10w50 сейчас залил в kangoo, пробег что то за 900 000км, двигатель k7j, на 5w40 появился значок давление масла летом при больших температурах в пробках, поэтому купил 10w50 и езжу дальше, для справки- хона давным давно нет, выработка на цилиндрах большая, на 800 000км подкинул колечки MAHLE и сальники клапанов, масложора нет, от замены до замены (10 000км).. вкладыши шатунные изношены, ещё родные, они и стали у меня причиной смены масла на густое =D
@@КириллРычков-й3д у меня похожая херня пробег около 400к, моторчик 1,4 д4д тоета, я его конечно насиловаю когда нагретый, не знаю норма ли жор пол литра на 4000??? лил вроде норм масло лигуимули 5в30 для дизеля, все бы ничего но у меня пробка заливная прыгает сильно т.е. многовато газов из картера((( хз масло густое решит ли проблему или забить ездит дальше на 5в30?
в уставший двигатель более густое масло заливают для того чтобы повысить давление маслонасоса (при его износе), тем самым уменьшить вероятность масляного голодания. поэтому вкладыши реже проворачивает на более густом масле, банально от того что давление в системе больше
Хоть один здравый коммент. И в новые моторы тоже лучше минимум 40 лить. Чем выше давление и гуще масло тем лучше смазка и прочнее масляный клин. Это любой первоклассник знает... А автор видео срет в мозги
@@velvetvelvet1981 Если хотите чтобы мотор жил долго , забудьте про синтетику, это маркетинговое дерьмо и есть причина масложора всех моторов. Кольца залегают от полимеризовавшегося загустителя жидкого синтетического масла. 15W-40 и на 3-6 ткм замена (город-трасса) зимой добавьте просто 1л 0w-20 и все, и до -25 смело можно использовать такой масляный суп. Сделайте 2 раза раскоксовку поршней Лавром и потом присадку в масло Рутек или Реагент 3000 залейте и вы не узнаете свой мотор.
Масляный клин есть при любой вязкости хот 40 ка хот 20 ка.а вкладыши проворачивает не от этого а от перегрева ,а перегрев не от давления масла зависит а от производителности насоса,жидкое масло болше будет проходит через систему и лучше охлаждат трушящие части.хот и давления будет чуть ниже но поток болше.
1. Главный критерий-это рабочий двигатель, т.е. правильная топливно-воздушная смесь. Это первое, что может создавать детонацию, как следствие перегрев стенок ДВС и образования нагара. (отсюда угар масла и его банальное горение). 2. Идеальная система охлаждения. (также влияние на нагар и работы всех узлов по охлаждению) 3. Топливо (его качество). Вот после этого, можно "поиграть" с вязкостью. Скажу одно, степень вспышки и более густая база, все такие прочнее с нашим бензином.
Лил 4w40 хавал 1литр на 1000 +- по совету дрифтеров залил масло 10w60 доливаю 100 грам на 1000 живой пример кстати дыма из выхлопа не было совсем и компрессия по 15. Двигатель кручу 8тыс
Плавно нужно переходить!У меня было 0w30,5w30,5w40 скоро перейду на 10w40,всё в допуске производителя, расход масла с каждой заменой уменьшился с 1.5 литра на 200 грамм (10000Kм).Масло только liqui moly лью.Рискну предположить что после 10w40,расхода не будет вообще. Автомобиль Ауди А4 б7 1.8 Т бензин,пробег 200000км .Это работает,но опять же нужно плавно переходить и это очень важно.Живу в Германии, морозов у нас нет.А вот в России зимой при -20 10w40 и если ещё турбина стоит ,я бы не рискнул.
У меня Хюндай Акцент, ездил на 5w30 Eneos, мотор ел масло, сделал раскоксовку, и перешёл на G-energy 5w30, масложор прошёл но только на низких оборотах, при интенсивном темпе езды ( ближе к отсечке) масло всё равно ела, недавно поменял на 5w40 Роснефть Рейсинг Магнум, масло перестала есть во всём диапазоне оборотов, живу в Краснодаре.
я эту теорию проверял на мотоцикле и она не правдивая! заливал прям реально густое мотомасло 20w50 как жрало так и жрет! Пробовал лить разные масла толку ноль! а вот замена поршневой помогла!
Купил пятилетнюю короллу в 2006м году пробег 75000 подъедала масло скорее всего из за особенности конструкции цилиндров и залегания колец. Езжу до сих пор(9.2024) доливая масло. Каждые 10000 меняю масло и воздушный фильтр. Пробег 240 тысяч. 10 лет лил 10 w40 cейчас лью 5w30. Разницы никакой не чувствую. Машина уже давно себя окупила.
Так вязкость у разных масел разная. Когда масло маркируют 5w40 например - это не точное значение. Это значит оно укладывается в определенный диапазон вязкости, который может быть очень близок к 30ти, так и к 50. Чуть больше или меньше и вязкость уже напишут 30 или 50. Например Лукойл Люкс и Арматек оба 5w40, но по факту Люкс гуще и его мой мотор не расходует, а Арматек подъедает. Как то так.
В своё советское время был горбатый, после пробега км 30 на холостых загоралась красная лампа давления масла, даже на свежем только залитом, потом залил ТАД-17 вязкую гипоидку, и всё равно после 30 км на холостых горела красная лампа давлени
Купил машину с пробегом 195 тысяч пробега. Проехал 800 км - ушло 1,5 литра масла. Бывший хозяин заливал 5W-30. Выход глушителя с внутренней стороны весь в масле. Что делать? Заливаю 5W-40. Жор ументшился до 500 гр на 800 км. По приезду домой залил 5W-50. Жор уменьшился до 1 л на 5000 км. Выхлопной патрубок сухой абсолютно... Так и лью синтетику 5W-50. Так езжу уже четыре года. Расход масла не меняется- 1 л на 5000 км. Масло меняю через 5000 км.
@@БаракПиндосовичОбама Если пробег за 150 лейте однозначно 5W-50. У меня Тоёта Рактис, 1,3 литра. Я ещё к 50 - ке добавляю антидым (загуститель масла, летом). Это на первая моя машина, в которую я лью густое масло и везде отличный результат. Рекомендации эти для новой машины. Зазоры у неё нормальные для жидких масел, а для пробежных нужен более толстый масляный зазор в сопряжении поршневое кольцо - стенка цилиндра. Более толстая масляная плёнка значительно уменьшает прорыв газов и угар масла.Может быть мощность совсем немного упадёт за счёт увеличения усилия по прокачке масла в маслянных каналах. Такое у меня было только на одной машине с очень маленькой кубатурой 660 см куб. На таких больших объёмах движков это маловероятно.
если учитывать такую вязкость, то грей машину сначала. а лучше сделать апгрейд движка. если нет возможности, то ездить так. пусть кушает. но на зиму лей по жиже. что б насосы не менять. имхо. подбирать нужно самостоятельно. от марки двигателя не зависит. или залей присвтку по типу форсан для двигателя. керамическое напыление для стаканов. 😊
В подборщиках масел Liqui Moly и Meguin есть отдельный буттон (кнопка) для тех ищущих, у которых машина с пробегом > 150000 км. Я для своей машины пробовал там подбирать масло без этой опции и с ней. Результат- оба подборщика для моторов с большим пробегом рекомендуют по SAE только цифру перед "W" на 5 больше, т.е., например, вместо 0W30, 5W30 (и я знаю, что LM и Meguin- это один концерн). А, вообще, качество масла от его вязкости не зависит. Если кто-то хочет смотреть в корень, то нужно открыть листы технических данных нескольких масел в разных вязкостях и сравнивать между собой вязкости при 40 и при 100°C, температуру застывания, коэффициент вязкости, температуру вспышки. Будет много интересного и неожиданного видно.
Один из самых адекватных отзывов про масла, что да- можно попробовать погуще, но если это такая вязкость есть в спецификациях, с поправкой на климат, без фанатизма и ожидания чуда после смены вязкости. А так глобально многие спецы говорят, что замена маслосьемных часто решает проблему, но тоже не панацея.
У знакомого был Краун,когда покупал ему тот хозяин сказал,что масло поджигает,5w40 и действительно мотор масло хавал,но когда он перешёл на 5w30,что соответствует книжке,масложор пропал совсем.
Ваз 2106 , с новья при нагреве промаргивала лампочка давления. Стал лить 5-50, лампочка не загорается. Заливал и 5-40, нормально. Давление в цилиндрах одинаковое. Сейчас езжу только на дачу и природу летом, перешёл на Ravenol HVP 15-50. По сути машина 100.000 ходит на 50ке. Пробег общий 140т. давление при 3000 об. давит 4.0. На холостых 1.0.
6 лет и примерно 80 т.км. ездил на 5w50 ngn. До этого 5w40 и тоже ngn - расход масла на 50-ке В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ!!! Audi a4 b6 2.0 ALT. Ничего не померло)). Лил круглый год.
По сути , все " жидкие " масла созданы только для экономии топлива. Есть много видео , где люди измеряют давление масла на холостом ходу , так вот , на "жидких" маслах давление ооочень маленькое , а это плохо.
Народ ломает копья в спорах по маслу, а антифриз никогда не меняет. Удивительно, а откуда перегревы двигателя. Про чистые радиаторы вообще не хочу говорить
Антифриз тоже часто меняется. Например потекла помпа, сначала какое то время просто доливаешь несколько раз в неделю. Потом как надоест - решаешь проблему с течью, но антифриз, по-сути, уже поменян. Я вот, например, за 2 месяца подлил 2 пятилитровые канистры. Считаю, что антифриз уже заменил.
