К сожалению, у Вас низкая влажность грунта. Отсюда, как следствие, недостаточная (для Ваших расчётов) теплопроводность. Это проблема, аналогичная той, когда при устройстве "честного" заземления из-за той же причины имеет место низкая электрическая связность грунта. И как следствие, чтобы достичь положенных 4 Ом, приходится забиваться на 9м и более. И дело тут вовсе не в сухом сезоне. Поверхностная вода не проникает глубоко в тяжёлые суглинки. С этим придётся смириться, как с данностью и откорректировать расчёт теплообмена 1-го контура в сторону более худших характеристик среды со всеми вытекающими. Ну и, прочитав всю ветку, понял, что Вы не тампонировали зонды. Это тоже добавляет свой негатив, ухудшая теплообмен, как и использование ПНД-трубы, которая, также имеет относительно невысокий коэффициент теплопередачи. Всё это - в одну и ту же копилку (как и та паразитная рекуперация внутри зонда, о которой писал Сергей Александрович). В Вашем случае, когда так плохо с водой и влажностью грунтов, учитывая уже понесённые затраты на недешёвый ПТО (+ тот, что едет на замену), по 200м 25-й, 32-й и 50-й трубы, гликоль, и далёкую от желаемой энергоэффективность, вероятно, уже оправданной была бы система тщательно тампонированных зондов прямого испарения. Но, это, как сказал А, Пушкин - "...опыт, сын ошибок трудных..." (с). А так всё отлично. Особенно - в плане просветительской работы и передачи опыта, как позитивного, так и негативного, идущим по Вашим следам. Чувствуется отличная инженерная школа, присущая Универу, ХАИ, ХИРЭ... Выполнили испытание, оценили результаты, подвели итоги, сделали выводы, внесли коррективы. И так - несколько итераций, пока не добились максимально возможного результата :))
Думаю, что при стандартном подходе нужно ВСЕГДА исходить из цифры теплосъема 15-20 Вт/м. Далее - уточнять. И увеличивать эту цифру только если есть веские на то основания. Тампонирование, на самом деле было, но глиной и не сильно тщательное. Я его оцениваю примерно "на 60-70%". Посмотрим что будет со временем. Но уже спустя 2 месяца эксплуатации вижу изменение поведения давления в системе, похоже обсадка происходит. Позже сниму сей эффект. По поводу теплопроводности трубы: Теплопроводность ПЭ - 0.4вт/м2*грд. Толщина стенки 3мм. Считаем для погонного метра 50й трубы. При тепловом потоке 30вт это даст падение температуры 1.5 градуса. Стенка на самом деле 2 с копейками, тепловой поток 20, как следствие сейчас падение меньше градуса. Тоже "копейка", но ставить медь ради 1.5 градуса, думаю не стоит. Вдобавок диаметр трубки DX-контура меньше 50мм. Это уравнивает их в эффективности(затрудняюсь сказать насколько). *ХИРЭ :)
Ну, при сухих грунтах тщательное тампонирование зондов и этой системе дало бы плюс к эффективности. Отчасти из за недостаточного заполнения низкий теплосъем. Но, закладывать больше 20 ватт в сухих грунтах тоже не стоило. Какой смысл с текущей системы на дх переходить? Дополнительные пара скважин все равно будет дешевле полной переделки контура.
@@YuriyLogvin Скажу сразу я не спец ни разу я пока только пытаюсь понять как это делать поэтому у меня вопрос а зачем глиной тампонировали? Глина плохо пропускает воду. Если я правильно понимаю процесс тампонирования это заполнение пустот вокруг внешеней пластиковой трубы неким материалом который увеличивает теплопередачу. На первый взгляд кажется песок лучше ибо по нему вода будет сочиться до самого низа зонда делая почву влажной. После я подумал и пришел к мысли что если предположить в почве имеются движения воды а вместе с водой будут хоть и незначительные передвижения частиц глины то в теории песок может забиться мелкими частицами глины со временем. Что приводит к тому результату что имеем - суглинистую почву на которой влаги мало. У меня почва глинистая с примесью песка. Отсюда напрашивается вывод что возможно есть смысл пускать дополнительную трубу с отвестиями для увлажнения почвы чтобы движение влаги было от зонда а не к зонду. Звучит конечно бредово ну попробовать стоит. Кстати очень интересно если в зонде в точках на глубине сделать небольшие отверстия каковы будут потери воды? Юрий а вы не узнавали может быть проблема в самой пластиковой трубе? Может сам пластик ухудщает и без того печальную картину? Может проще оцинковку положить в грунт?
Юрий, из всего сказанного вами в видео и @olegs5588 мне кажется надо пробовать иную схему зонда. Раз схема большого тепла не дает то и нет смысла в больших диаметрах труб. Пытаемся выйти на уровень 100W на метр. При длинне зонда 10метров мы пытаемся собрать 1kW = 1000W. Если предположить 4 градуса разницу между входом и выходом воды в зонде. То нам надо прокачивать воды в час Q=m*C*delatT; m = Q/(C*deltaT)= 1000 Дж/c / ( 4200 Дж/(кг*K) * 4 K) = 1000/16800 кг/c = 0.05952380952 кг/cек = 59*10^(-6)m3/s. Скорость воды = sqrt(2*g*h) Предположим из условий наш циркуляционный насос дает давление 1 бар т.е. высота столба 10 метров. Т.е. скорость будет sqrt(2*10*9.8)=14м/c. Q = A*v Q is a flow in m3/s where A - in m2 A=Q/v= 59*10^(-6)m3/s / (14 m/s)= 4.2*10^(-6)m2 = 4.2*10^(-6) * 10^6 mm2= 4.2 mm2 Т.е. сечение трубы нужно 4.2мм2 S= pi*d^2/4 d = 2*sqrt( S/pi) = 2*sqrt(4.2/3.14)=2.31mm. Т.е. обычный 4мм поливочный шланг 4мм внутреннего диаметра при давлении 1 бар и при 4 градусах дельты будет успешно работать на 10*(4/2.31)^2 = 29.9m для 100W на метр. При уменьшении давления в два раз диаметр надо увеличивать в sqrt(2) т.е. грубо в 1.5 раза. Все эти расчеты подтверждают мое ощущение что делать зонд надо используя для внешеней трубы 13мм поливочный шланг и в него опускать 4мм шланг(4 мм внутренний диаметр а внешний мне кажется 7 так как его часто маркируют 4/7мм) Остается вопрос как его этот 13мм запихивать в землю. Кстати, пришла в голову следующая мысль. В шланг 13мм вставляем стальную струну и проталкиваем до конца требуемой длинны скажем 30м. На конце привязываем за кусок трубки 4.7 длинной 60м за среднюю точку и сгибаем эту 4/7 пополоам и тащим внутрь 13 ммтровой трубы промазав маслом каким-то чтобы уменьшить трение(можно подогреть и смять место сгиба 4/7 где привязана струна что бы протащить внутрь так как это место при протаскивании может создавать проблемы). В теории если получится затащить получиться внутри 13мм две трубки 4/7. Одна идет туда и обратно. Если сделать микротечь в 4/7 на половине глубины трубы со скоростью 20 литров в сутки а во внешней 13мм наделать дырок то в теории все окружение зонда благодаря воде сочащейся по всей длинне 13мм трубы будет увлажнять грунт. Если предположить что в неком участке почвы мы имеем чистый песок который как на первый взгляд кажется будет портить всю малину и вода будет уходить в него, то тогда в теории эта часть грунта куда стекает вода должна обладать хорошей теплопроводностью и улучшить всю ситуацию если конечно там не черная дыра в которую вода будет уходить моментом как в пропасть. Получается что бы избежать проблемы черной дыры, надо делать иначе. Отменяем микротечь в 4/7. Надо просто сделать в 13мм трубе дырки и сверху водонепроницаемую подвоку воды во вход 4/7 и с выхода 4/7 а также водонепроницаемую подводку в 13мм. Раз в некий промежуток времени например в сутки подавать воду по 13мм что бы она протекала по всему зонду увлажняя почву. Мониторить теплоотдачу зонда и выяснить оптимальную периодичность, количество воды и давление в 13мм шланге для оптимальной работы зонда. Вопрос как делать много но маленьких дырочек в 13мм и как все это запихивать в землю не совсем понятно.
