Hallo, vielen Dank für das Video 👍 Hab mir im Internet Filament bestellt mit nahezu keiner Info oder nicht Verständlich für die Kalibrierung. Dieses Video hilft mir ungemein . Bitte mehr davon. Für mich als "Neuling" ein grosse Hilfe 😉
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
endlich mal eiener der das gut und einfach erklärt ohne einen zu verwirren, Fakten Fakten Fakten. Danke. jetzt noch der Temp Tower wenn der wichtig sein sollte.
Super Videos die gut und verständlich informieren. Für mich zusammen mit dem was Matthias Schwaighofer macht, so ziemlich das Beste was zum Thema 3d-Druck angeboten wird.
Hallo Franz! Vielen Dank für deine Rückmeldung! Das freut mich sehr wenn es gefällt. Da Schwaigi ist a bissl (indirekt) daran schuld das ich Videos mache. Und ja, ich denke wir ergänzen uns ganz gut. A gute Zeit und bis bald!
VIELEN DANK! Super erklärt und hat mir wirklich sehr geholfen, nachdem ich fast schon am verzweifeln war, warum meine Drucke auf dem P1S relativ schlecht aussehen. Die Standardprofile passen eben doch nicht immer und auf jedes Filament.
Das ging mir anfangs genauso. Auf Sicht alleine ist das sehr schwierig. Letztlich durchs mitlesen auf Facebook und dann ausprobieren bin ich darauf gekommen. Seither kalibriere ich meine Filamente ausschließlich auf diese Art und es passt immer! Schön wenn ich auch dir helfen konnte!
@@Druckwerkstatt3D machst du das bei jedem Filamentwechsel bzw. bei jeder neuen Rolle die Du einlegst, auch wenn Du das Filament schon mal benutzt hast?
Danke danke… Dieses Video hier unter dem du kommentiert hast ist übrigens mittlerweile nicht mehr ganz aktuell. Der Abschnitt mit dem Flow wird in einem anderen Video nochmal gezeigt dazu aber eine noch genauere Technik wie man den Flow bestimmt. Das gleiche wird dem K-wert also der flussdynamik wiederfahren. Dazu kommt demnächst ein Video. Somit ist dieses Video hier dann outdatet. Viele Grüße
Hallo. Ein dickes Lob für die tolle Erklärung. Ich war schon am verzweifeln, weil ein großflächiger Druck mit meinem neuen Filament, welches ich testweise gekauft hatte, einfach nicht gelingen woolte. An manchen Stellen in den ersten Schichten keine Haftung und teilweise Blasenbildung. Nachdem ich da neue Filament nach deiner Anleitung kalibriert habe, läuft es auch damit absolut super. Ganz herzlichen Dank, du bist abonniert.👍👍
Danke danke, es gibt zum Flow eine neuere Version des Videos das sich in Teilen wiederholt aber auch eine weitere genauere Technik zeigt. Das Video heißt 100% Flow. Ähnliches wird demnächst der flussdynamik wiederfahren. Nur zur Info, dieses Video ist tendenziell outdatet auch wenn es durchaus noch brauchbar ist 😉
Hallo und vielen Dank für dieses Video, ich bin sehr dankbar darüber 😊 die erste Kalibrierung läuft schon 👍 ich hätte gerne noch mehr Videos über das Bambu Studio😅 Mach weiter so 👍
Hallo in deinem Video ist die Kalibrierung des Filament super erklärt. Ich praktiziere dies schon länger und hatte immer gute Ergebnisse. Bevor ich ein Filament kalibriere, drucke ich immer ein Kalibrierungswürfel 20x20x20 mit einer 10 mm Bohrung aus. Somit habe ich immer den Originalzustand den Bambustudio bei Generic vorgibt. Das letzte Filament das ich kalibriert habe war von BASF PET transparent. Im Originalzustand waren die Linien gut miteinander verbunden, die Oberfläche war sehr glatt und die Druckqualität war gut. Eigentlich keinen Grund um die Daten zu ändern. Der K-Wert betrug 0 und das Flussverhältnis 0,9. Nach der Kalibrierung betrug der K-Wert 0,03 und das Flussverhältnis 0,855. Also nur sehr geringe Abweichung vom Originalwert. Das optische Ergebnis war aber wie Tag und Nacht. Bei dem Würfel der mit den neuen Werten gedruckt wurde, waren die Linien nicht vollständig verschmolzen und es hatten sich kleine Bläschen gebildet, der ganze Würfel schimmert durch die Lichtbrechung silbrig. Nach meiner ersten Einschätzung dachte ich dass die Temperaturregelung des Druckers nicht in Ordnung war. Ich überprüfte alles mehrmals und druckte weitere Würfel aus. Immer mit dem selben Ergebnis. Erst als ich den Flussverhältniswert zurücksetzte war die Qualität wieder in Ordnung. Dies zeigt, dass der 3D Druck immer wieder überrascht. Grüße Karl-Heinz
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Vielen Dank für das Video. Schön erklärt. Schade, dass die Vidoes der Beispielteile so unscharf sind. Aber trotzdem hilft das Video mir weiter und das ist die Hauptsache.
Danke für dein Video! Like und Abo sind raus. Durch Leute wie dich (nicht abwertend gemeint), versteht man einige Sachen besser! Thumb up! Den Rest haben andere schon geäußert :P
Hallo Robert, vielen Dank für deine Rückmeldung. Ja, ich werde natürlich weiter machen. Ich bring ja in allen nötigen Bereichen mehr oder weniger Erfahrung mit. Aber TH-cam selbst ist auch für mich noch neu, da kämpfe ich noch etwas . Deshalb kommt das für gestern geplante Video erst am Mittwoch und heute ca. 15Uhr ein nicht minder interessantes als „Ersatz“. Die Liste der geplanten Videos ist jedenfalls lang. 😉 Wünsche dürfen auch gern geäußert werden…
Danke Andreas… Kratztest -> Ja, und genau der macht es aus! Ich hab vorher auf Sicht öfters stark daneben gelegen. Klar es liegt am Filament, schlechte Qualität… Nein! Seit dem ich’s so mache habe ich immer! Sehr akkurate Ergebnisse.
Vielen Dank für das tolle Video. Ich habe erst ca. 1 Monat einen 3D Drucker und teste mit verschiedenen Herstellern. So kann ich das Filament auch optimal nutzen.
Freut mich... Da das Video nicht mehr up to date ist gibt es zwei neuere die jeweils noch eine weitere Technik zeigen. Der Anfang wiederholt jeweils teile aus diesem Video. Im jeweils zweiten Kapitel eben nochmal andere Techniken sollte es mit dem hier gezeigten nicht klappen ;-)
Danke für die Video. Ich bin nocs ganz neu bei 3D druck, warte noch auf meine erste ladung an filament. Muss ich auch die Bambu filamente kalibrieren falls ich ein ams habe?
Naja, Bambu bekommt das schon recht gut hin. Dennoch empfehle ich eine kalibrierung denn 100% trifft das Bambu nicht. Es gibt zu diesem Video neuere und auch genauere Methoden. Die beiden gezeigten wiederholen sich allerdings in den Videos während dann im jeweils zweiten Kapitel die andere Methode aufgegriffen wird. Beide dazu gehörigen Videos sind hier in diesem Video verlinkt
Bitte gerne. Das Video ist zum Teil entaktulisiert. Ich empfehle dir ergänzend das Video „100% Flow“ da wiederholt sich am Anfang ein Teil. Auch wie man den K-Wert speichert hat sich zwischenzeitlich geändert. Die neueren Videos haben zudem ein zunehmend besseres Bildmaterial.
@@Druckwerkstatt3D oh, danke für den Hinweis, habe dich vorhin gerade erst abonniert. Ich fand es ein bisschen komisch, dass das Profil nicht das "generic Pla" Filament ersetzt, sondern sich darüber legt via Profil. Aber ich habe den Drucker auch erst seit gestern 😅
Dann erst mal willkommen in der 3D Druck Gemeinde! Ich betreibe 3D Druck seit gut 10Jahren. Für mich ist TH-cam eher neu 😉. Wenn du fragen hast, gerne hier oder in unserer Facebook-Gruppe. Ich achte sehr auf einen wertschätzenden Umgang. Deshalb ist auch unsere dortige Community trotz Facebook-Basis ein angenehmer Ort zum Austausch. Ansonsten eine gute Zeit und bis bald!
Hallo Labdoc, gern geschehen. Druckplatten steht schon auf meiner Liste und es sind welche bestellt. Ich hab einen Teil Orginal hier und einen Teil Chinaplatten. Also hab ich die alle nochmal bestellt nur eben anders herum -> Orginal/China. Auch die Effektplatten werden dabei sein. Aber auch dieses Video wird noch etwas auf sich warten lassen.
Vielen Dank. Grundsätzlich empfehle ich das auch für den X1C. Der MicroLidar arbeitet bei weitem nicht so zuverlässig wie man es sich wünscht. Auch Bambu selbst gibt abweichende Ergebnisse bis zu 10% an. Stark glänzende, auch schwarze und natürlich eher durchsichtige Filamente sind äußerst fehlerbehaftet. Aber auch fast jedes andere filament das nicht direkt matt ist. Die zuverlässigste Methode ist das manuelle Kalibrieren. Und wenn man das dann z.b mit der Autokalibration vergleicht findet man deutliche Abweichungen. Manchmal nervt es zwar, aber gerade bei häufig benutzten die auch wieder gekauft werden lohnt es sich immer. Oder natürlich bei speziellen teuren Filamenten.
@@Druckwerkstatt3D Okay, vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich mich mal an das manuelle Kalibrieren begeben. Hatte diese Nacht nämlich einen Fehldruck, trotz automatischen Kalibrierens. Mal schauen wie es ist, wenn ich manuell kalibriert habe. Hast du einen eigenen Discord Channel oder sowas in der Art? :)
@LuggaWi bis jetzt nur eine Facebook Gruppe die noch sehr neu ist. Wenn diese läuft, dann wird es auch Discord geben. Die Gruppe findest du in meiner Kanalbeschreibung.
Danke für das Video. Super erklärt aber ich hätte noch ein paar Fragen: 1. Muss ich die Kalibrierung nur bei Filamenten machen die nicht zu BambuLab gehören? 2. Machst du die Kalibrierung für jede Farbe, selbst wenn sie vom gleichen Hersteller ist?
Grüße dich. Das Video ist leider zum Teil bereits veraltet. Aber im groben noch aktuell. Ich empfehle das teilweise ähnliche Video zu 100% Flow und das mit den benutzedefinierten Profilen. Ich Kalibrieren alles! einmalig… einmalig bedeutet: wenn alle drei Parameter gleich bleiben, also Hersteller, Farbe und Typ (z.b PETG) dann wird auch bei einer neuen Rolle nicht kalibriert. Allerdings sollte man die erste gedruckte Schicht im Auge behalten. Da sieht man Veränderungen sofort. Ändert sich einer der drei Parameter wird kalibriert. Auch und gerade bei anderen Farben. Die Farbstoffe bringen Eigenschaften ins Filamente die so nicht einheitlich sind. Wenn ich meine Tabelle ansehe: ein paar wenige sind ähnlich, teilweise jedoch erhebliche Unterschiede bis zu 9%! Gleiches filament nur andere Farbe… auch Bambu wird kalibriert. Die sind insgesamt nah dran, bei einer Figur fällt das nicht so ins Gewicht. Bei einem eher technischen, masshaltigen und stabilen Teil kann das jedoch zu Problemen führen.
danke für das video, das war wirklich gut erklärt... kleiner kritik punkt den du aber sicherlich schon selbst gesehen hast. der autofokus deiner kamera war im urlaub ;D
Das haben viele schon geschrieben… ändert zum Glück nichts am eigentlichen Inhalt. Es wird ohnehin demnächst einen zweiten Teil geben, da liefere ich nochmal nach… Schön wenn es gefallen hat! Bis demnächst
Einfach erklärt 👍🏼 Eine Frage habe ich aber noch an dich. Unten an der Platte macht der Drucker immer eine Linie. Die ist bei mir ziemlich kurz. Bei dir geht diese sogar um die Ecke. Kannst du mir sagen wie man diese einstellt?
