Нормальное напряжение отключения, у меня правда другая схема работает, и настроена на 15в, схема не отключается, но срабатывает ограничение по напряжению и выше 15в не заряжает в любом положении резистора, разница только во времени заряда.
1. Плюсовой провод в 95% случаев это белый и красный провод, а минус соответственно синий и черный. Отличий практически не встречал. Желтый земля. 2. Советские инженеры не дураки были, там нужен именно раъем, а не переключатель. На переключатель передней панели все будут тыкать, а без защиты там полетят тирсторы, либо управление. Учитывая что народ вместо предохранителей гвозди ставит или проволоку, это верное решение. Чтобы узнать про разъем откроют инструкцию, а инструкции у соседа не будет, потому что он только разок хотел подзарядить)) 3. RMA 223 это флюс для выпаивания, там температура кипения вроде выше, а RMA 559 активный, поэтому лучше паяет. Но его отмывать надо. ЛТИ-120 лучше обеих на мой взгляд)) Хотя для китайские не оставляют нагара и проще смываются. 4. По ресурсу лови лайфак, если с коллектора VT5 подать напряжение на питания генератора, то схема может заработать в режиме оганичения напряжения. Т.е. режим СС/СV. При открытии стабилитрона VT6 открывается, закрывается VT5 и прекратит подачу напряжения на генератор. Нафик там автоотключение, не пойму. Достигается порог напряжения, снижается ток. Все просто и логично. В инете часто мелкает схема с таким режимом на тиристоре. 5. Можно попробовать вместо стабилитрона поставить TL431, вдруг повысит точность. Может там плывут параметры стабилитрона при открытии.
По поводу перемычки : почему на Советском СВИТЯЗЬ и многих др. устройствах на отключение защиты тогда стоит обычный тумблер ? По поводу того, что флюс отмывать не надо , я считаю, это тоже , что в туалете не смыть за собой. Я все платы ВСЕГДА отмываю за собой и за теми кому " смывать не надо". По поводу стабилитрона : чем ставить TL , тогда уж компоратор лучше поставить, отключение будет точнее , или таймер 555 установить, с триггером внутри, но это уже будет не РЕСУРС-1.
@@user-olegKovalchuc Имел в виду 223 для выпаивания деталей и все. После запайки естественно все все чистят. По поводу стабилитрона, тот же стабилитрон скажем на 5,1v может иметь приличный разброс в пределах 0,3V. Может инженеры написали с учетом этого момента, на производстве же никто не будет подбирать точные параметры индивидуально. ТЛ тогда не было, а так дешево и сердито, не военка же. Для гражданского и так сойдет, с учета параметров акб тех времен. Это щас точно, CC/CV и т.п. Тогда люди проще жили)) С "Свитязем " не знаком, но тут на МОЙ взгляд все сделано прилично. Хотя отключение по порогу это шляпа, должно быть снижение тока. Как на генераторе авто.
Я при выращивании никакими флюсами не пользуюсь, считаю это бесполезным делом. У меня и так, всё прекрасно отпаиваеться. По поводу переключателя: я не раз уже читал такое пояснение, но для идиотов, это не поможет, а если человек грамотный, то с переключателем будет гораздо удобнее. Да, в Советском зарядном СВИТЯЗЬ, стоит переключатель на отключение защиты, поэтому версия не очень подходит. А если правильно, то в инструкции НИГДЕ !!! Не указано, что защита не работает в ручном режиме заряда, а это гораздо важнее, чем перемычка или переключатель.
223-й флюс годится только для отпаивания. Нужно брать RMA-218. Он не хуже 559-го, но еще и не высыхает в носике шприца. 559-й высыхает и приходится носик чистить.
Узнал что ESR измеряется в процентах Бу-га-га! Далее 2 диода вместо 4-х это не экономия, а повышение КПД (но это не для средних умов). Перемычка вместо клавиши это правильно - не будет никто по чем зря щелкать. Конечно до конца этот бред досмотреть не смог.