@@vyacheslav388 поздно пить боржоми . вообще то по всем нормам антифриз нужно менять раз в 3 года . тормозную жидкость если есть АБС каждый год .во избежание коррозии и заклинивания цилиндров . масло и фильр 6 т. км .за 6 т. км масло превращается в жижу масляный фильтр засоряется продуктами - частицами металла возникающими при трении . далее масло с частицами - увеличивающими износ гуляет по двигател.жидковатое масло - меньше давление .тоньше масляный клин. проверяется качество масла -Легко . без профессоров и всяких анализов . после замены - оставьте в баночке грамм 20 чистого масла - потом после пробега 3 - 4 т. км возьмите на щупе потрите между пальцами масло . и сравните таким же образом со свежим в банке. вы удивитесь . а после 6 т.км вы просто можете в обморок упасть . масло будет склеивать пальцы . о каком смазывании может идти речь . метод довольно простой и действенный. . и на всякого мудреца - довольно простоты
Как по мне, так опираться при выборе масла нужно почитав инструкцию к авто и главное в выборе не вязкость, а зольность (если я правильно выразился), в моем случае это допуск по А3/В4, а вязкость это дело десятое
По кинематической вязкости лучше смотреть, допустим у меня на рапиде 1.6 жрёт, у кого тот же движок говорят кинематическая вязкость масла должна быть 13,8. Это косяк конструкторов движка, большие зазоры, по этому толщина плёнки должна быть толще
скажу кратко,работа двигателя не ограничивается трением колец по стенкам цилиндра,и если там износ то в других частях двигателя все зазоры в большинстве случаев остаются прежними,такие как например шейка коленвала и шатунный вкладыш,или каналы в поршне и его перегородки с теми же кольцами могут оставатся в допуске по рекомендациям завода изготовителя,так что густым маслом можно и навредить обеспечив коленвалу и вкладышам в холодную зиму масляное голодание на пару минут,а это уже плохо,так что или уже ездить с масложором подбирая масло ко времени года чтобы продлить жизнь мотору до капремонта,или уже капиталить его по полной,так как чудес с моторами двс не бывает,за исключением отлегания маслосьемных колец после раскоксовки и уменьшением масложора до минимума,надеюсь ясно обьяснил
Вязкость масла нужно менять только при переходе на летний/зимний сезон Нужно понимать: жор масла для этого мотора норма или нет,ну а потом уже парить голову
Это только если ты живёшь в Сибири где перепады температур бывают от -40 зимой до +35 летом, а так какой смысл, современные масла хорошие являются всесезонными
Прекрасно понимаю, что такое запуск в - 35. Проблема сводится к нулю: бюджетный вариант, котёл от розетки, либо дороже, это автономка😉😉😉 Уверен, вы и сами это знаете)
5W40 лью Лукойл, пробег сейчас 418 000- машина 2017 года купил в магазине с пробегом около 4-тысяч, Лью Лукойл люкс с первого дня, ни капли не жрёт до сих пор, мотор идеально работает
@@ВикаМарина-о1р Для начала вам не мешало бы научиться разговаривать с людьми, я сказал как всё есть у меня, и это чистая правда. Лукойл хотя бы чистое масло но он не всем моторам подходит, ну а вы можете лить всякие Зики Шел Хеликс и тд но сегодня прежде чем лить их подумайте что внутри этой канистры, этих масел там точно нет.
@@ВикаМарина-о1р ну вот что...маршрутка- колпино звёздная.газель.салон битком. скорость под 90( по секундомеру работали) и вывозили всех желающих добраться на работу или с работы по своим делам.движок406.один раз в месяц серьёзное ТО 2. так вот, давали нам 2 канистры ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W40, одну заливали при ТО 2 , а вторую, банально пиздили, потому что дрыгатель не кушал масло от слова совсем.когда я уволился пробег был 605000.позже через где то полгода встретил водилу этого авто: он сказал доливает 0.5 литра на 10.000 км.вот такие у машины были пробеги.но это было давно и правда.
зачем тратить дорогое масло . заливай летом 10 в 40 (50) и будет счастье . зимой конечно для запуска при ниже минус 20 нужно 5 в . иначе без подогрева на 10 вряд ли запустится.
Мой авто из Америки, я в РФ первый владелец. Там было дилерское обслуживание и заливали мануальную веретенку 5w20 - делал эндоскопию, а в цилиндре полосы...еще не задиры, но к тому шло. Я заливаю 10w40 и за мои 50 тысяч пробега изменений нет. По мануалу, опять же, нет никаких альтернатив - одно масло, одного производителя и одной вязкости. Еще, по мануалу, масло в коробке у меня не меняется и рассчитано на весь эксплуатационный срок. Но я поменял масло в коробке как только купил машину, потому как мне на ней еще ездить. Если следовать мануалу в плане масел, машина у тебя проездит ровно сотку и ты купишь ноаую
У меня друзья многие льют 5w40 из агругументов пленка толще жрать не будет. Сам залил на рио3 5w30 как заливали до меня(и как лил дилер), все пугали тонкой плёнкой и будущим масложором. В итоге понял что людям бестолку объяснять что разница между 5w30 и 5w40 очень маленькая
Смотря какая тридцатка и сороковка. Вы как будто не понимаете, что маскировка 30 или 40 - это не точные значения вязкости, а диапазон. Тридцатка может быть почти двадцаткой или сороковкой. И сороковка аналогично.
@@ViacheslavX нее давайте вот без этих заморочек, я понимаю что исключения есть.Но я имел ввиду одну линейку, одного производителя, просто чуть чуть разная вязкость.
Был Б3 пассат 1,8 моно, летом иногда загоралась лампа давления масла на низких оборотах в жару. Масло было помоему 10w-40. Залил 5w-50 мобил1. Лампа перестала срабатывать. Тяга на низах сумащедшая,только мотор крутился до 4000 об/мин,а дальше тяги небыло( хотя это низовой мотор у меня был.Марка "ABS"). Гидрокомпенсаторы шумнее работать стали. Покатался месяца 3-4,сменил на синтетику 5W-40. Мотор стал тише работать и помоему(давно дело было) лампа давления масла перестала срабатывать. После этого лью только синтетику,качество на порядок выше. Да и надо понимать,что 5W-50 менять надо чаще 1раз в 6000км,потому,что маслянные цепочки длинные и они быстрее ломаются.
Например летом температура масла в двигателе около 100 градусов иногда и больше! Масла разного качества с одинаковым показателем вязкости могут значительно отличаться на такой температуре. Например какая нибудь дешëвенькая полусинтетика станет очень жидкой, а крепкая синтетика не будет сильно жидкой и будет сохранять крепкую маслянную плëнку. Так что лить просто хорошую синтетику, да и всë..
@@igor2030ign Температура масла 130° для гражданских моторов это уже много, по трассе обычно охлаждение мотора лучше, вот если по городу например вжаривать и резко останавливаться на каждом светофоре или ещë где либо, будет выше температура, или на офроаде, когда почти на месте стоишь а обороты большие..
@@igor2030ign Почему на минералке мотор будет дольше служить? Минералка на сколько я знаю неслабые отложения в моторе оставляет, даже если еë вовремя менять, а в современных моторах эти масло каналы с иголку, и что будет если они закоксуются? )
Если у вас стало уходить масло с пробегом, то: 1) проверьте утечки с сальников и прокладок, в идеале все устранить, минимум серьезные утечки. Запотевания маслом можно не устранять, оно кроме визуальной составляющей ни на что не влияет. 2) залейте раскоксовки в цилиндры; 3) замените маслосъёмные колпачки. Если выше указанные действия не привели к уменьшению угара масла, то тогда капитальный ремонт только.
Стоило ещё, как минимум, сказать, что такое "жрёт масло". У некоторых движков может быть естественный угар в сотню мл на 1000км, а то и больше в несколько раз, если движок крутят хорошо. С какого порога начинается "жрёт масло"?
Опять людям мозги пудришь, первое число не влияет на вязкость, разве что зимой при пуске и при первых минутах, а там расхода вряд ли будет, если не выдавит где-нибудь, при рабочей температуре за вязкость говорит второе число, вот
первое число как раз и говорит о вязкости при температуре ниже нуля . второе - овязкости при плюсовой температуре допускается якобы до 40 гр. . поэтому в испании где температура ниже 10 не бывает . а выше 50 бывает - применяется масло 20 в 60 . допускающее работу двигателя при 60 градусах на улице . если кто не верит . то я лично такое масло заливал в испании.. и никаких синтетик.
200 т км с нуля заливал 5/40 ! И после 210 т км перешёл на 5/30. Никаких изменений все по прежнему ок ! Исправном моторе все допустимые вязкости масел можно применять без проблем ! Если уже есть проблемы ничего уже не поможет ! Мотор дизель у меня .
Считаю, что есть три основных проблемы, связанных с "масложором" в порядке убывания. Первое: "манагерская" конструкция и исполнение большинства современных легковых двигателей, рассчитанная на первого владельца(100-150т.пробега до капиталки, то есть замены). Второе: средний уровень квалификации и качества работ большинства автосервисов на оценку три с минусом по пятибалльной шкале. Третье: уровень технической грамотности и отношение к техобслуживанию и правильной эксплуатации авто большинства водителей на те же три балла.
Так 5w40 и 10w40 при 100градусах вязкость одинаковая. Отличие только зимой в мороз. Я скажу так что в старый мотор если залить синтетику ПАО. Потечёт все со всех щелей. Старые резинки тупо не выдержат
Масло надо лить согласно номеру допуска в инструкции! Если есть масложер, значит вы Лили не то масло! Делайте раскоксовку колец . Если не поможет, возможно проблема с маслосьемными колпачками!
У меня 10 лет назад был аудик 100 2.8, на горячую летом на холостом загоралась масленка, давление было в районе 1 очка. На оборотах 2-2.5. Купил банку "меда" от маннола, густая присадка такая. Давление за тройку ушло, масленка перестала загораться, ну и первые месяца 4 ни разу не доливал масло. после 5й тысячи пробега, в конце осени, уже пришлось грамм 300 долить. Так что мед вполне себе вариант для больших пробегов.
@@ВикторГлобин-д2х на лето мёд очень хорошая тема. Но только синтетика срет на поршни загустителем! Минералка 20-50 идеал для тех кому нужен пробег до капремонта 400ткм минимум
Какое масло рекомендовано заводом изготовителя такое и нужно лить! Под него рассчитана работа масло насоса, каналы в двигателях и т.д. Единственное менять нужно в два раза чаще чем советует завод.
Новый мотор зазор 0,02, а 150тыщ+ зазоры уже 0,04 ну и масляный насос тоже получает выработку то есть давление в любом случае падает с увеличением пробега, а значит задиры более частое явление и конечно переход к примеру с 0W30 на 5W40 значительно отложет капремонт на 50-70тыщ если масложёр не более 1л/7000км.
@@Avto-Blogger мне делали в том году лёгкую капиталку.. кольца меняли и тд. Я раньше менял масло редко делал перепробеги. Щас соблюдаю всё. Проехал уже тысяч 40-45 после ремонта все норм.
@@Avto-Blogger до ремонта масложор был литр на тысячу. А начиналось все с 300 гр на тысячу. Масложор был с 90000 до 120,000 км Потом ремонт. Перед ремонтом каталик удалил
Нет допуска строго 5W30! Всегда есть от 0W20 до 10W40 и т.д. То есть если в Mazda 6 мах вязкость 5W50 то почему я его не могу использовать?! Смена масла с 0W30 на 5W40 не может навредить двигателю ВООБЩЕ! Увеличение вязкости помогает и я это проверял на более 10-ти убитых моторах хотя можно уменьшить темпрературу сробатывания вентилятора!
