Hallo, danke für deinen unermüdlichen Einsatz, Probleme mit den Druckern aufzuklären. Ich habe auch den Sidewinder x1 u dachte mir nach den allerersten Videos dazu, dass der Drucker richtig gut u nicht so fehlerbehaftet ist. Ich habe auch schon wirklich gute Drucke, aber im laufe der Zeit, kamen doch Probleme hinzu, die man als Nicht- Techniker nur schwer verstehen u lösen kann. Wie auch dieses „Z“ Problem, von dem du in diesem Video sprichst u eine Lösung suchst.
Um die Bilder zu ändern muss man das Display Flaschen.es gibt da verschiedene Methoden einmal kann man es über das Mainboard machen oder über das TFT Display,wie gesagt muss man da eine TFT/SD Card in das Display stecken um es zu Flaschen.
Hallo OsLee, wollte gerade mal die Sachen runter laden und mußte feststellen das die Files für das Display nur einzeln ohne Verzeichnisbaum herunter laden lassen. Kannst du das Zippen damit man das sich nicht erst zusammenbasteln muss?? Ich kann deine Probleme nicht bestätigen, drucke mit dem 2 ASX1 seit 5 Monate. Mich interessiert das Bed Leveling weil nach 3 Wochen Face Schilder drucken das FR4 und die Pertinaxplatte schon gelitten haben... Nach jetzt ca. 1000 Std pro Drucker ist nur das Bettkabel an einem Drucker gebrochen, die Idler gegen Alu's getauscht und die Düsen gewechselt. Auch die Flachbandkabel halten seid der Zugentlastung von Thingiverse. LG aus Oberfranken
Hallo, ein Flachbandkabel ist bei mir nicht das Problem. Anscheinend hat das Flachbandkabel bei mir keinen richtigen Kontakt mehr zum Verbinder am Gehäuse. Es hat alles damit angefangen, dass die LED nicht mehr funktionierte. Dann kamen Fehler wie "Heating failed" dazu und letztendlich funktionierte der Extruder nicht mehr. Der Austausch aller Kabel hat nichts gebracht. Diese dünnen Flachbandkabel sind ein eklatanter Fehler in Bezug auf Querschnitt und Strom. Bisher geht´s mit dem Support hin und her. Ich überlege ob ich ihn zurück gebe obwohl ich mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden war. Aber gibt´s eine Alternative zu diesem Gerät? Vielleicht hat ja hier noch eine Idee um das Problem zu lösen. Vielen Dank und Gruß Christian.
Ich würde bei dem Display die Knöpfe umsortieren. Bei moreitem und bei morefunc sind jeweils 1 Platz frei. Wenn man die Knöpfe und die passenden Bilder/.bin Dateien umsortiert/ umbenennt, kriegt man den MBL-Knopf und den NextPoint-Knopf auf eine Seite ohne den PETG-Knopf zu opfern.
Hallo OsLee, ich hatte das Problem mit dem Wobble auch, aber ich habe die Vermutung, dass der Bauteilkühler das dünne Tube im Vasemodus ab einer Gewissen Höhe bewegt. Versuxh mal die Tube mit geringer Lüftergeschwindigkeit, mit Petg zu drucken. Bei mir war das Wobble dann komplett weg. Du kannst auch das Gube in doppeltem Durchmesser drucken, damit hat es bessere Stabilität.
Hey, exakt das Problem mit dem Leveling habe ich bei meinem auch (meistens auch nach dem Fillamentwechsel, also wirklich exakt wie bei dir)...habe jetzt auch alles mögliche an Mods reingehauen was es so gibt: - Lüfterkanal + Radiallüfter für Steppertreiber (Treiberspannung war bei allen 1,00V) - Neue Flachbandkabel und Zugentlastungen + EMI Flachbandferrite zum entstören - Zugentlastung am Kabel des Heitzbetts - MetallIdlerarm mit gedrucktem Distanzstück um ihn in Position zu halten - Capricorntube im Idlerarm und in der Gehäusezuführung (Drucker steht in einem Gehäuse und Fillament steht obendrauf) - Galgenversteifung links und rechts - Marlin 2.0.5.3 und neue TFT Software - Kühlkörper der Heatbridge im Extruder mit Wärmeleitpaste montiert - Spindeln gefettet - Stecker kontrolliert und ggf. mit Kontaktspray behandelt ... Trotzdem darf ich alle paar Drucke entweder neu leveln oder über eine Z Korrektur im G-Code nachbessern. Den Endschalter hatte ich auch schon im Verdacht. BL Touch ist unterwegs...ich hoffe das bringt was...
Ich hatte auch deine Methode früher verwendet, irgendwie war das zu mühselig. Neben PLA habe ich auch PETG gedruckt hatte und wegen den unterschiedlichen Bett-Temperaturen war ich nur am hin- und herleveln. Die Glasplatte hat sich je nach Temperatur unterschiedlich verzogen. Inzwischen benutze ich eine Aluplatte mit Pertinax und den BL-Touch, damit bin ich jetzt zufrieden. Man muss nur je nach Druck-Material den Z Offset per Babysteps nachjustieren. Bei der Glasplatte hatte ich das Problem der schlechten Temperaturverteilung, zwischen Mitte und Rand waren das schonmal 20°C unterschied. Mit der Aluplatte und Pertinax sind es ca. 5 bis 10 Grad. Leider sind die Pertinax Platten nicht eben, deswegen der BL Touch. Die Pertinax Platten haben jedoch den Vorteil der guten Haftung, des Preises und der Robustheit. Wenn mal was Schiefgegangenen ist, einfach grob drüberschreiben und das Teil ist wie neu.
Nachdem bei mir das Original Board nach nem 48H druck abgeraucht ist, habe ich auf SKR 1.4T umgebaut. Habe genau den selben Fehler, das er ab und zu ruckt. Also kurz hängt und nen blob macht. Sowohl bei geraden oder Kreisbahnen. Egal ob von USB oder SD Karte. Habe leider auch noch keine Lösung gefunden.
Hallo OsLee, erstmal danke für die tollen Videos. Für mich als 3D-Anfänger extrem hilfreich. Meine konkrete frage wäre: Wie kann ich den Artillery Sidewinder X1 "V4" identifizieren? Man sieht im Netz die unterschiedlichsten Versionen.
Hatte bei anderen Druckern das kurze stoppen, lag am Slicer. Bei S3D ist ein Controlkästchen, wo man zwischen Relativer und absoluter Extrusion auswählen kann. Z-Wobbel habe ich keine bei meinem, schau mal, ob da alles sauber läuft. Diese Rollen auf Profil sind zwar schön und gut, aber eher ungeil. Du kannst die Trapezgewindestangen mal ganz ausbauen und schauen ob er von Hand hoch und runter fährt ohne zu zicken. Finde den x1 toll, nur ist sie ne Diva... :O Meiner läuft soweit auf 50mm/s print und 100mm/s travel. Aktuell kämpfe ich noch mit dem retract.
Bilder für MKS konvertieren - sind ja eigentlichs BMPs geht so : MKS TFT Image convertor - github.com/makerbase-mks/Software/tree/master/MKS%20TFT%20image%20convert
Kleine Anmerkung: Die Motoren sollst du nicht aus- und anstecken wenn die Treiber Saft haben. Da kanns dir nen treiber "zablosn" :D Immer abschalten ... Lg aus dem Fake-Bayern ;-)
Entweder in Cura bei Einstellungen, Cura Konfigurieren, Drucker, Geräteeinstellungen, wenn du es nutzt, oder direkt in Octoprint Einstellungen, Gcode scripts, und da bei vor dem Start eines Druckes.