ESR измеряется в Омах, а если случайно оговорился, надо конечно поумничать. По поводу КПД, полный бред. КПД у схем одинаковое, обе схемы двухполупериодного выпрямления, куда уж мне до вашего гениального ума! А смотреть мои ролики и подписываться я вроде нигде не прошу, но тем не менее свои гениальные заключения, вы оставляете почти под каждым видео. Не нравится не надо смотреть и умничать.
Падение напряжения на диодном мосту - раз, падение напряжения на тиристоре - два. Это в случае диодного моста. С двумя диодами и двумя тиристорами падение напряжения только один раз.@@user-olegKovalchuc
Только на вентилях при отводе от середины трансформатора, напряжение почти в ТРИ раза выше. Т.е. при напряжении на обмотке 20 V, нужны диоды или три стопы на напряжение не менее 60 V, может гений об этом забыл?
1) Приборчик, я так понял, это ESR-метр, там не проценты, а омы (ESR, ЭПС). 2) 223 нейтральный флюс и легко удаляется, можно даже не удалять, 559 агрессивный флюс, хуже удаляется, оставлять нельзя, может разъедать дорожки и выводы элементов 3) Совдеповские конденсаторы MБМ, БМ-2 со временем сильно деградируют, в генераторах это важно, лучше поменять на пленочный.
По поводу процентов, я оговорился, там действительно Омы. Флюс 223, он для пайки вообще не подходит, он предназначен исключительно для демонтажа и пытаться паять им глупо. Флюс 559, это не акгресивный флюс, как вы пишите, но я его все равно всегда удаляю. Агрессивный флюс, это ТТ. По поводу конденсаторов: в них диэлектриком служит бумага, которая со временем теряет свои свойства и конденсатор выходит из строя.
Добрый вечер Николай. Я вам точно отвечу на ваш вопрос, только вы мне сначала скажите пожалуйста: у меня машина не едет, в чем причина? Это очень похоже на то, что вы у меня спрашиваете. Я вам с радостью бы ответил, но к сожалению, очень много факторов и типов зарядных устройств.
При этом,первичная обм.40 ом,вторичная 11.8Ком,на выходе из вторичной по переменке 16В после моста 15В,амперметр звоница. Все что знал рассказал... предположительная поломка если можна,буду благодарен.
@@НиколайЖивотовский-о6рПроверяйте трансформатор. Великовато сопротивление вторички. Должно быть такого же порядка, что и первички, а то - и ещё меньше. И уж никак не килоомы!
Ресурс -1, и Кедр-М,хорошие зарядные устройства,но мне больше нравится вариант Кедр -М,так как у этого устройства больше функций для зарядки аккумулятора.
Не понятен смысл такого ЗУ, если генератор на авто дает такое же напряжение. Правильное ЗУ должно давать более 15, лучше 16 вольт. Тогда можно делать профилактику АКБ.
Вы видео не очень хорошо посмотрели. У этого устройства есть два режима: автоматический ( до 14,5 Вольт) и РУЧНОЙ- выше 16 Вольт. Чем для вас оно не правильное, я не понимаю.
Чтобы было более стабильное отключение, нужно прокинуть не толстые проводки от крокодилов до схемы автоматики, чтобы исключить влияние падения напряжения на силовых проводах🙂, отсюда и разброс напряжения отключения при разном зарядном токе. Или увеличить сечение силовых проводов, но первый вариант лучше.
Добрый день, я к сожалению вам текстом не смогу это описать, надо рисовать на схеме. Но если попробовать, то : напряжение отключения устанавливается делителем на базе транзистора ( подстроечным резистором). Надо установить переключатель который будет подключать ещё один делитель , настроенный на другое напряжение отключения.
Что-то я не понял ,что было неисправно ,Вы не показали , оно вдруг заработало.Проверили транзисторы и потом вдруг напряжение при автоматике в генераторе пропало , что было пробито не понял.