@@YuriyLogvin Особо сильно не интересовался глиной. Но так как живу на глине замечал следующие эффекты. После 1-2 дней обильных дождей вода всего проникала в грунт на 10см. Дальше сухо. Спросил чатгпт и вот что он ответил на мой вопрос ## Есть ли данные про скорости промокания глинистой почвы. Вода понятное дело будет искать более простой путь но если предположить что мы имеем некий постоянный уровень воды и под ним глинистая почва. С какой скоростью вода будет проникать? в глубь? ## ChatGPT Промокание воды в глинистой почве характеризуется очень низкой скоростью из-за её плотной структуры и низкой пористости. Глинистая почва имеет мелкие частицы, которые сильно упакованы, что ограничивает движение воды. ### Скорость проникновения воды в глинистую почву 1. **Коэффициент фильтрации**: В глинистых почвах коэффициент фильтрации (гидравлическая проводимость) обычно составляет от \(10^{-9}\) до \(10^{-6}\) метров в секунду (м/с) . Это значит, что вода проходит через глинистый слой очень медленно. - **\(10^{-9} м/с\)** означает, что вода проникает на 1 метр за примерно 30 лет. - **\(10^{-6} м/с\)** означает, что вода проникает на 1 метр за примерно 11.6 дней. 2. **Насыщенность и капиллярное действие**: Глинистые почвы могут удерживать большое количество воды из-за высокого капиллярного действия. Когда уровень воды постоянен над глинистой почвой, вода будет медленно проникать вглубь, но значительное количество воды будет задерживаться в верхних слоях из-за высокого капиллярного всасывания. ### Примерные значения - **В лабораторных условиях**: В экспериментах, проводимых в лабораториях, скорость проникновения воды в глинистую почву была определена как чрезвычайно низкая. Например, для некоторых видов глин скорость фильтрации может быть порядка \(10^{-8}\) м/с, что эквивалентно 0.1 мм/сутки . ### Факторы, влияющие на скорость проникновения 1. **Тип глины**: Разные виды глины (например, каолинит, монтмориллонит) имеют разные уровни водопроницаемости. 2. **Состояние уплотнения**: Чем плотнее глина, тем ниже скорость проникновения воды. 3. **Температура**: При повышении температуры вода может проникать чуть быстрее, так как вязкость воды уменьшается. 4. **Наличие трещин**: Если в глинистой почве есть трещины или другие дефекты, вода будет проникать быстрее по этим путям. ### Источники 1. **Гидравлические свойства почв**: Множество научных статей и учебников охватывают тему гидравлических свойств глинистых почв. Например, статья на SpringerLink предоставляет углубленные данные по этому вопросу . 2. **Лабораторные исследования**: Исследования, такие как приведенные в специализированных журналах по почвенной механике и инженерии, содержат конкретные данные и результаты экспериментов . Таким образом, для точного определения скорости проникновения воды в глинистую почву важно учитывать конкретные условия и свойства почвы. В большинстве случаев проникновение будет очень медленным из-за низкой гидравлической проводимости глины.
Нота грустная, но перестать радоваться новой серии не могу. Юрий, большое спасибо, что делитесь опытом! Сейчас по цифрам выглядит не слишком хорошо, но если теплообменники будут крупнее, то даже при таких же проблемах с самим геоконтуром все равно на стороне компрессора температуры будут получше и COP должен стать интереснее.
Всем добра. Если система не на КТ(капиллярной трубке), то перед трв, эрв должен стоять линейный ресивер. Система не требовательна будет к количеству газа на заправку и "раскачка системы" при запуске будет меньше.
Добрый день глина сухая проводник плохой у меня был объект отопление 150квадратов дом. ТН.16кв. пробурено 5скважен по 50м. За первый месяц температура на испарителе упала до -1гр. в декабре упала до -5гр. Я для себя сделал вывод лучше чем вода-вода пока нечего нет.
А тут каким заправлен? И если уж на то пошло, почему не R32, что совместим с системами, работающими на R410a и R600, ище и стоит который дешевле, чем R134?
Да и кстати , потери напора только на одной внутренней трубе составляют 0,5 м в.с. но с ппто и фитингами проток только 1.6 м.куб. в час. Если там стоит 100Вт насос это скорее всего что то с производительностью 6. м.куб. типа Grundfos UPS 25-60. По его графику напора понятно что он качает 1.6 куба при напоре окло 1.5 метра. Соответственно потери на подводах и ППТО составляют 1м (0,1 бар) что вдвое больше чем на геоконтуре. Есть над чем подумать Дядя Юра. (хотя ППТО точно поменяется, уже будет лучше)
Щодо запитання про помилку в конструкції ТН. Моя версія - "задзеркалили" внутрішню компоновку вузлів. На мою думку, краще було б, якби компресор був змонтований зпереду, а ПТО - коло стіни. Зручнішим був би доступ і до внутрішніх вузлів, і до щитка з автоматикою, і підключення до контурів подачі та опалення.
Ви перший, хто висловив припущення :). Але ні - помилка не в цьому. Відносно компоновки, можливо, Ви праві. Але в одиничних виробах це не суттєво. Якщо буду робити ще один - прийму до уваги пораду. Дякую!
Тоже соблазняют геотермальники. Но я пока не виду другой схемы кроме скважена/колодец. При схеме с колодцем мы можем значительно опустить значение столба, опустив слив на достаточную глубину погрузив в зеркало колодца, колодиц должен выглядеть так как делали раньше, круглый с красного кирпича для хорошего поглащения. в такой схеме думаю максимальный столб с которым прийдется бороться насосу это пару метров, и думаю можно будет обойтись потреблением не выше 200ват.
Что мне не нравится в открытом контуре - это постоянно сменяющаяся вода. А она разная бывает - рано или поздно ПТО зарастет отложениями. Т.е. нужен будет регламент обслуживания. Вдобавок - нельзя охлаждать ниже +2 - иначе можно заморозить теплообменник. Идеального варианта нету, к сожалению...
@@YuriyLogvin думаю дельты сем восем градусов достаточно, и на меньшей дельте я так понял работают. а ТО да тут наверно пластинчатый не пойдет, хотя если организовать отстойник для песка, то остальное щелочами и кислотами можно поработать. както организовать закрытие кранами теплообменника для химиотерапии. органические отлажения каустик, отложения солей кальция с магнием артофосфоркой. Как по мне так загрязнение решаемо, не думаю что все так кретично, у меня капельное со скважены, основные проблемы фосфорка и пластинчатый фильтр решают. правла пластинчатый фильтр не вариант, будет электру жрать, отстойник надо изобретать. Источник +12 цельсия заманчиво выглядит, если на базе простого кондея старстоп не меняя капелярок, то конденсация не меньше +55 на 32ром должна быть.
почему именно колодец, можно попробовать забить абиссинку из 32 трубы а в нее 25 пнд просунуть до самого дна для слива, или если сверху присоединить герметично то тоже когда контур весь будет заполнен столбы воды на его концах будут уравновешивать друг друга за исключением динамического уровня
@@gjhgkyunygukngugnyugnyugyg6743 с ноля колодец дело не дешовое тут да .от сопротивления столба если избавится то думаю на циркуляцию ват 150 с головой, может если скважена на слив то не одна, штук три не меньше. и вибрационным бы их подразмыть не помешало бы. одной не хватает. вопрс с рекой текущей со скважены может и решим вашим путем, но хотелось бы не нагружать насос.
Проток по разным веткам одинаковый сейчас? Я помню, что в более ранних видео говорили, что краны стоят, но все как-то сбалансировалось само. Все также хорошо и сейчас?
Да уж, если воды нет начинается вот такой гемор,надо чтоб какое-то время прошло и грунт хорошенько прилепиться к геоконтуру ,можно ускорит этот процес обильно пролив водой весь геоконтур ,сразу увеличится теплосьем , но если воды нет .........
То что на нулевой отметке падение температуры приостанавливалось говорит о том , что ваша глина не совсем сухая, есть там влага. Думаю в следующем сезоне будет все у вас получше. Должен за 1-2 сезона облечь грунт вокруг зондов.
@@АнатолийЛаханский Зонды здесь из одной точки практически и с проливкой нужно быть очень осторожным, в том плане, что может произойти локальный провал грунта, и как бы беды не наделать трубу не заломать или в сборном колодце из фитингов не повырывало.
Мысли по поводу геоконтура. Меня в коаксиальных зондах смущает и тревожит теплообмен между подачей и обраткой через стенку трубы, которая внутренняя. Там же теплоизоляции никакой нет и по идее этот паразитный теплообмен вреден. Предполагаю, что выше некоторой длины тепловой поток в этой зоне становится настолько велик, что дальнейшее увеличение длины зонда не дает никакого прироста эффективности и фактически работает только верхняя его часть. Это я предполагаю. Мне самому очень нравится идея коаксиальных зондов, вот если бы еще туда засунуть теплоизоляцию... )
@@Doka_SF опустить длинный длинный термодатчик в зонд, во внутреннюю трубу. Получив значения температуры на разной высоте можно будет понять что происходит. Ну и расчетами можно, конечно. Теплопроводность материала известна, толщина и площадь тоже. Перепады температур понятны.
