Кстати если прокатит этот эксперимент, то убрав турбину, я как раз убрав прокладку гбц компенсирую отсутствие турбины. Плюс поставив медный змеевик, разогрею солярку и плюс ионы меди попадая в ТНВД будут напылять плунжер и остальные детали насоса. Как бы уберигая их от износа.
Да в принципе Америку я не открыл. Просто следуя логике, изучив металлическую прокладку и до этого поездив на одном слое от стальной прокладки. В общем этот эксперимент просто напрашивался САМ собой. А что если без прокладки, меня эта мысль давно терзала. На работе мы притираем поверхности турбин без всяких прокладок. Чисто метал к металу.) Так там в турбинах температура перенасыщеного пара 800 гр., а давление 90 килограмм. Вот с тех пор и засела у меня эта мысля. А тут такая возможность, сам бог велел но поверхности я не притирал и не шлифовал. Как было, всё так и поставил, но без прокладки ГБЦ.
@@user-ou2lh7ov2e Слесарь по ремонту Паро Газового оборудования. Нас слесарями назвать - что нахуй послать, так как притираем детали с допуском в две сотых миллиметра, причём руками (не на станках). А слесаря это в ЖЭУ работают)))), полный пиздец, частенько с ними сталкиваюсь дома, когда ходят обслуживают.
Да вы поймите, что металлическая прокладка, что без прокладки, разницы ни какой, так как прилегание поверхностей одинаковое. Как ни крути у вас соединение (точнее у меня) метал к металлу идёт, что прокладка из метала, что головка к блоку, то же метал к металлу. А движка чё ей будет, каботает и работает. Но без доработки поршней не советую так делать. Нужно хотя-бы днище у поршней пилить на 1 мм. Иначе поршня упрутся в головку.
Привет. Тут должно быть понимание устройства двс. Если что то меняешь в двс, ты должен представлять в голове образ того, что там происходит, как там это происходит и какие могут быть последствия. Если хотя-бы одно из критериев не сработает, то лучше не лезь. Во первых поршня не должны доставать до клапанов при тепловом расширении. Поверхность блока и головки должны имень наименьшие корабления, шероховатости, ямки, бугры. Если эти прицензионные поверхности все-же с дефектами, то ты должен быть уверен, что тонкий слой герметика, при протяжке шпилек, не даст перетекания масла в тосол (антифриз), не даст перетикания антифриза в масло, выхлопных газы не попадут в масло или антифриз. И ещё кучка мелочей, которые нужно будет довести до ума. Вот тогда смело вояй, лепи, эксперементируй, воплощай в жизнь. Что касается моей сборки, то все отлично и подругому быть не должно, если конечно же я что то не упустил. Компрессия АККУЕННАЯ, тяга ОТЛИЧННАЯ и даже без турбины. И подругому и быть не могло, это же двс. Чем выше компрессия, тем мощнее любой двс. Только делать нужно все с умом. Удачи тебе))))
@@caldinchtoyota3063 спасибо за развернутый ответ! Тоже люблю всякие эксперименты! Сейчас залил 100 грамм медного купороса растворенного в воде. Думаю вреда точно не будет. Как то поставил некачественную прокладку, она расслоилась через полгода и антифриз пошел в цилиндры и масло. Уходило грамм 200 в день, была эмульсия. Ездил так две недели пока не стало уходить пол литра в день. Заменил прокладку и всё! Прошло 4 года полет нормальный. А прокладку менял до этого потому что был жор масла. Стоял металлопакет видимо родной. Я его выбросил о чем жалею и поставил вот это вот гуано которое расслоилось через полгода. Так вот я рассверлил масляные каналы в поршнях сверлом на 2мм. Там были отверстия 1 мм и они намертво закоксовались кольца залегли никакая раскоксовка бы не помогла. Почистил собрал. Жор масла ушел, но небольшой расход конечно остался на угар особенно когда масло уже долго не менял. Свежее масло практически не жрет. Двигатель 5а-фе Королла пруль 98 год ае110. В первом поколении этого двигателя ае100 90-95гг в поршнях кстати не отверстия в 1 мм а продольные вырезы. Которые никогда не закоксовываются. Отсюда и легендарная надежность! Налицо ухудшение ресурса с годами.
@@yoharniy Посмотри датчик температуры воздуха, на воздушном фильтре стоит. Зимой воздух холодный и кол-во топлива увеличивается за один такт. Я поставил резистор на 200 Ом. Теперь комп автомобиля видит летнюю температуру даже зимой. Кароче, расход летом 6.5 л. на сотку, зимой 10 литров. Поставил резистор и комп уменьшил подачу топлива. Расход зимой стал 7 литров на сотку. Причём тяга не упала. Так как не весь бенз сгорает во время рабочего такта. На новых авто для этого даже катализаторы и дожигатели ставят в выхлопную. На моем канале все есть для экономии, посмотри, мож чего и пригодится.
