Владимир спасибо Ваша концепция всё сложное упростить до простой работающей схемы, во всех Ваших видео, внушает какой-то оптимизм в этом бардаке маркетологов, доморощиных учёных которых Вы раскатываете в мусорохлам! Спасибо что делитесь своим ценым опытом
Сделал себе ТА из синей полиэтиленовой ёмкости на 1000 литров. Система открытая. Котел работает на ёмкость, а оттуда насос забирает воду на теплые полы. Никаких теплообменников, 4 врезки и все. Теплоизоляция 10мм минваты. Пластик в кипятке жесткость не теряет, а выше сотни там не будет. Компромисс, конечно, но денег нет, держимся ;) Спасибо автору за отличный канал. Огромное удовольствие от ваших роликов.
Всех приветствую, в моих условиях для буферной ёмкости пришлось приобрести часть магистральной трубы диам 700 мм. с уже приваренным плоским дном порядка 6 мм. толщиной и высотой 1300 мм. это около 500 литров. Пришлось докупить металл для крышки и самостоятельно всё это приварить, так же все необходимые патрубки для воды и воздуха но ещё добавил три патрубка вертикально по всей высоте ёмкости для термометров...Твердотопливный котёл 16 киловатт за 5 часов нагревает буферную ёмкость до 70-80 градусов и параллельно отапливается дом 70 м2 ...Система закрытая, расширительный бак 80 литров, давление при максимальном нагреве доходит до 0,8 бара, системе 5 лет, всё отлично работает...
Добрый день. Хотел бы добавить что многие совершают ошибку при расчете буферных емкостей. Все считают что тепла она запасает, несколько больше чем есть на самом деле. Расчет нужно производить от разницы, максимальная температура в емкости - рабочая температура нагревательных приборов. Часто бывает расчет идет сколько влезет тепла от 0 градусов до восьмидесяти, но по факту если у вас радиаторы то градусах на 55 вы уже должны будете включать котел снова. Радиаторы перестают эффективно работать. С теплыми полами получше там дельта обычно 80-40 градусов. То есть расчет для кубовой емкости: (80-40)*4200*1000/3600000= 46,7 кВт. (дельта температур)*теплоемкость воды*кол-во литров/перевод из джоулей в кВт.
В буферной ёмкости вообще можно всего только 2 больших патрубка делать: верхний и нижний. Разветвление потоков пойдёт на внешних тройниках, так как там всегда однозначный баланс: либо расход из ёмкости горячей воды, либо заполнение горячей водой.
До двух патрубков я не додумался но на трёх (два верхних и общий нижний) все работает как над (с трёхходовым со стороны контура потребления тоже никаких проблем).
Я делал так: есть трубы большого диаметра( нефть, газ) диаметром 720, 820, 1020. в московской обл. такую б.у. трубу купить без проблем, могут отпескоструить и зарезать торец под фаску, для сварки.Иногда такие трубы попадаются на металоприемках.Диаметр стенки 8-10мм. Крышки делал из металла 6 мм. без усилений, опресовывал воздухом 6атм, ничего не выгибает. Резку отверстий, круглые крышки, заказывал на плазме, нанимал сварщика, все обварить. Утепление минватой, сверху фольгаизол, швы проклеины метализированным скотчем, выглядит круто. Очень тяжёлая, все действия по перемещениям надо продумывать. Делал 3 года назад, уложился в 17000т.р сейчас метал конечно подорожал, сильно подорожал...
День добрый ,как всегда 👍. Делал две ёмкости цилиндрическую На 1200л. и прямоугольную на 600л.нержавеющая сталь 304 пищевая 2мм толщина стенки. Прямоугольную усиливал с наружи каркас из уголка отдельно от ёмкости.Минусы:только открытая система без давления, играют стенки ёмкости при охлаждении.Не советую такую делать. Круглая :сгибать листы действительно тяжело но можно верх и низ делал немного конусом ,вход с котла примерно 200мм от верха и во внутрь до середины ёмкости трубу просто разрезал по краям по всей длине,а выход из ёмкости в систему сделал с верха ёмкости .Давление при опресовке два кг держит при работе системы стараюсь держать один кг так как добавил в систему обходя ёмкость газовый котел. Всё работает хорошо.
@@donbobskiy Доброе время суток. Варил аргоном. Если варить электродом , думаю много краторов будет. А полу автоматом ещё не пробовал нержавейку варить ,вернее варил но простой стальной проволокой а не нержавеющей проволокой . Да и когда аргоном веришь очень хорошо видно провар шва.
@@teplowoda Владимир, а скажите, зачем в ёмкости нужно давление? Кто не даёт и от котла через змеевик послать теплоноситель? Какая разница чем будет наполнен теплоаккомулятор? Мы можем бетоном залить. По идее нужна среда из материала с большой теплоёмкостью.
От котла змеевик, а в систему что? Если дом даже в один этаж, как от кавитации избавиться. А если два от дна емкости до верза радиаторов второго этажа 0,4 бара, а чтобы в радиаторах гарантированно воздуха не было, 0,9-1 надо. Вот наборот - змеевик от котла, остается одна проблема с кавитацией, но зато возникает задача перемешивания теплоносителя в бочке. Куда ни кинь, одни проблемы
Был объект, где пришлось делать два контура. Первый это ТТК + Б.емкость - теплоноситель вода. Второй контур, это Б.емкость +эл.котел + коллекторы+ магистрали в земле + радиаторы - теплоноситель антифриз. Пришлось искать Б.емкость 2м.куб. с верхним змеевиком на 30 квт. Задача была защитить уличные магистрали антифризом и не загонять антифриз в ёмкость.
Попался мне на халяву как-то ресивер для ацитиленового генератора объемом что-то около 0.9-0.95 м3 времен 70-80х. Котельная у меня в цокольном этаже. Пришлось пилить на 3 части, чтобы туда ее занести. Также вварил в нее 25 м гофры нержавейки почти под верх для гвс и 20м 20-ой гофры снизу ( на всякий случай). Работал сей девайс 2 года с самодельным шахтным котлом - просто супер!!! А в летнее время одной топки хватало на 4-5 дней для гвс на 6 человек с учетом душа 2 раза в день (жарко на кубани).
Здравствуйте Владимир! Сделал самотёчную систему с теплоаккумулятором. Правда есть у меня в системе всего один насос, он установлен на котёл, так как котёл не совсем подходящий для самотёчной системы и очень-очень мощный. Насос установлен таким способом, что бы не мешало работать самотёчной циркуляции котёл-ТА на тот случай, если пропадёт электричество (без клапанов и кранов). Просто с насосом эфективнее всё-таки. Система работает так, что сначала обогревает дом, а уже потом набирает теплоэнергию в бак ТА. В этом нет ничего хитрого. Просто выход на подачу тепла из ТА находится в самой верхней точке. Горячая вода сразу уходит вверх и самотёком в систему пока не заполнит всё, затем накапливаются излишки теплоносителя и аккумулируются в ТА.
Классно раскатали физику, особенно про квадратные ёмкости! Себе изготовил колонну на 1260л, 3,5м высотой, диаметр 750мм, со сферическими донышками. Материал нержавейка толщиной 3мм. Туда всунул 25м 22й медной трубы для солнечного теплообменника. Прессовал водой, залил весь объем под горлышко , предварительно заглушив все входы/выходы, на 4 бара. Продержал так три часа. Для собственного спокойствия, хотя СО безнапорная! Кстати, кому интересно, конструктив получился безотходным, использовалось два листа на обичайку 1500мм и 1250мм шириной. Можно и видео глянуть.
Поделюсь своим опытом из Омска. Сварили из 3 мм ёмкость 1*2*2м в неё встроили самодельную печь из 5мм (как оказалось, около 100квт мощностью на хорошем угле). От 55 гр до 97 примерно топиться 2 часа (если быть начеку :) ). Дом 109 кв забирает тепло из указанного диапазона (когда на улице - 34 с ветром) за 24 часа. А когда на улице около -5 - где-то 3 суток. Внутри прямоугольник ёмкости усилен шинками 50мм примерно через 60см. Шинки выходили насквозь листа железа и заваривались снаружи. Сейчас она уже пятый год радует тем, что дрова до 20см в диаметре можно не рубить:) (хотя теперь использую только уголь орех). Правда для изготовления потребуется высокий бокс с кран-балкой и рохля для перемещения готового изделия весом около 750 кг. Сама ёмкость у нас утеплена 25 см пенопласта с уличной стороны. Ещё в качестве расширительного бака на чердаке стоит пластиковая бочка на 200л (хватает с запасом). Минус у всей конструкции: довольно много ржавчины (фильтр 10st на 5 микрон меняю раз в 2 месяца где-то) и второй минус - не знаешь когда она проржавеет и побежит. На крайний случай придётся вытащить лебёдкой пустую ёмкость на улицу и подварить. +пишу дополнение через год: Довелось прожить зиму в частном доме с котлом длительного горения типа buderus s111. Честно говоря теперь считаю что буферная ёмкость не целесообразна по причине высокой стоимости, и большого размера. Потому что такой котел длительного горения оказалось быстрее и удобнее топить чем обычную печь в моем исполнении. Да, при работе в режиме 30 градусов внутри образуется нагар, но его не так много и можно всего 3-5 раз за сезон почистить (потратить 1 час времени за раз) Плюсы печи длительного горения: -не нужно сеять уголь, главное чтобы куски были меньше 5 см, а угольная пыль с кусками сгорпет -Не нужно непрерывно топить -Растапливать проще, и это нужно делать всего раз 20 за сезон, в основном она горит без перерывов и очень долго тлеет. -Быстрая, лёгкая замена или ремонт печи -стоит недорого по сравнению с буферной ёмкостью. - в -32 с ветром дом одноэтажный 150кв стены 20см из керамзита котел 12квт полностью загруженный отапливает 7-8 часов. Минус: нужен ИБП с аккумулятором.
@@donbobskiy Ёмкость сделана прямо по размерам комнаты, в доступе только та часть, где дверцы печи. Конечно, если вокруг будет свободный проход проблем с ремонтом будет меньше.
Спасибо за видео. Единственное про сварной шов. Если сварной шов - это сварной шов, а не слегка "накакали", то он рвется ... Да он вообще не рвется, так как по прочности он не отличается от свариваемого материала. Я сам сварщик, и думаю, любой другой сварщик это подтвердит. Вот если непровар у человека, то может быть что угодно. Но с другой стороны, человек, который не умеет варить и делал максимум - забор, то он и герметичный шов не сделает. У него свищи будут. Так что не знаю, кто-там варил, что у него тавр отрывало. Но явно был брак. Но с вами согласен про внешнюю обвязку, но из-за другого. Варить снаружи емкости будет намного проще. Проще делать угловой стык армировки. Более того, сварной шов армировки будет не в воде, а снаружи. Так что я за наружную. Про ноги - 1000л это тонна. Это нужно учитывать, иначе это штука может или убить кого, или всю это историю отопительную просто угробить.
