Если честно... Ваши видео, это прям энциклопедия в чистом виде! Спасибо большое Вам за ваш труд! Видео крайне информативно, интересно и самое главное с сильным профессиональным подходом с раскрытием нюансов таких, которые я думаю даже не все занимающиеся электрикой наладчики знают. 👍
Я лично признаю только верхнее подведение питания.И только сверху!А то в последнее время замечаю,что электрики даже к плавким вставкам подводят питание снизу,не только к автоматам.
@@АлександрТимошенко-м3т что бы говорить о правах, нужно сначало нормы изучить. ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Исключение ВРУ, где подвод кабеля снизу
@@АлексейЛ-о2лпривет друг. сейчас топовые АВ у Шнайдер, у Винт и других - прямо в инструкции указано, "можно ввод снизу, можно ВА поставить боком". это обусловлено внутренней конструкцией. там повышенная отключающая способность. те смотрим ва Чинт на 400ампер, отключающая способность 30кА - там ничего про возможность питания снизу нет в инструкции. такой же типоразмер, на 70кА, указано "можно распологать ва боком и в любом положении, и вход можно снизу" у декрафт новые ва, такая же ситуация. у других производителей также.
Питание снизу удобно в 2 случаях: 1. Когда групповые автоматы стоят сверху, например, если потом все линии уходят к потолку. Т.е. весь щит собран снизу вверх. 2. Если используете группы УЗО + несколько АВ и соединяете их гребенчатыми шинками. Шнайдер же не просто так делает ноль слева, а фазу справа. Ввёл в УЗО снизу, а сверху фазу УЗО и фазы группы АВ соединил одной шиной. P.S. Да, у ABB есть решение лучше - отдельные клеммы для шины, но большинство заказчиков сложно убедить, что им непременно нужно УЗО 202-ой серии с типом А по цене 8000-9000 рублей за штуку. И автоматы почти по 1000 рублей каждый.
Мне нравятся IEK и EKF с их Fork-гребенками. Никакого "секса", только удовольствие от работы ))) Правда ток в бытовом секторе. Недостаток гребенок - под нагрузкой не выйдет изолированно заменить автомат (да, знаю, нельзя, но приходится - останавливать 10 станков (на прочих автоматах группы) из-за поломки одного никто не даст.
@@nikitaleleko6672 а если их разбить на более мелкие группы по 3-4 станка (по крайней мере у нас так), с группировкой по принципу взаимозаменяемости, т.е. отключил одну группу, а оставшиеся позволяют их пусть и не полностью, но заменить. Конечно места это все занимает будь здоров
Просто так не успевает сгореть - нужно кнопку тест зажать - механизм поломки следующий - катушка электромагнита и управляющий транзистор не предназначены на длительный ток. Перегрев и дым обеспечены - отключаются цепи потребителя, но схема узо продолжает работать. У ДЕКрафта видимо добавлена цепь автоматического удержания схемы в режиме питания катушки электромагнита до прекращения питания, а у ИЕКа и Шнайдера кнопку подержать нужно.
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
@@СергейЧистяков-з7ы ,конечно , DEKraft это специальный проект компании Шнайдер по выпуску электрических аппаратов для стран третьего мира и СНГ с учетом низкой платежной способности населения .
Я не электрик собрал себе щит и мне было удобней подключить снизу, нигде особо не мог посмотреть насчёт подключения, когда включил тест короткое было очень фееричные, не как у вас задымило и все , выбило автоматы вводные и на счётчике тоже, работает все , но думаю , что УЗО сгорело , завтра буду переделывать, где вы раньше были.
Человеческий совет - всегда делайте ввод питания сверху. Это намного более читаемо, и Вы исключаете такие ошибки. Да, иногда неудобно, но это общепринятый стандарт... Всегда читайте инструкции, т.к. при подключении 'раком' можно получить непредсказуемый эффект. ;-)
У Шнайдера есть серия акти 9К 4,5 кА (я так понял для Леруа их делают), так там для дифов в инструкции написано только нижнее подключение, причем для УЗО такого нет. А если скачать каталог этой серии, то на схеме для квартирного щитка они изобразили подключение гребенкой сверху. Задал вопрос Шнайдеру, жду ответа
Полезный ролик, спасибо от специалиста! Для чистоты эксперимента неплохо было бы подключить реальную нагрузку, и моделировать утечку на ней. Ибо кнопка "тест" - это идеальные условия. Также не помешало бы измерение времени отключения. Насколько я знаю, оно нормируется и должно составлять не более 0.1 сек. Возможно при неправильном подключении это значение будет другим. Не факт, но возможно. А так, конечно, очень годный контент. Особенно в плане того, что перед использованием техники не просто полезно, а необходимо читать инструкцию. Лично меня удивили результаты. Я был уверен, что если написано "нельзя", то нельзя.
Проверял кнопкой Тест, чтобы посмотреть как будет вести себя устройство при неправильном подключении в момент срабатывания. Разницы нет, как заставить аппарат сработать, кнопкой Тест или отдельным прибором, суть не в уставке, а именно в моменте срабатывания! А вот среди выживших, уже можно посмотреть разницу и по уставкам, это будет продолжение...
При подключении необходимо ещё обращать внимание на то что изображено на пластиковом корпусе автомата. У первого автомата при замыкании кнопки тест при отключении, тестовая цепь дополнительно рвётся силовыми контактами! У пятого силовые контакты разомкнулись а тестовый резистор под напряжением пока нажата кнопка пальцем (при подключении питания снизу)!!! Рекомендуют записывать сверху, потому что у электронной схемы узо питание снизу (сторона нагрузки). И при отключении силовых контактов она обесточивается. За видео СПАСИБО, мало кто решится проводить такие опыты так как это не дешёвый эксперимент.
Не всегда получается сверху питание подвести. Иногда удобней снизу, притом намного. Я в промышлености работаю, стороник стандартизации, но бывает что и снизу. Потому всегда перед тем как сувать руки посмотри что и как и откуда, а потом проверь наличие отсутствия напряжения.
У Шнайдера Resi9 на УЗО снизу специальная шторка со стрелочкой "ввод" и значком высокого напряжения. Хотя подключать можно и так и так вроде бы, но хотя бы из-за этой шторки предпочтительно снизу.
Нужно варистор перепаять в другой (собрать с двух один) и тест повторить с снятой боковой крышкой (что бы была видна катушка), будет зрелищней. Спасибо
Может проще катушку переставить. В том от перенапряжения не факт что ещё что-то не испустило дух, а катушка вроде не боится повышенного напряжения. В этом-то только катушка навернулась (судя по тому что сработал ещё пару раз - схема не страдает)
Спасибо Мастер за отличный тест! Вопрос с нижним подключением УЗО возникает, когда в частном доме электрические схемы уже установлены, а через некоторое время появляется необходимость подключить генератор, тогда питание от него подается в сеть обратным ходом через уже установленное УЗО. В этом случае и нужно на эту ветку поставить ‘ правильный автомат’. Мир дому вашему!