Если бы так было. То после выключения компрессора и работающим циркуляционном насосе температура быстро бы выросла. Такого нету. В контуре температура восстанавливается примерно градус за час...
Ну не знаю. Если представить, что у нас внутренняя труба медная и теплопередача между подачей и обраткой максимальная, то верхний участок будет работать как рекуператор, стремясь минимизировать разницу между входом и выходом.
@@YuriyLogvin в предельном случае можно предположить, что у нас подача и обратка проходят через эффективный пластинчатый теплообменник навстречу друг другу. В этом случае длина зонда до определенного уровня будет работать, а потом перестанет и все будет определяться эффективностью этого теплообменника на входе. При 100% эффективности что там за теплообменником не будет иметь значения.
@@YuriyLogvin а все, пропустил что у вас затрубная цементация не совсем корректная... Скважины у вас как я понял под уклоном радиально и грунт очень устойчивый, значит хорошо бы влупить одну по центру вертикалку, причем максимально глубокую хоть 100м, возможно там порода более теплопроводная окажется.
Добрый день. Хотелось-бы услышать Ваше мнение про компрессор высоко температурнный ZH40KCE вед температура кипения +40 а температура конденсирования +85 не могу понять что делать с испарителем. Зарание спасибо за ответ
Затрудняюсь дать однозначный ответ. Я ведь не практик. Для него указан R134a - этот фреон используется в авто-кондиционерах. Похоже есть какие то тонкости в его конструкции. А что с испарителем? Не думаю, что к нему применимы другие подходы, кроме стандартных. Я для себя вывел "ориентировочную" цифру - 4кВт на 1м2 испарителя.
Поки що ніде не зустрічав, але маю думку що більшість компресорів старт-стоп можуть працювати від інверторного перетворювача струму з од не офазного в трифазний.
Надо было 2скважин на расстояние 5метров друг от друга и всасывать от одного, дать на конденсатор, от конденсатора обратно на 2-ю скважин, то есть -вода прямом смысле, контур конечно хорошо но не эффективно так как рано или поздно грунт охлаждается
Поизучал цифры на схеме контролера, так что то не такое прежде у вас видел, это новый релиз? На прежнем были дельты, расположение значений по схеме понятней. Чем эта версия лучше?
Интересно но снова грустно, т.к. земля не дает ожидаемого уже во 2й раз. Тут или неправильный расчет изначальный (что уже выяснилось) или невозможность технически снять нужное тепло. Отсюда вопрос: может стоило сразу в схему вода-вода заложиться? Ведь там гарантированные +9-+12С есть всегда и они условно бесконечны. Да, есть потенциальная проблема слива отработанной воды, но если удастся снизить проток с теоретического 1 м3 для среднего дома до 0.49м3 как на одном из каналов с "народным ТН" (кажется Jet tech канал наз-ся), то проблему слива даже в экстренном случае можно решить как у столяра Игоря из Мошни, который показывал, что можно и на землю слить если скважина перестала принимать. К сожалению, ресурсы и время, затраченные в 2 сезонах на геоконтур уже наверное превысили стоимость 2 самых дешевых скважин?
Помимо слива воды есть еще задача по ее добыче. Если вода глубоко или ее мало, то будут проблемы. Мощность насоса также нужно будет в потери записать. Много проблем, причем как на старте, так и возникающих потом в процессе. Сегодня вода есть, завтра ее нет. Сегодня скважина принимает воду, завтра нет. И всё, приехали.
У мене зливна скважина зупинилась через місяць роботи . На щастя в мене знайшлося місце для зливу води. Зливна скважина 40 м, 20 м в піску., 4 фільтри по 1,7 м.
@@YuriyLogvin так это ж скважина под питьевую и техническую воду, которая уже есть. Под ТН я считаю обязательно делать 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ отдельные скважины и как у программистов говорится - не трогать то, что уже работает (имеющуюся скважину).
@@ВалентинДмитрієв цікаво але лячно. Це вже другий такий випадок про який я дізнаюсь. Але ж технологія потребує саме у такий спосіб позбавлятися води. Тобто у більшості воно працює якось. Не хотілося б такого бо в мене майже нікуди зливати.
Доброго времени суток всем. Я тоже думаю что верхняя часть геоконтура работает как рекуператор. Я бы во внутреннюю трубу завел более тонкую на всю глубину, и подавал холодный теплоноситель через нее, таким образом увеличив толщину стенки. А если еще между внутренними трубами откачать воду, заполнив воздухом, то теплопередача между входом и выходом будет минимальна. И еще. С конденсатора выходит теплый фреон. Вы правильно сказали что это тепло теряется. А если это тепло пропустить через небольшой ПТО, а с другой стороны воду с геоконтура?
У меня внутренняя труба 25, на нее одета 32 для "утепления". А наружнаяя - 50мм. А с откачкой воздуха - идея плохая. Она будет всплывать, как следствие ее будет корежить не по детски. И во что это выльется трудно сказать. По ПТО: Можно и так. Но не уверен что эффект можно будет различить... Так как сделано у меня - не понятно есть эффект или нету. А то будет еще непонятнее...
@@YuriyLogvin немного не понял почему всплывать? Снизу трубы 25 и 32 открыты, если сверху дать воздух и опустить уровень воды между 25 и 32. Почему их должно коробить ?
@@slavaon2012 Будет коробить или нет - я не знаю. Но пытаться всплыть они будут. Если дать воздух в верхние метра 2-3, то всплывать будут не сильно. Может и получится. Правда, дать воздух - та еще конструктивная задача :)
@@YuriyLogvin согласен с Вами что при трубах 25 и 32 зазом между ними очень маленький. И толку от воздуха будет мало. А подать воздух очень просто. Я так думаю что 25 и 32 у Вас через редукционную муфту? Вот туда и дать воздух через хомут для врезки с каким то штуцером и нипелем. Я бы провел эксперимент на одной жиле, заменив 25 трубу на 20
@@slavaon2012 Нету там большой разницы между верхом скважины и низом. Если бы была - после выключения ТН был бы скачек в температуре водки из скважины. Скачка нету. Просто постепенно(градус за 2-3 часа) начинает повышаться температура. Не вижу смысла туда лезть.
Здравствуйте. 200м.геоконтура-это мало. Люди под километр погонный труб закапывают. И ещё, инвентор под ПТО не есть хорошо для компрессора. Скорость фреона в них очень низкая, а на низких оборотах её почти нет, отчего масло всё скапливается в низу испарителя, не поднимаясь в компрессор.Это я прочёл у производителя компрессоров. По поводу ошибки: теплообменники местами перепутаны. Испаритель должен быть большего размера. И еще: наверно фреона мало или трв не правильно настроен или трв из-за слабого перегрева прижало сечение чтобы повысить перегрев, т.к. по низкому давлению обмёрзло всё аж от трв. Такого быть не должно. Дядя Юра, усложнили машину, отсюда и весь гемморой. Поставте старт-стопник, капиллярку, ПТО и скважину, самый надёжный вариант. Годами подходить не будете к нему.По скважине Вы говорили вода плохая, так Вы сделайте слив с пто так чтобы при остановке вода оставалась внутри без попадания воздуха.Так вода хоть год простоит и ржаветь и налипать ржавчина не будет.
Я теперь знаю, что мне бы 400 метров хватило. Этих хватает впритык. Если 5й эпизод еще не смотрели - то Вы первый правильно ответивший. В софте есть минимальные обороты компрессора. Так что это поправимо. Когда менял местами - масла в ПТО не было.
@@YuriyLogvin так я спросил про площадь новых ПТО, которые ещё в пути. Какова их площадь? Я так понял, в описании вы указали текущие ПТО, которые на самом деле малавато для вашей мощности.
Привет Юрий! Ситуация у вас не айс....Вот думаю,от чего просадка большая??....Сравните с моим геоконтуром....200 метров пнд-32 горизонтально...дом 60 метров .радиаторы панельные железо общей длиной 8 метров на весь дом....сейчас при -6 до -12 ночью в настройках +48 подача и +45 обратка радиаторы в доме +22 ....из земли -1 в землю отдаю -3 .....старт- стоп с потреблением 1500 ватт вместе с циркулями и контроллером....8 минут пауза и 14 минут работает.....
Я вам писал еще раньше что ваша задумка с коаксиальными зондами ерунда. И тем более вы набурили без запасов, раз такая картина. но вы упорный и через пару лет все получится, если не опустятся руки.вы сильный .все буде добре
Доходит. Только теряется 2-3 градуса. Потому что если выключить ТН, но оставить включенным циркуляционный насос контура - температура быстро поднимается на пару градусов и потом медленно растет по мере прогрева почвы вокруг зонда от внешних слоев.
