます
昔、ディーラーにいた頃はドレンパッキンが柔いのから金属に変わる頃だったんで、全車種柔いのに替えてやりましたよ！あれが間違いない。金属のヤツは交換時期が判り辛いんじゃ
なるほど！ありがとうございます。
あやしぃなぁ
僕も整備してますがアルミの修正はやった事ないです。鉄のオイルパンは何度かありますが。締めすぎて割った人なら見たことあります。隣のピットにいましたが音聞こえました。
ええ～！(;´Д｀)割れんの～？
１cm位のヒビが入ってオイル滲んできました^^;
昔ですけどGSに勤めてました。
ドレンボルトって壊れるって今知りました。最後の締め付けもトルクレンチで行うことも勉強になりました。でも今は畑が違う職業ですけど。
コメントありがとうございます
いやいや…DIYのヘマあと？
分かりません(*'▽')
流石 福本大先生。
自分なんかやってもうたら、額から汗ダラダラ出ますよ。
リコイル使おうと思って、探してて、まあ、これでもいいかと。
ありがたい、産業機械でも使える技です。
早速アマゾンへ
ありがとうございます(∩´∀｀)∩
私は、ダイハツの軽でこれを使用しました。どこかでオイル交換したようですが、ドレンワッシャも再使用だったらしくぺちゃんこで、オーバートルクだったような気がします。。
なるほど
ガスケットの再使用も原因になりますよね。ケチらず新品使用、面倒くさがらずにトルクレンチ使用ですね。
確かにそうですね
タップにドレインボルト・ワッシャが付属しているのがいいですね。
確かにそうですね
オイルパンの中に入り込んだタップの切粉は何故か取らないのですか？
ほとんど取れたけどな。気になんのやったら、オイルパン外せばええ。
てか、ちょいちょいいてるけど、何の問題もあれへんで。
その通りですね⁉️
自分もオイル交換の時のトルクレンチ使わない派(笑)
リフト持ってないからジャッキで上げて馬かけてメガネレンチでやってます。
漏れてこなければドレンパッキン交換しなくてもいいとか言われましたけど、毎回交換してます。
あざっす(*´ω｀*)
スズキはあんまりならないけどダイハツはよくなりますよね。
そうなんですね。あんまり壊れてるの見たこと無かったんですよ
サムネ見てヘリサートだと思った奴は俺だけじゃない筈・・・
サムネなんとか・・(∩´∀｀)∩
私もヘリサートだと思いましたw
同じくヘリサートだと思いましたw
@@chancdn9890 間違いない‼️
@@chancdn9890
同じく
こういうことがあるのでオイル交換は信頼できるとこに頼むか、自分でやるしかないと思ってます。
締める時に壊れるはずなんですが、見つけるのは次にほどく整備士なんですよね。
ネジ山作る道具を買って不思議な道具があって謎やったけど、この動画で初めて解った！
回すためのハンドルやったんですね〜。
(。-∀-)回しにくかったでしょう・・
外すときにねじ山死んでると思ったけど外さないとオイル変えれないしと思ったら案の定死んでてねじ山も修復できないくらいツルツルになっててオイルパン買えたことある
タップを立てる時に削りカスがオイルパン内に入らないようオイルを途中で入れたんですか？
この際 ワンタッチコック付けるのも良いかもですね
再三交換する車ならしたくなりますね〜
切粉が中に入らないようにパンストを詰めて作業したら良いですよ…
へえ～！
パンスト中に忘れそうです(*´∀｀)
ダイハツでよく聞く話題ですけど、
ネジの部分だけ素材を替えられないんですかね・・・
そんなん有りますね、ネジの部分だけ、鉄になってるやる。
鉄でも壊しちゃうやつ居てるからな。
締め付けトルク守れば、壊れませんので。
お疲れ様です、大きいサイズのタップは切り回し難しいですよね。
そうですね
直角度も適当ですねぇ。
え？どうするか、教えてください
オイル燃焼実験の動画はどちらに？
これでしょうか「LLCは燃えるのか?やってみたth-cam.com/video/AgzUF2BzfGY/w-d-xo.html」
ありがとうございます。
福ちゃんいつも半分真剣半分楽しく見させて貰っています
ところでその手袋が欲しいので商品名を教えて
RED EAGLES の ULTIMATE GRIP なんですが、今どき、在庫が品切れ続出中
@@fukumotojidousya 有難う、普通の材質だとすぐにダメになってしまうので困っていました
ドレンパッキン替えないと
ねじ山痛めますね
なるほど。ありがとうございます
切粉が 中に落ちないように タップにグリス塗るとまぁ まだ まし
ありがとうございます。(*'▽')
以前ね、締め過ぎてプラグの座金の部分が反り返ってる車があったヨ😱
そういえば最近タップ立ててないなぁ。キチっと擦れながら掘れていく感触がなんともいえない快感で・・・
