Хороший ты парень )) Поделюсь 40 летним провереным опытом, прочитанным в журнале Радио в 60-х годах - Набираем в шприц 50% бензина калоша и 50% масло ( раньше использовали веретенку или для швейных машин) восстанавливает самые хрустящие регуляторы надолго, без разборки.
"Веретёнка" или "для швейных машин" - это одно и то же масло:) Официальное название - "Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88". И всё же поддающиеся разборке резисторы лучше разобрать и промыть. Тем самым полностью удаляется загустевшая смазка, грязь и продукты износа. Кроме того, можно нанести смазку только на трущиеся поверхности и в минимально необходимом количестве. Без разборки это сделать невозможно.
так не только в Радио советовали, все делали одно и то же по всей планете. Промыть чем бох послал, обычно алкоголь, изопропил, бензин. Капнуть лёгкого масла, иногда подогнуть скользящий контакт, если устал. Всё, в комнатных условиях год гарантии.
СП3-33, не разборные - просто смазка и промывка не помогала совершенно. Чем я только не промывал и не смазывал. В итоге всё же разобрал, рассверлив заклёпки. Оказалось, что окислен центральный металлический токосъёмник в виде кольца. Почухал его ученической резинкой, промыл и смазал маслом для швейных машин. Потом стянул двумя длинными винтами м1.6, слегка рассверлив отверстия. Работает уже более двух лет.
Сейчас в 2022 г. появилась хорошая смазка в виде силиконового спрея довольно хорошо подходит для смазывания таких резисторов и других подобных деталей .
Очень актуальная тема. Чищу по принципу: все, что можно разобрать - разбираю - промывка резисторов калошей (нет - спирт), смазка - машиное масло для швейных; на переменниках - на подвижном проверить наличие графитового (очень маленькой) контактной вставки (около 1 мм в диаметре) - П2К и аналогичные - стирательная резинка + тех. вазелин Для справки: WD-40 изначально разрабатывался как керосин для бытового применения - смазка дверных петель, замков и пр. (кстати, очень хорошо работает в замках - можете проверить). В составе керосин и прочее (Yfyfy Tcyfyc ниже уже сказал) - соответственно, WD потом быстро испаряется. Проверял Клинерами - не оправдывают надежд. Все-таки, старые дедовские способы надежней. Всех с Наступающим! Добра и удачи!
Вы ошибаетесь, изначально WD40 разработано как водоотталкивающе, антикоррозийное средство. Это уже потом народ приспособился для разных целей. Лично мне не нравится смазывать петли, замки, и так далее ….. помогает совсем не надолго
а кто-то калошей спирт называет? сейчас современный его величество потраблятель умом не отличается гы-гы Правильный рецепт WD-40 с ядрёной кислотой на пережовывание металла которую все равно маслом керосином понижают и засовывают в дальний химический угол.
WD-40, верно, керосиновая основа. Но ни как не смазывающая, а проникающая! Керосин обладает проникающим свойством. Испаряется он долго. Теперь про чистку контактов стирательными резинками. Если контакты золотые (позолоченные), то допустимо, если серебряные, то на поверхности контакта образуется сернистое серебро, а это печаль токопроводящая!
@@desufa4793 ничего на поверхности серебра не остаётся. К тому же, после ластика провожу чистку от возможных мелких крошек кистью. Перебираю командоаппараты у старых стиральных машин - это такой большой будерброд, из 5-7 слоёв, в каждом слое от 4-х до восьми контактных групп с серебрянными напайками. Новый такой стоит от 7т.р. я старые восстанавливаю чисткой ластиком. Ни одного повторного или гарантийного обращения после чистки не было. Первую такую чистку ровел 5 лет назад - стиральная машина работает без нареканий (на своей практиковался, стирает каждый день). Так что фигня это всё. Да и раньше на телефонной релейной станции серебряные контакты реле чистили ластиком - всё работало. Даже не представляю от куда у вас такая информация. Практика её не подтверждает.
Я использую первоначально чистый бензин галошу для промывки, а далее для смазки ту же бензин галошу но уже разбавленную автомобильной полусинтэтикой (1/5 полусинтэтики, 4/5 бензин галоша) 2-4 капли смотря что смазываете, в зависимости от площади. Можно сразу готовым раствором смазывать и промывать одновременно.
Я вообще не понимаю, откуда берутся слухи про разрушительные свойства 40-ки. Наверное, как всегда - от одной бабки. В состав WD-40 входят: керосин/уайт-спирит, бензин, этилен- или пропиленгликоль, машинное масло и, возможно, что-то ещё. Соответственно, после разбрызгивания из неё испаряется всё, кроме масла. Так что вред оно может нанести каким-то отдельным видам пластика и не маслобензостойкой резине. Металлы и сплавы оно не разъедает.
Восстанавливал неразборные переменные резисторы и переключатели типа П2К следующим способом. Сначала проливаю этиловым спиртом, затем заливаю силиконовую смазку для велосипедной цепи. Подсмотрено у Коржевского.
хороший метод. но хотелось бы иметь уверенность что смазка будет на месте долгое время. Т.е. такое масло которое к примеру можно нагреть немного и на низкой вязкости залить везде. А вот при комнатной температуре думаю лучше ему быть как вазелин.
Часто использую графитовую смазку после промывки (промывал спиртом, сейчас универсальными очистителями в баллонах). Если нет готовой, натираю грифель от простого карандаша и пару капелек масла для создания густой консистенции. Таким образом смазаны все регуляторы (9 штук) в ЦМУ Спектр 301 более 5 лет назад. Стоит в комнате под потолком на секции рядом с сырой стеной, пока что никаких проблем нет.
, Всегда поступал именно так, в разборные спирт/вазелин, в остальное вэдешку. Но был случай, в Д1-012 (электрофон), редкий регулятор громкости, тридцать лет назад просто залил в него спирт, работает до сих пор!
Вот кстати резистора сп3(радиотехника у101) и переключатели пкн я шприцую циатимом либо вазелином. В случае если они открыты и к ним есть доступ пыли(бывает что крышка перфорирована), просто делаю пыльник, скотч который закроет отверстия либо использую РТИ. Только большой слой смазки помогал мне получить нормальную работу от них. Вд 40 и другие аэрозоли быстро высыхают и начинает все шарушать.. Но понятно что перед этим все надо промыть как показал автор. По поводу того что вд портит контакты это не правда,она просто быстро высыхает, спустя месяц постоянной работы усилителя начинают шарушать контакты..
я в амфитоне разбирал все потенциометры. шпильки стачивал надфилем и они разбираются. а соединял с помощью капроновой нитке, а после пропитывал нитку суперклеем
Как то давно нужно было оживить родственнику хорошего друга Вега 109 - несколько лет жила на неотапливаемой лоджии. Делал так: разбирал резисторы оттирал всё и вся этанолом, потом смазывал вазелином, но т.к. горели сроки купил в аптеке новый тюбик вазелина косметического без добавок и результат выше всех ожиданий. Когда попадаются резисторы которые не разобрать заливаю вдшкой, потом этанолом промываю и капаю несколько капель вазелинового масла - по сути те же парафины из нефти, но более легкоплавкие что позволяет его нанести без разбора детали.
