@@IvanKozachokдружище, ты реально думаешь, что шибером потушишь? Есть только два эффективных способа: Перекрыть кислород полностью (но есть инерция); Оперативно извлечь топливо. Шибер закрывает на 60-70% и вообще не понятна его роль. А с другой стороны, зачем экстренно снижать температуру? Если система склонна к закипанию и пр., то следует просто отпиздить "теплотехника", забрать деньги и сделать всё по уму. Лично я понимаю о чём говорю. Мы не отапливаем дровами совсем - только калорийный каменный уголь. Представь, какая энергия заключена в камере сгорания в рабочем режиме, когда минимум (мой котёл) 25-30 литров её объёма имеет температуру около 800℃ и выше. Очевидно, что вы батенька далеки от теплотехники.
Перед загрузкой теплоаккумулятора поставь два насоса - один на вход, другой на выход. Выкинь трёхходовой клапан и поставь гидрострелку. Схема очень проста: котел, насос на вход, гидрострелка, насос на выход, теплоаккумулятор. Время нагрева теплоаккумулятора уменьшится вдвое, так как не будет стопорить трехходовой клапан, конденсата тоже не будет, так как гидрострелка с помощью двух насосов будет вести подмес..... Пользуйтесь.
Здравствуйте. Благодарю за видео. Если у котла номинал 16 кВт и он спокойно выдал 19, то это нормально, хоть это и работа с некоторым падением кпд. Но зачастую производитель заявляет максимальную мощность котла, да и ещё при работе на угле. И если это так, то котел работал сильно сверх своего номинала. А когда котлы работают сверх номинала у них заметно падает кпд что здесь и произошло. Хотя по этим замерам кпд не рассчитывается, кпд можно достоверно измерить только газоанализатором. Есть такой важный параметр, как избыток кислорода, он в этом эксперименте наверно зашкаливал при таком открытии поддувала, также важна температура дымогазов, она наверно была под 400 град. что тоже зашкал. Когда такая температура это приводит к обвалу кпд. По результатам измерений можно посчитать коэффициент использования топлива, он получится достаточно низкий. Вывод думаю такой, что этот котел для такого теплоаккумулятора не достаточен по мощности. Либо смирится с более долгим временем зарядки ТА. Обвязка 32 пп по гидравлике нормальна, не надо никаких 57 стальных труб.Подкипает не из-за этого. И для чистоты эксперимента надо было совсем перекрыть расход теплоносителя на дом, думаю это тоже внесло достаточную долю. А то,что в колосниках подкипает, то это конструктивный недостаток. Надо, чтобы обратка в вашем случае подходила спереди, справа, снизу. Чтобы была лучшая циркуляция через колосники. И если не сильно подкипает то забить на это или то, что уже вам советовали попробовать. Как -то так.Удачи!
При более низких температурах дымогазов замаешься греть тонну воды. Я держу около 300. Иначе все намного хуже происходит. И нагрев и котел говном заростает и труба.
@@Valery-f2w как ни странно, в инструкции к этому котлу не указаны нормы температур дымогазов. Только упоминается что конденсация влаги начинается при температуре дымогазов ниже 160°. Но на сколько я знаю то максимум t° дымогазов должен быть не выше 250°, иначе снижение КПД.
Буфернаям емкость для данного котла неправильно подобрана, есть формулы расчета буферной ёмкости, если считать грубо, то на 1квт мощности 10литров воды, максимум 20, соответственно для нормальной работы котла буфер должен быть максимум 320 литров, а на эту емкость нужен котел минимум 40квт, тогда не надо будет по два часа сидеть возле котла и подкидывать, и держать поддувало со снятой дверной чтоб поднять температуру, тут проблема не в обвязки котла, для это1 мощности ее достаточно для сечения, проблема закипания колосников как раз из-за того что открыто поддувало на всю, а пропускная способность теплоносителя через них не рассчитана на такую температуру горения, как и сам котел, что приведёт к быстрому выгорание металла, то есть к снижению срока службы котла......
*Раньше люди из деревни в город уезжали, теперь все хотят в деревню и мне нравится эта тенденция. Мы тоже решили строить дом, за одно и канал на ютубе открыли*
@@Стройте_с_нами бизнес смотря какой - онлайн сервис - скорее да, чем нет (но это при хорошем бухгалтере и юристе) :) А вот ресторан какой-нибудь - точно нет - люди косячат, ой как косячат))
Очень активное горение для этого котла делаете. Много тепла уходит в дымоход. Если будет возможность всуньте термометр в дымоход, в идеале в начале дымохода должно быть 120-130*. Отрегулировать можно подачей воздуха в камеру сгорания. Время топки выростет конешно, но колосники булькать не должны и теплосем с котла будет масимальный.
@@vadynabok5778 улицу топил. Я думаю что зря полную топку загрузил. Пламя от дров должно быть длинным. Тогда и КПД выше и меньше полезного не догоревшего углерода в трубу вылетает.
Александр, обвязка между котлом и буферной емкостью надо металлом, так как для быстрой загрузки емкости надо иметь температуру в котле не меньше 80 градусов. И затапливать надо со стороны колосников так как колосники дают 50% мощности котла. И открывать шибер на полную не нужно так как у вас тепло уходит в трубу.
У тебя ошибка в обвязке котел-теплоаккумулятор. Выкинь свой зауженный ППР. Купи обыкновенную черную трубу минимум!!! 32ого диаметра, а лучше 50тую и обвяжи малый круг им. Насос на 1 скорость будет с головой хватать. Мало того. С таким диаметром можно вообще убрать его. получишь своеобразную самотечную систему не нуждающуюся в электричестве. И кто тебе рассказал что так топится нужно? Конечно все с опытом придёт. Сам приловчишься. При такой растопке ты обогреваешь улицу, а твой зауженный ппр не может передать тепло аккумулятору за время горения дров.
Не поможет. Вы думаете скорость воды при самотечной системе при температуре в котле 60, даже через 50 трубу будет больше, чем с насосом через меньшую трубу?
@@Republic_of_Belarus Судя по комментарию познания у вас на уровне диванного эксперта. Могу лишь вам посоветовать изучить мат часть, что бы понимать суть процесса.
@@Republic_of_Belarus Вы меня не слышите в упор. Обвязка не правильная и точка! Что насос с зауженным диаметром что клапан с низким квс, что трубы как на гвс. Отопительный прибор выдает например 1000 едениц тепла в единицу времени, а обвязка соломинкой которая физически не может через себя пропустить это число за это время .По итогу ТА не прогрет и улица хорошенько протоплена, дров сгорело не мало, так еще и котел кипит.
А чего же сразу не 108-й трубой обвязать? Вы бы сами разобрались в матчасти, может, глупые советы перестали бы раздавать. 32 ппр здесь за глаза по диаметру. Если конечно он на стыках не заварен в игольное ушко. А так по проходному сечению вполне достаточно. Здесь стоит насос, он и позволяет через такой диаметр прокачивать достаточное количество теплоносителя для отбора 19 кВт. А про буфер с самотеком - это вообще врагу не пожелаешь
шибер закрывать не надо, а регулировать надо поддувалом. кпд этих котлов по моим наблюдениям в реальной жизни немногим более 30%. с 1 кг дров снимаю около 1 кВт энергии. чтобы повысить надо ставить экономайзер за котлом иначе очень высокая температура дымовых газов. когда первый год топил берёзой плакал. теперь третий год топлю отходами которые сам вожу в прицепе с пилорамы. Фитнесс. конечно скажут а посчитай работу так я не брокер и не директор, время есть а денег нет
Экономайзер это по сути тот же теплообменник,так что большой роли для домашнего тт котла он не сыграет. Даже наоборот может дать отрицательный эффект,ведь если сильно остудить дымовые газы дымоход может сильно конденсировать,особенно из сендвичей ,также будет засираться смолой(аля проблемы котлов неделька), в нашем случае нужно добиться качественного сгорания топлива! Поэтому регулировку лучше производить поддувалом совместно с шибером,при этом котёл должен работать при температурах не ниже 60 гр.
Обвязку котла с теплоаккумулятором делай металлической трубой диаметром 1.5" как минимум, а лучше 2" Делай уклоны для безопасной работы котла при отключении электроэнергии. Насос между котлом и аккумулятором в принципе будет не нужен при соблюдении правильных уклонов.Я бы ещё добавил трёхходовой клапан на обработку перед котлом на 55-60 градусов, горизонтальный клапан-хлопушку и байрас с насосом. По крайней мере у меня такая обвязка с аккумулятором и все отлично работает. Даже при пропадании электричества котел не кипит
Что-бы вода не кипела переделай подводящую и отходящую трубу малогокруга (котёл - буфер) У тебя там 3/4` (вреде как увидел на видео) А нужно хотябы 1.5` а лучше 2` (труба должна соответствовать выходу котла, у меня выход 2` - проложил 1.5` но с насосом - тогданичего не кипит. Заодно и избавишься от насоса, так как можно организовать естественную циркуляцию при таких диаметрах Пост0 труба 3/4` не может отводить более 20КВт тепла, а у тебя наверное получается больше. (да и обратка не 20*С, а горячее, что ещё снижает максимальную мощность трубы)
Подача и обратка ,делается трубами диаметр которых совпадает с выходами на котле.Трубу можно уменьшить ,но не сразу после котла.Особенно это касается твердотопов ,с газовыми и электро попроще.
Тебе надо дверку поддувала сделать и установить терморегулятор на котле и тогда не будут кипеть колосники. А шибером ни кто и никогда не регулирует температуру котла.
Закипання повязане з неправильним розміщенням подачі і обратки на котлі. Закипання спостерігається в більшості котлів подібної конструкції. Порахували ви все правильно, для зменшення обєму дров спробуйте загружати тільки половину топки, і дрова повинні бути товсті, порода великої ролі не відіграє. Мінусом є тільки трощки більший час нагріву, але є два плюса: відсутність закипання і менше роботи при заготівлі дров. Я загружаю топку на половину з кругляком 10-12см. в діаметрі, результатом задоволений. На такий само обєм теплоакумулятора витрачаю 15-18кг. дров. Удачі.