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Sehr geiles Video! Frage hierzu: Muss / kann man diese Art der Filament-Kalibirierung nur mit dem X1C bzw P1S machen oder soll / muss man das auch mit dem A1 Mini bzw A1 machen ?
@@h.k.5709 Das Video ist leider nicht mehr so aktuell. Es gab seitens Bambu einige Veränderungen zwischenzeitlich. Das findest du aber in den neueren Videos. Vor allem ist das Video 100% Flow für dich interessant. (Achtung! Am Anfang wiederholt sich das erste Video hier ein Stück weit!). Gerade den Flow würde ich immer und auf allen Geräten Kalibrieren (siehe das genannte Video). Die A1 Serie hat ja ihren Wirbelstromsensor. Das Teil macht die A1 Serie zu sehr genialen Druckern. Denn der WSS misst den Druck an der Düse und geht somit auf nicht nur auf ungleichmäßige Fillamentdurchmesser ein, sondern auch auf die veränderten durchflüsse bei Geschwindigkeitsänderungen. Also deinen K-Wert/Flussdynamik. Wenn diese geniale Technik nicht in die neuen Flagschiffe kommt fresse ich einen Besen. Zusammengefasst: Flow Kalibrieren definitiv am A1 vor allem wenn es kein Bambu filament ist, K-Wert nein
Das OrginalBambu ist da relativ gut getroffen, aber a bisserl was geht immer! Also man kann schon noch was raus holen. Für Figuren nicht unbedingt relevant aber für technische Teile in jedem Fall. Andererseits hab ich kaum BambuFilament denn ich finde preislich und teilweise qualitativ andere Filamente attraktiver… PA würde ich jedoch immer machen!
HalliHallo, schönes Video Danke. Aber wo hast Du die Funktion "Flussdynamik" her? Ich benutze den Orca Slicer...und da gibts in Sachen Durchfluss nur die Durchflussrate.
Super Video. Vielen Dank. Leider geht das nur nicht mit jedem 3D Drucker. Ich habe bisher noch nicht hinbekommen meinen Prusa Mini Plus über Bambu Studio im Netzwerk zu finden :(
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Hallo und vielen Dank für das Video. Leider habe ich den Sinn der Nummern nicht verstanden. In den Aufnahmen sieht es so aus, als ob du fortlaufende Nummern vergeben hast. Es wird aber nicht nach Material oder Farbe sortiert. Gibt es dafür einen Grund, der mir nicht ersichtlich ist?
Du meinst mein Nummernsystem? Also die in der Bezeichnung des Filaments nach dem Kalibrieren? Ich organisiere auf diese Weise meine Filamente. Ich hab derzeit 29 offene Filamente. Dazu noch verschiedenste Drucker. Deshalb brauch ich System. Wie ich das genau mache zeige ich in einem der kommenden Videos.
@@Druckwerkstatt3D Ja genau, ich meine die Bezeichnung der Filamente nach der Kalibrierung. Bei 15:19 sieht man eine kurze Übersicht der Filamente und die erscheint mir unübersichtlich, da so die Buchstabensortierung durch die Nummerierung wegfällt. Ich bin ein absoluter Neuling und drucke erst seit kurzem, habe aber bisher meine Benennung nach Material, Farbe und dann Hersteller aufgebaut, um bei einer größeren Liste eine bessere Übersicht zu haben. Daher meine Frage, ob es Sinn macht, meine Benennung zu ändern. Vielleicht kannst Du kurz etwas dazu schreiben. Dann würde ich die Benennung schon jetzt ändern und nicht erst wenn dein Video dazu raus ist. Werde nächste Woche noch einige Filamente einpflegen und würde mir dann viel Änderungsarbeit ersparen.
Wie gesagt, das ist meine Methode, ob die für dich richtig ist weiß ich nicht. Deshalb zeig ich es in einem Video um zumindest auch dich auf eine Idee zu bringen wie es für dich am besten funktioniert. Wenn du meine erstere Antwort nochmal durchliest und einfach mal darüber nachdenkst das jedes filament eine z.b andere durchflussrate hat und das auch noch von Drucker zu Drucker verschieden ist… ich hab mir die Nummern auf kleine Tafeln gedruckt (2d+3D) -> die stehen an den Druckern wenn das filament entsprechend eingelegt ist. So stell ich in z.b Bambu Studio meinen jeweiligen Drucker ein und seh dann in meiner Profilliste über die Nummern schnell das richtige filament bzw. Auch ob es schon kalibriert ist weil es nur dann erscheint. Ist für mich die schnellste und einfachste Methode. Ich such mein filament ja aus indem ich mir meine Rollen oder swatches ansehe. Dann wähle ich’s im slicer aus. Bei einem Drucker und weniger Filamenten mag das nicht so wichtig sein. In der Regel werden aber zumindest die Filamente mehr. Die Filamente großer Hersteller werden mittlerweile so genau hergestellt das wenn ich nach einem Jahr dieses filament mit der gleichen Farbe wieder kaufe meine Kalibrierungen immer noch stimmen. Deshalb wird meine Liste immer länger und länger. Ich hoffe du kannst ein wenig anfangen mit meiner Erklärung? Es ist eben doch recht viel was in folge dazu gehört, deshalb in Zukunft auch ein Video 😉 Aber mach dir da keinen Stress. Wenn dein System für dich funktioniert dann ist es auch für dich das beste 👍 Mein System zielt vor allem auch darauf ab das ich viele verschiedene Filamente regelmäßig in größeren Mengen (=> 10kg) wieder kaufe…
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung! Den Ansatz kann ich auch gut nachvollziehen. Mal sehen, wo das bei mir hinführt. Auf jeden Fall freue ich mich auf weitere Videos und das Abo ist raus. 👍
Hallo Druckwerkstatt 3D, vielen Dank für deine gut erklärten Videos! Gibt es die Möglichkeit die benutzerdefinierten Profile (zb.: 01 PLA Sunlu.....K0,045...) zu löschen?
Hallo Roland, ja die gibt es. Wähl dein Profil aus, geh auf bearbeiten und du findest oben rechts neben dem Namen und einem Disketten 💾 Symbol ein x fürs löschen. Und danke fürs Lob 😉
Hi vielen Dank für das hilfreiche einfach erklärte Video. Eine Frage, neue Rolle, neue Kali? Oder kann man wenn man das selbe Filament nutzt, immer den alten kalibrierten Wert nutzen und nur bei Problemen nachkalibrieren?
Eigentlich nur neue kali wenn sich einer der folgenden drei Parameter ändert: Hersteller, Farbe, Material. Bei der neuen Rolle jedoch einen wachsamen Blick auf den First Layer werfen! Da sieht man sehr gut ob sich was geändert hat. Unabhängig davon empfehle ich dir das aktuellere Video „100% Flow“ auf meinem Kanal. Da wiederholt sich zwar ein wenig, allerdings ist der Inhalt sinnvoller…
Vielen Dank für die Mühe. Leider kann ich bei meinem P1S nur 16 Kalibrierungen pro Düse hinterlegen. Das ist wohl dem begrenzten Speicher der P und A Serie geschuldet. Jede weitere Kalibrierung kann ich durchführen, jedoch werden die Ergebnisse nicht gespeichert. Hast du eine Idee wie ich meine Filamente über die aktuell 16 kalibrierten weiterhin kalibrieren kann? Werte ermitteln und dann händisch jedes Mal bei Nutzung der Rolle im Bambu Studio ändern?
Das ist wie du bereits gemerkt hast Dummerweise seitens Bambu beschränkt. Du hast zwei Möglichkeiten. Daten z.b in Excel sammeln und ggf. Manuel Umtragen. Oder über den Explorer die Dateien Manuel verschieben -> Zeige ich im Video Benutzerdefinierte Profile wo man da dran kommt. Was immer nicht schlecht ist -> Supportticket, das bringt dir direkt nichts. Aber Bambu muss das merken das die Begrenzung Unsinn ist. Um so mehr hier ein Ticket stellen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit das die sich mal noch eine Lösung einfallen lassen.
Vielen Dank für die Antwort. Die Info bzgl. begrenztem Speicher stammt von einem Bambu MA. Das scheint hardwareseitig so zu sein und daher werden die Nutzer der aktuellen Modelle außer der X Serie wohl damit leben müssen. Dann werde ich also kalibrieren und die Werte für jedes Filament so archivieren und jedes Mal händisch eintragen. Mich wundert, dass diese strikte Limitierung kaum thematisiert wird. Kalibrieren so wenige Nutzer ihr Filament? Das muss doch schon vielen aufgestoßen sein. Vielleicht kannst du das mal kurz aufgreifen in einem künftigen Video?
@ Das werde ich aufgreifen. Ich denk mir halt Speicher im Gerät hin oder her, letztendlich werden die Daten ja ohnehin im Netz gespeichert. Und an der Stelle sehe ich auch die Lösung. Da sind aber auch so unsinnige Sachen wie das ich auf der Geräte Seite meinen Drucker ändern muss und das nicht schon unter vorbereiten elendigen kann. Zumal da ja auch die Drucker hinterlegt sind. Das ist aber eben nur halbscharig verknüpft. Nervig vor allem wenn man mehrere Bambus hat, ein makerworld Modell geladen hat (auch Unsinn die filament dazu mit) und dann eben auf eigene filamente und Drucker wechseln muss. So gut wie Bambu vieles gelöst hat, aber an der Stelle haben sie es nicht im Blick, oder es ist ihnen egal oder was auch immer. Es müsste so aber auf keinen Fall sein…
Sehr schönes Video, ich hätte aber eine Frage: ist die Kalibrierung anschließend für alle Nozzles und Druckplatten gültig? Bzw. Wäre diese auch von einen auf den anderen Drucker übertragbar?
Hey! Druckpallte gibst Du ja im Slicer an under Drucker richtet den passenden Z-Offset ein. Also ein wert der nichts mit der Kali zu tun hat. Anrede Düse andere Werte. Baugleiche Drucker würde ich sicherheitshalber gegen prüfen.
Ich kalibriere eigentlich alle Filamente. Bambu passt von Haus aus recht gut. Wenn es nur eine Figur sein soll lass ich es auch mal weg. Technische Drucke wird vorher immer das jeweilige Filament kalibriert wenn nicht schon geschehen. Blick auf die erste Schicht hilft ganz gut, da kann man mit Erfahrung schon recht gut erkennen ob der Fluss und auch Pressure Advanced passt…
Auf meinem Rechner… Ich hab die recht zusammen gepfuscht deshalb nicht rauf geladen. Kann sie aber gern vernünftig erstellen und hochladen. Werde ich morgen Abend bzw. Spätestens am Freitag rauf laden. Unter meinen neueren Videos ist mein Makerworld Account verlinkt. Schau da einfach rein. Da wirst du sie spätestens am Freitag Abend finden 😉
Hallo danke für dein Lob! Zu deiner Frage. Abhängig vom Hersteller ja. Eher unwahrscheinlich bei den großen Herstellern aber auch durchaus möglich. Ob jetzt in diesem Video, aber ich erwähne es öfters. Ich Kauf mir meist 10er Badges also 10kg nach dem ich eine testrolle für gut befunden habe. Sollte sich was beim folgenden Badge ändern sieht man das aus Erfahrung mit den vorherigen 10kg eigentlich recht gut. Ansonsten kann sich eher mal ein wenig ändern weil Winter vs Sommer. Siehe auch Video über feuchte und Temperatur. Hat dir das geholfen? Viele Grüße
Danke für das Video, dass hat mir sehr geholfen - ich verstehe nur noch nicht ganz, warum ich "Custom Filaments" hinzufüge und diese nicht global, d.h. nur in einem Projekt vorhanden sind und dann in einem Neuen nicht mehr?! Mach ich was falsch?!
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Bitte gerne. Teilweise funktioniert das. Grundsätzlich aber nicht unbedingt. Da hängen viele Faktoren dran. Aber du kannst davon ausgehen wenn du dir die kalibrierten Werte zweier Filamente ansiehst bei gleichen Düsen-Durchmesser, das sie sich sehr ähnlich verhalten bei kleinerem Durchmesser. Variieren die bei 0,4 schon stark würde ich beide Kalibrieren. Sind sie sich eben von vorneweg recht ähnlich und bei der Kalibrierung hat eins davon wieder einen ähnlichen Wert, kannst das beim anderen übernehmen. Dann müsste nicht jedes kalibriert werden.