Примерно тем же. Есть Контакт Клианер а есть ещё просто Клианер. Просто Клианер на базе легколетучих очистителей а Контакт Клианер с маслом. Рекомендуют обрабатывать и тем и другим. Да, просто Клианер хорошо чистит оптику не оставляя следов. Ну ВДшка тоже неплоха но тут экспериментально нужно подходить.
Абсолютно согласен с автором по поводу WD40, я сам не первый год смазываю все регуляторы и резисторы такой смазкой, правда использую более дешёвый жидкий ключ, но состав тот же. И так же использую сначала чистку для контактов, а после WD40. Но это все применяется когда, не возможно разобрать контакт. Лучше всего разобрать и провести механическую чистку (аккуратно конечно). Сколько было советчиков и разных методов перепробовано, но самый лучший WD40 и его клоны. Еще не плохо работает силиконовая смазка, она достаточно инертна и не вступает в хим. реакции, так я восстанавливаю дискретные резисторы.
Да, после Contact cleaner нужна смазка вазелином если прыскать в потенциометры, я им промываю открытые концевики всякие. Есть еще вроде Contact cleaner на масляной основе, вроде 71-й номер, а балончики дорогие, тоже пока не подобрал окончательного варианта. Есть еще Rexant 61 со смазкой, баллончик стоит, но пока не пробовал.
Однозначно, WD40 - отличное средство! Люди, которые пишут обратное, наверняка, не читали информацию о WD40 от производителя о ее свойствах. Я в своем усилителе Marantz обработал ею все регуляторы ALPS и переключатели. Вот уже лет пять как все отлично, пропали посторонние шорохи и прочее. Еще ее использую для восстановления работы тактовых микрокнопок, для диагностики коллекторных двигателей шпинделя проигрывателей DVD и прочего.
Примерно 2 года назад смазал ВДшкой ползунковые регуляторы и вначале все было хорошо, но этим летом обнаружил что они ужасно шуршат. В итоге промыл спиртом, смазал маслом и все зоработало.
Всегда разбираю, составные части купаются в обезжиривателе или даже ацетоне, после протираются ватными палочками, чтобы точно смыть старую смазку и графитовую пыль. После всё собирается и трущиеся части смазываются силиконовой смазкой. После этого моя душа за переменник спокойна. Неразборные покупаю новые в магазине радиодеталей. Но чаще встречаюсь с разборными, т.к. люблю старые радиолы
На многих японских аппаратах регуляторы уже с демпферной смазкой, которая со временем оказывается на резистивных элементах или контактах энкодеров ухудшая контакт.
@@User_twentyfour Не только на японских такое возможно, но это конвейерная сборка, где огрехи и брак имеют свой процент. Мы же в свою очередь обслуживая резисторы можем более тщательно и без излишеств наносить смазку, которая в принципе своём имеет очень низкую текучесть и высокую вязкость. Не так ли?
@@User_twentyfour СП-3 по сравнению с японскими диаметром как орбита Марса. Там влезет флакон демпфера. Хотя я от души навалил в него прям в резистивный слой демпфера, шуршать стало сильно. Силикон плохой проводник. Пришлось промывать и мазать техвазелином контакты.
отличная тема. грязь смываю "ВД'шкой" или же обычным спиртовым дезенфикантом (благодаря барановирусу его море в продаже). смазываю обычным цииатимом, а то что трудно разбирается, с обычным шприцом задуваю минеральное или синтетичесткое масло для швейных машин.
Применял для чистки спирт, а для смазки Циатим 201. Притом набиваю полный корпус, лишнее сразу вылезет. Но полная набивка постоянно перемещается внутри при повороте оси потенциометра и таким образом с течением времени смазка не выдавливается с токопроводящей дорожки.
Однажды брызнул WD40 на фейдер микшерного пульта YAMAHA , думал лучше скольжение будет...так его после этого просто заклинило, застрял и перестал двигаться . Отмывал спиртом, потом вернул в рабочее состояние благодаря обычному крему для рук - NIVEA , в синей банке который. ( прошло лет восемь, отлично работает ) Иногда использую демпферную смазку, тоже хорошо помогает и даёт плавность хода ручки резистора.
Ещё в 80-х уже тогда мастер в возрасте показал как он чистит/мажет. Сначала берёт спирт, бензин, керосин и просто опускает в него снятый потенциометр. Полежав, затем в шприц набирает того же и в силой вдувает в имеющиеся щели/отверстия. Кладёт - стекает всё. Высыхает. Затем брал масло без щёлочи, это трансформаторное масло, и тоже опускал в него потенциометр. Стекало лишнее и уже ставил на место. Когда всё больше импортных появлялось, то используя этот способ из трущихся частей потенциометра растворялось и вымывалось нанесённое заводом силиконовое масло большой вязкости (демпфер) и потому резистор уже шкрябал при вращении, т.е. работал как все советские, потому пришлось уже разбирать, чтобы сохранить родную смазку в месте где ось вращается во втулке, что с резьбой крепления. Вообще это всё элементарно и не стоит того, чтобы много разглагольствовать об этом. Как говорится: Если хотите испить хорошего чая - не жалейте чая (советовали китайцы).
В 2005 году я собрал свой первый гитарный ламповый усилитель. Я использовал в нём БУ потенциометры СП-1 с различных телевизоров. Потенциометры разбирались, промывались растворителем 647, и смазывались обычным косметическим вазелином. Сейчас на дворе 2022 год, аппарат до сих пор живой, и потенциометры не хрустят. Им лет больше , чем мне! А так, где нельзя разобрать, или просто облом, использую ВД-40 или его китайский аналог, и всё ок, и так уже лет 7. В моей инсте часто находятся товарищи в комментариях, которые пишут, что ВД - зло, но как-то подкрепить свои доводы не могут. Лично пробовал вставить щупы мультиметра на пределе 200 МОм в крышечку наполненную ВД, то тестер показывал бесконечность, аналогично, как и в масле. То есть это хороший диэлектрик без "активностей" в виде кислот, щелочей и.т.д. Та, что говорить, если ВДшка в сетевых конопках ведёт себя адекватно. Единственный конкретный минус - её запах. Также, когда "облом" или нельзя разобрать, в ход идёт масло И-20.
Мажу чем под руку подвернулось. Кроме, разве что, подсолнечного и сливочного масла, а также прочих кулинарных жиров. Вэдэшка, вазелин технический, вазелин аптечный, вазелиновое масло ("жидкий парафин", оно же "лампадное"), дешманское "бытовое" масло, смазка для буров (есть пара тюбиков из комплекта макитовских перфораторов), автомобильные разные, и т. п. Результат плюс-минус одинаково удовлетворительный. Один раз даже какой-то косметический крем использовал, по приколу. У своей в тумбочке поковырялся, нашёл крем с примерным составом "силиконовое масло, вазелиновое масло, ароматические масла и что-то там ещё". Намазал им забарахливший энкодер колеса мышки. Отработал этот крем не хуже вазелина - хватило примерно на полгода.
