Если внимательно читать эксплуатационную документацию, то будет известно, что срок службы кабеля КГ - 4 года с даты изготовления. Во времена СССР указывалось 3 года. Для кранов и общей электрификации строительных площадок 1 год. Если у вас советский кабель, то даже если он был произведён в последний день правления Горбачёва, то срок его эксплуатации закончился лет, так 25-26 назад... Короче резина изоляции испортилась и слиплась с металлом провода. То же самое и с проводами утюгов СССР везде резина срастается с проводом... следующий этап старения - затвердевание оболочки до хрупкости и трещины при попытке изгиба. На прошлой работе были кабели с резиновой изоляцией возрастом лет 50, если не старше, она рассыпалась в крошку при воздействии на провод, но будучи замоноличенными в бетонном полу эти кабели не то что 380 к станкам передавали, но и выдерживали испытания мегаомметром на диапазоне 2,5 кВ зимой при низкой влажности в отопительный сезон и 1,5 кВ когда влажность выше в помещении. Вечного ничего не бывает, особенно если хранилось в неотапливаемом сарае. Алюмомедь сразу по весу отличается и на срезе такой провод белый. Медный провод имеет как минимум 6 классов гибкости и в зависимости от этих классов набирается из жилок разного диаметра. Так что медный провод в силу лучшей прочности может состоять как раз из более тонких жилок, чем алюмомедный, только с гибкостью и цена увеличивается, поэтому в продаже для населения практически везде самые дешёвые с низкой гибкостью и более толстыми проволочками формирующими жилу. К примеру 4 класс гибкости провода сечением 25 мм2 состоит из 49 жилок, а 6 класс гибкости того же сечения 25 мм2 состоит уже из 783 штук.
Спасибо большое за комментарий! Очень интересно было почитать. Попадались в руки не раз кабели КГ старые с крошащейся резиновой изоляцией, хорошо представляю себе как это выглядит. Но тут 100% с завода зачем-то заливали резиной голые медные жилы без предварительной изоляцией последних хоть какой-то плёнкой. Это чётко видно было на поперечном среде болгаркой. Резина как новая, эластичная. Медь жилок блестящая, зеркальная можно сказать. Даже малейших следов окисления нет. Может вид кабеля такой? Или бракованная партия?
@@ИванСергеевич-ИС Новый когда был, резина хорошо отделялась, потом, из-за процессов старения в изоляции, происходит такая фигня. У ПВХ проводов например пластификатор выделяется и пластмассу разъедает - обмотанный сетевым проводом приёмник за 2-3 года хранения получит "проплавления" в корпусе, где этот провод к нему прикасался. Хотя сам провод с виду не будет иметь ни малейших изменений. У проводов и кабелей с резиновой изоляцией происходит слипание с поверхностью меди жилы. Даже у моножильных - спустя 20-30 лет снаружи изоляция ещё мягкая и тянется, а внутри прилипает к меди.
@@ALEXruk Ну с этим тоже никто не спорит. В совке для народного хозяйства реально дрянь дичь и непотребство производилось с такой же, если не худшей процентной составляющей повезёт/не повезёт, как дешёвый сегмент товара с алиэкспресс. Сейчас, спустя более 33 лет после того, как совок благополучно почил бессмысленно спорить о качестве, особенно того, что в 80-е годы лепили, Но справедливости ради даже бракованный провод в новом состоянии имел нормальное отделение резиновой изоляции от многопроволочной гибкой жилы. Вот у ПВХ было сразу с завода, что пластик перегрет и сплавлен с жилой так, что очистить весьма затруднительно. Ручной инструмент ширпотреба, как собственно и всё для быта простых смертных начисто лишено такого показателя как "удобство"
Ты тупой,в СССР было гомно все,что требовало сециальной дороботки,а то что брали из первичного сырья,западу не сделать,по причине большой дороговизны Кабель медный советский кг 1-50 это зверь.Такую медь сейчас не производят для кабелей по причине огромной дороговизны меди,кабель выходит золотой..Поэтому таким лохам,как ты,впаривают муть,которую называет кабелем,это разовые омедненные,покрашеные алюминиевые провода,откровенный гомномусор.. Таким лохам как ты,тем более живущим в гомнорашке,выбили остатки мозга,ты не ориентируешся,что хорошо,что плохо.Тебе быдлу продают аллюминий вместо меди,тебе лоху,впаривают мебель из опилок и клеенки,такое гомно,как ламинат и мдф,а это не мебель, это.клееные опилки для лохов,мебель это из массива дуба,как. и медный провод недоступен,тебе дауну Уже не дают качественные продукты,санкции закрыли доступ к ним,а Рашка увеличила поставки пальмового масла в 30 раз,и идиотам,вроде тебя,говорят что это хорошо...У. Тебя дурачка коротнуло сознание,ты поменял знаки с + на - @@ALEXruk
Все вы правильно делаете с технической точки зрения, КГ это гибкий провод, значит и рассчитан он под то, что его будут гнуть, пайка в таких делах противопоказана. ниже места пайки произойдет излом это гарантированно. Стоит сказать что вообще подобные разъемы сделаны неверно, лучше, если бы там было как на клемме массы, место под болтовое соединение, тогда можно было просто обжать кабель в наконечник и притянуть.
Наоборот, фигня. Лудить такие места ни в коем случае нельзя. Олово плохо проводит и сильно окисляется. Либо монолитно впаивать прям в наконечник, выбросив винт прижимной, либо без лужения. Лучше вообще оконцевать чем то типа НШВ при помощи инструмента, а затем зажать.
Лудить такое сечение нельзя ни в коем случае. Припой делает это место очень жёстким и при обжиме болтом оно не принимает форму разьёма сответственно контакт хуже.
Есть такая вещь НШВИ называется(спрашивайте в любом магазине электрики) наконечники втулочные под любое сечение кабеля, лучше конечно брать максимальный размер который влезет в зажим разъема а пустоту(если кабель меньше сечением) заполнить медными обрезками проводов 0.75 или 1.5мм²
Кабели, а не кабеля!!! И винт лучше заточить под углом 120-140 градусов. Т.к. будет лучшее растекание жил по гильзе. И гильзу нужно подбирать по толщине кабеля с учётом нагрузки на резьбу винта. Слишком толстая гильза, не даёт оптимального обжима. Ещё лучше лудить, но это для совсем дотошных))). А автору респект.
Гужоны одинаковые что у китайцев что у binzel, с плоским торцом. Заточены под углом больше характерны фиксации проводника из моножил. Гильзы в большинстве случаев, особенно у китайцев, представляют собой скрученный в рулон прямоугольный отрезок латунного/медного листа. Это в принципе даже удобнее чем замкнутая трубчатая втулка на бинцеле так как есть возможность плотно обернуть/обкатать жилу любого диаметра. Лудить оно конечно лучше, но в ряде случаев и ситуаций это не эффективно и излишне при том же конечнлм результате. Спасибо за мнение!
Удлинил провода на 16,, на Евролюксе 250, есть и 160 оба варят норм чтоб там не говорили ,,,то есть массу и плюс соединил так ,и докупил 3 метра медного провода на держак,вышло на 1200руб варит как надо,читайте инструкцию ,можно менять плюс ,минус дуга будет мягче ,опять же по инструкции 😊❤
@@АлександрКлепов-э8с я пошёл измерил длину кабелей своего инвертора, оказалось масса 1 метр, держак 2 метра. До сегодняшнего дня как то не задумывался про кабель, всё устраивало, но после всё время буду думать что кабели короткие ))
Самое главное в этих разъемах чтоб рубашка провода плотно сидела в нем, сразу в новых аппаратах подматываю изоляцию или сверху ею плотненько обматываю, а чтоб не размоталась со временем можно бандаж нитками сделать и промазать их лаком. А иначе провод внутри обломается со временем.
да пусть ломается переделать можно и изолентой синей обмотать можно это место резинку к кабелю. у меня один не зажимался.пришлось сдвинуть шланг и ключем зажать.
Не согласен, не лучший вариант. Точечный прижим при тонкой гильзе всегда плох. Уплотнение болтом - не выход. Между гильзой и винтом нужна толстая металлическая пластинка, которая предотвратит точечное продавливание и распределит усилие от винта на всю гильзу. И жила будет прижата по длине, а не точечно.
На байонетах нормального производителя гильзы которые в комплекте идут отнюдь не из тонкой фольги а вполне нормальная втулка, не ГМЛ конечно но тем не менее.
Хз, обжимал НШВ на кабеле, потом прижал штатным винтом. Ради интереса, раскрутил и посмотрел на гильзу. Ее нахрен расплющило всю. Так что, думаю, при подобранной по сечению гильзе прессовать ее болтом необязательно :)ну или проскогубцами приподобжать слегка...
Алюминий с медью можно соединять и скручивать и обматывать, важно только защитить место от влаги и кислорода воздуха. Самый простой способ - замазать оптечным вазелином. Способ чуть сложнее: замазать специальным двухкомпонентным силиконом вроде Виксинт ПК-68. Работать будет годами без проблем. Хотя все болтовые и обжимные соединения даже медь-медь лучше мазать вазелином аптечным, оно от окисления и медь защитит, естественно где контакт там выдавит намазанное и на сопротивлении соединения это совершенно никак не скажется. Проверял милиомметром.
Спасибо! Это всё понятно. Подскажите. На моем сварочнике стоят большие байонеты под толстый кабель. Не знаю для чего производитель их поставил, аппарат на 250 китайских ампер. Стоял кабелю люминевый толстый. Решил заменить на хороший медный. И вот кабель 25 квадратов в них как карандаш в стакане. Каким образом его можно там надежно закрепить? Есть мысль между жилами кабеля повтыкать отрезков медной проволоки что бы как то утолщить край который будет входить в байонет. Допустимо это или нет незнаю. Или обернуть несколькими слоями медной или латунной жести. Что еще можете посоветовать?