Автору спасибище! В самом начале возникла мысль написать ругательный комментарий, но потом все досмотрел, понял, обо что сегодня речь, а потому отзыв исключительно положительный. Спасибо Вам! Очень интересно и познавательно!
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
Независимо от того, что подключать, нужно всегда подавать сверху. По той простой причине, что если проводник под напряжением по какой-либо причине будет не зафиксирован в модуле, то он может вывалится, неся в окружающее пространство смерть и разрушения...
@@nnstepann8046, ну, себе любимому, в своём доме, можете и снизу подавать. Возможно Вы никогда не видели вывалившихся незакреплённых проводников, а я имел такое "счастье". Слава всевышнему (!), без последствий.
@@nnstepann8046, да 🤔, я и не понял, что это модель УЗО. Впрочем, я таких и не видел - хвала всевышнему! А зачем искать и покупать такие дЭструктивные девайсы, когда нормальных полно? 😉
9:42 - "Не знаю что делать! Испытывать его судьбу или всё-таки оставить декрафтовский автомат живым?" 9:56 - Казнить, нельзя помиловать! 14:25 - "Вот целое кладбище декрафтовских диффавтоматов у меня здесь уже накопилось!" Пхахахахаааааааа))))) Спасибо Дмитрий за эксперимент! Хоть и знал что может произойти, но всё равно было интересно! Заодно и поржал! Всё-таки есть души и у УЗО и у диффов, потому что магический дым из них вышел! ))))) А по делу могу сказать следующее: 1. Электромеханику можно подключать и сверху и снизу. На этот счёт исключений замечено не было. В любом случае надо выполнять требования производителя. 2. По поводу комментария от техподдержки по 2-полюсному УЗО Easy9: раньше наверное можно было их подключать и так и так, а сейчас стали наносить маркировку в виде стрелки на стороне верхних клемм, обозначая направление питания. У вас ещё так сказать старая версия этого УЗО. Но это мой довод. 3. Я тоже сторонник подключения сверху. Во-первых, ПУЭ обязывает подключать к неподвижным контактам (в большинстве случаев они сверху расположены), а во-вторых, так действительно удобнее, нагляднее и логично. Кстати, у того же SE есть обновленная серия Resi9, в которой УЗО (электромеханика) этой серии сам производитель рекомендует подключать питание снизу якобы для удобного подключения групповых автоматов к этим УЗО сверху через 1-полюсную PIN-шину. Даже защитную крышку желтого цвета с соответствующей маркировкой предусмотрели. Не понравилась мне такая схема: решив одну проблему они создали другую - каждое УЗО надо подключать отдельными проводниками. Это усложняет схему, увеличивает расход проводов и всё это занимает больше места в щите. Это оправдано при однофазном питании, когда в щите 1-3 УЗО стоит, а при количестве 6-8 штук - нет.
Если известна принципиальная схема устройства, то можно самому определить допустимо ли подключение с любой стороны, а если нет, то лучше эту ответственность спихнуть на производителя.
@@dena5498 В том то и дело, что для УЗО и диффов никто подробных схем не предоставляет. Я лично нигде не встречал. Схема, наносимая на корпус, даёт только общую информацию об устройстве: электромеханика или электронное, расположение клемм L и N, наличие теплового и электромагнитного расцепителей в полюсах и т.д. А о том как это всё реализовано внутри корпуса информации нет. В эксперименте вся автоматика была электронной, но сгорел только DeKraft. Так что в данном случае надо выполнять требования производителя, потому что в случае выхода из строя устройства предъявят претензии тому, кто его устанавливал. У меня были такие случаи, но претензий ко мне не было, потому что я подключал как требовал производитель.
Катушки перемотать и будут работать как новые. Почему сгорело - схема подала питание на катушки, катушки не рассчитаны на продолжительную работу поэтому перегрелись и сгорели. Сама же схема осталась рабочей. Замена или перемотка катушки решит проблему.
@@МихаилТарасов-ь9з , схема наоборот, правильная. Для гарантированного отключения. Триггерная. Те, что не выпустили дым, могут не отключиться, если был короткий ток утечки.
@@alexdubovik2119 ,так это уже получается не гарантированное отключение ,а самоликвидация , все модульные электромеханические дифференциальные электрические аппараты устроены так , что реагируют не только на величину тока замыкания на землю , но и на скорость нарастания этого тока ,что бы электрический аппарат не отключился ,нужно чтобы замыкание на землю имело не только короткое время замыкания ,но и малую величину амплитудного значения импульса ударного тока замыкания , то есть малую величину крутизны переднего фронта импульса тока.
В детстве за поломанные игрушки мама ругала, да и самому было жаль сломанную игрушку. В ролике автор "излечил" все детские комплексы. Поломал (зная заведомо результат) прибор, но за это получил лайки и слова благодарности. Конечно это шутка. А автору спасибо, за материал! Доходчиво, без лишних отступлений, все по существу.👍 А, кстати, кто то дул на экран, когда дым из автомата пошел? :))
Делал же и не раз, все на канале есть! А после того, как они делали подмену дифавтоматов типа АС, продавая их как тип А, вообще ничего не хочу с ними общего иметь, даже испытания!
Думаю двухстороннее подключение рассчитано, для зелёного тарифа, в солнечных системах. Там в момент генерации в сеть как раз будет идти снизу в сеть напряжение-ток. А в ночной период, когда потребление из сети, тогда как раз сверху....)))! Так что нужны такие двухсторонние...,. дифавтоматы , УЗО ...
Нужно внимательнее читать инструкцию к УЗО Easy9. Там же есть таблица, где указано, что подача питания возможна как сверху, так и снизу для 2-х полюсных селективных УЗО и 4-х полюсных УЗО. Для обычного 2-х полюсного УЗО допускается подвод питания только сверху.
Есть простой, безопасный и надежный способ определить можно ли подавать питание снизу - сгорают только УЗО с электронными системами защиты. Сам способ - берете ЛЮБУЮ УЗО и подключаете как обычный ОДНОПОЛЮСНЫЙ автомат, второй полюс не задействуем, в качестве нагрузки обычная лампочка. Если при включении УЗО его не "вышибло" оно электронное - запитка ТОЛЬКО сверху...
а про ИЭКовские АД12М и им подобные будет? У них предусмотрено отключение нагрузки при превышении напряжения сети выше установленного значения, у АД12М при
Да причём тут "тест"? Если тиристор, подающий питание на катушку, включён после выпрямителя - то даже после короткого по нему щелчка, он уже не закроется. Питание там должно прерываться. Или нужна " умная" схема с импульсной повторяющейся подачей питания на катушку.
