ホイールスペーサーを使って浅くなったネジ代、限界は？［ 他 ］【GS相談室】
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ม.ค. 2019
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• 駆動系/足周り等 関連【GS相談室】
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KSPエンジニアリング製 【 REAL 】ワイドトレッドスペーサー
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「KSPエンジニアリング」
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#ホイールスペーサー#ワイドトレッドスペーサー#ワイトレ
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【画像引用】
［CC BY-SA 3.0］
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純国産「保安基準適合品」 KSP製 ※日本車両検査協会（VIA）による強度試験「耐荷重試験合格証明書」付属
【REAL】ワイドトレッドスペーサー
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お疲れ様です。何時も楽しく観てます。そして勉強に成ります。これからも頑張ってくださいね。
またこのチャンネルで新しいことを学びました。文系学部に進んだので、こういう理系的話は面白いです。材料学的なのも勉強したいです
本当にわかりやすいです。本当にわかりやすい。休みの日は一日中見てます。
すごい勉強になります！！！！
ネジの解説で応力歪線図のお話をされていて懐かしく思いました。力を加えても伸びが戻る限界を比例限度と言って、この力以下に規定トルク値が設定されています。
こういうことが分かると、ネジの規定トルク値が如何に大事かわかると思いますが、残念ながらこういう基礎が分かっていない整備士が世の中多い気がします。
ハイテクばかりに目がいきますが、実はこういう基礎が一番大事かと思います。
また機会があったらアップして下さい。
ジムニーはハブで決めてない気がします。後輪のハブがハブホールを貫通してませんし。純正でも、アルミホイールと鉄チンホイールでハブ径が異なりますし。
グットスピードさん素晴らしい🥳
大変勉強になりました。
ネジのかかりを1DでOKとするのは鉄ネジ・鉄ナットの場合、アルミ等は1.5～2倍必要
締め代の説明は凄く参考になりました。
ホイールスぺーサーは難題ですよね、ドレッドが広がるから安定感は増しますが先ほどのお話を考慮して締め代と広げ過ぎると轍にステアリングを取られ易くなります。
ツライチも限度を超えると走行性能に影響します、車高のダウンとアブソーバの減衰力と一緒で走行性能を害さない妥協が必要だと思います。
ワイドトレッドスぺーサーも保安基準を考慮するのが良いと思います。
やはり、我々の世代は「オフセット」ですよね！
何でインセットて呼び名変えんねん！
そうですね。私も「オフセット±」の方がピンと来ます。
好きな車に乗って、整備はディーラー任せな私にとって、すごく勉強になりました。安全に維持するために知っておいたほうが良い知識ですよね。もっと勉強しなくちゃと思いました！
お疲れ様です。
ものすごく、分かりやすい説明でした。
スペーサーより、ワイトレ(もちろん品質の良い物)の方がいいって事も、納得出来ました。
おっしゃる通りネジは全てスプリングという考えで良いですし、ある程度まではネジを締める事によるスプリング力（弾性変形）で部材同士の摩擦抵抗を得ています。