Empfehlenswert ist diese Reihenfolge: K-Wert (Flowdynamik) dann Flow also Fluss. Solltest du danach weiter Kalibrieren dann sollte es als erstes zur Temperatur gehen. Beachte das der A1 (solltest du so einen besitzen) die flowdynamik hervorragend über den Wirbelstromsensor in Echtzeit kalibriert. Darüber hinaus sind die Temperaturprofile die Bambu vorgibt meist besser (Geschwindigkeit!) als die der filamenthersteller. Einige Hersteller machen im Bezug auf Bambus und andere schnelle Drucker auf ihren Webseiten detaillierte Angaben wie z.b nobufil.
Vielen Dank für deine Videos, sind eine große Hilfe, ich möchte gerade in den 3d Druck starten. Vielleicht kannst du mir bei meinem ersten Druck etwas helfen, habe absolut keine Ahnung. Ich möchte Auto Karosserie Modell drucken, dann lackieren. Welche Einstellungen würdest du hierfür empfehlen? Ich würde eine 0,4 mm Düse verwenden und High Speed PLA. 0,2 mm Schicktdicke. Ist das sinnvoll? Was ich nicht einschätzen kann sind die Anzahl der schickten der äußeren und inneren Schale, weiß auch nicht genau was das heißt.
Es ist zwar näher dran als andere, jedoch lohnt auch hier eine Kalibrierung. Dieses Video ist zum teil Outdated. Es gibt eine neuere Version mit dem Namen 100% Flow.
gute Erklärung, Danke! Kann man davon ausgehen, dass man immer bei dem gleichen Material vom gleichen Hersteller auch auf lange Zeit die gleichen Werte ermittelt oder muss man die Kalibrierung bei jeder Rolle wieder erneuern ??😀
Wenn es dann auch noch die gleiche Farbe ist, dann brauchst es normalerweise nicht erneuern. Hier hilft der regelmäßige Blick auf den First Layer. Es kann aber bei kleineren Herstellern durchaus dennoch passieren
Das ist bei mir in allen Versionen vorhanden. Das Video ist während V1.8.x entstanden, aktuell auch in 1.9.x Wir hatten neulich hier in den Kommentaren schon das gleiche Problem. Wir hatten eine Lösung gefunden! Schau mal, wenn nicht, meld dich gerne nochmal
Ich habe das eben einmal durchprobiert. WIe schade, dass deine Kamera nicht fokusiert hat, die Bewertung der Chips faellt gar nicht so leicht. Was ich nicht so ganz verstehe, der eine Wert steckt im Drucker, der andere im Programm? Wo waehle ich denn dann aus? Wenn ich "AMS Profil" auswaehle, fehlt doch der zweite Wert? Und wenn ich im Orca Slicer die Temperatur kalibriere, dann kennt der den zweiten Wert auch nicht, oder?
Hallo Mirko, du musst im Slicer unter vorbereiten - Filament - dein kalibriertes filament am entsprechenden Slot auswählen. Dort sind beide Werte hinterlegt. Deine Profile werden online gespeichert. Wechselst du auf den Orca holt sich dieser die Profile genau so ab. Ist BStudio und orca gleichzeitig offen während du kalibriert musst entweder Sync auslösen oder den Orca neu starten damit er die aktuellen Profile hat. Damit machst du auch deinen Temptower. Zum ganzen kommt noch ein Video. So gut wie die Bambus sind, die Profilverwaltung bedarf noch dringend Nacharbeit seitens Bambu. Da ist einiges nicht logisch geschweige denn nutzerfreundlich… Ich hoffe ich konnte dir helfen?
Wegen dem Fokus/Chips. Sortiere die aus die offensichtlich über oder unterextrudiert sind. Mehr als drei bleiben da nie übrig. Da letztlich der kratztest das entscheidende ist, ist es auch nicht so entscheidend was in den unscharfen Bildern zu sehen war. Sehen kann man das richtige teil leider selten -> wie gesagt, hier ist „nach Gehör“ die entscheidende Methode.
@@Druckwerkstatt3D Hallo, doch, Du hast mir total geholfen, schon alleine der "Kratztest". Mit der Organisation muss man sich wohl auch ein bischen reinfuchsen, aber wenn noch ein Video kommt, umso besser. Hast Du noch etwas zu Fusion 360 geplant? So richtig Spass macht 3D Druck ja erst, wenn man seine eigenen Teile drucken kann, finde ich.
Das freut mich zu hören! Ja, zu Fusion hab ich einiges geplant. Es wird jetzt erst mal doch noch ein einsteigertutorial kommen. Danach kommen dann gezielte Projekte. Eins davon wird ein Contest mit Gewinnspiel. Das kommt allerdings alles so nach und nach. Ich bin noch ein wenig am Kampf mit meiner Zeit. Elternzeit ist zu Ende, wieder voll arbeiten, Kleingewerbetreibende und jetzt noch TH-cam. Familie ist genau so wichtig. Einmal die Woche kommt ein Video, ich möchte das aber ausbauen… Man möge Geduld mit mir haben 😜
Danke für deine Videos! 👍 Sehr gut und mit angenehmer Stimme erklärt! Ja die Detailaufnahmen sehen leider sehr unscharf ... 😢 UND sehr, sehr angenehm, keine Musik (keine Ahnung warum viele TH-camr ihre Erklärvideos immer mit Hintergrundmusik machen)
Ich danke dir. Es gibt mittlerweile zu beiden Kalibrierungen neue Videos, da wiederholt sich einerseits der Inhalt, andererseits wird jeweils noch eine zweite und beim Flow bessere Methode gezeigt. Auch mit etwas besseren Bildern. Beide Video sind unter diesem hier verlinkt. Musik ist tatsächlich aus mehreren Gründen durchaus nicht schlecht. Z.b um störenderes Hintergrundrauschen zu übertünchen. Aber nicht immer sinnvoll. Ich probiere das gerade in den neueren Videos immer wieder etwas aus, jedoch hat die sprachverständlichkeit Vorrang und im Zweifelsfall wird sie weg gelassen. Bei reinen Tutorials hat sie wenig verloren.
Solange sich Farbe Hersteller oder eben Material nicht ändert dann nicht. Jeh nach Drucker musst du das garnicht. Die Bambu A1 Serie hat ja z.b einen Wirbelstromsensor der den anliegenden Druck an der nozzle erkennt. Das ist bei ungenauen Filamente top, aber eben auch für den K-Wert, also die flussdynamik.
Hallo, ich habe meinen Bambu x1c jetzt seit 2 Tagen, nun wollte ich mein Jayo und Sunlu kalibrieren und habe gesehen das funktioniert alles automatisch. die K-Werte werden dann direkt im Filament hinterlegt.
Das ist grundsätzlich richtig. Bambu selbst gibt allerdings Ungenauigkeiten von bis zu 10% an. Es gibt darüber hinaus viele Filamente die nicht oder nicht genau erkannt werden. Siehe auch mein Video „100% Flow“. Das wiederholt sich im ersten Kapitel zu diesem Video aber am Anfang und im zweiten Kapitel findest du die Gründe weshalb der LiDAR leider oft recht unzuverlässig ist. Letztlich kommt es darauf an was du am Ende drucken willst. Einfach Figuren bei denen meist die masshaltigkeit nicht so sehr im Vordergrund steht, dann kannst das ruhig über den LiDAR machen. Hast du technische Teile mit Toleranzen um 0,2mm und evtl. darunter kommst du ums manuelle Kalibrieren nicht herum. Meinen X1C nutze ich mittlerweile wie den P1S da relativ viele Ergebnisse aus meiner Erfahrung unzureichend sind. Der LiDAR hat übrigens mit stark reflektierenden, unter Umständen auch vielen Schwarzen, marmorierten und klaren filamenten Probleme.
Da bin ich ja auf den richtigen Kanal gestoßen. Ich bin auch Musikproduzent und möchte nebenbei jetzt auch ein bisschen drucken und hab mir den P1S gekauft. Allerdings war der Würfel auf jeder Seite 20 mm nicht richtig. Auf zwei Seiten hatte ich 19,8 mm hast du eine Ahnung, wie ich das am besten beheben kann? Abonniert habe ich jetzt. Liebe Grüße
Hallo Eddie! Als Musikproduzent würde ich mich bezeichnen, auch wenn ich hier Instrumente für ein ganzes Orchester habe. Im Hintergrund steht nur der kleinste Teil. Aber Musik ist auf jeden Fall eine Leidenschaft. 😉 Zu deinem Problem. Hast du den Würfel selbst als Primitiv erstellt (rechtsklick)? Fertige Würfel können da manchmal etwas ärgere machen. Also solche von Makerworld oder thingiverse etc. Being den Core XY Druckern ist die gleichmäßige riemenspannung absolut wichtig. Dazu hab ich leider noch kein Video und hab vorher noch einige dringlichere. Auf Makerworld finden sich spannhilfen. Das sind Platten zum einlegen. Du entspannst deine Riemen hinten, bewegst x/y ohne Strom langsam hin und her, dann Riemenspanner festsetzen und Abstand messen. Jetzt nimmst du eine der Platten die 0,3mm mehr Abstand macht. Jeweils für den eigens gemessenen Wert des einzelnen spanners! Danach sollte sich die maßhaltigkeit etwas gebessert haben. Du könntest hier jedoch erst einen Riemen auf dieses weise spannen, messen, zweiten Riemen und dann schauen ob du noch was drauf legen musst. In Kommentarform etwas schwierig zu erklären. Aber vielleicht hilft es dir ja?
@@Druckwerkstatt3D hallo mein bester vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe hier ein Musik Studio mit etlichen Synthesizern und mache House und Techno😍 ich habe den Würfel selbst erstellen mit rechtsklick. Den Rest mit Spannriemen etc. habe ich absolut nicht verstanden 😅🤣🙈🙈🙈🙈
@EddieLeFunkMusic Ah, ok… ich bin mehr so die Richtung Drum and Bass Liquid/Intelligent. Schlagzeug (Jazz), ansonsten noch diverse wie Didgeridoo, Gitarre, Bass, Blasinstrumente just for fun. Synths in Hardware hab ich nur den Arturia Mikrofreak und einen Modal Argon 8X. Beide vor allem auch durch den Preis sensationell gute Geräte, zumindest aus meiner Sicht. Sofern du Facebook nutzt kannst du gerne in unsere ganz neue und noch sehr kleine Gruppe kommen, da fällt das erklären mit den Riemen etwas leichter, bzw. kann ich dir die links schicken die dir da weiter helfen. Link zur Gruppe findest du in der Kanalbeschreibung hier.
Vielen Dank für das Video. Bei der Kalibrierung Nr. 2 ist bei mir ebenso die 0 am „glattesten“, aber die Übergänge zu den Kanten sind wulstiger (überextrudiert), als bei einem weiteren Plättchen, wo die Oberfläche rauer ist. Sehe ich das richtig, dass ich mich lediglich auf die Oberfläche konzentriere?
Richtig, konzentriere dich auf die Oberfläche. Es kann ab und an sein das sich das eine oder andere nur sehr schwer bestimmen lässt -> es gibt eine neuere Version von diesem Video hier, im zweiten Kapitel zeige ich eine weitere Methode die insgesamt besser ist als die Plättchen. Und du kannst via AMS mehrere gleichzeitig Kalibrieren…
@bollorollo3679 Ah! Nein! Anlassen! Der Wirbelstromsensor sorgt nur für einen gleichmäßigen Druck in der Düse und gleicht so Ungenauigkeit des Filament aus. So bleibt der Fluss gleichmäßig. Hat aber eben nichts mit der generellen Flussmenge zu tun die du wie die flussdynamik Kalibrieren musst. Der A1 ist übrigens durch den Wirbelstromsensor ein hervorragender Drucker!
Das stimmt, ich hab das mit den Ansichten in einem neueren Video „100% Flow“ nochmal nachgeholt. An sich ändert sich jedoch nichts an der eigentlichen Aussage von diesem Video aufgrund der schlechten Bilder.