например тактовые кнопки (их бывает много и форм-фактор самый разный), замачиваю на 30-40 мин в корейском очистителе ICC300 Kangaroo, после промывка в спирте или водке... результат очень хороший но наверно потенциометры не стоит этим чистить (я не делал, т.к. химия достаточно агрессивная)
Технический вазелин это лучшая смазка из моего опыта, вд ничего не разьедает просто лично у меня негативное к ней отношение так как люди не знают меры и вместо того чтобы немного смазать заливают ей весь аппарат внутри и мне лично крайне неприятно работать с такой аппаратурой
Кисточка с ацетоном - и через 5-10 минут аппаратура чистенькая. Пользую плоские малярные кисти для этой цели уже более 20 лет. Главное - аккуратность, что бы пластик и оргстекло не поплавить. Для пластика спирт хорошо работает. Можно и для электроники спирт. Только он а) хуже вымывает смазку б) содержит воду, которая может остаться под микрочипами. Потому после спирта нужна тщательная сушка. В то время как ацетоном можно чистить прямо на включенной аппаратуре - он не проводит электричество. (Конечно в пределах разумного - чистить ацетоном высоковольтные цепи ЭЛТ аппаратуры под напряжением - рискованная затея).
@@user-qp5ub1bt3z 646 растворитель, только он тоже адсорбирует пары воды, и после него бывают остаются мелкие капельки. После этого пройтись бензином либо феном просушить градусов на 120 и все. А чем смазывать - рецептов много, каждый по своему мажет. Вазелин, вдшка и т.п. результат почти везде одинаков. Сколько людей - столько и мнений.
Берегите собственный труд! Тот, кто хоть раз разбирал и чистил контакты в потециометрах и переключателях знает о чём я... PHILIPS 390CCS в красном баллоне великолепно снимает окислы, но после использования его необходимо вымывать ибо по прошествии времени остатки полимеризуются в тонкий трудноудаляемый слой лака. Это тихий ужас. Через полгода шорохи, а потом контакт исчезает вовсе.
Квадратные неразборные оегуляторы ( на видео они идут 2-м номером ) сначала прочищаю средством для чистки тормозов или карбюраторов ( в баллоне ), после смазываю, результат гуд .
С WD-40 случилось тоже самое, что случается с любым объектом поклонения, сначала все неистово молятся на него, а потом когда оказывается, что это просто WD-40, а не "живая вода", начинают также неистово проклинать, приписывая ему все грехи, типа: "я попшыкал вэдышкой замки на машине , после чего по пьяни попал в аварию, никогда так не делайте, в смысле не пользуйтесь WD-40".
Польский Kontakt PR. Проверено за 8 лет. Фейдера, потенциометры, кнопки чистит и смазывает так, что, уж по крайней мере, еще несколько лет они работают. Минус - иногда он сильно вымывает из ползунковых смазку, начинают слегка заедать. Нужно после капнуть силиконовой смазочки на шток
на данном прибое фонит переключатель входов, рекомендую выбросить. у себя его выкинул, вместо кнопки контроля всадил галетный переключатель от какого то прибора, для переключения трех источников. а на штатном месте селектора всадил регулятор громкости ALPS (10к , точно не помню) . фон отсутствует полностью. прибой стоит между источниками (винил \ цап) и Мощниками.
Когда то смазывал переменные резисторы спз. Линейные, с пластмассовыми осями. Смазывал сначала наливал немного спирта, а потом наливал силиконовую смазку и как то после такого смазывания они стали плохо перемещаться, рывками, особенно чем дальше берёшь за ось тем труднее перемещается. Видимо в них такая смазка не подходит
3:43 вот из-за такого шума я и отказался от советской/российской аудио аппаратуры, в особенности от усилителя. А потом и от эквалайзера. Гудежь + шипение. 😮 Нормальный ипорт не шумит. 😊
Регуляторы промываю без разбора спиртом через шприц. Затем смазываю (WD-40 + несколько капель в него машинного масла) так же через шприц. Переключатели типа П-2К только спиртом, без смазки.
Могу поделиться опытом. В армии обслуживал аппарату какую не важно суть та же - «крутилки» плюс минус одинаковые везде при СССР ставили. Смазывал не техническим вазелином, а нейтральным оружейным маслом - просто потому что ни чего больше не было. Проблем ни каких не было. Сейчас много оружейных масел как и очень жидких (что бы из пор метала нагар и окислы растворять) так и густые для консервации оружия. С металлом и пластиком в реакцию не вступает. Есть масло которым даже кожу при ранениях можно обрабатывать кто в этой теме тот знает про ба….тол. А так можете взять на пробу «тайгу» в белом флаконе обязательно нейтральное. Товарищ занимается ремонтом швейных машинок перешел с спец масла для машинок на оружейное доволен.
ВДэшка - это простейшая смесь керосиноподобного разбавителя с маслом. Но маркетинг сделал своё дело превознеся элементарное до УХ-ТЫ, какая классная вещь!
А я протираю все трущиеся детали медицинским спиртом,а затем смазываю машинным маслом для швейных машинок из маслёнки.Так привык делать ещё с времён СССР.
Состав вдшки не разглашают, секрет фирмы, но лабораторный анализ определил :- растворитель близкий к сольвент и углеродное масло, кстати является канцерогеном! Мойте руки!
Спасибо всем за советы .. Есть такая проблемка дверные замки ,Рено Ауди, фольксваген, ниссан ..ставят на них и там моторчики внутри , эта болезнь , внутри засоряется якорь одного моторчика . И всего узла ..это пробоема жесть, с болгареой выпивали через стойки. Ужас . Третий день копаю мозг бтуба . Как через винт в двери смывать, грязь и моторчика залить всё не разбирая дверь .. Буду пробовать ваши советы пока тут спорят :)))
В движке может засоряться не якорь, а щеточно-коллекторный узел. Ещё при большом пробеге (старое авто, б/у запчасть) может быть большой износ щеток - укоротились. Ремонтировал бензонасосы - менял щетки на более длинные (пришлось обтачивать нестандартные) и однажды мусор попал между щеткой и коллектором - провалилась фильтрующая сетка и мусор в бензине пошёл сквозь моторчик. Без разборки и осмотра вряд ли что надёжно можно починить. Просто вдуть в мотор смазки - не поможет.
Все просто ВДшка, это керосин с маслом- старинный дедовский рецепт смазки регуляторов! С наступающим Новым сезоном! Буду рад лицезреть в новом году! Всем быть здравыми!
Похоже после минус 30С° к электролитам подкрался "пушной зверек" по имени писец... Выпаяй парочку - замерь ради интереса...🤔 А самая частая проблема в СП3 не смазка а стертый уголек или медная заклепка...
Насчет вд40, люди часто пишут говорят что после вд все сгниет, они даже если и пользовались вдешкой но ни разу не прочитали состав. Вдешка сделана на основе воды и главный компонент там вода. Нет там кислот и щелочей. А так пользуюсь все тем же что и автор видео. вд ,спирты, вазелин, силиконовые смазки, калоша,
В шприц набираю обычную водку и хорошо заливаю переменный резистор. Много лет так использую....проблем не замечал.... теперь даже начал неразбирать сопротивление....а просверлил и залил.... И всё окей...