しかし使う場所によってネジの材質自体を変えています。例えば、フェンダーを固定するネジと、ホイールのそれでは着脱の頻度が違いますから。
ですから基本的にはホイールのナットを、常識的な範囲＋αくらいの着脱で、スプリング力が問題になることはありません。
多少オーバーに書けば、、、サスペンションのスプリングを考えてみてください。
それはさておき。
一般的にホイールのクリップボルト・ナットで問題になるのは、着脱時の回転によるの摩耗が一番だと思います。ネジ山の欠損なんかもですね。
以上は適正トルクで扱う事が前提です。
ミニバンでワイドトレッドスペーサーのボルトが折れた車を見たことがあります。ハブ一体型のほうが良いのは間違いないですね。経験上、ハブリングが別だとハンドルのブレが発生しやすかったです。
応力ひずみ曲線。鉄筋についての授業でやりましたね。懐かしい。
私も同じ理由で食器洗いの洗剤を使ってますが、洗車中に乾かしたら絶対ダメです。
特にエンジンが熱い時は、のんびりやってるとボンネットだけ乾いてしまい、シミが出来ます。
ワイドトレッドスペーサーとかアルミナットとか横行してますが、しっかり材料力学を学んでから自分のクルマに装着出来るか判断し、トルク管理もしないと事故に繋がってしまいますね。気をつけたいものです。
チャンネル登録しました。
ホイールスペーサーでホイールをオフセットするとハブベアリングとホイールまでの距離が遠くなる（てこの柄を伸ばす、と同じ）。
そんな状態でタイヤに衝撃が加わると、ハブベアリングをぐりぐり痛める事になる。
オフセットしたいならハブから再検討するべし。
すごく判り易い説明だ！
「カタハイ」とい単語で最初に思い浮かべるのは、双発エンジン飛行機の片肺飛行かな。
応力歪み線図ですね。
比例限度
弾性限度
降伏点
最大応力
破断点
で覚えました。
弾性限度以降は、塑性変形を起こしてしまっているので、
締付け力は弾性限度以内でお願いしたいな。
絵だと破断点少し手前に受け取れて怖いと突っ込んでみる。
バリアスコート卒業しました。やはりベースコート無しでは意味がないですねぇ。艶エキスパートを２層コーティングしました。３層コート完了後トップコート施行考えてます。
ハブリングにホイールがすっぽりハマって、なかなかタイヤ交換できなかった事を思い出しました。（笑）
サーキット走行する場合、ワイトレ+ハイグリップタイヤの組み合わせだとボルトが折れる場合が有ります。
純正取付面から離れれば離れる程グリップが高ければ高い程、破断の可能性が高まります。
ねじの話は分かりやすく面白かったです。ワイドトレッドスペサ－・・・中華製の安物は危険ですよね。。。タイヤ＆ホイール部品等の改造で 下手すると周囲を巻き込む事故に直結してしまうんで 自己責任では済まされないですよね。
クルマじゃないからでしょうけど、ホンダのATVのホイールにはインロー嵌合がないですね。
ハブボルトだけで芯出ししてるって、いくら公道走行を前提にしていないとは言っても、レース車両ならむしろその辺、シビアなのかと思ってましたけど…。
シリコンと水垢はお友達なんですよね。
だからある時は味方にもなる。
シリコン系は、
するなら徹底的にする！
て事になりますかね〜。
ハブリングて方法も有りますね
毎回ディーラーで車検をお願いしてます。
リヤに3㎜スペーサーのハブリング付を入れてますが何も言われずに車検通ってます！
しかし、ネジを生み出した紀元前のギリシャ人って凄いよなぁ。
ネジって、今でも現役で使われてるもんな。
日本人がネジの存在を知ったのは確か1543年の鉄砲伝来の時だった様な覚えが。
国産で定期的に確認、規定トルク増し締めしてれば何の問題もないですよね
カタハイ、と聞くとNSR250乗ってたときによく聞いた言葉ですね(笑) センターシール抜けると調子悪くなってカタハイに良くなるんですよね。。
若い頃MC18に乗っていたのでよーく分かります。NSRの持病ですね。センターシールはとっくの昔に補修部品供給終了で泣く泣く廃車にした個体も多いと聞きます。