Нашёл медную трубку. Разрезал. Встала как родная. Трубка толще по этому встала почти идеально. Купил медный кабель,но жилы тоньше чем на видео. Довольно гибкий. Выбирал именно с тонкими жилами на 25 кв. Варю три года. Ничего не греется,не ломается. Одно "НО", Китай-наконечник постоянно хочет отвернутся, слежу за этим.
Китайские папы хорошо дружат только с китайскими мамами на аппаратах :) Особенно плохо стыкуется байонетные разъемы типа 10-25 китайские папы с немецкой мамой BINZEL как бы это двусмысленно не звучало ;) На 35-50 китай с немцами более-менее нормально все. Видимо площадь контакта сопрягаемых поверхностей больше. И плюс у BINZEL и прочих европейских производителей строго выдержаны допуски, поэтому все нормально работает. У китайцев допуски гуляют от партии к партии ;)
@@ИванСергеевич-ИС Аппарат Китай заводской. Три года варил. Пришло время менять расходники. Вот здесь то я и попал. На Али и у нас нет такого для моего аппарата. Пол месяца потратил на это. Решил купить комплект на 200 ампер(24KD). За 5т.руб. И,в последний момент нашёл единственного продавца на Алли. Не знаю почему его сразу не было в поисковике. И узнал что моя комплектация называется “ПАНАСОНИК”. Накупил этих расходников на всю оставшуюся жизнь 😂😂😂. Возможно из-за этого у меня и выкручиваются концевики. Не критично,но надо следить. (Со временем закажу Панасоник) Не зная таких тонкостей я заранее накупил расходники,которые без переделок мне не подходят. Выставлю на Авито. За сколько купил за столько и отдам. У нас такие дороже. Кабеля заменил сразу.
Медная трубка не лучше она слишком толстая, не зря с разъёмами идут втулки из тонколистовой меди. Чтобы провод не выкручивался из разъёма его нужно изначально выкрутить в противоположную сторону чтобы он работал как пружина и всегда давил в сторону закручивания.
Добрый день. На двух аппаратах елсва и Днипро стоят Китай байонеты 10-25 и штекера абиуор 10-25 садятся очень хорошо, плотнячком. Понятно что мне повезло но факт остаётся фактом.@@ИванСергеевич-ИС
@@kanalkotoriykanaet Сейчас в рамках оптимизации медные трубки для кондеев тоже худеют постоянно. Мы переодически демонтируем системы начала-середины нулевых, там трубки толще раза в два. Понятно, что и сейчас можно найти и купить ту толщину, но покупают все эту. А тогда настолько тонких просто не было.
@@Sukhodrishev Это да, здесь не поспоришь. Только не в рамках оптимизации, а в рамках обедения страны. Если обратили внимание, то с продуктами питания например тоже самое происходит. Доллар как стоял на месте так и стоит, а рубль как падал вниз так и падает. И у производителей два варианта либо цены поднять, либо качество и количество снизить, вот они делают и то и то сразу. И цены подняли и качество/количество уронили.
@@kanalkotoriykanaet Совершенно точно, "оптимизация" это чиновничий новояз, вроде отрицательного роста (падение), задымления (пожар), хлопка (взрыв) и т.п. Я это замечаю практически по всему, с продуктами питания (тут уже правильнее называть это кормом для человеков) произошло три события одновременно: повышение цен (инфляция), уменьшение объема/веса упаковки (шкринфляция) и очень сильное падение качества содержимого этих упаковок + сокращение ассортимента. Сюда попал, собственно, потому что хочу переделать провода на сварочных аппаратах, оказалось там крашенный под медь алюминий🤷 Это тоже вид "оптимизации", сейчас китайский аппарат стоит, как некогда стоил европейский, но бонусом алюминиевые силовые провода и неизвестно какие обмотки, электродвигатель с алюминиевыми обмотками уже попадался...
Все зависит от того как часто работаете, на каких токах, от ПН и от культуры работы. Если варите раз в месяц максимум тройкой и не подтягиваете за кабели аппарат в зону сварки то вполне прокатит и так.
@@ИванСергеевич-ИС Нет не будут если пластинку подогнать под внутренний размер разъёмаи сделать её радиусной , то всё будет ок. В Есабовских держаках как раз идёт пластинка и всё хорошо держится. Но как по мне лучше использовать пластинку из меди.
А я не парился, выкинул установочный винт (и да, это не гужон, это "установочный винт", не верите, можете ГОСТ на гужоны почитать, разницу увидите от установочных винтов), в общем выкинул я его, залил внутрь флюса СКФ (спирто-канифольный), нагрел и пихал в отверстие для винта ПОС 61 пока оно не наполнилось всё внутри. Ууже лет 5 соединение работает вообще без проблем.
Байонеты мама папа чтоб менять клемы с прищепки на магнит, заказал кордовские. Дороже в 2-3раза китайских, интересно будет какое там гнездо для кабеля. 25 ск, есть ещë в продаже 31 и 50
В комментариях часто вижу, что во время эксплуатации довольно часто раскручивается гужон. Я уже очень давно решил эту проблему. Просто сажаю гужон на фиксатор резьбы.
Не думаю что это решит проблему. Возможно даже наоборот - прибавит. Гужон ослабевает так как подпор снизу из медных жилок проседает - медь попросту усаживается и "вытекает" из под зоны давления гужона. Для этого и нужно изначально осадить пятно контакта / спрессовать медь под гужоном так как я показал на этом видео. Тогда подтягивать затяжку со временем уже не надо будет. Если посадить на фиксатор резьбы без уплотнения пятна контакта, то медь под гужоном просто усядется и всё - контакт ослабляет и начнёт греться. Только теперь для подтяжки гужона придётся ещё и срывать с фиксатора резьбы.
Здравствуйте знатоки, (это без юмора). К вам 2 вопроса:купил кабель с маркировкой на кабеле кг хл 16 мм2. Пересчитал жилки 106, замерил диаметр 0.36. В итоге получил 10 мм2. Кабель брал для массы 3 м. Аппарат на 250 китайских ампер Хантел 250 про. Он их конечно не выдаст, но 150 наверно смогет. Сейчас на распутье: выкинуть или все же использовать... Второй вопрос: жилу план рую распушить, окунуть в флюс (кислота) наконечник заполнить припоем расплавить его и жилу окунуть в расплав припоя. Или затея зряшная?
Провод покупался в магазине строительном, там не знают производителя, только поставщика. Меня смутило то, что по внешним параметрам диаметр в изоляции, диаметр жилы в целом 4.51 мм, а расчетно на 16 мм2 не тянет. На массу при пер одических работах, ядумаю, сойдет.
@@ВиталийКривокульский жидкая канифоль, как вариант. Тоесть канифоль растворенная в спирту. Медь от неё не сгниет как от кислоты. Хотя промывать тоже желательно, но не обязательно.
Приветствую.а смазывать надо нет чем никогда места контактов?у меня изолятор расплавил на полуавтомате,я не сварщик,работаем вроде на больших токах,сварщик наемный у меня,но изолятор сплавило у места контакта (байонет)
Добрый день! Смазкой проблему плохого электрического контакта особо не решить. Расплавилась изоляция из-за плохого контакта - или байонет плохо был затянут в аппаратном гнезде или жила не качественно обжата в кабельном штекере. Реже бывает когда клемма провода плохо притянута к аппаратному гнезду внутри самого сварочного. Но такого исключать тоже нельзя.
Добрый вечер! А можно использовать в место сварочного стола лист алюминия ну примерно 70*70 для сварки мелких стальных деталей и массу крепить непосредственно уже к этому листу?
Именно так я и поступал когда варил корпуса своих протяжек. 800×450 мм толщина 10 мм. И искры не прилипают, и контакт хороший. Потом щёткой по металлу смел катушки стальные и все.
Можно и так, но это гораздо затратней и трудоёмкий спомоб чем обычно делают. И есть в этом недостаток в плане долговечности. Про это писал ниже. Олово затекает в зазор между жилками и кабель деревянеет на несколько миллиметров за границей гильзы штекера. Потом в этом месте переламываются жилки, как следствие перегрев и т.д. и т.п. Я об этом писал.
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что изначально с этими байонетами 10-25 шёл кабель 1*16, а вы ставите 1*25? У самого ресанта саи-220, кабель там сечением 1*16, вот думаю удасться ли поменять на кабель 1*25 без замены байонетов.
Интересные у вас уроки труда были, мы в столярке палки для швабр из горбыля ручным рубанком, драчевым напильником и наждачкой делали, а в слесарке гнули из жести совки. Станки стояли для антуража, учеников к ним и близко не подпускали, а жаль. Сейчас всё приходится самому осваивать и с помощью ютуба...
Подскажите, пожалуйста, а имеет ли смысл нанести на провод перед установкой в разьем? Теоретически, должно защищать медь от окисления, ведь соединение с гужоном не является газонепроницаемым. Нанести токопроводящую пасту имел ввиду.
Олуди провода это горпздо лучше работает...Не зря у немцен везде луженый провод с мелким повивои и еще припаян...голелочкой нагревай и прогреешь разьем...
Здравствуйте! А с чего Вы взяли, что правильно вправлять кабеля в клеммы именно так как Вы это то делаете? Я, вот, к примеру, а, может и в дополнение лужу концы кабелей перед их установкой в клеммы, что обеспечивает хороший уверенный контакт, да и течение тока по всей жиле кабеля. Т. е., если не лудить, то, вероятнее всего контакт будет только в месте прижима гайки, следовательно и течение тока будет не по всей медной жиле, а это будет вызывать нагрев контакта, да и потеря напряжения увеличена. Облуживать(лудить) надо концы кабелей обязательно!