Теоретически вы правы..а в реале- 2NZFE.пробег 300000 т.км расход на 10000 т.км.- 500-700 гр.масла 10w40.. Хотя с завода рекомендовано- 0w20 ...экспл.на Юге.. Как то так...🤝
@@АнатолийЕвдокимов-ю1ж Здравствуйте...После вашего коммента заморочился...Промывка+раскоксовка+ присадки....После ТО 5ткм пробег...заменил только М.Ф...качу дальше до 10....Пока все ок!!! Тьфу-тьфу...
200-250 тыс км для проверенных марок авто и хотя бы своевременном замене расходников и масла это не большой пробег. Даже слух режет большой пробег 200 тыс. Да у нас люди первую свою машину берут ей 20 лет и пробег 200 тыс
На 155 тыс. км перешёл с Amsoil Signature Series 5w-30 на Redline High Performance 10w-30. Мотор стал работать гораздо приятнее. Рубеж 100 тыс. миль называют западные производители. После него ILSAC, Dexos лучше не использовать.
Короче , мой опыт, мотор м54 , пробег 450 тысяч, не капиталился, в семье с 2004 года, по началу жрал 300, потом 500 , потом 1200 грамм на 1000км , сделали раскоусовку , поменяли сальники и квкг, расход сейчас 800 грамм, короче буду делать лёгкую капиталку , это владыши, наборные кольца и по мелочи что понадобится, не тратьте деньги впустую , а если пробеги не большие , дешевле доливать эти 300-500 грамм, потому что капиталка не окупится , сейчас лью армотек 5w40 , до этого каталась на валволайна долго, очень хорошо моет мотор, но дороже в 2 раза и не всегда можно быстро найти в городе , после капиталки буду лить только валволайн
В каждом движке свои масло каналы , диаметр которых рассчитан под заводской допуск масла , а если лить густое масло то и проходить оно будет через них хуже , как бы не попасть на паслянное голодание , что будет ещё хуже чем жор масла .... это окончательно угробит дрыгатель..... взять в пример те же Хондовские движки , где в принципе нельзя по допуску лить густые масла
Вот пишут же мануале можно лить густое масло в жарких регионах. Значит можно. Чего воду в ступе толочь? Рабочая температура двигателя чем отличается в разных регионах? Лил я с новья в короллу 150 0w20 ну и привело это к жору при пробеге 130 т.км. Приятель лил 5w40. Жора нет. Да и официалы по гарантии тогда в 2007 году лили 5w40. повёлся на маркетинговый ход экономии бензина, экологии и т д. Имею головную боль теперь.
Почисти/замени клапан вентиляции картера. Жор может пропасть. Машина то старая, режимы эксплуатации разные, фильтры могут быть разные, чтоб так прямолинейно сравнивать с машиной приятеля.
У нас в Казахстане на юге,летом +40 +45 градусов,а зимой нет снега но ветра -20-30. Чтобы вы посоветовали заливать нам в летний и зимний периоды. Буду благодарен ответу,всем удачи.
Интересная у вас теория,а если я скажу что на 5в40 бывает расход на одних маслах, при чем на трассе только,а на 5в30 его нет что тогда,случай с подделкой исключаем,я знаю такие примеры ДВС при этом также рассчитан на большую вилку вязкостей.
Масложор никак не остановиш если сальники клапанов отсохли и кольца прилипались к поршню,точно откапиталить,а так у всех масел есть срок истечения эксплуатации.Хорошие масла в Европе и в США.
За 30 лет автовладений , было машин так 10, ни один мотор не жрал масло, даже спустя пробеги за 350.000км. Потому что супер строго следил за заменой масла, не более 180-220 моточасов на 1 замене, или 3000-6000км. Или 2-3 раза в год если машин очень много стоит.
@@ИванИванов-ъ8л2н большинство пробег делит на среднюю скорость. Например если вы проехали 5000 км, а средняя скорость у вас 25км/ч, то это уже 200 моточасов, т.е. значение, близкое к рекомендованному пределу для обычного гидрокрекинга.
10w40 хороша для цепных ГРМ. Устраняет звон если оригинал. И при нагреве мотора мало теряет вязкость. Но это летом. Мой опыт на СТО. Можно залить энеос. Если найдёте. ЗИК шмик и другая не канает. Можно Пемко 5w40 для цепных. И если жор масло идёт. То либо новый мотор покупай либо капиталка. Другого нет выбора. Проверь сам. Мой опыт 35 лет Делал почьти все моторы кроме Самолётных.
Добрый день, уважаемая редакция и аудитория канала. Ведущий в данном видео достаточно убедительно и обосновано рассуждает на тему использования более густого масла, чем рекомендуется производителем авто в допуске. Тем не менее, прошу прокомментировать следующую ситуацию: при покупке авто (своего первого) и не имея опыта в тонкостях моторов и масел к ним, послушал собственника СТО, что при моем пробеге (170 тыс км для дизельного турбированного двигателя Peugeot DV4C 1,4 HDi) стоит уже перейти с 5w30 на масло 5w40 (не изменяя производителя). Ну послушал, залил. В принципе, машина ездит, все неплохо, на этом масле перезимовала, расход топлива был значительно выше чем летом на этом же масле. Летом укладывался в регламентные 5,8-6,5 л/км, а зимой с не долгими прогревами - и 9 выходило легко. Возможно более высокий расход топлива действительно из-за применения не "родного масла", ведь в допуске на этот двигатель только масла 5w30 и нет никаких 5w40. Пробег после той первой замены почти 6 тыс, по моточасам - уже пора заливать новое масло, ведь прошло точно более 250 ч, и, скорее всего уже даже 300 перешагнуло. В общем менять буду однозначно, но встал вопрос - вернуться на 5w30 или оставаться на 5w50 ? Заливал масло Тотал 5w40, рекомендованное для авто с сажевым фильтром (то есть АСЕА С2/С3). И основной вопрос к на отлично разбирающимся в деле это можно ли переходить с более густого, которое уже пусть и всего лишь на один цикл, но заливалось или нет? Если можно переходить назад с 5w40 на 5w30, то нужно ли промывать двигатель специальными смывками перед заливкой свежего масла? Масложора на 5w40 не было от слова совсем: за почти 6 тыс км пробега и поездках на короткие дистанции (5-7 км в одну сторону и назад в день) за 1 календарный год ушло около 1,5-2 деления из 12 имеющихся на щупе. что соответствует не более чем 200 мл масла в абсолютном исчислении. Прошу помочь разобраться в сим вопросе. Заранее благодарен за уделенное время.
Пробег 327 000 км. Лью Кастрол 5w-30 синтетика (есть запасы настоящего), замена через 6-7 т.км. угара почти нет, надо с/кв поменять. Если очень быстро ездить, то расход увеличивается. Логан 1 Ф2, 1.6, 8 кл.
Чудес не бывает если машина жрет масло нужно менять машину или прокладку между сидением и рулем.Замена масла вовремя и только то которое нужно не жадничейте.
Когда-то использовал либо мобил, либо Шелл 10в40 подъедало , но не критично , потом начал использовать Шелл 5в40 «по совету друзей», делал раскоксовку, поменял колпачки , а этой весной пришлось залить Роснефть 5в40 его на 3 тысячах сожрало , что уже вторую литрушку подливаю. Импортозамещение не помогло.
Голф 4 1.6 был жор и сильно дымел ,залил в масло димексид ,проработал 30 минут сменил масло ,2 раза снимал картер для очистки сетки насоса ,полностью забивается! Все 😮👍 нету дыма ,СОВСЕМ ! НО жор остался ,как ? Заливаю недорогое 10-40 думаю вина масла ,какое залить чтоб не выдыхало 😊
Не знаю,мне кажется даже если ты живёшь на севере и заливаешь например 5w40 ,и при этом пользуешься подогревом двигателя (катёл) и в процессе езды весь день машину не глушишь,то ни чего страшного тут нет! Масло не за густеет и насос его прокачает,потому что оно горячее! В моём случае Рено флюинс 1.6 МКПП,капризный фазорегулятор,всегда заливал 5w30 и всегда на холодный запуск стоял треск,а со времени а на горячую тоже. Менял масла,пробовал лить 0w30 не помогает. За 6 лет эксплуатации своего к4м угробил кучу фазорегуляторов. Всегда хотел по пробовать залить 5w40 ,но знатоки в автосервисах и продаваны запчастей и масел ,меня категорически отговаривали,типо для фазёра нужно масло по жиже. Но по жиже не работало. И фазёр обычно ходил не больше 20 тыш км. При цене его в 6 тыш рублей. Как бы хрен с ним В итоге последний раз заменил фазёр перед СВО, ещё по старым ценам,но из принципа залил 5w40 масло Ниссан. 8 тыш откатал без проблем! При очередной замене масла,а уже цены ушли в космос,и масло Ниссан стало стоить 8 тысяч рублей продаван втюхао мне за 5тыш масло эдэмицу 5w30,если бы вы знали,как я не хотел его брать! Мало того что 5w30 (опять) Дак ещё и масло не знакомое. Но Млять,продаван опять меня переубедил,что нужно лить 5w30, (опять) на мой вопрос ,а если опять фазёр за гремит,его ответ был таков,не за гремит,тебе его не правильно устанавливали,в этот раз мой мастер ставил,не гремел же. Я говорю нет!Но и масло Ведь было 5w40 !!! Продавец,нет лей это я отвечаю! Ну ок! Через 4 тыщи треск В итоге фазёр прошёл с новья 8 плюс 4 тыщи. Короче сливаю эту жижу эдимицу 5w30 и заливаю манол элит 5w40 ,8 тыш уже проехал,ни какого треска нет. Ни на холодную,ни на горячую! Вопрос,а может меня 6 лет разводили на масло и ремонты ??? Сегодня после 8 тыш км купил манол экстрим 5w40 так как это масло для двигателей с большим пробегом,а у меня уже больше 300 тыш км. Буду пробовать это масло,но для себя уже решил 5w40 для моего фазёра нормально! А цена фазорегулятора сегодня 25 тыш. Плюс замена отдельно.
заливать густое месло - палка о 2-х концах - снижение мощности двигателя из за механических потерь при прокачке более густого масла и отсюда трата на топливо
Увеличивать вязкость надо когда присутствует масложор и не ранее! Проф присадка от люквимоли заливается за 100км до замены масла и отмывает двигатель оооочень круто! Главным убийцем двигателей это высокая температура - не та что на панели приборов, а реальная ибо в жару в пробке с вкл кондц температура масла достигает 130⁰С при критических 110⁰С хотя на щитке t движка 90⁰С, а зимой при t на щитке 90⁰С температура масла редко превышает те же 90⁰С и потому на лето надо вязкость выше, а на зиму ниже то есть в феррари летом надо 5W50, а в Ниву зимой надо 0W30, а если сезоны для авто поменять то и масло наоборот и обоим это на пользу, а не во вред!