Мне бы это видео два года назад!) Купил промышленный ресивер на 1700 литров за 100$, обвязка и утепление ещё 50$, даволен как слон!!! Заполнен на 1500 литров, остальное используется как расширитель
Добрый день! Мы не знакомы. Но прошу прислушаться к совету. Лучше использовать обьем емкости полностью и поставить расширительный бак. Обьясню почему. С вами будут бороться два фактора. 1- изменяемая ватерлиния по вертикали. Следствие - очень быстрая коррозия. 2- образование пара. Что очень плохо для ограждающих конструкций.
Приветствую! Очень познавательные видео, спасибо! По теме самодельной буферной емкости. Почему не соединить входы отопительного и котлового контуров внутри емкости змеевиком, отделив их от обьема емкости, саму емкость заполнить каким нибудь соляным раствором, темлоемкость которого может быть даже больше, чем у воды. Этим можно исключить повышенное давление в емкости и избежать расходов на доп.количество теплоносителя.
Сорри, я не спец, но чисто по логике и давным давно забытому школьному курсу физики: не проканает. На ёмкость придётся вешать дополнительный расширительный бак, причём с мембраной стойкой к этому самому соляному раствору. Придётся активно что то мутить, чтобы загонять согревшийся раствор в нижнюю часть, либо опускать этот "змеевик" вниз. Но тогда придётся колхозить ещё один змеевик, уже сверху, чтобы снимать накопленное тепло, и ессно как то переключаться между этими змеевиками, включая их то на нагрев ёмкости, но на снятие тепла (мелочь, но всё равно лишний головняк). Ну и разумеется хрена у нас получится иметь равномерную температуру в доме (при эффективно работающем теплообменнике). Либо придётся тратить очень много времени на нагрев ёмкости.
@@НиколайСтепанов-ф9о спасибо за так сказать аргументы. Вот мои - с ролью расширительного бака вполне справится воздушная подушка над поверхностью жидкости, а змеевик можно равномерно распределить по всей высоте емкости. При этом на концах его поставить тройники. Ну и оба контура, и котловой, и отопительный будут проходить через этот единственный змеевик.
@@vancyklo1132 считать надо будет объём воздушной подушки. Теплообменник сделать вертикально? Смысл тогда в тройниках. При начале разогрева, в сеть пойдёт остывшая жидкость. По окончании работы котла, жидкость всё равно будет через него гонять, разумеется с дополнительными теплопотерями. По большому счёту, проще тогда в качестве накопителя тепла использовать массу камней, или песка, с теплообменником внутри. Или вместо стильных, но маленьких радиаторов замутить объёмные регистры (могу ошибаться, но вроде так называется самопальная "батарея" из труб. В реале видел у знакомого, доволен как слон. Правда будет минус - к окончанию топки будет жарко.
@@НиколайСтепанов-ф9омне для дровяного котла буфер нужен, емкость литров 500, (больше мне разместить негде), змеевик из нерж.гофры, метров 10-15, свернутый в спираль, витки равномерно распределить по высоте. Тройники - для подключения котлового и отопительного контуров. В каждом контуре - свой насос.
@@vancyklo1132 ууу... так нахренам разделять контуры??? Если одним, то хоть как то пораньше тёплая водичка пойдёт в систему, а с двумя, да через прокладку в полтонны... Пока она более менее согреется...
У меня 720 труба 2,5м заблинована с краёв. Смонтировал краном в котельную на стадии строительства. Топлюсь углем 2 зиму. Давление 1 бар. Топлюсь 2 зиму полет нормальный, рекомендую.
В 2019г я изготовил буферную из трубы 720×8 и заглушки из листа 5мм усилил их с низу профилем 60×40×4 а на верхней с зкономил и усилил 25 уголком и ее деформирует от давления и шов намокает, ришил взять от нее максимум и засунул в него два змеивика из нержавейки и меди потом еще 9кВт тен в низу, на нержавейку посадил ГВС и на медь б/у наружный блок кондиционера и твердотопливный котел конечно.
У меня изготовлена своими силами 7 тонн воды, купил на Авито нержавейку за 15 т.р(халява, можно сказать), за 30т. р сварщик сварил куб 2/2/2, 8 кубов, облить ее бетонов, и внешнее утепление еще тысяч 30. Бочка без давления в систему подает через теплообменник.
у меня круглая ёмкость с плоскими днищами. чтобы не раздувало по оси вварена труба 300мм диаметром от днища до днища , бойлер. используется для горячего водоснабжения. 3 года полёт нормальный
Рекуператор ето как брилянтове колье,или золотая цепка -толку мало от дрогоценностей но статус і уважение поднято.не всьо оцениваєтса окупаемостю,ето добротность жизні,комфорт
@@teplowoda В последнем стриме он, коверкая название Вашего канала (поэтому я его СройХамом и назвал) указал Вас человеком, который совершенно ничего не понимает в предмете, т.к. сантехник должен трубы паять. Там много кто ему писал, просили объяснить на цифрах, но всех глупцами назвал, типа нефиг, это слишком сложно для всех (и для него, и для Текла Вода) . Турков в общем умный все объяснит короче. скоро. ждите светоча и не лезьте в теплотехнику ни Вы ни мы))
Ёмкость я приобрел на Авите, бочка 1000 литров, ее на заводе вагонов в Твери сделали. Мне кажется очень сложно использовать котел емкости на прямое отопление помещениы, проще разориться на второй котёл который подсоединить через обратные клапаны в систему со своим насоом. Ёмкость заряжается своим электрокотлом или тт котлом а в дом при разняжении ёмкости подаёт тепло отдельный электрокотел. Что бы не было перемеса теплоносителя я сделал самодельный электрокотёл на ёмкость без насоса. Входы от электрокотла и тт котла идут в самом низу и в середину а выходы для со в самом верху и возврат в середину. Включение котла на ёмкости по времени таймером сигнализации Аякс с удалённым управлением.
реально работает!!!!!!...особенно если положить её в ноги в кровать во время сна....тёплые ноги-и самому тепло.....а в доме можно тогда держать и +15....экономия!!!!...а всё почему?....а всё благодаря буфферной ёмкости!
Я тут уже как-то писал о буферной емкости из бу стальных бочек по 216 литров (со стенкой 1,2 мм. за 800 р можно найти) Если у вас только 15 кВт., то для запаса максимальной мощности нужно всего 8 бочек. Система само собой открытая в отверстие 2" вставляем сразу ТЭН. Подключение к основной системе через змеевик или пластинчатый теплообменник Ну и конструкцию такую надо располагать не в котельной, а в хоз. пристройке на участке. Один фиг 2т/м2 ни одно перекрытие, кроме полов по грунту или плиты не выдержит. Бочки через определенное время нужно будет менять. Дешево и сердито. Окупится за 1 сезон в МСК и 2 в СПб. ПС есть полипропиленовые емкости до 95 градусов. По цене дешевле, чем стальные, но они давление не держат...
Здравствуйте Владимир. Посмотрел ваш ролик о ТА, грамотно, доходчиво. Вопрос можно? Надо ли использовать в ТА магниевые аноды, те что применяются в электро бойлерах. Позволю себе поделиться своими наработками в изготовлении ТА, если позволите. Свой ТА варил сам, толщина стенки 4 мм, 2 тонны. С ребрами жесткости из полосы 5/50 с приваренной 16 арматурой. Типа полособульб как на судне. Испытывал давлением 1,5 бара. Внутри сделал стратификационные трубы на входе обратки. Так как немцы из Солвис сделали. Плюс 4 ТЭНа по 2,5 кВт, но у нас нет ночного тарифа ( это на будущее). А вот с чем не соглашусь( собственный опыт) так это с тем что котел надо подбирать с мощностью на 30 процентов больше от необходимой к потребностям СО, по возможности его надо брать мощнее. У меня 25 кВт, на площадь 90 м/кв, этого мало. Долгое время топки, лично меня это не устраивает. С работы прихожу к 18,00 и топлю до 00,00-01,00. Сварю позже на 100 кВт. Уменьшится время топки, будет больше комфорта и времени на другие нужды. Добавлю ещё, когда работаю на ТТ котле система у меня работает с РБ открытого типа, который подключен в верхней точке ТА. РБ объёмом 150 литров,при работе используется половина этого объёма, сварил его из трёх старых газовых баллонов. Оборудовал переливным стаканом. Донышки отрезал и сварил встык. Добавлю ещё от себя. Ребята, не бойтесь сварочных работ. Ничего страшного там нет. Научитесь держать дугу, оперировать силой тока и скоростью сварки, с практикой научитесь видеть сварочную ванну и шлак (если речь идёт о ручной дуговой сварке). Примените знания сопромата. Научитесь варить с проваром корня шва и всё у вас получится. Когда я начинал с нуля делать подобную систему знаний было мало. Обращался за помощью и советом к Владимиру. Дерзайте и всё у вас получится! Не боги горшки обжигают!
@@АндрейБачурин-з1ц а почему нет? Я пока только проектирую систему, но не вижу никаких причин для этого. Я считаю, что грамотно сделанный РБ открытого типа эффективней и дешевле закрытых РБ. Небольшое количество масла на поверхности воды решит проблему с кислородом и коррозией стенок, система сифонов на входе и переливе из бака не даст маслу попасть туда, где ему не следует быть, а с помощью дополнительного сифона на входе можно избавиться от естественной циркуляции горячего теплоносителя и ненужного прогрева РБ. По сравнению с РБ закрытого типа мы получаем систему: дешевле, безопаснее, надежнее, с меньшими теплопотерями.
@@andreysh6851 Сразу видно ваш основательный подход к данной проблеме ,вот если бы вы поделились роликом или хотя бы схематическим наброском,я был бы вам безмерно благодарен! Потому как немного непонятно с доработкой газовых баллонов и системой сифонов.
Всё сказано верно и грамотно, но есть небольшая идейка при подключение электрокотла с твердотопливным котлом и буферной ёмкостью сделать Два патрубка сверху бочки и снизу установить туда трёхходовой клапан с сервомотором которым будет управлять реле времени( день ночь для электрокотла) Ну естественно чтобы мощность и расход электрокотла превышала суммарний расход потребителей, для акумуляции тепла
Здравствуйте! Стоит самодельная буферная емкость 1500л с встроеным теплообменником на солнечную гелиосистему 60 трубок. Работает зимой в основном от Т-к 32квт. Разбор отопление теплый пол + радиаторы, гвс через бак коственного нагрева 200л. Сделан циркуляционный контур гвс с платенчиком, в паспорте которого написано макс.теплоотдача 150ват. Так вот летом никогда не кипит емкость, с большим обемом воды даже если нет разбора! платенчик за ноч успевает сбросить 1.5-2квт и плюс потери самой емкости. С учетом хорошей естественной вентиляцией в ванной комноте температура летом в помещениях стабильная, как и вовсем доме ! Емкость за за день максимум подогревается до 65градусов потом кпд солнечных колекторов стремиться к нулю!