Bei mir hat es am Idler Arm gelegen oder zumindest ist es jetzt weg . Beide originalen sind mir in kürzester Zeit gebrochen Support angeschrieben die wollten nichts um sonst raus rücken ( Gerät 2 monate alt) also hab ich mir beim Ali einen aus Alu Bestellt für 7,50 Taler.
Treiberwechsel soll wohl helfen, die Haltespannung für die Z Achse ist etwas gering, kommt dann noch etwas Schwergang hinzu, hat man dieses Fehlerbild.
Dreh doch mal die Achse an der Welle von Hand, natürlich im ausgeschaltetem Zustand. Merkt man etwas Schwergang, oder ein Ruckeln, oder ein Lager hackt an dieser Stelle...
Hey, ich habe eine Frage zum I3 Mega. Wie bekome ich in Cura die vorschau vom Drucker, also ich meine das das Modell direkt in nem virtuellem i3 mega angezeigt wird? -lg
Servus, ich hab die in Fusion erstellt, einfach nen Kreis Skizziert, dann extrudiert. Den Rest kann man dann ja schön in Cura auf seine Bedürfnisse einstellen. Gruß Wolfi
Bei meinem wird es wohl das Spiel in den Z-Spindeln (optisch ca 1mm) sein. Dadurch wird die Z-Achse durch die Spannungen in Filamentzuführung angehoben. Wenn die Zuführung spannungsfrei läuft, wird die Qualität viel besser.
Ich tippe einfach mal auf die Vibration der z Achse. Als erstes würde ich die mal versteifen. Vorn an jede Seite mal ne Diagonale dran. Das ist ja doch schon ne ganz schöne Höhe und dann das schlanke aluprofil was nur unten in der Stirnseite verschraubt ist, könnte das schon warble Problem schon in niedrigen Höhen ausmachen.
Probiere mal die Firmware von 3D Nexus da ist auch MBL enthalten und Läuft noch auf Marlin1.1.9 . Die Marlin 2.0 Aufwärts ist ja eher für 32 Bit Bords gedacht und der Sidewinder x1 hat aber ein 8 Bit Bord. Bin begeistert von der Firmware.
Ich habe zwar bisher keine wobble Probleme gehabt, aber er ist heute, nach 3 Tagen einsatz abgeraucht. Nach 20 min in einem Druck gabs ein kurzes bzzz und dann ein wenig rauch aus der base. Echt unfassbar ärgerlich...
Moin, schon einmal geschaut, ob deine Z-Achse auf dieser Höhe eine Macke hat? Tritt der Blob auch bei anderen Drucken auf der gleichen Höhe auf? Mal einen anderen Slicer probiert? Ist die Layerhöhe im Slicer ein Vielfaches von 0.2mm? Und wieso soll das Kabel dran Schuld sein? Glaubst du beim schlechten Kabel fliesst der Strom langsamer oder was? Hört sich für mich eher nach Voodoo als nach E-Technik an...
Servus, nachdem das Flachbandkabel ständig in Bewegung ist, und somit an den Kontakten ebenfalls Bewegung im Spiel ist, kann es mit so einem Kabel durchaus passieren, dass mal ein Schritt von einem Motor verloren geht und damit ein Blob entsteht, da er ja für ganz kürze Zeit stehen bleibt. Hat man beim Ersatzkabel recht schön gesehen, da war immer an der gleichen stelle in jedem Layer ja ein schritt zu wenig, deswegen durchgängige Rillen bis oben. Blobs hab ich seit dem Video nicht mehr gehabt. Bin aber auch jetzt auf Octopi, und einer anderen Firmware. Gruß Wolfi
Hey Oslee ich wollte mir den Sidewinder x1 V4 holen aber jetzt hats mich geschreckt, weil der Drucker so viele Probleme macht. Meine Frage an dich: Wenn ich mir den Drucker jetzt hole macht der noch die gleichen Probleme oder hat Artillery schon die Probleme behoben?
Servus, das weis ich leider nicht. Aber nachdem ich jetzt weis, an was es gelegen hat, würde die Fehlerbehebung 15min dauern. Riemen oben raus, 2. Z-Endschalter dran, Marlin angepasst und schon läuft der hobel.
Hallo Ich hab ein Problem mit meinem Anycubic i3 mega. Bei meinen Objekten sind des öfteren in der Oberfläche Löcher und auch die Wände haften nicht immer zusammen. Ich hab keine Idee woran das liegen könnte, Hotbed passt und hab auch schon mit Flow, Retraction, Z-Hop gespielt aber es passiert trotzdem immer wieder. Falls jemand eine Idee hat wie ich es lösen könnte wäre ich ihr/ihm echt dankbar 😊.
Moin Level verändert sich bei mir auch am Genius. Habe jetzt die dritte Software drauf und keine Änderungen vom Level Problem. Z und X Sensor habe ich auch schon miteinander getauscht. Ohne Veränderung. Bin richtig gespannt auf Deine Aktion und evtl auch die Lösung. Momentan ist jetzt die Software von 3d Nexus drauf. Mit Mesh Leveling
Nur 9 MeshPunkte auf einem 30x30cm Bett? Mach in der Marlin unter max grid points 5 rein, dann sollten 25 Punkte abgefragt werden und es wird genauer. Außerdem musst du in deinem Slicer noch M420 S1 Z2 im Start Code eingeben damit das Mesh vor dem Druck auch erfolgreich geladen wird.
@@Jazon607 in der deutschen Sidwindergruppe auf Facebook findest du die. Ein Mitglied verkauft die. Vorneweg: Es behebt nicht das Problem! Aber die Kabel sind hochwertig und sie gehen nicht kaputt
Ich bin zwar kein Profi, aber kann es sein, dass die Treiberkühlung sozusagen nicht vorhanden ist? Meiner hängt im Moment bei DPD ( *D* epperte *P* aket *D* urchdiegegendwerfer
Über visual studio code kannst du es ändern, allerdings ist MKS nur teilweise open source. Schau mal auf Github, der weg ist schwer die Bilder zu ändern weil sie geändert werden müssen. Schau unter MKS auf Github da ist die anleitung dazu. Hau am besten die MKS software runter und mach dir ein richtiges Marlin drauf hast mehr spaß damit, hab ich bei meinem MKS board mit touch display gemacht.
Bei mir ist das Wobble besser geworden. Ich hatte auf der rechten Seite Luft über der Spindelmutter. Man konnte auf der Seite die Z-Achse leicht nach unten drücken. Also Spindel oben und unten gelöst, sie gedreht bis die Mutter wieder anlieg und Spindel mit den Maden wieder verbinden mit dem Rest. Sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus!!!
Hi ich selbst habe keinen Artillery Sidewinder X1 baue aber sebst 3D Drucker wenn die Z "Stangen" oben in ein Lager steckt, dann mach mal die Lager raus, damit die "Stange" etwas eiern kann. Es könnte auch zu viel Matrial sein leider im Vid. nicht zu erkennen.Vids von meinen Druckern gibts derzeit nicht.Vieleicht aber später baue gerade einen neuen... VG Michael
Moin, warum verwendest du nicht die Firmware vom 3dNexus? Da ist doch schon alles drin und läuft echt Super! Hier mal ein Link! 3d-nexus.com/resources/file-archives/category/5-printer-firmware
also ich hatte die selben Probleme mit der Firmware von Pingupfleger und ein paar Änderungen in Cura ist das Problem eigentlich verschwunden zumindest hab ich es nicht mehr feststellen und die rillen sind auch weg! das liegt an den beschissenen Profilen die überall angeboten werden :( slice mal die Datei für deinen any und lass sie auf dem Artillery laufen ;)
Bei Anycubic ist das relativ leicht, video von den Stangen machen wie sie unrund laufen, den Support anschreiben mit dem Video und dann werden gute Stangen zugesendet
ich habe das problem mit dem z wobble bei meinem x1 zum glück nicht,aber bei meinem hab ich das problem wenn ich mit stützstrucktur bzw baumstrucktur arbeite, die fläche absackt die gestützt werden soll bzw die fläche sehr unschön aussieht und leichte verformungen aufweißt. ich hoffe es gibt hier jemanden der mir da weiterhelfen kann mfg
Ich glaube ich hab da ein Video von Phillips3D Druck gesehen ! Und bei Rics3D ! Die haben glaub das gleiche gehabt und haben d n Fehler auch gefunden. Eventuell hilft dir das mit den Fehler Quellen bei den Drucker .