Александр, вы посмотрите окончание видео, я там поясняю причину. Я думаю, что видимо диоды работали некорректно и в конце концов вышли из строя, вот и причина.
Зарядные устройства заводского изготовления работают хорошо,если его настройки производили добросовестно,а также кто эксплуатацию производит по зарядке аккумулятора согласно паспорта зарядного устройства.
Защита в этом устройстве работает по прнципу: неправильно подключл АКБ - не пойдет питание на схему автомата и соответственно не запустится генератор. Но если устройство уже включено и тиристоры приоткрыты, и в это врямя покдлючить переполюсованный аккум, то постояннка от аккума пройдет через тиристоры и силовые диоды. Выгорает предохранитель 8А. Может в этом и был секрет пропадающей неисправности. КД522 не выдержали отбратного 32В (14 В АКБ + 18В транса.)
Вы уважаемый немного не правы. Что означает: устройство выключено, тиристоры приоткрыты? Без ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОГО аккумулятор а генератор не работает, вопрос: как приоткрыты тиристоры, если они полностью закрыты? Защита в этом устройстве отрабатывает хорошо и надёжно.
@@user-olegKovalchuc Не ВЫКлючено, а ВКлючено написанно. После первой сборки и последующего выгорания при переполюсовке, вешалась лампочка Без АКБ и она немного светилась. Потом регулировали генератор, добавляли емкость чтобы регулирока была с 0. После этого бага исчезла. Вот может как раз переполюсовка была при приоткрытых тиристорах, когда генератор регулировал не с 0.
Помогите пожалуйста решить мою проблему. Я паял данное зарядное устройство по схемам и плате ака касяна. Номинали деталей точное, состояние новое. У меня трансформатор выдает 18 переменки плата рабочая но на выходе клем напряжение регулируется от 2 и максимум ето 13.6 вольт. Падение почти 5 вольт. Где моя ошибка . Такого вроде не должно быть. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте, объясню по порядку. Трансформатор выдает 18 Вольт, на диодном мосту падает 1-1,5 Вольта, плюс на тиристоре падает около 1-1,5 Вольта. В итоге на выходе должно быть около 16 Вольт. Возьмите мультиметр и измерьте где падает напряжение, подключив его паралельно диодного моста, а затем тиристора. Возможно у вас тиристор не полностью открывается, и на нем большое падение.
Дядько Сан Саныч, извините не смогу. Прибора схему могу дать, скажу даже откуда её брал, но... Она не работает. Собиралась она лет 25 назад и поначалу не заработала. Затем что-то где-то поменялось в ней и она запустилась. Что и где - сейчас не скажу. Теперь она вся залита залита эпоксидной и посмотреть где и что не получиться. Я эту схему не однократно отправлял на канал : "Александр радио ремонт и самоделки", он там любит собирать подобные вещи. Но он её не делал. Почему не знаю. У меня пока прибор работает, и нет времени по новой его собирать и искать где была у схеме ошибка. Помню только, что он собран на двух микросхемах, одна Советская ВИ ( это аналог таймера NE555), на ней собран генератор. И вторая м/ сх: это D- триггер. Если интересно, могу скинуть журнал, откуда брал эту схему, но повторюсь: она с ошибкой и не рабочая.
При таком алгоритме, когда заряд прекращается при достижении 14,7В, аккумулятор ещё далеко не заряжен. В этом легко убедиться, замерив плотность электролита. Этим зарядным нужно делать заряд в 2-3 этапа. После первого отключения выставить ток 1% от ёмкости аккумулятора. Например 60Ач - 0,6А. Дождаться отключения. Затем 0,3А. Если дорастёт до 14,7В и отключится, дать 0,25А и можно выключить автоотключение. Напряжение врядли вырастет выше 15В. Зато плотность постепенно дорастёт до своих максимальных значений.