Во всех роликах про вертикальные скважины для ТН говорят, что обязательно нужно тампонировать. Кая я понял по видео прошлому, вы этого не делали. Поэтому и такой слабый теплосьем. Ждите пару лет, когда грунт сам уплотниться.
В моем случае еще и до рекуператора :) Для эксперимента так и нужно делать. Но для отлаженных конфигов(не мой случай :-) ) - вряд ли нужно столько смотровых окон...
@@YuriyLogvin Про регенеративный теплообменник не стал писать, потому, что он стоит до фильтра осушителя. У вас все отлично получается!) Вы не представляете, сколько косяков у "холодильщиков", а эти люди зарабатывают на этом и учатся на чужом оборудовании, за чужой счёт. Если учаться, а чаще просто рубят бабло без рефлексии.
@@xolod_i_teplo На самом деле очень тяжело переступить через человеческое естество и показать "как есть". Сродни мазохизму рассказывать о своих ошибках. Только врожденное ехидство спасает... А "вылизанный" от ошибок результат, как по мне не очень интересен.
@@YuriyLogvin В этом вся фишка! У многих эта стыдливость грызёт изнутри, и когда ты смотришь как другие преодолевают её, это завораживает и вселяет уверенность. Вы делаете большое дело как для популяризации альтернативной энергетики, так и для личностного развития. Спасибо вам за это! Хейтеры молодцы, они не дают расслабиться, заставляют все взвешивать и перепроверять. Это опозиция прогресса, без нее ошибок было бы больше, а стимула меньше. А люди которые поддерживают невилируют нигатив от них. Удачи!
200 метров трубы? Которая U-образная? Тогда надо 100 метров погонных считать теплоотдачу грунта. Грунтовый теплообменник надо брать с многократным запасом, это похоже беда всех таких установок.
Ардуино это отладочная/обучающая платформа. Не спорю многое может и работает на ардуинках. Но, если есть ГОТОВАЯ специализированная платформа, почему её не использовать? Если бы готовый тепловой насос не стоил как крыло от боинга, я думаю никто не заморачивайся и купил бы готовое. Ведь не стоит же цель всё сделать самому. Холодильник домой ведь готовый куплен. Ни кто не мешает холодильник дома сделать самостоятельно. Просто при такой стоимости холодильника в его самостоятельной постройке нет смысла. Я прав Юрий?
Прав. Но я не понял в чем вопрос :) В данном случае ардуино - для меня "готовая платформа".... Можно было, наверное, найти и что то другое. Но это уже было под рукой.
Почему нельзя в грунт закачивать антифриз? Тогда его можно было бы охлаждать до -30 градусов. А температура грунта около +8 градусов Тогда разница между температурой антифриза и температурой грунта будет больше. Скорость теплообмена будет больше. И тогда количество тепловой энергии , которую антифриз будет забирать из грунта будет больше.
Дядя Юра, А Вы так и оставили 25-ю трубу в 32-й? Просто у них очень большой паразитный теплообмен. Огромный. У Вас по сути между средой 4мм теплоизоляции с коефициентом 0,044 Вт/м. гр. ц. это для вода-вода очень мало. Это даже для вода - воздух очень мало.
В этом году планирую установить для теста такой спиральный зонд в глину. Информации о таком варианте крайне мало, отзывов кроме Лысенко совсем не встречал. Может знаете кто еще ставил спиральные зонды?
Дядя Юра, жартую. Будьласка, поясніть чому у вас конденсатор має площу теплообміну більшу ніж випарювач? Ну серьозно, дельта температур в конденсаторі більша, а площа менша. І наоборот в випарювачі. Я в своєму насосі в випарювачі використаі 1.7 м.кв, а в конденсаторі 0.62м.кв
Це була помилка. Я їх вже поміняв місцями. В більш пізніх відео про це є. В планах ще збільшити площу випаровувача. Але цей план через йобнутих сусідів відкладується поки но...
К сожалению, у Вас низкая влажность грунта.
Отсюда, как следствие, недостаточная (для Ваших расчётов) теплопроводность.
Это проблема, аналогичная той, когда при устройстве "честного" заземления из-за той же причины имеет место низкая электрическая связность грунта. И как следствие, чтобы достичь положенных 4 Ом, приходится забиваться на 9м и более.
И дело тут вовсе не в сухом сезоне. Поверхностная вода не проникает глубоко в тяжёлые суглинки. С этим придётся смириться, как с данностью и откорректировать расчёт теплообмена 1-го контура в сторону более худших характеристик среды со всеми вытекающими.
Ну и, прочитав всю ветку, понял, что Вы не тампонировали зонды. Это тоже добавляет свой негатив, ухудшая теплообмен, как и использование ПНД-трубы, которая, также имеет относительно невысокий коэффициент теплопередачи.
Всё это - в одну и ту же копилку (как и та паразитная рекуперация внутри зонда, о которой писал Сергей Александрович).
В Вашем случае, когда так плохо с водой и влажностью грунтов, учитывая уже понесённые затраты на недешёвый ПТО (+ тот, что едет на замену), по 200м 25-й, 32-й и 50-й трубы, гликоль, и далёкую от желаемой энергоэффективность, вероятно, уже оправданной была бы система тщательно тампонированных зондов прямого испарения.
Но, это, как сказал А, Пушкин - "...опыт, сын ошибок трудных..." (с).
А так всё отлично. Особенно - в плане просветительской работы и передачи опыта, как позитивного, так и негативного, идущим по Вашим следам.
Чувствуется отличная инженерная школа, присущая Универу, ХАИ, ХИРЭ... Выполнили испытание, оценили результаты, подвели итоги, сделали выводы, внесли коррективы. И так - несколько итераций, пока не добились максимально возможного результата :))
Думаю, что при стандартном подходе нужно ВСЕГДА исходить из цифры теплосъема 15-20 Вт/м. Далее - уточнять. И увеличивать эту цифру только если есть веские на то основания.
Тампонирование, на самом деле было, но глиной и не сильно тщательное. Я его оцениваю примерно "на 60-70%". Посмотрим что будет со временем. Но уже спустя 2 месяца эксплуатации вижу изменение поведения давления в системе, похоже обсадка происходит. Позже сниму сей эффект.
По поводу теплопроводности трубы:
Теплопроводность ПЭ - 0.4вт/м2*грд. Толщина стенки 3мм. Считаем для погонного метра 50й трубы. При тепловом потоке 30вт это даст падение температуры 1.5 градуса.
Стенка на самом деле 2 с копейками, тепловой поток 20, как следствие сейчас падение меньше градуса. Тоже "копейка", но ставить медь ради 1.5 градуса, думаю не стоит. Вдобавок диаметр трубки DX-контура меньше 50мм. Это уравнивает их в эффективности(затрудняюсь сказать насколько).
*ХИРЭ :)
Ну, при сухих грунтах тщательное тампонирование зондов и этой системе дало бы плюс к эффективности. Отчасти из за недостаточного заполнения низкий теплосъем. Но, закладывать больше 20 ватт в сухих грунтах тоже не стоило. Какой смысл с текущей системы на дх переходить? Дополнительные пара скважин все равно будет дешевле полной переделки контура.
@@YuriyLogvin Скажу сразу я не спец ни разу я пока только пытаюсь понять как это делать поэтому у меня вопрос а зачем глиной тампонировали? Глина плохо пропускает воду. Если я правильно понимаю процесс тампонирования это заполнение пустот вокруг внешеней пластиковой трубы неким материалом который увеличивает теплопередачу. На первый взгляд кажется песок лучше ибо по нему вода будет сочиться до самого низа зонда делая почву влажной. После я подумал и пришел к мысли что если предположить в почве имеются движения воды а вместе с водой будут хоть и незначительные передвижения частиц глины то в теории песок может забиться мелкими частицами глины со временем. Что приводит к тому результату что имеем - суглинистую почву на которой влаги мало. У меня почва глинистая с примесью песка. Отсюда напрашивается вывод что возможно есть смысл пускать дополнительную трубу с отвестиями для увлажнения почвы чтобы движение влаги было от зонда а не к зонду. Звучит конечно бредово ну попробовать стоит. Кстати очень интересно если в зонде в точках на глубине сделать небольшие отверстия каковы будут потери воды? Юрий а вы не узнавали может быть проблема в самой пластиковой трубе? Может сам пластик ухудщает и без того печальную картину? Может проще оцинковку положить в грунт?