Спасибо за видео. Вопрос: если на байонетный разъем 35-50 устанавливать КГ-16, нужно ли кабель сгинать вдвое и по такому же принципу кернить или же просто кернить не сгибая провода? Спасибо
@@ВладимирВенедиктов-е3я По Вашему двумя проводами (один на массу, второй на держак) сечением 2,5 мм², если концы пролудить, можно варить электродом тройкой на 75А? Надо китайцам подкинуть идею. А то дальше алюмомедных проводов они пока не продвинулись.
@@ИванСергеевич-ИС сопротивление алюминия не на много больше сопротивления меди,а если проверить сечение вторичной обмотки китайского инвертора ,то там нет и 10 квадратов. На держак 25 для тройки это перебор.
@@ИванСергеевич-ИСПонял, спасибо! Осталось фольгу найти ... проблема однако. Все у кого спрашиваю предлагают с текстолита фольгу содрать, но она там довольно тонкая, порвется под винтом однозначно.
@@AndreyNE-me9ii в магазинах электрики продают медные луженые наконечники НШВИ как раз для обжимки многожильных кабелей. У них под каждое сечение провода свой свет пластиковой юбки. Продают наборами разных сечений и по отдельности. В одном магазине я лично нашёл поштучно. Ты набери НШВИ в интернете, фотки посмотри как выглядят. Замерял толщину цифровым штангелем: на 16-25 квадратов кабель толщина НШВИ в районе 0,3-0,35мм. У них пластиковая юбка на сварочный кабель возможно не налезет - просто срезаем юбку.
@@AndreyNE-me9ii Хорошо жля этих целей подойдёт неширокая пластинка, вырезанная из крышки для консервации ( например). Главное точно её разместить под прижимным болтиком. Вся жила будет надёжно контактировать с байонетом , а пластина выполнит защитную от механического повреждения роль .
Начните с самого распространенного - с потенциометра регулировки тока, переменного резистора тобиш. Если шток ручки сильно болтается - меняйте, прозвоните его.
Доброго дня! Залежно від ерозіонного зносу, якщо циліндри і шпонки на кабельному штекері цілі, то тільки апаратні гнізда міняти. Якщо і кабельна частина зношена то міняти все.
Здравствуйте. А если использовать чисто алюминиевый кабель производства Элка-Кабель? Он модифицирован и гнётся как медь. Как его можно подсоединять к аппарату избегая окисления между медными элементами и алюминиевыми?
Через сталь (электрики подсказали). То есть втулку использовать стальную. Но с аллюминием есть другая бяка - он текучий, поэтому "вытекает" из обжимок, ослабляется коротче.
А что мешает залудить зачищенное место? Это же всегда лучше любой втулки. Можно конечно еще НШВИ, но не у всех под рукой может быть пресс или обжимка таких диаметров.
В данных условиях применения лудить не самый лучший вариант. В комментариях ниже я два раза подробно объяснил почему. Да и залудить кабель КГ не так уж и просто, необходимо некоторое оборудование и припой. Не у всех бытовых сварщиков это есть под рукой. Опрессовать НШВИ хорошая идея если есть такая возможность. Самый простой и не менее действенный способ обеспечить надёжный контакт я показал в видео. Так делается и на заводах по производству сварочного оборудования.
@@kanalkotoriykanaet Это откуда у вас такие познания, какие аргументы? Пролудив вы создаете монолитный проводник, даже если втулку не поставите винт вдавит в этот монолит и сделает надежное соединение. Недостаток разве что только окисление со временем, но и медь под втулкой без лужения окислится аналогично
Добрый день! Конечно можно! Если у вас 10-25 то можно заменить на 35-50 но нужно пересверлить посадочные в корпусе источника тока. И если кабель КГ-16 то в штекере 35-50 его нужно складывать вдвое чтоб хоть как-то более менее надежно закрепить.
Кабель может быть с любой изоляцией но даже если он не мбс, можно чем угодно смазывать, моторныи маслом не желательно потому что тяжело смыть потом, будет скользкий. От одного контакта изоляция не разрушится.
если байнет 35-50 под кабель соответственно 25 квадратов,а если поменять на 16 квадратов кабель то ведь защитная резинка будет большой и не будет прижиматся к кабелю.Есть ли байнеты с на 35-50 разьём но с защитной резинкой под 16 ?
Толщина и количество жил не говорит о материале. Много тонких жил имеют особо гибкие версии кабеля. Алюминиевые жилы, крашеные под медь проще всего распознать банальной зажигалкой. Алюминиевая жилка в пламени расплавится. Медная нагреется до красного свечения и может даже уцелеть, если пламя не очень мощное.
Я обжимаю гильзу луженую, после того, как одеваю резиновый кожух поверх ещё термоусадку накладываю и прогреваю, причём термоусадка с припуском на кабель минимум миллиметров 100, таким образом в месте соединения кабельной вилки и кабеля не будет никаких люфтов и движения и со временем контакт хуже не становится. Но я это проделываю только для изготовления минусового провода с сечением 70мм2, потому что произвожу сварку на 100% ПВ в диапазоне 270-400 А.
Да не нужна на таком разъёме гильза, она слишком жёсткая и не принимает форму разъёма. То чем комплектует производитель это идеальное решение. Или вы считаете что умнее всех? Единственное что нужно прессовать это наконечник на крокодиле массы, но там это оправдано, так ка болт стоит.
@@kanalkotoriykanaet дело в том, что на нормальных аппаратах, таких марок как Lincoln Electric, LORCH, EWM не только массовый провод, но и плюсовой провод (когда мы говорим о декомпактном исполнении с выносным механизмом подачи проволоки) имеет на концах с одной стороны штекер, а с другой разъём, и провод там собран с завода именно через гильзу, то есть, конец силового провода 70мм2 обжат гильзой и эта гильза просто намертво посажена в разъём. И может в том числе поэтому эта плюсовая жила живёт. Массовый провод, с которым аппараты приходят тоже так же собраны. Не могу говорить про всех производителей, новые аппараты распаковывал только те, которые перечислил. И это реально работает. Я ничего не придумывал, а просто посмотрел, как делают крупные и ведущие производители и стал делать так же. А вот так, как показано на видео долго не живет. Очень быстро в местах соединения разъёмы начинают греться. Если бы можно было, я бы прикрепил фотографию последствий этих нагревов на примере китайских аппаратов, где всё собирается (собиралось) точь в точь как на видео
@@VeryveryBadmusic У меня на работе EWM Tetrix 451 кабелей и разъёмов в комплекте не было шла только их фирменная горелка, но мы такие горелки не используем, юзаем тольк. АГНИ 17М. Провода массы тоже не было и разъёмов к сожаленью тоже. Нашёл я старый байонент у него было что-то с крепежом кабеля толи с резьбой, толи с подгорел, а сам папа был хороший. Я взял отпилил лишнее и приварил кусок медного наконечника ТМЛ 70 отпилив от него плоскую часть под болт, то есть превратил его в ГМЛ 70 оставив только трубку. Приварил медь к латуни, приварилось хорошо и обжал всё это гидравлическим прессом ПГР-70. Уже лет пять если не больше всё прекрасно работает. Соединение получилось очень качественным и надёжным, но к сожалению не разборным, делал я так потому что другого варианта не было. Если бы была возможность оставить соединение разборным, то оставил бы разборным. В гараже инвертор Ergus модель не помню , ему уже 12 лет с завода были втулки из листовой меди как на видео, но провода короткие, лет 10 назад заменил на более длинные оставив эти же втулки, сделав всё по заводскому. Вопросов к соединению никаких, поменял толко крокодил массы один раз(обжал через наконечник ТМЛ 35) и и держак потому что они пришли в негодность. Держак Esab тоже тоже сделал как производитель предлагает из деталей идущих в комплекте, только том не втулка а оцинкованная кажется, не помню уже пластинка. И всё прекрасно работает. Ну и как бы я электрикой занимаюсь кое что в соединениях понимаю))
@@kanalkotoriykanaet по-поводу комплектации, видимо так заказывали. Там каждая позиция идёт допом. На сайте EWM есть конфигуратор, но думаю, что раньше было тоже самое. Специфика работы везде разная, у кого-то аппарат стоит стационарно и зажим прикреплённый к столу никто не трогает, у меня же и сам аппарат и зажим постоянно перемещается. Нужна жесткость в местах соединения. Мой метод рабочий для большинства задач. По-поводу сварки аргоном и сварки в гараже ничего сказать не могу, кроме того, что это немного другое.
@@VeryveryBadmusic Наверно да, так заказали это снабженцы делали, но при этом там была охлаждающая жидкость для горелки. Аргонодуговая и ММА сварка это разные вещи, но разъёмы одинаковые, разница только в размерах на EWM 50, на Ergus 25, но есть бытовые инверторы Тоже с 50 ми разъёмами. Соответственно кабель на держатель с держателем и разъёмом тоже я сам делал там вообще разницы ни какой. Так что сути это не меняет.
Я себе после китайских поменял на 1,25 какое-то время Мне они показались как-то грубые и я поменял на 1.16 Это правильно или нет один провод 2 а второй провод 2,5
Смотря на каких токах работаете, 16 впринципе хватает, тем более у вас длина 2 и 2.5 метра это не много. Если провод кажется грубым, то лучше использовать не КГ, а КОГ.
Дружище,у тебя на заднем плане лежит пресс, почему тогда не попробовал конец опрессовать, а потом уже винтом затягивать? Не бывает разве разъемов с двумя винтами? Мне кажется они надёжнее гораздо.