同じくお徳用食器洗剤で洗ってますｗ
昔、ハブリングなんて無かった時代、幾らバランスを取ってもタイヤがブレていた、ネジだけで止めるとど真ん中に止まらないのでブレていたのです、それに気が付いたのは数年前
こんな前の動画にコメしてもって所はあるんですけど、ハブ径の無い車に乗ってます。
その場合はボルトだけで強度が足りてるって事なんでしょうね。
ホイールのセンター出しをハブセンターでやると大多数のユーザーからクレームが出るんですよね（ハブセンター部分とホイールがサビで固着する）。
メーカーでもハブセンターで芯出ししてるのは一部の車種だけで、低グレードや軽なんかはかなりガバガバです。
自社全車種のホイールをハブセンターで芯が出るようにやったメーカーもありましたけど、あまりにユーザーからクレームが酷いんで緩い寸法への変更とハブの防錆コーティングを変えちゃいましたが。
ホイールスペーサー・ワイドトレッドスペーサー自体取り付けると、いくらボルトで締め上げてるとはいえ摺動可能面が増えるのと通常のハブとホイールの組み合わせで得られる剛性・強度は出ないのでお勧めできません。
ワイドトレッドスペーサーも強度証明が在っても所詮、軽合金に鉄ボルトを植えた代物です。使ってるうちに軽合金が絶対に負けますので長期使用はできないと割り切ったほうが良いです。
定期的なナットの増し締めしない人が多いですね(^-^;
引っ掛かり長は最低ネジ径と同等
確実は1.5倍と習った
そう言えばメーカーでねじ山の数(？)が異なっててSUZUKI車用のナットがHONDA車では使えないとかあってスペーサー付けるとそれだけで危険な事を聞いたこともある(^^;下手したらハブボルト打損するとか…
蘇生締めはやばいです、トルクレンチで120Ｎぐらいかな。付属のレンチで体重をかけないで止まるまで占めればいいと聞きました。足で踏んで締めるのはオーバートルクになります。
キャンピングカーの話ですが、広幅のスペーサーをつけるとハブとの密着性に問題が出て100％ボルトに力がかかり緩んでタイヤが走行中に外れる不具合がよくあると聞いています。
さすがです !ネジはバネなんですよね!!解っている人少ないですよね^^
径が大きいボルトナットだとナットを絞めずにボルトを引っ張ってトルクかけるボルトテンショナーってありますよね。ボルトは軸力ですから
ワイトレ スペーサー共にはみ出し無ければディラーで車検大丈夫だそうです。
ディラー整備士さんに確認しましたよ。
10:34 スペーサーを入れた場合の車検対応ですが、以前地元のホンダディーラーに聞いたところ「スペーサーはOKだが、ワイトレはNG」と回答がありました。
N-BOX (JF3)には、純正インセット(40mm)に合う社外アルミは無いんですよね。
純正サイズの社外アルミはほぼ全てインセット45mmなので、両側合計で10mmも引っ込んでしまいます。
軽で10mmのマイナスは影響が大きいので、例外的に見つけたインセット43mmのアルミに3mmのスペーサーを装着して、純正と同様なトレッドを確保しています。
とは言え、車検OKなのは薄めの5mmまでのようです。それ以上になると、ナットの掛かりが短くなるためNGになるでしょう。
全てのディーラーが同様な基準で判断する保証もなく、一律車検NGとしている店舗もあるようですが、最悪スペーサーNGでも、車検のタイミングでは必ずタイヤの脱着が伴うので、外してしまえば車検には通せます。
当然、車検後に、自己責任で付け直す必要はありますが(^^;)
フロントにスペーサー入れるとタイヤの振り幅が上がるからグリップが下がりますね。
見た目だけのファッションならOK
ネジのかかり代ですが、振動する場合は2dを基本にしてますね…軸力は1dで問題なくかかるのですがどうしても素材がタレますから
しかも締め付けるものがアルミの場合は3d取ります。（工業機械の場合）アルミは弾性変形しない？ためだと思います。