Почему появляются нов все очень просто раньше у двигателя было 3500 оборотов потом стали делать 5000 тысячь оборотов 7000 .если масло которое для 3500 т.о. залить на 5000 оно со временем будет коксоватся может забить сетку на масленом насосе в ваших документах должно стоять число оборотов двигателя у меня стоит можете посмотреть я много лет работал в автосервисе.
@@UMALCHIVAYнадо проверять давление в системе смазки и увеличить вязкость, если давление проседает. Также можно попробовать залить масло своей вязкости, но получше. В моем случае вот 0w40 оказалось лучше 10w40. Если мотор жрет масло - раскоксовку в цилиндры и новые маслосъемные колпачки. Это должно убавить масложер или дажетцстранить, но не гарантируется конечно. Если мотор изношен, то мотор изношен
Мужики, это... мужики! Я послушала начало: жидкое масло, густое масло... ГДЕ это написано: жидкое-густое????? В интернете попробуйте найти какое из масел жидкое, а какое густое? Мож вы это от рождения знаете? Если это никак не пояснено, то на кой мне тратить время на ваш супер умный ролик? Проблема простая: 18 лет масло было 15W40, один суперумник на СТО сменил на 10W40. После у меня СО2 стало высоким. Вот я не знаю, толи это совпадение и он хотел как лучше, толи настучать ему канделяброй по башке, чтобы "цифирьки" отличать научился на наклейках! И вы ещё тоже: жидкое-густое...Пользуетесь, что до вас канделяброй не достать...😁🤐
масло банально съездилось. Лью 5w20, первые 7000-8000 уровень не уходит не на миллиметр, ещё пару тысяч, и грамм 200 уйдёт. Но я езжу мало, и просто меняю раз в год, и редко это больше 8000км
Съездилось означает загрязнилось. Т.е. потеряло моющие свойства. Я 5W-20 меняю раз в 2 года через примерно 25000. И ничего никуда не уходит. Масло остается чистым. Так что все по-разному бывает.
Фольксваген пассат б6 2.0 fsi откапиталил лил мотюль 5в 30 угорало просто писец !!!! Перешёл на зиг зеро 0в 30. Все кручю до 7000 ни грамма не угорает все в норме 😊
Я как-то залил в М54 10w60. Тысячи не проехал, поменял обратно на 5w40. На густом заводился плохо и ехал плохо, и гидрики прокачивались плохо. А масложор, кстати, так и не прошел, как текло из-под клапанной крышки, так и продолжало течь, только густое! 🤣🤣🤣
15 лет назад я взял себе Гранд Вояджера, 2,5 ТД. Пробег был 190 000)) Да сих пор двигатель не ремонтировался. Масло 15W40 CF-4.Полусинтетика."лук@йл"!))😂😂
Хороший толковый познавательный обзор , рассказ , НО , есть одно большое НО , слушая эту умную реч , по неволе возникает тотже вопросс , не зная что в моторе , из-за чего он масло хавает , хер знает какое масло лить ! Тупо остаётся тратить деньги , и пробовать !
На моем моторе масло 0 /30, 5/30 и как альтернатива можно 5/40. Гуще нет смысла. Чем гуще тем сгорит его больше. Если отверстия в поршне у масл. колец подзабит то более вязкое масло их забьет еще быстрее и расход только увеличится. И масло 10 /60 или 5/50 не вижу смысла лить. Это от лукавого.
Может раскроете тему про разновидности масел? 5w30 у одного производителя разные бывают по API и ACEA. Многие люди об этом даже не знают и переходят на разных производителей 5w30 но на другие стандарты к примеру с обычного SN на A5/B5 или A3/B4 или еще что
И первое и второе система классификации масел. Первый Американский институт нефти, которые как названия особо ничего не меняет. Вторая ACEA целая ассоциация производителей. На вторых опираться куда надёжнее будет. Есть мануал, в нем допуски указаны и по API и по ACEA. А3 крепкие старые добрые полнозольные рецептуры. В 30-й вязкости почти как 40. Как правило можно увидеть в рекомендациях авто Европы А5, уже А7 более жидкие масла и как правило подходят для двигателей азиатского парка с их узкими каналами и менее термонагруженными. По API особых нововведений не видно, походу зарабатывают только на продаже своих допусков. Режут фосфор в пакетах присадок в угоду экологии SN. Сейчас в SP больше магния стало в угоду тренду защиты от LSPI.
Мазда 6 gg 2.0. Пробег 250к. Стала жрать как не в себя. Сухой щуп через 150км. Все закоксовано. Стал лить 10w40 вместе с присадкой смт2. Масло жор ушел. Конечно это не решение проблемы.
Да с чего вы взяли , что 150-200 это большой пробег?! 450-500 это большой! А 150 это только притёрлось всё
если бензиновый кореец то это много)
Согласен. Крузак 80 дизель, 1996 г.выпуска, замена масла через 8 тыс. км, мотор застучал на 850 тысячах пробега.
@@Админ-х5хСравнил ж с п.
Лада Гранта пробег 970 тысяч, это большой??
@@ОлегРусс столько тазики не живут, не позорься. Типа умное что сказал.
10w50 сейчас залил в kangoo, пробег что то за 900 000км, двигатель k7j, на 5w40 появился значок давление масла летом при больших температурах в пробках, поэтому купил 10w50 и езжу дальше, для справки- хона давным давно нет, выработка на цилиндрах большая, на 800 000км подкинул колечки MAHLE и сальники клапанов, масложора нет, от замены до замены (10 000км).. вкладыши шатунные изношены, ещё родные, они и стали у меня причиной смены масла на густое =D
Опасно, если давление горит, вкладыши с коленом могут быть изношены, заклинить может
@@МуслимКобзон-ъ7ж может, но пора бы уже на покой ему)
@@КириллРычков-й3д живой еще твой мотор? это что дизель?
@@Shurup33 да пока летает, подготовлен k7m с поршнями с вытиснителями но этот всё не подохнет зараза =D
@@КириллРычков-й3д у меня похожая херня пробег около 400к, моторчик 1,4 д4д тоета, я его конечно насиловаю когда нагретый, не знаю норма ли жор пол литра на 4000??? лил вроде норм масло лигуимули 5в30 для дизеля, все бы ничего но у меня пробка заливная прыгает сильно т.е. многовато газов из картера((( хз масло густое решит ли проблему или забить ездит дальше на 5в30?
в уставший двигатель более густое масло заливают для того чтобы повысить давление маслонасоса (при его износе), тем самым уменьшить вероятность масляного голодания. поэтому вкладыши реже проворачивает на более густом масле, банально от того что давление в системе больше
Хоть один здравый коммент.
И в новые моторы тоже лучше минимум 40 лить.
Чем выше давление и гуще масло тем лучше смазка и прочнее масляный клин.
Это любой первоклассник знает... А автор видео срет в мозги
Здравствуйте,дайте совет,акцент 190т пробег,жрет 400 гр на 1т.Каое масло залить zic x5 10w40 полусинь или х7 10в40 синтетику?.
@@velvetvelvet1981 Если хотите чтобы мотор жил долго , забудьте про синтетику, это маркетинговое дерьмо и есть причина масложора всех моторов.
Кольца залегают от полимеризовавшегося загустителя жидкого синтетического масла.
15W-40 и на 3-6 ткм замена (город-трасса) зимой добавьте просто 1л 0w-20 и все,
и до -25 смело можно использовать такой масляный суп.
Сделайте 2 раза раскоксовку поршней Лавром и потом присадку в масло Рутек или Реагент 3000 залейте и вы не узнаете свой мотор.
Масляный клин есть при любой вязкости хот 40 ка хот 20 ка.а вкладыши проворачивает не от этого а от перегрева ,а перегрев не от давления масла зависит а от производителности насоса,жидкое масло болше будет проходит через систему и лучше охлаждат трушящие части.хот и давления будет чуть ниже но поток болше.
👍
1. Главный критерий-это рабочий двигатель, т.е. правильная топливно-воздушная смесь. Это первое, что может создавать детонацию, как следствие перегрев стенок ДВС и образования нагара. (отсюда угар масла и его банальное горение).
2. Идеальная система охлаждения. (также влияние на нагар и работы всех узлов по охлаждению)
3. Топливо (его качество).
Вот после этого, можно "поиграть" с вязкостью. Скажу одно, степень вспышки и более густая база, все такие прочнее с нашим бензином.
Если жрет масло то кроме капиталки нечего не поможет. Лить можно что угодно, все съест.
не всегда, мне замена мск помогла)
Да не пизди
@@dongantv2963 какое масло???
Лил 4w40 хавал 1литр на 1000 +- по совету дрифтеров залил масло 10w60 доливаю 100 грам на 1000 живой пример кстати дыма из выхлопа не было совсем и компрессия по 15. Двигатель кручу 8тыс
Езжу так 2 год 30 тыс общий 137тыс гранта спорт на даработках
Плавно нужно переходить!У меня было 0w30,5w30,5w40 скоро перейду на 10w40,всё в допуске производителя, расход масла с каждой заменой уменьшился с 1.5 литра на 200 грамм (10000Kм).Масло только liqui moly лью.Рискну предположить что после 10w40,расхода не будет вообще. Автомобиль Ауди А4 б7 1.8 Т бензин,пробег 200000км .Это работает,но опять же нужно плавно переходить и это очень важно.Живу в Германии, морозов у нас нет.А вот в России зимой при -20 10w40 и если ещё турбина стоит ,я бы не рискнул.
И что у вас маслажора щас нет
У меня тоже Ауди 1.8 заливаю 5в40 жрет нормально
У меня Хюндай Акцент, ездил на 5w30 Eneos, мотор ел масло, сделал раскоксовку, и перешёл на G-energy 5w30, масложор прошёл но только на низких оборотах, при интенсивном темпе езды ( ближе к отсечке) масло всё равно ела, недавно поменял на 5w40 Роснефть Рейсинг Магнум, масло перестала есть во всём диапазоне оборотов, живу в Краснодаре.
А какой пробег?
Это полусинтетика 5w 40
Привет, можно твои контакты, на счёт расхода масла интересуют вопросы
я эту теорию проверял на мотоцикле и она не правдивая! заливал прям реально густое мотомасло 20w50 как жрало так и жрет! Пробовал лить разные масла толку ноль! а вот замена поршневой помогла!
НУ я про это и говорил. Что не всегда это реально помогает, точнее не так - часто это не помогает.
Если уже пробег большой, нужно ремонтировать ...