Пресс у меня есть, потому что занимаюсь этим постоянно. Под два зажима идут байонеты на 95мм² - 120мм² как правило, на очень большие токи, которые в бытовой сварочной технике не используются практически никогда. Прессом обжать было бы лучше, но не у всех он есть и гильзы нужны, поэтому показал не менее надёжный доступный "народный" вариант.
Честно скажу, ничего страшного не произойдёт от одноразового применения ВД-40 или аналогов. Изоляция становится пористой и разлазится после года-двух эксплуатации в постоянном контакте с моторным маслом и солярой. Это если ГОСТовская резина в изоляции. Китайская ПВХ изоляция или резина в перемешку с сажей может и быстрее слезть.
Ты очень ошибаешься,ремонтник. Медные провода КОГ,которые как раз для сварки и используются имеют множество мелких жил,за счет этого и достигается мягкость . Ну и не только.
В чем ошибаюсь? КОГ - кабель особо гибкий, и главное медный. Но та алюмомедная (крашеный алюминий проще говоря) хрень которая сейчас почти повсеместно идёт в комплектации к бюджетным сварочникам ничего общего, кроме внешней схожести, не имеет с КОГ.
@@EvgeniyGuryevich Вода высыхает быстро и мыло сейчас не такое скользкое как раньше. Когда перепрессовывал сайлентблоки из шарниров подвески столкнулся с такой проблемой. Идеально подошёл смалец или сало. И не высыхает и к резине нейтрально.
@@ИванСергеевич-ИС, скользкость мыла пропорциональна мягкости воды: в сельской местности воду для питья брали из колодцев, а для стирки и мытья - из водоёмов: иначе волосы не промоешь. А сейчас есть концентрированные моющие средства: им в роли смазки и вода не нужна. Сайлент-блок (silent - тихий, бесшумный) же (в отличие от просто резиновой втулки, сжимаемой по оси) снаружи имеет стальную втулку - цельную или разрезную: если цельная не лезла - в ней делали пропилы ножовкой и стягивали края проволокой.
Это если китайский дешёвый байонет, у которого тела практически нет - тот лопнет 100%. А если качественный Китай - то 50/50, или лопнет внизу или резьбу сорвет. У BINZEL практически всегда срывается резьба. Но это если совсем до одури затягивать.
Неправильная установка . Изоляцию надо обрезать на две длины,затем согнуть посередине ивставить в медный цилиндрик-это намного прочнее и надёжней. Никаким керном стучать не надо, винт сам зажмет надежно.
Этот метод хорош при установке кабеля диаметром 10мм или 16мм в байонет 10-25 , на видео 25мм кабелю это не требуется, двойная складка не зайдет в байонет таково размера. Автору спс за информационное видео для любителей сварного дела.
С чего это вдруг жила сложенная вдвое будет прочнее и надёжней? Так делают только когда провод маленького сечения, для того чтобы заполнить пустоту разъёма.
Это новое веяние в металловедении. Магнитная медь называется :) Лучше поменять на настоящую медь/латунь конечно, но если негде взять, то лучше уж ставить такую гильзу, чем без неё.
Это если иметь при себе те же НШВИ + специнструмент. В данном видео я показал как правильно обойтись подручным инструментом и стандартными комплектующими которые идут с байонетом. И на комплектных кабелях, которые идут с именитыми аппаратми типа Кемппи, Lorch, esab і т.д. я видел именно такую обжимку как на видео, НШВИ и прочего не встречал.
Все это полная ерунда.Это делается на продажу.А для себя надо делать совсем иначе . Кстати, когда при Союзе на работе делали ОКР для военки , то по условиям никаких обжимок вообще не допускалось .Только пропай.
Так ты меняешь то походу по методичке,это очетдива видно,не знаешь как деталь себя видет хоть и прочёл до этого,и да в советских так делали не икономили на резине,)целофан что в нутри копейки стоит,поэтому и суют их сейчас
все по уму растолковал .. спасибо .
Если внимательно читать эксплуатационную документацию, то будет известно, что срок службы кабеля КГ - 4 года с даты изготовления. Во времена СССР указывалось 3 года. Для кранов и общей электрификации строительных площадок 1 год.
Если у вас советский кабель, то даже если он был произведён в последний день правления Горбачёва, то срок его эксплуатации закончился лет, так 25-26 назад... Короче резина изоляции испортилась и слиплась с металлом провода. То же самое и с проводами утюгов СССР везде резина срастается с проводом... следующий этап старения - затвердевание оболочки до хрупкости и трещины при попытке изгиба. На прошлой работе были кабели с резиновой изоляцией возрастом лет 50, если не старше, она рассыпалась в крошку при воздействии на провод, но будучи замоноличенными в бетонном полу эти кабели не то что 380 к станкам передавали, но и выдерживали испытания мегаомметром на диапазоне 2,5 кВ зимой при низкой влажности в отопительный сезон и 1,5 кВ когда влажность выше в помещении. Вечного ничего не бывает, особенно если хранилось в неотапливаемом сарае.
Алюмомедь сразу по весу отличается и на срезе такой провод белый. Медный провод имеет как минимум 6 классов гибкости и в зависимости от этих классов набирается из жилок разного диаметра. Так что медный провод в силу лучшей прочности может состоять как раз из более тонких жилок, чем алюмомедный, только с гибкостью и цена увеличивается, поэтому в продаже для населения практически везде самые дешёвые с низкой гибкостью и более толстыми проволочками формирующими жилу. К примеру 4 класс гибкости провода сечением 25 мм2 состоит из 49 жилок, а 6 класс гибкости того же сечения 25 мм2 состоит уже из 783 штук.
Спасибо большое за комментарий! Очень интересно было почитать.
Попадались в руки не раз кабели КГ старые с крошащейся резиновой изоляцией, хорошо представляю себе как это выглядит. Но тут 100% с завода зачем-то заливали резиной голые медные жилы без предварительной изоляцией последних хоть какой-то плёнкой.
Это чётко видно было на поперечном среде болгаркой. Резина как новая, эластичная. Медь жилок блестящая, зеркальная можно сказать. Даже малейших следов окисления нет. Может вид кабеля такой? Или бракованная партия?
@@ИванСергеевич-ИС Новый когда был, резина хорошо отделялась, потом, из-за процессов старения в изоляции, происходит такая фигня. У ПВХ проводов например пластификатор выделяется и пластмассу разъедает - обмотанный сетевым проводом приёмник за 2-3 года хранения получит "проплавления" в корпусе, где этот провод к нему прикасался. Хотя сам провод с виду не будет иметь ни малейших изменений. У проводов и кабелей с резиновой изоляцией происходит слипание с поверхностью меди жилы. Даже у моножильных - спустя 20-30 лет снаружи изоляция ещё мягкая и тянется, а внутри прилипает к меди.
@@ALEXruk Ну с этим тоже никто не спорит. В совке для народного хозяйства реально дрянь дичь и непотребство производилось с такой же, если не худшей процентной составляющей повезёт/не повезёт, как дешёвый сегмент товара с алиэкспресс. Сейчас, спустя более 33 лет после того, как совок благополучно почил бессмысленно спорить о качестве, особенно того, что в 80-е годы лепили, Но справедливости ради даже бракованный провод в новом состоянии имел нормальное отделение резиновой изоляции от многопроволочной гибкой жилы. Вот у ПВХ было сразу с завода, что пластик перегрет и сплавлен с жилой так, что очистить весьма затруднительно. Ручной инструмент ширпотреба, как собственно и всё для быта простых смертных начисто лишено такого показателя как "удобство"
Ты тупой,в СССР было гомно все,что требовало сециальной дороботки,а то что брали из первичного сырья,западу не сделать,по причине большой дороговизны Кабель медный советский кг 1-50 это зверь.Такую медь сейчас не производят для кабелей по причине огромной дороговизны меди,кабель выходит золотой..Поэтому таким лохам,как ты,впаривают муть,которую называет кабелем,это разовые омедненные,покрашеные алюминиевые провода,откровенный гомномусор..
Таким лохам как ты,тем более живущим в гомнорашке,выбили остатки мозга,ты не ориентируешся,что хорошо,что плохо.Тебе быдлу продают аллюминий вместо меди,тебе лоху,впаривают мебель из опилок и клеенки,такое гомно,как ламинат и мдф,а это не мебель, это.клееные опилки для лохов,мебель это из массива дуба,как. и медный провод недоступен,тебе дауну Уже не дают качественные продукты,санкции закрыли доступ к ним,а Рашка увеличила поставки пальмового масла в 30 раз,и идиотам,вроде тебя,говорят что это хорошо...У. Тебя дурачка коротнуло сознание,ты поменял знаки с + на - @@ALEXruk
Олигофрен,прочти ниже@@palsn-dc1mz
Я делаю гильзу из жилы ввгнг 1.5 кв, просто плотно обматываю вокруг многопроволочной жилы КГ. За идею с опрессовкой болтом - спасибо! Очень толково.
😊
Как это ?
@@Ravist_k Берешь жилу, чистишь, обматываешь и под болт
@@zagorsky1769 бл.., я то думал что другое😆
Ну и зачем этот колхоз,купите гильзу гмл,опрессуйте и пользуйтесь
Спасибо за работу! Как раз очень короткие провода, в новом сварочнике и думал, как удлинить.
Полезно было.
Полезно, поучительно видео обзор помог разобраться 👌👍👏
Спасибо, познавательно!
Как раз занимаюсь вопросом, актуально!
Все вы правильно делаете с технической точки зрения, КГ это гибкий провод, значит и рассчитан он под то, что его будут гнуть, пайка в таких делах противопоказана. ниже места пайки произойдет излом это гарантированно. Стоит сказать что вообще подобные разъемы сделаны неверно, лучше, если бы там было как на клемме массы, место под болтовое соединение, тогда можно было просто обжать кабель в наконечник и притянуть.
Все, четко, по делу👍. Я свои кабеля лудил на конце, он плотнее становится и прижим лучше.