А никто и не говорит, что 14,7 Вольт, это 100 % заряд. После отключения, заряд будет около 80-90% , потому надо дозврядить до ста процентов в ручном режиме, устройство позволяет это сделать. А ваш метод не подходит для АКБ которым больше трёх лет. У таких батарей добиться повышения напряжения на таких малых токах, будете ждать до пенсии. На новых АКБ ещё можно, но тоже долго, есть гораздо более быстрые методы заряда, описывать не буду, долго.
@@user-olegKovalchuc Я описал самый щадящий метод, раз уж вы поставили ограничение 14,7В и у вас гибрид. Конечно есть более быстрые методы. Всё зависит от знаний, опыта и убеждений заряжающего и состояния батареи. Есть те, кто выше 14В принципиально не дают батареи, есть и те кто и 17В не бояться дать. И у тех, и у тех батареи работают по 10 лет. Тут вариантов много. Опять же, сколько есть времени на зарядку.
Это сказки,про 10 лет , если заряжать до 14 Вольт. В АКБ в процессе работы присутствует процесс, который по умному называется "стратификация электролита", т.е. расслоение. Если электролит не перемешивать, хотя бы раз в год, то такая батарея более трёх лет вряд ли проработает.
Доброго здравия! В инструкции так и написано! После отключения защиты по напряжению, устройство переключать в ручной режим и до заряжать 2-3 часа на малых токах.@@user-olegKovalchuc
Транс и два диода не позволяют контролировать процесс заряда. Не возможно контролировать ни ток ни напряжение, зарядить теоретически возможно, но при постоянном заряде таким зарядным , срок службы АКБ точно уменьшиться.
Здравствуйте Да Сзади стоит перемычка для чего эта перемычка перемычка типа в автоматическом и без перемычки не в автоматическом А в ручном так если нету перемычки В каком режиме оно будет работать отпишитесь пожалуйста
Схема зарядки БАРС-8А проще и круче. Всего 2 тиристора никаких силовых диодов. Защита от КЗ и переполюсовки. Просто идеальна. Не гудит не греется.
Нормальное напряжение отключения, у меня правда другая схема работает, и настроена на 15в, схема не отключается, но срабатывает ограничение по напряжению и выше 15в не заряжает в любом положении резистора, разница только во времени заряда.
1. Плюсовой провод в 95% случаев это белый и красный провод, а минус соответственно синий и черный. Отличий практически не встречал. Желтый земля.
2. Советские инженеры не дураки были, там нужен именно раъем, а не переключатель. На переключатель передней панели все будут тыкать, а без защиты там полетят тирсторы, либо управление. Учитывая что народ вместо предохранителей гвозди ставит или проволоку, это верное решение. Чтобы узнать про разъем откроют инструкцию, а инструкции у соседа не будет, потому что он только разок хотел подзарядить))
3. RMA 223 это флюс для выпаивания, там температура кипения вроде выше, а RMA 559 активный, поэтому лучше паяет. Но его отмывать надо. ЛТИ-120 лучше обеих на мой взгляд)) Хотя для китайские не оставляют нагара и проще смываются.
4. По ресурсу лови лайфак, если с коллектора VT5 подать напряжение на питания генератора, то схема может заработать в режиме оганичения напряжения. Т.е. режим СС/СV. При открытии стабилитрона VT6 открывается, закрывается VT5 и прекратит подачу напряжения на генератор. Нафик там автоотключение, не пойму. Достигается порог напряжения, снижается ток. Все просто и логично. В инете часто мелкает схема с таким режимом на тиристоре.
5. Можно попробовать вместо стабилитрона поставить TL431, вдруг повысит точность. Может там плывут параметры стабилитрона при открытии.