Юрий, из всего сказанного вами в видео и @olegs5588 мне кажется надо пробовать иную схему зонда. Раз схема большого тепла не дает то и нет смысла в больших диаметрах труб. Пытаемся выйти на уровень 100W на метр.
При длинне зонда 10метров мы пытаемся собрать 1kW = 1000W. Если предположить 4 градуса разницу между входом и выходом воды в зонде. То нам надо прокачивать воды в час
Q=m*C*delatT; m = Q/(C*deltaT)= 1000 Дж/c / ( 4200 Дж/(кг*K) * 4 K) = 1000/16800 кг/c = 0.05952380952 кг/cек = 59*10^(-6)m3/s. Скорость воды = sqrt(2*g*h) Предположим из условий наш циркуляционный насос дает давление 1 бар т.е. высота столба 10 метров. Т.е. скорость будет sqrt(2*10*9.8)=14м/c.
Q = A*v
Q is a flow in m3/s
where A - in m2
A=Q/v= 59*10^(-6)m3/s / (14 m/s)= 4.2*10^(-6)m2 = 4.2*10^(-6) * 10^6 mm2= 4.2 mm2 Т.е. сечение трубы нужно 4.2мм2
S= pi*d^2/4
d = 2*sqrt( S/pi) = 2*sqrt(4.2/3.14)=2.31mm.
Т.е. обычный 4мм поливочный шланг 4мм внутреннего диаметра при давлении 1 бар и при 4 градусах дельты будет успешно работать на 10*(4/2.31)^2 = 29.9m для 100W на метр. При уменьшении давления в два раз диаметр надо увеличивать в sqrt(2) т.е. грубо в 1.5 раза.
Все эти расчеты подтверждают мое ощущение что делать зонд надо используя для внешеней трубы 13мм поливочный шланг и в него опускать 4мм шланг(4 мм внутренний диаметр а внешний мне кажется 7 так как его часто маркируют 4/7мм) Остается вопрос как его этот 13мм запихивать в землю. Кстати, пришла в голову следующая мысль. В шланг 13мм вставляем стальную струну и проталкиваем до конца требуемой длинны скажем 30м. На конце привязываем за кусок трубки 4.7 длинной 60м за среднюю точку и сгибаем эту 4/7 пополоам и тащим внутрь 13 ммтровой трубы промазав маслом каким-то чтобы уменьшить трение(можно подогреть и смять место сгиба 4/7 где привязана струна что бы протащить внутрь так как это место при протаскивании может создавать проблемы). В теории если получится затащить получиться внутри 13мм две трубки 4/7. Одна идет туда и обратно. Если сделать микротечь в 4/7 на половине глубины трубы со скоростью 20 литров в сутки а во внешней 13мм наделать дырок то в теории все окружение зонда благодаря воде сочащейся по всей длинне 13мм трубы будет увлажнять грунт. Если предположить что в неком участке почвы мы имеем чистый песок который как на первый взгляд кажется будет портить всю малину и вода будет уходить в него, то тогда в теории эта часть грунта куда стекает вода должна обладать хорошей теплопроводностью и улучшить всю ситуацию если конечно там не черная дыра в которую вода будет уходить моментом как в пропасть. Получается что бы избежать проблемы черной дыры, надо делать иначе. Отменяем микротечь в 4/7. Надо просто сделать в 13мм трубе дырки и сверху водонепроницаемую подвоку воды во вход 4/7 и с выхода 4/7 а также водонепроницаемую подводку в 13мм. Раз в некий промежуток времени например в сутки подавать воду по 13мм что бы она протекала по всему зонду увлажняя почву. Мониторить теплоотдачу зонда и выяснить оптимальную периодичность, количество воды и давление в 13мм шланге для оптимальной работы зонда. Вопрос как делать много но маленьких дырочек в 13мм и как все это запихивать в землю не совсем понятно.
@@YuriyLogvin Особо сильно не интересовался глиной. Но так как живу на глине замечал следующие эффекты. После 1-2 дней обильных дождей вода всего проникала в грунт на 10см. Дальше сухо. Спросил чатгпт и вот что он ответил на мой вопрос
## Есть ли данные про скорости промокания глинистой почвы. Вода понятное дело будет искать более простой путь но если предположить что мы имеем некий постоянный уровень воды и под ним глинистая почва. С какой скоростью вода будет проникать? в глубь?
## ChatGPT
Промокание воды в глинистой почве характеризуется очень низкой скоростью из-за её плотной структуры и низкой пористости. Глинистая почва имеет мелкие частицы, которые сильно упакованы, что ограничивает движение воды.
### Скорость проникновения воды в глинистую почву
1. **Коэффициент фильтрации**: В глинистых почвах коэффициент фильтрации (гидравлическая проводимость) обычно составляет от \(10^{-9}\) до \(10^{-6}\) метров в секунду (м/с) . Это значит, что вода проходит через глинистый слой очень медленно.
- **\(10^{-9} м/с\)** означает, что вода проникает на 1 метр за примерно 30 лет.
- **\(10^{-6} м/с\)** означает, что вода проникает на 1 метр за примерно 11.6 дней.
2. **Насыщенность и капиллярное действие**: Глинистые почвы могут удерживать большое количество воды из-за высокого капиллярного действия. Когда уровень воды постоянен над глинистой почвой, вода будет медленно проникать вглубь, но значительное количество воды будет задерживаться в верхних слоях из-за высокого капиллярного всасывания.
### Примерные значения
- **В лабораторных условиях**: В экспериментах, проводимых в лабораториях, скорость проникновения воды в глинистую почву была определена как чрезвычайно низкая. Например, для некоторых видов глин скорость фильтрации может быть порядка \(10^{-8}\) м/с, что эквивалентно 0.1 мм/сутки .
### Факторы, влияющие на скорость проникновения
1. **Тип глины**: Разные виды глины (например, каолинит, монтмориллонит) имеют разные уровни водопроницаемости.
2. **Состояние уплотнения**: Чем плотнее глина, тем ниже скорость проникновения воды.
3. **Температура**: При повышении температуры вода может проникать чуть быстрее, так как вязкость воды уменьшается.
4. **Наличие трещин**: Если в глинистой почве есть трещины или другие дефекты, вода будет проникать быстрее по этим путям.
### Источники
1. **Гидравлические свойства почв**: Множество научных статей и учебников охватывают тему гидравлических свойств глинистых почв. Например, статья на SpringerLink предоставляет углубленные данные по этому вопросу .
2. **Лабораторные исследования**: Исследования, такие как приведенные в специализированных журналах по почвенной механике и инженерии, содержат конкретные данные и результаты экспериментов .
Таким образом, для точного определения скорости проникновения воды в глинистую почву важно учитывать конкретные условия и свойства почвы. В большинстве случаев проникновение будет очень медленным из-за низкой гидравлической проводимости глины.
Нота грустная, но перестать радоваться новой серии не могу. Юрий, большое спасибо, что делитесь опытом!
Сейчас по цифрам выглядит не слишком хорошо, но если теплообменники будут крупнее, то даже при таких же проблемах с самим геоконтуром все равно на стороне компрессора температуры будут получше и COP должен стать интереснее.
О, как удачно Я зашёл. Добра Вам
tebrik ediyorum sizi!👍çalışmalarınızın devamını dilerim! saygılar!
Видос 👍👍👍👍👍
Не забываем, что геоконтур не прилегает плотно к грунту, он просто из воздушной прослойки берёт тепло.
Всем добра. Если система не на КТ(капиллярной трубке), то перед трв, эрв должен стоять линейный ресивер. Система не требовательна будет к количеству газа на заправку и "раскачка системы" при запуске будет меньше.
Вы правы.
Но я бы заменил "должен" на "может" 😀
отдельная благодарность за список комплектующих
Добрый день глина сухая проводник плохой у меня был объект отопление 150квадратов дом. ТН.16кв. пробурено 5скважен по 50м. За первый месяц температура на испарителе упала до -1гр. в декабре упала до -5гр. Я для себя сделал вывод лучше чем вода-вода пока нечего нет.
ТН старт/стоп? "Был" - значит уже не первый сезон? Как в следующих сезонах?
@@YuriyLogvin Как работает нечего не скажу ошибка на испарителе я выставлял -12гр. Клиент не звонил.
@@Буровік Жаль, что нету информации. Это ведь самое ценное - информация процессе эксплуатации...
Добрый день был я на днях у клиента спрашивал до скольки падала температура ниже -7 не падала.
Buen proyecto saludo de Ecuador 🇪🇨👷👍⚡
Подписан давно 👍🤝✌️ вподобайка !!!!
на геотермальном можно заправлять систему R134 будет СОР больше 4х и тмпература подачи больше.