Die stellen wohl grad die Homepage um da ihr Web Hoster irgendwelche Probleme hat Support gibt es aber noch hier: desk.zoho.com/portal/evnovo/home Wer die original Firmware oder das Cura Profil sucht wird hier fündig: 3d-nexus.com/resources/file-archives Und hier der Link zu dem Beitrag dem ich die Infos entnommen habe: drucktipps3d.de/forum/topic/artillery-website-coronaopfer-sidewinder-cura-profil-gesucht/?part=2
bist ja früh dran haha :D Das Problem besteht seit V1 (wir sind bei V4). Was habe ich schon alles geändert, und habe tdm das Problem mit den Rillen.... - Backlash-Muttern - Versteifung Z-Rahmen mit 10mm Alurohren - bessere Flachbandkabel - TMC2208 - Vom MKS gen l board (8bit) auf SKR 1.3 (32bit) - glasfaserverstärkte Riemen Komplette englische und deutsche Facebookgruppe ist voll damit. Keiner hat eine Lösung. Auf TH-cam hat es Rics_3D versucht. Er hat es am Ende auch hinbekommen, kann es aber nicht sagen, welche Änderung es jetzt war.
@@armageddit eindeutig nicht. Habe es selber mit 3 verschiedenen Slicer probiert und mit verschiedenen Profilen. Selbst erstellte und welche aus'm Internet.
Ne das kann ich auch ausschliesse, bei mir fängt der Wobble erst ab 30cm an, vorher ist soweit alles ok. Hab alle möglichen Einstellungen durch, ich nehm auch kein vorgefertigtes Profil.
Die Tests hab ich jetzt mit verschiedenen PLAs gemacht und verschiedenen Geschwindigkeiten. Um so schneller um so Extremer, das ist klar. Wenn die Testteile breiter werden wirds auch besser, aber es ist deutlich vorhanden. Ich vermute momentan die Gewindestangen, hab mal mit der Messuhr gemessen, im oberen Bereich bewegt sich was bis 0,1 unten bis Mitte 0,0 - 0,02 also da wirds dann schon spürbar mehr oben.
Hab mir die Z Achsenführung von Rics3D gedruckt, mit den Lagern. Hab die unteren oben angeschraubt. Und siehe da , Z-Wobble waren weg. Die besseren Flachbandkabel bekommst Du bei Sven Beckum aus der Sidewinder Facebookgruppe , sind qualitativ besser.😀
Ich hab mir Rics Videos zum Sidewinder auch gegönnt, aber sein Fazit war ja soweit ich verstanden hab, das es bei ihm die Kabel waren. War dein Z Wobble überall, oder nur oben? Bei mir fängts bei ca 30cm an was die Sache recht nervig macht 🙈, 1h warten und dann sieht mans erst.
3DL - 3D-Print Channel ja, daran liegt es meistens! Rollen tauschen hilft meistens! Bei meinem Cr10s pro und, wie bei dir, dem Ender 3 hilft es immer! Alle 3 Monate ist Rollentausch angesagt!
Bei uns im Forum haben schon ein paar die Flachbandkabel durch normale Kabel ersetzt. Hat nichts geändert. Mein Sidewinder habe ich seit Dezember und der läuft täglich völlig ohne Rillen und ohne Probleme mit den Kabeln
Dein Problem kann das Problem der Stepper Welle sein die spiel hat - Video 1: th-cam.com/video/ZOZ1qATk8ns/w-d-xo.html Video 2: th-cam.com/video/Vpixe2QtzjE/w-d-xo.html
Bei uns im Forum haben schon ein paar die Flachbandkabel durch normale Kabel ersetzt. Hat nichts geändert. Mein Sidewinder habe ich seit Dezember und der läuft täglich völlig ohne Rillen und ohne Probleme mit den Kabeln.
@@OsLee540i Videos machen kann jeder, aber man sollte einfach die Lösung posten und nicht fast eine halbe Stunde erzählen nur weil man sich selbst gern auf TH-cam sieht, 3 Min. hätten auch gereicht, sorry möchte dich nicht persöhnlich angreifen, ist nur meine Meinung.
zu anfang überall so hochgelobt, den x1 und seine ganze Verwandtschaft aus Asien. Gibts eigentlich irgend einen Drucker aus Fernost bei dem man nicht nachbessern und jede Menge Zeit investieren muss? Sag ich als benutzer von einem Anycubic Mega S. Das ist alles a unzuverlässiger Schaas. Überhaupt für Einsteiger. Das Qualitymanagment von denen sollte eigentlich aus solchen reviews dazu lernen. Tuts aber nicht wirklich, weil die Philosophie "reift beim Kunden aus" höchste Priorität bei denen hat. Hauptsache der Umsatz passt, und der Schrott verkauft sich.
Wegen den Bildern bei den Touch brauchst erstmal die MakerBaseImageEditor und dann schau mal th-cam.com/video/oL_nwmyLnrY/w-d-xo.html hier. eigentlich ganz gut erklärt. Bei meinen Ender 2 läuft alles.
Hab die Prozeduren auch alle durch 👍. Hab alles nicht wirklich geholfen. Hab letztendlich die z Achse mal genauer vermessen.....Ende vom Lied war......Profile waren nach innen gewölbt so das die z Achse an dieser stelle natürlich zu schwer ging. Dazu kam dann das die Kupplungen ja federn und das war der Versatz bei mir......dachte ich......Die derben Sprünge von dem Druckbild waren zwar weg, aber immer noch unregelmäßig. Hab dann durch Zufall beim Filamentwechsel bemerkt das es sich deutlich zu schwer einschieben ließ. Hab den Extruder zerlegt und das Problem gefunden. Heatbreak saß schief im Heizblock. Neue Heatbreak, Gewinde am Heizblock nachgearbeitet und tataaaaaa. Jetzt läuft er👍.