По поводу перемычки : почему на Советском СВИТЯЗЬ и многих др. устройствах на отключение защиты тогда стоит обычный тумблер ? По поводу того, что флюс отмывать не надо , я считаю, это тоже , что в туалете не смыть за собой. Я все платы ВСЕГДА отмываю за собой и за теми кому " смывать не надо". По поводу стабилитрона : чем ставить TL , тогда уж компоратор лучше поставить, отключение будет точнее , или таймер 555 установить, с триггером внутри, но это уже будет не РЕСУРС-1.
@@user-olegKovalchuc Имел в виду 223 для выпаивания деталей и все. После запайки естественно все все чистят.
По поводу стабилитрона, тот же стабилитрон скажем на 5,1v может иметь приличный разброс в пределах 0,3V. Может инженеры написали с учетом этого момента, на производстве же никто не будет подбирать точные параметры индивидуально.
ТЛ тогда не было, а так дешево и сердито, не военка же. Для гражданского и так сойдет, с учета параметров акб тех времен. Это щас точно, CC/CV и т.п. Тогда люди проще жили))
С "Свитязем " не знаком, но тут на МОЙ взгляд все сделано прилично. Хотя отключение по порогу это шляпа, должно быть снижение тока. Как на генераторе авто.
Вы путаете божий дар с яишницей. На авто АКБ заряжается напряжением, а зарядное типа ЯРЕСУРС, заряжает АКБ током, это разные методы ЗАРЯДА.
@@user-olegKovalchuc "чем ставить TL , тогда уж компоратор лучше поставить" Внутри TL431 как раз стоит компаратор и транзистор :)
Я при выращивании никакими флюсами не пользуюсь, считаю это бесполезным делом. У меня и так, всё прекрасно отпаиваеться. По поводу переключателя: я не раз уже читал такое пояснение, но для идиотов, это не поможет, а если человек грамотный, то с переключателем будет гораздо удобнее. Да, в Советском зарядном СВИТЯЗЬ, стоит переключатель на отключение защиты, поэтому версия не очень подходит. А если правильно, то в инструкции НИГДЕ !!! Не указано, что защита не работает в ручном режиме заряда, а это гораздо важнее, чем перемычка или переключатель.
223-й флюс годится только для отпаивания. Нужно брать RMA-218. Он не хуже 559-го, но еще и не высыхает в носике шприца. 559-й высыхает и приходится носик чистить.
Очень интересно !
Узнал что ESR измеряется в процентах Бу-га-га! Далее 2 диода вместо 4-х это не экономия, а повышение КПД (но это не для средних умов). Перемычка вместо клавиши это правильно - не будет никто по чем зря щелкать. Конечно до конца этот бред досмотреть не смог.
ESR измеряется в Омах, а если случайно оговорился, надо конечно поумничать. По поводу КПД, полный бред. КПД у схем одинаковое, обе схемы двухполупериодного выпрямления, куда уж мне до вашего гениального ума! А смотреть мои ролики и подписываться я вроде нигде не прошу, но тем не менее свои гениальные заключения, вы оставляете почти под каждым видео. Не нравится не надо смотреть и умничать.
Падение напряжения на диодном мосту - раз, падение напряжения на тиристоре - два. Это в случае диодного моста. С двумя диодами и двумя тиристорами падение напряжения только один раз.@@user-olegKovalchuc
Только на вентилях при отводе от середины трансформатора, напряжение почти в ТРИ раза выше. Т.е. при напряжении на обмотке 20 V, нужны диоды или три стопы на напряжение не менее 60 V, может гений об этом забыл?
Да где же тут на схеме отвод от средней точки? Извиняюсь, "середины трансформатора".@@user-olegKovalchuc
1) Приборчик, я так понял, это ESR-метр, там не проценты, а омы (ESR, ЭПС).
2) 223 нейтральный флюс и легко удаляется, можно даже не удалять,
559 агрессивный флюс, хуже удаляется, оставлять нельзя, может разъедать дорожки и выводы элементов
3) Совдеповские конденсаторы MБМ, БМ-2 со временем сильно деградируют, в генераторах это важно, лучше поменять на пленочный.