Супротек лечит любой масложор
@@Ашотсе присадки уже есть в масле, он что нарастит поверхности?)
@@Ашотсе Даже заменяет капремонт и обновляет ШПГ.
@@СерегасВятки До свидания катализатор ?
Купил пятилетнюю короллу в 2006м году пробег 75000 подъедала масло скорее всего из за особенности конструкции цилиндров и залегания колец. Езжу до сих пор(9.2024) доливая масло. Каждые 10000 меняю масло и воздушный фильтр. Пробег 240 тысяч. 10 лет лил 10 w40 cейчас лью 5w30. Разницы никакой не чувствую. Машина уже давно себя окупила.
@@user-ou7fd6cd1zкорова у тебя, а у него машина.
Кто производитель твоей короллы?
@@ВикторРеутов-в8с Тойота моторс япония.
лукойл ток остался в рассеи стране бакланов
120 кузов , турецкий да?
По своему 30летему опыту - иногда помогает, гдето в 33% случаев. От марки масла чаще, чем от вязкости.
Так вязкость у разных масел разная. Когда масло маркируют 5w40 например - это не точное значение. Это значит оно укладывается в определенный диапазон вязкости, который может быть очень близок к 30ти, так и к 50. Чуть больше или меньше и вязкость уже напишут 30 или 50. Например Лукойл Люкс и Арматек оба 5w40, но по факту Люкс гуще и его мой мотор не расходует, а Арматек подъедает. Как то так.
В своё советское время был горбатый, после пробега км 30 на холостых загоралась красная лампа давления масла, даже на свежем только залитом, потом залил ТАД-17 вязкую гипоидку, и всё равно после 30 км на холостых горела красная лампа давлени
Купил машину с пробегом 195 тысяч пробега. Проехал 800 км - ушло 1,5 литра масла. Бывший хозяин заливал 5W-30. Выход глушителя с внутренней стороны весь в масле. Что делать? Заливаю 5W-40. Жор ументшился до 500 гр на 800 км. По приезду домой залил 5W-50. Жор уменьшился до 1 л на 5000 км. Выхлопной патрубок сухой абсолютно... Так и лью синтетику 5W-50. Так езжу уже четыре года. Расход масла не меняется- 1 л на 5000 км. Масло меняю через 5000 км.
Здравствуйте,а какая у вас машина ,у меня тоже жор начался,машина ауди а6с6 3.2 ,вот ломаю голову лить или не лить 5в50,рекомендовано 5в30
@@БаракПиндосовичОбама Если пробег за 150 лейте однозначно 5W-50. У меня Тоёта Рактис, 1,3 литра. Я ещё к 50 - ке добавляю антидым (загуститель масла, летом). Это на первая моя машина, в которую я лью густое масло и везде отличный результат. Рекомендации эти для новой машины. Зазоры у неё нормальные для жидких масел, а для пробежных нужен более толстый масляный зазор в сопряжении поршневое кольцо - стенка цилиндра. Более толстая масляная плёнка значительно уменьшает прорыв газов и угар масла.Может быть мощность совсем немного упадёт за счёт увеличения усилия по прокачке масла в маслянных каналах. Такое у меня было только на одной машине с очень маленькой кубатурой 660 см куб. На таких больших объёмах движков это маловероятно.
если учитывать такую вязкость, то грей машину сначала. а лучше сделать апгрейд движка. если нет возможности, то ездить так. пусть кушает. но на зиму лей по жиже. что б насосы не менять. имхо. подбирать нужно самостоятельно. от марки двигателя не зависит. или залей присвтку по типу форсан для двигателя. керамическое напыление для стаканов. 😊
@@просто21млнПомогает присадка,у вас был опыт?Я думаю присадки не будут работать на алюминиевом блоке..
@@БаракПиндосовичОбамалей 5.50
В подборщиках масел Liqui Moly и Meguin есть отдельный буттон (кнопка) для тех ищущих, у которых машина с пробегом > 150000 км. Я для своей машины пробовал там подбирать масло без этой опции и с ней. Результат- оба подборщика для моторов с большим пробегом рекомендуют по SAE только цифру перед "W" на 5 больше, т.е., например, вместо 0W30, 5W30 (и я знаю, что LM и Meguin- это один концерн). А, вообще, качество масла от его вязкости не зависит. Если кто-то хочет смотреть в корень, то нужно открыть листы технических данных нескольких масел в разных вязкостях и сравнивать между собой вязкости при 40 и при 100°C, температуру застывания, коэффициент вязкости, температуру вспышки. Будет много интересного и неожиданного видно.
Один из самых адекватных отзывов про масла, что да- можно попробовать погуще, но если это такая вязкость есть в спецификациях, с поправкой на климат, без фанатизма и ожидания чуда после смены вязкости. А так глобально многие спецы говорят, что замена маслосьемных часто решает проблему, но тоже не панацея.
У знакомого был Краун,когда покупал ему тот хозяин сказал,что масло поджигает,5w40 и действительно мотор масло хавал,но когда он перешёл на 5w30,что соответствует книжке,масложор пропал совсем.
Твой хозяин умеет обращаться с машиной)
Ваз 2106 , с новья при нагреве промаргивала лампочка давления. Стал лить 5-50, лампочка не загорается. Заливал и 5-40, нормально. Давление в цилиндрах одинаковое. Сейчас езжу только на дачу и природу летом, перешёл на Ravenol HVP 15-50. По сути машина 100.000 ходит на 50ке. Пробег общий 140т. давление при 3000 об. давит 4.0. На холостых 1.0.
6 лет и примерно 80 т.км. ездил на 5w50 ngn. До этого 5w40 и тоже ngn - расход масла на 50-ке В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ!!! Audi a4 b6 2.0 ALT. Ничего не померло)). Лил круглый год.
В амурке опасно такое лить до -40 темпер бьёт..
По сути , все " жидкие " масла созданы только для экономии топлива. Есть много видео , где люди измеряют давление масла на холостом ходу , так вот , на "жидких" маслах давление ооочень маленькое , а это плохо.
Да, экономия топлива, но не зашита двигателя…
Народ ломает копья в спорах по маслу, а антифриз никогда не меняет. Удивительно, а откуда перегревы двигателя. Про чистые радиаторы вообще не хочу говорить
Согласен с вами! Радиаторы хотя бы раз в 3 года нужно чистить!
Антифриз тоже часто меняется. Например потекла помпа, сначала какое то время просто доливаешь несколько раз в неделю. Потом как надоест - решаешь проблему с течью, но антифриз, по-сути, уже поменян. Я вот, например, за 2 месяца подлил 2 пятилитровые канистры. Считаю, что антифриз уже заменил.
@@vyacheslav388 поздно пить боржоми . вообще то по всем нормам антифриз нужно менять раз в 3 года . тормозную жидкость если есть АБС каждый год .во избежание коррозии и заклинивания цилиндров . масло и фильр 6 т. км .за 6 т. км масло превращается в жижу масляный фильтр засоряется продуктами - частицами металла возникающими при трении . далее масло с частицами - увеличивающими износ гуляет по двигател.жидковатое масло - меньше давление .тоньше масляный клин. проверяется качество масла -Легко . без профессоров и всяких анализов . после замены - оставьте в баночке грамм 20 чистого масла - потом после пробега 3 - 4 т. км возьмите на щупе потрите между пальцами масло . и сравните таким же образом со свежим в банке. вы удивитесь . а после 6 т.км вы просто можете в обморок упасть . масло будет склеивать пальцы . о каком смазывании может идти речь . метод довольно простой и действенный. . и на всякого мудреца - довольно простоты
Как по мне, так опираться при выборе масла нужно почитав инструкцию к авто и главное в выборе не вязкость, а зольность (если я правильно выразился), в моем случае это допуск по А3/В4, а вязкость это дело десятое
Вязкость больше от суровости климата зависит. А про средний пишут про 5w30
лукойл ток остался в рассеи стране бакланов
По кинематической вязкости лучше смотреть, допустим у меня на рапиде 1.6 жрёт, у кого тот же движок говорят кинематическая вязкость масла должна быть 13,8. Это косяк конструкторов движка, большие зазоры, по этому толщина плёнки должна быть толще
Густое масло может снизить расход. Но через время опять расход вернётся и с густым маслом. Был подобный опыт
скажу кратко,работа двигателя не ограничивается трением колец по стенкам цилиндра,и если там износ то в других частях двигателя все зазоры в большинстве случаев остаются прежними,такие как например шейка коленвала и шатунный вкладыш,или каналы в поршне и его перегородки с теми же кольцами могут оставатся в допуске по рекомендациям завода изготовителя,так что густым маслом можно и навредить обеспечив коленвалу и вкладышам в холодную зиму масляное голодание на пару минут,а это уже плохо,так что или уже ездить с масложором подбирая масло ко времени года чтобы продлить жизнь мотору до капремонта,или уже капиталить его по полной,так как чудес с моторами двс не бывает,за исключением отлегания маслосьемных колец после раскоксовки и уменьшением масложора до минимума,надеюсь ясно обьяснил
Закинь форум + молибден ...хотя бы 9991...и ты удивишься....поющей работе ДВС...понятно...если ещё всё живое...
Вязкость масла нужно менять только при переходе на летний/зимний сезон
Нужно понимать: жор масла для этого мотора норма или нет,ну а потом уже парить голову
Какой сезон, очнись, кто, где и когда так делает, это может быть единицы, автофанаты поехавшие ...
Это только если ты живёшь в Сибири где перепады температур бывают от -40 зимой до +35 летом, а так какой смысл, современные масла хорошие являются всесезонными
@@Siberia734живу в Сибири. Зима близко. Гаража нет. Сезонный головняк. Заводить авто по утрам в -35 тот ещё стресс
Прекрасно понимаю, что такое запуск в - 35. Проблема сводится к нулю: бюджетный вариант, котёл от розетки, либо дороже, это автономка😉😉😉
Уверен, вы и сами это знаете)
Проехали, это было лет сто назад
5W40 лью Лукойл, пробег сейчас 418 000- машина 2017 года купил в магазине с пробегом около 4-тысяч, Лью Лукойл люкс с первого дня, ни капли не жрёт до сих пор, мотор идеально работает
и продолжай лить сказки в уши )
@@ВикаМарина-о1р Для начала вам не мешало бы научиться разговаривать с людьми, я сказал как всё есть у меня, и это чистая правда. Лукойл хотя бы чистое масло но он не всем моторам подходит, ну а вы можете лить всякие Зики Шел Хеликс и тд но сегодня прежде чем лить их подумайте что внутри этой канистры, этих масел там точно нет.
В каком магазине брали авто?