Для меня лучше Циатима-201 и Индустриального масла ничего нет :) тех. вазелин тоже хорош! но чет лень закупать его))))) сп3-33 просто проливаю спиртом, проверну несколько раз потом еще раз промою. дальше оставить на просыхание и аккуратно залить Индустриально масла. разбирать их не люблю! но с такой технологией все работает хорошо. РП-57 конечно с разбором но там уж спирта не хватит надо еще ученическую резинку! и после чистки набить циатимом (если жестковат то можно на бодяжить с индустриальным до нужной консистенции)
СП3-33 не так уж и трудно разбираются достаточно сточить головки заклепок, а потом заменить из подходящими винтами, да придется немного обработать напильником переднюю часть регулятора, но сложного там ничего нет. На сколько помню винты были М2 и под них нужно самую малость рассверлить весь бутерброд регулятора и что бы отверстия были соосны сверлить нужно вынув оду клепку и сразу заменять ее винтом стянув гайкой и так все 4 крепления. Смазать техническим вазелином. ПКн в большинстве случаев можно разобрать не выпаивая промыть и смазать. А вот WD не всегда оригинал попадается, иногда это какая то вонючка после нее и плата воняет, был случай так потом все это еле отмыл. Зарекся с тех пор WD к электронике не подпускать
Балон контакт штука хорошая, но применять их надо в соответствии с рекомендациями производителя, то есть сначала красный 61 он растворяет окислы, потом промывочный на моем это контакт вл написано, а потом контакт с антикорозийным лубрикантом, результат отличный, но занимает время ну и денег стоит в три раза больше.
В механическом регуляторе два вида трущихся контактов : один по резистивной поверхности, тут достаточно просто мехамической очистки и смазки ; другой по металлической токосьемной пластине, если она закисла или засульфидировалась, простая промывка и смазка смоет только мягкую грязь, не тронув химического налета. Вот от неё больше всего проблем, т.к. величина сопротивления контакта хаотично меняется до почти полного пропадания при двежении, а должна быть минимальной и неизменной. Металлический контакт нужно чистить химией для осветления серебра, если есть возможность протирки именно самого места контакта. Это обновит поверхность и контакт будет как новый. Только после чистки химию смыть надо и смазать поновой. Заливать химией резистив не рекомендуется. Во всяком случая, после химии обязательна промывка в спирто-бензине, как универсальном смывающем растворе. Спирт гидрофильный, бензин гидрофобный. Вместе смывают почти любое зегрязнение. Используется для промывки в оборонке (!). 😊
надо тоже пшикнуть вэдэшку , звуковуха focusrite scarlet solo 3gen ,после того как с холода принес домой после перевозки , не дал прогреться, зашуршал через время , и когда после работы приходишь а на улице холодно , окно в комнате открыто ,комп с окном рядом , звук шуршит и пропадает на одном из каналов , как прогрееется так более менее , только шуршит , как стоило прогреть регулятор ,звук стал чище , какой то налет есть на дорожках , там как раз есть пазики куда можно пшикнуть
Поищите в фирмах торгующих инструментами для стоматологии. Есть масло-спрей для промывки стоматологических наконечников. Наилучшие KaVo и, разумеется NSK. W&H тоже неплохие. Стоимость, разумеется, не как у WD40. Если нужна просто промывка без смазки, то лучшее решение - очиститель тормозов от WURTH.
![[Watch Party] APL 2024 ใครชนะเข้ารอบ Hydra 🆚 Flash Wolves Talon 🆚 GGLive](http://i.ytimg.com/vi/BvuSgyLy4hA/mqdefault.jpg)
![[LIVE] : ONE ลุมพินี 68 | คู่เอก "พระจันทร์ฉาย vs โจนาธาน"](http://i.ytimg.com/vi/F3IM3w-XchI/mqdefault.jpg)
Хороший ты парень )) Поделюсь 40 летним провереным опытом, прочитанным в журнале Радио в 60-х годах -
Набираем в шприц 50% бензина калоша и 50% масло ( раньше использовали веретенку или для швейных машин) восстанавливает самые хрустящие регуляторы надолго, без разборки.
"Веретёнка" или "для швейных машин" - это одно и то же масло:) Официальное название - "Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88".
И всё же поддающиеся разборке резисторы лучше разобрать и промыть. Тем самым полностью удаляется загустевшая смазка, грязь и продукты износа. Кроме того, можно нанести смазку только на трущиеся поверхности и в минимально необходимом количестве. Без разборки это сделать невозможно.
так не только в Радио советовали, все делали одно и то же по всей планете. Промыть чем бох послал, обычно алкоголь, изопропил, бензин. Капнуть лёгкого масла, иногда подогнуть скользящий контакт, если устал. Всё, в комнатных условиях год гарантии.
Смотрю разных спецов, но Вы в хорошем смысле самый дотошный.удачи вам в новом году
Вот это действительно актальная и очень полезная тема! Благодарю!
С наступающим Новым 2022 Годом!
Всем Добра, Мира, Радости!
Большое спасибо за столь долгий эксперимент. Полезная информация к размышлению)
Максим с наступающим Новым Годом Крепкого Здоровья и Удачи в Новом Году!!!! Счастья Вам!
Тоже пользуюсь вд-40. Отличный результат!
молодцом, раньше регуляторы назывались переменными резисторами )
СП3-33, не разборные - просто смазка и промывка не помогала совершенно. Чем я только не промывал и не смазывал. В итоге всё же разобрал, рассверлив заклёпки. Оказалось, что окислен центральный металлический токосъёмник в виде кольца. Почухал его ученической резинкой, промыл и смазал маслом для швейных машин. Потом стянул двумя длинными винтами м1.6, слегка рассверлив отверстия. Работает уже более двух лет.
Сейчас в 2022 г. появилась хорошая смазка в виде силиконового спрея довольно хорошо подходит для смазывания таких резисторов и других подобных деталей .
Привет я все резисторы обработывал WD все норм работают спасибо за видео вполне к стате тебе лайк нам польза!!
Очень актуальная тема. Чищу по принципу: все, что можно разобрать - разбираю
- промывка резисторов калошей (нет - спирт), смазка - машиное масло для швейных;
на переменниках - на подвижном проверить наличие графитового (очень маленькой) контактной вставки (около 1 мм в диаметре)
- П2К и аналогичные - стирательная резинка + тех. вазелин
Для справки: WD-40 изначально разрабатывался как керосин для бытового применения - смазка дверных петель, замков и пр. (кстати, очень хорошо работает в замках - можете проверить). В составе керосин и прочее (Yfyfy Tcyfyc ниже уже сказал) - соответственно, WD потом быстро испаряется.
Проверял Клинерами - не оправдывают надежд. Все-таки, старые дедовские способы надежней.
Всех с Наступающим! Добра и удачи!
Вы ошибаетесь, изначально WD40 разработано как водоотталкивающе, антикоррозийное средство. Это уже потом народ приспособился для разных целей. Лично мне не нравится смазывать петли, замки, и так далее ….. помогает совсем не надолго
а кто-то калошей спирт называет? сейчас современный его величество потраблятель умом не отличается гы-гы Правильный рецепт WD-40 с ядрёной кислотой на пережовывание металла которую все равно маслом керосином понижают и засовывают в дальний химический угол.