По поводу процентов, я оговорился, там действительно Омы. Флюс 223, он для пайки вообще не подходит, он предназначен исключительно для демонтажа и пытаться паять им глупо. Флюс 559, это не акгресивный флюс, как вы пишите, но я его все равно всегда удаляю. Агрессивный флюс, это ТТ. По поводу конденсаторов: в них диэлектриком служит бумага, которая со временем теряет свои свойства и конденсатор выходит из строя.
@@user-olegKovalchuc ок. спс
Олег,Добрый вечер!!!Подскажите,что выходит из строя в зарядном устройстве если подключить зарядное к посаженому аккумулятору не по полюсам?
Добрый вечер Николай. Я вам точно отвечу на ваш вопрос, только вы мне сначала скажите пожалуйста: у меня машина не едет, в чем причина? Это очень похоже на то, что вы у меня спрашиваете. Я вам с радостью бы ответил, но к сожалению, очень много факторов и типов зарядных устройств.
Зарядное Днепр--10,перестало работать после подключения к посаженому аккумулятору не по полюсам...@@user-olegKovalchuc
При этом,первичная обм.40 ом,вторичная 11.8Ком,на выходе из вторичной по переменке 16В после моста 15В,амперметр звоница. Все что знал рассказал... предположительная поломка если можна,буду благодарен.
@@НиколайЖивотовский-о6рПроверяйте трансформатор. Великовато сопротивление вторички. Должно быть такого же порядка, что и первички, а то - и ещё меньше. И уж никак не килоомы!
Ресурс -1, и Кедр-М,хорошие зарядные устройства,но мне больше нравится вариант Кедр -М,так как у этого устройства больше функций для зарядки аккумулятора.
Полностью согласен, Кедр лучше.
А ещё лучше "Ока"-автомат. Делаю такой. Делался на заводе -калуга прибор.
Не понятен смысл такого ЗУ, если генератор на авто дает такое же напряжение. Правильное ЗУ должно давать более 15, лучше 16 вольт. Тогда можно делать профилактику АКБ.
Вы видео не очень хорошо посмотрели. У этого устройства есть два режима: автоматический ( до 14,5 Вольт) и РУЧНОЙ- выше 16 Вольт. Чем для вас оно не правильное, я не понимаю.
Какая причина напряжения 15.8v на колекторе Т1?меняли ли т6?
Чтобы было более стабильное отключение, нужно прокинуть не толстые проводки от крокодилов до схемы автоматики, чтобы исключить влияние падения напряжения на силовых проводах🙂, отсюда и разброс напряжения отключения при разном зарядном токе. Или увеличить сечение силовых проводов, но первый вариант лучше.
Все доступно,спасибо
Спасибо за видео по ремонту зарядного устройства Ресурс -1.
Доброго дня . Як змінити схему так щоб перемикачем можна було б всанови напругу завершення заряду 14.9 вольт або 16.2 вольт? Дякую.
Добрый день, я к сожалению вам текстом не смогу это описать, надо рисовать на схеме. Но если попробовать, то : напряжение отключения устанавливается делителем на базе транзистора ( подстроечным резистором). Надо установить переключатель который будет подключать ещё один делитель , настроенный на другое напряжение отключения.
@user-olegKovalchuc дякую за відповідь. Я пізніше з'ясувалося з вами електронною поштою.
Дайте схему для проверки в схеме вашего прибора котором ви пользуетесь
Что-то я не понял ,что было неисправно ,Вы не показали , оно вдруг заработало.Проверили транзисторы и потом вдруг напряжение при автоматике в генераторе пропало , что было пробито не понял.
Александр, вы посмотрите окончание видео, я там поясняю причину. Я думаю, что видимо диоды работали некорректно и в конце концов вышли из строя, вот и причина.
Хорошее зарядное должно быть с стабилизатором зарядного тока. Тогда отключение будет более точное как в "кедре" или в "оке".