Уставка 30мА нужна для исключения ложных срабатываний. У любой кабельной линии и прибора есть фоновый ток утечки который может быть от 0-15мА, УЗО при этих токах не сработает. Среднее значение срабатывания УЗО с подключенным кабелем и нагрузкой 20-25мА. МЭК считает, что ток 30мА является вплоне безопасным для человека. Однако первым требованием по безопасности является время отключения УЗО - не более 0,3с. Среднее время срабатывания УЗО 0,009-0,020 с.
В станах северной америки УЗО номиналом 5 мА встраивают в розетки. Т.е. исключен кабель и соседние электроприборы. У нас же на одну УЗО 30мА поставят 3-4 автомата, от которых отходят кабеля суммарной длиной 20-50 метров + в розетки включено 3-10 разных приборов, в итоге может набежать ток утечки около 5-15мА. Узо с меньшими уставками будет просто ложно срабатывать. Если есть деньги ставьте на каждую линию диф на 10мА и будет очень безопасно.
У меня Шнайдер и там питание снизу, Resl9 rccb, причем как я понял, исключительно только снизу питание. Там планочка, закрывающая клеммы на нижних контактах и на ней стрелка вверх.
А можно уточнить испытания, а именно, подключить нагрузку и проверить с долговременным нажатием кнопки Test, а также проверки сработки при утечки на землю. Спасибо за видео, очень познавательно.
Все логично. По нажатию на тест подается питание на катушку, чтобы выключить автомат. Контролируется процесс явно по пропаданию напряжения на нижних выводах, а оно естественно не может пропасть, т.к. питание снизу. А китайцы видимо втупую подают короткий импульс в надежде что автомат выключится, по сути без контроля. Зато катушка не горит :) если еще не выбросил эти сгоревшие, то можно попробовать запаять вместо катушки лампочку и потыкать тест. По ней очень наглядно было бы видна длительность управляющего импульса.
На самом деле короткий импульс - это основной способ выключения УЗО. При этом к катушке подключается заряженный заранее конденсатор. Преимущество - возможность отключения даже при пропадании напряжения питания (его отсутствие не гарантирует отсутствие тока утечки, т.к. ток утечки может быть с ДРУГОГО источника, не отключившегося). Недостатки понятны - низкая надёжность, т.к. конденсаторы высыхают. Поэтому кроме конденсатора питание на катушку берётся и из сети. А для удешевления и конденсатор не ставят. Недостаток этой конструкции очевиден - такие УЗО могут отключаться при напряжении питания не ниже 64в. А надо бы уже при 12 для влажных помещений. Очень может быть, что у китайца и конденсатор есть и резистор, через который он заряжается, достаточно мощный и допускает протекание тока через катушку в течение долей секунды, пока нажата кнопка. Либо он имеет достаточно высокое сопротивление - тогда возможность отключения зависит от состояния конденсатора. Вообще эти конструкции не считаются надёжными, т.к. есть куча причин не отключить нагрузку. Как электрических (электронных), так и механических. Поэтому есть более серьёзные автоматы, в которых контакты удерживаются соленоидом. Недостаток очевиден - при перебоях в электроснабжении их все надо "взводить", поэтому использовались они (в СССР) для включения двигателей станков, где собственно автомат выполнял коммутацию. Насколько мне известно, в Европе такие и теперь используются на производстве, но вот в быту - нет, т.к. заставляли бы бегать электрика по всем зданиям после каждого сбоя в электроснабжении.
Самое правильное это у шнайдера, мало того, что у узошек подвод питания с любой стороны, так и фаза справа, что позволяет подключить группу автоматов, защищаемую УЗО непосредсвенно шинкой, что позволяет уменьшить количество проводов в щитке и повысить надежность.
Спасибо большое за ваши видео . По данной тематике пожалуй лучший канал . Большая просьба ,если будет возможность провести испытания дифов EKF DVA-6 (или EKF АВДТ-63 ) . В сочетании электромеханика с типом А аналоги брендовые стоят практически в 3 раза дороже . Это было бы очень интересно .
По поводу подключения Авдт Hager, то, по моему, у него питание подводится с верху а снизу подключается вилка через которую подключают автоматы. Причем, если автоматы однополюсные, можно их подключить при помощи однополюсной гребёнкой но нужно отломать одну вилку (под нулевым полюсом дифавтомата).
ЛЮБЫЕ "электромеханические" УЗО и АВДТ допускают подключение питания как сверху, так и снизу. Им глубоко фиолетово. Что касается Хагера, то он вообще заточен на подключение снизу и на компоновку щита снизу вверх.
А если подключить нагрузку сверху и сделать утечку не ТЕСТОМ а именно на нагрузке которая будет подключена не правильно, что будет? Автору на заметку! Я думаю все авдт выйдут из строя.
Пока что в плане снять продолжение - проверить их работоспособность по уставке и времени. Затем попробовать изменить полярность и также измерить уставки со временем. Ну а дальше можно проверить и небольшой утечкой на нагрузке.
Вообще, если правильно понять схему работы УЗО - то сгорит не всегда, а только при утечке с нуля. DeKraft горит потому, что у него реализована S-триггерная система включения соленоида - поэтому, не убрав питания с платы, соленоид не выключишь. В каком-то смысле при правильном включении это даже безопаснее, так как теоретически электроника не пропустит даже очень короткие утечки тока. В остальных - прямое усиление сигнала ошибки. Диффавтоматы рвут только фазу - следовательно при утечке с фазы она будет пропадать и катушка не будет сгорать. Иными словами, спасти от электрошока могут они не раз, причём удачно запуститься, но только до тех пор, пока не произойдёт довольно специфическая утечка - которая, как известно, не вызывает ударов током.
А вот вы не указали тип электронные или электромеханические? Если декрафт электронные устройства и поэтому там выгорает плата при неправильном подключении?
Похоже у обоих сгорели катушки соленойдов. Точно такие-же катушки используются в реверсивных рубильниках TOMZN. Параметры этого соленойда примерно 1250 витков проволокой 0,2 в лаковой изоляции. Плохо там, что не редко сам пластиковый каркас то-же сплавляется... Приходится заказывать эти каркасы у 3D печатников.
Цифры - это не показатель! У Хагера и других тоже такие цифры, а их можно подключать и снизу! Нужно конкретно указывать, в виде надписи "Нагрузка" или в паспорте конкретно указывать, как это и сделано уже на новых сериях АВДТ32.
Переделайте! Есть общепринятый стандарт. Вам за это деньги платят. Либо объясните заказчику как надо, а не как получиться. В конечном итоге - не мне это надо, а ему.
Диф. типа TOMZN при нижней подаче питания издает характерный гудеж при нажатии кнопки Test.При этом отрабатывает. Испытывать судьбу не стал и при установке в щит подключил питание сверху...