WD-40, верно, керосиновая основа. Но ни как не смазывающая, а проникающая! Керосин обладает проникающим свойством. Испаряется он долго. Теперь про чистку контактов стирательными резинками. Если контакты золотые (позолоченные), то допустимо, если серебряные, то на поверхности контакта образуется сернистое серебро, а это печаль токопроводящая!
@@desufa4793 ничего на поверхности серебра не остаётся. К тому же, после ластика провожу чистку от возможных мелких крошек кистью. Перебираю командоаппараты у старых стиральных машин - это такой большой будерброд, из 5-7 слоёв, в каждом слое от 4-х до восьми контактных групп с серебрянными напайками. Новый такой стоит от 7т.р. я старые восстанавливаю чисткой ластиком. Ни одного повторного или гарантийного обращения после чистки не было. Первую такую чистку ровел 5 лет назад - стиральная машина работает без нареканий (на своей практиковался, стирает каждый день). Так что фигня это всё. Да и раньше на телефонной релейной станции серебряные контакты реле чистили ластиком - всё работало. Даже не представляю от куда у вас такая информация. Практика её не подтверждает.
@@user-qp5ub1bt3z меня этому научили тридцать лет назад, я на тот момент Родину защищал)))
благодарю за материал это полезно!!!лайк
ВD 40 состав :-растворитель типа Вайт спирит и углеродное масло. Всем спасибо и автору клас! С наступающим люди всем добра!
Красава, эксперимент очень нужный
Обычное, трансмиссионное масло через шприц, годами использую, полёт нормальный!
Я использую первоначально чистый бензин галошу для промывки, а далее для смазки ту же бензин галошу но уже разбавленную автомобильной полусинтэтикой (1/5 полусинтэтики, 4/5 бензин галоша) 2-4 капли смотря что смазываете, в зависимости от площади. Можно сразу готовым раствором смазывать и промывать одновременно.
Я вообще не понимаю, откуда берутся слухи про разрушительные свойства 40-ки. Наверное, как всегда - от одной бабки. В состав WD-40 входят: керосин/уайт-спирит, бензин, этилен- или пропиленгликоль, машинное масло и, возможно, что-то ещё. Соответственно, после разбрызгивания из неё испаряется всё, кроме масла. Так что вред оно может нанести каким-то отдельным видам пластика и не маслобензостойкой резине. Металлы и сплавы оно не разъедает.
Очень полезная инфо
В Переменники заливаю бензин галоша, а после селиконовое масло! Все превосходно
*Максим С НГ* 🎄🤝🏻
☃ С наступающим Новым Годом.
Восстанавливал неразборные переменные резисторы и переключатели типа П2К следующим способом. Сначала проливаю этиловым спиртом, затем заливаю силиконовую смазку для велосипедной цепи. Подсмотрено у Коржевского.
хороший метод. но хотелось бы иметь уверенность что смазка будет на месте долгое время. Т.е. такое масло которое к примеру можно нагреть немного и на низкой вязкости залить везде. А вот при комнатной температуре думаю лучше ему быть как вазелин.
Велосипедные цепи лучше всего смазывать проникающим маслом, не скрипят долго. А силикон ваш - он для резины.
@@luarluarwick8304 причем тут цепи вообще?
@@Full-master А ты почитай сначала, кому и на что я отвечал, потом спрашивай.
Часто использую графитовую смазку после промывки (промывал спиртом, сейчас универсальными очистителями в баллонах). Если нет готовой, натираю грифель от простого карандаша и пару капелек масла для создания густой консистенции. Таким образом смазаны все регуляторы (9 штук) в ЦМУ Спектр 301 более 5 лет назад. Стоит в комнате под потолком на секции рядом с сырой стеной, пока что никаких проблем нет.
, Всегда поступал именно так, в разборные спирт/вазелин, в остальное вэдешку. Но был случай, в Д1-012 (электрофон), редкий регулятор громкости, тридцать лет назад просто залил в него спирт, работает до сих пор!
Вот кстати резистора сп3(радиотехника у101) и переключатели пкн я шприцую циатимом либо вазелином. В случае если они открыты и к ним есть доступ пыли(бывает что крышка перфорирована), просто делаю пыльник, скотч который закроет отверстия либо использую РТИ. Только большой слой смазки помогал мне получить нормальную работу от них. Вд 40 и другие аэрозоли быстро высыхают и начинает все шарушать..
Но понятно что перед этим все надо промыть как показал автор. По поводу того что вд портит контакты это не правда,она просто быстро высыхает, спустя месяц постоянной работы усилителя начинают шарушать контакты..
я в амфитоне разбирал все потенциометры. шпильки стачивал надфилем и они разбираются. а соединял с помощью капроновой нитке, а после пропитывал нитку суперклеем
Пользуюсь литолом для разборных и машинным маслом для не разборных, хватает на долго.
Как то давно нужно было оживить родственнику хорошего друга Вега 109 - несколько лет жила на неотапливаемой лоджии. Делал так: разбирал резисторы оттирал всё и вся этанолом, потом смазывал вазелином, но т.к. горели сроки купил в аптеке новый тюбик вазелина косметического без добавок и результат выше всех ожиданий. Когда попадаются резисторы которые не разобрать заливаю вдшкой, потом этанолом промываю и капаю несколько капель вазелинового масла - по сути те же парафины из нефти, но более легкоплавкие что позволяет его нанести без разбора детали.
Силиконовое масло. А для очистки эффективен очиститель для резиновых роликов принтеров, например "af platenclene". Очень хорошая тема. Спасибо!
Добрый день! Я использую польское средство Kontakt PR для регенерации потенциометров в течение полутора лет. Эффект очень хороший!
Примерно тем же. Есть Контакт Клианер а есть ещё просто Клианер. Просто Клианер на базе легколетучих очистителей а Контакт Клианер с маслом. Рекомендуют обрабатывать и тем и другим. Да, просто Клианер хорошо чистит оптику не оставляя следов. Ну ВДшка тоже неплоха но тут экспериментально нужно подходить.
Абсолютно согласен с автором по поводу WD40, я сам не первый год смазываю все регуляторы и резисторы такой смазкой, правда использую более дешёвый жидкий ключ, но состав тот же. И так же использую сначала чистку для контактов, а после WD40. Но это все применяется когда, не возможно разобрать контакт. Лучше всего разобрать и провести механическую чистку (аккуратно конечно). Сколько было советчиков и разных методов перепробовано, но самый лучший WD40 и его клоны. Еще не плохо работает силиконовая смазка, она достаточно инертна и не вступает в хим. реакции, так я восстанавливаю дискретные резисторы.
Да, после Contact cleaner нужна смазка вазелином если прыскать в потенциометры, я им промываю открытые концевики всякие. Есть еще вроде Contact cleaner на масляной основе, вроде 71-й номер, а балончики дорогие, тоже пока не подобрал окончательного варианта. Есть еще Rexant 61 со смазкой, баллончик стоит, но пока не пробовал.
Однозначно, WD40 - отличное средство! Люди, которые пишут обратное, наверняка, не читали информацию о WD40 от производителя о ее свойствах. Я в своем усилителе Marantz обработал ею все регуляторы ALPS и переключатели. Вот уже лет пять как все отлично, пропали посторонние шорохи и прочее. Еще ее использую для восстановления работы тактовых микрокнопок, для диагностики коллекторных двигателей шпинделя проигрывателей DVD и прочего.