@@OsLee540i Nein habe die Profile gerichtet, dann alles ausgerichtet was du auf einer geraden Unterlage machen solltest. Die Winkel oben wo das Querprofil sitzt sollten sehr genau stimmen und auch die schrauben beide fest sein auf jeder Seite. Dann wieder auf den Drucker setzen und auch gut ausrichten. Dann kommt der schönste Teil, die Rollen ausrichten. Da sollte die innere Rolle als erste an die Profile gedreht werden, auch wenn das unlogisch klingt 😉. Dann die äußeren beiden randrehen aber auch nicht zu fest. Die kann man mit kleinen Madenschrauben die im Profil seitlich sitzen nachstellen. Die Achse sollte sich ganz leicht hoch und runter bewegen lassen und das nach Möglichkeit ohne an einer Stelle schwerer zu gehen bzw an ner anderen Stelle nicht mit kippeln anfangen. Dann kannst du die z Wellen ausrichten. Dabei habe ich dann die Spindelmuttern direkt an die z Achse geschraubt und das Plastikgedöhns gleich weg gelassen. Hat mir zu viel Spiel gehabt. Jetzt kannst du beide Seiten auf eine Höhe bringen. Das habe ich von oben her gemessen weil ich da sicher war das beide Seiten dann gleich werden. Darauf achten das beide Wellen gut in den Kupplungen sitzen ohne nach unten federn zu können, ganz wichtig und mit der Hauptgrund für den Versatz. Ja und dann war halt mein Extruder an der Reihe. Das System ist zwar nicht schlecht, aber die Verarbeitung ist miserabel. Der Arm war gebrochen, die Zähne welche das Filament ziehen waren nicht scharf genug und das Filament ist dadurch nicht gleichmäßig geführt worden und wie gesagt die Heatbreak saß schief in den deutlich zu groß geschnittenen Gewinden. Ein Upgrade auf eine original e3D Geschichte ist hier ein guter Ansatz um weiteren Ärger zu vermeiden. Den Arm am besten gleich aus Alu und du hast Ruhe. Mit BMG Extrudern oder dem Hemera habe ich leider noch nichts gemacht, kann also da keine Aussagen treffen. Es liegt so wie ich glaube nicht an der Treiberkühlung was sehr oft als Ursache genannt wird. Auch die Kabel sind nicht immer ein Auslöser für die Sprünge. Es ist meiner Meinung nach die ungenaue Verarbeitung und nicht gut durchdachte System für die z Achse. Zum einen die Kupplungen und dann das mit dem Paste Kram in dem die Spindelmuttern lose drin Rum klappern. So gebaut wie bei cr10 und Co. ......Das läuft ohne Probleme.
Hallo! Die Arbeit mit der FW hättest dir sparen können. Das gibt es schon : www.thingiverse.com/thing:3856144 . Die habe ich mir schon zu Beginn des JAhres auf meinen X1 drauf gemacht.
Hi OsLee540i, guck mal hier. Da ist jemand dem Z-Wobble an seinem SW-X1 auf den Grund gegangen und konnte es beseitigen. Er erklärt sehr gut was das Problem war und was er getan hat. Lag bei ihm an einer Achse. Vielleicht hilft dir das ja: th-cam.com/video/ZOZ1qATk8ns/w-d-xo.html
Servus, das Video hab ich als Grund genommen mich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Mein Problem ist, ich verstehe was er da macht, aber ich verstehe nicht wie er damit die Unebenheiten ausgleichen konnte. Ich hab mir extra eine Messuhr zugelegt um nachzuvollziehen ob das funktioniert. Ich stelle auch Unebenheiten bei den Gewindestangen und dem Rahmen fest, ABER beseitigen kann ich das auf seine Art nicht.
@@OsLee540i Evtl. hatte er einfach das "Glück" dass seine Achse nur durch eine fehlerhafte Montage gestaucht war und sich das Material erholt hat, als der den Druck durch die Änderung der Position des Motors, der Halterungen etc. rausgenommen hat und deine Achse ist einfach wirklich dauerhaft verbogen und du benötigst einen neuen Gewindestab.
wieso druckt man immer wieder das selbe teil, wenn es nicht funktioniert? versuch mal ein anderes model... auch sachen wo es vll nicht so wichtig ist ob da was nicht stimmt..... anstatt jede menge müll zu produzieren.....
Man druckt diese Röhren zum kalibrieren des Druckers um mit möglichst wenig Materialverbrauch, da die Röhre nur eine Wandstärke dick ist, eventuelle Fehler in den verschiedenen Achsen abbilden zu können. Das hat auch nichts mit dem Modell zu tun, diese Linien hätte man ja auf allen Modellen die man auf diesem Drucker druckt und es ist besser man verbraucht nur 20g Material für eine simple Röhre als wenn man ein komplexeres Modell druckt und erst nach 400g oder mehr Materialverbrauch feststellt das der ganze Druck fürn Popes war
Die Videos zum Sidewinder vom Ric hab ich alle gekuckt, ich hab auch schon weitergeschraubt, so isses nicht. Aber erfolg stellt sich momentan noch keiner ein.
Servus, nachdem ich die andere Firmware geflashed, den 2. Z Endschalter eingebaut, und alle überflüssigen Teile der Z Achse weggebaut den Extruderarm und die Druckplatte getauscht hab, ist er tatsächlich mein neue Lieblingsdrucker geworden. Aber aus der Schachtel, geb ich dir absolut recht 😉🤦🏼♂️😂
Auf das Video hab ich gewartet. Über die Ostertage hab ich mir als Zweitdrucker auch den Sidewinder gekauft. Die Tipps bringen auch was!
Hallo, danke für deinen unermüdlichen Einsatz, Probleme mit den Druckern aufzuklären. Ich habe auch den Sidewinder x1 u dachte mir nach den allerersten Videos dazu, dass der Drucker richtig gut u nicht so fehlerbehaftet ist.
Ich habe auch schon wirklich gute Drucke, aber im laufe der Zeit, kamen doch Probleme hinzu, die man als Nicht- Techniker nur schwer verstehen u lösen kann. Wie auch dieses „Z“ Problem, von dem du in diesem Video sprichst u eine Lösung suchst.
Um die Bilder zu ändern muss man das Display Flaschen.es gibt da verschiedene Methoden einmal kann man es über das Mainboard machen oder über das TFT Display,wie gesagt muss man da eine TFT/SD Card in das Display stecken um es zu Flaschen.
Hallo OsLee, wollte gerade mal die Sachen runter laden und mußte feststellen das die Files für das Display nur einzeln ohne Verzeichnisbaum herunter laden lassen. Kannst du das Zippen damit man das sich nicht erst zusammenbasteln muss??
Ich kann deine Probleme nicht bestätigen, drucke mit dem 2 ASX1 seit 5 Monate. Mich interessiert das Bed Leveling weil nach 3 Wochen Face Schilder drucken das FR4 und die Pertinaxplatte schon gelitten haben... Nach jetzt ca. 1000 Std pro Drucker ist nur das Bettkabel an einem Drucker gebrochen, die Idler gegen Alu's getauscht und die Düsen gewechselt. Auch die Flachbandkabel halten seid der Zugentlastung von Thingiverse.
LG aus Oberfranken
Servus, hätte eigentlich mit verzeichniss sein sollen. Ich schaus mir morgen an und lads nochmal hoch.
Gruss Wolfi
@@OsLee540i Danke!!
@@OsLee540i Einzelner Download geht auch nicht...
Hallo, ein Flachbandkabel ist bei mir nicht das Problem. Anscheinend hat das Flachbandkabel bei mir keinen richtigen Kontakt mehr zum Verbinder am Gehäuse. Es hat alles damit angefangen, dass die LED nicht mehr funktionierte. Dann kamen Fehler wie "Heating failed" dazu und letztendlich funktionierte der Extruder nicht mehr. Der Austausch aller Kabel hat nichts gebracht. Diese dünnen Flachbandkabel sind ein eklatanter Fehler in Bezug auf Querschnitt und Strom. Bisher geht´s mit dem Support hin und her. Ich überlege ob ich ihn zurück gebe obwohl ich mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden war. Aber gibt´s eine Alternative zu diesem Gerät? Vielleicht hat ja hier noch eine Idee um das Problem zu lösen. Vielen Dank und Gruß Christian.
Ich würde bei dem Display die Knöpfe umsortieren. Bei moreitem und bei morefunc sind jeweils 1 Platz frei. Wenn man die Knöpfe und die passenden Bilder/.bin Dateien umsortiert/ umbenennt, kriegt man den MBL-Knopf und den NextPoint-Knopf auf eine Seite ohne den PETG-Knopf zu opfern.