これならヘリサート加工するよりも元の肉厚は残りますよね サイズの大きなリコイルは高額だしそんなに頻繁に使わないのにフルセットで買わなきゃならないのは経済的ではないしね
そもそも、ドレンボルトが短いのが気になります。
だから舐めるんでないかと思ってます。
ウチはリコイル入れて、長いドレンボルトに交換しちゃってます！
確かにそうですね
５ の筆順が間違えてますね。
(;^ω^)そこかぁ～・・・
@@fukumotojidousya
まぁ、まともなコメントをしようとすれば
「35 N.m ＝ 3.5 kgf.m メートルはメートルで換算しましょう！でないと勘違いしますよ。」
と書きますね。
@@KazuSan 整備書に書いて有るんで、cmでも問題ないと思います。単位書いて無ければ問題ですけど
これはお世話になりました！
コメントありがとうございます
某国からの輸入ですか？
未確認でございます
こんな風に直してくれる所も少なくなってきましたね。だいたいオイルパン交換ですから。
ありがとうございます
オイルパンのタップ立てる時はグリスをたっぷり付けて切りカスが中に入らんようにした方がいいですよ！
アドバイスありがとうございます😊
前々から気になってたんですが、
ドラシャにゴム？ウレタン？のリングが付いてる理由が知りたいのです。
なぜか、片方だけしか付いていない
凄く疑問でならんです。
何らかの意味あっての物だと思うですが
ご存知でしょうか？
え？スバルで見たことあるけど、でっかいオーリングみたいなやつですよね。
その部分、繰り返し曲げるんで、寿命を延ばすのに役に立ってると思うのです。
きりこがオイルパンに入らないように、グリスをたっぷり塗ってタップ立てます。
きりこは中に入ってないですか？
情報ありがとうございます😊
自分でオイル交換してますが・・・ネジ山が取れる事なんてあるんですか・・・初めて知りました。
キャンターのアルミオイルパンを右左分からなくなってネジ切った同僚がおってディーラーに修理お願いしたら リコイル出来ない言われてオイルパン交換やったの なんやったのか
融通が効かないと言う事かな？
ドレンボルトをオイルパンからパテ埋めした強者がいましたよ(笑)
ほほう！( ﾟДﾟ)まあ、漏れて来なけりゃ有りっちゃ有り
ドレンボルトはトルクレンチで締めるのが安心です。
オレもそう思う。
でも、世の中には、慣れとか言ってトルクレンチ使わないやつも多いね。
まぁ、自分のバイクとか、車ぶっ壊すだけならいいけど。
人間の感覚なんて適当なんだから、その時の状況次第で、いくらでも変わってしまうし、
ちゃんと規定トルクでしまったか心配して精神上よくないくらいなら、最初からトルクレンチ使って、安心したほうがいい
とおれは思う。
3.6kgでは？
僕の持ってるトルクレンチの単位が
kgf・cmなんですよ
あ、cmなんですね。
失礼しました。
最近のダイハツ車はオイルパンがアルミなので、オーバートルクで簡単にネジ山壊れるので、怖いですわ!
パッキンが着いたら軽く締める程度でも大丈夫みたいですね😅
壊れたこと無いんで、あんまり気にしてなかったけど、壊れたの見たら、これから怖いです。
「タップは二回回したら一回戻すんや」、俺三回回して一回戻したそれだけで怒られた
昔は職場の先輩って言うのは理不尽やったわ
(´ー｀)回してる人の加減がありますからね
俺の時は３６０度回したら１８０度戻せと教えられた用なもう５０年近く前なんで違うのかも。
船舶用エンジン少し触ってた頃には2回転で1戻しに注油。
理論的には熱脆性で焼きなまされるから山が柔らかくなるから注油して冷ましなさいよって事で。
ちゃんとやらないとまた再発するねじ切れ易い山が出来る。
逆に銅パッキンとかは逆で燃やしたら柔らかくなるから再利用可w
物が手に入らない前提だから自作知識はかなり仕込まれたしバカみたいに締めないとダメな箇所がエンジン大きい分だけ多かったのもある。
昔、整備士時代にやらかした事あります（笑）
まぁ、オイルパン在庫があったのですぐ交換できました…
コメントありがとうございます
宇宙戦艦ヤマトが波動砲潰された図だ。
ポイントタップじゃなくて、
スパイラルタップで、
切り粉を奥じゃなく、
少しは手前に出せるよ、
オイルパンて高いものですか？
素人的には部品が出るなら交換してしまえと思ってしまいます。
交換すれば、完璧ですけど、やっぱちょっと高くなりますね。
いつまでも締まらないから大丈夫かと思って見守ってました。
最後のニコがgood
ありがとうございます
アルミは変形しやすいですもんね😅トルク管理していても年に一度は交換するようにしてます💦
同じ境遇の車があったのですがオイルパンもダメでオイルパン新品交換になりました💦💦
情報ありがとうございます😊