Здравствуйте, Дмитрий. 13:47-13:50 фигня бывает разная, зеленая и красная, но самая опасная, фигня зелено-красная :-). А если серьезно - именно о декрафте у меня очень нецензурное мнение, а именно согласно табл.6 ГОСТ 10434-82 класс прочности болтов должен быть не ниже 5.8. В своей практике встречал устройства разл. производителей (как правило рубильники) укомплектованные болтами 4.8, но это редко и время от времени (мы потом эти болты, поскольку для контактных соединений они не годны, используем чисто в механических соединениях - например скрепить между собой панели многопанельного ВРУ, ГРЩ и т.п.), а вот именно у декрафта - это постоянная болезнь - рубильники, контакторы и пр. комплектуются болтами 4.8 - и куда спрашивается Schneider смотрит? (они вроде как прикупили декрафт под себя).
По мимо рекомендаций производителя есть еще гост, где так же указано подключение сверху, не из за каких то там мнимых причин, а вот именно на неподвижные контакты, так как ни кто не застрахован от брака и подвижные контакты могут быть повреждены и протереть перегородку между друг дружкой, а в некоторых моделях там вовсе окошки , так вот при таком случае брака произойдет слипание контактов и кз, да узо там или автомат то сработают, но кз то не уйдет и тем самым продолжит плавить корпус. так что хоть и производитель указывает что нет разницы, все равно ввод нужно делать к неподвижным контактам, то есть сверху
Надо было подключить нагрузку на 2 кВт сверху и давать импульс утечки за счёт тестера УЗО, а уже потом уже мучить кнопку тест. В обычной жизни люди не нажимают эту кнопку, а вот реальные срабатывания бывают
Дым - основа электроники. Если вышел весь дым, значит электронника работать не будет (((
Артем. Приходится менять бочонки с дымом, на новые. Тогда на дыму все опять работает.
Когда закончился белый дым, то дальше пробовать включать нет смысла.
Типа как кровь у человека)). Тонко..)
Дым должен быть белым !
Там внутри папу выбирают?
Спасибо за вашу работу! Никто просто так не будет тестировать аппаратуру, а вы делайте хорошее дело!
Если честно... Ваши видео, это прям энциклопедия в чистом виде! Спасибо большое Вам за ваш труд! Видео крайне информативно, интересно и самое главное с сильным профессиональным подходом с раскрытием нюансов таких, которые я думаю даже не все занимающиеся электрикой наладчики знают. 👍
Спасибо
@@zametki_electrikaа EKF почему нет?
Спасибо за труд! Всегда очень приятно видеть как всё грамотно и чётко показано и Объяснено
Спасибо автору труды! Мне показалось, что я почувствовал привычный запах гари, когда сгорел АВДТ 🙄😁
Тут написано "нельзя", но я обязан это проверить.
Наш человек ))
Молодец)
Спацибо вам за ваши труды как всегда все четко👍
Супертест !!! Очень интересны вкладки со схемами т.к. не у всех они нарисованы на корпусе. Огромное спасибо.
Я лично признаю только верхнее подведение питания.И только сверху!А то в последнее время замечаю,что электрики даже к плавким вставкам подводят питание снизу,не только к автоматам.
@
Владимир Макаров, это Ваше право - признавать или не признавать что-то. Но есть ещё технические характеристики и всякие разные обстоятельства.
@@АлександрТимошенко-м3т что бы говорить о правах, нужно сначало нормы изучить.
ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны
присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического
выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без
напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или
провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Исключение ВРУ, где подвод кабеля снизу
resi9 rccb schneider питание исключительно только снизу
@@АлексейЛ-о2лпривет друг.
сейчас топовые АВ у Шнайдер, у Винт и других - прямо в инструкции указано, "можно ввод снизу, можно ВА поставить боком". это обусловлено внутренней конструкцией. там повышенная отключающая способность. те смотрим ва Чинт на 400ампер, отключающая способность 30кА - там ничего про возможность питания снизу нет в инструкции. такой же типоразмер, на 70кА, указано "можно распологать ва боком и в любом положении, и вход можно снизу"
у декрафт новые ва, такая же ситуация.
у других производителей также.
Напомнило анекдот про вопрос "как спите с женой"
Питание снизу удобно в 2 случаях:
1. Когда групповые автоматы стоят сверху, например, если потом все линии уходят к потолку. Т.е. весь щит собран снизу вверх.
2. Если используете группы УЗО + несколько АВ и соединяете их гребенчатыми шинками. Шнайдер же не просто так делает ноль слева, а фазу справа. Ввёл в УЗО снизу, а сверху фазу УЗО и фазы группы АВ соединил одной шиной.
P.S. Да, у ABB есть решение лучше - отдельные клеммы для шины, но большинство заказчиков сложно убедить, что им непременно нужно УЗО 202-ой серии с типом А по цене 8000-9000 рублей за штуку. И автоматы почти по 1000 рублей каждый.
Мне нравятся IEK и EKF с их Fork-гребенками. Никакого "секса", только удовольствие от работы )))
Правда ток в бытовом секторе.
Недостаток гребенок - под нагрузкой не выйдет изолированно заменить автомат (да, знаю, нельзя, но приходится - останавливать 10 станков (на прочих автоматах группы) из-за поломки одного никто не даст.
@@nikitaleleko6672 а если их разбить на более мелкие группы по 3-4 станка (по крайней мере у нас так), с группировкой по принципу взаимозаменяемости, т.е. отключил одну группу, а оставшиеся позволяют их пусть и не полностью, но заменить. Конечно места это все занимает будь здоров
Просто так не успевает сгореть - нужно кнопку тест зажать - механизм поломки следующий - катушка электромагнита и управляющий транзистор не предназначены на длительный ток. Перегрев и дым обеспечены - отключаются цепи потребителя, но схема узо продолжает работать. У ДЕКрафта видимо добавлена цепь автоматического удержания схемы в режиме питания катушки электромагнита до прекращения питания, а у ИЕКа и Шнайдера кнопку подержать нужно.
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
Декрафт это и есть Шнайдер .
@@МихаилТарасов-ь9з На словах. На деле абсолютно разная модулька.
@@СергейЧистяков-з7ы ,конечно , DEKraft это специальный проект компании Шнайдер по выпуску электрических аппаратов для стран третьего мира и СНГ с учетом низкой платежной способности населения .
Спасибо огромное за труд. Очень полезные и интересные ролики
Спасибо тебе за все видео. Все очень круто и полезно 👍
Благодарю за объяснение и эксперименты
Я не электрик собрал себе щит и мне было удобней подключить снизу, нигде особо не мог посмотреть насчёт подключения, когда включил тест короткое было очень фееричные, не как у вас задымило и все , выбило автоматы вводные и на счётчике тоже, работает все , но думаю , что УЗО сгорело , завтра буду переделывать, где вы раньше были.