Доброго дня, врова були зважені і подача на будинок увімкнена, ще постійно відбувається догрів бойлера ГВС від ТА. Котел власної конструкції, жаротрубрий, коли полумя проходить в середині труб.
Товсті дрова горять повільніше і теплообмінник встигає відібрати більшу кількість тепла. При спалюванні дрібно колотих дров виділяється велика кількість тепла яку метал не встигає передати воді. Усі свої тести проводив з виключно сухими дровами і повністю відкритою зослонкою подачі повітря.
Здравствуйте , у меня маяк 12 кВт, и что бы вода не кипела , я прикрываю потдувало , а не шыбер, и тогда все четко, а если перекрыть шыбер то температура котла растет ещё больше и кипит сильнее, ну и больше нагара на стенках котла, пользуюсь котлом три года доволен очень, уже приловчился к нему)) кстати лайк за видосик👍
Шибер надо перекрывать наполовину, после того как дрова разгорятся. А интесивность горения регулируется поддувалом. Правильно пишут про цепочку и регулятор. Согласен и с тем, что выхода из котла заужены. Ну и расчеты неточные из-за потери тепла на радиаторах.
зачем перекрывать если есть термоемкость, эсли перекрыть тягу и ограничить воздух, до горение будет неправильным и нефективным, воздуха должно быть в избытке а камера сгорания проветриваться хорошо
Теплотворность дров получилась у вас такая потому что вы не учли КПД котла. Часть неустанного тепла ушла в дымоход. Если предположить что КПД примерно 65-70% то все и сходится.
У меня обвязка трубой 2" и есть насос, но когда температура обратки 65-70°, то вода в колосниках подкипала даже на третьей скорости насоса (насос-шестерка). Когда мне это надоело, сварил из уголка колосниковую решетку и положил поверх труб. Проблема ушла. Котел у меня самодельный и объем топки 120 литров, так что потеря нескольких сантиметров камеры по высоте для меня не критична.
В котле с кпд ~70% с 1 кг дров снимается 2 кВт... так что ваши расчёты верны ... и поставь дверку поддувало наместо.. чтобы не закипало- увеличь проток (насос на максимум)
Интересно посмотреть где вы такую ерунду прочитали. Или вы из когорты идиотов рассказывающих про котлы с КПД 117% У меня получается КПД= 41% для 2кВт*час получаемых при сгорании 1 кг сосны при 19% влажности. С учетом того что кроме котла грелся еще и дом КПД будет чуть выше но значительно меньше чем каменка 19 века в которой КПД был около 60%.
Я бы выкинул трех ходовой клапан и поставил бы кран. И металическую трубу минимум 32мм. Понимаю что не автоматика,но кипение воды в колоснике ни есть хорошо.
Уже писали и я повторю. Увеличивай диаметр трубы до и от бочки. Не зря же на котле подача и обратка 1"4. А ты его заузил до дюйма так еще и ПП трубой. Бери краны 1"4 и обычную черную стальную трубу. КПД сразу увеличится.
Для 16 киловатного котла достаточно 25 ПП трубы с насосом. тут в другом проблема - в клапане он сильно заужен хоть ты сотую трубу поставь ничего не измениться
@@TheMgol как я понял на обратке но какая разница я такие видел там очень маленькое проходное отверстие но все равно при температуре 60 коласники кипят не из за этого
многовато ушло,попробуйте тягу уменьшить. в таких случаях очень полезно видеть температуру газов из котла, максимальное кпд это не боле150 целью. а у вас половина дров в трубу ушла
Правильный подход! Нужно измерять именно массу дров., в этом случае неважно, какая порода дров, так как теплотворная способность древесины на единицу массы одинакова. 👍👍👍
У вас горят дрова на полной тяге, не экономичный режим работы котла и сильно опасный в плане перегрева если остановиться насос. Хорошо если в таком случае сработает клапан, если нет, взрыв котла. Запускать циркуляционный насос рекомендуют на прогретом котле. Почитайте в документации на котел, обычно это около 60-70 градусов и потом надо обеспечить, что бы температура обратки была не не ниже 48-50 градусов. Хорошо бы поставить электронный регулятор с приводом на тройник. У нас слушал, что его называют крестовиной, она регулирует температуру работы котла, меняя температуру отдаваемой воды. Работа на "холодную" приводит к тому, что котел "плачет", на стенках котла следы подтеков черной жидкости, у вас она скорее всего успевает прогарать, так как котел валит на полную. Полная загрузка котла и поджиг с верху это часть метода "Czyste palenie", "Чистое горение" который придумали поляки(ну или они где то его подсмотрели). Метод хороший, но для него есть очень важное условие, все дверки вместе с поддувалом, должны герметично закрываться и поддувало должно быть с температурным регулятором. Кстати он предусмотрен на вашем котле? Простая проверка позволяет это проверить, на сильно разогретом котле закрываете все дверки, огонь должен притухать,температура котла должна начать падать. На верхней дверце обычно бывает регулятор подачи вторичного воздуха, его надо тоже отрегулировать так, чтобы цвет пламени был светло сине-желтым, но температура котла при закрытых дверцах начинала опускаться. Если у вас нет терморегулятора заслонки, то после того как котел прогреется, вручную ее прикройте, но не до конца, и вода не будет закипать и кпд станет выше.
@@avexoidavex3577 Ну тогда расскажи мне, убогому, как так получается, что из моего котла температура продуктов сгорания на один-два градуса выше температуры наружного воздуха, т. е. КПД около 99%?
@@АМВП-1 Если у вас макс. горение и вся возможная температура в топке снимается теплоносителем, это значит одно - скорость теплоносителя высока. Это хорошее решение за исключением того, что от высокой температуры быстрее выходит из строя система. Я про логику процесса. Чем выше температура системы, тем быстрее она отдает тепло окружающим предметам и воздуху. Не только регистру, но и трубе. Выше потери. А зачем нам это? Пусть вся возможная к усвоению регистром температура перенесется в ТА. Без потери на отопление трубы.
@@avexoidavex3577 У тебя какое то странное понятие процесса *ОТОПЛЕНИЯ.* Смотри, мой котел стоит *В ДОМЕ,* все тепло соответственно остается *В ДОМЕ,* кроме продуктов сгорания, выходящих в дымовую трубу. *ТЕМПЕРАТУРА* продуктов сгорания на выходе из дома всего *НА ОДИН-ДВА* градуса выше, чем температура *НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.* Т.е. получается, *99% ТЕПЛА ОСТАЕТСЯ В ДОМЕ.* О каких потерях ты говоришь?
Лучше конечно такой котёл топить лиственными дровами, от сосны смолы много, чистить часто надо! Мы на работе отопляемся котлом ЗОТА МАГНА 45,чистим каждый день, очень много золы и смолы оседает на трубка, смола стекает в зольник! Топим тоже сосной, шеф экономит! Берёза с осиной тоже дорого, а сосна вокруг растёт!))
Контур малого круга я бы не делал того же сечения трубы, и тем более трёхходовой на контуре котла не нужен. Основной контур ф-25, свободный баймас ф-20. Вы не мучайте котёл, разницу в двадцать и более градусов твердотопливные котлы и котлы высокой мощности держат без режима конденсата. Он возможен только на момент розжига. Удачи. Хорошее отопление. Вместо таймера обычный комнатный термостат для с силовым реле. Я на озон сенсорный купил всего за 1000₽выходной мощности 10а.
У меня котел угольный, в колосниках никогда ничего не кипит, даже при сжигании угля, проблема вероятно в медленной или плохой циркуляции теплоносителя. По моим ТТХ котла - 40 Квт, Будерус (угольный) в системе 240 литров антифриза, 11 насосов в системе
У меня точно такой котел, стоит перемычка вместе с РТ. Ролик есть на канале, но дом старый использую только один котел. Доходила до 85°С явного закипания в колосниках не было. Можно попробовать такой вариант, затраты незначительны. Можно также поэксперементировать с насосом. Может есть смысл применить нагрев ТА в 2 этапа ( займет больше время ), гонять котел на максималке тоже не очень-то хорошо, сталь имее свою удельную теплопроводность, вода тоже может не успевать отбирать все тепло вырабатываемое котлом. Попробуй с самого простого - увеличь мощность насоса, что бы прокачивал больший об'ем - не очень желательная конечно мера в плане экономии топлива Желаю удачи.
возможно ошибаюсь но всё же. крышку поддувало нужно установить на место ею регулируется температура котла (цепочкой) но я регулировал (когда стоял котёл) в ручную. при повышении температуры на котле на датчике я просто уменьшал тягу этим поддувалом (т-е. крышкой поддувало) прикроешь крышку температура в котле падает к 0 т-е гаснет. как то так.но это я лично так делал.сколько людей столько мнений.
по поводу как избавиться от кипения воды на колосниках, положите проставку чтоб и продувка первичного воздуха была и прослойка, чтоб угли не были в прямом контакте с колосниками
Положите на колосники ещё типо колосник, подымите на 3-5см и не будут кипеть, вариант как куски швеллера порезаные по размеру. у меня 200 квт котёл кипели тоже ставил помпы что на обратку что на подачу и не помогало а их 5 штук.сейчас красота хоть на всю кочегарь пох...
У меня примерно такая же система. Тонна воды во всей системе, но котел 35квт. Время тоже примерно 2 часа и дров кг 25, но это вместе с радиаторами. Надо попробовать один бак нагреть думаю часа полтора выйдет.. А шибер на всю открываешь не боишься за сэндвич? Сколько там температура газов?
1. Первое это поставить циркуляционный насос на 3 юю скорость, не помогает, значит все равно маленький расход, насос подобран не верно по расходу. Я бы поменял насос на более мощный. Больше расход теплоносителя - больше сьем тепла с топки! Скорее всего этим проблема и решится. Тем самым увеличится и кпд котла. На ваш котел, я бы взял насос с расходом минимум 5м3/ч 2. Увеличить давление в системе до 2,5 бар. Температура кипения воды увеличится. Все, проблемы пропадут
Нет, там стоит трёхходовой клапан - аналог термостата в автомобиле. Пока не прогреется котёл - он не подаст воду в теплоаккумулятор, а потом будет понемногу отдавать горячую воду вверх бака, в тоже время забирая холодную воду снизу бака. По этому и стоит три термометра чтобы понимать как прогрелся теплоаккумулятор
@@panchenko777 у меня система упрощена. Нет ни клапанов, ничего. Через 20 минут радиаторы уже нагреваются и постепенно нагревается теплоаккумулятор, за 3 часа до 65 градусов и низ, и верх. Ёмкость 570 л.