Дом 220м². По цене металлолома купил 2 листа толщиной 6мм. Получилась ёмкость 6м³ без давления верхняя крышка из эппс, внутри два змеевика на отопление и гвс, змеевики тоже из чёрного металла. Бак в цоколе, варил сам. Эл энергия по 2 тарифу 1,62. 3 года полёт нормальный, в этом году проведут газ.
Если брать нержавейку 2мм то вальцы не нужны. Просто придётся пол часика поработать киянкой на кучке песка. С донышками сложнее, но если нержавейка вязкая, то гидрофомование -из двух дисков сваренных по краю надуваем "шарик". Ну а потом поработать молотком но уже не полчасика. А если в мороз, то вообще за несколько дней можно идеал сделать.
Здравствуйте Владимир, суть теплоаккумулятора, накопить как можно больше энергии, при разрядке ёмкости до 40 градусов ёмкость нужно заряжать снова, Не значит ли это что с теплоаккумулятором более выгодно строить систему отопления преимущественно на тёплых полах ? потому как с теплыми полами дельта будет порядком больше, или я заблуждаюсь ? Спасибо
Конечно выгоднее! Тогда Мы можем либо уменьшить объем ёмкости, либо увеличить время ее работы. За счёт бОльшей тепловой дельты. Например не с 80° до 40°, а с 90° до 35° (узел подмеса обязательный элемент*)
Точно так. Теплый пол при +35 отлично греет, если дом не будка дырявая. А ещё можно и сам ТП использовать как аккумулятор, если сделать стяжку потолще.
Про евро куб добавлю, что он не держит вообще никакого давления. Я на даче поставил один на другой, и соединил последовательно, хотел избежать гемороя по переключению. И когда верхний куб наполнился буквально на треть, то нижний, чисто под давлением воды из верхнего раздулся как шарик. Эксперимент решено было не доводить до конца, и поставил трёх ходовой кран, и использую как две независимые ёмкости.
Здравствуйте, я делаю усиление прямоугольной емкости с помощью шпилек проходящих через емкость, снаружи затягиваю гайками через широкие шайбы и все обвариваю. Как показывает практика - схема рабочая.
Доброе утро! Тема ТА из бочек 200 литров, не раскрыта. Кто бы что не говорил, это метал, и истории удачного использования таких ТА в Ютюбе есть. Как на системах с давлением (в домах) так и без давления (в теплицах и хоз постройках). Имею в виду бочки с приличной толщиной металла, таковые имеются. Которые давление в 1,5 Бар выдерживают. Стоимость минимальна. В изготовлении просты. В случае неудачи - выкинуть сварить заново на всё про всё 5000₽ за буфер 2*400 литров.
@@trishasad3879 ну да, кончено. Бочка из под кислоты или ГСМ сгинет через пол года от воды без кислорода. Что ещё придумаете? Да и давление в три (!!!3) атмосферы пусть и раздувшись как шарик - держит. Ну и моё любимое. 200 литров. А что мешает 2-3 бочки сварить между собой? И это уже 400(как я писал в комментарии) или 600 литров. А если их ещё и запаралелить?)
При СССР буферные ёмкости делали совсем бешеные встретил одну 5 на 5 метров и высотой больше 3 метров толщена метала 4см резали 5 дней резаком! Просто внутри был очень толстый слой налёта! Котельную которая её грела закрыли и разобрали а мне пришлось комнату освобождать от лишней мебели! Но налёт в нутри меня испугал своей толщиной и обслуживать её внутри нельзя было только маленький лючек но человек туда явно не мог пролезть!
Для усиления прямоугольной ёмкости буду обрамлять уголком по наружи,по углам где достану в нутри вварю кницы и от бочины до бочины попривариваю прутки 16 диаметра в 4местах тоже в нутри,бак на куб.
А, еще нужно решить самостоятельно вопрос теплоизоляции емкости, ведь она будет котельную перегревать очень сильно, что будет сразу улетать в трубу и эту стоимость по идее тоже нужно считать
Спасибо за познавательную лекцию! Хочу сделать буферную ёмкость из нержавеющей стали. Вопросы: Нужен ли анод против коррозии в ёмкости? На какое давление рассчитывать ёмкость? Сколько патрубков вы бы рекомендовали и где их распологать? Установку каких датчиков необходимо предусмотреть? В каких местах?
Емкость под давлением 3000х1500х750 мм толщина 6мм металла усиление полоса 100х10 мм сварка с двух сторон , использование как бойлер давление1,5 кг,после 4 лет эксплуатации порвало сварной шов . Так что лучше сферических пока нет
Металл, как тело ТА. Греть можно хоть до 300град. Теплообмен с СО воздухом. Нагрев ТЭНами. Теплоизоляция каменной ватой или перлитом с кожухом из тонкой стали.
Берём любую открытую ёмкость, забрасываем два теплообменника (один от котла в низ,другой потребители в верх ёмкости). В качестве теплообменника труба нерж. Гофра.
Лайф хак - на забор теплоносителя из буферки делаем 2 вывода - 1 максимально вверху для работы в режиме тепло нужно сейчас и второй ниже для зарядки теплом бочки. И байпаслом объединяем (регулируем или шариками или 2 ходовым)
Как владелец самодельного теплоаккумулятора добавлю: не стал бы делать систему открытой слишком большой риск. При такой обвязка электрического котла быстро тепло в батареи не пойдет, потому , что температура до котла и после будет отличатся на 1-2 градуса и по мере повышения температуры в та будет повышаться температура во всей системе
Змеевики из нержавеющей гофры . На 20 Квт. емкость 1000 литров. 25 труба 30 метров на контур котла в низу емкости, 30 метров такой же с верху емкости ,трубы на радиаторы плюс цыркуль. и будет вам счастье. можете заложить змеевик на горячее водоснабжение запустив его на электролюкс или тот водогрей, что у вас.Это для небольших домиков до 2000 кубометров.
Скажите пожалуйста, правильно ли я понял что внутри нет змеевиков и теплоноситель в буфере гуляет по радиаторам? И если это так, насколько плохо будет для системы отопления если емкость не будет иметь верхней крышки?
@@ПавелКольман Да тот же вопрос, тот же ТА (бочка обыкновенная), все говорят про кислород в системе отопления, но не понятно насколько это критично, на сколько меньше проработает система отопления вот с такой так сказать ошибкой, что там произойдет? Нарастет на стенках труб какая то бяка? Может бактерии которые будут выделять какой нибудь газ, и в конце концов можно ли это как то прочистить? Вот что интересно. Может есть у Владимира такое видео, но я не нашел.
@@ПавелКольман Спасибо за ответы, у меня такая "система", денег было очень мало, был вынужден поставиить ТТ, задолбался его топить каждые 2 часа, + постоянно перетопы, + очень избыточная мощность котла, в итоге дошло до того что взвешивал дрова :-DDDD, и в итоге поставил 2 бочки по 250л и из закрытой системы получилась капец какая открытая, вот и хотелось бы узнать, на сколько мне этого хватит :)
@@stepperbeats709 Для того чтобы закрыть доступ воздуха налейте в каждую бочку стакан машинного масла масло расплывётся и создаст пленку которая не будет пускать кислород я такое решение видел деревне в расширительном бачке мне дед объяснил меньше воды выпарывается и кислород не поступает в систему
так же рассматриваю вариант ёмкость без давления так как не сильно меня вдохновляет 2 куба воды под давлением... Пока вижу выход из ситуации котловая сторона без давления на гравитационной циркуляции а вот СО работать через теплообменник возникают пока только вопросы на какой высоте расположить его в ёмкости.
@@Максим-ж7ю9ф если котловой контур с атмосферным давлением, а зачем тогда радиаторную сеть делать с давлением , ещё и с удорожанием на теплообменник ? Я делал систему для родителей и опасный фактор давления было решено исключить, котловой и радиаторный контуры без давления, всё работает уже четвертый год, единственный минус работы без давления , сложность загрузить ёмкость более чем на 80-85 °C
@@alexshisterov2213 у меня СО будет только низкотемпературная чтоб увеличить эффективность буфера. не хотелось бы в нее пихать грязь из буфера и котла т.к буфер открытый а значит кислорода там будет всегда много.
Варил своими руками емкости цылиндрические несколько штук уже и с змеивиками и без них, гдето от 0.8-1.2т и с РОВНЫМИ ВЕРХОМ И НИЗОМ (с некоторими улучшениями) уже года 3-5 используються нычего пока не случилось, незнаю сколько ещё прослужит.
Ну, и как в классике кинематографа, остановился на самом интересном месте... Как точно настроить систему теплоснабжения с буф. емкостью. Интересен момент как подобрать насосы, исходя из мощности системы, котла и объема (и формы) буферной емкости. Можно ли обойтись одним насосом или вообще от них отказаться при естественной циркуляции теплоносителя?
Спасибо Владимир. Видео как всегда познавательное и главное полезное. Но, хотелось бы услышать Ваше мнение, как специалиста, по поводу подключения СО непосредственно на входе в ТА. Именно такой метод я использовал, ввиду конструктивных особенностей котельни. (есть два коротких видео на моём канале). Как показала прошлогодняя зима буферная ёмкость, при таком подключении, заряжается как и должна т.е с верху в низ при этом СО отбирает тепло как и положено. Единственное о чём сожалею это о мАлой ёмкости, нужно было на 1000 литров или хотя бы на 750, а у меня на 500 да и та не дёшево обошлась.
система-безнапорная(естественное давление образованное столбом воды в 2м),насос в системе-есть!....он забирает с верхней части(засасыванием эжектора) горячую воду и протягивает её через все радиаторы отопления(3шт. + полотенцесушитель) и уже немного остывшая вода попадает в систему подмеса круга циркуляции теплого пола,там и стоит насос(на "обратке" круга тёплого пола)....насос качает через 2 нитки(по 70м 15 метеллопласта(нужно было делать 4 нитки по 35 метров...всё таки сопротивление труб потоку-большое...но работает и так...на самой низкой скорости-30м\2 пола-нагревает)_) самодельный эжектор из латунного тройника и впаянного кусочка суженной медной трубки(образует сопло),расширительная камера(разгонное сопло) эжектора-образуется частью разборного переходника металлопласт-труба и куском металлопласта в 80 см(разгонная труба эжектора). кстати,два года назад писал автору канала с вопросом,можно-ли увязать радиаторы отопления в частном доме+тёплый пол и одним насосом....он сказал что НЕТ!!!!!! и нужно 2 насоса,система автоматики и трёхходовой клапан.....о чудо! я-волшебник!...мне удалось одним насосом,без автоматики и трёхходового клапана! ....по поводу буфферной ёмкости(работающей без давления!!!!!)....брались две металлические оцинкованные бочки из-под рапсового масла на 200л,малые гайки(сливные)-глушились резиновым герметиком(обезжиривание растворителем,промазка и закрутка),а большие гайки-идеально вкручивается на их место 50-я труба(57мм по резбе..если не ошибаюсь).....бочки ставились одна на другую,верхняя-вверх тормашками,сгон 50-й трубы обмазывался герметиком и льном(тонкий равномерный слой) и затем затягивался "газовым ключём"....сверху на свободный конец "сгона" так-же герметик и лён и "накручивалась" вторая бочка....между бочками-подбирались(вемеренные в плотный размер!!!) деревянные бруски в виде треугольника,обитые жестью(что-бы дерево не продавило ребром бочки)..... естественно! заранее в нижней части бочки сверлилось отверстие и "вкручивалась" под зажимную гайку изнутри с резиновым уплотнением и всё тем-же резиновым герметиком-"американка"; в верхней бочке так-же просверливалось(коронкой либо сверлом и алмазной насалкой гравера) отверстие. бочки ставились на пеноплексовый "диск" по внутреннему диаметру бочки(что-бы опиралась всей "подошвой"),затем эта "конструкция" обматывалась "мин. ватой" и снаружи пароизоляцией. такие "бочки" можно каскадировать хоть до 5 кубов...лишь-бы помещение позволяло. цена вопроса?....нуу,наааамного меньше даже любой бочки,доставшейся "на шару".