ロングハブボルトを使って、
スペｰサｰは10mm迄だな‥‥✋💦w
基本はoffsetで調整☝w⤴
いつも分かりやすくて、的確なご説明ありがとうございます。
自分もREALのワイドトレッドスペーサーは、信頼できると思います。確かに海外の安い物の数倍しますが、命に関わるパーツですから、万が一のことを考えて「安全を買う」と思えば、絶対に安いです。
スペーサーに付いてるハブボルトの強度や精度を考えても、国産の工業品なら間違いないはずです。
すべて、適正トルクでの締め付けが前提です。エアインパクトレンチでオーバートルク気味に一気に締め付けるなど、以ての外です。
それから、締め代に関して言えば、ラリーカーなどの競技車両になぜロングボルトやロングナットが使われるのか…。整備性のメリットもありますが、どちらも締め代を多く取る事によって、ネジ山どうしの摩擦係数を増やして適正トルクでもハードユースな状態で緩み難くする意味もある、という事でしょうか。なので、浅い締め代もやはり命に関わりますよね。
トヨタはハブ径が 60 mm と言っていましたが 中には 54ミリもあります。 ちなみに自分はカローラレビン AE 111 なのですが ハブ径は 54 mm です
20年前にワイトレ高いけど社外ホイール入れるより安いので使ってました。
4年前、久しぶりにクーペ乗って、通販見たら3千円でワイトレ売ってたので、こりゃ安いと使ってみました。
ワイトレ入れたとたんバランスずれのブルブル。
ワイトレ外すと収まる。
ワイトレだけつけて空転させると・・・そんな低回転で十分わかる程度に真円が出てませんでした。
もちろん捨てました。
KYOEIさんのを昔と同じ値段で買いました。
今も快適に使ってます。
エビスの縁石だって乗り越えてます。
ホイールの装着強度は、接触面の摩擦抵抗にほぼ依存している。
ボルト、ナットは密着を得る為に引っ張る役割が本来の仕事。
アルミホイールをスチールナット（特にテーパー）で締め付ける場合のトルクは
当たり面の変形が勘案されていない。故に指定トルクは適正でない場合が多い。
車は動く凶器ですよね～ 凄い安いものも出ているようですが果たしてそれに命を預けられますかとゆうことでしょうか…。
正直5mm付けるならロングハブボルトの打ち換えは必須だと思う。
それとスペーサーは絶対ハブ付で。
ナットはロングのレーシングナット用意すれば最悪ディーラーでなんか言われて外しても
ぱぱっとスペーサー外してそのまんま付けれるし。
サーキットでタイヤ外れてしまった車はスペーサーが付いてるのが多いと聞きます
ボルト径同じで19mmと21mmとあって、19㎜の方がたくさん山がかかりました。
ナットもサイズでその辺違うんですねって知りませんでした・・・。
スペーサーは抵抗ありますね。敢えてホイルそのままで許容枠1ポイント太いタイヤでスタッドレスをツライチにしたことはありましたね。
可能な限り、リム幅やオフセットで合わせるのが正攻法ですからね。
REALでハブでキメるやつ、しっかり覚えました👍
安心と信頼と品質の三点セットのやつ探して買います❗
為になる情報ありがとうございました❗
Σｂ( ｀・ω・´)ｸﾞｯ
私は洗車する前に必ず鉄粉粘土を使ってツルツルにします。
スぺーサーをホイールに挟むのはあまり関心しませんです。強度的にちょっと疑問があります。
欧州車のようにボルトそのものでホイールを固定する方が安心感が有ります。
よく考えたらボディに塗ったワックスやシリコンが流れて、フロントウィンドの「ギラギラ」の原因になったりしますね。(笑)
@@user-ru2hd5lr4e
つまらない事言うな。
傷が付かない様に水を流して
泥を落とすのは当たり前だろ
揚げ足を取って喜んでんの貴方だけだよ。
粘土はツルツルになるのはわかりますが、細かい擦り傷（いわゆるウズウズ）が確実に入ります。洗車屋さんでは、その後のコンパウンドでの磨きとセットになっています。気にしなければ結構ですが。(´д｀|||)