@@ВикаМарина-о1р ну вот что...маршрутка- колпино звёздная.газель.салон битком. скорость под 90( по секундомеру работали) и вывозили всех желающих добраться на работу или с работы по своим делам.движок406.один раз в месяц серьёзное ТО 2. так вот, давали нам 2 канистры ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W40, одну заливали при ТО 2 , а вторую, банально пиздили, потому что дрыгатель не кушал масло от слова совсем.когда я уволился пробег был 605000.позже через где то полгода встретил водилу этого авто: он сказал доливает 0.5 литра на 10.000 км.вот такие у машины были пробеги.но это было давно и правда.
Подьедало на RAV4 атмосферник при пробеге 130000 ,начал лить. 5w50 и масложёр пропал ,уже пробег 190000 и всё ок и не пугай людей
зачем тратить дорогое масло . заливай летом 10 в 40 (50) и будет счастье . зимой конечно для запуска при ниже минус 20 нужно 5 в . иначе без подогрева на 10 вряд ли запустится.
Лью в свою Корону Премио 97 года 5в 40 Роснефть и меняю через 4-5 тыс км. Никакого масложора, хотя уже 500 тыс пробег
Скорее всего у вас старая поршневая (большая или высокая), а также чугунный блок.
@@Avto-Blogger Так и есть)
Дык,он не успевает сожрать,как Вы масло меняете!..))))
очень грамотно делаеш, лей дешевое масло но часто меняй
@@DERIVACIA мягкий знак в "делаешЬ*" потерял!..
Мой авто из Америки, я в РФ первый владелец. Там было дилерское обслуживание и заливали мануальную веретенку 5w20 - делал эндоскопию, а в цилиндре полосы...еще не задиры, но к тому шло. Я заливаю 10w40 и за мои 50 тысяч пробега изменений нет. По мануалу, опять же, нет никаких альтернатив - одно масло, одного производителя и одной вязкости. Еще, по мануалу, масло в коробке у меня не меняется и рассчитано на весь эксплуатационный срок. Но я поменял масло в коробке как только купил машину, потому как мне на ней еще ездить. Если следовать мануалу в плане масел, машина у тебя проездит ровно сотку и ты купишь ноаую
Там и 20w50 есть, думаю летом оно полезней будет
У меня друзья многие льют 5w40 из агругументов пленка толще жрать не будет. Сам залил на рио3 5w30 как заливали до меня(и как лил дилер), все пугали тонкой плёнкой и будущим масложором. В итоге понял что людям бестолку объяснять что разница между 5w30 и 5w40 очень маленькая
Смотря какая тридцатка и сороковка. Вы как будто не понимаете, что маскировка 30 или 40 - это не точные значения вязкости, а диапазон. Тридцатка может быть почти двадцаткой или сороковкой. И сороковка аналогично.
@@ViacheslavX нее давайте вот без этих заморочек, я понимаю что исключения есть.Но я имел ввиду одну линейку, одного производителя, просто чуть чуть разная вязкость.
@@Maks_52которая при высокой температуре может повести себя капитально по разному
Был Б3 пассат 1,8 моно, летом иногда загоралась лампа давления масла на низких оборотах в жару. Масло было помоему 10w-40. Залил 5w-50 мобил1. Лампа перестала срабатывать. Тяга на низах сумащедшая,только мотор крутился до 4000 об/мин,а дальше тяги небыло( хотя это низовой мотор у меня был.Марка "ABS"). Гидрокомпенсаторы шумнее работать стали.
Покатался месяца 3-4,сменил на синтетику 5W-40. Мотор стал тише работать и помоему(давно дело было) лампа давления масла перестала срабатывать. После этого лью только синтетику,качество на порядок выше.
Да и надо понимать,что 5W-50 менять надо чаще 1раз в 6000км,потому,что маслянные цепочки длинные и они быстрее ломаются.
0w40 - лучшие сороковки. 0w50 - лучшая 50-ка, но такую днем с огнём не сыскать
Например летом температура масла в двигателе около 100 градусов иногда и больше! Масла разного качества с одинаковым показателем вязкости могут значительно отличаться на такой температуре. Например какая нибудь дешëвенькая полусинтетика станет очень жидкой, а крепкая синтетика не будет сильно жидкой и будет сохранять крепкую маслянную плëнку. Так что лить просто хорошую синтетику, да и всë..
Если температура ДВС на панели показывает 90.гр то масло 110гр
Ещё один маркетинговый высер.
Только минералка если вам нужна долгая жизнь мотора.
@@АлександрИванов-з5м4п А если вжаривать на трассе то все 130°
@@igor2030ign Температура масла 130° для гражданских моторов это уже много, по трассе обычно охлаждение мотора лучше, вот если по городу например вжаривать и резко останавливаться на каждом светофоре или ещë где либо, будет выше температура, или на офроаде, когда почти на месте стоишь а обороты большие..
@@igor2030ign Почему на минералке мотор будет дольше служить? Минералка на сколько я знаю неслабые отложения в моторе оставляет, даже если еë вовремя менять, а в современных моторах эти масло каналы с иголку, и что будет если они закоксуются? )
Если у вас стало уходить масло с пробегом, то:
1) проверьте утечки с сальников и прокладок, в идеале все устранить, минимум серьезные утечки. Запотевания маслом можно не устранять, оно кроме визуальной составляющей ни на что не влияет.
2) залейте раскоксовки в цилиндры;
3) замените маслосъёмные колпачки.
Если выше указанные действия не привели к уменьшению угара масла, то тогда капитальный ремонт только.
Стоило ещё, как минимум, сказать, что такое "жрёт масло". У некоторых движков может быть естественный угар в сотню мл на 1000км, а то и больше в несколько раз, если движок крутят хорошо. С какого порога начинается "жрёт масло"?
Более 800мл на 1000км, это мануал по автомобилю мазда 6 и хендай акцент
Опять людям мозги пудришь, первое число не влияет на вязкость, разве что зимой при пуске и при первых минутах, а там расхода вряд ли будет, если не выдавит где-нибудь, при рабочей температуре за вязкость говорит второе число, вот
первое число как раз и говорит о вязкости при температуре ниже нуля . второе - овязкости при плюсовой температуре допускается якобы до 40 гр. . поэтому в испании где температура ниже 10 не бывает . а выше 50 бывает - применяется масло 20 в 60 . допускающее работу двигателя при 60 градусах на улице . если кто не верит . то я лично такое масло заливал в испании.. и никаких синтетик.
200 т км с нуля заливал 5/40 ! И после 210 т км перешёл на 5/30. Никаких изменений все по прежнему ок ! Исправном моторе все допустимые вязкости масел можно применять без проблем ! Если уже есть проблемы ничего уже не поможет ! Мотор дизель у меня .
Когда моя люба перевалила за 200т.км,начал заливать Репсол 10-40,мотор отдично себя чувствует,3 года на этом масле,240т.км,полет нормальный!
Люба это жена? Ты в неё заливаешь?
Считаю, что есть три основных проблемы, связанных с "масложором" в порядке убывания.
Первое: "манагерская" конструкция и исполнение большинства современных легковых двигателей, рассчитанная на первого владельца(100-150т.пробега до капиталки, то есть замены).
Второе: средний уровень квалификации и качества работ большинства автосервисов на оценку три с минусом по пятибалльной шкале.
Третье: уровень технической грамотности и отношение к техобслуживанию и правильной эксплуатации авто большинства водителей на те же три балла.
Так 5w40 и 10w40 при 100градусах вязкость одинаковая. Отличие только зимой в мороз. Я скажу так что в старый мотор если залить синтетику ПАО. Потечёт все со всех щелей. Старые резинки тупо не выдержат
Да глупости это всё, миф со времён жигулей там сальники не были рассчитаны на синтетику.
@@araarab4928 согласен с вами
@@araarab4928 не миф ни разу. Синтетика ссытся со всех щелей если мотор старый и рти уже не свежие
Масло надо лить согласно номеру допуска в инструкции! Если есть масложер, значит вы Лили не то масло! Делайте раскоксовку колец . Если не поможет, возможно проблема с маслосьемными колпачками!
У меня 10 лет назад был аудик 100 2.8, на горячую летом на холостом загоралась масленка, давление было в районе 1 очка. На оборотах 2-2.5. Купил банку "меда" от маннола, густая присадка такая. Давление за тройку ушло, масленка перестала загораться, ну и первые месяца 4 ни разу не доливал масло. после 5й тысячи пробега, в конце осени, уже пришлось грамм 300 долить. Так что мед вполне себе вариант для больших пробегов.
Нахуа мед брать если есть 15w-40 или 20w-50? Отличные масла.
@@ВикторГлобин-д2х на лето мёд очень хорошая тема. Но только синтетика срет на поршни загустителем! Минералка 20-50 идеал для тех кому нужен пробег до капремонта 400ткм минимум
Какое масло рекомендовано заводом изготовителя такое и нужно лить! Под него рассчитана работа масло насоса, каналы в двигателях и т.д. Единственное менять нужно в два раза чаще чем советует завод.
Да, и заливать другое масло отличное от того что советует завод
Спасибо !🔥 объяснение ваше простое и понятное .
когда сам производитель авто рекомендует какое масло.🛢️
Новый мотор зазор 0,02, а 150тыщ+ зазоры уже 0,04 ну и масляный насос тоже получает выработку то есть давление в любом случае падает с увеличением пробега, а значит задиры более частое явление и конечно переход к примеру с 0W30 на 5W40 значительно отложет капремонт на 50-70тыщ если масложёр не более 1л/7000км.
Kia Optima 2.4 2017. 172000 км
Замена каждые 250 моточасов. Примерно 5-6 тысяч км.. масложора нет.
Круто! Вкладыши не смотрели?
@@Avto-Blogger мне делали в том году лёгкую капиталку.. кольца меняли и тд. Я раньше менял масло редко делал перепробеги. Щас соблюдаю всё. Проехал уже тысяч 40-45 после ремонта все норм.
@@Avto-Blogger до ремонта масложор был литр на тысячу. А начиналось все с 300 гр на тысячу. Масложор был с 90000 до 120,000 км Потом ремонт. Перед ремонтом каталик удалил
Нет допуска строго 5W30! Всегда есть от 0W20 до 10W40 и т.д. То есть если в Mazda 6 мах вязкость 5W50 то почему я его не могу использовать?! Смена масла с 0W30 на 5W40 не может навредить двигателю ВООБЩЕ! Увеличение вязкости помогает и я это проверял на более 10-ти убитых моторах хотя можно уменьшить темпрературу сробатывания вентилятора!
Реально большой пробег 290 тысяч, у меня 475 тысяч мне уже наверное можно попробовать залить что-то погуще 😊
На моей машине пробег 410.000 км. Проблем никаких нет, масло не жрёт. Заливаю только Эльф 10w40 меняю каждые 10.000 км.