Привет Владимир.Значить вопрос такой?У меня Эл нагреватель на 100 литров.Бойлер подключен на 2 линии.Одна линия из чана,а 2 ая линия от насосной станции.То есть государственная насосная станция качает воду.Вот когда насосная станция даёт воду ,то из под бойлера течет вода.В чем проблема не пойму?А когда прекращают дать воду то нет проблемы.Как дают воду то начинается беда.Как быть?
Здравствуйте, есть стальной бак толстостенный в форме цилиндра на 500 литров. 1й вопрос : хватит ли этого объема для отопления в дневное время дома в 2 этажа на 120 м2? Есть ещё мансарда на 30 м2 хорошо утепленная но не жилая, поэтому радиаторы там закрыты. При минусе снаружи, на мансарде всё равно + , хоть и не большой. 2й вопрос: можно ли установить буферную ёмкость снаружи дома у стены за которой находится котёл и хорошенько её утеплить или все-таки строить помещение за стеной где будет стоять емкость?
Почитал отзывы по самодельным котлам из еврокубов. Люди нагревают до 80 градусов, говорят, что выдерживают, форму не теряют, стенки остаются жесткими. БУ еврокуб на 500 литров можно взять за 2-3 тыс. руб. Стоит ли заморачиваться на металл если практика показывает, что и полиэтилен нормально выдерживает? Тем более нет коррозии.
Спасибо за видео , а если котел подключить в тройник к буферной ёмкости , и зделать один вход и один выход , трубой диаметром 40-50 , будет ли мешать насос от котла насосу от потребителей.
Здравствуйте.Такой вопрос.Обвязка котла с буферной ёмкостю сделана металлом с уклоном (самотечной), обратка к котлу стандартно: электронасос, трёхходовой клапан + обход всего этого клапаном "хлопушка".Если буферная емкость нагрета (к примеру вверху 85 ,внизу 70) ,отключили электроэнергию, а котёл ещё хорошенько горит.Будет ли работать самотёк и при каких разностях температур t котла и t буферной ёмкости.Спасибо !
Здравствуйте, такой вопрос, система небольшая, дом 120кв, ёмкость нужна для небольшого запаса на 2-3часа по теплу, но больше для стабилизации температуры в СО, не боясь закипятить ТТ, можно ли применить бак гидроаккумулятор 200 литров, естественно доработав. Спасибо
кому интересно могу скинуть 8ми угольную емкость сделал из листа нержавейки 1,2мм 2440*1220, емкость получилась почти 250л стоит и работает уже 4-й год, так же в ней есть внутренний теплообменник, получается емкость 3в1 буферная емкость , гидрострелка , типо болер
@@романалексеев-ф2т Низ и так увидишь в котле что обратка пришла горячая. У меня котел 30 киловатт , емкость 1600 . Одной закладкой заполняет процентов 60 , второй уже много . Пожалел что не поставил манометры по всей бочке. Хотя можно и потрогать руками на сколько нагрелась.
а если забор теплоносителя взять из верхней точке, приварив сосок на куполе, не эстетично конечно, но первое забираем всё тепло, и второе, не надо ставить воздухоотводчик
Владимир, здравствуйте! Как Вы считаете можно ли использовать буферную ёмкость в качестве источника тепла и теплообменника, если в ней всё же будет установлен змеевик большой площади(примерно 4кв.м)? Схема отопления такая: в не промерзающем подвале стоит твердотопливный котёл и буферная ёмкость, заполненные водой, а система отопления дома, заполненная антифризом, подключена к змеевику. Я надеюсь , что такая схема позволит на некоторое время оставлять дом без отопления зимой.
Я конечно ни разу не занимаюсь системами отопления но у меня чисто математическая несостыковка: Допустим отопление дома расходует 10квт (в самый мороз). Мы закладываем 30% избытка. То-есть забираем 13квт из котла. Значит в Буффер каждый час падает только 3квт (10 тратит дом). За 8 часов ночного тарифа мы накопим 24квт. Как только настанет день мы эти 24 квт потратим за первые же 2,5 часа. Эт я к чему, чисто математически в условиях самых низких температур мощность котла должна быть в 3 раза выше чем расход системы отопления чтобы за 8 часов зарядиться на следующие 16. Это если прям совсем бескомпромиссно решить вопрос. ну и емкость в таком случае должна быть на 160квт :)
Владимер Здравствуйте. Могу я использовать буферную ёмкость для снижения температуры на отопление.С котла выходит 80 град. , а мне на батареи надо 40 град.
Здравствуйте Владимир. Если можно, несколько вопросов. Если в буферной емкости, сделать вход от котла, не на против выхода на радиаторы, а с одной стороны вход и выход. КПД емкости пострадает в отрицательном направлении, или нет? У тупиковой системы отопления, имеется предел длинны магистрали (подача/обратка)? В открытой системе отопления котел находится на 50см ниже магистрали, насос на обратке, установлен после первого/последнего радиатора. Затем под 90гр обратка опускается к котлу. Может ли такое расположение насоса влиять на работу системы? Или лучше установить насос у самого котла, после того как обратка опустилась на уровень котла? Котел твердотопливный. Спасибо.
Как всегда коротко и по делу. Добавлю только момент, что можно использовать газовую трубу нужного диаметра, но вместо сферических крышек использовать плоские с тем же укреплением каркаса по торцам. Надеюсь, такой вариант тоже жизнеспособный. Дополнительно вопрос: надо ли чем-то обрабатывать буферную ёмкость изнутри?
Владимир спасибо
Ваша концепция всё сложное упростить до простой работающей схемы, во всех Ваших видео, внушает какой-то оптимизм в этом бардаке маркетологов, доморощиных учёных которых Вы раскатываете в мусорохлам! Спасибо что делитесь своим ценым опытом
Ловкость языка и никакого мошенничества 😄😄😄😄
качество маркетинга Вова Сухоруков выше любых хвалебных песен!
Сделал себе ТА из синей полиэтиленовой ёмкости на 1000 литров. Система открытая. Котел работает на ёмкость, а оттуда насос забирает воду на теплые полы. Никаких теплообменников, 4 врезки и все. Теплоизоляция 10мм минваты. Пластик в кипятке жесткость не теряет, а выше сотни там не будет. Компромисс, конечно, но денег нет, держимся ;) Спасибо автору за отличный канал. Огромное удовольствие от ваших роликов.
Всех приветствую, в моих условиях для буферной ёмкости пришлось приобрести часть магистральной трубы диам 700 мм. с уже приваренным плоским дном порядка 6 мм. толщиной и высотой 1300 мм. это около 500 литров. Пришлось докупить металл для крышки и самостоятельно всё это приварить, так же все необходимые патрубки для воды и воздуха но ещё добавил три патрубка вертикально по всей высоте ёмкости для термометров...Твердотопливный котёл 16 киловатт за 5 часов нагревает буферную ёмкость до 70-80 градусов и параллельно отапливается дом 70 м2 ...Система закрытая, расширительный бак 80 литров, давление при максимальном нагреве доходит до 0,8 бара, системе 5 лет, всё отлично работает...
За какое время она остывает допустим при минус десять ? Спасибо .
Х
Интересно цена Вашего изделия какова??? Привет.
Теперь я знаю как правильно делать буферную ёмкость!
Главное купить правильные фломастеры.)))
Правильно я понимаю, что Вам есть что сказать, чем возразить? В иронию могут не только лишь все... Если есть что-то по существу, излагайте.
Да. Весёлые.
@@prostor984 Совершенно верно. Фломастеры нужны правильные не только по цвету и вкусу, но и по юмористости.
@@vadimanatolievich4053 Если вы не поняли мною написанного, то Кличко, перелогинься.
Тут еще надо уметь нарисовать 7 красных линий разного цвета.
Спасибо за видео, сам голову ломал как сделать нестандартный аккум, а тут такой подарок !
А в чём же он нестандартный?
Добрый день. Хотел бы добавить что многие совершают ошибку при расчете буферных емкостей. Все считают что тепла она запасает, несколько больше чем есть на самом деле. Расчет нужно производить от разницы, максимальная температура в емкости - рабочая температура нагревательных приборов. Часто бывает расчет идет сколько влезет тепла от 0 градусов до восьмидесяти, но по факту если у вас радиаторы то градусах на 55 вы уже должны будете включать котел снова. Радиаторы перестают эффективно работать. С теплыми полами получше там дельта обычно 80-40 градусов. То есть расчет для кубовой емкости: (80-40)*4200*1000/3600000= 46,7 кВт. (дельта температур)*теплоемкость воды*кол-во литров/перевод из джоулей в кВт.
В буферной ёмкости вообще можно всего только 2 больших патрубка делать: верхний и нижний.
Разветвление потоков пойдёт на внешних тройниках, так как там всегда однозначный баланс: либо расход из ёмкости горячей воды, либо заполнение горячей водой.
Посетила ровно та же мысль. Из соображений минимизировать количество швов в ёмкости.
До двух патрубков я не додумался но на трёх (два верхних и общий нижний) все работает как над (с трёхходовым со стороны контура потребления тоже никаких проблем).
Спасибо за обводы вокруг та. Всё с толком и без лишней воды. 🤝
Я делал так: есть трубы большого диаметра( нефть, газ) диаметром 720, 820, 1020. в московской обл. такую б.у. трубу купить без проблем, могут отпескоструить и зарезать торец под фаску, для сварки.Иногда такие трубы попадаются на металоприемках.Диаметр стенки 8-10мм. Крышки делал из металла 6 мм. без усилений, опресовывал воздухом 6атм, ничего не выгибает. Резку отверстий, круглые крышки, заказывал на плазме, нанимал сварщика, все обварить. Утепление минватой, сверху фольгаизол, швы проклеины метализированным скотчем, выглядит круто. Очень тяжёлая, все действия по перемещениям надо продумывать. Делал 3 года назад, уложился в 17000т.р сейчас метал конечно подорожал, сильно подорожал...
👍
День добрый ,как всегда 👍.
Делал две ёмкости цилиндрическую На 1200л. и прямоугольную на 600л.нержавеющая сталь 304 пищевая 2мм толщина стенки.