Bei mir ist beim versuch das 3. Filament zu kalibrieren die "Flussdynamik" unten bei "manuelle Kalibrierung" ausgegraut. Ich kann diese also nicht anwählen. Unter "Flussrate" kann ich allerdings die Kalibrierung nach wie vor machen. Komisch oder?
Momentan gibt es da wohl Software Probleme. Wenn du alles ausschaltest und neu startest, sollte es gehen. Es gibt von diesem Video eine Neuauflage in zwei teilen. Gerade für den Flow gibt es eine empfehlenswerte Methode. Video nennt sich 100% flow
Ich empfehle dir das mit dem Orca Slicer zu machen. Dazu hab ich auch ein Video auf meinem Kanal. Der Orca ist fast identisch mit dem Bambu Studio. Kann aber ein paar Dinge mehr und hat eben auch einen Generator für den Heattower. Ich benutze überwiegend B.-Studio, aber für einzelne Aufgaben orca.
@user-yp2uj7rv7e richtig, der nutzt übrigens die Bambu Server. Das bedeute auf der Startseite einmalig mit Makerworld oder Bambu Account einloggen, dann hast du ganz normal Zugriff auf den Drucker. Auch die Filamente kannst du 1:1 abgleichen. Ich glaub in meinem Video über benutzerdefinierte Profile hab ich das bereits gezeigt…
Hey ich mag deine Videos unnd wie du das bei dem A1 auch erklärst mit der Filament Kalibrierung. Ich hätte ein größeres Problem. Bei dem PETG-HF von Bambulap habe ich schon mehrmals die Kalibrierung durchgeführt. Erst einmal Komplett. Dann das Profil gespeichert und noch mehrmals mit dem Gespeicherten versucht zu verbessern durchs Kalibrieren. Es sieht einfach richtig schrecklich aus. Egal welche Kalibrierung bei dem Filament. Was kann ich tun? Würdest du mir bitte helfen?
Ist das Filament gut getrocknet? Das wäre meine erste idee. Für den Fall das Du die videos noch nicht kennst, Schau doch mal die beiden Videos an die ich hier in diesem Video in der Beschreibung verlinkt habe. Flussdynamik und Flow. Du kannst auch gerne auf unseren Discord-Server schauen, entsprechende Bilder hoch laden... Da könnte ich/wir dir besser helfen. Discord ist hier ebenfalls verlinkt oder in der Kanalbeschreibung...
Sehr Ausführlich aber die Temperatur sollte man auch vorher Kalibrieren und dann die gesagten schritte tun. Oder wie siehst du das mit der Drucktemperatur?
Ich darf da garnicht darüber nachdenken 🤣🤣🤣 Das ist für mich so eine Henne / Ei Geschichte. Bambu Studio sieht ja eine Kalibrierung der Temperatur nicht wirklich vor. Wobei ich sagen muss dass das in der Regel passt. Das ein oder andere muss mal um 5Grad angepasst werden. Andererseits kann ein Temptower ohne PA und Flow auch nicht wirklich aussagekräftig werden. Deshalb mach ich die Temperatur nur bei Bedarf bzw. Vor allem wenn ich den optimalen Volumenfluss bestimmen will. Insgesamt kann man aber sagen das die Hersteller ihre Filamente schon so mischen das es passt. Vor allem die großen, die meisten Probleme hatte ich immer mit kleineren Herstellern. Das war jetzt fast schon die Einleitung zum zweiten Teil…
Hi. Hab jetzt erst seit ein paar Tagen nen Bambu a1. Muss man die flussdynamik bei jedem Filament machen? Oder reicht da die flussrate ? Danke. Und schöne Weihnachten
Beim A1 musst normalerweise die flussdynamik garnicht machen. Das erledigt der wirbelstromsensor für dich. Kann aber Ausnahmen geben, die ich selbst jedoch noch nicht hatte. Bin mir gerade nicht sicher, ich glaub in meinem Video übers TPU und „Bambu lab kaufen“ sag ich gerade dazu einiges. Flow wiederum empfehle ich immer.
Ok vielen Dank. Beim ersten Filament konnte ich die flussdynamik Kalibrieren. Und beim zweiten jetzt nicht mehr. Und die flussrate mach ich eh bei allen. Danke für die Info. Und schöne Weihnachten
Danke für das sehr informative Video :) ich freu mich schon auf meinen Bambu und werd das alles mal testen. Leider erkennt man Videoqualitativ manche Sachen nicht die Sie in die Kamera halten. Ansonsten super Video :)
Dieses Video ist outdated 😉 Ich habe beide Methoden ein extra Video gegönnt und jeweils noch eine alternative Methode dazu gepackt. 100%Flow und pressure Advanced. Unabhängig davon, ja, das war eins meiner ersten Videos, am vermittelten Inhalt ändert sich trotzdem nichts 😉
Müssen nicht unbedingt. Bambu hat das tatsächlich ganz gut im Griff. Empfehlenswert ist es trotzdem, denn wenn du es auf diese Weise kalibrierst, vor allem auch durch das Hören/kratzen anstatt sehen gelingt in der Regel eine Einstellung die ziemlich exakt ist. Das musst du aber nur einmal pro Typ und Farbe machen. In der Regel bleibt das chargenunabhängig gleich. Nur bei kleineren Herstellern muss man da hin und wieder nochmal drauf schauen da die oft nur 2-4 extruder für 30Sorten haben. Wird heute Maschine nr.1 für PLA schwarz genommen und nächste Woche aber Maschine nr.2, musst du ziemlich sicher jede Charge neu Kalibrieren. Dem kannst du entgegen wenn du dir badges von 10kg holst. Zumindest bei meinen häufigsten Filamenten mach ich das so.
Hi, machst du die Kalibrierung bei jeder Rolle auf´s Neue oder kann man sich das sparen, wenn man die gleiche Farbe von selben Hersteller einlegt? Wieviel Gramm werden bei der Kalibrierung verbraucht?
Menge kann ich dir garnicht sagen, ist aber nicht der Rede wert. Wenn es das gleiche Werkmittel vom selben Hersteller und Farbe ist, dann muss in der Regel nicht kalibriert werden. Ich achte aber zu druckbeginn immer auf den First Layer. Da kann man schnell feststellen ob sich was verändert hat. Ist aber insgesamt selten und vor allem selten bei größeren Herstellern
Gern geschehen und viel spaß mit dem Drucker. Der P1S ist neben einigen anderen und auch dem X1C mein persönlicher Liebling. Preis/Leistung aber auch gerade weil alles was dran ist eins A funktioniert. Das kann man leider nicht unbedingt vom größeren Bruder behaupten.
Top Video, gut erklärt und angenehm dir zuzuhören. Schonmal Lob dafür. Guter Tip mit dem Fingernageltest. Hab ich überhaupt nicht dran gedacht 🤦♂️ Wie hältst du es mit dem Messen des Durchmessers, bzw. der Rundheit vom Filament? Der Wert fließt laut Bambu Studio auch in die Berechnung vom Flow ein. Trocknest du PETG vorm Kalibrieren?
Grüße dich Nico! Danke für dein positives Feedback. Zu deinen Fragen: Durchmesser messe ich keinen mehr. Die Hersteller sind meist so fit das sich dieser auch innerhalb einer Charge kaum ändert. Ich geh mal davon aus das du auch schon länger dabei bist? Man muss aber auch sagen das man hoffen muss das die Technik vom A1 Einzug in die nächsten Generationen hält. Denn die können das, und sind abgesehen von ihren Bauart bedingten Schwächen so gesehen die besseren Drucker. Obwohl ich im Bezug auf 3D-Druck bezüglich Luftfeuchtigkeit alles andere als optimale Bedingungen habe, trockne ich PETG nicht. Das liegt aber überwiegend an meinem System wie ich lagere. Dazu wird auch bei Zeiten ein Video kommen… TPU trockne ich und drucke es auch aus dem aktiven Trockner als Beispiel. Es gibt ausnahmen wie Amazon PETG, das letzte hab ich weg geworfen, das wäre zum verschenken eine Beleidigung gewesen. Sunlu, eSun etc ist da super
@@Druckwerkstatt3D Das war ja schnell, danke für deine Antworten. Ja, das stimmt, zumindest bei den Marken Herstellern passt das gut, und auch die Toleranzen stimmen. Seit dem Bambu messe ich auch nicht mehr. Länger würde ich jetzt so nicht sagen, ca. 2 Jahre. Angefangen hat alles mit einem Ender3 Pro und einem ANet A8 von einem Arbeitskollegen. Der Ender (Modifiziert und mit Klipper) läuft von Zeit zu Zeit nochmal. Ich hatte mal mit Bambu PETG Basic getestet, das ca. 4 Wochen an dem Ender, in 50% Luftfeuchte hing. Vor und nach dem Trocknen waren für mich keine Unterschiede erkennbar.
Hallo danke für deine tolle erklärvideos. Vill kann mir einer weiterhelfen und zwar habe ich dem p1s Material kalibriert wie im Video k: 0,015 und Fluss 0,96. Aber seit dem druckt er im Schneckentempo
Kann nicht im Zusammenhang stehen. Du kannst mal unter Vorbereitung auf dein Filament gehen und dort nachsehen ob aus irgend einem Grund der Max. Volumenfluss verändert ist. Der steht ganz unten. Da kommt es aber auf dein jetziges Filament an. Vergleichen kannst du wenn du die Werte mit anderen Filamenten z.b generisch x oder Bambu x vergleichst…
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hey =) Macht man die Kalibrierung bei jeder neuen Rolle Filament? Oder sobald man eine Rolle eines neuen Herstellers einsetzt um sich dieses Filament zu speichern? Bambus Filament Verbindung mit Bambus-Drucker.... Muss dies auch Kalibriert werden? DANKE DIR!
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Gut erklärt. Was ich allerdings immer zuerst machen würde, ist den maximalen Volumenstrom für das jeweilige Filament zu ermitteln und das Profil dementsprechend anzupassen, da dieser Wert die Geschwindigkeiten des Drucks automatisch verändert. Die von dir gezeigte Kalibrierung dann im Anschluss.
Hallo Sascha. Für den Max. Volumenfluss benötigst du zwangsweise deine korrekte Temperatur. Um einen Heattower gut einschätzen zu können braucht es die gezeigten Kalibrierungen. Ich hab das mehrfach getestet. Es gibt am Ende keine Unterschiede. Also auch wenn ich das doppelt durchspiele. Hast du andere Erfahrungen gemacht?
@@Druckwerkstatt3D Hey, bei meinen alten Druckern die mit 60-80 mm/s druckten, habe ich den Temp Tower auch zuerst gemacht, da der das Maß der Dinge war. Bei den neueren schnelleren Drucken kommt der erste Layer schon mit 150mm/s und die innere Wand mit knapp 300mm/s und da ist der Temp Tower aufgrund seiner recht langsamen Druckgeschwindigkeit von deutlich weniger als 100mm/s nicht mehr so aussagekräftig. Selbst wenn du den Temp Tower durchgehend mit 100mm/s drucken könntest, wird die innere Wand eines Bauteils in der dreifachen Geschwindigkeit gedruckt, was heißt, dass das Material auch nur ein drittel der Zeit in der Düse verbringt. Somit benötigst du auch einen höhere Temperatur um den Schmelzvorgang, also im Endeffekt die vollmetrische Schmelzgeschwindigkeit zu gewährleisten. Das Material wird dadurch auch nicht heißer auf die Druckplatte kommen, da es weniger Zeit zum schmelzen hat. Wenn du natürlich hauptsächlich in der Geschwindigkeit druckst, in der du auch den Temp Tower druckst ist der Volumenstrom egal, da reicht dir auch 10mm3/s ohne Test. Ich halte mich eigentlich immer an die vom Hersteller angegebene maximale Temperatur und kalibriere wie oben beschrieben. Wenn die Oberfläche oder Stabilität der Bauteile nicht meinen Wünschen entspricht, kann ich immer noch 5°C hoch oder runter. Das ist aber meine Erfahrung, muss nicht auf jedermann zutreffen. Viele Grüße
Super Video, das habe ich gebraucht. Zwei Fragen hätte ich allerdings noch: 1: Muss das Kalibrieren auch bei Bambulab Filament durchgeführt werden? 2: Wenn ich beispielsweise ein anderen Hersteller bestelle, und das Filament erneut bestelle, muss es dann wieder kalibriert sein oder sind die Eigenschaften bei erneuter Bestellung gleich? Danke!