движок рено?
Теоретически вы правы..а в реале- 2NZFE.пробег 300000 т.км расход на 10000 т.км.- 500-700 гр.масла 10w40.. Хотя с завода рекомендовано- 0w20 ...экспл.на Юге.. Как то так...🤝
а с менее вязким маслом какой расход?
@@andreyarmand не знаю...т.к.более 10 лет кроме 10/40...?????
Это не расход, на 10000 км. Не заморачивайся.
@@АнатолийЕвдокимов-ю1ж Да я вообще-то не заморачиваюсь...чисто поделился опытом...
@@АнатолийЕвдокимов-ю1ж Здравствуйте...После вашего коммента заморочился...Промывка+раскоксовка+ присадки....После ТО 5ткм пробег...заменил только М.Ф...качу дальше до 10....Пока все ок!!! Тьфу-тьфу...
200-250 тыс км для проверенных марок авто и хотя бы своевременном замене расходников и масла это не большой пробег. Даже слух режет большой пробег 200 тыс. Да у нас люди первую свою машину берут ей 20 лет и пробег 200 тыс
На 155 тыс. км перешёл с Amsoil Signature Series 5w-30 на Redline High Performance 10w-30. Мотор стал работать гораздо приятнее. Рубеж 100 тыс. миль называют западные производители. После него ILSAC, Dexos лучше не использовать.
Короче , мой опыт, мотор м54 , пробег 450 тысяч, не капиталился, в семье с 2004 года, по началу жрал 300, потом 500 , потом 1200 грамм на 1000км , сделали раскоусовку , поменяли сальники и квкг, расход сейчас 800 грамм, короче буду делать лёгкую капиталку , это владыши, наборные кольца и по мелочи что понадобится, не тратьте деньги впустую , а если пробеги не большие , дешевле доливать эти 300-500 грамм, потому что капиталка не окупится , сейчас лью армотек 5w40 , до этого каталась на валволайна долго, очень хорошо моет мотор, но дороже в 2 раза и не всегда можно быстро найти в городе , после капиталки буду лить только валволайн
К слову , масло мы меняем на 5-7 тысяч пробега) 😊
В каждом движке свои масло каналы , диаметр которых рассчитан под заводской допуск масла , а если лить густое масло то и проходить оно будет через них хуже , как бы не попасть на паслянное голодание , что будет ещё хуже чем жор масла .... это окончательно угробит дрыгатель..... взять в пример те же Хондовские движки , где в принципе нельзя по допуску лить густые масла
Вот пишут же мануале можно лить густое масло в жарких регионах. Значит можно. Чего воду в ступе толочь? Рабочая температура двигателя чем отличается в разных регионах? Лил я с новья в короллу 150 0w20 ну и привело это к жору при пробеге 130 т.км. Приятель лил 5w40. Жора нет. Да и официалы по гарантии тогда в 2007 году лили 5w40. повёлся на маркетинговый ход экономии бензина, экологии и т д. Имею головную боль теперь.
Почисти/замени клапан вентиляции картера. Жор может пропасть. Машина то старая, режимы эксплуатации разные, фильтры могут быть разные, чтоб так прямолинейно сравнивать с машиной приятеля.
Королла 2012 г 0w20 пробег 170 000 всё гут.
Да,у меня так было.Поменял производителя и стало гораздо лучше.
А масляные каналы с пробегом увеличиваются? Чтоб вязкость поднять
В этом суть и заключается.
Если перевести примитивный на человеческий : масляные зазоры увеличиваются, чтобы давление поднять..
Нынешние масла все очень жидкие, поэтому меняйте через 5 тысяч и ничего двигателю не будет.
Я залил двадцатку в корейца, громыхал как ведро с болтами, особенно тысячам к трем пробега, на сороковке стало гораздо мягче. Мотор новый.
Как сделать раскоксовку на V образном двигателе площадь поршня не покрыть 😏😏😏
Если оно загустело в результате пробега, его менять надо срочно.
Взял 10 w 40 и 5 w 40 лил его по разным посудам и разницу не увидел. Одинаковое)
У нас в Казахстане на юге,летом +40 +45 градусов,а зимой нет снега но ветра -20-30. Чтобы вы посоветовали заливать нам в летний и зимний периоды. Буду благодарен ответу,всем удачи.
Уезжай в Краснодар мой тебе совет и лей 5w30😊
мочу осла
Интересная у вас теория,а если я скажу что на 5в40 бывает расход на одних маслах, при чем на трассе только,а на 5в30 его нет что тогда,случай с подделкой исключаем,я знаю такие примеры ДВС при этом также рассчитан на большую вилку вязкостей.
правильно,жиже надо лить,промоет каналы в поршнях, но лить каждые 2500км,разов пять,и реанимировать движок реально
Масложор никак не остановиш если сальники клапанов отсохли и кольца прилипались к поршню,точно откапиталить,а так у всех масел есть срок истечения эксплуатации.Хорошие масла в Европе и в США.
А по теме я подбираю масло по допуску но есть масла с большим угаром а есть с минимальным. У меня на пикапе энеос жрало перешел на кастрол перестало.
Спасибо за информацию😊👍💪
За 30 лет автовладений , было машин так 10, ни один мотор не жрал масло, даже спустя пробеги за 350.000км. Потому что супер строго следил за заменой масла, не более 180-220 моточасов на 1 замене, или 3000-6000км. Или 2-3 раза в год если машин очень много стоит.
Ваг с нуля жрет масло 😂
И бмв
@@ИванИванов-ъ8л2н большинство пробег делит на среднюю скорость. Например если вы проехали 5000 км, а средняя скорость у вас 25км/ч, то это уже 200 моточасов, т.е. значение, близкое к рекомендованному пределу для обычного гидрокрекинга.
А если менять через тысячу,то вообще охренеть можно,а можно залить свежее масло и не ездить,вообще маслажера не будет 😅!
В Японии через три тысячи меняют, были машины с отметкой на дверной рамке к примеру 112 тыс. следующая 115 тыс.
10w40 хороша для цепных ГРМ. Устраняет звон если оригинал. И при нагреве мотора мало теряет вязкость. Но это летом. Мой опыт на СТО. Можно залить энеос. Если найдёте. ЗИК шмик и другая не канает. Можно Пемко 5w40 для цепных.
И если жор масло идёт. То либо новый мотор покупай либо капиталка. Другого нет выбора. Проверь сам. Мой опыт 35 лет
Делал почьти все моторы кроме Самолётных.
Добрый день, уважаемая редакция и аудитория канала.
Ведущий в данном видео достаточно убедительно и обосновано рассуждает на тему использования более густого масла, чем рекомендуется производителем авто в допуске.
Тем не менее, прошу прокомментировать следующую ситуацию: при покупке авто (своего первого) и не имея опыта в тонкостях моторов и масел к ним, послушал собственника СТО, что при моем пробеге (170 тыс км для дизельного турбированного двигателя Peugeot DV4C 1,4 HDi) стоит уже перейти с 5w30 на масло 5w40 (не изменяя производителя). Ну послушал, залил. В принципе, машина ездит, все неплохо, на этом масле перезимовала, расход топлива был значительно выше чем летом на этом же масле. Летом укладывался в регламентные 5,8-6,5 л/км, а зимой с не долгими прогревами - и 9 выходило легко. Возможно более высокий расход топлива действительно из-за применения не "родного масла", ведь в допуске на этот двигатель только масла 5w30 и нет никаких 5w40. Пробег после той первой замены почти 6 тыс, по моточасам - уже пора заливать новое масло, ведь прошло точно более 250 ч, и, скорее всего уже даже 300 перешагнуло. В общем менять буду однозначно, но встал вопрос - вернуться на 5w30 или оставаться на 5w50 ? Заливал масло Тотал 5w40, рекомендованное для авто с сажевым фильтром (то есть АСЕА С2/С3). И основной вопрос к на отлично разбирающимся в деле это можно ли переходить с более густого, которое уже пусть и всего лишь на один цикл, но заливалось или нет? Если можно переходить назад с 5w40 на 5w30, то нужно ли промывать двигатель специальными смывками перед заливкой свежего масла?
Масложора на 5w40 не было от слова совсем: за почти 6 тыс км пробега и поездках на короткие дистанции (5-7 км в одну сторону и назад в день) за 1 календарный год ушло около 1,5-2 деления из 12 имеющихся на щупе. что соответствует не более чем 200 мл масла в абсолютном исчислении.
Прошу помочь разобраться в сим вопросе. Заранее благодарен за уделенное время.
Ловля блох. Покупай то, что дешевле. Разница по вязкости минимальная. Лично я бы оставался на 5W-30, раз проблем не было.
Сначало димексидим по крейзи макс . Чистим еще пенной раскоксовкой. А потом уже заливаем синтетику и смотрим за расходом масла
густое масло сложнее снимать маслосъемным кольцам и расход масла только увеличится.
Не смеши.
Пробег 327 000 км. Лью Кастрол 5w-30 синтетика (есть запасы настоящего), замена через 6-7 т.км. угара почти нет, надо с/кв поменять. Если очень быстро ездить, то расход увеличивается. Логан 1 Ф2, 1.6, 8 кл.
Чудес не бывает если машина жрет масло нужно менять машину или прокладку между сидением и рулем.Замена масла вовремя и только то которое нужно не жадничейте.
сааб 9-3 2008 год 2 литра турбо, пробег 340к, турбина родная, все родное на нем, за 8000 не жрет совсем, 5-40 всю свою и его жизнь лью)
Когда-то использовал либо мобил, либо Шелл 10в40 подъедало , но не критично , потом начал использовать Шелл 5в40 «по совету друзей», делал раскоксовку, поменял колпачки , а этой весной пришлось залить Роснефть 5в40 его на 3 тысячах сожрало , что уже вторую литрушку подливаю. Импортозамещение не помогло.
Есть присадочки!!!
Они реально временно помогают!!!
Можно около 100тк протянуть!!!😁😁😁😁
На обкатку после капиталки лил густое. Оно не стекает в картер постоянно смазка.
Газпром рекомендует например в кашкай до 20 года лить 20в50 :)
Молодец, хорошо все объяснил!
Спасибо за добрые слова!
С ку я ли
Что то лить вместо того, что надо - бредовый концепт. Нужно просто ремонтировать движок и искать причину
Голф 4 1.6 был жор и сильно дымел ,залил в масло димексид ,проработал 30 минут сменил масло ,2 раза снимал картер для очистки сетки насоса ,полностью забивается! Все 😮👍 нету дыма ,СОВСЕМ ! НО жор остался ,как ? Заливаю недорогое 10-40 думаю вина масла ,какое залить чтоб не выдыхало 😊
5w 40 попробуй, не пожалеешь. Сам на таком езжу.