Прямоугольную усиливал с наружи каркас из уголка отдельно от ёмкости.Минусы:только открытая система без давления, играют стенки ёмкости при охлаждении.Не советую такую делать.
Круглая :сгибать листы действительно тяжело но можно верх и низ делал немного конусом ,вход с котла примерно 200мм от верха и во внутрь до середины ёмкости трубу просто разрезал по краям по всей длине,а выход из ёмкости в систему сделал с верха ёмкости .Давление при опресовке два кг держит при работе системы стараюсь держать один кг так как добавил в систему обходя ёмкость газовый котел.
Всё работает хорошо.
а варили полуавтоматом или электродом?
@@donbobskiy
Доброе время суток.
Варил аргоном.
Если варить электродом , думаю много краторов будет. А полу автоматом ещё не пробовал нержавейку варить ,вернее варил но простой стальной проволокой а не нержавеющей проволокой .
Да и когда аргоном веришь очень хорошо видно провар шва.
Владимир, люблю Вас смотреть!
Хоть я уже сам знаю информацию, но приятно смотреть грамотную подачу материала! Всё просто у Вас, лаконично!
Спасибо. Люблю такие комментарии
@@teplowoda Владимир, а скажите, зачем в ёмкости нужно давление? Кто не даёт и от котла через змеевик послать теплоноситель? Какая разница чем будет наполнен теплоаккомулятор? Мы можем бетоном залить. По идее нужна среда из материала с большой теплоёмкостью.
Есть разница чем заполнить теплоаккумулятор. Можно и бетоном, но у него большие проблемы со вторым способом передачи тепла - конвекцией
@@teplowoda да это понятно. Я про давление в баке. Змеевик решает эту проблему. Змеевик от котла и всё.
От котла змеевик, а в систему что? Если дом даже в один этаж, как от кавитации избавиться. А если два от дна емкости до верза радиаторов второго этажа 0,4 бара, а чтобы в радиаторах гарантированно воздуха не было, 0,9-1 надо. Вот наборот - змеевик от котла, остается одна проблема с кавитацией, но зато возникает задача перемешивания теплоносителя в бочке. Куда ни кинь, одни проблемы
Был объект, где пришлось делать два контура. Первый это ТТК + Б.емкость - теплоноситель вода. Второй контур, это Б.емкость +эл.котел + коллекторы+ магистрали в земле + радиаторы - теплоноситель антифриз. Пришлось искать Б.емкость 2м.куб. с верхним змеевиком на 30 квт. Задача была защитить уличные магистрали антифризом и не загонять антифриз в ёмкость.
Спасибо за информацию . Много почерпнул для нового проекта
Попался мне на халяву как-то ресивер для ацитиленового генератора объемом что-то около 0.9-0.95 м3 времен 70-80х. Котельная у меня в цокольном этаже. Пришлось пилить на 3 части, чтобы туда ее занести. Также вварил в нее 25 м гофры нержавейки почти под верх для гвс и 20м 20-ой гофры снизу ( на всякий случай). Работал сей девайс 2 года с самодельным шахтным котлом - просто супер!!! А в летнее время одной топки хватало на 4-5 дней для гвс на 6 человек с учетом душа 2 раза в день (жарко на кубани).
Здравствуйте Владимир! Сделал самотёчную систему с теплоаккумулятором. Правда есть у меня в системе всего один насос, он установлен на котёл, так как котёл не совсем подходящий для самотёчной системы и очень-очень мощный. Насос установлен таким способом, что бы не мешало работать самотёчной циркуляции котёл-ТА на тот случай, если пропадёт электричество (без клапанов и кранов). Просто с насосом эфективнее всё-таки. Система работает так, что сначала обогревает дом, а уже потом набирает теплоэнергию в бак ТА. В этом нет ничего хитрого. Просто выход на подачу тепла из ТА находится в самой верхней точке. Горячая вода сразу уходит вверх и самотёком в систему пока не заполнит всё, затем накапливаются излишки теплоносителя и аккумулируются в ТА.
Сейчас металл подешевел и Ваше видео стало еще актуальнее!
Благодарю!!! Коротко и по делу!!! Как всегда!!!
Спасибо очень пользительный ликбеза, образавательный и нужный!!!
Эх Владимир где же вы были с этим видео1.5 года назад когда я собрал почти все выше описаные грабли при сборке своей ёмкости
@@SSVK31 прямоугольник, 2 контура из нержавейки, внутри парафин, на второй контур фанкоил вешал
@@buildmy250m2house каков обьем теплоаккумулятора вышел? Какая выгода по сравнению с водяным? Спасибо
Классно раскатали физику, особенно про квадратные ёмкости!
Себе изготовил колонну на 1260л, 3,5м высотой, диаметр 750мм, со сферическими донышками. Материал нержавейка толщиной 3мм. Туда всунул 25м 22й медной трубы для солнечного теплообменника.
Прессовал водой, залил весь объем под горлышко , предварительно заглушив все входы/выходы, на 4 бара. Продержал так три часа. Для собственного спокойствия, хотя СО безнапорная!
Кстати, кому интересно, конструктив получился безотходным, использовалось два листа на обичайку 1500мм и 1250мм шириной. Можно и видео глянуть.
Спасибо. Все просто, качественно и очень полезно. Удачи вам.
Поделюсь своим опытом из Омска. Сварили из 3 мм ёмкость 1*2*2м в неё встроили самодельную печь из 5мм (как оказалось, около 100квт мощностью на хорошем угле). От 55 гр до 97 примерно топиться 2 часа (если быть начеку :) ). Дом 109 кв забирает тепло из указанного диапазона (когда на улице - 34 с ветром) за 24 часа. А когда на улице около -5 - где-то 3 суток. Внутри прямоугольник ёмкости усилен шинками 50мм примерно через 60см. Шинки выходили насквозь листа железа и заваривались снаружи.
Сейчас она уже пятый год радует тем, что дрова до 20см в диаметре можно не рубить:) (хотя теперь использую только уголь орех).
Правда для изготовления потребуется высокий бокс с кран-балкой и рохля для перемещения готового изделия весом около 750 кг.
Сама ёмкость у нас утеплена 25 см пенопласта с уличной стороны. Ещё в качестве расширительного бака на чердаке стоит пластиковая бочка на 200л (хватает с запасом).
Минус у всей конструкции: довольно много ржавчины (фильтр 10st на 5 микрон меняю раз в 2 месяца где-то) и второй минус - не знаешь когда она проржавеет и побежит. На крайний случай придётся вытащить лебёдкой пустую ёмкость на улицу и подварить.
+пишу дополнение через год: Довелось прожить зиму в частном доме с котлом длительного горения типа buderus s111.
Честно говоря теперь считаю что буферная ёмкость не целесообразна по причине высокой стоимости, и большого размера. Потому что такой котел длительного горения оказалось быстрее и удобнее топить чем обычную печь в моем исполнении.
Да, при работе в режиме 30 градусов внутри образуется нагар, но его не так много и можно всего 3-5 раз за сезон почистить (потратить 1 час времени за раз)
Плюсы печи длительного горения:
-не нужно сеять уголь, главное чтобы куски были меньше 5 см, а угольная пыль с кусками сгорпет
-Не нужно непрерывно топить
-Растапливать проще, и это нужно делать всего раз 20 за сезон, в основном она горит без перерывов и очень долго тлеет.
-Быстрая, лёгкая замена или ремонт печи
-стоит недорого по сравнению с буферной ёмкостью.
- в -32 с ветром дом одноэтажный 150кв стены 20см из керамзита котел 12квт полностью загруженный отапливает 7-8 часов.
Минус: нужен ИБП с аккумулятором.
а в чем проблема сварки внутри помещения?
@@donbobskiy Ёмкость сделана прямо по размерам комнаты, в доступе только та часть, где дверцы печи. Конечно, если вокруг будет свободный проход проблем с ремонтом будет меньше.
Очень интересно посмотреть вашу систему, можете ли вы сделать обзор её на ютуб?
так то если вода туда не подливается то в ней не будет кислорода и ржавление будет идти очень долго
Печь внутри буржуйкой? и какие размеры котла?
Спасибо, Владимир, Вам огромное. Очень полезно
Спасибо за видео.
Единственное про сварной шов. Если сварной шов - это сварной шов, а не слегка "накакали", то он рвется ... Да он вообще не рвется, так как по прочности он не отличается от свариваемого материала. Я сам сварщик, и думаю, любой другой сварщик это подтвердит. Вот если непровар у человека, то может быть что угодно. Но с другой стороны, человек, который не умеет варить и делал максимум - забор, то он и герметичный шов не сделает. У него свищи будут. Так что не знаю, кто-там варил, что у него тавр отрывало. Но явно был брак.
Но с вами согласен про внешнюю обвязку, но из-за другого. Варить снаружи емкости будет намного проще. Проще делать угловой стык армировки. Более того, сварной шов армировки будет не в воде, а снаружи. Так что я за наружную.
Про ноги - 1000л это тонна. Это нужно учитывать, иначе это штука может или убить кого, или всю это историю отопительную просто угробить.
Мне бы это видео два года назад!)
Купил промышленный ресивер на 1700 литров за 100$, обвязка и утепление ещё 50$, даволен как слон!!!
Заполнен на 1500 литров, остальное используется как расширитель
Добрый день! Мы не знакомы. Но прошу прислушаться к совету. Лучше использовать обьем емкости полностью и поставить расширительный бак. Обьясню почему. С вами будут бороться два фактора. 1- изменяемая ватерлиния по вертикали. Следствие - очень быстрая коррозия. 2- образование пара. Что очень плохо для ограждающих конструкций.
@@сергейкорнеев-ю2з спасибо, человек! Я как раз искал ответ на такой вопрос!
@@MrDovguj Если будут ещё вопросы обращайтесь, рад буду помочь. Я прошёл этот тернистый путь, многое узнал.
@@сергейкорнеев-ю2з з
Приветствую! Очень познавательные видео, спасибо!
По теме самодельной буферной емкости. Почему не соединить входы отопительного и котлового контуров внутри емкости змеевиком, отделив их от обьема емкости, саму емкость заполнить каким нибудь соляным раствором, темлоемкость которого может быть даже больше, чем у воды. Этим можно исключить повышенное давление в емкости и избежать расходов на доп.количество теплоносителя.
Сорри, я не спец, но чисто по логике и давным давно забытому школьному курсу физики: не проканает. На ёмкость придётся вешать дополнительный расширительный бак, причём с мембраной стойкой к этому самому соляному раствору. Придётся активно что то мутить, чтобы загонять согревшийся раствор в нижнюю часть, либо опускать этот "змеевик" вниз. Но тогда придётся колхозить ещё один змеевик, уже сверху, чтобы снимать накопленное тепло, и ессно как то переключаться между этими змеевиками, включая их то на нагрев ёмкости, но на снятие тепла (мелочь, но всё равно лишний головняк). Ну и разумеется хрена у нас получится иметь равномерную температуру в доме (при эффективно работающем теплообменнике). Либо придётся тратить очень много времени на нагрев ёмкости.