@@user-cg6eb3gp7d さん
ヘアーラインみたいな細かい擦り傷は、なにをどうしようが必ず入ります。走行中でも入ります。
鏡面仕上げのコンパウンドも磨き続けると徐々にクリアが無くなります。塗装なんてそんなもんです。(笑)
@@douglas-uj6yc 秋田の某コーティング屋は自分の洗車方法ならば一切キズは入らず、鏡面が保たれるとドヤ顔で動画を上げていましたが、今流行りのシリコン洗車にケンカを売って、大炎上しました。(´д｀|||)
食器用使わなくてもカー用品の洗車コーナーのすげー隅っことか下の方とかにただの洗剤売ってますよ。ボトルはよくある洗車用洗剤ボトルと同じですが、たしか100円とかでおいてます。成分見ても界面活性剤しか入ってないです。なのになぜかライトカラー用とダークカラー用があるという自動車用品界の闇は深いw
スズキも元々掛かりが浅めだから３ミリのスペーサーでもアウトですね。
今乗ってるＺＣ３３Ｓは３ミリでさえ無理だった。
若干ツライチじゃないけどピッタリなオフセットが存在しないから我慢するしかないですｗ
安いワイトレは本当にやめた方がいい。
昔安物を使ってたけどドリフト中にフロントホイール飛んで惨事になった経験があるので絶対に使いません。
同じくZC33S乗りです
3ミリスペーサー買うつもりでしたがやめておきますｗ
情報ありがとうございました
昔から洗車とウォッシャー液はママレモン派です！
スバル車はハブボルトが短いので、ホイールスペーサー5mm越えるモノ入れると危ないっすね。(。>д
da17wはハブの出っ張りがありません。
そんな車もあるんですね。
スズキの軽自動車はホイールハブボルトが軽量設計テクトのせいか、超短いから３ミリのホイールスペーサーでも入れたくない。
車のハブよりホイールのハブが２ｍｍ大きかったです。
許容範囲でしょうか？
ハブリングを買うべきでしょうか？
確かに、トヨタと三菱のナット座面の形状は似てるけど、あの平らな座面は「特殊」と言って良いと思うのです。欧州車だとナットじゃなく「ボルト」での固定も多いですよね？そして、ハブの出っ張りも無いような気が・・・。記憶違いかな？
ハブの出っ張りはあるよ。
トヨタミツビシの平座面は
ハブセンターと
ホイールセンターとの嵌め合いの
【精度が高い】事が前提ですね。
ぜんぜん車バイクと関係ないけど、来月は美松のシュークリームを食べまくってくださいｗ
そんな時季でしたね(^^)/
締め付けトルクは強度も大事だが、本来の目的は緩み防止の為だろ？
解説ありがとうござい。
私は、機械的な常識の無い奴が、たかだか月刊の自動車雑誌に書いてある程度の改造記事を
鵜呑みにしてしまう事が問題だと思います。
つまりは、自己責任の取れない怪しい改造ってことですね。
ワイトレとかスペーサーなぁ。うちの車ツライチとまでは言わないけど、スペーサー入れたら多分タイヤはみ出ちゃうんだよなぁ。
リアだけならいけるかもしれんがw
質問させてください。
凄く、むかーしの、話です。
150を越えると、フロント(ハンドル)ふわふわ。
98インプs15世代です。
ありませんでしたか？あるあるですか？
規定トルクオーバーで締め付けると脆性破壊が起きるというのと、何度もホイール脱着繰り返すことで だんだんボルトが伸びて変形し硬化後破壊させるのが延性破壊なのかと。
ホイール・タイヤのセンターはハブの制度で決まります ホイールナットは固定するだけの物ですよね～
センターロックが良い例ですよね 適格だと思いますm(__)m
お疲れ様です。
果たして社外ホイールを装着時にハブリングは本当に必要なのでしょうか？
リングには荷重はかかっていないし、ホイールと車体の固定はボルト以外ないし、
テーパーや球面なので納まる位置は決まっていると思うのですが。
国産車は不要で外車は必要と聞いたこともあります。