Чем ?
@@alexphilippoff4087 оловом. Пос 40 если правильно помню.
Наоборот, фигня. Лудить такие места ни в коем случае нельзя. Олово плохо проводит и сильно окисляется. Либо монолитно впаивать прям в наконечник, выбросив винт прижимной, либо без лужения. Лучше вообще оконцевать чем то типа НШВ при помощи инструмента, а затем зажать.
Лудить такое сечение нельзя ни в коем случае. Припой делает это место очень жёстким и при обжиме болтом оно не принимает форму разьёма сответственно контакт хуже.
@@palsn-dc1mz
Олово заполняет пустоты между жилами и окисляется он не сильнее меди.
Есть такая вещь НШВИ называется(спрашивайте в любом магазине электрики) наконечники втулочные под любое сечение кабеля, лучше конечно брать максимальный размер который влезет в зажим разъема а пустоту(если кабель меньше сечением) заполнить медными обрезками проводов 0.75 или 1.5мм²
Сюда больше подойдёт гшви.
Прикольно
@@a.k.8844 Что такое ГШВИ?
Спасибо! Просто и доходчиво.
Спасибо тебе Добрый человек
Ролик с полезной информацией! СПАСИБО!
Благодарю за информацию!
Столкнулся вот с этими алюминиевыми подкрашенными Китай-проводами.
Иван Сергеевич, за видеоролик лайк👍, от Ивана Сергеевича!!!
Кабели, а не кабеля!!! И винт лучше заточить под углом 120-140 градусов. Т.к. будет лучшее растекание жил по гильзе. И гильзу нужно подбирать по толщине кабеля с учётом нагрузки на резьбу винта. Слишком толстая гильза, не даёт оптимального обжима. Ещё лучше лудить, но это для совсем дотошных))). А автору респект.
Гужоны одинаковые что у китайцев что у binzel, с плоским торцом. Заточены под углом больше характерны фиксации проводника из моножил. Гильзы в большинстве случаев, особенно у китайцев, представляют собой скрученный в рулон прямоугольный отрезок латунного/медного листа. Это в принципе даже удобнее чем замкнутая трубчатая втулка на бинцеле так как есть возможность плотно обернуть/обкатать жилу любого диаметра. Лудить оно конечно лучше, но в ряде случаев и ситуаций это не эффективно и излишне при том же конечнлм результате. Спасибо за мнение!
Удлинил провода на 16,, на Евролюксе 250, есть и 160 оба варят норм чтоб там не говорили ,,,то есть массу и плюс соединил так ,и докупил 3 метра медного провода на держак,вышло на 1200руб варит как надо,читайте инструкцию ,можно менять плюс ,минус дуга будет мягче ,опять же по инструкции 😊❤
Тоесть получилось на массу 2,5метра а на держак 3,варит норм тройку монолит,2,5 уони рутиловые пробывал😊
@@АлександрКлепов-э8с я пошёл измерил длину кабелей своего инвертора, оказалось масса 1 метр, держак 2 метра. До сегодняшнего дня как то не задумывался про кабель, всё устраивало, но после всё время буду думать что кабели короткие ))
@@ИванСергеевич-ИС Лудить как раз не лучше, а с гильзами/втулками самый хороший вариант.
Молодец!!!
Самое главное в этих разъемах чтоб рубашка провода плотно сидела в нем, сразу в новых аппаратах подматываю изоляцию или сверху ею плотненько обматываю, а чтоб не размоталась со временем можно бандаж нитками сделать и промазать их лаком. А иначе провод внутри обломается со временем.
да пусть ломается переделать можно и изолентой синей обмотать можно это место резинку к кабелю. у меня один не зажимался.пришлось сдвинуть шланг и ключем зажать.
и чтобы сам кабель заходил плотно не болтался,для этого кусочки медного провода туда.
Пайка - наше всё! Сделал и забыл.
Не согласен, не лучший вариант. Точечный прижим при тонкой гильзе всегда плох. Уплотнение болтом - не выход. Между гильзой и винтом нужна толстая металлическая пластинка, которая предотвратит точечное продавливание и распределит усилие от винта на всю гильзу. И жила будет прижата по длине, а не точечно.
Послушайте этим соединениям по 15 лет и все прекрасно работает
На байонетах нормального производителя гильзы которые в комплекте идут отнюдь не из тонкой фольги а вполне нормальная втулка, не ГМЛ конечно но тем не менее.
Здравствуйте, вас можно понять. Но всё работает годами (спасибо инженерам).
Хз, обжимал НШВ на кабеле, потом прижал штатным винтом. Ради интереса, раскрутил и посмотрел на гильзу. Ее нахрен расплющило всю. Так что, думаю, при подобранной по сечению гильзе прессовать ее болтом необязательно :)ну или проскогубцами приподобжать слегка...
@@ИванСергеевич-ИС1:24 1:25
Спасибо за советы и нюансы! 👍
Советский кабель давеча поставил на свой сварочник. Повезло с резиной, почти не залилась между жил, чутка зачистил ножом и норм.
Для насаживания резинового изолятора на кабель я использую не WD, а мыло жидкое или сухое, что попадётся под руку. В разы облегчает процесс.
Огромное спасибо.
Конец кабеля нужно пропаивать, армировать в тигеле тогда проводимость соединения будет на высоте.
благодарю.
Алюминий с медью можно соединять и скручивать и обматывать, важно только защитить место от влаги и кислорода воздуха.
Самый простой способ - замазать оптечным вазелином.
Способ чуть сложнее: замазать специальным двухкомпонентным силиконом вроде Виксинт ПК-68.
Работать будет годами без проблем.
Хотя все болтовые и обжимные соединения даже медь-медь лучше мазать вазелином аптечным, оно от окисления и медь защитит, естественно где контакт там выдавит намазанное и на сопротивлении соединения это совершенно никак не скажется. Проверял милиомметром.
Спасибо! Это всё понятно. Подскажите. На моем сварочнике стоят большие байонеты под толстый кабель. Не знаю для чего производитель их поставил, аппарат на 250 китайских ампер. Стоял кабелю люминевый толстый. Решил заменить на хороший медный. И вот кабель 25 квадратов в них как карандаш в стакане. Каким образом его можно там надежно закрепить? Есть мысль между жилами кабеля повтыкать отрезков медной проволоки что бы как то утолщить край который будет входить в байонет. Допустимо это или нет незнаю. Или обернуть несколькими слоями медной или латунной жести. Что еще можете посоветовать?
Вдвое сложите ту медную жилу что есть и будет как раз 50мм² и потом её в латунную или медную фольгу а далее как на видео и всё будет уже надежно.
@@ИванСергеевич-ИС Спасибо! Так и сделал. Попробовал на максимальном токе. Вроде соединение не греется.
Нашёл медную трубку. Разрезал. Встала как родная. Трубка толще по этому встала почти идеально. Купил медный кабель,но жилы тоньше чем на видео. Довольно гибкий. Выбирал именно с тонкими жилами на 25 кв. Варю три года. Ничего не греется,не ломается. Одно "НО", Китай-наконечник постоянно хочет отвернутся, слежу за этим.
Китайские папы хорошо дружат только с китайскими мамами на аппаратах :) Особенно плохо стыкуется байонетные разъемы типа 10-25 китайские папы с немецкой мамой BINZEL как бы это двусмысленно не звучало ;) На 35-50 китай с немцами более-менее нормально все. Видимо площадь контакта сопрягаемых поверхностей больше. И плюс у BINZEL и прочих европейских производителей строго выдержаны допуски, поэтому все нормально работает. У китайцев допуски гуляют от партии к партии ;)
@@ИванСергеевич-ИС Аппарат Китай заводской. Три года варил. Пришло время менять расходники. Вот здесь то я и попал. На Али и у нас нет такого для моего аппарата. Пол месяца потратил на это. Решил купить комплект на 200 ампер(24KD). За 5т.руб. И,в последний момент нашёл единственного продавца на Алли. Не знаю почему его сразу не было в поисковике. И узнал что моя комплектация называется “ПАНАСОНИК”. Накупил этих расходников на всю оставшуюся жизнь 😂😂😂. Возможно из-за этого у меня и выкручиваются концевики. Не критично,но надо следить. (Со временем закажу Панасоник)
Не зная таких тонкостей я заранее накупил расходники,которые без переделок мне не подходят. Выставлю на Авито. За сколько купил за столько и отдам. У нас такие дороже.
Кабеля заменил сразу.
Медная трубка не лучше она слишком толстая, не зря с разъёмами идут втулки из тонколистовой меди. Чтобы провод не выкручивался из разъёма его нужно изначально выкрутить в противоположную сторону чтобы он работал как пружина и всегда давил в сторону закручивания.
Добрый день. На двух аппаратах елсва и Днипро стоят Китай байонеты 10-25 и штекера абиуор 10-25 садятся очень хорошо, плотнячком. Понятно что мне повезло но факт остаётся фактом.@@ИванСергеевич-ИС
@@kanalkotoriykanaet Я всегда так делаю
Я убрал эту железно-омеднённую тоненькую "гильзу" и обжал провод кусочком медной трубы разрезанной вдоль, стало плотнее зажиматься
Если втулка что идёт в комплекте магнитится - то однозначно её на выброс. Такое бывает, как правило, только в самых дешёвых китайских байонетах.
Трубка не лучше она слишком толстая и плохо обжимается, в идеале найти тонколистовую медяшку или латунь и сделать из неё, на худой конец НШВ/НШВИ.
@@kanalkotoriykanaet Сейчас в рамках оптимизации медные трубки для кондеев тоже худеют постоянно. Мы переодически демонтируем системы начала-середины нулевых, там трубки толще раза в два. Понятно, что и сейчас можно найти и купить ту толщину, но покупают все эту. А тогда настолько тонких просто не было.