@@НиколайСтепанов-ф9о спасибо за так сказать аргументы. Вот мои - с ролью расширительного бака вполне справится воздушная подушка над поверхностью жидкости, а змеевик можно равномерно распределить по всей высоте емкости. При этом на концах его поставить тройники. Ну и оба контура, и котловой, и отопительный будут проходить через этот единственный змеевик.
@@vancyklo1132 считать надо будет объём воздушной подушки. Теплообменник сделать вертикально? Смысл тогда в тройниках. При начале разогрева, в сеть пойдёт остывшая жидкость. По окончании работы котла, жидкость всё равно будет через него гонять, разумеется с дополнительными теплопотерями.
По большому счёту, проще тогда в качестве накопителя тепла использовать массу камней, или песка, с теплообменником внутри. Или вместо стильных, но маленьких радиаторов замутить объёмные регистры (могу ошибаться, но вроде так называется самопальная "батарея" из труб. В реале видел у знакомого, доволен как слон. Правда будет минус - к окончанию топки будет жарко.
@@НиколайСтепанов-ф9омне для дровяного котла буфер нужен, емкость литров 500, (больше мне разместить негде), змеевик из нерж.гофры, метров 10-15, свернутый в спираль, витки равномерно распределить по высоте. Тройники - для подключения котлового и отопительного контуров. В каждом контуре - свой насос.
@@vancyklo1132 ууу... так нахренам разделять контуры??? Если одним, то хоть как то пораньше тёплая водичка пойдёт в систему, а с двумя, да через прокладку в полтонны... Пока она более менее согреется...
У меня 720 труба 2,5м заблинована с краёв. Смонтировал краном в котельную на стадии строительства. Топлюсь углем 2 зиму. Давление 1 бар. Топлюсь 2 зиму полет нормальный, рекомендую.
хорошо...только где-ж такую трубу найти?...придётся резать нефте/газо провод.
Владимир желаю вам успехов и здоровья.
В 2019г я изготовил буферную из трубы 720×8 и заглушки из листа 5мм усилил их с низу профилем 60×40×4 а на верхней с зкономил и усилил 25 уголком и ее деформирует от давления и шов намокает, ришил взять от нее максимум и засунул в него два змеивика из нержавейки и меди потом еще 9кВт тен в низу, на нержавейку посадил ГВС и на медь б/у наружный блок кондиционера и твердотопливный котел конечно.
У меня изготовлена своими силами 7 тонн воды, купил на Авито нержавейку за 15 т.р(халява, можно сказать), за 30т. р сварщик сварил куб 2/2/2, 8 кубов, облить ее бетонов, и внешнее утепление еще тысяч 30. Бочка без давления в систему подает через теплообменник.
у меня круглая ёмкость с плоскими днищами. чтобы не раздувало по оси вварена труба 300мм диаметром от днища до днища , бойлер. используется для горячего водоснабжения. 3 года полёт нормальный
Спасибо за видео, как всегда понятно и по делу. Тем более удивительно было увидеть выпадки СтройХама в Ваш адрес по поводу рекуператоров.
в его выпадках была обоснованная позиция, или только желание выступить?
@@Вячеслав-ж6ч1с еб@нись об угол с разбегу
Рекуператор ето как брилянтове колье,или золотая цепка -толку мало от дрогоценностей но статус і уважение поднято.не всьо оцениваєтса окупаемостю,ето добротность жизні,комфорт
@@teplowoda В последнем стриме он, коверкая название Вашего канала (поэтому я его СройХамом и назвал) указал Вас человеком, который совершенно ничего не понимает в предмете, т.к. сантехник должен трубы паять. Там много кто ему писал, просили объяснить на цифрах, но всех глупцами назвал, типа нефиг, это слишком сложно для всех (и для него, и для Текла Вода) . Турков в общем умный все объяснит короче. скоро. ждите светоча и не лезьте в теплотехнику ни Вы ни мы))
Ёмкость я приобрел на Авите, бочка 1000 литров, ее на заводе вагонов в Твери сделали.
Мне кажется очень сложно использовать котел емкости на прямое отопление помещениы, проще разориться на второй котёл который подсоединить через обратные клапаны в систему со своим насоом. Ёмкость заряжается своим электрокотлом или тт котлом а в дом при разняжении ёмкости подаёт тепло отдельный электрокотел.
Что бы не было перемеса теплоносителя я сделал самодельный электрокотёл на ёмкость без насоса.
Входы от электрокотла и тт котла идут в самом низу и в середину а выходы для со в самом верху и возврат в середину.
Включение котла на ёмкости по времени таймером сигнализации Аякс с удалённым управлением.
Тены проще вставить в емкость. И один котел поставить днем на отопление
Лайк за разъяснение про муфты!
2-х литровая пэт бутылка с горячей водой ,тоже запас тепла, когда холодно😁, своего рода буф.емкость )
реально работает!!!!!!...особенно если положить её в ноги в кровать во время сна....тёплые ноги-и самому тепло.....а в доме можно тогда держать и +15....экономия!!!!...а всё почему?....а всё благодаря буфферной ёмкости!
А 2х литровая бутылка с ,,аквавитой,, 60°.... !
Я тут уже как-то писал о буферной емкости из бу стальных бочек по 216 литров
(со стенкой 1,2 мм. за 800 р можно найти)
Если у вас только 15 кВт., то для запаса максимальной мощности нужно всего 8 бочек.
Система само собой открытая
в отверстие 2" вставляем сразу ТЭН.
Подключение к основной системе через змеевик или пластинчатый теплообменник
Ну и конструкцию такую надо располагать не в котельной, а в хоз. пристройке на участке.
Один фиг 2т/м2 ни одно перекрытие, кроме полов по грунту или плиты не выдержит.
Бочки через определенное время нужно будет менять.
Дешево и сердито. Окупится за 1 сезон в МСК и 2 в СПб.
ПС есть полипропиленовые емкости до 95 градусов. По цене дешевле, чем стальные,
но они давление не держат...
Благодарю Вас,очень вовремя.Сомнений больше нет.Спасибо.
Здравствуйте Владимир. Посмотрел ваш ролик о ТА, грамотно, доходчиво. Вопрос можно? Надо ли использовать в ТА магниевые аноды, те что применяются в электро бойлерах. Позволю себе поделиться своими наработками в изготовлении ТА, если позволите. Свой ТА варил сам, толщина стенки 4 мм, 2 тонны. С ребрами жесткости из полосы 5/50 с приваренной 16 арматурой. Типа полособульб как на судне. Испытывал давлением 1,5 бара. Внутри сделал стратификационные трубы на входе обратки. Так как немцы из Солвис сделали. Плюс 4 ТЭНа по 2,5 кВт, но у нас нет ночного тарифа ( это на будущее). А вот с чем не соглашусь( собственный опыт) так это с тем что котел надо подбирать с мощностью на 30 процентов больше от необходимой к потребностям СО, по возможности его надо брать мощнее. У меня 25 кВт, на площадь 90 м/кв, этого мало. Долгое время топки, лично меня это не устраивает. С работы прихожу к 18,00 и топлю до 00,00-01,00. Сварю позже на 100 кВт. Уменьшится время топки, будет больше комфорта и времени на другие нужды. Добавлю ещё, когда работаю на ТТ котле система у меня работает с РБ открытого типа, который подключен в верхней точке ТА. РБ объёмом 150 литров,при работе используется половина этого объёма, сварил его из трёх старых газовых баллонов. Оборудовал переливным стаканом. Донышки отрезал и сварил встык. Добавлю ещё от себя. Ребята, не бойтесь сварочных работ. Ничего страшного там нет. Научитесь держать дугу, оперировать силой тока и скоростью сварки, с практикой научитесь видеть сварочную ванну и шлак (если речь идёт о ручной дуговой сварке). Примените знания сопромата. Научитесь варить с проваром корня шва и всё у вас получится. Когда я начинал с нуля делать подобную систему знаний было мало. Обращался за помощью и советом к Владимиру. Дерзайте и всё у вас получится! Не боги горшки обжигают!
Так всё-таки можно использовать расширительный бак открытого типа с отоплением с буф.емкостью?
@@АндрейБачурин-з1ц а почему нет? Я пока только проектирую систему, но не вижу никаких причин для этого.
Я считаю, что грамотно сделанный РБ открытого типа эффективней и дешевле закрытых РБ. Небольшое количество масла на поверхности воды решит проблему с кислородом и коррозией стенок, система сифонов на входе и переливе из бака не даст маслу попасть туда, где ему не следует быть, а с помощью дополнительного сифона на входе можно избавиться от естественной циркуляции горячего теплоносителя и ненужного прогрева РБ.
По сравнению с РБ закрытого типа мы получаем систему: дешевле, безопаснее, надежнее, с меньшими теплопотерями.
@@andreysh6851 Сразу видно ваш основательный подход к данной проблеме ,вот если бы вы поделились роликом или хотя бы схематическим наброском,я был бы вам безмерно благодарен! Потому как немного непонятно с доработкой газовых баллонов и системой сифонов.
@@andreysh6851 У меня дом 120 кв.а котел ТТ 32 кв.
Владимир Спасибо Большое!
Всё сказано верно и грамотно, но есть небольшая идейка при подключение электрокотла с твердотопливным котлом и буферной ёмкостью сделать Два патрубка сверху бочки и снизу установить туда трёхходовой клапан с сервомотором которым будет управлять реле времени( день ночь для электрокотла) Ну естественно чтобы мощность и расход электрокотла превышала суммарний расход потребителей, для акумуляции тепла
Спасибо Владимир всё понятно, хороший обзор
Еврокуб можно греть до 70°. Но дальше он начинает плыть. Личный опыт. Низ куба надувается пузырем и рвется. Это я про атмосферный куб.
А к чему это сказано, если мы говорим о кубе под давлением?
@@НикитаЛыткин-я1ц не помню, что бы говорили о конкретно кубе под давлением. Обсуждался вопрос в целом применимости еврокуба
@@НикитаЛыткин-я1ц Так значит под давлением ещё быстрее порвет
@@Kitaygora закатайте куб в сплошную обрешетку и вуоля.
Отличное видео, очень полезная информация , спасибо
спасибо, интересная информация, пригодится для твердотопливн. котла на производстве, за зиму 20 кубов дров котёл сожрал, будем думать! ждите ёмкость из нержавейки:)
меньше жрать не будет
Здравствуйте! Стоит самодельная буферная емкость 1500л с встроеным теплообменником на солнечную гелиосистему 60 трубок. Работает зимой в основном от Т-к 32квт. Разбор отопление теплый пол + радиаторы, гвс через бак коственного нагрева 200л. Сделан циркуляционный контур гвс с платенчиком, в паспорте которого написано макс.теплоотдача 150ват. Так вот летом никогда не кипит емкость, с большим обемом воды даже если нет разбора! платенчик за ноч успевает сбросить 1.5-2квт и плюс потери самой емкости. С учетом хорошей естественной вентиляцией в ванной комноте температура летом в помещениях стабильная, как и вовсем доме ! Емкость за за день максимум подогревается до 65градусов потом кпд солнечных колекторов стремиться к нулю!