А вы, что думаете в КЕДРЕ есть стабилизатор зарядного тока? Если да, то вы ошибаетесь. Тут многое ещё и от схемы отключения зависит.
mam prosbe można pokazać jak są przyłaczoner diody i tyrystory do transformatora
Зарядные устройства заводского изготовления работают хорошо,если его настройки производили добросовестно,а также кто эксплуатацию производит по зарядке аккумулятора согласно паспорта зарядного устройства.
Не все зарядные хорошие, бывают откровенный хлам. Но Советские, в большинстве своём, довольно не плохие аппараты.
Я имел ввиду зарядные устройства советского производства.
Защита в этом устройстве работает по прнципу: неправильно подключл АКБ - не пойдет питание на схему автомата и соответственно не запустится генератор. Но если устройство уже включено и тиристоры приоткрыты, и в это врямя покдлючить переполюсованный аккум, то постояннка от аккума пройдет через тиристоры и силовые диоды. Выгорает предохранитель 8А. Может в этом и был секрет пропадающей неисправности. КД522 не выдержали отбратного 32В (14 В АКБ + 18В транса.)
Вы уважаемый немного не правы. Что означает: устройство выключено, тиристоры приоткрыты? Без ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОГО аккумулятор а генератор не работает, вопрос: как приоткрыты тиристоры, если они полностью закрыты? Защита в этом устройстве отрабатывает хорошо и надёжно.
@@user-olegKovalchuc Не ВЫКлючено, а ВКлючено написанно. После первой сборки и последующего выгорания при переполюсовке, вешалась лампочка Без АКБ и она немного светилась. Потом регулировали генератор, добавляли емкость чтобы регулирока была с 0. После этого бага исчезла. Вот может как раз переполюсовка была при приоткрытых тиристорах, когда генератор регулировал не с 0.
напряжение отключения таких зарядных должно быть 16,2 в а не 14,4
Да неужели? А если у меня АКБ типа Са +, он кипит уже при 15,2 Вольта. Почитайте теорию, потом пишите.
@@user-olegKovalchuc зарядное тиристорное?
Зарядное у вас такое как у автора?
А я и есть автор. А тиристорное или нет, не имеет никакого отношения к напряжению отключения.
@@user-olegKovalchuc Я тоже так раньше думал. Может в вашем случае и не имеет.Скажите а сколько было по завадскому?Давно их не ремонтировал.
Помогите пожалуйста решить мою проблему. Я паял данное зарядное устройство по схемам и плате ака касяна. Номинали деталей точное, состояние новое. У меня трансформатор выдает 18 переменки плата рабочая но на выходе клем напряжение регулируется от 2 и максимум ето 13.6 вольт. Падение почти 5 вольт. Где моя ошибка . Такого вроде не должно быть. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте, объясню по порядку. Трансформатор выдает 18 Вольт, на диодном мосту падает 1-1,5 Вольта, плюс на тиристоре падает около 1-1,5 Вольта. В итоге на выходе должно быть около 16 Вольт. Возьмите мультиметр и измерьте где падает напряжение, подключив его паралельно диодного моста, а затем тиристора. Возможно у вас тиристор не полностью открывается, и на нем большое падение.
Для того чтобы напряжение стало больше замените конденсаторы 100нф в управлении тиристором на 470 нф и будет Вам счастье.
Дятько Алег зделайте обзор подробний на свій прибор для проверки транзісторів
Дядько Сан Саныч, извините не смогу. Прибора схему могу дать, скажу даже откуда её брал, но... Она не работает. Собиралась она лет 25 назад и поначалу не заработала. Затем что-то где-то поменялось в ней и она запустилась. Что и где - сейчас не скажу. Теперь она вся залита залита эпоксидной и посмотреть где и что не получиться. Я эту схему не однократно отправлял на канал : "Александр радио ремонт и самоделки", он там любит собирать подобные вещи. Но он её не делал. Почему не знаю. У меня пока прибор работает, и нет времени по новой его собирать и искать где была у схеме ошибка. Помню только, что он собран на двух микросхемах, одна Советская ВИ ( это аналог таймера NE555), на ней собран генератор. И вторая м/ сх: это D- триггер. Если интересно, могу скинуть журнал, откуда брал эту схему, но повторюсь: она с ошибкой и не рабочая.