Ха-ха-ха! Извините, не удержался.
@@АлексейВладимирович-г2э9т Ничего , бывает.
Человеческий совет - всегда делайте ввод питания сверху. Это намного более читаемо, и Вы исключаете такие ошибки. Да, иногда неудобно, но это общепринятый стандарт... Всегда читайте инструкции, т.к. при подключении 'раком' можно получить непредсказуемый эффект. ;-)
Я тоже не электрик, но у меня и в мыслях не было бы подключить наоборот. Но на ошибках учатся)))
@@AliKhan-vb5vi У меня подвод сипа был снизу , я и вводные снизу подключил , думал и УЗО можно.
Спасибо за эксперимент!
У Шнайдера есть серия акти 9К 4,5 кА (я так понял для Леруа их делают), так там для дифов в инструкции написано только нижнее подключение, причем для УЗО такого нет. А если скачать каталог этой серии, то на схеме для квартирного щитка они изобразили подключение гребенкой сверху. Задал вопрос Шнайдеру, жду ответа
А модульки Acti9 на 4,5 кА нет в российском каталоге, нет там этих референсов. Что скачивали? Европейский каталог на английском?
вариант для самоубийц)))
А не могло быть, что в тексте имелось в виду "подключение нагрузки снизу"? Может, неудачный перевод?
@@user-zimin-230 акти9 впринципе не может быть на 4.5кА.
@@zerocooolx8607 Ну посмотрите что продают в Леруа. Мне кажется это контрафакт, не иначе. А как думаете вы?
Полезный ролик, спасибо от специалиста!
Для чистоты эксперимента неплохо было бы подключить реальную нагрузку, и моделировать утечку на ней. Ибо кнопка "тест" - это идеальные условия. Также не помешало бы измерение времени отключения. Насколько я знаю, оно нормируется и должно составлять не более 0.1 сек. Возможно при неправильном подключении это значение будет другим. Не факт, но возможно.
А так, конечно, очень годный контент. Особенно в плане того, что перед использованием техники не просто полезно, а необходимо читать инструкцию.
Лично меня удивили результаты. Я был уверен, что если написано "нельзя", то нельзя.
Проверял кнопкой Тест, чтобы посмотреть как будет вести себя устройство при неправильном подключении в момент срабатывания. Разницы нет, как заставить аппарат сработать, кнопкой Тест или отдельным прибором, суть не в уставке, а именно в моменте срабатывания! А вот среди выживших, уже можно посмотреть разницу и по уставкам, это будет продолжение...
Познавательно. Еще один плюс в сторону электромеханических УЗО...
или просто шнайдер не брать
@@lexxkrt Или просто избавиться от лишних хромосом/добрать недостающие и подключать правильно
При подключении необходимо ещё обращать внимание на то что изображено на пластиковом корпусе автомата.
У первого автомата при замыкании кнопки тест при отключении, тестовая цепь дополнительно рвётся силовыми контактами! У пятого силовые контакты разомкнулись а тестовый резистор под напряжением пока нажата кнопка пальцем (при подключении питания снизу)!!! Рекомендуют записывать сверху, потому что у электронной схемы узо питание снизу (сторона нагрузки). И при отключении силовых контактов она обесточивается. За видео СПАСИБО, мало кто решится проводить такие опыты так как это не дешёвый эксперимент.
По сути первый можно подключать с низу!
У первого также под напряжение, при наживит кнопки «тест»
Спасибо за интересный эксперимент, сам всегда подаю питание только сверху, хоть диф хоть обычный автомат
resi9 rccb schneider посмотрите картинки
Спасибо за видео, у меня есть как раз Шнайдер (купил по скидке).
Буду знать как правильно подключить.
Спасибо за эксперимент
Чётко и ясно, респект
Так четко тестируешь, что у меня, сидя перед монитором, в носу появился запах дыма и гари от сгоревших дифавтоматов..
благодарность за работу!
Спасибо.
Не всегда получается сверху питание подвести. Иногда удобней снизу, притом намного. Я в промышлености работаю, стороник стандартизации, но бывает что и снизу. Потому всегда перед тем как сувать руки посмотри что и как и откуда, а потом проверь наличие отсутствия напряжения.
У Шнайдера Resi9 на УЗО снизу специальная шторка со стрелочкой "ввод" и значком высокого напряжения. Хотя подключать можно и так и так вроде бы, но хотя бы из-за этой шторки предпочтительно снизу.
Доброе слово в поддержку канала. Полезное дело делаете.
Спасибо.
Нужно варистор перепаять в другой (собрать с двух один) и тест повторить с снятой боковой крышкой (что бы была видна катушка), будет зрелищней. Спасибо
Хорошее предложение!
Может проще катушку переставить. В том от перенапряжения не факт что ещё что-то не испустило дух, а катушка вроде не боится повышенного напряжения. В этом-то только катушка навернулась (судя по тому что сработал ещё пару раз - схема не страдает)
Я ещё не досмотрел видео ставлю сразу именно жирный лайк 👍👍👍 спасибо за каждый полезный информации
Спасибо
Спасибо за видео, эксперимент и сравнение.
Познавательно .
Спасибо Мастер за отличный тест! Вопрос с нижним подключением УЗО возникает, когда в частном доме электрические схемы уже установлены, а через некоторое время появляется необходимость подключить генератор, тогда питание от него подается в сеть обратным ходом через уже установленное УЗО. В этом случае и нужно на эту ветку поставить ‘ правильный автомат’. Мир дому вашему!
Автору спасибище! В самом начале возникла мысль написать ругательный комментарий, но потом все досмотрел, понял, обо что сегодня речь, а потому отзыв исключительно положительный. Спасибо Вам! Очень интересно и познавательно!
16:18 - если продолжать удерживать кнопку тест - то так же сгорит катушка :))
Это понятно, но цель была несколько другая. Имитация появления тока утечки в цепи и разрыв повреждения дифавтоматом при неправильном подключении питания. Т.е. вдруг кто-нибудь все же умудрился и подключил дифавтомат наоборот, в цепи (на нагрузке) появилась утечка. Вопрос! Как в таком случае среагировал бы дифавтомат?! Потому и кратковременно нажимал кнопку Тест, а не держал ее постоянно, т.к. в реалиях при возникновении утечки, устройство срабатывает и отключает нагрузку с ее поврежденной линией, например.
не сгорит, автомат отщелкивается сразу же, т.е. питание схемы пропадает
@@lexxkrt Может тебе стоит видео для начала посмотреть?
@@zametki_electrika все с задачей справились. И при реальной нагрузке ничего бы не сгорело, т.к. действие на катушку было бы кратковременным.
@@lexxkrt только при правильном подключении пропадает.
Независимо от того, что подключать, нужно всегда подавать сверху. По той простой причине, что если проводник под напряжением по какой-либо причине будет не зафиксирован в модуле, то он может вывалится, неся в окружающее пространство смерть и разрушения...