Регион? Город?
@@Ruslan-Mamedov Краснодарский край Туапсе, забыл добавить колектора стоят под зиму под углом 60 градусов к горизонту.
Дом 220м². По цене металлолома купил 2 листа толщиной 6мм. Получилась ёмкость 6м³ без давления верхняя крышка из эппс, внутри два змеевика на отопление и гвс, змеевики тоже из чёрного металла. Бак в цоколе, варил сам. Эл энергия по 2 тарифу 1,62. 3 года полёт нормальный, в этом году проведут газ.
это какие же листы были, что из двух получился бак на 6м3?
@@ВикторБелоусов-щ2й листы были 6000×1500, резал лист на 3 части. Дно бака 2000×2000, стенки 2000×1500
Если брать нержавейку 2мм то вальцы не нужны. Просто придётся пол часика поработать киянкой на кучке песка. С донышками сложнее, но если нержавейка вязкая, то гидрофомование -из двух дисков сваренных по краю надуваем "шарик". Ну а потом поработать молотком но уже не полчасика. А если в мороз, то вообще за несколько дней можно идеал сделать.
Здравствуйте Владимир, суть теплоаккумулятора, накопить как можно больше энергии,
при разрядке ёмкости до 40 градусов ёмкость нужно заряжать снова,
Не значит ли это что с теплоаккумулятором более выгодно строить систему отопления преимущественно на тёплых полах ? потому как с теплыми полами дельта будет порядком больше,
или я заблуждаюсь ?
Спасибо
Конечно выгоднее! Тогда Мы можем либо уменьшить объем ёмкости, либо увеличить время ее работы. За счёт бОльшей тепловой дельты. Например не с 80° до 40°, а с 90° до 35° (узел подмеса обязательный элемент*)
все правильно вы утверждаете я именно по этому пути и пойду. Только теплые полы и местами теплые стены.
Конечно лучше на теплых полах
Точно так. Теплый пол при +35 отлично греет, если дом не будка дырявая. А ещё можно и сам ТП использовать как аккумулятор, если сделать стяжку потолще.
Про евро куб добавлю, что он не держит вообще никакого давления. Я на даче поставил один на другой, и соединил последовательно, хотел избежать гемороя по переключению. И когда верхний куб наполнился буквально на треть, то нижний, чисто под давлением воды из верхнего раздулся как шарик. Эксперимент решено было не доводить до конца, и поставил трёх ходовой кран, и использую как две независимые ёмкости.
Бог вас пусть благословит!
Спс вам за всё.вы лучший!!!
Здравствуйте, я делаю усиление прямоугольной емкости с помощью шпилек проходящих через емкость, снаружи затягиваю гайками через широкие шайбы и все обвариваю. Как показывает практика - схема рабочая.
Можно просто арматуру - будет дешевле, чем шпильки.
@@ОлександрГорай-ы1д арматуру может оборвать по сварке
Понятно и доступно- впрочем как и всегда
Доброе утро! Тема ТА из бочек 200 литров, не раскрыта. Кто бы что не говорил, это метал, и истории удачного использования таких ТА в Ютюбе есть. Как на системах с давлением (в домах) так и без давления (в теплицах и хоз постройках). Имею в виду бочки с приличной толщиной металла, таковые имеются. Которые давление в 1,5 Бар выдерживают. Стоимость минимальна. В изготовлении просты. В случае неудачи - выкинуть сварить заново на всё про всё 5000₽ за буфер 2*400 литров.
Бочка сгниет через пол года. Да и давление держать не будет от слова никак. и объем в 200 литров ....
@@trishasad3879 ну да, кончено. Бочка из под кислоты или ГСМ сгинет через пол года от воды без кислорода. Что ещё придумаете?
Да и давление в три (!!!3) атмосферы пусть и раздувшись как шарик - держит.
Ну и моё любимое. 200 литров. А что мешает 2-3 бочки сварить между собой? И это уже 400(как я писал в комментарии) или 600 литров. А если их ещё и запаралелить?)
При СССР буферные ёмкости делали совсем бешеные встретил одну 5 на 5 метров и высотой больше 3 метров толщена метала 4см резали 5 дней резаком! Просто внутри был очень толстый слой налёта!
Котельную которая её грела закрыли и разобрали а мне пришлось комнату освобождать от лишней мебели!
Но налёт в нутри меня испугал своей толщиной и обслуживать её внутри нельзя было только маленький лючек но человек туда явно не мог пролезть!
Я первый, поставил 👍. Приморский край г Большой Камень "з-д Звезда 🌟" всем добра
Бывал у вас.
Спасибо. Очень полезно. Впрочем, как всегда.
Для усиления прямоугольной ёмкости буду обрамлять уголком по наружи,по углам где достану в нутри вварю кницы и от бочины до бочины попривариваю прутки 16 диаметра в 4местах тоже в нутри,бак на куб.
Прутки и уголки бесполезны. Надо трубу. Можно круглую, можно прямоугольную. У прутка жесткости нет совсем
@@teplowoda уголки будут там где все швы,как бы усилю эти швы,а прутки в нутри что бы не распирало,не хочется много городить что бы подьёмная была
Всьо чотко ясно дохотчиво изложил! Спасибо!
Теперь в продолжение темы. Как и из чего делать теплоизоляцию ёмкости.
Я на своем ТА сделал из минеральной ваты. 300мм, так как он у меня стоит на улице.
А, еще нужно решить самостоятельно вопрос теплоизоляции емкости, ведь она будет котельную перегревать очень сильно, что будет сразу улетать в трубу и эту стоимость по идее тоже нужно считать
Это как покрышки на автомобиль....
Поставить в цокольном этаже и получить автоматом теплый пол первого этажа
@@ogb1vita457 и автоматическое оттаивание снега вокруг дома
Спасибо за познавательную лекцию!
Хочу сделать буферную ёмкость из нержавеющей стали.
Вопросы:
Нужен ли анод против коррозии в ёмкости?
На какое давление рассчитывать ёмкость?
Сколько патрубков вы бы рекомендовали и где их распологать?
Установку каких датчиков необходимо предусмотреть? В каких местах?
По телефону расскажу. Писать долго, да и делать можно по-разному
Емкость под давлением 3000х1500х750 мм толщина 6мм металла усиление полоса 100х10 мм сварка с двух сторон , использование как бойлер давление1,5 кг,после 4 лет эксплуатации порвало сварной шов . Так что лучше сферических пока нет
Металл, как тело ТА. Греть можно хоть до 300град. Теплообмен с СО воздухом. Нагрев ТЭНами. Теплоизоляция каменной ватой или перлитом с кожухом из тонкой стали.
Берём любую открытую ёмкость, забрасываем два теплообменника (один от котла в низ,другой потребители в верх ёмкости). В качестве теплообменника труба нерж. Гофра.
Лайф хак - на забор теплоносителя из буферки делаем 2 вывода - 1 максимально вверху для работы в режиме тепло нужно сейчас и второй ниже для зарядки теплом бочки. И байпаслом объединяем (регулируем или шариками или 2 ходовым)
не усложним ли мы этим схему работы?
Сократить количество швов можно, используя заготовки из гнутого листа.
Как владелец самодельного теплоаккумулятора добавлю: не стал бы делать систему открытой слишком большой риск. При такой обвязка электрического котла быстро тепло в батареи не пойдет, потому , что температура до котла и после будет отличатся на 1-2 градуса и по мере повышения температуры в та будет повышаться температура во всей системе
Наступила ночь, просыпается мафия :))) Спасибо за видео!
На самом деле использовать еврокубы как ТА можно. Только нужно выбирать с маркировкой HDPE. Они допускают до 110С.
Змеевики из нержавеющей гофры . На 20 Квт. емкость 1000 литров. 25 труба 30 метров на контур котла в низу емкости, 30 метров такой же с верху емкости ,трубы на радиаторы плюс цыркуль. и будет вам счастье. можете заложить змеевик на горячее водоснабжение запустив его на электролюкс или тот водогрей, что у вас.Это для небольших домиков до 2000 кубометров.
Чуть не забыл лайк поставить. Спасибо
Скажите пожалуйста, правильно ли я понял что внутри нет змеевиков и теплоноситель в буфере гуляет по радиаторам? И если это так, насколько плохо будет для системы отопления если емкость не будет иметь верхней крышки?
Это уже открытая система, немного другой вопрос, возможно Владимир и про него расскажет. Такие системы тоже есть, но там есть нюансы.
@@ПавелКольман Да тот же вопрос, тот же ТА (бочка обыкновенная), все говорят про кислород в системе отопления, но не понятно насколько это критично, на сколько меньше проработает система отопления вот с такой так сказать ошибкой, что там произойдет? Нарастет на стенках труб какая то бяка? Может бактерии которые будут выделять какой нибудь газ, и в конце концов можно ли это как то прочистить? Вот что интересно. Может есть у Владимира такое видео, но я не нашел.
Может и нарастёт, но в деревнях такие системы работают по десять-пятнадцать лет.
@@ПавелКольман Спасибо за ответы, у меня такая "система", денег было очень мало, был вынужден поставиить ТТ, задолбался его топить каждые 2 часа, + постоянно перетопы, + очень избыточная мощность котла, в итоге дошло до того что взвешивал дрова :-DDDD, и в итоге поставил 2 бочки по 250л и из закрытой системы получилась капец какая открытая, вот и хотелось бы узнать, на сколько мне этого хватит :)
@@stepperbeats709 Для того чтобы закрыть доступ воздуха налейте в каждую бочку стакан машинного масла масло расплывётся и создаст пленку которая не будет пускать кислород я такое решение видел деревне в расширительном бачке мне дед объяснил меньше воды выпарывается и кислород не поступает в систему
Ждём ваши мысли о буфферном бассейне. Ёмкость без давления
так же рассматриваю вариант ёмкость без давления так как не сильно меня вдохновляет 2 куба воды под давлением... Пока вижу выход из ситуации котловая сторона без давления на гравитационной циркуляции а вот СО работать через теплообменник возникают пока только вопросы на какой высоте расположить его в ёмкости.
У меня на 2 куба атмосферник. Вертикальный. Установлен на улице.
@@Максим-ж7ю9ф я у себя расположил змеевик в 10см от зеркала воды. Ширина змеевика 30-40см.
@@Максим-ж7ю9ф если котловой контур с атмосферным давлением, а зачем тогда радиаторную сеть делать с давлением , ещё и с удорожанием на теплообменник ?
Я делал систему для родителей и опасный фактор давления было решено исключить, котловой и радиаторный контуры без давления, всё работает уже четвертый год, единственный минус работы без давления , сложность загрузить ёмкость более чем на 80-85 °C
@@alexshisterov2213 у меня СО будет только низкотемпературная чтоб увеличить эффективность буфера. не хотелось бы в нее пихать грязь из буфера и котла т.к буфер открытый а значит кислорода там будет всегда много.