КПД котла 60-70%, т.е. теплотворность дров уже повышается до 3кВт/кг (1.9 / 0.6 = 3±). Далее, чтобы получить номинальную теплотворность, необходимо сжигать дрова в режиме пиролиза, т.е. полное сгорание. А Вы придавливаете тягу, древесина горит с потерями, много горючих газов улетает в трубу (в прямом смысле). А это та же сажа = чистый углерод и много-много летучих горючих углеродных соединений. К сожалению, полное сжигание не получится в печи/котле, т.к. тогда бОльшая часть тепла будет улетать в трубу + проблема "закипания колосников". А тягу лучше ограничивать не шибером, а поддувалом. Шибер нужен после полного прогорания топлива, чтобы тепло из системы не вытягивало через трубу.
Да я всю инфу в кучу собрал про ТА знаю ,хочу сделать котёл с большой топкой и ТА сделать чтобы на 36 часов хватало но прогревать каждые 24 часа ,чтобы с одной закладки нагревался ТА. Немогу посчитать какой объём ТА должен быть,объём топки , площадь 120м2 высота потолка 2,5 м.
@@olegkapusta2396 Чем больше объем топки, тем дороже будет котел и больше накладные расходы, включая обвязку для снятия и переноса тепла в ТА. Плюс только один - на топку будет уходить меньше времени (меньше закладок топлива). Поэтому сами выбирайте, что будет приемлемо именно вам. По ТА: минимум - 1 куб.м, а дальше опять смотрите по своим возможностям. Место для расположения, стоимость металла и изготовления бака и т.д. Если хотите рассчитать объем на 36 часов поддержания тепла в помещении (я так понимаю, это с резервом на 12 часов), то надо учитывать расход тепла в самый холодный и ветреный день года именно для вашего здания/дома. В любом случае эти вводные данные нужно будет указать специалистам для рассчета. По-моему. самый простой способ - не заморачиваться. Начните с 1 куба. если практика покажет, что мало, добавите или поменяете на столько, сколько нужно.
@@olegkapusta2396 грубо, 12квт умножаем на 24ч 288квт в сутки, делим на дельтаТ, примерно 50, 5,76,0делим на 1,16=4,96мкуб , ну на 5кубов ТА, котел на 150квт, чтоб один раз в две закладки топить. расчет топки наверно надо выводить от вида топлива, кВт переводим на вес, вес на объем, от объема размеры топки?
теплопередача в котле в единицу времени. ниже чем поддерживаемое горение и генерация тепла. отсюда и потери. для подобного объема дров. нужно 10 м/к теплопоглащающей поверхности.
Саня, я бы не торопился подбрасывать очередную порцыю в топку...Сделай паузу . Пускай жар от первой порцыи спадет. И да, поддувала не нужно убирать. Им же регулируют интенсивность горения дров. 28 кг дров за два часа в одной топке...Ужас !
КПД около 40%, результат ожидаемый для подобного рода металлических ящиков. Часть углей не сгорело провалившись в зольник, часть летучих не сгорело из за отсутствия дожига в котле, часть сажи осело на дымоходе, часть тепла было унесено с отходящими газами из-за плохой эффективности теплообменника. Ну и немного тепла было потрачено на обогрев самого дома. Надо сказать что каменка 19-го века имела КПД порядка 60%. Высококачественные котлы могут иметь КПД вблизи 90%, разумеется речь не идет о металлических бочках подобного типа
В калькуляторе он показывает общу сумму которую энергии которую он потратил на нагрев. Получилось двадцать киловатт. Также потратит и электро котёл но с большим КПД.
Для начала нужно разобраться что такое мощность котла и что такое КПД котла. Затем надо научиться снимать то что вам необходимо(мощность или КПД). И где-то правильно написали по поводу теплоёмкости древесины: теплоёмкость древесины измеряется в КГ/кДЖ.
Средняя теплотворная способность дров - 4750ккал/кг. 53444 ккал. делим на 4750 и... При 100% КПД котла нужно 11,25 кг. дров. По ходу 60% тепла улетело в трубу. ps. Чтобы повысить КПД котла нужно уменьшить температуру продуктов сгорания (дыма) Химичить надо с теплообменником и подогревом воздуха для горения продуктами сгорания *ПОСЛЕ* теплообменника. Я бы рекомендовал огнетрубный вертикальный теплообменник и подогрев воздуха для горения дымовыми газами. Как говорится - ни сантиметра в зад, ни одной калории на улицу))) Не стоит остужать ниже 60 градусов, получишь конденсат, а он коррозионно-активный - сожрет и дымоход, и теплообменник.
@@AleksandrKvasha Интересно - сам будешь делать или поищешь уже готовое решение? Подскажу одно решение: воздух для горения следует забирать через двойной дымоход, противотоком. Как отвести возникающий при этом конденсат, из какого материала сделать дымоход - решай сам. Судя по ролику парень ты любопытный, справишься.
Регулировать горение в котле нужно подачей воздуха, а не шибером на дымоход. Старайся чтоб котёл работал в среднем режиме, а не на полный газ, ничего кипеть не будет, и улицу топить не будешь. Единственное бегать к нему часто придётся или колхозить автоматику, зато КПД хороший.
От себя скажу у родителей самотёк сорок лет отработал и у меня самотёк правда газ 18лет , после первой зимы немного переделал , вспоминаю раз в два года когда одно крыло перестаёт греть воду три литра доливаю
Интересные результаты, у меня без т/а килограмм 25 уходит по сосне если на улице минус 10 хотябы, котел котланд кг17 воды в системе 250 литров. Топлю как, вечером пришел часов в 8, две три загрузки спалил и забыл, единственное средняя температура скачет норм, приходишь 20, засыпаешь 26-27 дом кирпичный не утеплённый ещё. Если дома целый день то всеравно примерно тот же расход, первая растопка ток полная, а потом по пару полен и на автоматике свои 60 держит. Почемут казалось что если доставлю т/а будет меньше расход. По апрелю будет интересно сколько складометров у вас сгорит
Чи не заміряли температуру димових газів на виході з котла? При сильній тязі димоходу і недостатній площі теплообмінника котла частина тепла вилітає в атмосферу.
Да поддув надо явно меньше даже краска на дверках обгорела от перетопа печи разрушаются здесь правда вода охлаждает как разгорится температуру наберет пламя поддув где-то палец полтора шириной
Да, можно и так, но тогда процесс топки затянется на долго, а что бы поднять температуру в теплоаккумуляторе до 80-85 градусов все равно в конце придется поддат жару.
@@AleksandrKvasha Попробуй так меньше жара вылетит в трубу увидишь какая куча углей будет жар впитается в наситель в том числе аккумулятор а не вылетит в трубу из за большей разницы температур вытягивает сильней да и вписаться не успевает
@@AleksandrKvasha для того что бы греть дом и ТА одновременно - ставят котлы минимум в 2 раза мощнее чем требуется только для отпления дома. У Вас дом 80м² ? Тогда котел для дома нужен 10 киловатт, умножаем на 2 - получаем что для дома + ТА нужен котёл минимум 20 киловатт. Исходя из этого для Ваших задач 16 кВт - это слабый котёл, по этому и греет долго. А сняв дверцу с поддувала Вы увеличили количество производимой энергии в топке, но при этом не учли что у котла есть какой-то максимум по теплоотбору.
Мне кажется котлом длительного горения не топят в режиме быстрого нагрева, просто нет такой необходимости при постоянной топке. И нет смысла решать проблему закипания воды в колосниках.
Здравствуйте! Скажите, на сколько вам хватило заряженной бочки на 85 градусов, и на сколько бы вам хватило этого количества дров если бы вы топили без буферной бочки??? Если бы стояла автоматика, например на градусов 60.
Нормальный результат с 1-ого кг дров. Кпд котла указанный в паспорте для угля на максимальной температуре и не учитывает время разогрева котла(выход на рабочую температуру) и время стухания (дожиг углей на колесниках). По чесному на дровах кпд 70% и меньше.
Подскажите пожалуйста. Смесительный клапан у вас стоит после аккумулирующей емкости и она равномерно прогрета до 80С и сверху и снизу, а клапан выставлен допустим на 40С. Как клапан смешивает потоки до 40С если теплоноситель в гидроаккумуляторе 80С? Ведь обратка получается тоже 80С пока ёмкость не остынет.
@@skirnir-atf кто то как то проводил исследования топил акацией дубом и сосной ... В общем вывод при одинаковом весе любых дров , выделение количества энергии одинакова. Просто дуб более компактен
Добрый день, Я знаю что через гидрострелку отопление работает лучше и экономнее чем, через буферную ёмкость. Также у меня вопрос скажите пожалуйста. Если на котле 60° , а также у буферной ёмкости 60, когда пропадёт свет, за какое время котёл может набрать 100°.
Время зависит от: интенсивности горения дров, количества теплоносителя в системе, скорости разбора тепла и окружающей температуры. Много переменных, точно рассчитать не получится.
@@AleksandrKvasha возможно и так, как вы говорите. Но большинство говорят чтобы буферная ёмкость существует для того чтобы не было температуры кипения по технике безопасности ещё чтобы быстро , котёл не закипел, так вот на практике котёл может закипеть от 30 минут до часа. То есть зависит действительно от топки дров. В каком случае получается чтоб бесперебойник нужен., Что с буферной емкости что без буферной ёмкости. То есть получается что буферная ёмкость это иллюзия для человека что она предусмотрена по технике безопасности.
@@AleksandrKvasha просто на опыте проверено. Что-то время, и количество дров, сначала для нагрева буферные ёмкости, по малому кругу, что греет буферную емкость. Можно за это время нагреть гидрострелку батареи тёплые полы. Более того через гидрострелку, можно достичь равномерного температуры, подачи и обратки полностью в системе отопление, за счёт чего можно сэкономить дрова. А с буферной ёмкостью достичь равномерной температуры невозможно, Так как постоянно перепад температуры на на подаче и обратке. Последствия чего расход дров больше.