はじめまして。普通に大人しく走る分には大丈夫だと思いますが、スポーツ走行をする車やバンなど重量物を積む車なら、タイヤ→ホイール→ハブと路面からの衝撃が伝わる時に、ボルトだけで支えてるよりもピッタリしたハブリングにより、その衝撃が分散されますから、ハブボルトには優しいパーツになりますね。それと、些細な事ですがホイールの芯(センター)がちゃんと出ますから、フリクション・ロスの軽減にも繋がると思います。気持ち的には、少しでもパーツを減らして、バネ下重量を軽くしたいのは分かるのですが、老婆心ながら色々な代償を考えるとあった方が安全に違いありません。長文、失礼致しました。
いつも楽しく拝見してます。食器用洗剤は確かに油分を落とすのはピカ一ですが、カーシャンプーのように防錆び剤が入ってないから車用には向かないと聞いたのですがどうなんでしょ。
とりあえず、13年目の車体ですが、ほぼ錆び無しです。洗車後の処理次第かと。
ボディに話を限定すると
基本的には後処理で問題無。
問題になるのは見えない部分。
鉄板裏やリブに入り込んだ場合に少し怖いよね、という話。
カーシャンプーの防サビ剤の性能がソコソコあるとすれば高圧洗浄機プラス水、あるいは普通の洗剤は良くない、とも言える。
ただし台風や大雨に晒される外に停めている比較的新しい車にはあまり違いは無く、車庫内管理、雨の日は乗らないくらいの車や隙間の大きい旧車ならその差が3年から10年で確実に現れる。
結局は何を使おうと洗い方、乾燥や後処理を含めた知識と技術、保管方法につきる。
片肺、REなら正解っすー
僕も無知でした⤵️
スペーサーにボルトが付いている連結タイプは怖くて使えません、貫通穴タイプでもロングハブボルトに打ち換えて少なくともナットの反対側から1～2㎜は出るくらいが良いです。
15:20
ママレモン最強！
水垢取りに食器用中性洗剤はかなり有効です。その分泡切れが悪いので、しっかり水で洗い流すのと、その後のワックスやコーティングは気に掛ける必要がありますね。
そういえば、ディーラーでスペーサー付けた状態でやれば車検通らないですね。
イマデンジョニ男
令和元年、ハミ出しなければディーラーでも車検通りますよ。
何回か前からディーラーでは、ワイトレ付きでの車検はお断りになりましたね。出てる出てないに関係なく。
車検以外でホイール外さない作業なら、出てなければ出入り自由って所。
用品店では対応に差があります。
社外ホイールで10万キロ走ってるが何ら問題はない
スペーサーなんて、あーた。ねじ代の限界もなんも。
そんなもん、使っちゃいけません。（ハブ穴ピッタリ原理主義者）
今、66→67のハブリング使ってます。0.5mm厚のハブリングあるんですよ
（ハブ日産、ホィールWedsのキャロウィン〔鉄〕）
そもそも、ホイールスペーサーもワイドトレットスペーサーも良くないと言う話しをして欲しかったです。スペーサーやホイールオフセットによるワイドトレット化には、タイヤサイズ拡大以外にはメリットがありません。サスペンションストロークのフリクションの増大や転舵軸のずれによるステアリングレスポンスの低下などデメリットの方が大きいです。
シリコン・・・ サイドミラーからの黒い涙の正体がわかりました。
厳密には、汚れを取り込んで流れたシリコンです。
グリース等もそうですが、［油］は［汚れ］を呼ぶんですよ。
この前見たロータリーエンジンの片肺動画。
th-cam.com/video/JQ4Z-PK9qAQ/w-d-xo.html
クラッチもタヒんだらしい。
ブレーキと言えば、なんで後輪がドラムブレーキだとスポーツ走行に向かないと言われるのでしょう？
ブレーキ自身の制動力は弱いわけではありません(トラックは実質全輪ドラム)。
しかし、スポーツ走行などでハードブレーキングを多用した場合、ドラムでは放熱の問題があるためです。
なるほど……制動距離や性能の問題ではなく、熱の問題だったのですね！ありがとうございます！
ディスクブレーキの方がキャリパー交換やディスクの拡大等のチューンナップがしやすいこともありますね。パッド（ドラムはシュー）交換もしやすいですかね。(・ε・｀ )