При таком алгоритме, когда заряд прекращается при достижении 14,7В, аккумулятор ещё далеко не заряжен. В этом легко убедиться, замерив плотность электролита. Этим зарядным нужно делать заряд в 2-3 этапа. После первого отключения выставить ток 1% от ёмкости аккумулятора. Например 60Ач - 0,6А. Дождаться отключения. Затем 0,3А. Если дорастёт до 14,7В и отключится, дать 0,25А и можно выключить автоотключение. Напряжение врядли вырастет выше 15В. Зато плотность постепенно дорастёт до своих максимальных значений.
А никто и не говорит, что 14,7 Вольт, это 100 % заряд. После отключения, заряд будет около 80-90% , потому надо дозврядить до ста процентов в ручном режиме, устройство позволяет это сделать. А ваш метод не подходит для АКБ которым больше трёх лет. У таких батарей добиться повышения напряжения на таких малых токах, будете ждать до пенсии. На новых АКБ ещё можно, но тоже долго, есть гораздо более быстрые методы заряда, описывать не буду, долго.
@@user-olegKovalchuc Я описал самый щадящий метод, раз уж вы поставили ограничение 14,7В и у вас гибрид. Конечно есть более быстрые методы. Всё зависит от знаний, опыта и убеждений заряжающего и состояния батареи. Есть те, кто выше 14В принципиально не дают батареи, есть и те кто и 17В не бояться дать. И у тех, и у тех батареи работают по 10 лет. Тут вариантов много. Опять же, сколько есть времени на зарядку.
Это сказки,про 10 лет , если заряжать до 14 Вольт. В АКБ в процессе работы присутствует процесс, который по умному называется "стратификация электролита", т.е. расслоение. Если электролит не перемешивать, хотя бы раз в год, то такая батарея более трёх лет вряд ли проработает.
Доброго здравия!
В инструкции так и написано!
После отключения защиты по напряжению, устройство переключать в ручной режим и до заряжать 2-3 часа на малых токах.@@user-olegKovalchuc
Вы наверное это написали, для того, чтобы научить меня как надо заряжать АКБ?
👍
Дане зарядне це все одно що ламповий телевізор в сьогоднішній час 😂😂😂
Який сучасний зарядний пристрій порадите придбати?
@@ВладимирБутенко-в6я на мою думку щось з тих типу інтелектуальних їх ціна коло 800 грн
@@ВладимирБутенко-в6я купи ишака, там ничего заряжать не нужно
Sympatyczne urządzenie ładujące.
Схема очень сложная для зарядки какого то аккумулятора. Достаточно транса и двух диодов.
Транс и два диода не позволяют контролировать процесс заряда. Не возможно контролировать ни ток ни напряжение, зарядить теоретически возможно, но при постоянном заряде таким зарядным , срок службы АКБ точно уменьшиться.
Ты долго думал, чтобы этот бред накрапать ?
А зачем два, если достаточно и один. Только трансформатор должен выдавать ровно 12 вольт эффективного.
Мужик посмотри Ака Касьяна и несите чушь! 🤣
Отключать надо высокую сторону 220в, и такие схемы есть.
А что это меняет? Результат тот же.
Здравствуйте Да Сзади стоит перемычка для чего эта перемычка перемычка типа в автоматическом и без перемычки не в автоматическом А в ручном так если нету перемычки В каком режиме оно будет работать отпишитесь пожалуйста
Здравствуйте, без перемычки устройство работает в автоматическом режиме .
СПАСИБО .И С ПРАЗДНИКОМ.