@@Sukhodrishev Это да, здесь не поспоришь. Только не в рамках оптимизации, а в рамках обедения страны. Если обратили внимание, то с продуктами питания например тоже самое происходит. Доллар как стоял на месте так и стоит, а рубль как падал вниз так и падает. И у производителей два варианта либо цены поднять, либо качество и количество снизить, вот они делают и то и то сразу. И цены подняли и качество/количество уронили.
@@kanalkotoriykanaet Совершенно точно, "оптимизация" это чиновничий новояз, вроде отрицательного роста (падение), задымления (пожар), хлопка (взрыв) и т.п. Я это замечаю практически по всему, с продуктами питания (тут уже правильнее называть это кормом для человеков) произошло три события одновременно: повышение цен (инфляция), уменьшение объема/веса упаковки (шкринфляция) и очень сильное падение качества содержимого этих упаковок + сокращение ассортимента.
Сюда попал, собственно, потому что хочу переделать провода на сварочных аппаратах, оказалось там крашенный под медь алюминий🤷 Это тоже вид "оптимизации", сейчас китайский аппарат стоит, как некогда стоил европейский, но бонусом алюминиевые силовые провода и неизвестно какие обмотки, электродвигатель с алюминиевыми обмотками уже попадался...
спасибо
Лет пятнадцать с такими работаю, всегда хватало штатной пластины и гужона, ничего там мудрить не нужно.
Все зависит от того как часто работаете, на каких токах, от ПН и от культуры работы. Если варите раз в месяц максимум тройкой и не подтягиваете за кабели аппарат в зону сварки то вполне прокатит и так.
Я чуть по другому делаю! Под винт полоску из металла! Тогда давит большей плоскости!
Как вариант, но из-под пластинки металла будут выползать жилки проводника по краям.
@@ИванСергеевич-ИС Нет не будут если пластинку подогнать под внутренний размер разъёмаи сделать её радиусной , то всё будет ок. В Есабовских держаках как раз идёт пластинка и всё хорошо держится. Но как по мне лучше использовать пластинку из меди.
А я не парился, выкинул установочный винт (и да, это не гужон, это "установочный винт", не верите, можете ГОСТ на гужоны почитать, разницу увидите от установочных винтов), в общем выкинул я его, залил внутрь флюса СКФ (спирто-канифольный), нагрел и пихал в отверстие для винта ПОС 61 пока оно не наполнилось всё внутри.
Ууже лет 5 соединение работает вообще без проблем.
если нет медной гильзы то можно медной проволокой обмотать жилу поперек и затолкать в разъем и затянуть болтом
А влезет?...
Байонеты мама папа чтоб менять клемы с прищепки на магнит, заказал кордовские. Дороже в 2-3раза китайских, интересно будет какое там гнездо для кабеля. 25 ск, есть ещë в продаже 31 и 50
В комментариях часто вижу, что во время эксплуатации довольно часто раскручивается гужон. Я уже очень давно решил эту проблему. Просто сажаю гужон на фиксатор резьбы.
Не думаю что это решит проблему. Возможно даже наоборот - прибавит.
Гужон ослабевает так как подпор снизу из медных жилок проседает - медь попросту усаживается и "вытекает" из под зоны давления гужона. Для этого и нужно изначально осадить пятно контакта / спрессовать медь под гужоном так как я показал на этом видео. Тогда подтягивать затяжку со временем уже не надо будет.
Если посадить на фиксатор резьбы без уплотнения пятна контакта, то медь под гужоном просто усядется и всё - контакт ослабляет и начнёт греться. Только теперь для подтяжки гужона придётся ещё и срывать с фиксатора резьбы.
@@ИванСергеевич-ИС срывать ничего не надо, достаточно нагреть. И, повторюсь, я много лет пользуюсь этим способом.😉
маркировка h01n2-d это медный кабель вроде бы (Сверхтонкие жилы из медной проволоки)
Здравствуйте знатоки, (это без юмора). К вам 2 вопроса:купил кабель с маркировкой на кабеле кг хл 16 мм2. Пересчитал жилки 106, замерил диаметр 0.36. В итоге получил 10 мм2. Кабель брал для массы 3 м. Аппарат на 250 китайских ампер Хантел 250 про. Он их конечно не выдаст, но 150 наверно смогет. Сейчас на распутье: выкинуть или все же использовать... Второй вопрос: жилу план рую распушить, окунуть в флюс (кислота) наконечник заполнить припоем расплавить его и жилу окунуть в расплав припоя. Или затея зряшная?
@@ВиталийКривокульский кислота из этого всего на первом месте среди того что использовать не стоит. Провод кг 16 заводской китайский?
Да нет, вроде наш и медный.
А какие еще есть жидкие флюсы.? Я понимаю, что кислота потом приведет к окислению, но остальные не пропитывают жилу на всю толщину.
Провод покупался в магазине строительном, там не знают производителя, только поставщика. Меня смутило то, что по внешним параметрам диаметр в изоляции, диаметр жилы в целом 4.51 мм, а расчетно на 16 мм2 не тянет. На массу при пер одических работах, ядумаю, сойдет.
@@ВиталийКривокульский жидкая канифоль, как вариант. Тоесть канифоль растворенная в спирту. Медь от неё не сгниет как от кислоты. Хотя промывать тоже желательно, но не обязательно.
Приветствую.а смазывать надо нет чем никогда места контактов?у меня изолятор расплавил на полуавтомате,я не сварщик,работаем вроде на больших токах,сварщик наемный у меня,но изолятор сплавило у места контакта (байонет)
Добрый день! Смазкой проблему плохого электрического контакта особо не решить. Расплавилась изоляция из-за плохого контакта - или байонет плохо был затянут в аппаратном гнезде или жила не качественно обжата в кабельном штекере. Реже бывает когда клемма провода плохо притянута к аппаратному гнезду внутри самого сварочного. Но такого исключать тоже нельзя.
Добрый вечер! А можно использовать в место сварочного стола лист алюминия ну примерно 70*70 для сварки мелких стальных деталей и массу крепить непосредственно уже к этому листу?
Именно так я и поступал когда варил корпуса своих протяжек. 800×450 мм толщина 10 мм. И искры не прилипают, и контакт хороший. Потом щёткой по металлу смел катушки стальные и все.
У некоторых сварных поверх стального стола видел лист алюминия миллиметра 4-5 толщиной. Тема рабочая.
Приветствую
спасибо за видео.
вместо 70-95 допустимо ставить 50- 70?
Добрый день! Да, вполне возможно.
@@ИванСергеевич-ИС спасибо🖐️
Залил гнездо оловом. Держит отлично без болтов. Не греется.
Можно и так, но это гораздо затратней и трудоёмкий спомоб чем обычно делают. И есть в этом недостаток в плане долговечности. Про это писал ниже. Олово затекает в зазор между жилками и кабель деревянеет на несколько миллиметров за границей гильзы штекера. Потом в этом месте переламываются жилки, как следствие перегрев и т.д. и т.п. Я об этом писал.
И толку ?, Токопроводимость ухудшил
а я залил свинцом
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что изначально с этими байонетами 10-25 шёл кабель 1*16, а вы ставите 1*25? У самого ресанта саи-220, кабель там сечением 1*16, вот думаю удасться ли поменять на кабель 1*25 без замены байонетов.
Добрый день! Байонет 10-25 как раз по диаметру кабеля и называется - от 10мм² до 25мм². Поэтому 25мм² как раз подходит.
Это называется обжать гильзу или просадить место контакта. Все в сов время это знали (уровень школы,класс труда)
Не спорю, но этими знаниями мало кто пользуется в наше время.
Интересные у вас уроки труда были, мы в столярке палки для швабр из горбыля ручным рубанком, драчевым напильником и наждачкой делали, а в слесарке гнули из жести совки. Станки стояли для антуража, учеников к ним и близко не подпускали, а жаль. Сейчас всё приходится самому осваивать и с помощью ютуба...
Подскажите, пожалуйста, а имеет ли смысл нанести на провод перед установкой в разьем? Теоретически, должно защищать медь от окисления, ведь соединение с гужоном не является газонепроницаемым. Нанести токопроводящую пасту имел ввиду.
Олуди провода это горпздо лучше работает...Не зря у немцен везде луженый провод с мелким повивои и еще припаян...голелочкой нагревай и прогреешь разьем...
@@sergeyraduga1854 Спасибо! Очень разумная идея.
Спасибо, как раз меняю сопли на китайском инверторе😁
За болт лайк😊
Здравствуйте! А с чего Вы взяли, что правильно вправлять кабеля в клеммы именно так как Вы это то делаете? Я, вот, к примеру, а, может и в дополнение лужу концы кабелей перед их установкой в клеммы, что обеспечивает хороший уверенный контакт, да и течение тока по всей жиле кабеля. Т. е., если не лудить, то, вероятнее всего контакт будет только в месте прижима гайки, следовательно и течение тока будет не по всей медной жиле, а это будет вызывать нагрев контакта, да и потеря напряжения увеличена. Облуживать(лудить) надо концы кабелей обязательно!
Правильно !
Сколько работал, никогда ничего не отгорало. В байонет молотком с болтом не бил. Если у автора есть сомнения, то можно припаять.
Я 35кв загнал в 10-25, подточил винт и надел резинку
Спасибо за видео. Вопрос: если на байонетный разъем 35-50 устанавливать КГ-16, нужно ли кабель сгинать вдвое и по такому же принципу кернить или же просто кернить не сгибая провода? Спасибо
Лучше конечно согнуть вдвое зачищенную медную жилу, обжать ее предварительно поплотнее и потом закернить и затянуть.
@@ИванСергеевич-ИС Спасибо!