ホイールとハブの間に挟むスペーサーねぇ
何故そこまでしてホイールを外に出したいのかよく分からん
見た目重視なのかな、ならオフセット（今で言うインセット？）を合わせてホイール選べばいいと思うが。
あんなアルミ板挟んで走るとか自殺行為じゃないのかな、例えて言うならシークレットシューズ履いての全力疾走？
怪我する前にやめた方がいいと思うな。
ホイールを固定しているボルトが折れるのは、締めすぎが原因と言われますが、25年前ぐらい前に見た車の雑誌(CARBOYだったと思う)には、締めすぎではネジは伸びるけど折れない。ナットが緩んで走行中の振動や衝撃で折れるのだと書いていました。
雑誌が間違っていたのでしょうか？
折れることは折れます。
実際は引きちぎれると言った方が正しいですが、トルクのかけすぎでネジが延びるのが大半で、さらにかけすぎで折れることもあります。
@@GoodSpeedVision さん
回答ありがとうございます。
ナットが緩んで、走行中の振動や衝撃でボルトが折れるのはどうなのでしょう？
講習とかの資料には、折れる原因は締めすぎとしか書かれていないので。
機械設計の基本的な部分として、ガタがあるものに繰り返し、衝撃や応力が加われば破損します。
ナットが緩めば、ハブのイン・ロー を軸に回転運動でホイールのホールとボルトにガタが出ますね。
@@GoodSpeedVision さん
回答、ありがとうございます。
10:58
1D推奨って事は、だいたい6山かな。
14:00
このツッコミは１００件くらい来てるだろうけど、、、
横軸は引っ張る力じゃなくて「伸び」の方が適切と思う。静かに引っ張ってるんだから、むしろバネの力＝引っ張る力が常に成り立ってるはず。
何故M12を飛ばしたのか…
ガソリンスタンドに、2回転しかナットの入らないホイール着けて？と ボルト付きスペーサーを知らない客が来た。それを着けて、帰った？！。どうなったか、知らない。
髪切った？
最近は、純正アルミがオプションで純正はテッチンにペラペラのホイールキャップを付けてあるのが一般的ですが、テッチンはハブリングが付けられないので、ディーラーとしてはハブを合わせるという概念がそもそもあるのかどうか... しかも、純正アルミは高いからと社外ホイールを薦められ、ハブリングも付いていないという新車を2度トヨタで購入しました(^ ^ ;) なので、純正アルミに遭遇した事は無いのですが、タイヤ交換なんかの動画だと、何で!?と思う程純正アルミがハブに固着しているヤツもありますよね(´・ω・`) 私は、ホイールは直ぐ外れるものだという感覚なので、純正アルミに出くわしたら焦ってしまうかもしれません(^ ^ ;)
SUZUKIさんあたりが固着してホイールとれないことありますね(^-^;
純正のホイールが1番ですね😆
このサムネのホイールも純正だけど外ギリギリまで攻めてる
純正かワークスのモノが1番だね
ワイトレは純正で決められた
オフセットセンターが±1.0cm
を超える事が多いので強度的に
厳しいと言われていますね。
純正鉄ちんホイール全盛期に、
アルミホイールに替えるだけで
ディーラーで点検さえも拒絶
された時代、憧れのアルミ
ホイールを付けてブレーキ
キャリパーに当たるなら
５mmと３mmの2枚の
スペーサーを入れて
インパクトで締め込む
なんて普通でした (-.-;)
鋳造、鍛造、鏡面磨きをして
組織を観て引っ張り試験に
かける、弾性限界→死点。
金属に関する事を散々勉強
したのに車、バイクには無茶
してましたー。
双発機で飛行中、片側のエンジンが停止したまま飛ぶのを片肺飛行と言う。
ワイトレは通りますよ 笑笑 ライン上企画はないですし 車検は ナット叩いて鉄かアルミだけ調べます それ以外は調べませんよ ？
ハブ径67mmの車に間違えてハブ径60mm
のホイール買ってしまいました…….
なんとかならないですかね😅