Bitte gerne! Zu 1. Ja, ich mach das aber halt nur 1x pro Typ und Farbe. Das gilt auch zu 2. Also PLA rot von A wird nach gekauft = keine neue Kalibrierung. Ändert sich Material, Farbe oder Hersteller wird immer kalibriert. Und ansonsten nur wenn ich feststelle das sich was geändert hat. -> die produzieren mal auf einer anderen Maschine oder wechseln den Hersteller der Pigmente etc…
Eine Frage kam mir tatsächlich noch: Bei andere Düse, also wenn ich mit 0,4mm gedruckt habe dann aber auf 0,2mm Düse gehe. Muss es dann auch neu kalibriert werden oder nicht?
macht das wirklich für jede Farbe bei gleichem Filament Sinn? Bei PLA und PLA Silk und PLA Galaxy würd ich ja noch ok sagen. Aber bei PLA Basic schwarz, weiß, grün, etc des gleichen Herstellers?
Wenn du dir die Werte danach ansiehst, wirst du Unterschiede feststellen. Es mag natürlich Filamente geben die sich durchaus mal gleichen. Aber in der Regel, bedingt durch die Farbstoffe gibt es definitiv Unterschiede. Wennich nur dekoobjekte drucke spielt das unter Umständen keine große Rolle. Sprechen wir über layerhaftung und generell Stabilität dann macht es immer Sinn. Das macht man am Ende einmal, und achtet bei der selben aber neuen Rolle auf den First Layer. Stellt man bei diesem keine Unterschiede fest, passt es im Normalfall auch.
@@ernstso1356 wohl wahr, morgen kommt das vorerst letzte Video außer Serie Kalibrierung. Schau dir das mal an, mit der Methode sparst dir gut die Hälfte der Zeit.
Hallo. Ich hätte da noch eine Frage. Bambustudio wählt ja immer die Standartwerte für die Druckgeschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeit reduzieren und behalten möchte, muß ich dann erneut kalibrieren? Gruß Lukas
Der macht das automatisch wenn vor dem Druck ein Haken bei Kalibrierung gesetzt ist. In manchen Konstellation -> Filament zu Bauplatte kann das Ergebnis jedoch ungenau sein. Hier und bei sehr häufig benutzten Materialien sowie wenn ich 100% akkurate Ergebnisse brauche macht eine manuelle Kalibrierung (nicht grundsätzlich aber doch oft) Sinn.
@@bollekeil stimmt! Es sei denn, man benutzt Bambu Material. Da merkt er sich die Werte für jede Rolle, da diese einen individuellen Code haben. Die sind schon echt clever
Wie siehts denn nach der manuellen Kalibrierung mit der "Automatischen Kalibrierung bei jedem Druck" des A1 aus? Ich bekomme ja jedes mal die Optionen angezeigt "Ams verwenden", "Druckbettnivellierung", "Flussdynamik" und "Zeitraffer" heißen glaube die 4 möglichkeiten. Nutze ich nun die Flussdynamik nicht mehr? oder nutze ich die trotzdem?
Am A1 bezieht sich die Kalibrierung ausschließlich auf den K-Wert, also die flussdynamik. Das ganze geschieht mittels wirbelstromsensor. Dieser ermittelt an der Düse den anstehenden Druck und kompensiert Flussveränderungen durch Geschwindigkeitsänderungen aber auch Veränderungen des Durchmessers des Filaments. Also sorgt für einen komplett gleich bleibenden Fluss. Es macht also Sinn diese Kalibrierung an zu lassen. Sie ersetzt jedoch nicht die Kalibrierung Flow/Fluss im grundsätzlichen. Die solltest du vor allem bei nicht Bambu Lab Filament in jedem Fall machen. Grundsätzlich empfehle ich das wenigstens einmal bei Typ und Farbe von Bambu auch einmalig zu machen für ein perfektes Ergebnis. Veränderungen erkennst du schnell auf einer glatten druckplatte wenn du dir den First Layer, also die erste Schicht genau ansiehst. Den empfehle ich immer möglichst genau an zu sehen denn hier sieht man meist mehr Fehler als im fertigen Modell. So kannst du schnell auf Veränderungen eingehen und sparst Zeit und Material…
Hi Jan. Ist die Anzahl der Einträge bei der dynamischen Flusskalibrierung begrenzt? Ich hab bei meinen Kalibrierungsergebnissen 12 Einträge drin. Den 13ten nimmt er nicht. So kann ich bei Geräten das Filment dem AMS nicht zuordnen. Danke
Ist begrenzt weshalb du dann mit den hinterlegten Dateien arbeiten musst, sprich die hin und her schieben. Ich schieb mir da immer die rein die ich halt aktuell nutze. Das ist am Anfang etwas nervig, aber mit der Zeit sind es dann nur wenige die man hin und her schiebt. Allerdings sollten es mindestens 16 sein.
Moin und erstmal vielen Dank für Deine Videos. Beim Kalibrieren von TPU habe ich das Problem, daß die erste Line (also "0") schon sehr unregelmäßig ist, nach oben hin wird es immer schimmer, am Ende sind nur noch Fragmente auf der Platte. PLA Kalibrierung klappte ohne Probleme. Nutze Bambu Studio 1.9.7.52, Bambu A1 Mini und Geeetech TPU. Das 2. Problem ist, daß ich selber erstellte Profile auch dann zur Verfügung habe, wenn ich nicht bei Bambu angemeldet bin, die Kalibrierten sehe ich aber erst nach der Anmeldung. Hast Du dafür evtl. einen Tipp?
Grüße dich. Zu deinem Problem mit dem PA: wie du gesehen hast nutze ich den A1 (Mini) für TPU. Da stellt sich die Frage nach dem PA zum Glück nicht. Zumindest bisher. Es kommt demnächst eine Neuauflage des Videos über den PA wert. Da zeige ich eine Methode die vermutlich deine Lösung sein könnte. Wenn alles so klappt wie geplant erscheint das Video am 20. Oktober. (Sollte sich was ändern dann einen der darauf folgenden Sonntage)… Müsste aber hin hauen. Zu deiner zweiten Frage. Ich meld mich da ehrlich gesagt nie ab. Ich notiere mir jedoch immer alle werte in einer Liste. So kann man das ganze auch offline manuell eintragen. Notfalls midenstens über den Orca Slicer der bei mir parallel zu Bambu Studio läuft…
Leider nein, die Farbe bringt da nochmal Veränderung rein von Faktor X. Die können alleine oder auch zusammen mit dem Grundmaterial expandieren. Während z.b PLA eben PLA ist, ist Farbe nicht gleich Farbe. Wenn du Pech hast ändert ein Hersteller seinen Lieferanten oder dieser die Rezeptur, dann darfst nochmal ran.
Eine Frage zum K-Wert, bei mir sehen alle Linien bis auf 2-3 ziemlich identisch aus auch unter der Lupe ergibt alles in allem kein klar erkennbares Bild. Von deinem Druckbild würde ich das in die richtung interpretieren das es Sinn macht sich in so einem Fall eher nach oben (höherer K-Wert) zu orientieren oder liege ich da falsch?
Hallo Schorsch. Dazu müsste ich jetzt dein Druckbild sehen. Ich habe ein ganz aktuelles Video das auch noch mal eine andere Technik zeigt die bei unklaren Fällen aufschlussreicher ist. (Video ist in diesem hier verlinkt) Vielleicht hilft dir das. In ganz seltenen Fällen kannst du das über die einfache Methode relativ schwer bestimmen. Ohne dein Ergebnis sehen zu können vermute ich dass das bei dir gerade so ist.
@@Druckwerkstatt3D bin gerade ganz am Anfang und konnte nicht auf die Filament-Lieferung von bambulab warten und kämpfe aktuell etwas mit dem Elegoo filament von Amazon (sieht aus als wäre die generic temperatur zu hoch oder das ganze wird schon zu feucht geliefert...) In meinem Fall war rein mit dem Auge gar kein unterschied zu sehen, via gefühl konnte man 2 direkt ausschließen und mit der Lupe noch 2 (ich interpretiere das auch eher als geringeren kalibrierugsbedarf wenn alle Ergebnisse relativ nah beieinander und eher gut sind) P. S. Konnte das passende Video leider am Handy nicht finden weder in den links / Playlisten noch auf deinem Kanal 😔
Bitte gerne... Deine Frage wird auch im dritten Teil beantwortet aber damit du nicht so lange warten musst: Ja, du kannst die ganz einfach löschen -> Du gehst im Bambu Studio oder Orca in den Reiter Vorbereiten. Dort wählst dein Profil unter Filament aus. Rechts daneben auf das Bearbeiten Symbol. In dem sich öffnenden Menü findest du ganz oben neben der Diskette ein X.
Danke. Als Bambu Neueinsteiger bin ich begeistert von deinen Beiträgen
Genau das höre ich gerne! Vielen Dank!
Bitte achte doch darauf, dass die Detailaufnahmen scharf zu sehen sind. Das würde den Lerneffekt nochmal erhöhen. Sonst aber sehr interessant.
Dessen bin ich mir bewusst. Ich arbeite daran. Danke für die Rückmeldung!
@@Druckwerkstatt3D Mir scheint als wäre die Kamera im manuellen Fokus
@Strausmann war sie… bzw. Focus einmalig zu Aufnahmebegeinn. Kamera ist eh ersetzt mittlerweile.
So, auch in diesem Video wieder viel gelernt. Kalibrierung läuft schon :)
@@n.nittio8380 ja, bitte immer Nahaufnahmen mit ordentlichem Fokus. Ansonsten super Video !
Hallo, vielen Dank für das Video 👍 Hab mir im Internet Filament bestellt mit nahezu keiner Info oder nicht Verständlich für die Kalibrierung. Dieses Video hilft mir ungemein . Bitte mehr davon. Für mich als "Neuling" ein grosse Hilfe 😉
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
endlich mal eiener der das gut und einfach erklärt ohne einen zu verwirren, Fakten Fakten Fakten. Danke. jetzt noch der Temp Tower wenn der wichtig sein sollte.
Bitte gerne… und danke für die Rückmeldung! Temptower ist schon online.
Danke für dieses Video. Als Neuling fand ich das super verständlich und sehr hilfreich. Danke
Genau das war mein Ziel. Aber dieses Video war nicht das letzte 😉
Super Videos die gut und verständlich informieren. Für mich zusammen mit dem was Matthias Schwaighofer macht, so ziemlich das Beste was zum Thema 3d-Druck angeboten wird.
Hallo Franz! Vielen Dank für deine Rückmeldung! Das freut mich sehr wenn es gefällt. Da Schwaigi ist a bissl (indirekt) daran schuld das ich Videos mache. Und ja, ich denke wir ergänzen uns ganz gut. A gute Zeit und bis bald!
VIELEN DANK! Super erklärt und hat mir wirklich sehr geholfen, nachdem ich fast schon am verzweifeln war, warum meine Drucke auf dem P1S relativ schlecht aussehen. Die Standardprofile passen eben doch nicht immer und auf jedes Filament.
Das ging mir anfangs genauso. Auf Sicht alleine ist das sehr schwierig. Letztlich durchs mitlesen auf Facebook und dann ausprobieren bin ich darauf gekommen. Seither kalibriere ich meine Filamente ausschließlich auf diese Art und es passt immer! Schön wenn ich auch dir helfen konnte!
@@Druckwerkstatt3D machst du das bei jedem Filamentwechsel bzw. bei jeder neuen Rolle die Du einlegst, auch wenn Du das Filament schon mal benutzt hast?
@@RuebeX das würde mich auch interessieren!
Du machst das unglaublich toll. Bin begeistert. 1000 Dank für deine Mühe.
Hab selbstredend abonniert.