Hallo OsLee, ich hatte das Problem mit dem Wobble auch, aber ich habe die Vermutung, dass der Bauteilkühler das dünne Tube im Vasemodus ab einer Gewissen Höhe bewegt. Versuxh mal die Tube mit geringer Lüftergeschwindigkeit, mit Petg zu drucken. Bei mir war das Wobble dann komplett weg.
Du kannst auch das Gube in doppeltem Durchmesser drucken, damit hat es bessere Stabilität.
Hey, exakt das Problem mit dem Leveling habe ich bei meinem auch (meistens auch nach dem Fillamentwechsel, also wirklich exakt wie bei dir)...habe jetzt auch alles mögliche an Mods reingehauen was es so gibt:
- Lüfterkanal + Radiallüfter für Steppertreiber (Treiberspannung war bei allen 1,00V)
- Neue Flachbandkabel und Zugentlastungen + EMI Flachbandferrite zum entstören
- Zugentlastung am Kabel des Heitzbetts
- MetallIdlerarm mit gedrucktem Distanzstück um ihn in Position zu halten
- Capricorntube im Idlerarm und in der Gehäusezuführung (Drucker steht in einem Gehäuse und Fillament steht obendrauf)
- Galgenversteifung links und rechts
- Marlin 2.0.5.3 und neue TFT Software
- Kühlkörper der Heatbridge im Extruder mit Wärmeleitpaste montiert
- Spindeln gefettet
- Stecker kontrolliert und ggf. mit Kontaktspray behandelt
...
Trotzdem darf ich alle paar Drucke entweder neu leveln oder über eine Z Korrektur im G-Code nachbessern. Den Endschalter hatte ich auch schon im Verdacht.
BL Touch ist unterwegs...ich hoffe das bringt was...
Servus, das Problem mit dem Leveln hab ich seit dem 2. Z Endstop nicht mehr. Riemen rausgeschmissen, Marlin angepasst. Alles tutti.
Ich hatte auch deine Methode früher verwendet, irgendwie war das zu mühselig. Neben PLA habe ich auch PETG gedruckt hatte und wegen den unterschiedlichen Bett-Temperaturen war ich nur am hin- und herleveln. Die Glasplatte hat sich je nach Temperatur unterschiedlich verzogen. Inzwischen benutze ich eine Aluplatte mit Pertinax und den BL-Touch, damit bin ich jetzt zufrieden. Man muss nur je nach Druck-Material den Z Offset per Babysteps nachjustieren. Bei der Glasplatte hatte ich das Problem der schlechten Temperaturverteilung, zwischen Mitte und Rand waren das schonmal 20°C unterschied. Mit der Aluplatte und Pertinax sind es ca. 5 bis 10 Grad. Leider sind die Pertinax Platten nicht eben, deswegen der BL Touch. Die Pertinax Platten haben jedoch den Vorteil der guten Haftung, des Preises und der Robustheit. Wenn mal was Schiefgegangenen ist, einfach grob drüberschreiben und das Teil ist wie neu.
Nachdem bei mir das Original Board nach nem 48H druck abgeraucht ist, habe ich auf SKR 1.4T umgebaut. Habe genau den selben Fehler, das er ab und zu ruckt. Also kurz hängt und nen blob macht. Sowohl bei geraden oder Kreisbahnen. Egal ob von USB oder SD Karte. Habe leider auch noch keine Lösung gefunden.
Hallo OsLee, erstmal danke für die tollen Videos. Für mich als 3D-Anfänger extrem hilfreich. Meine konkrete frage wäre: Wie kann ich den Artillery Sidewinder X1 "V4" identifizieren? Man sieht im Netz die unterschiedlichsten Versionen.
Hatte bei anderen Druckern das kurze stoppen, lag am Slicer.
Bei S3D ist ein Controlkästchen, wo man zwischen Relativer und absoluter Extrusion auswählen kann.
Z-Wobbel habe ich keine bei meinem, schau mal, ob da alles sauber läuft.
Diese Rollen auf Profil sind zwar schön und gut, aber eher ungeil.
Du kannst die Trapezgewindestangen mal ganz ausbauen und schauen ob er von Hand hoch und runter fährt ohne zu zicken.
Finde den x1 toll, nur ist sie ne Diva... :O
Meiner läuft soweit auf 50mm/s print und 100mm/s travel.
Aktuell kämpfe ich noch mit dem retract.
Bilder für MKS konvertieren - sind ja eigentlichs BMPs geht so : MKS TFT Image convertor - github.com/makerbase-mks/Software/tree/master/MKS%20TFT%20image%20convert
Kleine Anmerkung: Die Motoren sollst du nicht aus- und anstecken wenn die Treiber Saft haben. Da kanns dir nen treiber "zablosn" :D Immer abschalten ... Lg aus dem Fake-Bayern ;-)
Wieso nimmst du nicht die fertige Marlin 1.1.9 mit passender TFT Firmware von 3d nexus?
Die funktioniert super!
Mfg Flo
Moin du. Doofe frage. Dadurch, dass er das Mesh Level im Eprom gespeichert hat, nutzt er dieses aber auch beim Drucken via octoprint oder?
Ja wenn du in den Startcode M501 und M420 S1 ergänzt, nimmt er das Mesh auch bei Octoprint mit
@@OsLee540i Puhhh... Wo ergänze ich sowas? Bin da eher ein noob 😊
Entweder in Cura bei Einstellungen, Cura Konfigurieren, Drucker, Geräteeinstellungen, wenn du es nutzt, oder direkt in Octoprint Einstellungen, Gcode scripts, und da bei vor dem Start eines Druckes.
@@andrelorenz5180 th-cam.com/video/s2DH5kCYCSc/w-d-xo.html da sieht mans sogar ;-)
@@OsLee540i Perfekt. Ich danke dir. Das kriege ich hin 😊👍
Bei mir hat es am Idler Arm gelegen oder zumindest ist es jetzt weg . Beide originalen sind mir in kürzester Zeit gebrochen Support angeschrieben die wollten nichts um sonst raus rücken ( Gerät 2 monate alt) also hab ich mir beim Ali einen aus Alu Bestellt für 7,50 Taler.
Treiberwechsel soll wohl helfen, die Haltespannung für die Z Achse ist etwas gering, kommt dann noch etwas Schwergang hinzu, hat man dieses Fehlerbild.
Servus, warum erst ab 30cm höhe und immer gleich ist die frage ich kann 2 Drucke nebeneinander halten und die sehen exact gleich oben aus
Dreh doch mal die Achse an der Welle von Hand, natürlich im ausgeschaltetem Zustand. Merkt man etwas Schwergang, oder ein Ruckeln, oder ein Lager hackt an dieser Stelle...
Hey, ich habe eine Frage zum I3 Mega.
Wie bekome ich in Cura die vorschau vom Drucker, also ich meine das das Modell direkt in nem virtuellem i3 mega angezeigt wird?
-lg
Hallo OsLee hab da mal ne frage an dich.
Diese Röhrchen wo du druckst um das mit dem z wobble herauszufinden. Wo findet man die Datei?
Servus, ich hab die in Fusion erstellt, einfach nen Kreis Skizziert, dann extrudiert. Den Rest kann man dann ja schön in Cura auf seine Bedürfnisse einstellen.
Gruß Wolfi
@@OsLee540i Danke dir
Hey Oslee gibt wegen dem ZWooble wohl Probleme beim mit der Artillery Eigenen Z Führung hinten. Soll nicht so gut sein.
Z endschalter kaputt oder nicht richtig fest
Bei meinem wird es wohl das Spiel in den Z-Spindeln (optisch ca 1mm) sein. Dadurch wird die Z-Achse durch die Spannungen in Filamentzuführung angehoben. Wenn die Zuführung spannungsfrei läuft, wird die Qualität viel besser.