Верно, гравитация 👍
resi9 rccb schneider питание исключительно только снизу!
@@nnstepann8046, ну, себе любимому, в своём доме, можете и снизу подавать. Возможно Вы никогда не видели вывалившихся незакреплённых проводников, а я имел такое "счастье". Слава всевышнему (!), без последствий.
@@OlegRevin-g2r причем тут я, если я вам привел модель УЗО где ввод производителем сделан исключительно только снизу.
@@nnstepann8046, да 🤔, я и не понял, что это модель УЗО. Впрочем, я таких и не видел - хвала всевышнему! А зачем искать и покупать такие дЭструктивные девайсы, когда нормальных полно? 😉
Спасибо за эксперимент.
Он не закончился, тут уже предложили продолжить его, измерив остальные путем изменения полярности! Будет интересно!
Спасибо! Очень интересно, и очень вовремя 😀
Очень интересный и наглядный эксперимент!
Спасибо за видео.Очень понравился.
Очень интересный эксперимент
Очень познавательное видео) Спасибо)
Салам. Спасибо за труды
9:42 - "Не знаю что делать! Испытывать его судьбу или всё-таки оставить декрафтовский автомат живым?"
9:56 - Казнить, нельзя помиловать!
14:25 - "Вот целое кладбище декрафтовских диффавтоматов у меня здесь уже накопилось!"
Пхахахахаааааааа))))) Спасибо Дмитрий за эксперимент! Хоть и знал что может произойти, но всё равно было интересно! Заодно и поржал! Всё-таки есть души и у УЗО и у диффов, потому что магический дым из них вышел! )))))
А по делу могу сказать следующее:
1. Электромеханику можно подключать и сверху и снизу. На этот счёт исключений замечено не было. В любом случае надо выполнять требования производителя.
2. По поводу комментария от техподдержки по 2-полюсному УЗО Easy9: раньше наверное можно было их подключать и так и так, а сейчас стали наносить маркировку в виде стрелки на стороне верхних клемм, обозначая направление питания. У вас ещё так сказать старая версия этого УЗО. Но это мой довод.
3. Я тоже сторонник подключения сверху. Во-первых, ПУЭ обязывает подключать к неподвижным контактам (в большинстве случаев они сверху расположены), а во-вторых, так действительно удобнее, нагляднее и логично. Кстати, у того же SE есть обновленная серия Resi9, в которой УЗО (электромеханика) этой серии сам производитель рекомендует подключать питание снизу якобы для удобного подключения групповых автоматов к этим УЗО сверху через 1-полюсную PIN-шину. Даже защитную крышку желтого цвета с соответствующей маркировкой предусмотрели. Не понравилась мне такая схема: решив одну проблему они создали другую - каждое УЗО надо подключать отдельными проводниками. Это усложняет схему, увеличивает расход проводов и всё это занимает больше места в щите. Это оправдано при однофазном питании, когда в щите 1-3 УЗО стоит, а при количестве 6-8 штук - нет.
Если известна принципиальная схема устройства, то можно самому определить допустимо ли подключение с любой стороны, а если нет, то лучше эту ответственность спихнуть на производителя.
@@dena5498 В том то и дело, что для УЗО и диффов никто подробных схем не предоставляет. Я лично нигде не встречал. Схема, наносимая на корпус, даёт только общую информацию об устройстве: электромеханика или электронное, расположение клемм L и N, наличие теплового и электромагнитного расцепителей в полюсах и т.д. А о том как это всё реализовано внутри корпуса информации нет. В эксперименте вся автоматика была электронной, но сгорел только DeKraft. Так что в данном случае надо выполнять требования производителя, потому что в случае выхода из строя устройства предъявят претензии тому, кто его устанавливал. У меня были такие случаи, но претензий ко мне не было, потому что я подключал как требовал производитель.
Катушки перемотать и будут работать как новые. Почему сгорело - схема подала питание на катушки, катушки не рассчитаны на продолжительную работу поэтому перегрелись и сгорели. Сама же схема осталась рабочей. Замена или перемотка катушки решит проблему.
Сама схема дурная !
@@МихаилТарасов-ь9з Дурная, но при правильном подключении вполне рабочая.
А вот и нет!
Разбирал такие. Горит вместе с катушкой тиристор и вслед микросхема. Так что ремонт не имеет смысла.
@@МихаилТарасов-ь9з , схема наоборот, правильная. Для гарантированного отключения. Триггерная. Те, что не выпустили дым, могут не отключиться, если был короткий ток утечки.
@@alexdubovik2119 ,так это уже получается не гарантированное отключение ,а самоликвидация , все модульные электромеханические дифференциальные электрические аппараты устроены так , что реагируют не только на величину тока замыкания на землю , но и на скорость нарастания этого тока ,что бы электрический аппарат не отключился ,нужно чтобы замыкание на землю имело не только короткое время замыкания ,но и малую величину амплитудного значения импульса ударного тока замыкания , то есть малую величину крутизны переднего фронта импульса тока.
Спасибо! Очень интересно и полезно 👍❗
Спасибо! Очень интересно!
В детстве за поломанные игрушки мама ругала, да и самому было жаль сломанную игрушку. В ролике автор "излечил" все детские комплексы. Поломал (зная заведомо результат) прибор, но за это получил лайки и слова благодарности. Конечно это шутка. А автору спасибо, за материал! Доходчиво, без лишних отступлений, все по существу.👍 А, кстати, кто то дул на экран, когда дым из автомата пошел? :))
Продукции EKF почему то у Вас очень мало на обзоре, не планируете провести основные тесты по УЗО и автоматам?
Делал же и не раз, все на канале есть! А после того, как они делали подмену дифавтоматов типа АС, продавая их как тип А, вообще ничего не хочу с ними общего иметь, даже испытания!
Хороший эксперимент.
А что означают выводы 1 и 2? Вывод 1 подразумевает вход, а вывод 2 - выход?
Отличное видео
Думаю двухстороннее подключение рассчитано, для зелёного тарифа, в солнечных системах. Там в момент генерации в сеть как раз будет идти снизу в сеть напряжение-ток. А в ночной период, когда потребление из сети, тогда как раз сверху....)))! Так что нужны такие двухсторонние...,. дифавтоматы , УЗО ...
Как ещё один пример - генератор, подключенный к розетке в саду, как у меня на даче. При питании от него тоже нужен такой дифф.
Спасибо.
Было интересно на внутренности посмотреть.
Спасибо вам все классно..
Нужно внимательнее читать инструкцию к УЗО Easy9. Там же есть таблица, где указано, что подача питания возможна как сверху, так и снизу для 2-х полюсных селективных УЗО и 4-х полюсных УЗО. Для обычного 2-х полюсного УЗО допускается подвод питания только сверху.