Примерно 2 года назад смазал ВДшкой ползунковые регуляторы и вначале все было хорошо, но этим летом обнаружил что они ужасно шуршат. В итоге промыл спиртом, смазал маслом и все зоработало.
Пользуюсь kontact 60. И очищает и защищает от появления новых окислов силиконовой плёнкой.
Всегда разбираю, составные части купаются в обезжиривателе или даже ацетоне, после протираются ватными палочками, чтобы точно смыть старую смазку и графитовую пыль. После всё собирается и трущиеся части смазываются силиконовой смазкой. После этого моя душа за переменник спокойна.
Неразборные покупаю новые в магазине радиодеталей. Но чаще встречаюсь с разборными, т.к. люблю старые радиолы
Всех с наступающим, я использую бензин калоша и Циатим -201
Добавлю что оси переменных резисторов можно смазать демпферной смазкой, для плавного хода.
Подтверждаю, СП-3 как импортные становятся.
@@new_retail да, очень классно вращать такой резистор👍🤝
На многих японских аппаратах регуляторы уже с демпферной смазкой, которая со временем оказывается на резистивных элементах или контактах энкодеров ухудшая контакт.
@@User_twentyfour Не только на японских такое возможно, но это конвейерная сборка, где огрехи и брак имеют свой процент. Мы же в свою очередь обслуживая резисторы можем более тщательно и без излишеств наносить смазку, которая в принципе своём имеет очень низкую текучесть и высокую вязкость. Не так ли?
@@User_twentyfour СП-3 по сравнению с японскими диаметром как орбита Марса. Там влезет флакон демпфера. Хотя я от души навалил в него прям в резистивный слой демпфера, шуршать стало сильно. Силикон плохой проводник. Пришлось промывать и мазать техвазелином контакты.
отличная тема. грязь смываю "ВД'шкой" или же обычным спиртовым дезенфикантом (благодаря барановирусу его море в продаже). смазываю обычным цииатимом, а то что трудно разбирается, с обычным шприцом задуваю минеральное или синтетичесткое масло для швейных машин.
А до "барановируса" Вы не знали, что такое спирт?
Применял для чистки спирт, а для смазки Циатим 201. Притом набиваю полный корпус, лишнее сразу вылезет. Но полная набивка постоянно перемещается внутри при повороте оси потенциометра и таким образом с течением времени смазка не выдавливается с токопроводящей дорожки.
Однажды брызнул WD40 на фейдер микшерного пульта YAMAHA , думал лучше скольжение будет...так его после этого просто заклинило, застрял и перестал двигаться . Отмывал спиртом, потом вернул в рабочее состояние благодаря обычному крему для рук - NIVEA , в синей банке который. ( прошло лет восемь, отлично работает ) Иногда использую демпферную смазку, тоже хорошо помогает и даёт плавность хода ручки резистора.
Всё правильно. Потому, что WD40 - прежде всего промывка, и только потом, немножко смазка.
для начало надо их разобрать ,продуть ,прочистить лёгким очистителем спиртом обезжиривателем ,и затем силиконовой смазкой либо вазелином
Я СП-3-33 промазал NG-40 (аналог WD-40), прошел месяц, работает пока что)
Ещё в 80-х уже тогда мастер в возрасте показал как он чистит/мажет.
Сначала берёт спирт, бензин, керосин и просто опускает в него снятый потенциометр.
Полежав, затем в шприц набирает того же и в силой вдувает в имеющиеся щели/отверстия.
Кладёт - стекает всё. Высыхает.
Затем брал масло без щёлочи, это трансформаторное масло, и тоже опускал в него потенциометр.
Стекало лишнее и уже ставил на место.
Когда всё больше импортных появлялось, то используя этот способ из трущихся частей потенциометра растворялось и вымывалось нанесённое заводом силиконовое масло большой вязкости (демпфер) и потому резистор уже шкрябал при вращении, т.е. работал как все советские, потому пришлось уже разбирать, чтобы сохранить родную смазку в месте где ось вращается во втулке, что с резьбой крепления.
Вообще это всё элементарно и не стоит того, чтобы много разглагольствовать об этом.
Как говорится: Если хотите испить хорошего чая - не жалейте чая (советовали китайцы).
В 2005 году я собрал свой первый гитарный ламповый усилитель. Я использовал в нём БУ потенциометры СП-1 с различных телевизоров. Потенциометры разбирались, промывались растворителем 647, и смазывались обычным косметическим вазелином. Сейчас на дворе 2022 год, аппарат до сих пор живой, и потенциометры не хрустят. Им лет больше , чем мне! А так, где нельзя разобрать, или просто облом, использую ВД-40 или его китайский аналог, и всё ок, и так уже лет 7. В моей инсте часто находятся товарищи в комментариях, которые пишут, что ВД - зло, но как-то подкрепить свои доводы не могут. Лично пробовал вставить щупы мультиметра на пределе 200 МОм в крышечку наполненную ВД, то тестер показывал бесконечность, аналогично, как и в масле. То есть это хороший диэлектрик без "активностей" в виде кислот, щелочей и.т.д. Та, что говорить, если ВДшка в сетевых конопках ведёт себя адекватно. Единственный конкретный минус - её запах. Также, когда "облом" или нельзя разобрать, в ход идёт масло И-20.
GUNK NM1 или
NM6. Чистит очень хорошо, но потом надо смазывать.
Хорошо работает очиститель контактов от Рексанта.
Очиститель дроссельной заслонки , я им платы от флюса чищу (но он вонючий)а резисторы прочищаю спиртом а смазываю силиконовой смазкой в виде спрея 🙂
Мажу чем под руку подвернулось. Кроме, разве что, подсолнечного и сливочного масла, а также прочих кулинарных жиров.
Вэдэшка, вазелин технический, вазелин аптечный, вазелиновое масло ("жидкий парафин", оно же "лампадное"), дешманское "бытовое" масло, смазка для буров (есть пара тюбиков из комплекта макитовских перфораторов), автомобильные разные, и т. п. Результат плюс-минус одинаково удовлетворительный.
Один раз даже какой-то косметический крем использовал, по приколу. У своей в тумбочке поковырялся, нашёл крем с примерным составом "силиконовое масло, вазелиновое масло, ароматические масла и что-то там ещё". Намазал им забарахливший энкодер колеса мышки. Отработал этот крем не хуже вазелина - хватило примерно на полгода.
например тактовые кнопки (их бывает много и форм-фактор самый разный), замачиваю на 30-40 мин в корейском очистителе ICC300 Kangaroo, после промывка в спирте или водке... результат очень хороший
но наверно потенциометры не стоит этим чистить (я не делал, т.к. химия достаточно агрессивная)
Промываю спиртом. Смазываю Циатимом. Можно маслом силиконовым.