Расчёты сделаны шиворот-навыворот. Исходя из полученных данных можно было рассчитать КПД котла. А он при расчётах указан 100%, что неверно. Итак, есть количество дров в килограммах (никаких кубов, охапок и прочего бреда!! Горит топливо по массе!!!!). Есть теплотворность этих дров (хотя бы приблизительная, но приближенная к реальности). Есть время и объём воды. Отсюда и расчёт должен быть. 28 кг дров по 3,5 квт*ч/кг =98 кВт*ч На нагрев 867 л на 53 градуса нужно 53,3 кВт энергии. Время нагрева 2,75 часа. Итого: 53,3/2,75=19,4 кВт - это мощность котла. А вот то, что котёл скушал топлива на 98 кВт*ч, а выдал всего лишь 53 кВт говорит о крайне низком КПД котла! Примерно в 55%. И причины тут две. Первая - это в принципе ошибка в расчете из-за отбора тепла в дом. А вторая - это нерегулируемая подача воздуха в топку котла. И это основная проблема. Избыточная тяга просто охлаждает теплообменник! От огня теплообменник нагревается, а от воздуха - охлаждается. Я такие эксперименты проводил с датчиками температуры дымовых газов, с газоанализатором и т.п. Короче, видео ни о чем. Неправильный эксперимент, неправильный расчёт, неправильный вывод.
@@АндрейДмитриев-д1е килловатчасами меряют электроэнергию. Теплотворность дров (да и любого топлива) измеряют в калориях на килограмм (иногда в Джоулях), что намного удобнее
@@gorki_look с чего же удобнее мерить теплотворность джоулями или калориями, если мощность котла измеряется в ваттах?? Не проще ли перевести джоули или калории в киловатт-часы? Электроэнергия - это и есть такая же энергия, как и от дров или любого другого топлива. Откройте любую таблицу теплотворности, там найдёте значения для разных видов топлива в разных единицах. Но это сути вычислений не меняет
Сколько мороки, все это может и будет ломаться и глючить. Простая водяная буржуйка и тепловой аккумулятор и отопление без насосов и электричества - самая надежная система
Всё нормально КПД котла примерно 80%, но вы не учли влажность дров а она в среднем 30%, если дрова сушить в сарае меньше чем 25 вряд ли получится, вот если её учесть то Всё сойдётся.
Я не знаю как у вас может закипеть котёл. Первый раз в жизни услышал о таком. 20 лет прожил в частном доме, топил углем. Один раз, что то похожее было, но при этом всё батареи в доме были под сто градусов и это самотёком, без насосов. Тут недавно попытался бассейн в 30кубов нагреть, так насос даже на первой скорости остужал котёл, а тут перегрев. Что то не то в вашем королевстве😊
Проблема закипания решается 1) увеличением теплосьема - скорости движения теплоноситеся 2) рабочее давление можно увеличить - тогда вода будет кипеть при более высокой температуре. При 3 барах это 133 градуса 3) возможно не исправен 3-ходовой кран и не перекрывает байпаc когда теплоноситель выходит на режим 4) снизить интенсивность горения если нельзя увеличит теплосьем - призакрыть подачу воздуха
Мне кажется 4-ый пункт нужно вынести на первое место. Расчёт калькулятором показал, что автор ролика использовал котел в ненормативном режиме. Т.е. если замедлить поступление кислорода (максимально возможно закрыть поддувало), то интенсивность горения и тепловыделение замедлится, а закипание воды прекратится. Топится будет дольше, но плавнее. Интересен вопрос, какова оптимальная скорость горения с максимальным КПД для котла.
Я уже писал по поводу колосников и совершенно забыл у меня стоит вкладыш сверху, если интересно то напиши. Раскажу тогда подробней. Удачи, с наступающим !
ставить насос мощнее смысла нет, нужно увеличивать диаметр труб в малом кругу. у 32 трубы внутренний диаметр прохода 20-22 мм. нужно было ставить ппр 40 или больше. у меня 32 металл и все ок, ничего не закипает.
Была такая же проблема с кипением... Выхода с котла были 2" я, через переходники заузил до 32 пп! Как только перепаял подачу и обратку с 63 пп (отрезками по 1м.) все заработало четко.
Зависит от множества факторов. Так что показатели Александра могут сильно отличаться от всех других при прочих равных условиях (объем теплоаккумулятора, площадь помещений и т.д.)
Пламя наверное надо регулировать поддувалом, а не шибером, с дверей не зря краска слезла
да не наверное, а точняк, на законодательном уровне запретить это делать нужно, и трактовать эти действия как подготовка к убийству.
Точно. Я сразу его выкинул.
@@KUZBASSforever шибер выкинул? а как потушить лучше котел при перегреве? не придушить а именно потушить.
@@IvanKozachokдружище, ты реально думаешь, что шибером потушишь?
Есть только два эффективных способа:
Перекрыть кислород полностью (но есть инерция);
Оперативно извлечь топливо.
Шибер закрывает на 60-70% и вообще не понятна его роль.
А с другой стороны, зачем экстренно снижать температуру?
Если система склонна к закипанию и пр., то следует просто отпиздить "теплотехника", забрать деньги и сделать всё по уму. Лично я понимаю о чём говорю. Мы не отапливаем дровами совсем - только калорийный каменный уголь. Представь, какая энергия заключена в камере сгорания в рабочем режиме, когда минимум (мой котёл) 25-30 литров её объёма имеет температуру около 800℃ и выше.
Очевидно, что вы батенька далеки от теплотехники.
@@KUZBASSforever я просто открываю дверцу подброса топлива и воздух идет мимо топлива.
Когда шибер закрываешь, наоборот от углей огня и жара рубашка котла ещё сильнее греется, ведь жару некуда деваться
Согласен, заметил тоже такой эффект.
И я.
Перед загрузкой теплоаккумулятора поставь два насоса - один на вход, другой на выход.
Выкинь трёхходовой клапан и поставь гидрострелку.
Схема очень проста: котел, насос на вход, гидрострелка, насос на выход, теплоаккумулятор.
Время нагрева теплоаккумулятора уменьшится вдвое, так как не будет стопорить трехходовой клапан, конденсата тоже не будет, так как гидрострелка с помощью двух насосов будет вести подмес.....
Пользуйтесь.
Можно про конструкцию поподробнее?
Здравствуйте. Благодарю за видео. Если у котла номинал 16 кВт и он спокойно выдал 19, то это нормально, хоть это и работа с некоторым падением кпд. Но зачастую производитель заявляет максимальную мощность котла, да и ещё при работе на угле. И если это так, то котел работал сильно сверх своего номинала. А когда котлы работают сверх номинала у них заметно падает кпд что здесь и произошло. Хотя по этим замерам кпд не рассчитывается, кпд можно достоверно измерить только газоанализатором. Есть такой важный параметр, как избыток кислорода, он в этом эксперименте наверно зашкаливал при таком открытии поддувала, также важна температура дымогазов, она наверно была под 400 град. что тоже зашкал. Когда такая температура это приводит к обвалу кпд. По результатам измерений можно посчитать коэффициент использования топлива, он получится достаточно низкий. Вывод думаю такой, что этот котел для такого теплоаккумулятора не достаточен по мощности. Либо смирится с более долгим временем зарядки ТА. Обвязка 32 пп по гидравлике нормальна, не надо никаких 57 стальных труб.Подкипает не из-за этого. И для чистоты эксперимента надо было совсем перекрыть расход теплоносителя на дом, думаю это тоже внесло достаточную долю. А то,что в колосниках подкипает, то это конструктивный недостаток. Надо, чтобы обратка в вашем случае подходила спереди, справа, снизу. Чтобы была лучшая циркуляция через колосники. И если не сильно подкипает то забить на это или то, что уже вам советовали попробовать. Как -то так.Удачи!
Наконец-то нормальное понимание процессов тт котла!
При более низких температурах дымогазов замаешься греть тонну воды. Я держу около 300. Иначе все намного хуже происходит. И нагрев и котел говном заростает и труба.
Вы не сказали какой мощности котел у вас для нагрева тонны воды , как измеряете температуру дымогазов и за какое время нагревается этот объем.
@@Valery-f2w как ни странно, в инструкции к этому котлу не указаны нормы температур дымогазов. Только упоминается что конденсация влаги начинается при температуре дымогазов ниже 160°. Но на сколько я знаю то максимум t° дымогазов должен быть не выше 250°, иначе снижение КПД.
Буфернаям емкость для данного котла неправильно подобрана, есть формулы расчета буферной ёмкости, если считать грубо, то на 1квт мощности 10литров воды, максимум 20, соответственно для нормальной работы котла буфер должен быть максимум 320 литров, а на эту емкость нужен котел минимум 40квт, тогда не надо будет по два часа сидеть возле котла и подкидывать, и держать поддувало со снятой дверной чтоб поднять температуру, тут проблема не в обвязки котла, для это1 мощности ее достаточно для сечения, проблема закипания колосников как раз из-за того что открыто поддувало на всю, а пропускная способность теплоносителя через них не рассчитана на такую температуру горения, как и сам котел, что приведёт к быстрому выгорание металла, то есть к снижению срока службы котла......
Красавчик що знімаєш такі відео дуже. Цікаво знати перед покупкою котла і бочки!!!👍👍👍👍
*Раньше люди из деревни в город уезжали, теперь все хотят в деревню и мне нравится эта тенденция. Мы тоже решили строить дом, за одно и канал на ютубе открыли*
Согласен)
Тоже начали дом строить, надоела эта суета, хочется побыть в тишине
А работать как?)
@@АлиевТимур-о2м бизнес, фриланс) сейчас половину профессий можно на удалённую работу перевести.
@@Стройте_с_нами бизнес смотря какой - онлайн сервис - скорее да, чем нет (но это при хорошем бухгалтере и юристе) :) А вот ресторан какой-нибудь - точно нет - люди косячат, ой как косячат))
Очень активное горение для этого котла делаете. Много тепла уходит в дымоход. Если будет возможность всуньте термометр в дымоход, в идеале в начале дымохода должно быть 120-130*. Отрегулировать можно подачей воздуха в камеру сгорания. Время топки выростет конешно, но колосники булькать не должны и теплосем с котла будет масимальный.