Если то, что вы говорите это единственная проблема, то замена прокладки это тот факт, когда есть трещины в головке блока. Обычно простокам так и говорят, мол двс кипит, так как прокладка пробита. Но если руки растут из плеч, то потратив 17тр. Плюс стоимость прокладки, вы устраните причину кипения двс. Я, после первого разбора головки, потратил два часа. В третий раз, когда подбирал толщину прокладки, головку поменял (снял, поставил) за один час. Если стоимость авто и его состояние вас устраивает и плюс стоимость головки, то берите. Если сами поменяете. В автосервисе обычно от этой машины у авто слесарей волосы дыбом встают и ценик сразу растёт. Хотя по Ремонту я без ямы легко перебирая двс. Решать вам.
Что то не вяжется. Если масло в антифриз уходит, то в антифризе масляные, точнее антифриз жирный будет, пальцами ощущается. А вот когда антифриз в поршневую попадает, точнее в камеру сгорания, то да, будет дымит. Но если авто не кипит, то возможно замена прокладки как раз и решит эту проблему. И вы обойдетесь малой кровью. Как вариант купить сперва прокладку и поменять и поездить по смотреть, а там уже видно будет.
Я свои сточил на 1мм. И врезал ещё одно кольцо. Плюс доработал поршни так, что бы они работали в цилиндрах с зазором две сотые от миллиметра. У меня на канале есть видео, где я всё показываю и рассказываю.
Да неё, разницы в шуме я не заметил. Да же наоборот чуть мягче стал работать. У меня на канале есть видео, когда я клапан SPV ремонтировал. Так вот во время пуска не сработал клапан опережение и ДВС реально застучал. На видео слышна жесткая работа мотора.
Щас пересмотрел видео. Этот стук, это от впускного коллектора. Я временно подсоединил нулевой воздушный фильтр и он стоит сразу на впускном коллекторе. Этот стук захода воздуха на каждом такте впуска. Если подсоединить впуск воздуха к штатному корпусу воздушного фильтра, то стука не будет.
Кстати если прокатит этот эксперимент, то убрав турбину, я как раз убрав прокладку гбц компенсирую отсутствие турбины.
Плюс поставив медный змеевик, разогрею солярку и плюс ионы меди попадая в ТНВД будут напылять плунжер и остальные детали насоса. Как бы уберигая их от износа.
Будем посмотреть! Дядька вот это эксперимент! Интересно что будет дальше.
Да в принципе Америку я не открыл. Просто следуя логике, изучив металлическую прокладку и до этого поездив на одном слое от стальной прокладки.
В общем этот эксперимент просто напрашивался САМ собой. А что если без прокладки, меня эта мысль давно терзала. На работе мы притираем поверхности турбин без всяких прокладок. Чисто метал к металу.) Так там в турбинах температура перенасыщеного пара 800 гр., а давление 90 килограмм. Вот с тех пор и засела у меня эта мысля. А тут такая возможность, сам бог велел но поверхности я не притирал и не шлифовал. Как было, всё так и поставил, но без прокладки ГБЦ.
@@caldinchtoyota3063 братец а ты кем работаешь?
@@user-ou2lh7ov2e
Слесарь по ремонту Паро Газового оборудования. Нас слесарями назвать - что нахуй послать, так как притираем детали с допуском в две сотых миллиметра, причём руками (не на станках). А слесаря это в ЖЭУ работают)))), полный пиздец, частенько с ними сталкиваюсь дома, когда ходят обслуживают.
уху есть,вот это дааааа,пусть японцы поймут что русские всеравно более по ухуестичнее всех и при таких раскладах все работает
🙂🙂🙂
Ну да, главное голову и логику включать.
Ну и опыт тоже никто не отменял 🙂🙂🙂
Сейчас как чувствует себя мотор без прокладки?!
И сколько такпрошел!
Да вы поймите, что металлическая прокладка, что без прокладки, разницы ни какой, так как прилегание поверхностей одинаковое. Как ни крути у вас соединение (точнее у меня) метал к металлу идёт, что прокладка из метала, что головка к блоку, то же метал к металлу. А движка чё ей будет, каботает и работает.
Но без доработки поршней не советую так делать. Нужно хотя-бы днище у поршней пилить на 1 мм. Иначе поршня упрутся в головку.
Белый дым это тосол в поршневую.
Как двигатель себя сейчас чувствует? Тоже такая мысль была без прокладки собрать
Привет.
Тут должно быть понимание устройства двс. Если что то меняешь в двс, ты должен представлять в голове образ того, что там происходит, как там это происходит и какие могут быть последствия.
Если хотя-бы одно из критериев не сработает, то лучше не лезь.
Во первых поршня не должны доставать до клапанов при тепловом расширении. Поверхность блока и головки должны имень наименьшие корабления, шероховатости, ямки, бугры. Если эти прицензионные поверхности все-же с дефектами, то ты должен быть уверен, что тонкий слой герметика, при протяжке шпилек, не даст перетекания масла в тосол (антифриз), не даст перетикания антифриза в масло, выхлопных газы не попадут в масло или антифриз. И ещё кучка мелочей, которые нужно будет довести до ума. Вот тогда смело вояй, лепи, эксперементируй, воплощай в жизнь.
Что касается моей сборки, то все отлично и подругому быть не должно, если конечно же я что то не упустил.