Технический вазелин это лучшая смазка из моего опыта, вд ничего не разьедает просто лично у меня негативное к ней отношение так как люди не знают меры и вместо того чтобы немного смазать заливают ей весь аппарат внутри и мне лично крайне неприятно работать с такой аппаратурой
Кисточка с ацетоном - и через 5-10 минут аппаратура чистенькая. Пользую плоские малярные кисти для этой цели уже более 20 лет. Главное - аккуратность, что бы пластик и оргстекло не поплавить. Для пластика спирт хорошо работает. Можно и для электроники спирт. Только он а) хуже вымывает смазку б) содержит воду, которая может остаться под микрочипами. Потому после спирта нужна тщательная сушка. В то время как ацетоном можно чистить прямо на включенной аппаратуре - он не проводит электричество. (Конечно в пределах разумного - чистить ацетоном высоковольтные цепи ЭЛТ аппаратуры под напряжением - рискованная затея).
@@user-qp5ub1bt3z тут я с вами согласен лучше ацетона мало что моет, разве что толуол хорош
Чищу изопропилом и мажу циатимом тонким слоем.
@@user-qp5ub1bt3z 646 растворитель, только он тоже адсорбирует пары воды, и после него бывают остаются мелкие капельки. После этого пройтись бензином либо феном просушить градусов на 120 и все. А чем смазывать - рецептов много, каждый по своему мажет. Вазелин, вдшка и т.п. результат почти везде одинаков. Сколько людей - столько и мнений.
Нормальный спирт используйте и не нужна будет никакая сушка. У вас видимо медицинский или прочаяя фигня
Тоже все регули вд40 восстанавливаю, 5 лет полет нормальный, ничего нигде не отвалилось, не сьелось и не растворилось
Интересное видео)
Берегите собственный труд! Тот, кто хоть раз разбирал и чистил контакты в потециометрах и переключателях знает о чём я... PHILIPS 390CCS в красном баллоне великолепно снимает окислы, но после использования его необходимо вымывать ибо по прошествии времени остатки полимеризуются в тонкий трудноудаляемый слой лака. Это тихий ужас. Через полгода шорохи, а потом контакт исчезает вовсе.
Максим привет, сделай видео пожалуйста про осцелограф, как куда подключать при измерениях и настройки и замерах мощности усилков, зарание благодарю.
Для кнопок и переключателей Deoxit D5. Для переменных резисторов и ползунков Deoxit FADER F-SERIES. Это лучшее, что есть на рынке. Made in USA.
Спасибо за совет! Надо попробовать.
В РФ не видел такого. Вы не из России?
Квадратные неразборные оегуляторы ( на видео они идут 2-м номером ) сначала прочищаю средством для чистки тормозов или карбюраторов ( в баллоне ), после смазываю, результат гуд .
А чем смазываю?
@@user-iq8ps3hk9i Смазка жидкий ключ , можно силиконовым из баллончика , тоже норм .
@@user-nr1ch1md3y "жидкий ключ" - это не столько смазка, сколько промывка.
С WD-40 случилось тоже самое, что случается с любым объектом поклонения, сначала все неистово молятся на него, а потом когда оказывается, что это просто WD-40, а не "живая вода", начинают также неистово проклинать, приписывая ему все грехи, типа: "я попшыкал вэдышкой замки на машине , после чего по пьяни попал в аварию, никогда так не делайте, в смысле не пользуйтесь WD-40".
Ни разу вд40 не подвела, пользуюсь лет пять и все регуляторы живые после обработки.
Переменные резисторы, за неимением замены, профилактируют простым карандашем, натирая грифелем резистивный слой, это помогает убрать шуршание.
Влияет на сопротивление.
Польский Kontakt PR. Проверено за 8 лет. Фейдера, потенциометры, кнопки чистит и смазывает так, что, уж по крайней мере, еще несколько лет они работают. Минус - иногда он сильно вымывает из ползунковых смазку, начинают слегка заедать. Нужно после капнуть силиконовой смазочки на шток
доброго времени суток. использую масло для пропитки воздушных фильтров нулевого сопротивления. mannol, k&n.
на данном прибое фонит переключатель входов, рекомендую выбросить. у себя его выкинул, вместо кнопки контроля всадил галетный переключатель от какого то прибора, для переключения трех источников. а на штатном месте селектора всадил регулятор громкости ALPS (10к , точно не помню) . фон отсутствует полностью. прибой стоит между источниками (винил \ цап) и Мощниками.
Собственно смысл операции - снятие слоя окислов на резистивном напылении. Поэтому WD-40 и аналогичные "разжижающие" оксиды смазки работают хорошо.
Wd 40 не допустима, только для ржавых дверных петель, только контакт 61!
не окислы, а пыль из пары трения
Когда то смазывал переменные резисторы спз. Линейные, с пластмассовыми осями. Смазывал сначала наливал немного спирта, а потом наливал силиконовую смазку и как то после такого смазывания они стали плохо перемещаться, рывками, особенно чем дальше берёшь за ось тем труднее перемещается. Видимо в них такая смазка не подходит
У меня точно такая же ситуация дословно. И как ты решил вопрос ?
@@User13x0 я никак не решил, так и оставил. Наверно все таки смазку нужно другую
3:43 вот из-за такого шума я и отказался от советской/российской аудио аппаратуры, в особенности от усилителя. А потом и от эквалайзера.
Гудежь + шипение. 😮
Нормальный ипорт не шумит. 😊
Регуляторы промываю без разбора спиртом через шприц. Затем смазываю (WD-40 + несколько капель в него машинного масла) так же через шприц. Переключатели типа П-2К только спиртом, без смазки.
Переключатель П2К разборный, вытаскивается штырь и контактные пластинки. Пластинки при износе проще заменить на новые неизношеные.
Могу поделиться опытом. В армии обслуживал аппарату какую не важно суть та же - «крутилки» плюс минус одинаковые везде при СССР ставили.
Смазывал не техническим вазелином, а нейтральным оружейным маслом - просто потому что ни чего больше не было.
Проблем ни каких не было.
Сейчас много оружейных масел как и очень жидких (что бы из пор метала нагар и окислы растворять) так и густые для консервации оружия. С металлом и пластиком в реакцию не вступает.
Есть масло которым даже кожу при ранениях можно обрабатывать кто в этой теме тот знает про ба….тол.
А так можете взять на пробу «тайгу» в белом флаконе обязательно нейтральное. Товарищ занимается ремонтом швейных машинок перешел с спец масла для машинок на оружейное доволен.
ВДэшка - это простейшая смесь керосиноподобного разбавителя с маслом. Но маркетинг сделал своё дело превознеся элементарное до УХ-ТЫ, какая классная вещь!
Для удаления окислов давно использую жидкость для чистки серебра Алладин. Чистит быстро. Продаётся в специализированных магазинах для ювелиров.
Химию нужно полностью отмывать.
ВД можно промыть,потом спирт что бы смыть ВД,а потом обычное масло для швейных машин. Воопчем чем ни маж,а смазка всё равно тянет на себя пыль
А я протираю все трущиеся детали медицинским спиртом,а затем смазываю машинным маслом для швейных машинок из маслёнки.Так привык делать ещё с времён СССР.
Кассетная дека 1981го года выпуска, регуляторы записи забрызганы WD40 очень давно, пока всё норм! Никакого шуршания, как было до...
Смазал WD-40 регулятор громкости на Амфитон 002,два года полет нормальный.