Danke danke… Dieses Video hier unter dem du kommentiert hast ist übrigens mittlerweile nicht mehr ganz aktuell. Der Abschnitt mit dem Flow wird in einem anderen Video nochmal gezeigt dazu aber eine noch genauere Technik wie man den Flow bestimmt. Das gleiche wird dem K-wert also der flussdynamik wiederfahren. Dazu kommt demnächst ein Video. Somit ist dieses Video hier dann outdatet. Viele Grüße
Hallo. Ein dickes Lob für die tolle Erklärung. Ich war schon am verzweifeln, weil ein großflächiger Druck mit meinem neuen Filament, welches ich testweise gekauft hatte, einfach nicht gelingen woolte. An manchen Stellen in den ersten Schichten keine Haftung und teilweise Blasenbildung. Nachdem ich da neue Filament nach deiner Anleitung kalibriert habe, läuft es auch damit absolut super. Ganz herzlichen Dank, du bist abonniert.👍👍
Danke danke, es gibt zum Flow eine neuere Version des Videos das sich in Teilen wiederholt aber auch eine weitere genauere Technik zeigt. Das Video heißt 100% Flow. Ähnliches wird demnächst der flussdynamik wiederfahren. Nur zur Info, dieses Video ist tendenziell outdatet auch wenn es durchaus noch brauchbar ist 😉
Hallo und vielen Dank für dieses Video, ich bin sehr dankbar darüber 😊 die erste Kalibrierung läuft schon 👍 ich hätte gerne noch mehr Videos über das Bambu Studio😅
Mach weiter so 👍
Danke! Schau gern mal auf meinem Kanal nach. Da findest du einige Videos 😉
Hab ich schon 👍 werde noch ein paar Videos anschauen, abonniert hab ich auch 😉
Hallo in deinem Video ist die Kalibrierung des Filament super erklärt. Ich praktiziere dies schon länger und hatte immer gute Ergebnisse. Bevor ich ein Filament kalibriere, drucke ich immer ein Kalibrierungswürfel 20x20x20 mit einer 10 mm Bohrung aus. Somit habe ich immer den Originalzustand den Bambustudio bei Generic vorgibt. Das letzte Filament das ich kalibriert habe war von BASF PET transparent. Im Originalzustand waren die Linien gut miteinander verbunden, die Oberfläche war sehr glatt und die Druckqualität war gut. Eigentlich keinen Grund um die Daten zu ändern. Der K-Wert betrug 0 und das Flussverhältnis 0,9. Nach der Kalibrierung betrug der K-Wert 0,03 und das Flussverhältnis 0,855. Also nur sehr geringe Abweichung vom Originalwert. Das optische Ergebnis war aber wie Tag und Nacht. Bei dem Würfel der mit den neuen Werten gedruckt wurde, waren die Linien nicht vollständig verschmolzen und es hatten sich kleine Bläschen gebildet, der ganze Würfel schimmert durch die Lichtbrechung silbrig. Nach meiner ersten Einschätzung dachte ich dass die Temperaturregelung des Druckers nicht in Ordnung war. Ich überprüfte alles mehrmals und druckte weitere Würfel aus. Immer mit dem selben Ergebnis. Erst als ich den Flussverhältniswert zurücksetzte war die Qualität wieder in Ordnung. Dies zeigt, dass der 3D Druck immer wieder überrascht. Grüße Karl-Heinz
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Guten Morgen
Sehr gut und ausführlich erklärt, Dankeschön.
Schöne Grüße Gert
vielen dank für deine Rückmeldung, gern geschehen ;-)
Vielen Dank für das Video. Schön erklärt. Schade, dass die Vidoes der Beispielteile so unscharf sind. Aber trotzdem hilft das Video mir weiter und das ist die Hauptsache.
Danke für dein Video! Like und Abo sind raus. Durch Leute wie dich (nicht abwertend gemeint), versteht man einige Sachen besser! Thumb up! Den Rest haben andere schon geäußert :P
Hallo, und Danke für eine gute erklärung, hoffe das du weiter machst!
Hallo Robert, vielen Dank für deine Rückmeldung. Ja, ich werde natürlich weiter machen. Ich bring ja in allen nötigen Bereichen mehr oder weniger Erfahrung mit. Aber TH-cam selbst ist auch für mich noch neu, da kämpfe ich noch etwas . Deshalb kommt das für gestern geplante Video erst am Mittwoch und heute ca. 15Uhr ein nicht minder interessantes als „Ersatz“. Die Liste der geplanten Videos ist jedenfalls lang. 😉 Wünsche dürfen auch gern geäußert werden…
THX für´s Video!👌Grad der "Kratztest" war mir neu und ist sehr hilfreich!
Grüße AJ
Danke Andreas… Kratztest -> Ja, und genau der macht es aus! Ich hab vorher auf Sicht öfters stark daneben gelegen. Klar es liegt am Filament, schlechte Qualität… Nein! Seit dem ich’s so mache habe ich immer! Sehr akkurate Ergebnisse.
Vielen Dank für das tolle Video. Ich habe erst ca. 1 Monat einen 3D Drucker und teste mit verschiedenen Herstellern. So kann ich das Filament auch optimal nutzen.
Bitte gerne! Viel Spaß mit dem neuen Drucker!
Top sehr gut erklärt bin fleißig am nach machen danke für die immer gute Erklärung
Freut mich... Da das Video nicht mehr up to date ist gibt es zwei neuere die jeweils noch eine weitere Technik zeigen. Der Anfang wiederholt jeweils teile aus diesem Video. Im jeweils zweiten Kapitel eben nochmal andere Techniken sollte es mit dem hier gezeigten nicht klappen ;-)
Danke für die tolle Erklärung!
Sehr gerne!
Herzlichen Dank für die ausführliche Darstellung....hat geholfen!
Bitte gerne! Ich hab selbst lang gebraucht bis ich das mit dem Hören/fühlen anstatt sehen raus hatte. Seither sind meine Fillamente 1A kalibriert.
Cooles video. Wird nachher versucht.
Gleich mal deinen kanal abonniert.
Vielen Dank und viel Spaß! 👍💪👌
super video sehr gut erklärt danke dafür
Sehr gerne!
Top Video! Danke dafür!
Danke für das Video freue mich schon auf das Nächste Video
Bitte gerne… Danke für deine Rückmeldung…
Danke für die Video. Ich bin nocs ganz neu bei 3D druck, warte noch auf meine erste ladung an filament. Muss ich auch die Bambu filamente kalibrieren falls ich ein ams habe?
Naja, Bambu bekommt das schon recht gut hin. Dennoch empfehle ich eine kalibrierung denn 100% trifft das Bambu nicht. Es gibt zu diesem Video neuere und auch genauere Methoden. Die beiden gezeigten wiederholen sich allerdings in den Videos während dann im jeweils zweiten Kapitel die andere Methode aufgegriffen wird. Beide dazu gehörigen Videos sind hier in diesem Video verlinkt
Daumen HOCH! Wirklich Top erklärt!
Finde dein Video gut! Weiter so, bist sympathisch. VG
Vielen Dank und bis bald!👋
Dennoch danke fuer die Mühe.
Bitte gerne
Top erklärt, dankeschön :)
Bitte gerne. Das Video ist zum Teil entaktulisiert. Ich empfehle dir ergänzend das Video „100% Flow“ da wiederholt sich am Anfang ein Teil. Auch wie man den K-Wert speichert hat sich zwischenzeitlich geändert. Die neueren Videos haben zudem ein zunehmend besseres Bildmaterial.
@@Druckwerkstatt3D oh, danke für den Hinweis, habe dich vorhin gerade erst abonniert. Ich fand es ein bisschen komisch, dass das Profil nicht das "generic Pla" Filament ersetzt, sondern sich darüber legt via Profil. Aber ich habe den Drucker auch erst seit gestern 😅
Dann erst mal willkommen in der 3D Druck Gemeinde! Ich betreibe 3D Druck seit gut 10Jahren. Für mich ist TH-cam eher neu 😉. Wenn du fragen hast, gerne hier oder in unserer Facebook-Gruppe. Ich achte sehr auf einen wertschätzenden Umgang. Deshalb ist auch unsere dortige Community trotz Facebook-Basis ein angenehmer Ort zum Austausch. Ansonsten eine gute Zeit und bis bald!
Hilfreiches Video, vielen Dank 👍🏼
Bitte, gerne!
Sehr gut erklärt macht mich etwas schlauer... war sehr hilfreich. Ein ABO ist mir das wert. Danke
Vielen Dank Norbert! Freut mich das es dir was gebracht hat! Gute Zeit und bis bald!
muss ich das jetzt beim ams bei jeder farbrolle machen oder reicht es bei einer farbe?
Vielen Dank. Bitte auch ein Video über die unterschiedlichen Druckplatten.
Hallo Labdoc, gern geschehen. Druckplatten steht schon auf meiner Liste und es sind welche bestellt. Ich hab einen Teil Orginal hier und einen Teil Chinaplatten. Also hab ich die alle nochmal bestellt nur eben anders herum -> Orginal/China. Auch die Effektplatten werden dabei sein. Aber auch dieses Video wird noch etwas auf sich warten lassen.
Super Video! Würdest du das auch für den X1C manuell empfehlen? Dort gibt es noch einen Knopf Auto-Kalibrierung.
Vielen Dank. Grundsätzlich empfehle ich das auch für den X1C. Der MicroLidar arbeitet bei weitem nicht so zuverlässig wie man es sich wünscht. Auch Bambu selbst gibt abweichende Ergebnisse bis zu 10% an. Stark glänzende, auch schwarze und natürlich eher durchsichtige Filamente sind äußerst fehlerbehaftet. Aber auch fast jedes andere filament das nicht direkt matt ist. Die zuverlässigste Methode ist das manuelle Kalibrieren. Und wenn man das dann z.b mit der Autokalibration vergleicht findet man deutliche Abweichungen. Manchmal nervt es zwar, aber gerade bei häufig benutzten die auch wieder gekauft werden lohnt es sich immer. Oder natürlich bei speziellen teuren Filamenten.
@@Druckwerkstatt3D Okay, vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich mich mal an das manuelle Kalibrieren begeben. Hatte diese Nacht nämlich einen Fehldruck, trotz automatischen Kalibrierens. Mal schauen wie es ist, wenn ich manuell kalibriert habe. Hast du einen eigenen Discord Channel oder sowas in der Art? :)
@LuggaWi bis jetzt nur eine Facebook Gruppe die noch sehr neu ist. Wenn diese läuft, dann wird es auch Discord geben. Die Gruppe findest du in meiner Kanalbeschreibung.
Danke für das Video. Super erklärt aber ich hätte noch ein paar Fragen:
1. Muss ich die Kalibrierung nur bei Filamenten machen die nicht zu BambuLab gehören?
2. Machst du die Kalibrierung für jede Farbe, selbst wenn sie vom gleichen Hersteller ist?
Grüße dich. Das Video ist leider zum Teil bereits veraltet. Aber im groben noch aktuell. Ich empfehle das teilweise ähnliche Video zu 100% Flow und das mit den benutzedefinierten Profilen. Ich Kalibrieren alles! einmalig… einmalig bedeutet: wenn alle drei Parameter gleich bleiben, also Hersteller, Farbe und Typ (z.b PETG) dann wird auch bei einer neuen Rolle nicht kalibriert. Allerdings sollte man die erste gedruckte Schicht im Auge behalten. Da sieht man Veränderungen sofort. Ändert sich einer der drei Parameter wird kalibriert. Auch und gerade bei anderen Farben. Die Farbstoffe bringen Eigenschaften ins Filamente die so nicht einheitlich sind. Wenn ich meine Tabelle ansehe: ein paar wenige sind ähnlich, teilweise jedoch erhebliche Unterschiede bis zu 9%! Gleiches filament nur andere Farbe… auch Bambu wird kalibriert. Die sind insgesamt nah dran, bei einer Figur fällt das nicht so ins Gewicht. Bei einem eher technischen, masshaltigen und stabilen Teil kann das jedoch zu Problemen führen.
danke für das video, das war wirklich gut erklärt... kleiner kritik punkt den du aber sicherlich schon selbst gesehen hast. der autofokus deiner kamera war im urlaub ;D
Das haben viele schon geschrieben… ändert zum Glück nichts am eigentlichen Inhalt. Es wird ohnehin demnächst einen zweiten Teil geben, da liefere ich nochmal nach…
Schön wenn es gefallen hat! Bis demnächst
Einfach erklärt 👍🏼
Eine Frage habe ich aber noch an dich. Unten an der Platte macht der Drucker immer eine Linie. Die ist bei mir ziemlich kurz. Bei dir geht diese sogar um die Ecke. Kannst du mir sagen wie man diese einstellt?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Sehr geiles Video! Frage hierzu: Muss / kann man diese Art der Filament-Kalibirierung nur mit dem X1C bzw P1S machen oder soll / muss man das auch mit dem A1 Mini bzw A1 machen ?