А тут каким заправлен? И если уж на то пошло, почему не R32, что совместим с системами, работающими на R410a и R600, ище и стоит который дешевле, чем R134?
Очень интересно!!! Ждём следующее видео!)
Хорошо что делитесь информацией как есть , люблю когда озвучивают то что есть , а не розовые сопли
Да и кстати , потери напора только на одной внутренней трубе составляют 0,5 м в.с. но с ппто и фитингами проток только 1.6 м.куб. в час. Если там стоит 100Вт насос это скорее всего что то с производительностью 6. м.куб. типа Grundfos UPS 25-60. По его графику напора понятно что он качает 1.6 куба при напоре окло 1.5 метра. Соответственно потери на подводах и ППТО составляют 1м (0,1 бар) что вдвое больше чем на геоконтуре.
Есть над чем подумать Дядя Юра. (хотя ППТО точно поменяется, уже будет лучше)
Щодо запитання про помилку в конструкції ТН. Моя версія - "задзеркалили" внутрішню компоновку вузлів.
На мою думку, краще було б, якби компресор був змонтований зпереду, а ПТО - коло стіни. Зручнішим був би доступ і до внутрішніх вузлів, і до щитка з автоматикою, і підключення до контурів подачі та опалення.
Ви перший, хто висловив припущення :).
Але ні - помилка не в цьому.
Відносно компоновки, можливо, Ви праві. Але в одиничних виробах це не суттєво.
Якщо буду робити ще один - прийму до уваги пораду. Дякую!
Тоже соблазняют геотермальники. Но я пока не виду другой схемы кроме скважена/колодец. При схеме с колодцем мы можем значительно опустить значение столба, опустив слив на достаточную глубину погрузив в зеркало колодца, колодиц должен выглядеть так как делали раньше, круглый с красного кирпича для хорошего поглащения. в такой схеме думаю максимальный столб с которым прийдется бороться насосу это пару метров, и думаю можно будет обойтись потреблением не выше 200ват.
Что мне не нравится в открытом контуре - это постоянно сменяющаяся вода. А она разная бывает - рано или поздно ПТО зарастет отложениями. Т.е. нужен будет регламент обслуживания. Вдобавок - нельзя охлаждать ниже +2 - иначе можно заморозить теплообменник.
Идеального варианта нету, к сожалению...
@@YuriyLogvin думаю дельты сем восем градусов достаточно, и на меньшей дельте я так понял работают. а ТО да тут наверно пластинчатый не пойдет, хотя если организовать отстойник для песка, то остальное щелочами и кислотами можно поработать. както организовать закрытие кранами теплообменника для химиотерапии. органические отлажения каустик, отложения солей кальция с магнием артофосфоркой. Как по мне так загрязнение решаемо, не думаю что все так кретично, у меня капельное со скважены, основные проблемы фосфорка и пластинчатый фильтр решают. правла пластинчатый фильтр не вариант, будет электру жрать, отстойник надо изобретать. Источник +12 цельсия заманчиво выглядит, если на базе простого кондея старстоп не меняя капелярок, то конденсация не меньше +55 на 32ром должна быть.
почему именно колодец, можно попробовать забить абиссинку из 32 трубы а в нее 25 пнд просунуть до самого дна для слива, или если сверху присоединить герметично то тоже когда контур весь будет заполнен столбы воды на его концах будут уравновешивать друг друга за исключением динамического уровня
@@gjhgkyunygukngugnyugnyugyg6743 с ноля колодец дело не дешовое тут да .от сопротивления столба если избавится то думаю на циркуляцию ват 150 с головой, может если скважена на слив то не одна, штук три не меньше. и вибрационным бы их подразмыть не помешало бы. одной не хватает. вопрс с рекой текущей со скважены может и решим вашим путем, но хотелось бы не нагружать насос.
Доброго дня. Якщо зробити геотермальний контур в каналізаційному колодці, там завжди приток свіжих,теплих нечистот?
Чи поєднати два контури послідовно
Якщо той колектор з багатоповерхівки - то тут питання хто дозволить.
А якщо тільки з Вашої хати - то він швиденько замерзне.
Проток по разным веткам одинаковый сейчас? Я помню, что в более ранних видео говорили, что краны стоят, но все как-то сбалансировалось само. Все также хорошо и сейчас?
Да. Проток одинаков. Проверял поочередной прокачкой. Температура скважин одинакова.
Привет.
Что за программа появляется на экране компьютера?
как мы можем это получить?
В описании под видео есть ссылка на проект.
Да уж, если воды нет начинается вот такой гемор,надо чтоб какое-то время прошло и грунт хорошенько прилепиться к геоконтуру ,можно ускорит этот процес обильно пролив водой весь геоконтур ,сразу увеличится теплосьем , но если воды нет .........
Я слышал мнение, что со временем теплосем улучшается.
А вот поливать пробовал. Эффект не очень заметен...
Гемор начинается не там...гемор начинается с позы в которую загнали страну...
@@lzja на это мы уже никак повлиять не можем ,приходится приспосабливаться
То что на нулевой отметке падение температуры приостанавливалось говорит о том , что ваша глина не совсем сухая, есть там влага. Думаю в следующем сезоне будет все у вас получше. Должен за 1-2 сезона облечь грунт вокруг зондов.
Надеюсь на это. Многие говорят о том что в первый сезон контур сильно "минусит". Потом становится полегче.
По возможности пролей водой зонды.
@@АнатолийЛаханский Зонды здесь из одной точки практически и с проливкой нужно быть очень осторожным, в том плане, что может произойти локальный провал грунта, и как бы беды не наделать трубу не заломать или в сборном колодце из фитингов не повырывало.
@@АнатолийЛаханский Проливал пока зима не пришла. Не могу сказать, что это кардинально помогало. На грани заметности эффекта.
Мож надо снимать тепло с центральной водопроводной трубы… там вроде 10-15 град круглый год.. и бесконечная энергия…
😂100%
На сухом грунте-беда однозначно.
Без скважины на участке, я бы не брался за это дело вообще
Либо нужно исходить из 10-15 вт на метр. И закапывать деньги с осознано.
Все таки закрытый контур надёжней...
Мысли по поводу геоконтура. Меня в коаксиальных зондах смущает и тревожит теплообмен между подачей и обраткой через стенку трубы, которая внутренняя. Там же теплоизоляции никакой нет и по идее этот паразитный теплообмен вреден. Предполагаю, что выше некоторой длины тепловой поток в этой зоне становится настолько велик, что дальнейшее увеличение длины зонда не дает никакого прироста эффективности и фактически работает только верхняя его часть.
Это я предполагаю.
Мне самому очень нравится идея коаксиальных зондов, вот если бы еще туда засунуть теплоизоляцию... )
Соглашусь, возможно это тепловое замыкание между подачей и обраткой.. надо подумать, как это проверить.
@@Doka_SF опустить длинный длинный термодатчик в зонд, во внутреннюю трубу. Получив значения температуры на разной высоте можно будет понять что происходит.
Ну и расчетами можно, конечно. Теплопроводность материала известна, толщина и площадь тоже. Перепады температур понятны.
Если бы так было. То после выключения компрессора и работающим циркуляционном насосе температура быстро бы выросла. Такого нету.
В контуре температура восстанавливается примерно градус за час...
Ну не знаю. Если представить, что у нас внутренняя труба медная и теплопередача между подачей и обраткой максимальная, то верхний участок будет работать как рекуператор, стремясь минимизировать разницу между входом и выходом.
@@YuriyLogvin в предельном случае можно предположить, что у нас подача и обратка проходят через эффективный пластинчатый теплообменник навстречу друг другу. В этом случае длина зонда до определенного уровня будет работать, а потом перестанет и все будет определяться эффективностью этого теплообменника на входе. При 100% эффективности что там за теплообменником не будет иметь значения.
Не пробовали менять направление потока в коаксиальных контурах, чтобы по внутренней 25 трубе шла не подача, а забор?
Не пробовал.
@@YuriyLogvin а все, пропустил что у вас затрубная цементация не совсем корректная...
Скважины у вас как я понял под уклоном радиально и грунт очень устойчивый, значит хорошо бы влупить одну по центру вертикалку, причем максимально глубокую хоть 100м, возможно там порода более теплопроводная окажется.
Добрый день. Хотелось-бы услышать Ваше мнение про компрессор высоко температурнный ZH40KCE вед температура кипения +40 а температура конденсирования +85 не могу понять что делать с испарителем. Зарание спасибо за ответ
Затрудняюсь дать однозначный ответ. Я ведь не практик. Для него указан R134a - этот фреон используется в авто-кондиционерах.
Похоже есть какие то тонкости в его конструкции.