Варил своими руками емкости цылиндрические несколько штук уже и с змеивиками и без них, гдето от 0.8-1.2т и с РОВНЫМИ ВЕРХОМ И НИЗОМ (с некоторими улучшениями) уже года 3-5 используються нычего пока не случилось, незнаю сколько ещё прослужит.
Ну, и как в классике кинематографа, остановился на самом интересном месте... Как точно настроить систему теплоснабжения с буф. емкостью. Интересен момент как подобрать насосы, исходя из мощности системы, котла и объема (и формы) буферной емкости. Можно ли обойтись одним насосом или вообще от них отказаться при естественной циркуляции теплоносителя?
ну так это же совсем другая история
@@teplowoda С нетерпением жду продолжения! Благодарю за труд!
Спасибо Владимир. Видео как всегда познавательное и главное полезное. Но, хотелось бы услышать Ваше мнение, как специалиста, по поводу подключения СО непосредственно на входе в ТА. Именно такой метод я использовал, ввиду конструктивных особенностей котельни. (есть два коротких видео на моём канале). Как показала прошлогодняя зима буферная ёмкость, при таком подключении, заряжается как и должна т.е с верху в низ при этом СО отбирает тепло как и положено. Единственное о чём сожалею это о мАлой ёмкости, нужно было на 1000 литров или хотя бы на 750, а у меня на 500 да и та не дёшево обошлась.
Огромное спасибо очень доходчиво объяснили
Спасибо, сохранил видео.
система-безнапорная(естественное давление образованное столбом воды в 2м),насос в системе-есть!....он забирает с верхней части(засасыванием эжектора) горячую воду и протягивает её через все радиаторы отопления(3шт. + полотенцесушитель) и уже немного остывшая вода попадает в систему подмеса круга циркуляции теплого пола,там и стоит насос(на "обратке" круга тёплого пола)....насос качает через 2 нитки(по 70м 15 метеллопласта(нужно было делать 4 нитки по 35 метров...всё таки сопротивление труб потоку-большое...но работает и так...на самой низкой скорости-30м\2 пола-нагревает)_) самодельный эжектор из латунного тройника и впаянного кусочка суженной медной трубки(образует сопло),расширительная камера(разгонное сопло) эжектора-образуется частью разборного переходника металлопласт-труба и куском металлопласта в 80 см(разгонная труба эжектора).
кстати,два года назад писал автору канала с вопросом,можно-ли увязать радиаторы отопления в частном доме+тёплый пол и одним насосом....он сказал что НЕТ!!!!!! и нужно 2 насоса,система автоматики и трёхходовой клапан.....о чудо! я-волшебник!...мне удалось одним насосом,без автоматики и трёхходового клапана!
....по поводу буфферной ёмкости(работающей без давления!!!!!)....брались две металлические оцинкованные бочки из-под рапсового масла на 200л,малые гайки(сливные)-глушились резиновым герметиком(обезжиривание растворителем,промазка и закрутка),а большие гайки-идеально вкручивается на их место 50-я труба(57мм по резбе..если не ошибаюсь).....бочки ставились одна на другую,верхняя-вверх тормашками,сгон 50-й трубы обмазывался герметиком и льном(тонкий равномерный слой) и затем затягивался "газовым ключём"....сверху на свободный конец "сгона" так-же герметик и лён и "накручивалась" вторая бочка....между бочками-подбирались(вемеренные в плотный размер!!!) деревянные бруски в виде треугольника,обитые жестью(что-бы дерево не продавило ребром бочки).....
естественно! заранее в нижней части бочки сверлилось отверстие и "вкручивалась" под зажимную гайку изнутри с резиновым уплотнением и всё тем-же резиновым герметиком-"американка"; в верхней бочке так-же просверливалось(коронкой либо сверлом и алмазной насалкой гравера) отверстие.
бочки ставились на пеноплексовый "диск" по внутреннему диаметру бочки(что-бы опиралась всей "подошвой"),затем эта "конструкция" обматывалась "мин. ватой" и снаружи пароизоляцией.
такие "бочки" можно каскадировать хоть до 5 кубов...лишь-бы помещение позволяло.
цена вопроса?....нуу,наааамного меньше даже любой бочки,доставшейся "на шару".
Привет Владимир.Значить вопрос такой?У меня Эл нагреватель на 100 литров.Бойлер подключен на 2 линии.Одна линия из чана,а 2 ая линия от насосной станции.То есть государственная насосная станция качает воду.Вот когда насосная станция даёт воду ,то из под бойлера течет вода.В чем проблема не пойму?А когда прекращают дать воду то нет проблемы.Как дают воду то начинается беда.Как быть?
Здравствуйте, есть стальной бак толстостенный в форме цилиндра на 500 литров. 1й вопрос : хватит ли этого объема для отопления в дневное время дома в 2 этажа на 120 м2? Есть ещё мансарда на 30 м2 хорошо утепленная но не жилая, поэтому радиаторы там закрыты. При минусе снаружи, на мансарде всё равно + , хоть и не большой.
2й вопрос: можно ли установить буферную ёмкость снаружи дома у стены за которой находится котёл и хорошенько её утеплить или все-таки строить помещение за стеной где будет стоять емкость?
Почитал отзывы по самодельным котлам из еврокубов. Люди нагревают до 80 градусов, говорят, что выдерживают, форму не теряют, стенки остаются жесткими. БУ еврокуб на 500 литров можно взять за 2-3 тыс. руб. Стоит ли заморачиваться на металл если практика показывает, что и полиэтилен нормально выдерживает? Тем более нет коррозии.
Спасибо за видео , а если котел подключить в тройник к буферной ёмкости , и зделать один вход и один выход , трубой диаметром 40-50 , будет ли мешать насос от котла насосу от потребителей.
Здравствуйте.Такой вопрос.Обвязка котла с буферной ёмкостю сделана металлом с уклоном (самотечной), обратка к котлу стандартно: электронасос, трёхходовой клапан + обход всего этого клапаном "хлопушка".Если буферная емкость нагрета (к примеру вверху 85 ,внизу 70) ,отключили электроэнергию, а котёл ещё хорошенько горит.Будет ли работать самотёк и при каких разностях температур t котла и t буферной ёмкости.Спасибо !
Здравствуйте, такой вопрос, система небольшая, дом 120кв, ёмкость нужна для небольшого запаса на 2-3часа по теплу, но больше для стабилизации температуры в СО, не боясь закипятить ТТ, можно ли применить бак гидроаккумулятор 200 литров, естественно доработав. Спасибо
можно ли врезать тэны в буферную емкость, чтобы не подключать котел?
Владимир Спасибо за информацию,но всё же можете подсказать,в каком месте сделать смотровое технологическое окно?,выше,или ниже по горизонту?
ХМАО Югра))) всем доброе утро)))
Доброе
кому интересно могу скинуть 8ми угольную емкость сделал из листа нержавейки 1,2мм 2440*1220, емкость получилась почти 250л стоит и работает уже 4-й год, так же в ней есть внутренний теплообменник, получается емкость 3в1 буферная емкость , гидрострелка , типо болер
2024 год я сварил буферную емкость на заказ на 350 л за 15р))))))
Можно еще дешевле. Две старые бочки лишаются доньев свариваются встык, горловины с резьбами уже есть.
Но на заказ в такой убыток работать нельзя
Расскажите про термометры в емкости. Сколько и какие ставить.
в принципе достаточно двух, верх бака и низ. нагрев низа до температуры верха означает что бак заряжен
@@романалексеев-ф2т Низ и так увидишь в котле что обратка пришла горячая. У меня котел 30 киловатт , емкость 1600 . Одной закладкой заполняет процентов 60 , второй уже много . Пожалел что не поставил манометры по всей бочке. Хотя можно и потрогать руками на сколько нагрелась.
@@vanufdf3563 40 градусов уже кажется горячо. А разницу между 50 и 60 вообще не почувствовать. Так что надо
а если забор теплоносителя взять из верхней точке, приварив сосок на куполе, не эстетично конечно, но первое забираем всё тепло, и второе, не надо ставить воздухоотводчик
На некоторых импортных так и сделано.
Владимир, здравствуйте!
Как Вы считаете можно ли использовать буферную ёмкость в качестве источника тепла и теплообменника, если в ней всё же будет установлен змеевик большой площади(примерно 4кв.м)? Схема отопления такая: в не промерзающем подвале стоит твердотопливный котёл и буферная ёмкость, заполненные водой, а система отопления дома, заполненная антифризом, подключена к змеевику. Я надеюсь , что такая схема позволит на некоторое время оставлять дом без отопления зимой.
Наверняка прикольно получится!
раз такое дело.. может пускай теплоноситель после падения температуры и остановки насоса самотёком утекает в подвал.
Не проще ли сделать емкость из фанеры со вставкой из бутилкаучуковой мембраны? Мембрана держит температуру до 150 С! Дерзайте Кулибины!
Я конечно ни разу не занимаюсь системами отопления но у меня чисто математическая несостыковка:
Допустим отопление дома расходует 10квт (в самый мороз).
Мы закладываем 30% избытка.
То-есть забираем 13квт из котла.
Значит в Буффер каждый час падает только 3квт (10 тратит дом).
За 8 часов ночного тарифа мы накопим 24квт.
Как только настанет день мы эти 24 квт потратим за первые же 2,5 часа.
Эт я к чему, чисто математически в условиях самых низких температур
мощность котла должна быть в 3 раза выше чем расход системы отопления
чтобы за 8 часов зарядиться на следующие 16.
Это если прям совсем бескомпромиссно решить вопрос.
ну и емкость в таком случае должна быть на 160квт :)
Оно и видно, что ни разу. Буф емкость не расчитывается под самый лютый мороз. Держать чрезмерный запас ради двух недель в году нецелесообразно
Владимер Здравствуйте. Могу я использовать буферную ёмкость для снижения температуры на отопление.С котла выходит 80 град. , а мне на батареи надо 40 град.
Здравствуйте Владимир. Если можно, несколько вопросов. Если в буферной емкости, сделать вход от котла, не на против выхода на радиаторы, а с одной стороны вход и выход. КПД емкости пострадает в отрицательном направлении, или нет? У тупиковой системы отопления, имеется предел длинны магистрали (подача/обратка)? В открытой системе отопления котел находится на 50см ниже магистрали, насос на обратке, установлен после первого/последнего радиатора. Затем под 90гр обратка опускается к котлу. Может ли такое расположение насоса влиять на работу системы? Или лучше установить насос у самого котла, после того как обратка опустилась на уровень котла? Котел твердотопливный. Спасибо.
Подумывал изготовление из нержавеющего листа цилиндрческой ёмкости. Согнуть лист у нас не сложно. А вот найти днища - крышки сложней.
Как всегда коротко и по делу. Добавлю только момент, что можно использовать газовую трубу нужного диаметра, но вместо сферических крышек использовать плоские с тем же укреплением каркаса по торцам. Надеюсь, такой вариант тоже жизнеспособный. Дополнительно вопрос: надо ли чем-то обрабатывать буферную ёмкость изнутри?