Не знаю,мне кажется даже если ты живёшь на севере и заливаешь например 5w40 ,и при этом пользуешься подогревом двигателя (катёл) и в процессе езды весь день машину не глушишь,то ни чего страшного тут нет!
Масло не за густеет и насос его прокачает,потому что оно горячее!
В моём случае Рено флюинс 1.6 МКПП,капризный фазорегулятор,всегда заливал 5w30 и всегда на холодный запуск стоял треск,а со времени а на горячую тоже.
Менял масла,пробовал лить 0w30 не помогает.
За 6 лет эксплуатации своего к4м угробил кучу фазорегуляторов.
Всегда хотел по пробовать залить 5w40 ,но знатоки в автосервисах и продаваны запчастей и масел ,меня категорически отговаривали,типо для фазёра нужно масло по жиже.
Но по жиже не работало.
И фазёр обычно ходил не больше 20 тыш км. При цене его в 6 тыш рублей.
Как бы хрен с ним
В итоге последний раз заменил фазёр перед СВО, ещё по старым ценам,но из принципа залил 5w40 масло Ниссан.
8 тыш откатал без проблем!
При очередной замене масла,а уже цены ушли в космос,и масло Ниссан стало стоить 8 тысяч рублей продаван втюхао мне за 5тыш масло эдэмицу 5w30,если бы вы знали,как я не хотел его брать!
Мало того что 5w30 (опять) Дак ещё и масло не знакомое.
Но Млять,продаван опять меня переубедил,что нужно лить 5w30, (опять) на мой вопрос ,а если опять фазёр за гремит,его ответ был таков,не за гремит,тебе его не правильно устанавливали,в этот раз мой мастер ставил,не гремел же.
Я говорю нет!Но и масло Ведь было 5w40 !!!
Продавец,нет лей это я отвечаю!
Ну ок!
Через 4 тыщи треск
В итоге фазёр прошёл с новья 8 плюс 4 тыщи.
Короче сливаю эту жижу эдимицу 5w30 и заливаю манол элит 5w40 ,8 тыш уже проехал,ни какого треска нет.
Ни на холодную,ни на горячую!
Вопрос,а может меня 6 лет разводили на масло и ремонты ???
Сегодня после 8 тыш км купил манол экстрим 5w40 так как это масло для двигателей с большим пробегом,а у меня уже больше 300 тыш км. Буду пробовать это масло,но для себя уже решил 5w40 для моего фазёра нормально!
А цена фазорегулятора сегодня 25 тыш.
Плюс замена отдельно.
30 ка слишком жидкое масло особенно в разогретом состоянии , лучше использовать 40 ку особенно летом
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста после капитального ремонта какое масло нужно залить мне посоветовали 0W30 можно?
заливать густое месло - палка о 2-х концах - снижение мощности двигателя из за механических потерь при прокачке более густого масла и отсюда трата на топливо
Здравствуйте. Мне тоже советовали лить гуще после определённого пробега, но у меня мнение схоже с вашим. Напишите про мягкую промывку, интересно.
Увеличивать вязкость надо когда присутствует масложор и не ранее! Проф присадка от люквимоли заливается за 100км до замены масла и отмывает двигатель оооочень круто! Главным убийцем двигателей это высокая температура - не та что на панели приборов, а реальная ибо в жару в пробке с вкл кондц температура масла достигает 130⁰С при критических 110⁰С хотя на щитке t движка 90⁰С, а зимой при t на щитке 90⁰С температура масла редко превышает те же 90⁰С и потому на лето надо вязкость выше, а на зиму ниже то есть в феррари летом надо 5W50, а в Ниву зимой надо 0W30, а если сезоны для авто поменять то и масло наоборот и обоим это на пользу, а не во вред!
Почему появляются нов все очень просто раньше у двигателя было 3500 оборотов потом стали делать 5000 тысячь оборотов 7000 .если масло которое для 3500 т.о. залить на 5000 оно со временем будет коксоватся может забить сетку на масленом насосе в ваших документах должно стоять число оборотов двигателя у меня стоит можете посмотреть я много лет работал в автосервисе.
@@UMALCHIVAYнадо проверять давление в системе смазки и увеличить вязкость, если давление проседает. Также можно попробовать залить масло своей вязкости, но получше. В моем случае вот 0w40 оказалось лучше 10w40.
Если мотор жрет масло - раскоксовку в цилиндры и новые маслосъемные колпачки. Это должно убавить масложер или дажетцстранить, но не гарантируется конечно. Если мотор изношен, то мотор изношен
Оказалось все с точностью, да наоборот. Когда сделал промывку двигателя, давление масла упало. Вот Дак промыл масленные каналы .....
Мужики, это... мужики! Я послушала начало: жидкое масло, густое масло... ГДЕ это написано: жидкое-густое????? В интернете попробуйте найти какое из масел жидкое, а какое густое? Мож вы это от рождения знаете? Если это никак не пояснено, то на кой мне тратить время на ваш супер умный ролик? Проблема простая: 18 лет масло было 15W40, один суперумник на СТО сменил на 10W40. После у меня СО2 стало высоким. Вот я не знаю, толи это совпадение и он хотел как лучше, толи настучать ему канделяброй по башке, чтобы "цифирьки" отличать научился на наклейках! И вы ещё тоже: жидкое-густое...Пользуетесь, что до вас канделяброй не достать...😁🤐
масло банально съездилось. Лью 5w20, первые 7000-8000 уровень не уходит не на миллиметр, ещё пару тысяч, и грамм 200 уйдёт. Но я езжу мало, и просто меняю раз в год, и редко это больше 8000км
Съездилось означает загрязнилось. Т.е. потеряло моющие свойства. Я 5W-20 меняю раз в 2 года через примерно 25000. И ничего никуда не уходит. Масло остается чистым. Так что все по-разному бывает.
Фольксваген пассат б6 2.0 fsi откапиталил лил мотюль 5в 30 угорало просто писец !!!! Перешёл на зиг зеро 0в 30. Все кручю до 7000 ни грамма не угорает все в норме 😊
Я как-то залил в М54 10w60. Тысячи не проехал, поменял обратно на 5w40. На густом заводился плохо и ехал плохо, и гидрики прокачивались плохо. А масложор, кстати, так и не прошел, как текло из-под клапанной крышки, так и продолжало течь, только густое! 🤣🤣🤣
Тяжело прокладку поменять?
@@Govnyasha1993 На М54 довольно тяжело, там надо разобрать ВСЕ.
@@pestkrank Есть присадки стоп-течь.
@@Victor-Kostuchenko Ну так я и заюзал. когда продавал. :D
@@Victor-Kostuchenko и движок через месяц клинит.
При жоре масла, более "густое" масло уходит ещё веселее.
на тойоте 5-30 подъедало за 6 тыс 350гр, залил 5-40, за 6тыс пробега грамм 50 подлил это максимум.
В Хонду с самой покупки лил 0w20 и бед не знал. Продал с пробегом в 450 000км, двиг как новый. Сейчас Митсубиси, тот же 0w20, пробег пока 160 000км.
И ещё лью такое на котором у вас крестик стоит , зима, лето 15 лет в один мотор проехал 300 000км хоть бы что
15 лет назад я взял себе Гранд Вояджера, 2,5 ТД. Пробег был 190 000))
Да сих пор двигатель не ремонтировался. Масло 15W40 CF-4.Полусинтетика."лук@йл"!))😂😂
Хороший толковый познавательный обзор , рассказ , НО , есть одно большое НО , слушая эту умную реч , по неволе возникает тотже вопросс , не зная что в моторе , из-за чего он масло хавает , хер знает какое масло лить ! Тупо остаётся тратить деньги , и пробовать !
Про допуска масла надо было тоже сказать. Есть 5/30 как 5/40
Забыл сказать про масленные каналы. Они тоже рассчитаны под определённую вязкость масла. Так что лучше не отходить от допусков мотора
Уверены? Посмотрите значение вязкостей масла при 100 градусах у 5w30 и 10w40, будете удивлены.
@@Aid946 до 100 градусов надо ещё прогреть, особенно зимой....
@@fst1roman при движении без проблем прогреется.
@@fst1roman все верно👍
Масло можно лить пустое или же смешивать их нет вообще проблем с этим . А вот сама масло бывает расходное.
На моем моторе масло 0 /30, 5/30 и как альтернатива можно 5/40. Гуще нет смысла. Чем гуще тем сгорит его больше. Если отверстия в поршне у масл. колец подзабит то более вязкое масло их забьет еще быстрее и расход только увеличится. И масло 10 /60 или 5/50 не вижу смысла лить. Это от лукавого.
Может раскроете тему про разновидности масел? 5w30 у одного производителя разные бывают по API и ACEA. Многие люди об этом даже не знают и переходят на разных производителей 5w30 но на другие стандарты к примеру с обычного SN на A5/B5 или A3/B4 или еще что
вся информация есть в сети, достаточно провести вечер на оил клубе, и стать компетентным в этом вопросе.
Не потянет он эту тему.
И первое и второе система классификации масел. Первый Американский институт нефти, которые как названия особо ничего не меняет. Вторая ACEA целая ассоциация производителей. На вторых опираться куда надёжнее будет. Есть мануал, в нем допуски указаны и по API и по ACEA.
А3 крепкие старые добрые полнозольные рецептуры. В 30-й вязкости почти как 40. Как правило можно увидеть в рекомендациях авто Европы
А5, уже А7 более жидкие масла и как правило подходят для двигателей азиатского парка с их узкими каналами и менее термонагруженными.
По API особых нововведений не видно, походу зарабатывают только на продаже своих допусков. Режут фосфор в пакетах присадок в угоду экологии SN. Сейчас в SP больше магния стало в угоду тренду защиты от LSPI.
@@ZZT230 УЗКИЕ КАНАЛЫ..... ахахахаха 0ахахахахаа ххахахахахаха хахахахаххаа хахахахаххахаа хаххахахахахахахаха хаххахахахахахахаха
УЗКИЕ КАНАЛЫ
Ахахахахаххахахаа
Хахахахахахахаххаа
Хахахаххахахаха
Эпично...
@@igor2030ign Дополни по делу шутник.
Мазда 6 gg 2.0. Пробег 250к. Стала жрать как не в себя. Сухой щуп через 150км. Все закоксовано. Стал лить 10w40 вместе с присадкой смт2. Масло жор ушел. Конечно это не решение проблемы.
При большом пробеги, зазоры в парах трения увеличены, поэтому шустое льют