А что с испарителем? Не думаю, что к нему применимы другие подходы, кроме стандартных. Я для себя вывел "ориентировочную" цифру - 4кВт на 1м2 испарителя.
@@YuriyLogvin Юрий, доброго здоровья! А есть примерные цифры такие же для конденсатора, для подбора, спасибо!
@@emidex_8500 Для конденсатора - на 1/4 больше. Примерно 5-6 квт на 1 м2. Но если сделаете 4кВт - то хуже не будет.
А что за плата управления
Под видео тел Романа - он производит.
А утеплен ли вводной колодец и ввод геоконтруа под землю? Если нет то вот и недополучение желаемых параметров.
При +2 на улице и -2 из контура?
Компрессор используется только инверторный с платой или возможно использовать on off
Компрессор 3ф. Можно и без инвертора использовать.
*Я так думаю.
Поки що ніде не зустрічав, але маю думку що більшість компресорів старт-стоп можуть працювати від інверторного перетворювача струму з од не офазного в трифазний.
проблема геоконтура в диаметре трубы .надо ставить 40-вую трубу в виде U зонда и тогда проблем не будет
а после ресивера смотровое стекло(индикатор влагосодержания) не парился бы с заправкой(было бы видно на сколько заправлена система)
А кроме этого что даст дополнительный рессивер?
Надо было 2скважин на расстояние 5метров друг от друга и всасывать от одного, дать на конденсатор, от конденсатора обратно на 2-ю скважин, то есть -вода прямом смысле, контур конечно хорошо но не эффективно так как рано или поздно грунт охлаждается
Я может где-то пропустил,у вас тёплый пол дома или радиаторы??
Только радиаторы. Но в 3 раза больше чем по "нормам"
@@YuriyLogvin понятно,то есть если бы у Вас был везде тёплый пол то тогда всё было-бы вообще огонь?
@@YuriyLogvin а какая у Вас в доме средняя температура?
@@ИгорьЧирик-л2фбылоб все также, просто меньше тратилось электричества
Это говорит о том что у Вас малая ёмкость геоконтура .Нужно его увеличить добавкой труб.
не слишком ли сложная автоматика если все это можно собрать на обычной ардуино ? зачем такой теплоотвод ? че там за нагрузка?
Это инвертор для управления компрессором. С PFC.
Объективно без радиатора никак
@@YuriyLogvin а че у вас за компрессор ?
@@brandbmw6642 смотрите под видео в описании
Поизучал цифры на схеме контролера, так что то не такое прежде у вас видел, это новый релиз? На прежнем были дельты, расположение значений по схеме понятней. Чем эта версия лучше?
Эта версия может использовать резистивные термодатчики.
@@YuriyLogvin понятно. Но картинка визуально менее информативна.
Дякую
Интересно но снова грустно, т.к. земля не дает ожидаемого уже во 2й раз. Тут или неправильный расчет изначальный (что уже выяснилось) или невозможность технически снять нужное тепло. Отсюда вопрос: может стоило сразу в схему вода-вода заложиться? Ведь там гарантированные +9-+12С есть всегда и они условно бесконечны. Да, есть потенциальная проблема слива отработанной воды, но если удастся снизить проток с теоретического 1 м3 для среднего дома до 0.49м3 как на одном из каналов с "народным ТН" (кажется Jet tech канал наз-ся), то проблему слива даже в экстренном случае можно решить как у столяра Игоря из Мошни, который показывал, что можно и на землю слить если скважина перестала принимать. К сожалению, ресурсы и время, затраченные в 2 сезонах на геоконтур уже наверное превысили стоимость 2 самых дешевых скважин?
Помимо слива воды есть еще задача по ее добыче. Если вода глубоко или ее мало, то будут проблемы. Мощность насоса также нужно будет в потери записать. Много проблем, причем как на старте, так и возникающих потом в процессе. Сегодня вода есть, завтра ее нет. Сегодня скважина принимает воду, завтра нет. И всё, приехали.
У меня дебет скважины - литров 200 в час. И сливать некуда.
Так что не вариант.
У мене зливна скважина зупинилась через місяць роботи . На щастя в мене знайшлося місце для зливу води. Зливна скважина 40 м, 20 м в піску., 4 фільтри по 1,7 м.
@@YuriyLogvin так это ж скважина под питьевую и техническую воду, которая уже есть. Под ТН я считаю обязательно делать 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ отдельные скважины и как у программистов говорится - не трогать то, что уже работает (имеющуюся скважину).
@@ВалентинДмитрієв цікаво але лячно. Це вже другий такий випадок про який я дізнаюсь. Але ж технологія потребує саме у такий спосіб позбавлятися води. Тобто у більшості воно працює якось. Не хотілося б такого бо в мене майже нікуди зливати.
Вы через частотник управляете компрессором?
Да. Компрессор и частотник покупались как одно изделие.
8квт не хватает, это, что-же за площади Вы там отапливаете?
160 м2
Доброго времени суток всем. Я тоже думаю что верхняя часть геоконтура работает как рекуператор. Я бы во внутреннюю трубу завел более тонкую на всю глубину, и подавал холодный теплоноситель через нее, таким образом увеличив толщину стенки. А если еще между внутренними трубами откачать воду, заполнив воздухом, то теплопередача между входом и выходом будет минимальна. И еще. С конденсатора выходит теплый фреон. Вы правильно сказали что это тепло теряется. А если это тепло пропустить через небольшой ПТО, а с другой стороны воду с геоконтура?
У меня внутренняя труба 25, на нее одета 32 для "утепления". А наружнаяя - 50мм. А с откачкой воздуха - идея плохая. Она будет всплывать, как следствие ее будет корежить не по детски. И во что это выльется трудно сказать.
По ПТО: Можно и так. Но не уверен что эффект можно будет различить...
Так как сделано у меня - не понятно есть эффект или нету. А то будет еще непонятнее...
@@YuriyLogvin немного не понял почему всплывать? Снизу трубы 25 и 32 открыты, если сверху дать воздух и опустить уровень воды между 25 и 32. Почему их должно коробить ?
@@slavaon2012 Будет коробить или нет - я не знаю. Но пытаться всплыть они будут. Если дать воздух в верхние метра 2-3, то всплывать будут не сильно. Может и получится. Правда, дать воздух - та еще конструктивная задача :)
@@YuriyLogvin согласен с Вами что при трубах 25 и 32 зазом между ними очень маленький. И толку от воздуха будет мало. А подать воздух очень просто. Я так думаю что 25 и 32 у Вас через редукционную муфту? Вот туда и дать воздух через хомут для врезки с каким то штуцером и нипелем. Я бы провел эксперимент на одной жиле, заменив 25 трубу на 20
@@slavaon2012 Нету там большой разницы между верхом скважины и низом. Если бы была - после выключения ТН был бы скачек в температуре водки из скважины. Скачка нету. Просто постепенно(градус за 2-3 часа) начинает повышаться температура.
Не вижу смысла туда лезть.
Здравствуйте.
200м.геоконтура-это мало. Люди под километр погонный труб закапывают.
И ещё, инвентор под ПТО не есть хорошо для компрессора. Скорость фреона в них очень низкая, а на низких оборотах её почти нет, отчего масло всё скапливается в низу испарителя, не поднимаясь в компрессор.Это я прочёл у производителя компрессоров.
По поводу ошибки: теплообменники местами перепутаны. Испаритель должен быть большего размера.
И еще: наверно фреона мало или трв не правильно настроен или трв из-за слабого перегрева прижало сечение чтобы повысить перегрев, т.к. по низкому давлению обмёрзло всё аж от трв. Такого быть не должно. Дядя Юра, усложнили машину, отсюда и весь гемморой. Поставте старт-стопник, капиллярку, ПТО и скважину, самый надёжный вариант. Годами подходить не будете к нему.По скважине Вы говорили вода плохая, так Вы сделайте слив с пто так чтобы при остановке вода оставалась внутри без попадания воздуха.Так вода хоть год простоит и ржаветь и налипать ржавчина не будет.
Я теперь знаю, что мне бы 400 метров хватило. Этих хватает впритык.
Если 5й эпизод еще не смотрели - то Вы первый правильно ответивший.
В софте есть минимальные обороты компрессора. Так что это поправимо.
Когда менял местами - масла в ПТО не было.
А какой ПТО, какой площади и где покупали?
Под видео есть параметры ПТО. Покупал их мне Роман. Себе покупал и мне заодно.
@@YuriyLogvin так я спросил про площадь новых ПТО, которые ещё в пути. Какова их площадь? Я так понял, в описании вы указали текущие ПТО, которые на самом деле малавато для вашей мощности.
@@kostya740 На изусть не помню. А примерно - умножте на полтора от существующих..