Ich tippe einfach mal auf die Vibration der z Achse. Als erstes würde ich die mal versteifen. Vorn an jede Seite mal ne Diagonale dran. Das ist ja doch schon ne ganz schöne Höhe und dann das schlanke aluprofil was nur unten in der Stirnseite verschraubt ist, könnte das schon warble Problem schon in niedrigen Höhen ausmachen.
Probiere mal die Firmware von 3D Nexus da ist auch MBL enthalten und Läuft noch auf Marlin1.1.9 .
Die Marlin 2.0 Aufwärts ist ja eher für 32 Bit Bords gedacht und der Sidewinder x1 hat aber ein 8 Bit Bord.
Bin begeistert von der Firmware.
Ich habe zwar bisher keine wobble Probleme gehabt, aber er ist heute, nach 3 Tagen einsatz abgeraucht. Nach 20 min in einem Druck gabs ein kurzes bzzz und dann ein wenig rauch aus der base. Echt unfassbar ärgerlich...
Moin,
schon einmal geschaut, ob deine Z-Achse auf dieser Höhe eine Macke hat? Tritt der Blob auch bei anderen Drucken auf der gleichen Höhe auf? Mal einen anderen Slicer probiert? Ist die Layerhöhe im Slicer ein Vielfaches von 0.2mm?
Und wieso soll das Kabel dran Schuld sein? Glaubst du beim schlechten Kabel fliesst der Strom langsamer oder was? Hört sich für mich eher nach Voodoo als nach E-Technik an...
Servus, nachdem das Flachbandkabel ständig in Bewegung ist, und somit an den Kontakten ebenfalls Bewegung im Spiel ist, kann es mit so einem Kabel durchaus passieren, dass mal ein Schritt von einem Motor verloren geht und damit ein Blob entsteht, da er ja für ganz kürze Zeit stehen bleibt. Hat man beim Ersatzkabel recht schön gesehen, da war immer an der gleichen stelle in jedem Layer ja ein schritt zu wenig, deswegen durchgängige Rillen bis oben. Blobs hab ich seit dem Video nicht mehr gehabt. Bin aber auch jetzt auf Octopi, und einer anderen Firmware.
Gruß Wolfi
Hey Oslee ich wollte mir den Sidewinder x1 V4 holen aber jetzt hats mich geschreckt, weil der Drucker so viele Probleme macht. Meine Frage an dich: Wenn ich mir den Drucker jetzt hole macht der noch die gleichen Probleme oder hat Artillery schon die Probleme behoben?
Servus, das weis ich leider nicht. Aber nachdem ich jetzt weis, an was es gelegen hat, würde die Fehlerbehebung 15min dauern. Riemen oben raus, 2. Z-Endschalter dran, Marlin angepasst und schon läuft der hobel.
Der Z Endschalter wird ignoriert sobald ein Druck im Gange ist und der Filamentwechsel beim Drucken gehört zum Druckvorgang.
Hallo
Ich hab ein Problem mit meinem Anycubic i3 mega.
Bei meinen Objekten sind des öfteren in der Oberfläche Löcher und auch die Wände haften nicht immer zusammen.
Ich hab keine Idee woran das liegen könnte, Hotbed passt und hab auch schon mit Flow, Retraction, Z-Hop gespielt aber es passiert trotzdem immer wieder.
Falls jemand eine Idee hat wie ich es lösen könnte wäre ich ihr/ihm echt dankbar 😊.
Moin
Level verändert sich bei mir auch am Genius.
Habe jetzt die dritte Software drauf und keine Änderungen vom Level Problem.
Z und X Sensor habe ich auch schon miteinander getauscht. Ohne Veränderung.
Bin richtig gespannt auf Deine Aktion und evtl auch die Lösung.
Momentan ist jetzt die Software von 3d Nexus drauf. Mit Mesh Leveling
Ja ich werde berichten 😉
Gruss Wolfi
Nur 9 MeshPunkte auf einem 30x30cm Bett? Mach in der Marlin unter max grid points 5 rein, dann sollten 25 Punkte abgefragt werden und es wird genauer. Außerdem musst du in deinem Slicer noch M420 S1 Z2 im Start Code eingeben damit das Mesh vor dem Druck auch erfolgreich geladen wird.
moin ich hab das Problem auch hab mir jetzt Industrie flachbandkabel bestellt mal sehen ob das was bringt
Top Video mach weiter so !
:)
Wo hast du das Industrei Flachbandkabel bestellt?
@@Jazon607 in der deutschen Sidwindergruppe auf Facebook findest du die. Ein Mitglied verkauft die. Vorneweg: Es behebt nicht das Problem! Aber die Kabel sind hochwertig und sie gehen nicht kaputt
papa schlumpf hallo gibt es eine Möglichkeit diese Kabel auch ohne Facebook zu bekommen. Für eine Antwort wäre ich dankbar
@@Jazon607 facebook Gruppe
Das sind die verkackten (sorry für den Ausdruck) Flachbandkabel. Vor allem des Extruders welches solche Probleme verursacht.
Gewindestange und das Gegenstück Säubern + entfetten danach wieder Fetten. Vielleicht ist irgendwo Dreck drin
Ich bin zwar kein Profi, aber kann es sein, dass die Treiberkühlung sozusagen nicht vorhanden ist? Meiner hängt im Moment bei DPD ( *D* epperte *P* aket *D* urchdiegegendwerfer
Ja der Lüfter hängt bisserl sehr weit weg von den Treibern, darum kümmer ich mich aber nächste Woch 😉
Octoprint, bei Drucker fährt er beim home richtig, nur bei octoprint fährt er z falsch rum, was ist da falsch?
octoprint und LCD haben ihren eigenen Nullpunkt hab ich irgendwo gelesen
deshalb immer mit dem nullen was du verwenden möchtest ;)
Über visual studio code kannst du es ändern, allerdings ist MKS nur teilweise open source. Schau mal auf Github, der weg ist schwer die Bilder zu ändern weil sie geändert werden müssen. Schau unter MKS auf Github da ist die anleitung dazu.
Hau am besten die MKS software runter und mach dir ein richtiges Marlin drauf hast mehr spaß damit, hab ich bei meinem MKS board mit touch display gemacht.
Bei mir ist das Wobble besser geworden. Ich hatte auf der rechten Seite Luft über der Spindelmutter. Man konnte auf der Seite die Z-Achse leicht nach unten drücken. Also Spindel oben und unten gelöst, sie gedreht bis die Mutter wieder anlieg und Spindel mit den Maden wieder verbinden mit dem Rest. Sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus!!!
Hi ich selbst habe keinen Artillery Sidewinder X1 baue aber sebst 3D Drucker wenn die Z "Stangen" oben in ein Lager steckt, dann mach mal die Lager raus, damit die "Stange" etwas eiern kann. Es könnte auch zu viel Matrial sein leider im Vid. nicht zu erkennen.Vids von meinen Druckern gibts derzeit nicht.Vieleicht aber später baue gerade einen neuen... VG Michael
Moin, warum verwendest du nicht die Firmware vom 3dNexus? Da ist doch schon alles drin und läuft echt Super! Hier mal ein Link!