Да, и правильно еще люди пишут, при этом полную топку дров пихать нельза, гдето 10 кг +- в вашем случае.
@@vadynabok5778 улицу топил. Я думаю что зря полную топку загрузил. Пламя от дров должно быть длинным. Тогда и КПД выше и меньше полезного не догоревшего углерода в трубу вылетает.
Александр, обвязка между котлом и буферной емкостью надо металлом, так как для быстрой загрузки емкости надо иметь температуру в котле не меньше 80 градусов. И затапливать надо со стороны колосников так как колосники дают 50% мощности котла. И открывать шибер на полную не нужно так как у вас тепло уходит в трубу.
Как колосники могут дать 50% мощности? В них теплоноситель слабо циркулирует, они даже кипят.
Температура регулируется подачей воздуха а не на выходе.
У тебя ошибка в обвязке котел-теплоаккумулятор. Выкинь свой зауженный ППР. Купи обыкновенную черную трубу минимум!!! 32ого диаметра, а лучше 50тую и обвяжи малый круг им. Насос на 1 скорость будет с головой хватать. Мало того. С таким диаметром можно вообще убрать его. получишь своеобразную самотечную систему не нуждающуюся в электричестве.
И кто тебе рассказал что так топится нужно? Конечно все с опытом придёт. Сам приловчишься. При такой растопке ты обогреваешь улицу, а твой зауженный ппр не может передать тепло аккумулятору за время горения дров.
Не поможет. Вы думаете скорость воды при самотечной системе при температуре в котле 60, даже через 50 трубу будет больше, чем с насосом через меньшую трубу?
@@Republic_of_Belarus Судя по комментарию познания у вас на уровне диванного эксперта. Могу лишь вам посоветовать изучить мат часть, что бы понимать суть процесса.
@@AlekseiMeleschenko пусть так я спорить не буду. Но для начала посмотрите в видео что стоит у него возле насоса 6:50
@@Republic_of_Belarus Вы меня не слышите в упор. Обвязка не правильная и точка! Что насос с зауженным диаметром что клапан с низким квс, что трубы как на гвс. Отопительный прибор выдает например 1000 едениц тепла в единицу времени, а обвязка соломинкой которая физически не может через себя пропустить это число за это время .По итогу ТА не прогрет и улица хорошенько протоплена, дров сгорело не мало, так еще и котел кипит.
А чего же сразу не 108-й трубой обвязать? Вы бы сами разобрались в матчасти, может, глупые советы перестали бы раздавать.
32 ппр здесь за глаза по диаметру. Если конечно он на стыках не заварен в игольное ушко. А так по проходному сечению вполне достаточно. Здесь стоит насос, он и позволяет через такой диаметр прокачивать достаточное количество теплоносителя для отбора 19 кВт.
А про буфер с самотеком - это вообще врагу не пожелаешь
шибер закрывать не надо, а регулировать надо поддувалом. кпд этих котлов по моим наблюдениям в реальной жизни немногим более 30%. с 1 кг дров снимаю около 1 кВт энергии. чтобы повысить надо ставить экономайзер за котлом иначе очень высокая температура дымовых газов. когда первый год топил берёзой плакал. теперь третий год топлю отходами которые сам вожу в прицепе с пилорамы. Фитнесс. конечно скажут а посчитай работу так я не брокер и не директор, время есть а денег нет
Экономайзер это по сути тот же теплообменник,так что большой роли для домашнего тт котла он не сыграет. Даже наоборот может дать отрицательный эффект,ведь если сильно остудить дымовые газы дымоход может сильно конденсировать,особенно из сендвичей ,также будет засираться смолой(аля проблемы котлов неделька), в нашем случае нужно добиться качественного сгорания топлива! Поэтому регулировку лучше производить поддувалом совместно с шибером,при этом котёл должен работать при температурах не ниже 60 гр.
Обвязку котла с теплоаккумулятором делай металлической трубой диаметром 1.5" как минимум, а лучше 2" Делай уклоны для безопасной работы котла при отключении электроэнергии. Насос между котлом и аккумулятором в принципе будет не нужен при соблюдении правильных уклонов.Я бы ещё добавил трёхходовой клапан на обработку перед котлом на 55-60 градусов, горизонтальный клапан-хлопушку и байрас с насосом. По крайней мере у меня такая обвязка с аккумулятором и все отлично работает.
Даже при пропадании электричества котел не кипит
Добрый день,а можно фото вашей обвязки? Спасибо
Что-бы вода не кипела переделай подводящую и отходящую трубу малогокруга (котёл - буфер)
У тебя там 3/4` (вреде как увидел на видео) А нужно хотябы 1.5` а лучше 2` (труба должна соответствовать выходу котла, у меня выход 2` - проложил 1.5` но с насосом - тогданичего не кипит.
Заодно и избавишься от насоса, так как можно организовать естественную циркуляцию при таких диаметрах
Пост0 труба 3/4` не может отводить более 20КВт тепла, а у тебя наверное получается больше. (да и обратка не 20*С, а горячее, что ещё снижает максимальную мощность трубы)
Подача и обратка ,делается трубами диаметр которых совпадает с выходами на котле.Трубу можно уменьшить ,но не сразу после котла.Особенно это касается твердотопов ,с газовыми и электро попроще.
Здрастуйте, закрыть подачу воздуха с низу и прекратится кипения
Тебе надо дверку поддувала сделать и установить терморегулятор на котле и тогда не будут кипеть колосники. А шибером ни кто и никогда не регулирует температуру котла.
Шибер от сильного ветра
@@granit_00 у меня шибер всегда закрыта, и никогда я не открываю даже не средней, зачем чтобы улицу грет, вы олени как задол...ли
Положи колосник чугунный в топку, по размеру. Регулируя зазор решишь проблему. Да и родные колосники дольше послужат.
Закипання повязане з неправильним розміщенням подачі і обратки на котлі. Закипання спостерігається в більшості котлів подібної конструкції. Порахували ви все правильно, для зменшення обєму дров спробуйте загружати тільки половину топки, і дрова повинні бути товсті, порода великої ролі не відіграє. Мінусом є тільки трощки більший час нагріву, але є два плюса: відсутність закипання і менше роботи при заготівлі дров. Я загружаю топку на половину з кругляком 10-12см. в діаметрі, результатом задоволений. На такий само обєм теплоакумулятора витрачаю 15-18кг. дров. Удачі.
А ви зважували дрова? Чи була одночасно подача на дім, чи тільки на бочку, і що у вас за котел?
Доброго дня, врова були зважені і подача на будинок увімкнена, ще постійно відбувається догрів бойлера ГВС від ТА. Котел власної конструкції, жаротрубрий, коли полумя проходить в середині труб.
@@Oleksandr.1987. гарний результат, у мене до 30 кг дров іде на 750 л і будинок
А чому товсті, вони не горять вогнем, а максимальна віддача, коли дрова горять, а не тліють
Товсті дрова горять повільніше і теплообмінник встигає відібрати більшу кількість тепла. При спалюванні дрібно колотих дров виділяється велика кількість тепла яку метал не встигає передати воді. Усі свої тести проводив з виключно сухими дровами і повністю відкритою зослонкою подачі повітря.
Мой котёл тоже подкипал проблему решил так . Разрезал котёл и увеличил наклон колосников и проблема ушла . Удачи
На сколько вы увеличили наклон колосников
Здравствуйте , у меня маяк 12 кВт, и что бы вода не кипела , я прикрываю потдувало , а не шыбер, и тогда все четко, а если перекрыть шыбер то температура котла растет ещё больше и кипит сильнее, ну и больше нагара на стенках котла, пользуюсь котлом три года доволен очень, уже приловчился к нему)) кстати лайк за видосик👍
Зачем тогда тебе шибер, выкен его, или всун себе
Постав дверку піддувала і механічний регулятор температури. Йде дуже великий потік повітря через піддавали котел підкіпає
Хароший результат я тоже експериментував по длітільності горіння на одні загрузці
Шибер надо перекрывать наполовину, после того как дрова разгорятся. А интесивность горения регулируется поддувалом. Правильно пишут про цепочку и регулятор. Согласен и с тем, что выхода из котла заужены. Ну и расчеты неточные из-за потери тепла на радиаторах.
зачем перекрывать если есть термоемкость, эсли перекрыть тягу и ограничить воздух, до горение будет неправильным и нефективным, воздуха должно быть в избытке а камера сгорания проветриваться хорошо
@@gekagd4315 перекрывать нужно чтобы в момент активного горения не уходило много лишнего в трубу, насколько сильно прикрывать это уже индивидуально
@@ovsyannikovo ну это да, но сложно следить с глухой дверкой, когда не видно пламени
@@gekagd4315 я по звуку наловчился. если слышу гул то прикрываю
Теплотворность дров получилась у вас такая потому что вы не учли КПД котла. Часть неустанного тепла ушла в дымоход. Если предположить что КПД примерно 65-70% то все и сходится.
У меня обвязка трубой 2" и есть насос, но когда температура обратки 65-70°, то вода в колосниках подкипала даже на третьей скорости насоса (насос-шестерка). Когда мне это надоело, сварил из уголка колосниковую решетку и положил поверх труб. Проблема ушла. Котел у меня самодельный и объем топки 120 литров, так что потеря нескольких сантиметров камеры по высоте для меня не критична.
Тоже сейчас этим занимаюсь, надеюсь проблема уйдет.
@@AleksandrKvasha сто процентов уйдет. Сейчас даже на абсолютно сухом ясене не булькает. Главное, чтобы зазоры на колосниках совпали
Получилось меньше кВт, потому, что одновременно с нагревом бочки, шёл отбор теплоносителя в батареи отопления, на дом.
В каком смысле меньше?
В том смысле, что дрова должны были давать не менее 3 х киловатт, в расчётах 1,9.