компрессор работает на пределе. померейти токи на обмотки.
Привет Юрий! Ситуация у вас не айс....Вот думаю,от чего просадка большая??....Сравните с моим геоконтуром....200 метров пнд-32 горизонтально...дом 60 метров .радиаторы панельные железо общей длиной 8 метров на весь дом....сейчас при -6 до -12 ночью в настройках +48 подача и +45 обратка радиаторы в доме +22 ....из земли -1 в землю отдаю -3 .....старт- стоп с потреблением 1500 ватт вместе с циркулями и контроллером....8 минут пауза и 14 минут работает.....
Приветствую! У меня дом 160м2 и контур 200м. Так что Вы берете 10 вт с метра, а я - 20. Ну и горизонтальный контур - грунт проще уплотняется.
Я вам писал еще раньше что ваша задумка с коаксиальными зондами ерунда. И тем более вы набурили без запасов, раз такая картина. но вы упорный и через пару лет все получится, если не опустятся руки.вы сильный .все буде добре
Спасибо на добром слове :)
Еще проблема в том что труба в трубе имеет теплообмен между собой, т.е. со дна энергия так и не доходит..
Доходит. Только теряется 2-3 градуса.
Потому что если выключить ТН, но оставить включенным циркуляционный насос контура - температура быстро поднимается на пару градусов и потом медленно растет по мере прогрева почвы вокруг зонда от внешних слоев.
На счетчик нужен ламенарный поток жидкости
Во всех роликах про вертикальные скважины для ТН говорят, что обязательно нужно тампонировать. Кая я понял по видео прошлому, вы этого не делали. Поэтому и такой слабый теплосьем. Ждите пару лет, когда грунт сам уплотниться.
Возможно. Но по наблюдениям - тампонаж не основная причина. Все таки на моих грунтах - не более 20вт с метра нужно считать.
Чим надо тампонировать, глина?
Надо запустить пнд трубу диаметром 32 мм, метров триста в колодец септика и будет счастье.
Смотровое стекло устанавливают перед ТРВ (ЭРВ) и после фильтра осушителя.
В моем случае еще и до рекуператора :)
Для эксперимента так и нужно делать.
Но для отлаженных конфигов(не мой случай :-) ) - вряд ли нужно столько смотровых окон...
@@YuriyLogvin Про регенеративный теплообменник не стал писать, потому, что он стоит до фильтра осушителя.
У вас все отлично получается!)
Вы не представляете, сколько косяков у "холодильщиков", а эти люди зарабатывают на этом и учатся на чужом оборудовании, за чужой счёт. Если учаться, а чаще просто рубят бабло без рефлексии.
@@xolod_i_teplo На самом деле очень тяжело переступить через человеческое естество и показать "как есть". Сродни мазохизму рассказывать о своих ошибках. Только врожденное ехидство спасает...
А "вылизанный" от ошибок результат, как по мне не очень интересен.
@@YuriyLogvin В этом вся фишка! У многих эта стыдливость грызёт изнутри, и когда ты смотришь как другие преодолевают её, это завораживает и вселяет уверенность.
Вы делаете большое дело как для популяризации альтернативной энергетики, так и для личностного развития. Спасибо вам за это!
Хейтеры молодцы, они не дают расслабиться, заставляют все взвешивать и перепроверять. Это опозиция прогресса, без нее ошибок было бы больше, а стимула меньше.
А люди которые поддерживают невилируют нигатив от них.
Удачи!
@@xolod_i_teplo Спасибо :)
200 метров трубы? Которая U-образная? Тогда надо 100 метров погонных считать теплоотдачу грунта.
Грунтовый теплообменник надо брать с многократным запасом, это похоже беда всех таких установок.
Коаксиальный. Смотрите 2 видео ранее.
Надо было D20 во внутарь всунуть в трубу до конца
Ардуино это отладочная/обучающая платформа. Не спорю многое может и работает на ардуинках. Но, если есть ГОТОВАЯ специализированная платформа, почему её не использовать? Если бы готовый тепловой насос не стоил как крыло от боинга, я думаю никто не заморачивайся и купил бы готовое. Ведь не стоит же цель всё сделать самому. Холодильник домой ведь готовый куплен. Ни кто не мешает холодильник дома сделать самостоятельно. Просто при такой стоимости холодильника в его самостоятельной постройке нет смысла. Я прав Юрий?
Прав.
Но я не понял в чем вопрос :)
В данном случае ардуино - для меня "готовая платформа"....
Можно было, наверное, найти и что то другое. Но это уже было под рукой.
Почему нельзя в грунт закачивать антифриз? Тогда его можно было бы охлаждать до -30 градусов. А температура грунта около +8 градусов Тогда разница между температурой антифриза и температурой грунта будет больше. Скорость теплообмена будет больше. И тогда количество тепловой энергии , которую антифриз будет забирать из грунта будет больше.
В геоконтуре и так антифриз.
При -30 из грунта у Вас СОР будет 1.5-2.
@@YuriyLogvin Термоэлектрогенератор Пельтье для питания компрессора можно ли как-то приделать к тепловому насосу?
@@Gulbiddin-Hikmatiar Можно. Заряжайте АкБ. А от него питайте ТН.
При такому конструктивні довжина геоконтура повинна бути довшою і глибшою хоча б на 3-4 метри
Щось я не зрозумів фразу. Ще 3 метри до 50 наявних мало що змінять.
Я б ще 4 зонда додав...
Дядя Юра, А Вы так и оставили 25-ю трубу в 32-й? Просто у них очень большой паразитный теплообмен. Огромный. У Вас по сути между средой 4мм теплоизоляции с коефициентом 0,044 Вт/м. гр. ц. это для вода-вода очень мало. Это даже для вода - воздух очень мало.
Наружная вроде как на 50мм похожа.
@@friggyfrig123 Наружка то понятно, внури 25-я с надетой на на нее 32-й трубой (как теплоизоляция) Раньше так было
32я - это доп изоляция.
Фактически вода идёт вниз по 25й, а возвращается между 32й и 50й.
Там 3 трубы - 25,32,50
@@YuriyLogvin Плохо Дядя Юра. Очень плохо.
@@СергейАлександрович-ю1ш а почему плохо и насколько? В цифрах было бы здорово.
ресивер надо было ставить.
Всех благ коллега ,у нас пока тема ТН заглохла.
Странно. При сегодняшних заморочках с газом - должна расти. Возможно, что то неправильно делаете. Например, предлагаете не то что хочет потребитель.
@@YuriyLogvin в ДНР с газом все в порядке (тпу 3 раза)
Ещё можно использовать идею Андрея Лысенко.th-cam.com/video/bYQfbHDXvCk/w-d-xo.html
На Лысенко я давал в своих видео ссылку :)
Ему крепкий лайк
В этом году планирую установить для теста такой спиральный зонд в глину. Информации о таком варианте крайне мало, отзывов кроме Лысенко совсем не встречал. Может знаете кто еще ставил спиральные зонды?
@@Alexandr22ru Больше не слышал о таком опыте. Буду благодарен если попробуете и поделитесь подобным опытом.
слабый у вас контур ..надо бурить вертикальный с гарантированным входом в воду.
Зеркало на 22х метрах. Движение воды- никакое...
Так что с этим есть сложности
@@YuriyLogvin да .не очень позитивный грунт под вами..
+1
+
Что то совсем нет знатоков... Разленились...
Одно лишь поняли?!?у слоях земли мерзлота,и гудит как пилорама 😀😂😀
Ну и звенит конечно... слов нет...
В соседней комнате со спальней - лучше не ставить. Когда крышки позакрывал - стало тише. Но все равно в соседней комнате слышно.
Судя по звуку компрессор работает без масла, ему не долго осталось...
100%. Але живучий гад. 2й сезон тягне...
Ужас....
Усе добре тільки розмовляй українською ане мовою окупанта ,,слава Україні,,
Может 4.5 бар а не 45?
@@sherzodmakhmudov8978 Ніт. 45.
Для 410го фреона при 60° - это уже 38 бар. Можете проверить через калькулятор холодильщика.
@YuriyLogvin дякую
Дядя Юра, жартую. Будьласка, поясніть чому у вас конденсатор має площу теплообміну більшу ніж випарювач? Ну серьозно, дельта температур в конденсаторі більша, а площа менша. І наоборот в випарювачі. Я в своєму насосі в випарювачі використаі 1.7 м.кв, а в конденсаторі 0.62м.кв
Це була помилка. Я їх вже поміняв місцями. В більш пізніх відео про це є.
В планах ще збільшити площу випаровувача. Але цей план через йобнутих сусідів відкладується поки но...