@@h.k.5709 Das Video ist leider nicht mehr so aktuell. Es gab seitens Bambu einige Veränderungen zwischenzeitlich. Das findest du aber in den neueren Videos. Vor allem ist das Video 100% Flow für dich interessant. (Achtung! Am Anfang wiederholt sich das erste Video hier ein Stück weit!).
Gerade den Flow würde ich immer und auf allen Geräten Kalibrieren (siehe das genannte Video). Die A1 Serie hat ja ihren Wirbelstromsensor. Das Teil macht die A1 Serie zu sehr genialen Druckern. Denn der WSS misst den Druck an der Düse und geht somit auf nicht nur auf ungleichmäßige Fillamentdurchmesser ein, sondern auch auf die veränderten durchflüsse bei Geschwindigkeitsänderungen. Also deinen K-Wert/Flussdynamik. Wenn diese geniale Technik nicht in die neuen Flagschiffe kommt fresse ich einen Besen. Zusammengefasst: Flow Kalibrieren definitiv am A1 vor allem wenn es kein Bambu filament ist, K-Wert nein
Gut erklärt, danke! Machst du das auch für original Bambu Filament oder ist auf dem RFID Chip schon alles so eingestellt?
Das OrginalBambu ist da relativ gut getroffen, aber a bisserl was geht immer! Also man kann schon noch was raus holen. Für Figuren nicht unbedingt relevant aber für technische Teile in jedem Fall. Andererseits hab ich kaum BambuFilament denn ich finde preislich und teilweise qualitativ andere Filamente attraktiver… PA würde ich jedoch immer machen!
HalliHallo,
schönes Video Danke. Aber wo hast Du die Funktion "Flussdynamik" her? Ich benutze den Orca Slicer...und da gibts in Sachen Durchfluss nur die Durchflussrate.
Welchen Drucker hast Du?
@@Druckwerkstatt3D einen Neptune 4 Pro
Super Video. Vielen Dank. Leider geht das nur nicht mit jedem 3D Drucker. Ich habe bisher noch nicht hinbekommen meinen Prusa Mini Plus über Bambu Studio im Netzwerk zu finden :(
Vielleicht schonmal mit Orca probiert?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hallo und vielen Dank für das Video. Leider habe ich den Sinn der Nummern nicht verstanden. In den Aufnahmen sieht es so aus, als ob du fortlaufende Nummern vergeben hast. Es wird aber nicht nach Material oder Farbe sortiert. Gibt es dafür einen Grund, der mir nicht ersichtlich ist?
Du meinst mein Nummernsystem? Also die in der Bezeichnung des Filaments nach dem Kalibrieren? Ich organisiere auf diese Weise meine Filamente. Ich hab derzeit 29 offene Filamente. Dazu noch verschiedenste Drucker. Deshalb brauch ich System. Wie ich das genau mache zeige ich in einem der kommenden Videos.
@@Druckwerkstatt3D Ja genau, ich meine die Bezeichnung der Filamente nach der Kalibrierung. Bei 15:19 sieht man eine kurze Übersicht der Filamente und die erscheint mir unübersichtlich, da so die Buchstabensortierung durch die Nummerierung wegfällt. Ich bin ein absoluter Neuling und drucke erst seit kurzem, habe aber bisher meine Benennung nach Material, Farbe und dann Hersteller aufgebaut, um bei einer größeren Liste eine bessere Übersicht zu haben. Daher meine Frage, ob es Sinn macht, meine Benennung zu ändern. Vielleicht kannst Du kurz etwas dazu schreiben. Dann würde ich die Benennung schon jetzt ändern und nicht erst wenn dein Video dazu raus ist. Werde nächste Woche noch einige Filamente einpflegen und würde mir dann viel Änderungsarbeit ersparen.
Wie gesagt, das ist meine Methode, ob die für dich richtig ist weiß ich nicht. Deshalb zeig ich es in einem Video um zumindest auch dich auf eine Idee zu bringen wie es für dich am besten funktioniert. Wenn du meine erstere Antwort nochmal durchliest und einfach mal darüber nachdenkst das jedes filament eine z.b andere durchflussrate hat und das auch noch von Drucker zu Drucker verschieden ist… ich hab mir die Nummern auf kleine Tafeln gedruckt (2d+3D) -> die stehen an den Druckern wenn das filament entsprechend eingelegt ist. So stell ich in z.b Bambu Studio meinen jeweiligen Drucker ein und seh dann in meiner Profilliste über die Nummern schnell das richtige filament bzw. Auch ob es schon kalibriert ist weil es nur dann erscheint. Ist für mich die schnellste und einfachste Methode. Ich such mein filament ja aus indem ich mir meine Rollen oder swatches ansehe. Dann wähle ich’s im slicer aus. Bei einem Drucker und weniger Filamenten mag das nicht so wichtig sein. In der Regel werden aber zumindest die Filamente mehr. Die Filamente großer Hersteller werden mittlerweile so genau hergestellt das wenn ich nach einem Jahr dieses filament mit der gleichen Farbe wieder kaufe meine Kalibrierungen immer noch stimmen. Deshalb wird meine Liste immer länger und länger. Ich hoffe du kannst ein wenig anfangen mit meiner Erklärung? Es ist eben doch recht viel was in folge dazu gehört, deshalb in Zukunft auch ein Video 😉 Aber mach dir da keinen Stress. Wenn dein System für dich funktioniert dann ist es auch für dich das beste 👍 Mein System zielt vor allem auch darauf ab das ich viele verschiedene Filamente regelmäßig in größeren Mengen (=> 10kg) wieder kaufe…
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung! Den Ansatz kann ich auch gut nachvollziehen. Mal sehen, wo das bei mir hinführt. Auf jeden Fall freue ich mich auf weitere Videos und das Abo ist raus. 👍
Wo bekommt man diesen Halter her wo das mikroskop drin steckt. Gibt es dazu eine druckdatei
Vielen dan sehr nützliches und ausfürlich erklärt respekt danke :)
Sehr gerne! Freut mich...!
Wo finde ich die Flussdynamik im Orca slicer?
super gut erklärt
Vielen Dank Oli! 👍💪👌
Hallo Druckwerkstatt 3D, vielen Dank für deine gut erklärten Videos! Gibt es die Möglichkeit die benutzerdefinierten Profile (zb.: 01 PLA Sunlu.....K0,045...) zu löschen?
Hallo Roland, ja die gibt es. Wähl dein Profil aus, geh auf bearbeiten und du findest oben rechts neben dem Namen und einem Disketten 💾 Symbol ein x fürs löschen. Und danke fürs Lob 😉
Hi vielen Dank für das hilfreiche einfach erklärte Video.
Eine Frage, neue Rolle, neue Kali? Oder kann man wenn man das selbe Filament nutzt, immer den alten kalibrierten Wert nutzen und nur bei Problemen nachkalibrieren?
Eigentlich nur neue kali wenn sich einer der folgenden drei Parameter ändert: Hersteller, Farbe, Material. Bei der neuen Rolle jedoch einen wachsamen Blick auf den First Layer werfen! Da sieht man sehr gut ob sich was geändert hat. Unabhängig davon empfehle ich dir das aktuellere Video „100% Flow“ auf meinem Kanal. Da wiederholt sich zwar ein wenig, allerdings ist der Inhalt sinnvoller…
Vielen Dank für die Mühe.
Leider kann ich bei meinem P1S nur 16 Kalibrierungen pro Düse hinterlegen. Das ist wohl dem begrenzten Speicher der P und A Serie geschuldet.
Jede weitere Kalibrierung kann ich durchführen, jedoch werden die Ergebnisse nicht gespeichert. Hast du eine Idee wie ich meine Filamente über die aktuell 16 kalibrierten weiterhin kalibrieren kann?
Werte ermitteln und dann händisch jedes Mal bei Nutzung der Rolle im Bambu Studio ändern?
Das ist wie du bereits gemerkt hast Dummerweise seitens Bambu beschränkt. Du hast zwei Möglichkeiten. Daten z.b in Excel sammeln und ggf. Manuel Umtragen. Oder über den Explorer die Dateien Manuel verschieben -> Zeige ich im Video Benutzerdefinierte Profile wo man da dran kommt. Was immer nicht schlecht ist -> Supportticket, das bringt dir direkt nichts. Aber Bambu muss das merken das die Begrenzung Unsinn ist. Um so mehr hier ein Ticket stellen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit das die sich mal noch eine Lösung einfallen lassen.
Vielen Dank für die Antwort.
Die Info bzgl. begrenztem Speicher stammt von einem Bambu MA.
Das scheint hardwareseitig so zu sein und daher werden die Nutzer der aktuellen Modelle außer der X Serie wohl damit leben müssen.
Dann werde ich also kalibrieren und die Werte für jedes Filament so archivieren und jedes Mal händisch eintragen.
Mich wundert, dass diese strikte Limitierung kaum thematisiert wird. Kalibrieren so wenige Nutzer ihr Filament? Das muss doch schon vielen aufgestoßen sein.
Vielleicht kannst du das mal kurz aufgreifen in einem künftigen Video?
@ Das werde ich aufgreifen. Ich denk mir halt Speicher im Gerät hin oder her, letztendlich werden die Daten ja ohnehin im Netz gespeichert. Und an der Stelle sehe ich auch die Lösung. Da sind aber auch so unsinnige Sachen wie das ich auf der Geräte Seite meinen Drucker ändern muss und das nicht schon unter vorbereiten elendigen kann. Zumal da ja auch die Drucker hinterlegt sind. Das ist aber eben nur halbscharig verknüpft. Nervig vor allem wenn man mehrere Bambus hat, ein makerworld Modell geladen hat (auch Unsinn die filament dazu mit) und dann eben auf eigene filamente und Drucker wechseln muss. So gut wie Bambu vieles gelöst hat, aber an der Stelle haben sie es nicht im Blick, oder es ist ihnen egal oder was auch immer. Es müsste so aber auf keinen Fall sein…
Da stimme ich dir vollumfänglich zu. Recht herzlichen Dank für die Hilfe😊
Sehr schönes Video, ich hätte aber eine Frage: ist die Kalibrierung anschließend für alle Nozzles und Druckplatten gültig? Bzw. Wäre diese auch von einen auf den anderen Drucker übertragbar?
Hey! Druckpallte gibst Du ja im Slicer an under Drucker richtet den passenden Z-Offset ein. Also ein wert der nichts mit der Kali zu tun hat. Anrede Düse andere Werte. Baugleiche Drucker würde ich sicherheitshalber gegen prüfen.
Kalibrierst du auch Bambu Lab Filament ? Oder übernimmst du die vorgegebene werte
Ich kalibriere eigentlich alle Filamente. Bambu passt von Haus aus recht gut. Wenn es nur eine Figur sein soll lass ich es auch mal weg. Technische Drucke wird vorher immer das jeweilige Filament kalibriert wenn nicht schon geschehen. Blick auf die erste Schicht hilft ganz gut, da kann man mit Erfahrung schon recht gut erkennen ob der Fluss und auch Pressure Advanced passt…
Danke für das Video, ist der Fingernageltest auf der Fläche oder am Rand ausschlaggebend ? Bei mir ist das ein Unterschied.
Bitte gerne, Auf der Fläche!
Der rand ist nur für auf Sicht interessant bezüglich der extrusion wie die Anschluss stellen zu diesem sind.
Wo gibts die STL für die Halterung des Mikroskops?