3d-nexus.com/resources/file-archives/category/5-printer-firmware
also ich hatte die selben Probleme mit der Firmware von Pingupfleger und ein paar Änderungen in Cura ist das Problem eigentlich verschwunden
zumindest hab ich es nicht mehr feststellen und die rillen sind auch weg!
das liegt an den beschissenen Profilen die überall angeboten werden :(
slice mal die Datei für deinen any und lass sie auf dem Artillery laufen ;)
Das Z Wobble Problem hab ich bei meinem i3 Mega. Jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
Bei Anycubic ist das relativ leicht, video von den Stangen machen wie sie unrund laufen, den Support anschreiben mit dem Video und dann werden gute Stangen zugesendet
@@OsLee540i Aha. Gut zu wissen dann werd ich da mal schauen.
ich habe das problem mit dem z wobble bei meinem x1 zum glück nicht,aber bei meinem hab ich das problem wenn ich mit stützstrucktur bzw baumstrucktur arbeite, die fläche absackt die gestützt werden soll bzw die fläche sehr unschön aussieht und leichte verformungen aufweißt. ich hoffe es gibt hier jemanden der mir da weiterhelfen kann mfg
Ich hab bis jetzt noch keine Probleme mit mein SX1
Ich glaube ich hab da ein Video von Phillips3D Druck gesehen ! Und bei Rics3D ! Die haben glaub das gleiche gehabt und haben d n Fehler auch gefunden. Eventuell hilft dir das mit den Fehler Quellen bei den Drucker .
Die haben nicht den Fehler gefunden! Sie haben es beseitig, können aber nicht sagen, welcher Mod es jetzt am Ende war.
Hi Oslee type ganz Stark auf die z lager oder gewindestange unrund, das ist ein problem beim seidwinder. lgRolf
Hat artillery keine Website mehr ?
Hab ich auch schon vergeblich gesucht, ist irgendwie nichts mehr da :-(
Soweit ich das mitbekommen habe sind die aufgrund von Covid-19 down
@@BenediktRost Okay, danke. Irgendwie komisch, dass sie jetzt immer noch nicht funktioniert.
Die stellen wohl grad die Homepage um da ihr Web Hoster irgendwelche Probleme hat
Support gibt es aber noch hier: desk.zoho.com/portal/evnovo/home
Wer die original Firmware oder das Cura Profil sucht wird hier fündig: 3d-nexus.com/resources/file-archives
Und hier der Link zu dem Beitrag dem ich die Infos entnommen habe: drucktipps3d.de/forum/topic/artillery-website-coronaopfer-sidewinder-cura-profil-gesucht/?part=2
Habe bei meinem das Flachbandkabel getauscht, danach war das Problem weg
bist ja früh dran haha :D Das Problem besteht seit V1 (wir sind bei V4).
Was habe ich schon alles geändert, und habe tdm das Problem mit den Rillen....
- Backlash-Muttern
- Versteifung Z-Rahmen mit 10mm Alurohren
- bessere Flachbandkabel
- TMC2208
- Vom MKS gen l board (8bit) auf SKR 1.3 (32bit)
- glasfaserverstärkte Riemen
Komplette englische und deutsche Facebookgruppe ist voll damit. Keiner hat eine Lösung. Auf TH-cam hat es Rics_3D versucht. Er hat es am Ende auch hinbekommen, kann es aber nicht sagen, welche Änderung es jetzt war.
dann liegt es am druck Profil :P
ich glaube wenn das wirklich so n Problem ist muss ich da mal eines erstellen und verkaufen :)
@@armageddit eindeutig nicht. Habe es selber mit 3 verschiedenen Slicer probiert und mit verschiedenen Profilen. Selbst erstellte und welche aus'm Internet.
Ne das kann ich auch ausschliesse, bei mir fängt der Wobble erst ab 30cm an, vorher ist soweit alles ok. Hab alle möglichen Einstellungen durch, ich nehm auch kein vorgefertigtes Profil.
@@OsLee540i mit welchem Material und Geschwindigkeit druckst du?
Die Tests hab ich jetzt mit verschiedenen PLAs gemacht und verschiedenen Geschwindigkeiten. Um so schneller um so Extremer, das ist klar. Wenn die Testteile breiter werden wirds auch besser, aber es ist deutlich vorhanden. Ich vermute momentan die Gewindestangen, hab mal mit der Messuhr gemessen, im oberen Bereich bewegt sich was bis 0,1 unten bis Mitte 0,0 - 0,02 also da wirds dann schon spürbar mehr oben.
Hab mir die Z Achsenführung von Rics3D gedruckt, mit den Lagern. Hab die unteren oben angeschraubt. Und siehe da , Z-Wobble waren weg. Die besseren Flachbandkabel bekommst Du bei Sven Beckum aus der Sidewinder Facebookgruppe , sind qualitativ besser.😀
Ich hab mir Rics Videos zum Sidewinder auch gegönnt, aber sein Fazit war ja soweit ich verstanden hab, das es bei ihm die Kabel waren. War dein Z Wobble überall, oder nur oben? Bei mir fängts bei ca 30cm an was die Sache recht nervig macht 🙈, 1h warten und dann sieht mans erst.
War bei mir überall, von unten an 🥴
Eventuell sind die Räder, die auf der Achse laufen "eingedellt" das is zumindest bei nem ender 3 machnmal der fall. Ich hoffe du weisst was ich mein^^
3DL - 3D-Print Channel ja, daran liegt es meistens! Rollen tauschen hilft meistens! Bei meinem Cr10s pro und, wie bei dir, dem Ender 3 hilft es immer! Alle 3 Monate ist Rollentausch angesagt!
Würde auch sagen mal die Lager und die Gummiräder prüfen
Joar das Kabel wech... Gibt ja auch nen Umrüstsatz für.
Bei uns im Forum haben schon ein paar die Flachbandkabel durch normale Kabel ersetzt. Hat nichts geändert.
Mein Sidewinder habe ich seit Dezember und der läuft täglich völlig ohne Rillen und ohne Probleme mit den Kabeln
Warum du nicht die Kontakte mit einer nadel nicht raus nimmst?
Ist doch einfacher und besser schneller
Servus, dafür fehlten mir ein paar Dinge: Nadel, Geduld, Feingefühl, Lust. ;-)))
@@OsLee540i ok, war nur so ein Gedanke den ich teilen wollte
Dein Problem kann das Problem der Stepper Welle sein die spiel hat - Video 1: th-cam.com/video/ZOZ1qATk8ns/w-d-xo.html Video 2: th-cam.com/video/Vpixe2QtzjE/w-d-xo.html
Das beim Artillery sollte ein Problem mit dem Flachbandkabel sein
Servus, leider halt nicht bei mir
Hm seltsam, weil das fehlerbild ist das selbe
Bei uns im Forum haben schon ein paar die Flachbandkabel durch normale Kabel ersetzt. Hat nichts geändert.
Mein Sidewinder habe ich seit Dezember und der läuft täglich völlig ohne Rillen und ohne Probleme mit den Kabeln.
Jeder zweite Satz " Ich weiß nicht warum" warum machst du dann ein Video?
Weil ichs kann! 🤷🏼♂️
@@OsLee540i Videos machen kann jeder, aber man sollte einfach die Lösung posten und nicht fast eine halbe Stunde erzählen nur weil man sich selbst gern auf TH-cam sieht, 3 Min. hätten auch gereicht, sorry möchte dich nicht persöhnlich angreifen, ist nur meine Meinung.
zu anfang überall so hochgelobt, den x1 und seine ganze Verwandtschaft aus Asien. Gibts eigentlich irgend einen Drucker aus Fernost bei dem man nicht nachbessern und jede Menge Zeit investieren muss? Sag ich als benutzer von einem Anycubic Mega S. Das ist alles a unzuverlässiger Schaas. Überhaupt für Einsteiger. Das Qualitymanagment von denen sollte eigentlich aus solchen reviews dazu lernen. Tuts aber nicht wirklich, weil die Philosophie "reift beim Kunden aus" höchste Priorität bei denen hat. Hauptsache der Umsatz passt, und der Schrott verkauft sich.