Это просто КПД котла 70 % )))
сильно зависит от влажности дров
Попробуйте уровнем маленьким проверить наклон колосника, 7°-10° наклон рабочий
В котле с кпд ~70% с 1 кг дров снимается 2 кВт... так что ваши расчёты верны ... и поставь дверку поддувало наместо.. чтобы не закипало- увеличь проток (насос на максимум)
Что попало
Интересно посмотреть где вы такую ерунду прочитали. Или вы из когорты идиотов рассказывающих про котлы с КПД 117% У меня получается КПД= 41% для 2кВт*час получаемых при сгорании 1 кг сосны при 19% влажности. С учетом того что кроме котла грелся еще и дом КПД будет чуть выше но значительно меньше чем каменка 19 века в которой КПД был около 60%.
Я бы выкинул трех ходовой клапан и поставил бы кран. И металическую трубу минимум 32мм. Понимаю что не автоматика,но кипение воды в колоснике ни есть хорошо.
Уже писали и я повторю. Увеличивай диаметр трубы до и от бочки. Не зря же на котле подача и обратка 1"4. А ты его заузил до дюйма так еще и ПП трубой. Бери краны 1"4 и обычную черную стальную трубу. КПД сразу увеличится.
Для 16 киловатного котла достаточно 25 ПП трубы с насосом. тут в другом проблема - в клапане он сильно заужен хоть ты сотую трубу поставь ничего не измениться
@@Republic_of_Belarus а трехходовой у него на подаче?
@@TheMgol как я понял на обратке но какая разница я такие видел там очень маленькое проходное отверстие но все равно при температуре 60 коласники кипят не из за этого
многовато ушло,попробуйте тягу уменьшить. в таких случаях очень полезно видеть температуру газов из котла, максимальное кпд это не боле150 целью. а у вас половина дров в трубу ушла
Подписался интересный материал интересно если греть электрокотлом сколько нужно киловатт для нагрева буферной ёмкости
Нужно затратить 44 кВт.
Правильный подход! Нужно измерять именно массу дров., в этом случае неважно, какая порода дров, так как теплотворная способность древесины на единицу массы одинакова.
👍👍👍
какая это одинаковая, вы там что курите😅
У вас горят дрова на полной тяге, не экономичный режим работы котла и сильно опасный в плане перегрева если остановиться насос. Хорошо если в таком случае сработает клапан, если нет, взрыв котла.
Запускать циркуляционный насос рекомендуют на прогретом котле. Почитайте в документации на котел, обычно это около 60-70 градусов и потом надо обеспечить, что бы температура обратки была не не ниже 48-50 градусов. Хорошо бы поставить электронный регулятор с приводом на тройник. У нас слушал, что его называют крестовиной, она регулирует температуру работы котла, меняя температуру отдаваемой воды.
Работа на "холодную" приводит к тому, что котел "плачет", на стенках котла следы подтеков черной жидкости, у вас она скорее всего успевает прогарать, так как котел валит на полную.
Полная загрузка котла и поджиг с верху это часть метода "Czyste palenie", "Чистое горение" который придумали поляки(ну или они где то его подсмотрели).
Метод хороший, но для него есть очень важное условие, все дверки вместе с поддувалом, должны герметично закрываться и поддувало должно быть с температурным регулятором. Кстати он предусмотрен на вашем котле?
Простая проверка позволяет это проверить, на сильно разогретом котле закрываете все дверки, огонь должен притухать,температура котла должна начать падать. На верхней дверце обычно бывает регулятор подачи вторичного воздуха, его надо тоже отрегулировать так, чтобы цвет пламени был светло сине-желтым, но температура котла при закрытых дверцах начинала опускаться.
Если у вас нет терморегулятора заслонки, то после того как котел прогреется, вручную ее прикройте, но не до конца, и вода не будет закипать и кпд станет выше.
Чтобы вода в колосниках не закипала,нужно управлять горением с помощью заслонки поддувала,а не шибером. При этом и сажи меньше будет.
Т.к. у чела стоит теплоаккумулятор, то лучшим режимом горения (макс. КПД) будет *МАКСИМАЛЬНЫЙ!*
@@АМВП-1 Больше 100 градусов вода не прогреется. Все, что в пламени больше, чем для 100 градусов, улетает в трубу. Теплосъемник столько не вберёт
@@avexoidavex3577 Ну тогда расскажи мне, убогому, как так получается, что из моего котла температура продуктов сгорания на один-два градуса выше температуры наружного воздуха, т. е. КПД около 99%?
@@АМВП-1 Если у вас макс. горение и вся возможная температура в топке снимается теплоносителем, это значит одно - скорость теплоносителя высока. Это хорошее решение за исключением того, что от высокой температуры быстрее выходит из строя система.
Я про логику процесса. Чем выше температура системы, тем быстрее она отдает тепло окружающим предметам и воздуху. Не только регистру, но и трубе. Выше потери. А зачем нам это? Пусть вся возможная к усвоению регистром температура перенесется в ТА. Без потери на отопление трубы.
@@avexoidavex3577 У тебя какое то странное понятие процесса *ОТОПЛЕНИЯ.* Смотри, мой котел стоит *В ДОМЕ,* все тепло соответственно остается *В ДОМЕ,* кроме продуктов сгорания, выходящих в дымовую трубу. *ТЕМПЕРАТУРА* продуктов сгорания на выходе из дома всего *НА ОДИН-ДВА* градуса выше, чем температура *НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.* Т.е. получается, *99% ТЕПЛА ОСТАЕТСЯ В ДОМЕ.* О каких потерях ты говоришь?
Лучше конечно такой котёл топить лиственными дровами, от сосны смолы много, чистить часто надо! Мы на работе отопляемся котлом ЗОТА МАГНА 45,чистим каждый день, очень много золы и смолы оседает на трубка, смола стекает в зольник! Топим тоже сосной, шеф экономит! Берёза с осиной тоже дорого, а сосна вокруг растёт!))
Проблем со смолой нет, чищу раз в 7-10 дней.
Контур малого круга я бы не делал того же сечения трубы, и тем более трёхходовой на контуре котла не нужен. Основной контур ф-25, свободный баймас ф-20.
Вы не мучайте котёл, разницу в двадцать и более градусов твердотопливные котлы и котлы высокой мощности держат без режима конденсата. Он возможен только на момент розжига.
Удачи. Хорошее отопление.
Вместо таймера обычный комнатный термостат для с силовым реле.
Я на озон сенсорный купил всего за 1000₽выходной мощности 10а.
У меня котел угольный, в колосниках никогда ничего не кипит, даже при сжигании угля, проблема вероятно в медленной или плохой циркуляции теплоносителя. По моим ТТХ котла - 40 Квт, Будерус (угольный) в системе 240 литров антифриза, 11 насосов в системе
У меня точно такой котел, стоит перемычка вместе с РТ. Ролик есть на канале, но дом старый использую только один котел. Доходила до 85°С явного закипания в колосниках не было. Можно попробовать такой вариант, затраты незначительны. Можно также поэксперементировать с насосом. Может есть смысл применить нагрев ТА в 2 этапа ( займет больше время ), гонять котел на максималке тоже не очень-то хорошо, сталь имее свою удельную теплопроводность, вода тоже может не успевать отбирать все тепло вырабатываемое котлом. Попробуй с самого простого - увеличь мощность насоса, что бы прокачивал больший об'ем - не очень желательная конечно мера в плане экономии топлива Желаю удачи.
возможно ошибаюсь но всё же. крышку поддувало нужно установить на место ею регулируется температура котла (цепочкой) но я регулировал (когда стоял котёл) в ручную. при повышении температуры на котле на датчике я просто уменьшал тягу этим поддувалом (т-е. крышкой поддувало) прикроешь крышку температура в котле падает к 0 т-е гаснет. как то так.но это я лично так делал.сколько людей столько мнений.
по поводу как избавиться от кипения воды на колосниках, положите проставку чтоб и продувка первичного воздуха была и прослойка, чтоб угли не были в прямом контакте с колосниками
Положите на колосники ещё типо колосник, подымите на 3-5см и не будут кипеть, вариант как куски швеллера порезаные по размеру. у меня 200 квт котёл кипели тоже ставил помпы что на обратку что на подачу и не помогало а их 5 штук.сейчас красота хоть на всю кочегарь пох...
У меня примерно такая же система. Тонна воды во всей системе, но котел 35квт. Время тоже примерно 2 часа и дров кг 25, но это вместе с радиаторами. Надо попробовать один бак нагреть думаю часа полтора выйдет.. А шибер на всю открываешь не боишься за сэндвич? Сколько там температура газов?
Сейчас на всю открываю только во время розжига. Температуру газов не измерял.
1. Первое это поставить циркуляционный насос на 3 юю скорость, не помогает, значит все равно маленький расход, насос подобран не верно по расходу. Я бы поменял насос на более мощный. Больше расход теплоносителя - больше сьем тепла с топки! Скорее всего этим проблема и решится. Тем самым увеличится и кпд котла. На ваш котел, я бы взял насос с расходом минимум 5м3/ч
2. Увеличить давление в системе до 2,5 бар. Температура кипения воды увеличится.
Все, проблемы пропадут
Ждем видео на сколько хватит тепло аккумулятора.
Думаю 6-7 годин.
На прогретый дом на ночь должно хватать.
@@Valery-f2w да
Он писал, что 2 дня
@@kreativ787 это фантастика. Сутки в межсезонье максимум.
👍Конечно поддувало надо закрывать.
Сразу надо включить насос на 3 скорость, тогда температуре в теплоаккумуляторе будет одинакова на всех уровнях.
Нет, там стоит трёхходовой клапан - аналог термостата в автомобиле. Пока не прогреется котёл - он не подаст воду в теплоаккумулятор, а потом будет понемногу отдавать горячую воду вверх бака, в тоже время забирая холодную воду снизу бака. По этому и стоит три термометра чтобы понимать как прогрелся теплоаккумулятор
@@panchenko777 у меня система упрощена. Нет ни клапанов, ничего. Через 20 минут радиаторы уже нагреваются и постепенно нагревается теплоаккумулятор, за 3 часа до 65 градусов и низ, и верх. Ёмкость 570 л.
@@СергейМартынов-й2х могли бы вы показать вашу обвязку котла и буферной ёмкости
всё круто, молодец
КПД котла 60-70%, т.е. теплотворность дров уже повышается до 3кВт/кг (1.9 / 0.6 = 3±). Далее, чтобы получить номинальную теплотворность, необходимо сжигать дрова в режиме пиролиза, т.е. полное сгорание. А Вы придавливаете тягу, древесина горит с потерями, много горючих газов улетает в трубу (в прямом смысле). А это та же сажа = чистый углерод и много-много летучих горючих углеродных соединений.