Есть простой, безопасный и надежный способ определить можно ли подавать питание снизу - сгорают только УЗО с электронными системами защиты.
Сам способ - берете ЛЮБУЮ УЗО и подключаете как обычный ОДНОПОЛЮСНЫЙ автомат, второй полюс не задействуем, в качестве нагрузки обычная лампочка. Если при включении УЗО его не "вышибло" оно электронное - запитка ТОЛЬКО сверху...
Спасибо за видио !!!
А дымок красиво испустил! Такими аккуратными струйками!
спасибо. полезное видео
а про ИЭКовские АД12М и им подобные будет? У них предусмотрено отключение нагрузки при превышении напряжения сети выше установленного значения, у АД12М при
У меня таких нет в наличии в данное время. Как появятся, так можно сделать обзор.
Здравствуйте! Доводилось ли вам испытывать автоматы и дифавтоматы YON от DKC?
Нет, не приходилось.
При первых двух испытаниях Tomzn слышно было небольшое жужжание, как у выгоревших Декрафтов.
Протестируйте пожалуйста по возможности автоматику бренда Tongou, есть на АлиЭкспресс
TOMZN неплохой бренд, остальные Tongou, CNC и прочие не тестировал.
лайк подписька! но экспермент не полный! хде нагрузка? и проверка на землю?
Уже в процессе...
Так можно напостоянку питание на IEK подавать снизу?
Осталось выяснить и разобраться, почему при не правильном подключении задымело ?
Нет размыкающего контакта в цепи кнопки "Тест ".
Да причём тут "тест"? Если тиристор, подающий питание на катушку, включён после выпрямителя - то даже после короткого по нему щелчка, он уже не закроется. Питание там должно прерываться. Или нужна " умная" схема с импульсной повторяющейся подачей питания на катушку.
Мне даже интуитивно понятно что питание должно заходить сверху вниз , а не снизу ,сбоку и т.д.
Похоже Декрафт стал просто автоматом без дифзащиты.
UPD досмотрел до конца, точно. Так и есть.
Спасибо. Полезное видео.
DEKraft балуется на платах?
Вопрос: Зачем нужна 30мАмперная защита, если 20мА смертельно? Видел-Слышал, что в Америке ставят не выше 5мА.
30ма срабатывают примерно на 20ти. если поставить сильно низкий номинал на группу, то может вышибать часто, так как небольшые утечки тока есть всегда.
Уставка 30мА нужна для исключения ложных срабатываний. У любой кабельной линии и прибора есть фоновый ток утечки который может быть от 0-15мА, УЗО при этих токах не сработает. Среднее значение срабатывания УЗО с подключенным кабелем и нагрузкой 20-25мА. МЭК считает, что ток 30мА является вплоне безопасным для человека. Однако первым требованием по безопасности является время отключения УЗО - не более 0,3с. Среднее время срабатывания УЗО 0,009-0,020 с.
В станах северной америки УЗО номиналом 5 мА встраивают в розетки. Т.е. исключен кабель и соседние электроприборы. У нас же на одну УЗО 30мА поставят 3-4 автомата, от которых отходят кабеля суммарной длиной 20-50 метров + в розетки включено 3-10 разных приборов, в итоге может набежать ток утечки около 5-15мА. Узо с меньшими уставками будет просто ложно срабатывать. Если есть деньги ставьте на каждую линию диф на 10мА и будет очень безопасно.
@@aleksandrp5 не городите чепуху.
@@СергейДобашин-ц9я в чем именно чепуха?
У меня Шнайдер и там питание снизу, Resl9 rccb, причем как я понял, исключительно только снизу питание. Там планочка, закрывающая клеммы на нижних контактах и на ней стрелка вверх.
А почему ты без нагрузки проверяешь ?
Разницы нет.
А можно уточнить испытания, а именно, подключить нагрузку и проверить с долговременным нажатием кнопки Test, а также проверки сработки при утечки на землю. Спасибо за видео, очень познавательно.
Продолжение уже смотрели?
Здравствуйте коллеги кто проверял dekraft УЗО на подключение сверху или снизу имеет значение?
А китайцы вообще молодцы!
Если дольше держать кнопку "Тест"?
Все логично. По нажатию на тест подается питание на катушку, чтобы выключить автомат. Контролируется процесс явно по пропаданию напряжения на нижних выводах, а оно естественно не может пропасть, т.к. питание снизу. А китайцы видимо втупую подают короткий импульс в надежде что автомат выключится, по сути без контроля. Зато катушка не горит :) если еще не выбросил эти сгоревшие, то можно попробовать запаять вместо катушки лампочку и потыкать тест. По ней очень наглядно было бы видна длительность управляющего импульса.
Не выкинул пока!
На самом деле короткий импульс - это основной способ выключения УЗО. При этом к катушке подключается заряженный заранее конденсатор. Преимущество - возможность отключения даже при пропадании напряжения питания (его отсутствие не гарантирует отсутствие тока утечки, т.к. ток утечки может быть с ДРУГОГО источника, не отключившегося). Недостатки понятны - низкая надёжность, т.к. конденсаторы высыхают. Поэтому кроме конденсатора питание на катушку берётся и из сети. А для удешевления и конденсатор не ставят. Недостаток этой конструкции очевиден - такие УЗО могут отключаться при напряжении питания не ниже 64в. А надо бы уже при 12 для влажных помещений.
Очень может быть, что у китайца и конденсатор есть и резистор, через который он заряжается, достаточно мощный и допускает протекание тока через катушку в течение долей секунды, пока нажата кнопка. Либо он имеет достаточно высокое сопротивление - тогда возможность отключения зависит от состояния конденсатора.
Вообще эти конструкции не считаются надёжными, т.к. есть куча причин не отключить нагрузку. Как электрических (электронных), так и механических. Поэтому есть более серьёзные автоматы, в которых контакты удерживаются соленоидом. Недостаток очевиден - при перебоях в электроснабжении их все надо "взводить", поэтому использовались они (в СССР) для включения двигателей станков, где собственно автомат выполнял коммутацию. Насколько мне известно, в Европе такие и теперь используются на производстве, но вот в быту - нет, т.к. заставляли бы бегать электрика по всем зданиям после каждого сбоя в электроснабжении.
Самое правильное это у шнайдера, мало того, что у узошек подвод питания с любой стороны, так и фаза справа, что позволяет подключить группу автоматов, защищаемую УЗО непосредсвенно шинкой, что позволяет уменьшить количество проводов в щитке и повысить надежность.
сгорел ваш шнайдер при 170 вольт
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите как относитесь к Томзн и где купить оригинальные автоматы?
По Томзну были несколько сюжетов на канале. Приобретал на Али.