@@oleg88 Рад был помочь! Обращайтесь!
Есабовскую магнитную клему на 600 ампер купил. Вданный момент кабель 16 квадрат, тоже собираюсь сгинать вдвое, отверстиетам большое
Я свои пропаивал еще с горелкой!)
Это конечно надежно, но не разборное соединение.
От большого ума наверное
1 квадрат меди без перегрева держит 30ампер ,излишняя квадратура страховка от окислившихся и незапитанных жил ,опаивать концы кабеля лучший вариант.
@@ВладимирВенедиктов-е3я
По Вашему двумя проводами (один на массу, второй на держак) сечением 2,5 мм², если концы пролудить, можно варить электродом тройкой на 75А? Надо китайцам подкинуть идею. А то дальше алюмомедных проводов они пока не продвинулись.
@@ИванСергеевич-ИС сопротивление алюминия не на много больше сопротивления меди,а если проверить сечение вторичной обмотки китайского инвертора ,то там нет и 10 квадратов. На держак 25 для тройки это перебор.
Это у китайцев "медь высокой очистки" )))))
Подскажите, гильза какой толщины медь? Хотел заменить омедненный алюминий на китайце, а в баонете нет гильзы. Винт просто сразу провод обжимает.
Фольга, от 0.1 до 0.4 мм вполне сойдёт. Можно латунную, медную.
@@ИванСергеевич-ИСПонял, спасибо! Осталось фольгу найти ... проблема однако. Все у кого спрашиваю предлагают с текстолита фольгу содрать, но она там довольно тонкая, порвется под винтом однозначно.
@@AndreyNE-me9ii в магазинах электрики продают медные луженые наконечники НШВИ как раз для обжимки многожильных кабелей. У них под каждое сечение провода свой свет пластиковой юбки. Продают наборами разных сечений и по отдельности. В одном магазине я лично нашёл поштучно. Ты набери НШВИ в интернете, фотки посмотри как выглядят. Замерял толщину цифровым штангелем: на 16-25 квадратов кабель толщина НШВИ в районе 0,3-0,35мм. У них пластиковая юбка на сварочный кабель возможно не налезет - просто срезаем юбку.
@@AndreyNE-me9ii Хорошо жля этих целей подойдёт неширокая пластинка, вырезанная из крышки для консервации ( например). Главное точно её разместить под прижимным болтиком. Вся жила будет надёжно контактировать с байонетом , а пластина выполнит защитную от механического повреждения роль .
Привет скинь совет ,старый москит пропал регулировка ,пока не лез смотреть ,что может быть ,за ранее спасибо
Начните с самого распространенного - с потенциометра регулировки тока, переменного резистора тобиш. Если шток ручки сильно болтается - меняйте, прозвоните его.
Добрий день.Скажіть будь ласка байонети болтаються в сварочному заміняти потрібно і гнізда чи тільки ті що на кабелях .Дякую.
Доброго дня! Залежно від ерозіонного зносу, якщо циліндри і шпонки на кабельному штекері цілі, то тільки апаратні гнізда міняти. Якщо і кабельна частина зношена то міняти все.
Спочатку перевірте, можливо їх лише піджати достатньо. Якщо я вірно зрозумів.
Скажіть будь ласка чи можна купити окремо разину ізолятор ? Мій тріч
Майже нереально, тільки в продавців на лотках питати може є некомплект і гума лишилася.
Здравствуйте. А если использовать чисто алюминиевый кабель производства Элка-Кабель? Он модифицирован и гнётся как медь. Как его можно подсоединять к аппарату избегая окисления между медными элементами и алюминиевыми?
Добрый день! Честно говоря, не сталкивался с таким кабелем ни разу, поэтому ничего не могу сказать. Я бы все-таки поставил медный.
При равной, токовой нагрузке, алюминиевый кабель должен иметь сечение почти в два раза больше, чем медный. А так да, разницы никакой.🤣
Через сталь (электрики подсказали). То есть втулку использовать стальную. Но с аллюминием есть другая бяка - он текучий, поэтому "вытекает" из обжимок, ослабляется коротче.
А что мешает залудить зачищенное место? Это же всегда лучше любой втулки. Можно конечно еще НШВИ, но не у всех под рукой может быть пресс или обжимка таких диаметров.
В данных условиях применения лудить не самый лучший вариант. В комментариях ниже я два раза подробно объяснил почему. Да и залудить кабель КГ не так уж и просто, необходимо некоторое оборудование и припой. Не у всех бытовых сварщиков это есть под рукой. Опрессовать НШВИ хорошая идея если есть такая возможность. Самый простой и не менее действенный способ обеспечить надёжный контакт я показал в видео.
Так делается и на заводах по производству сварочного оборудования.
Чем ?
@@alexphilippoff4087 Что чем?
@@odysseus4101 Лудить как раз такие сечения нельзя категорически, да и лужение уже изживший себя, устаревший метод от которого все отказались
@@kanalkotoriykanaet Это откуда у вас такие познания, какие аргументы?
Пролудив вы создаете монолитный проводник, даже если втулку не поставите винт вдавит в этот монолит и сделает надежное соединение. Недостаток разве что только окисление со временем, но и медь под втулкой без лужения окислится аналогично
Добрый день! А возможно заменить маленькие байонеты на сварочнике на большие (от взрослых аппаратов)? Если да, то какой фирмы посоветуете?
Добрый день! Конечно можно! Если у вас 10-25 то можно заменить на 35-50 но нужно пересверлить посадочные в корпусе источника тока. И если кабель КГ-16 то в штекере 35-50 его нужно складывать вдвое чтоб хоть как-то более менее надежно закрепить.
@@ИванСергеевич-ИС Спасибо, Иван!
а смысл этой операции?
@@kraj19721972 Сварочник 220 ампер, а провода и байонеты детские.
@@NPavlovichev если честные 220 тогда да.
Кабель масло- бензо стойкий? Мыло или моющее не подходит?
Кабель может быть с любой изоляцией но даже если он не мбс, можно чем угодно смазывать, моторныи маслом не желательно потому что тяжело смыть потом, будет скользкий. От одного контакта изоляция не разрушится.
если байнет 35-50 под кабель соответственно 25 квадратов,а если поменять на 16 квадратов кабель то ведь защитная резинка будет большой и не будет прижиматся к кабелю.Есть ли байнеты с на 35-50 разьём но с защитной резинкой под 16 ?
Среди китайцев нет такого, среди BINZEL хвостовики поуже, можно из них что-то подобрать.
@@ИванСергеевич-ИС спасибо.Подсказали,,( синяя изолента решает всё)🤭😂
Толщина и количество жил не говорит о материале. Много тонких жил имеют особо гибкие версии кабеля.
Алюминиевые жилы, крашеные под медь проще всего распознать банальной зажигалкой. Алюминиевая жилка в пламени расплавится. Медная нагреется до красного свечения и может даже уцелеть, если пламя не очень мощное.
Я обжимаю гильзу луженую, после того, как одеваю резиновый кожух поверх ещё термоусадку накладываю и прогреваю, причём термоусадка с припуском на кабель минимум миллиметров 100, таким образом в месте соединения кабельной вилки и кабеля не будет никаких люфтов и движения и со временем контакт хуже не становится. Но я это проделываю только для изготовления минусового провода с сечением 70мм2, потому что произвожу сварку на 100% ПВ в диапазоне 270-400 А.
Да не нужна на таком разъёме гильза, она слишком жёсткая и не принимает форму разъёма. То чем комплектует производитель это идеальное решение. Или вы считаете что умнее всех? Единственное что нужно прессовать это наконечник на крокодиле массы, но там это оправдано, так ка болт стоит.
@@kanalkotoriykanaet дело в том, что на нормальных аппаратах, таких марок как Lincoln Electric, LORCH, EWM не только массовый провод, но и плюсовой провод (когда мы говорим о декомпактном исполнении с выносным механизмом подачи проволоки) имеет на концах с одной стороны штекер, а с другой разъём, и провод там собран с завода именно через гильзу, то есть, конец силового провода 70мм2 обжат гильзой и эта гильза просто намертво посажена в разъём. И может в том числе поэтому эта плюсовая жила живёт. Массовый провод, с которым аппараты приходят тоже так же собраны. Не могу говорить про всех производителей, новые аппараты распаковывал только те, которые перечислил. И это реально работает. Я ничего не придумывал, а просто посмотрел, как делают крупные и ведущие производители и стал делать так же.
А вот так, как показано на видео долго не живет. Очень быстро в местах соединения разъёмы начинают греться. Если бы можно было, я бы прикрепил фотографию последствий этих нагревов на примере китайских аппаратов, где всё собирается (собиралось) точь в точь как на видео
@@VeryveryBadmusic У меня на работе EWM Tetrix 451 кабелей и разъёмов в комплекте не было шла только их фирменная горелка, но мы такие горелки не используем, юзаем тольк. АГНИ 17М. Провода массы тоже не было и разъёмов к сожаленью тоже. Нашёл я старый байонент у него было что-то с крепежом кабеля толи с резьбой, толи с подгорел, а сам папа был хороший. Я взял отпилил лишнее и приварил кусок медного наконечника ТМЛ 70 отпилив от него плоскую часть под болт, то есть превратил его в ГМЛ 70 оставив только трубку. Приварил медь к латуни, приварилось хорошо и обжал всё это гидравлическим прессом ПГР-70. Уже лет пять если не больше всё прекрасно работает. Соединение получилось очень качественным и надёжным, но к сожалению не разборным, делал я так потому что другого варианта не было. Если бы была возможность оставить соединение разборным, то оставил бы разборным. В гараже инвертор Ergus модель не помню , ему уже 12 лет с завода были втулки из листовой меди как на видео, но провода короткие, лет 10 назад заменил на более длинные оставив эти же втулки, сделав всё по заводскому. Вопросов к соединению никаких, поменял толко крокодил массы один раз(обжал через наконечник ТМЛ 35) и и держак потому что они пришли в негодность. Держак Esab тоже тоже сделал как производитель предлагает из деталей идущих в комплекте, только том не втулка а оцинкованная кажется, не помню уже пластинка. И всё прекрасно работает. Ну и как бы я электрикой занимаюсь кое что в соединениях понимаю))
@@kanalkotoriykanaet по-поводу комплектации, видимо так заказывали. Там каждая позиция идёт допом. На сайте EWM есть конфигуратор, но думаю, что раньше было тоже самое.