К сожалению, полное сжигание не получится в печи/котле, т.к. тогда бОльшая часть тепла будет улетать в трубу + проблема "закипания колосников". А тягу лучше ограничивать не шибером, а поддувалом. Шибер нужен после полного прогорания топлива, чтобы тепло из системы не вытягивало через трубу.
Каким котлом нужно топить как Вы сказали?
@@olegkapusta2396 Тут одним котлом не обойдешься, надо еще успевать снять всё тепло от сгорания топлива. Погуглите теплоаккумулятор.
Да я всю инфу в кучу собрал про ТА знаю ,хочу сделать котёл с большой топкой и ТА сделать чтобы на 36 часов хватало но прогревать каждые 24 часа ,чтобы с одной закладки нагревался ТА. Немогу посчитать какой объём ТА должен быть,объём топки , площадь 120м2 высота потолка 2,5 м.
@@olegkapusta2396 Чем больше объем топки, тем дороже будет котел и больше накладные расходы, включая обвязку для снятия и переноса тепла в ТА. Плюс только один - на топку будет уходить меньше времени (меньше закладок топлива). Поэтому сами выбирайте, что будет приемлемо именно вам. По ТА: минимум - 1 куб.м, а дальше опять смотрите по своим возможностям. Место для расположения, стоимость металла и изготовления бака и т.д. Если хотите рассчитать объем на 36 часов поддержания тепла в помещении (я так понимаю, это с резервом на 12 часов), то надо учитывать расход тепла в самый холодный и ветреный день года именно для вашего здания/дома. В любом случае эти вводные данные нужно будет указать специалистам для рассчета. По-моему. самый простой способ - не заморачиваться. Начните с 1 куба. если практика покажет, что мало, добавите или поменяете на столько, сколько нужно.
@@olegkapusta2396 грубо, 12квт умножаем на 24ч 288квт в сутки, делим на дельтаТ, примерно 50, 5,76,0делим на 1,16=4,96мкуб , ну на 5кубов ТА, котел на 150квт, чтоб один раз в две закладки топить. расчет топки наверно надо выводить от вида топлива, кВт переводим на вес, вес на объем, от объема размеры топки?
В морозы сколько раз идёт закладка дров в котёл думаю какую брать печь
7:19 наклони котел немного набок
теплопередача в котле в единицу времени. ниже чем поддерживаемое горение и генерация тепла. отсюда и потери. для подобного объема дров. нужно 10 м/к теплопоглащающей поверхности.
Снимите виде по обвязке котла и насосам и клапанами очень нужно спасибо
th-cam.com/video/sRjyd50un_M/w-d-xo.html
Саня, я бы не торопился подбрасывать очередную порцыю в топку...Сделай паузу . Пускай жар от первой порцыи спадет. И да, поддувала не нужно убирать. Им же регулируют интенсивность горения дров. 28 кг дров за два часа в одной топке...Ужас !
нормально!, просто котёл нужен больше мощнее или самому варить рубаху и ложить с кирпича бункер
Здравствуйте. Уважаемый автор, а вы Боллер переделали? Норм греет от котла? С уважением к вам. И с Наступающим новым годом.
Здравствуйте. Не переделал и в этом сезоне скорей всего не сделаю.
Давление теплонисителя в системе поднимай
КПД около 40%, результат ожидаемый для подобного рода металлических ящиков. Часть углей не сгорело провалившись в зольник, часть летучих не сгорело из за отсутствия дожига в котле, часть сажи осело на дымоходе, часть тепла было унесено с отходящими газами из-за плохой эффективности теплообменника. Ну и немного тепла было потрачено на обогрев самого дома. Надо сказать что каменка 19-го века имела КПД порядка 60%. Высококачественные котлы могут иметь КПД вблизи 90%, разумеется речь не идет о металлических бочках подобного типа
В калькуляторе он показывает общу сумму которую энергии которую он потратил на нагрев. Получилось двадцать киловатт. Также потратит и электро котёл но с большим КПД.
Подскажите какая температура на улице и дома в момент испытания. И на сколько быстро охлаждается дом при отключении насоса полов?
Для начала нужно разобраться что такое мощность котла и что такое КПД котла. Затем надо научиться снимать то что вам необходимо(мощность или КПД). И где-то правильно написали по поводу теплоёмкости древесины: теплоёмкость древесины измеряется в КГ/кДЖ.
28 кг это 2 бесплатных бу паллеты. шикарный результат.
2 бесплатных бу палета в Московской области стоят около 500 рублей. По такой цене их принимают на рынках ( и даже по 300).
Средняя теплотворная способность дров - 4750ккал/кг. 53444 ккал. делим на 4750 и... При 100% КПД котла нужно 11,25 кг. дров. По ходу 60% тепла улетело в трубу.
ps. Чтобы повысить КПД котла нужно уменьшить температуру продуктов сгорания (дыма) Химичить надо с теплообменником и подогревом воздуха для горения продуктами сгорания *ПОСЛЕ* теплообменника. Я бы рекомендовал огнетрубный вертикальный теплообменник и подогрев воздуха для горения дымовыми газами. Как говорится - ни сантиметра в зад, ни одной калории на улицу))) Не стоит остужать ниже 60 градусов, получишь конденсат, а он коррозионно-активный - сожрет и дымоход, и теплообменник.
Согласен, думаю над этим.
@@AleksandrKvasha Интересно - сам будешь делать или поищешь уже готовое решение?
Подскажу одно решение: воздух для горения следует забирать через двойной дымоход, противотоком. Как отвести возникающий при этом конденсат, из какого материала сделать дымоход - решай сам. Судя по ролику парень ты любопытный, справишься.
Александр, подскажите какой профнастил вы укладывали на крышу, интересует маркировка волн и толщина
ПК 20, толщина 0,45мм.
Регулировать горение в котле нужно подачей воздуха, а не шибером на дымоход.
Старайся чтоб котёл работал в среднем режиме, а не на полный газ, ничего кипеть не будет, и улицу топить не будешь.
Единственное бегать к нему часто придётся или колхозить автоматику, зато КПД хороший.
Котел устанавливал с буферной емкостью, что бы его на всю мощь топить. Нужно еще попробовать установить автоматику.
@@AleksandrKvasha Гоняй на автомобиле на всю мощь, что будет?
Так и тут.
От себя скажу у родителей самотёк сорок лет отработал и у меня самотёк правда газ 18лет , после первой зимы немного переделал , вспоминаю раз в два года когда одно крыло перестаёт греть воду три литра доливаю
Спасибо за видео
Интересные результаты, у меня без т/а килограмм 25 уходит по сосне если на улице минус 10 хотябы, котел котланд кг17 воды в системе 250 литров. Топлю как, вечером пришел часов в 8, две три загрузки спалил и забыл, единственное средняя температура скачет норм, приходишь 20, засыпаешь 26-27 дом кирпичный не утеплённый ещё. Если дома целый день то всеравно примерно тот же расход, первая растопка ток полная, а потом по пару полен и на автоматике свои 60 держит.
Почемут казалось что если доставлю т/а будет меньше расход.
По апрелю будет интересно сколько складометров у вас сгорит
Очень хороший материал. Практический. Котельная на удивление чистенькая.
Дрова измерять килограммами это правильно, только с поправкой на влажность.
Чи не заміряли температуру димових газів на виході з котла? При сильній тязі димоходу і недостатній площі теплообмінника котла частина тепла вилітає в атмосферу.
Не измерял.
Да поддув надо явно меньше даже краска на дверках обгорела от перетопа печи разрушаются здесь правда вода охлаждает как разгорится температуру наберет пламя поддув где-то палец полтора шириной
Температура на котле 70, иногда 75 градусов. Куда меньше? Как тогда греть теплоаккумулятор?
@@AleksandrKvasha Просто дольше мягче плавней натопится и все если есть аккумулятор вообще нет проблем . Некоторые даже длительным горением топят
Да, можно и так, но тогда процесс топки затянется на долго, а что бы поднять температуру в теплоаккумуляторе до 80-85 градусов все равно в конце придется поддат жару.
@@AleksandrKvasha Попробуй так меньше жара вылетит в трубу увидишь какая куча углей будет жар впитается в наситель в том числе аккумулятор а не вылетит в трубу из за большей разницы температур вытягивает сильней да и вписаться не успевает
@@AleksandrKvasha для того что бы греть дом и ТА одновременно - ставят котлы минимум в 2 раза мощнее чем требуется только для отпления дома. У Вас дом 80м² ? Тогда котел для дома нужен 10 киловатт, умножаем на 2 - получаем что для дома + ТА нужен котёл минимум 20 киловатт. Исходя из этого для Ваших задач 16 кВт - это слабый котёл, по этому и греет долго. А сняв дверцу с поддувала Вы увеличили количество производимой энергии в топке, но при этом не учли что у котла есть какой-то максимум по теплоотбору.
Мне кажется котлом длительного горения не топят в режиме быстрого нагрева, просто нет такой необходимости при постоянной топке. И нет смысла решать проблему закипания воды в колосниках.
Ура, хоть кто-то правильно ответил
Здравствуйте! Скажите, на сколько вам хватило заряженной бочки на 85 градусов, и на сколько бы вам хватило этого количества дров если бы вы топили без буферной бочки??? Если бы стояла автоматика, например на градусов 60.
До -5 на 2 суток, до -15 на сутки. Без бочки не топил, очень трудоемко.
@@AleksandrKvasha дом сколько м2 ?
Интиресно на теплицу 300 кв метров можно поставить под тепловентилятор?
на сколько хватает работы теплоаккамулятора? и какая квадратура дома?
У меня на 1 тн. 70-80⁰ хватает на 7-8 часов. 120 м² дом из пеноблока без утепления.
Здравствуйте, а какая температура отбора воды на дом
Где покупал емкость
У меня вопрос какая температура дымогазов и где стоит трех ходовой кран сверху или снизу на малом контуре спасибо
Молодчина !