Спасибо большое за ваши видео . По данной тематике пожалуй лучший канал . Большая просьба ,если будет возможность провести испытания дифов EKF DVA-6 (или EKF АВДТ-63 ) . В сочетании электромеханика с типом А аналоги брендовые стоят практически в 3 раза дороже . Это было бы очень интересно .
Спасибо.
По поводу подключения Авдт Hager, то, по моему, у него питание подводится с верху а снизу подключается вилка через которую подключают автоматы. Причем, если автоматы однополюсные, можно их подключить при помощи однополюсной гребёнкой но нужно отломать одну вилку (под нулевым полюсом дифавтомата).
Он электромеханический и, по идее, может работать двухнаправленно!
ЛЮБЫЕ "электромеханические" УЗО и АВДТ допускают подключение питания как сверху, так и снизу. Им глубоко фиолетово.
Что касается Хагера, то он вообще заточен на подключение снизу и на компоновку щита снизу вверх.
доброго времени суток подскажите пожалуйста на узо легранд нет обозначения фаза или ноль это потому что без разницы куда подключать фазу или ноль?
Спасибо большое! Но было бы интересно посмотреть на эти тесты с нагрузкой
Тоже самое будет и с нагрузкой...
А если подключить нагрузку сверху и сделать утечку не ТЕСТОМ а именно на нагрузке которая будет подключена не правильно, что будет? Автору на заметку! Я думаю все авдт выйдут из строя.
Вот это уже интереснее. как раз те ДеКрафты починить и проверить так.
Пока что в плане снять продолжение - проверить их работоспособность по уставке и времени. Затем попробовать изменить полярность и также измерить уставки со временем. Ну а дальше можно проверить и небольшой утечкой на нагрузке.
Вообще, если правильно понять схему работы УЗО - то сгорит не всегда, а только при утечке с нуля. DeKraft горит потому, что у него реализована S-триггерная система включения соленоида - поэтому, не убрав питания с платы, соленоид не выключишь. В каком-то смысле при правильном включении это даже безопаснее, так как теоретически электроника не пропустит даже очень короткие утечки тока. В остальных - прямое усиление сигнала ошибки. Диффавтоматы рвут только фазу - следовательно при утечке с фазы она будет пропадать и катушка не будет сгорать. Иными словами, спасти от электрошока могут они не раз, причём удачно запуститься, но только до тех пор, пока не произойдёт довольно специфическая утечка - которая, как известно, не вызывает ударов током.
При обрыве нуля и перекосе фаз и соответственно повышенном напряжении, то есть вместо нуля и фазы на диф придёт 2 фазы, что произойдёт с дифом?
А вот вы не указали тип электронные или электромеханические? Если декрафт электронные устройства и поэтому там выгорает плата при неправильном подключении?
Электронные или электромеханические - об этом было подробно рассказано в предыдущем сюжете.
Нужно было нагрузку посадить сверху, лампочку на пример и с ней тестировать все.
Все будет аналогично!
А кэаз не нашли? Хотелось бы посмотреть на их работу
КЭАЗ есть, но только электромеханические, а цель была посмотреть результаты именно у электронных устройств.
По правилам питание подаётся на неподвижный контакт, как правило, он сверху.
По правилам, это лишь носит рекомендательный характер! Отсюда и проблемы...
Похоже у обоих сгорели катушки соленойдов. Точно такие-же катушки используются в реверсивных рубильниках TOMZN. Параметры этого соленойда примерно 1250 витков проволокой 0,2 в лаковой изоляции. Плохо там, что не редко сам пластиковый каркас то-же сплавляется... Приходится заказывать эти каркасы у 3D печатников.
Как на ИЭК не указано? Там же указано цифрами 1 и 2 . На 1 приходит питание, на 2 нагрузка. На остальных дифах стрелочкой указано направление тока.
Цифры - это не показатель! У Хагера и других тоже такие цифры, а их можно подключать и снизу! Нужно конкретно указывать, в виде надписи "Нагрузка" или в паспорте конкретно указывать, как это и сделано уже на новых сериях АВДТ32.
Любопытные эксперименты. В голову не пришло бы подключать снизу, но для общего развития надо знать.
в савдеповских щитках провода короткие, поэтому снизу подключают.
Переделайте! Есть общепринятый стандарт. Вам за это деньги платят. Либо объясните заказчику как надо, а не как получиться. В конечном итоге - не мне это надо, а ему.
resi9 rccb schneider подключение питания исключительно только снизу
Трион тоже самое что томзн?
Диф. типа TOMZN при нижней подаче питания издает характерный гудеж при нажатии кнопки Test.При этом отрабатывает. Испытывать судьбу не стал и при установке в щит подключил питание сверху...
И правильно сделали!
...Тем не менее я обязан это проверить, тоесть спалить...😂 👍👍👍
Здравствуйте, Дмитрий. 13:47-13:50 фигня бывает разная, зеленая и красная, но самая опасная,
фигня зелено-красная :-). А если серьезно - именно о декрафте у меня очень нецензурное мнение,
а именно согласно табл.6 ГОСТ 10434-82 класс прочности болтов должен быть не ниже 5.8.
В своей практике встречал устройства разл. производителей (как правило рубильники)
укомплектованные болтами 4.8, но это редко и время от времени
(мы потом эти болты, поскольку для контактных соединений они не годны, используем чисто
в механических соединениях - например скрепить между собой панели многопанельного ВРУ, ГРЩ и т.п.),
а вот именно у декрафта - это постоянная болезнь - рубильники, контакторы и пр. комплектуются
болтами 4.8 - и куда спрашивается Schneider смотрит? (они вроде как прикупили декрафт под себя).
Остальные дифы тоже надо было разобрать и посмотреть/показать конструкцию .. почему срабатывает а почему нет.
Им еще предстоят следующие испытания, пока рано их разбирать!
Скажи что можеш сказать про диф иек ад12м?
По мимо рекомендаций производителя есть еще гост, где так же указано подключение сверху, не из за каких то там мнимых причин, а вот именно на неподвижные контакты, так как ни кто не застрахован от брака и подвижные контакты могут быть повреждены и протереть перегородку между друг дружкой, а в некоторых моделях там вовсе окошки , так вот при таком случае брака произойдет слипание контактов и кз, да узо там или автомат то сработают, но кз то не уйдет и тем самым продолжит плавить корпус. так что хоть и производитель указывает что нет разницы, все равно ввод нужно делать к неподвижным контактам, то есть сверху
Надо было подключить нагрузку на 2 кВт сверху и давать импульс утечки за счёт тестера УЗО, а уже потом уже мучить кнопку тест. В обычной жизни люди не нажимают эту кнопку, а вот реальные срабатывания бывают
Уже обсудили в комментах, в последующем так тоже проверю.
@@zametki_electrika спасибо
@@egorgoritsin , никакой разницы не будет. Катушка будет держать, пока не пропадёт питание на нижних клеммах. А оно не пропадёт никогда.