Специфика работы везде разная, у кого-то аппарат стоит стационарно и зажим прикреплённый к столу никто не трогает, у меня же и сам аппарат и зажим постоянно перемещается. Нужна жесткость в местах соединения. Мой метод рабочий для большинства задач. По-поводу сварки аргоном и сварки в гараже ничего сказать не могу, кроме того, что это немного другое.
@@VeryveryBadmusic Наверно да, так заказали это снабженцы делали, но при этом там была охлаждающая жидкость для горелки. Аргонодуговая и ММА сварка это разные вещи, но разъёмы одинаковые, разница только в размерах на EWM 50, на Ergus 25, но есть бытовые инверторы Тоже с 50 ми разъёмами. Соответственно кабель на держатель с держателем и разъёмом тоже я сам делал там вообще разницы ни какой. Так что сути это не меняет.
Я себе после китайских поменял на 1,25 какое-то время Мне они показались как-то грубые и я поменял на 1.16 Это правильно или нет один провод 2 а второй провод 2,5
Смотря на каких токах работаете, 16 впринципе хватает, тем более у вас длина 2 и 2.5 метра это не много. Если провод кажется грубым, то лучше использовать не КГ, а КОГ.
Дружище,у тебя на заднем плане лежит пресс, почему тогда не попробовал конец опрессовать, а потом уже винтом затягивать? Не бывает разве разъемов с двумя винтами? Мне кажется они надёжнее гораздо.
Пресс у меня есть, потому что занимаюсь этим постоянно. Под два зажима идут байонеты на 95мм² - 120мм² как правило, на очень большие токи, которые в бытовой сварочной технике не используются практически никогда. Прессом обжать было бы лучше, но не у всех он есть и гильзы нужны, поэтому показал не менее надёжный доступный "народный" вариант.
@@ИванСергеевич-ИС понятно. Только с использованием пресса,я бы показал. К многих есть знакомые электрики,а у них пресс и гильзы.
На переход кабеля с соединением байонет нужно было одеть термоусадку или хотя бы изолентой перемотать!
Зачем? Там же резиновый изолятор надевается.
Вдшки или любомой крем для рук
Надо было силиконом попрыгать тогда по кабелю легко будет скользить колпачок резиновый
Не " на кабель ", но кабель в вилку. P.S. Конец кабеля обязательно нужно лудить.
Я пропаиваю с помощью припоя пос 61 с помощью газовой горелки. Никакого переходного контакта, получается монолит.
Я так же сделал, а то не вызывает у меня доверия, соединение через один болтик
Расскажите как горелкой обслуживаете?... Канифоль+ПОС-40 и как греете жилы?....
лучше силиконовой смазкой, вд может плохо на резине отразится.
Честно скажу, ничего страшного не произойдёт от одноразового применения ВД-40 или аналогов. Изоляция становится пористой и разлазится после года-двух эксплуатации в постоянном контакте с моторным маслом и солярой. Это если ГОСТовская резина в изоляции. Китайская ПВХ изоляция или резина в перемешку с сажей может и быстрее слезть.
а еще лучше тальк. детская присыпка,резина скажет спасибо
Можно олудить кабель и гораздо дольше все это дело работает...
Ты очень ошибаешься,ремонтник. Медные провода КОГ,которые как раз для сварки и используются имеют множество мелких жил,за счет этого и достигается мягкость . Ну и не только.
В чем ошибаюсь? КОГ - кабель особо гибкий, и главное медный. Но та алюмомедная (крашеный алюминий проще говоря) хрень которая сейчас почти повсеместно идёт в комплектации к бюджетным сварочникам ничего общего, кроме внешней схожести, не имеет с КОГ.
Гавкать не мешки тоскать умник хренов комнаттный сварщик
005ты комнатный сварщик
лудить надо в тигеле. После лужения тщательно удалить остатки канифоли ацетоном,спиртом.
Лучше спрей силиконовый
Это да, но WDэшка более распространённая и есть чуть ли не у каждого.
@@ИванСергеевич-ИС,
резине достаточно и воды - особенно мыльной.
@@EvgeniyGuryevich Вода высыхает быстро и мыло сейчас не такое скользкое как раньше. Когда перепрессовывал сайлентблоки из шарниров подвески столкнулся с такой проблемой. Идеально подошёл смалец или сало. И не высыхает и к резине нейтрально.
@@ИванСергеевич-ИС,
скользкость мыла пропорциональна мягкости воды: в сельской местности воду для питья брали из колодцев, а для стирки и мытья - из водоёмов: иначе волосы не промоешь.
А сейчас есть концентрированные моющие средства: им в роли смазки и вода не нужна.
Сайлент-блок (silent - тихий, бесшумный) же (в отличие от просто резиновой втулки, сжимаемой по оси) снаружи имеет стальную втулку - цельную или разрезную: если цельная не лезла - в ней делали пропилы ножовкой и стягивали края проволокой.
Счищать оплётку болгаркой?)) А чего не бензопилой?)) Достаточно ножом срезать и потом им же поскрести.
Резьбу сорвать в принципе не возможно.
Они просто в нижней части лопаются.
Это если китайский дешёвый байонет, у которого тела практически нет - тот лопнет 100%. А если качественный Китай - то 50/50, или лопнет внизу или резьбу сорвет. У BINZEL практически всегда срывается резьба. Но это если совсем до одури затягивать.
137 тысяч лайков.
Неправильная установка . Изоляцию надо обрезать на две длины,затем согнуть посередине ивставить в медный цилиндрик-это намного прочнее и надёжней. Никаким керном стучать не надо, винт сам зажмет надежно.
Ок :) Напишу в Esab и Kemppi что у них в методичках все написано не правильно.
Этот метод хорош при установке кабеля диаметром 10мм или 16мм в байонет 10-25 , на видео 25мм кабелю это не требуется, двойная складка не зайдет в байонет таково размера. Автору спс за информационное видео для любителей сварного дела.
С чего это вдруг жила сложенная вдвое будет прочнее и надёжней? Так делают только когда провод маленького сечения, для того чтобы заполнить пустоту разъёма.
Жилки можно было обпалить от остатков изоляции
я купил новые байонеты а там медная гильза к магниту липнет
Это новое веяние в металловедении. Магнитная медь называется :) Лучше поменять на настоящую медь/латунь конечно, но если негде взять, то лучше уж ставить такую гильзу, чем без неё.
ТОЛКОВО !
думал может что то не правильно делаю и сейчас узнаю как правильно, но нет. Это уж прям для совсем "енотов"
@@old_hooligan Значит Вам повезло, и все уже знаете. Но подавляющее большинство этого не делает, отсюда и проблемы.
Только гильзы в китайских буду метал крашенный
В зависимости от качества, проверять на магнит надо.
это не советские провода а брак производства или подделка гаражная, работал раньше в производстве проводов и кабелей.
КГ такой и был.
@@a.k.8844 что значит был он сейчас есть и в будущем будет а в видео описывается брак или подделка...
@@kirillorlov2244 брак, такое в 80х гнали в массе.
кабелЯ..
кабелЯ..
🤦🏻♂️
кАбели!!
Перед съёмкой забыл заглянуть в словарь :)
@@ИванСергеевич-ИС а перед написанием коммента заглядываете в букварь? Блин, это знать надо.
Боже,ну есть же гидрачь гексагональный,неужели нельзя было гильзу гмл опрессовать и сделать по красоте
У меня есть, но далеко не у всех сварных и причастных к этому он есть.
@@ИванСергеевич-ИС так то да,согласен
Оно просто иностранное, а не современное.
Ещё лучше припоять.
Только это не "гужон"....
Подскажите, что это
@@ЖагельмекИсаев-г9щ Фиксирующие винты.
Алюминиевый кабель можно отличить по весу...
Это нельзя назвать правильной сборкой, вместо гильзы нужно обжимать наконечниками ншви
Это если иметь при себе те же НШВИ + специнструмент. В данном видео я показал как правильно обойтись подручным инструментом и стандартными комплектующими которые идут с байонетом.
И на комплектных кабелях, которые идут с именитыми аппаратми типа Кемппи, Lorch, esab і т.д. я видел именно такую обжимку как на видео, НШВИ и прочего не встречал.
Ничего с советскими кабелями нету они до сих пор кабели
Для проверки можно просто поскрести ножом
Все это полная ерунда.Это делается на продажу.А для себя надо делать совсем иначе . Кстати, когда при Союзе на работе делали ОКР для военки , то по условиям никаких обжимок вообще не допускалось .Только пропай.
В подвижных механизмах пайка не лучшее решение. Что такое ОКР - Обсессивно-компульсивное расстройство?
@@ИванСергеевич-ИС Опытно-Конструкторская Работа
не надо лить на провода нефть, они и так сгниют быстро. и судя по звуку оно не работает. надо мылить.
Так ты меняешь то походу по методичке,это очетдива видно,не знаешь как деталь себя видет хоть и прочёл до этого,и да в советских так делали не икономили на резине,)целофан что в нутри копейки стоит,поэтому и суют их сейчас
Ты наверно в коконе живёшь. До сих пор делают кабель с пленкой и без.