Нормальный результат с 1-ого кг дров. Кпд котла указанный в паспорте для угля на максимальной температуре и не учитывает время разогрева котла(выход на рабочую температуру) и время стухания (дожиг углей на колесниках). По чесному на дровах кпд 70% и меньше.
А какие радиаторы у вас в системе отопления розмеры и из чего сделаны
Чтоб устранить закипание можно понизить температуру подоваемой воды
Это сделать не возможно в моем случаи.
В таких котлах, максимум 2,5 кВт с 1кг дров можно выжать, да и то в трубу много улетает.
Выходит всë правильно!
Приветствую, малый круг лучше обвязать сталью или медью.
На пропилене 2 года также использую проблем нет. 1 раз даже закипел. Ничего не повело
Подскажите пожалуйста.
Смесительный клапан у вас стоит после аккумулирующей емкости и она равномерно прогрета до 80С и сверху и снизу, а клапан выставлен допустим на 40С.
Как клапан смешивает потоки до 40С если теплоноситель в гидроаккумуляторе 80С? Ведь обратка получается тоже 80С пока ёмкость не остынет.
Клапан смешивает воду с буферной емкости и обратки системы.
Накип в колосниках знижує КПД котла. коли буфер вижче котла. працює без насоса.
Меньшее значение теплопроизводства дров получилось изза того, что кпд указал 100% но там такого кпд отродясь нет.
Поддерживаю
Даже лучший котёт на угле развивает 90% КПД, а тут трухой сосновой - ну наверное 70% должно быть
@@skirnir-atf кто то как то проводил исследования топил акацией дубом и сосной ... В общем вывод при одинаковом весе любых дров , выделение количества энергии одинакова. Просто дуб более компактен
Добрый день, Я знаю что через гидрострелку отопление работает лучше и экономнее чем, через буферную ёмкость. Также у меня вопрос скажите пожалуйста. Если на котле 60° , а также у буферной ёмкости 60, когда пропадёт свет, за какое время котёл может набрать 100°.
Время зависит от: интенсивности горения дров, количества теплоносителя в системе, скорости разбора тепла и окружающей температуры. Много переменных, точно рассчитать не получится.
@@AleksandrKvasha возможно и так, как вы говорите. Но большинство говорят чтобы буферная ёмкость существует для того чтобы не было температуры кипения по технике безопасности ещё чтобы быстро , котёл не закипел, так вот на практике котёл может закипеть от 30 минут до часа. То есть зависит действительно от топки дров. В каком случае получается чтоб бесперебойник нужен., Что с буферной емкости что без буферной ёмкости. То есть получается что буферная ёмкость это иллюзия для человека что она предусмотрена по технике безопасности.
@@МиколаФіліпенко Бочка нужна для того, чтобы быстро накопить и медленно разбирать тепло. К безопасности она не имеет ни какого отношения.
@@AleksandrKvasha просто на опыте проверено. Что-то время, и количество дров, сначала для нагрева буферные ёмкости, по малому кругу, что греет буферную емкость. Можно за это время нагреть гидрострелку батареи тёплые полы. Более того через гидрострелку, можно достичь равномерного температуры, подачи и обратки полностью в системе отопление, за счёт чего можно сэкономить дрова. А с буферной ёмкостью достичь равномерной температуры невозможно, Так как постоянно перепад температуры на на подаче и обратке. Последствия чего расход дров больше.
Обвязку можно показать? Отбор с ТА понятно, непонятно трехходовой в малом круге.
th-cam.com/video/EDUaQf4KCUg/w-d-xo.html
Это зависит от твоих дров, если дубовые дрова то жар будет в печке отличный, пригодится минимальный обьем таких дров.
А если торф?или уголь
@@waldemarbelskiy164 уголь отличная тема, но грязная :(
@@xianchinazn согласен уголь теплоотдачи больше чем торфа
Расчёты сделаны шиворот-навыворот. Исходя из полученных данных можно было рассчитать КПД котла. А он при расчётах указан 100%, что неверно.
Итак, есть количество дров в килограммах (никаких кубов, охапок и прочего бреда!! Горит топливо по массе!!!!). Есть теплотворность этих дров (хотя бы приблизительная, но приближенная к реальности). Есть время и объём воды. Отсюда и расчёт должен быть.
28 кг дров по 3,5 квт*ч/кг =98 кВт*ч
На нагрев 867 л на 53 градуса нужно 53,3 кВт энергии.
Время нагрева 2,75 часа.
Итого: 53,3/2,75=19,4 кВт - это мощность котла.
А вот то, что котёл скушал топлива на 98 кВт*ч, а выдал всего лишь 53 кВт говорит о крайне низком КПД котла! Примерно в 55%.
И причины тут две. Первая - это в принципе ошибка в расчете из-за отбора тепла в дом. А вторая - это нерегулируемая подача воздуха в топку котла. И это основная проблема. Избыточная тяга просто охлаждает теплообменник! От огня теплообменник нагревается, а от воздуха - охлаждается.
Я такие эксперименты проводил с датчиками температуры дымовых газов, с газоанализатором и т.п.
Короче, видео ни о чем. Неправильный эксперимент, неправильный расчёт, неправильный вывод.
То, что расчет сделан «шоворот- навыворот» согласен. Но и вы меряете теплотворность топлива киловатами, что крайне неверно!
@@gorki_look не киловаттами, а киловатт-часами. А в чем ещё измерять теплотворность? Другие единицы измерения просто переводятся в киловатт-часы
@@АндрейДмитриев-д1е килловатчасами меряют электроэнергию. Теплотворность дров (да и любого топлива) измеряют в калориях на килограмм (иногда в Джоулях), что намного удобнее
@@АндрейДмитриев-д1е примерно часа два назад, в комментариях к видео, я эту тему уже разъяснял.
@@gorki_look с чего же удобнее мерить теплотворность джоулями или калориями, если мощность котла измеряется в ваттах?? Не проще ли перевести джоули или калории в киловатт-часы? Электроэнергия - это и есть такая же энергия, как и от дров или любого другого топлива. Откройте любую таблицу теплотворности, там найдёте значения для разных видов топлива в разных единицах. Но это сути вычислений не меняет
Сколько мороки, все это может и будет ломаться и глючить. Простая водяная буржуйка и тепловой аккумулятор и отопление без насосов и электричества - самая надежная система
,маленькое сечение полипропиленовой трубы в обвязке. Поэтому насос не справляется и вода закипает на максимальной мощности и максимальном кпд. ИМХО.
Всё нормально КПД котла примерно 80%, но вы не учли влажность дров а она в среднем 30%, если дрова сушить в сарае меньше чем 25 вряд ли получится, вот если её учесть то Всё сойдётся.
Я не знаю как у вас может закипеть котёл. Первый раз в жизни услышал о таком. 20 лет прожил в частном доме, топил углем. Один раз, что то похожее было, но при этом всё батареи в доме были под сто градусов и это самотёком, без насосов. Тут недавно попытался бассейн в 30кубов нагреть, так насос даже на первой скорости остужал котёл, а тут перегрев. Что то не то в вашем королевстве😊
Проблема закипания решается
1) увеличением теплосьема - скорости движения теплоноситеся
2) рабочее давление можно увеличить - тогда вода будет кипеть при более высокой температуре. При 3 барах это 133 градуса
3) возможно не исправен 3-ходовой кран и не перекрывает байпаc когда теплоноситель выходит на режим
4) снизить интенсивность горения если нельзя увеличит теплосьем - призакрыть подачу воздуха
Мне кажется 4-ый пункт нужно вынести на первое место. Расчёт калькулятором показал, что автор ролика использовал котел в ненормативном режиме. Т.е. если замедлить поступление кислорода (максимально возможно закрыть поддувало), то интенсивность горения и тепловыделение замедлится, а закипание воды прекратится. Топится будет дольше, но плавнее. Интересен вопрос, какова оптимальная скорость горения с максимальным КПД для котла.
Увеличить теплосьём с колосников(скорость теплоносителя увеличить)
И диаметр гидравлический малого круга.
Я уже писал по поводу колосников и совершенно забыл у меня стоит вкладыш сверху, если интересно то напиши. Раскажу тогда подробней. Удачи, с наступающим !
Да, интересно. Себе сделал дополнительный колосник с арматуры, тестирую, результат хорош.
@@AleksandrKvasha скинь свою почту или вайбер на kamtugeza777@gmail.com , котел работает сейчас показать не могу. Завтра сделаю эскиз и вышлю.
ставить насос мощнее смысла нет, нужно увеличивать диаметр труб в малом кругу. у 32 трубы внутренний диаметр прохода 20-22 мм. нужно было ставить ппр 40 или больше. у меня 32 металл и все ок, ничего не закипает.
Была такая же проблема с кипением... Выхода с котла были 2" я, через переходники заузил до 32 пп! Как только перепаял подачу и обратку с 63 пп (отрезками по 1м.) все заработало четко.
У меня 40 сталь оба отвода, на ЕЦ с аккумулятором бывает булькает но не долго
Обвязываю твердачи 35 медью.
Добрый день, а у вас насос между котлом и буфером какой стоит 25-40??? И ещё вопрос где посмотреть этот калькулятор
Насос 25-40. Ссылку на калькулятор не подскажу, ищите в интернете.
@@AleksandrKvasha А вы щас используя котел на какой скорости насос стоит? И второй вопрос за сколько сейчас заряжается тепло акамулятор?
Сейчас на 3 скорости, время осталось без изменений. Можно и на 1 скорости, но тогда нужно подзакрыть поддувало и скорость нагрева увеличится.
КПД нагревателя, то бишь котла, никак не может быть 100 %. Процентов 80-85 реальный КПД Вашего котла. Так что расчеты надо бы подправить.
Интересно на сколько хватит тепла. Напишите если не сложно.
Зависит от множества факторов. Так что показатели Александра могут сильно отличаться от всех других при прочих равных условиях (объем теплоаккумулятора, площадь помещений и т.д.)
При 0° на улице, на 2 суток.
@@AleksandrKvasha спасибо за ответ. Это тот результат на который вы рассчитывали или меньше чем планировалось?
@@AleksandrKvasha 2 дня это круто!
Расчет простой как рубль, количество запасенного тепла делишь на теплопотери дома и получаешь приблизительную цифру.