Машинное масло. Что касается WD-40 так надо просто прочитать состав средства. Там нет ничего губительного для переменных резисторов.
Is a big mistake put wd40 in electronics
Состав вдшки не разглашают, секрет фирмы, но лабораторный анализ определил :- растворитель близкий к сольвент и углеродное масло, кстати является канцерогеном! Мойте руки!
Спасибо всем за советы .. Есть такая проблемка дверные замки ,Рено Ауди, фольксваген, ниссан ..ставят на них и там моторчики внутри , эта болезнь , внутри засоряется якорь одного моторчика . И всего узла ..это пробоема жесть, с болгареой выпивали через стойки. Ужас . Третий день копаю мозг бтуба . Как через винт в двери смывать, грязь и моторчика залить всё не разбирая дверь .. Буду пробовать ваши советы пока тут спорят :)))
В движке может засоряться не якорь, а щеточно-коллекторный узел. Ещё при большом пробеге (старое авто, б/у запчасть) может быть большой износ щеток - укоротились.
Ремонтировал бензонасосы - менял щетки на более длинные (пришлось обтачивать нестандартные) и однажды мусор попал между щеткой и коллектором - провалилась фильтрующая сетка и мусор в бензине пошёл сквозь моторчик.
Без разборки и осмотра вряд ли что надёжно можно починить. Просто вдуть в мотор смазки - не поможет.
Все просто ВДшка, это керосин с маслом- старинный дедовский рецепт смазки регуляторов!
С наступающим Новым сезоном! Буду рад лицезреть в новом году! Всем быть здравыми!
Не совсем так. Не керосин с маслом, а уайт-спирит с маслом.
Нет-нет, только керосин! )) В принципе, его и одного достаточно, он и сам маслянистый...
Имею Грюндик Мюзик Бой 1100, и туга Настройка сменный емнисный конденсатор, туго настраивать на радиостанции
жидкий ключ помогает лучше. я пользуюсь постоянно.
Точно!, вазелином 😅😅
хороший звук издаёт одна из дорожек похож на звук уведомлений 😅😅😅
Надо купить Alphs и поменять на новые..по крайне мере, крутилки точно можно заменить .20 месяцев большой кусок жизни, однако
Похоже после минус 30С° к электролитам подкрался "пушной зверек" по имени писец...
Выпаяй парочку - замерь ради интереса...🤔
А самая частая проблема в СП3 не смазка а стертый уголек или медная заклепка...
Насчет вд40, люди часто пишут говорят что после вд все сгниет, они даже если и пользовались вдешкой но ни разу не прочитали состав. Вдешка сделана на основе воды и главный компонент там вода. Нет там кислот и щелочей.
А так пользуюсь все тем же что и автор видео. вд ,спирты, вазелин, силиконовые смазки, калоша,
В шприц набираю обычную водку и хорошо заливаю переменный резистор. Много лет так использую....проблем не замечал.... теперь даже начал неразбирать сопротивление....а просверлил и залил.... И всё окей...
Для меня лучше Циатима-201 и Индустриального масла ничего нет :) тех. вазелин тоже хорош! но чет лень закупать его))))) сп3-33 просто проливаю спиртом, проверну несколько раз потом еще раз промою. дальше оставить на просыхание и аккуратно залить Индустриально масла. разбирать их не люблю! но с такой технологией все работает хорошо. РП-57 конечно с разбором но там уж спирта не хватит надо еще ученическую резинку! и после чистки набить циатимом (если жестковат то можно на бодяжить с индустриальным до нужной консистенции)
уже почти купил такой, но выпал на авито ashly амыриканский за ту же цену, взял его, хз что лучше, ну по крайней мере профилактика не нужна
Я тоже пользуюсь ВД-кой около года, всё хорошо проблем нет
ВД топ. Сам пользуюсь.
👍👍👍
СП3-33 не так уж и трудно разбираются достаточно сточить головки заклепок, а потом заменить из подходящими винтами, да придется немного обработать напильником переднюю часть регулятора, но сложного там ничего нет. На сколько помню винты были М2 и под них нужно самую малость рассверлить весь бутерброд регулятора и что бы отверстия были соосны сверлить нужно вынув оду клепку и сразу заменять ее винтом стянув гайкой и так все 4 крепления. Смазать техническим вазелином. ПКн в большинстве случаев можно разобрать не выпаивая промыть и смазать. А вот WD не всегда оригинал попадается, иногда это какая то вонючка после нее и плата воняет, был случай так потом все это еле отмыл. Зарекся с тех пор WD к электронике не подпускать
Олег Т., А можно смазывать аптечным вазелином, если нет технического?
@@Igor_user Технический от оптечного отиличается степенью очистки так что думаю можно, но на резистыный слой все расно его наносить не нужно
Балон контакт штука хорошая, но применять их надо в соответствии с рекомендациями производителя, то есть сначала красный 61 он растворяет окислы, потом промывочный на моем это контакт вл написано, а потом контакт с антикорозийным лубрикантом, результат отличный, но занимает время ну и денег стоит в три раза больше.
Сперва контакт 60, потом контакт 61.... есть дешевле, польский контакт PR
Посоветую Контакт 61 от Rexant, и чистит и смазывает.
В механическом регуляторе два вида трущихся контактов : один по резистивной поверхности, тут достаточно просто мехамической очистки и смазки ; другой по металлической токосьемной пластине, если она закисла или засульфидировалась, простая промывка и смазка смоет только мягкую грязь, не тронув химического налета. Вот от неё больше всего проблем, т.к. величина сопротивления контакта хаотично меняется до почти полного пропадания при двежении, а должна быть минимальной и неизменной.
Металлический контакт нужно чистить химией для осветления серебра, если есть возможность протирки именно самого места контакта.
Это обновит поверхность и контакт будет как новый. Только после чистки химию смыть надо и смазать поновой.
Заливать химией резистив не рекомендуется. Во всяком случая, после химии обязательна промывка в спирто-бензине, как универсальном смывающем растворе.
Спирт гидрофильный, бензин гидрофобный. Вместе смывают почти любое зегрязнение.
Используется для промывки в оборонке (!). 😊
надо тоже пшикнуть вэдэшку , звуковуха focusrite scarlet solo 3gen ,после того как с холода принес домой после перевозки , не дал прогреться, зашуршал через время , и когда после работы приходишь а на улице холодно , окно в комнате открыто ,комп с окном рядом , звук шуршит и пропадает на одном из каналов , как прогрееется так более менее , только шуршит , как стоило прогреть регулятор ,звук стал чище , какой то налет есть на дорожках , там как раз есть пазики куда можно пшикнуть
привет. скажи пожалуйста какие электролиты ты покупаешь и где
ВДшка по сути тот же керосин, поэтому после её применения, как мне кажется, не помешает смазать тем же вазелином.
Поищите в фирмах торгующих инструментами для стоматологии. Есть масло-спрей для промывки стоматологических наконечников. Наилучшие KaVo и, разумеется NSK. W&H тоже неплохие. Стоимость, разумеется, не как у WD40. Если нужна просто промывка без смазки, то лучшее решение - очиститель тормозов от WURTH.
Главное не литол. Он реально разрушает Некоторые типы пластика.