Компрессия АККУЕННАЯ, тяга ОТЛИЧННАЯ и даже без турбины.
И подругому и быть не могло, это же двс. Чем выше компрессия, тем мощнее любой двс. Только делать нужно все с умом. Удачи тебе))))
@@caldinchtoyota3063 спасибо за развернутый ответ! Тоже люблю всякие эксперименты! Сейчас залил 100 грамм медного купороса растворенного в воде. Думаю вреда точно не будет. Как то поставил некачественную прокладку, она расслоилась через полгода и антифриз пошел в цилиндры и масло. Уходило грамм 200 в день, была эмульсия. Ездил так две недели пока не стало уходить пол литра в день. Заменил прокладку и всё! Прошло 4 года полет нормальный. А прокладку менял до этого потому что был жор масла. Стоял металлопакет видимо родной. Я его выбросил о чем жалею и поставил вот это вот гуано которое расслоилось через полгода. Так вот я рассверлил масляные каналы в поршнях сверлом на 2мм. Там были отверстия 1 мм и они намертво закоксовались кольца залегли никакая раскоксовка бы не помогла. Почистил собрал. Жор масла ушел, но небольшой расход конечно остался на угар особенно когда масло уже долго не менял. Свежее масло практически не жрет. Двигатель 5а-фе Королла пруль 98 год ае110. В первом поколении этого двигателя ае100 90-95гг в поршнях кстати не отверстия в 1 мм а продольные вырезы. Которые никогда не закоксовываются. Отсюда и легендарная надежность! Налицо ухудшение ресурса с годами.
@@yoharniy
Посмотри датчик температуры воздуха, на воздушном фильтре стоит. Зимой воздух холодный и кол-во топлива увеличивается за один такт. Я поставил резистор на 200 Ом. Теперь комп автомобиля видит летнюю температуру даже зимой. Кароче, расход летом 6.5 л. на сотку, зимой 10 литров. Поставил резистор и комп уменьшил подачу топлива. Расход зимой стал 7 литров на сотку. Причём тяга не упала. Так как не весь бенз сгорает во время рабочего такта. На новых авто для этого даже катализаторы и дожигатели ставят в выхлопную. На моем канале все есть для экономии, посмотри, мож чего и пригодится.
Здравствуйте. Как думаете стоит брать estima под замену прокладки ГБЦ или лучше брать без геморроя? Сколько стоит такая работа?
Если то, что вы говорите это единственная проблема, то замена прокладки это тот факт, когда есть трещины в головке блока. Обычно простокам так и говорят, мол двс кипит, так как прокладка пробита.
Но если руки растут из плеч, то потратив 17тр. Плюс стоимость прокладки, вы устраните причину кипения двс.
Я, после первого разбора головки, потратил два часа. В третий раз, когда подбирал толщину прокладки, головку поменял (снял, поставил) за один час.
Если стоимость авто и его состояние вас устраивает и плюс стоимость головки, то берите. Если сами поменяете. В автосервисе обычно от этой машины у авто слесарей волосы дыбом встают и ценик сразу растёт. Хотя по Ремонту я без ямы легко перебирая двс.
Решать вам.
@@caldinchtoyota3063 большое спасибо. Я не на опыте, а значит наверняка рублей 50 нужно будет готовить, так как сам не справлюсь
@@caldinchtoyota3063 говорит, что масло уходит в антифриз, поэтому дымит. Типа замена прокладки всё решит
Что то не вяжется. Если масло в антифриз уходит, то в антифризе масляные, точнее антифриз жирный будет, пальцами ощущается.
А вот когда антифриз в поршневую попадает, точнее в камеру сгорания, то да, будет дымит. Но если авто не кипит, то возможно замена прокладки как раз и решит эту проблему. И вы обойдетесь малой кровью. Как вариант купить сперва прокладку и поменять и поездить по смотреть, а там уже видно будет.
Там же поршни выходят с цилиндра. Как они не втыкаются в голову?
Я свои сточил на 1мм. И врезал ещё одно кольцо. Плюс доработал поршни так, что бы они работали в цилиндрах с зазором две сотые от миллиметра. У меня на канале есть видео, где я всё показываю и рассказываю.
@@caldinchtoyota3063 а зазор зачем увеличивать между поршнем и цилиндром? Он же не клинил.
А то что вылет поршня из блока присутствует на этом ДВС, не смущает?
В предыдущих моих видео, я показываю как спелил 1мм с жарового пояса и добавил ещё одно компрессионое кольцо. Щас поршень не дастает до разъёма 0.4мм.
Помоему он начал стучать.
Да неё, разницы в шуме я не заметил. Да же наоборот чуть мягче стал работать. У меня на канале есть видео, когда я клапан SPV ремонтировал. Так вот во время пуска не сработал клапан опережение и ДВС реально застучал. На видео слышна жесткая работа мотора.
Щас пересмотрел видео. Этот стук, это от впускного коллектора. Я временно подсоединил нулевой воздушный фильтр и он стоит сразу на впускном коллекторе. Этот стук захода воздуха на каждом такте впуска. Если подсоединить впуск воздуха к штатному корпусу воздушного фильтра, то стука не будет.