Wegen den Bildern bei den Touch brauchst erstmal die MakerBaseImageEditor und dann schau mal th-cam.com/video/oL_nwmyLnrY/w-d-xo.html hier. eigentlich ganz gut erklärt. Bei meinen Ender 2 läuft alles.
th-cam.com/video/ncc7TRkCH-M/w-d-xo.html hier wird erklärt wie das mit dem TFT funktioniert
Top vielen dank, das Video hab ich wohl verpasst 👍
Hab die Prozeduren auch alle durch 👍. Hab alles nicht wirklich geholfen. Hab letztendlich die z Achse mal genauer vermessen.....Ende vom Lied war......Profile waren nach innen gewölbt so das die z Achse an dieser stelle natürlich zu schwer ging. Dazu kam dann das die Kupplungen ja federn und das war der Versatz bei mir......dachte ich......Die derben Sprünge von dem Druckbild waren zwar weg, aber immer noch unregelmäßig. Hab dann durch Zufall beim Filamentwechsel bemerkt das es sich deutlich zu schwer einschieben ließ. Hab den Extruder zerlegt und das Problem gefunden. Heatbreak saß schief im Heizblock. Neue Heatbreak, Gewinde am Heizblock nachgearbeitet und tataaaaaa. Jetzt läuft er👍.
Servus,
Hast du dann die Kupplungen getauscht dass die derben Sprünge weg waren?
@@OsLee540i Nein habe die Profile gerichtet, dann alles ausgerichtet was du auf einer geraden Unterlage machen solltest. Die Winkel oben wo das Querprofil sitzt sollten sehr genau stimmen und auch die schrauben beide fest sein auf jeder Seite. Dann wieder auf den Drucker setzen und auch gut ausrichten. Dann kommt der schönste Teil, die Rollen ausrichten. Da sollte die innere Rolle als erste an die Profile gedreht werden, auch wenn das unlogisch klingt 😉. Dann die äußeren beiden randrehen aber auch nicht zu fest. Die kann man mit kleinen Madenschrauben die im Profil seitlich sitzen nachstellen. Die Achse sollte sich ganz leicht hoch und runter bewegen lassen und das nach Möglichkeit ohne an einer Stelle schwerer zu gehen bzw an ner anderen Stelle nicht mit kippeln anfangen. Dann kannst du die z Wellen ausrichten. Dabei habe ich dann die Spindelmuttern direkt an die z Achse geschraubt und das Plastikgedöhns gleich weg gelassen. Hat mir zu viel Spiel gehabt. Jetzt kannst du beide Seiten auf eine Höhe bringen. Das habe ich von oben her gemessen weil ich da sicher war das beide Seiten dann gleich werden. Darauf achten das beide Wellen gut in den Kupplungen sitzen ohne nach unten federn zu können, ganz wichtig und mit der Hauptgrund für den Versatz. Ja und dann war halt mein Extruder an der Reihe. Das System ist zwar nicht schlecht, aber die Verarbeitung ist miserabel. Der Arm war gebrochen, die Zähne welche das Filament ziehen waren nicht scharf genug und das Filament ist dadurch nicht gleichmäßig geführt worden und wie gesagt die Heatbreak saß schief in den deutlich zu groß geschnittenen Gewinden. Ein Upgrade auf eine original e3D Geschichte ist hier ein guter Ansatz um weiteren Ärger zu vermeiden. Den Arm am besten gleich aus Alu und du hast Ruhe. Mit BMG Extrudern oder dem Hemera habe ich leider noch nichts gemacht, kann also da keine Aussagen treffen. Es liegt so wie ich glaube nicht an der Treiberkühlung was sehr oft als Ursache genannt wird. Auch die Kabel sind nicht immer ein Auslöser für die Sprünge. Es ist meiner Meinung nach die ungenaue Verarbeitung und nicht gut durchdachte System für die z Achse. Zum einen die Kupplungen und dann das mit dem Paste Kram in dem die Spindelmuttern lose drin Rum klappern. So gebaut wie bei cr10 und Co. ......Das läuft ohne Probleme.
Schau mal bei Rics 3D nach.
Ich denke mit Flachbandkabel waren die 2 sichtbaren gemeint. Also die schwarzen richtigen Flachbandkabel. 😉 ein dickeres und ein schmaleres.
Hallo! Die Arbeit mit der FW hättest dir sparen können. Das gibt es schon : www.thingiverse.com/thing:3856144 . Die habe ich mir schon zu Beginn des JAhres auf meinen X1 drauf gemacht.
Hast du hier mal geschaut? th-cam.com/video/ZOZ1qATk8ns/w-d-xo.html
Hi OsLee540i,
guck mal hier. Da ist jemand dem Z-Wobble an seinem SW-X1 auf den Grund gegangen und konnte es beseitigen. Er erklärt sehr gut was das Problem war und was er getan hat. Lag bei ihm an einer Achse.
Vielleicht hilft dir das ja: th-cam.com/video/ZOZ1qATk8ns/w-d-xo.html
Servus, das Video hab ich als Grund genommen mich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Mein Problem ist, ich verstehe was er da macht, aber ich verstehe nicht wie er damit die Unebenheiten ausgleichen konnte. Ich hab mir extra eine Messuhr zugelegt um nachzuvollziehen ob das funktioniert. Ich stelle auch Unebenheiten bei den Gewindestangen und dem Rahmen fest, ABER beseitigen kann ich das auf seine Art nicht.
@@OsLee540i Evtl. hatte er einfach das "Glück" dass seine Achse nur durch eine fehlerhafte Montage gestaucht war und sich das Material erholt hat, als der den Druck durch die Änderung der Position des Motors, der Halterungen etc. rausgenommen hat und deine Achse ist einfach wirklich dauerhaft verbogen und du benötigst einen neuen Gewindestab.
Schau hier mal wegen deiner taste im tft.3dprintbeginner.com/custom-screen-firmware-for-sidewinder-x1-and-genius/
Gibt es mal ein Drucker wo du nicht dran rumfummeln musst 😆👍
wieso druckt man immer wieder das selbe teil, wenn es nicht funktioniert? versuch mal ein anderes model... auch sachen wo es vll nicht so wichtig ist ob da was nicht stimmt..... anstatt jede menge müll zu produzieren.....
Man druckt diese Röhren zum kalibrieren des Druckers um mit möglichst wenig Materialverbrauch, da die Röhre nur eine Wandstärke dick ist, eventuelle Fehler in den verschiedenen Achsen abbilden zu können. Das hat auch nichts mit dem Modell zu tun, diese Linien hätte man ja auf allen Modellen die man auf diesem Drucker druckt und es ist besser man verbraucht nur 20g Material für eine simple Röhre als wenn man ein komplexeres Modell druckt und erst nach 400g oder mehr Materialverbrauch feststellt das der ganze Druck fürn Popes war
Wolfi kauf dich mal einen richtig Drucker. Anicubic soll nicht schlecht sein.
Ja schau ma moi dann seng ma scho ;-)
Steck I nei ;)
Geh mal zum Kanal Rics_3D
Die Videos zum Sidewinder vom Ric hab ich alle gekuckt, ich hab auch schon weitergeschraubt, so isses nicht. Aber erfolg stellt sich momentan noch keiner ein.
Der Drucker ist absoluter Schrott!
Servus, nachdem ich die andere Firmware geflashed, den 2. Z Endschalter eingebaut, und alle überflüssigen Teile der Z Achse weggebaut den Extruderarm und die Druckplatte getauscht hab, ist er tatsächlich mein neue Lieblingsdrucker geworden. Aber aus der Schachtel, geb ich dir absolut recht 😉🤦🏼♂️😂
Erster
Geiler Macker