Auf meinem Rechner… Ich hab die recht zusammen gepfuscht deshalb nicht rauf geladen. Kann sie aber gern vernünftig erstellen und hochladen. Werde ich morgen Abend bzw. Spätestens am Freitag rauf laden. Unter meinen neueren Videos ist mein Makerworld Account verlinkt. Schau da einfach rein. Da wirst du sie spätestens am Freitag Abend finden 😉
@@Druckwerkstatt3D Ja gerne 🙂Vielen Dank!
Vielen Dank für die Erklärung. Super Video. Ändern sich die Werte eigentlich über die Zeit?
Hallo danke für dein Lob! Zu deiner Frage. Abhängig vom Hersteller ja. Eher unwahrscheinlich bei den großen Herstellern aber auch durchaus möglich. Ob jetzt in diesem Video, aber ich erwähne es öfters. Ich Kauf mir meist 10er Badges also 10kg nach dem ich eine testrolle für gut befunden habe. Sollte sich was beim folgenden Badge ändern sieht man das aus Erfahrung mit den vorherigen 10kg eigentlich recht gut. Ansonsten kann sich eher mal ein wenig ändern weil Winter vs Sommer. Siehe auch Video über feuchte und Temperatur. Hat dir das geholfen? Viele Grüße
Danke für das Video, dass hat mir sehr geholfen - ich verstehe nur noch nicht ganz, warum ich "Custom Filaments" hinzufüge und diese nicht global, d.h. nur in einem Projekt vorhanden sind und dann in einem Neuen nicht mehr?! Mach ich was falsch?!
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur in dem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hi, kann ich die ermittelten Werte für eine 0,4 mm Düse auch 1:1 auf eine 0,2 mm Düse übertragen? Vielen Dank für das Video 🎉
Bitte gerne. Teilweise funktioniert das. Grundsätzlich aber nicht unbedingt. Da hängen viele Faktoren dran. Aber du kannst davon ausgehen wenn du dir die kalibrierten Werte zweier Filamente ansiehst bei gleichen Düsen-Durchmesser, das sie sich sehr ähnlich verhalten bei kleinerem Durchmesser. Variieren die bei 0,4 schon stark würde ich beide Kalibrieren. Sind sie sich eben von vorneweg recht ähnlich und bei der Kalibrierung hat eins davon wieder einen ähnlichen Wert, kannst das beim anderen übernehmen. Dann müsste nicht jedes kalibriert werden.
Und wann sollte man den Temp Tower drucken ?? Noch vor dem PA oder wann ?
Nach PA und Flow… Andernfalls kannst du den Temp-Tower nicht wirklich beurteilen…
@@Druckwerkstatt3D ja das habe ich iwie schon vermutet, danke
Bitte gerne… 🤟👌💪
Muss beim Kalibrieren der beiden Optionen irgendeine Reihenfolge eingehalten werden?
Oder ist das egal was zuerst kalibriert wird?
Empfehlenswert ist diese Reihenfolge: K-Wert (Flowdynamik) dann Flow also Fluss. Solltest du danach weiter Kalibrieren dann sollte es als erstes zur Temperatur gehen. Beachte das der A1 (solltest du so einen besitzen) die flowdynamik hervorragend über den Wirbelstromsensor in Echtzeit kalibriert. Darüber hinaus sind die Temperaturprofile die Bambu vorgibt meist besser (Geschwindigkeit!) als die der filamenthersteller. Einige Hersteller machen im Bezug auf Bambus und andere schnelle Drucker auf ihren Webseiten detaillierte Angaben wie z.b nobufil.
Vielen Dank für deine Videos, sind eine große Hilfe, ich möchte gerade in den 3d Druck starten.
Vielleicht kannst du mir bei meinem ersten Druck etwas helfen, habe absolut keine Ahnung.
Ich möchte Auto Karosserie Modell drucken, dann lackieren. Welche Einstellungen würdest du hierfür empfehlen? Ich würde eine 0,4 mm Düse verwenden und High Speed PLA. 0,2 mm Schicktdicke. Ist das sinnvoll? Was ich nicht einschätzen kann sind die Anzahl der schickten der äußeren und inneren Schale, weiß auch nicht genau was das heißt.
Ach ja, und sollte man die kalibrierung auch mit bambu eigenem Filament machen?
Es ist zwar näher dran als andere, jedoch lohnt auch hier eine Kalibrierung. Dieses Video ist zum teil Outdated. Es gibt eine neuere Version mit dem Namen 100% Flow.
gute Erklärung, Danke! Kann man davon ausgehen, dass man immer bei dem gleichen Material vom gleichen Hersteller auch auf lange Zeit die gleichen Werte ermittelt oder muss man die Kalibrierung bei jeder Rolle wieder erneuern ??😀
Wenn es dann auch noch die gleiche Farbe ist, dann brauchst es normalerweise nicht erneuern. Hier hilft der regelmäßige Blick auf den First Layer. Es kann aber bei kleineren Herstellern durchaus dennoch passieren
@@Druckwerkstatt3D ok, vielen Dank ! Ich muss noch viel lernen, bin vor 2 Wochen von Anycubic auf Bambu X1C umgestiegen und bin begeistert !
Danke
Gerne 😉👌💪
Muss man das mit dem originalen Bambufilament auch machen?
Müssen nicht, sollte man jedoch. Die sind zwar nahe dran. Mit Kalibrieren haben wir eine qualitative Steigerung.
@@Druckwerkstatt3D aber dann nicht mit jeder rolle?
@florianzodel wennst Werkstoff und Farbe schon mal durch hast, dann nicht.
welche Version hast du? in meinem Bambu gibt es das nich... aktuelle Version
Das ist bei mir in allen Versionen vorhanden. Das Video ist während V1.8.x entstanden, aktuell auch in 1.9.x Wir hatten neulich hier in den Kommentaren schon das gleiche Problem. Wir hatten eine Lösung gefunden! Schau mal, wenn nicht, meld dich gerne nochmal
Ich habe das eben einmal durchprobiert. WIe schade, dass deine Kamera nicht fokusiert hat, die Bewertung der Chips faellt gar nicht so leicht.
Was ich nicht so ganz verstehe, der eine Wert steckt im Drucker, der andere im Programm? Wo waehle ich denn dann aus? Wenn ich "AMS Profil" auswaehle, fehlt doch der zweite Wert? Und wenn ich im Orca Slicer die Temperatur kalibriere, dann kennt der den zweiten Wert auch nicht, oder?
Hallo Mirko, du musst im Slicer unter vorbereiten - Filament - dein kalibriertes filament am entsprechenden Slot auswählen. Dort sind beide Werte hinterlegt. Deine Profile werden online gespeichert. Wechselst du auf den Orca holt sich dieser die Profile genau so ab. Ist BStudio und orca gleichzeitig offen während du kalibriert musst entweder Sync auslösen oder den Orca neu starten damit er die aktuellen Profile hat. Damit machst du auch deinen Temptower. Zum ganzen kommt noch ein Video. So gut wie die Bambus sind, die Profilverwaltung bedarf noch dringend Nacharbeit seitens Bambu. Da ist einiges nicht logisch geschweige denn nutzerfreundlich… Ich hoffe ich konnte dir helfen?
Wegen dem Fokus/Chips. Sortiere die aus die offensichtlich über oder unterextrudiert sind. Mehr als drei bleiben da nie übrig. Da letztlich der kratztest das entscheidende ist, ist es auch nicht so entscheidend was in den unscharfen Bildern zu sehen war. Sehen kann man das richtige teil leider selten -> wie gesagt, hier ist „nach Gehör“ die entscheidende Methode.
@@Druckwerkstatt3D Hallo, doch, Du hast mir total geholfen, schon alleine der "Kratztest". Mit der Organisation muss man sich wohl auch ein bischen reinfuchsen, aber wenn noch ein Video kommt, umso besser. Hast Du noch etwas zu Fusion 360 geplant? So richtig Spass macht 3D Druck ja erst, wenn man seine eigenen Teile drucken kann, finde ich.
Das freut mich zu hören!
Ja, zu Fusion hab ich einiges geplant. Es wird jetzt erst mal doch noch ein einsteigertutorial kommen. Danach kommen dann gezielte Projekte. Eins davon wird ein Contest mit Gewinnspiel. Das kommt allerdings alles so nach und nach. Ich bin noch ein wenig am Kampf mit meiner Zeit. Elternzeit ist zu Ende, wieder voll arbeiten, Kleingewerbetreibende und jetzt noch TH-cam. Familie ist genau so wichtig. Einmal die Woche kommt ein Video, ich möchte das aber ausbauen… Man möge Geduld mit mir haben 😜
Danke für deine Videos! 👍 Sehr gut und mit angenehmer Stimme erklärt! Ja die Detailaufnahmen sehen leider sehr unscharf ... 😢 UND sehr, sehr angenehm, keine Musik (keine Ahnung warum viele TH-camr ihre Erklärvideos immer mit Hintergrundmusik machen)
Ich danke dir. Es gibt mittlerweile zu beiden Kalibrierungen neue Videos, da wiederholt sich einerseits der Inhalt, andererseits wird jeweils noch eine zweite und beim Flow bessere Methode gezeigt. Auch mit etwas besseren Bildern. Beide Video sind unter diesem hier verlinkt. Musik ist tatsächlich aus mehreren Gründen durchaus nicht schlecht. Z.b um störenderes Hintergrundrauschen zu übertünchen. Aber nicht immer sinnvoll. Ich probiere das gerade in den neueren Videos immer wieder etwas aus, jedoch hat die sprachverständlichkeit Vorrang und im Zweifelsfall wird sie weg gelassen. Bei reinen Tutorials hat sie wenig verloren.
Muss ich die Flussdynamik immer wieder kalibrieren oder kann ich den Wert für jedes Filament übernehmen?
Solange sich Farbe Hersteller oder eben Material nicht ändert dann nicht. Jeh nach Drucker musst du das garnicht. Die Bambu A1 Serie hat ja z.b einen Wirbelstromsensor der den anliegenden Druck an der nozzle erkennt. Das ist bei ungenauen Filamente top, aber eben auch für den K-Wert, also die flussdynamik.
Hallo, ich habe meinen Bambu x1c jetzt seit 2 Tagen, nun wollte ich mein Jayo und Sunlu kalibrieren und habe gesehen das funktioniert alles automatisch. die K-Werte werden dann direkt im Filament hinterlegt.
Das ist grundsätzlich richtig. Bambu selbst gibt allerdings Ungenauigkeiten von bis zu 10% an. Es gibt darüber hinaus viele Filamente die nicht oder nicht genau erkannt werden. Siehe auch mein Video „100% Flow“. Das wiederholt sich im ersten Kapitel zu diesem Video aber am Anfang und im zweiten Kapitel findest du die Gründe weshalb der LiDAR leider oft recht unzuverlässig ist. Letztlich kommt es darauf an was du am Ende drucken willst. Einfach Figuren bei denen meist die masshaltigkeit nicht so sehr im Vordergrund steht, dann kannst das ruhig über den LiDAR machen. Hast du technische Teile mit Toleranzen um 0,2mm und evtl. darunter kommst du ums manuelle Kalibrieren nicht herum. Meinen X1C nutze ich mittlerweile wie den P1S da relativ viele Ergebnisse aus meiner Erfahrung unzureichend sind. Der LiDAR hat übrigens mit stark reflektierenden, unter Umständen auch vielen Schwarzen, marmorierten und klaren filamenten Probleme.
Nehme ich mit, mir war das nur in deinem Video aufgefallen. Ich danke dir und noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank
Immer gerne! 💪👍👌
Da bin ich ja auf den richtigen Kanal gestoßen. Ich bin auch Musikproduzent und möchte nebenbei jetzt auch ein bisschen drucken und hab mir den P1S gekauft. Allerdings war der Würfel auf jeder Seite 20 mm nicht richtig. Auf zwei Seiten hatte ich 19,8 mm hast du eine Ahnung, wie ich das am besten beheben kann? Abonniert habe ich jetzt. Liebe Grüße
Hallo Eddie! Als Musikproduzent würde ich mich bezeichnen, auch wenn ich hier Instrumente für ein ganzes Orchester habe. Im Hintergrund steht nur der kleinste Teil. Aber Musik ist auf jeden Fall eine Leidenschaft. 😉
Zu deinem Problem. Hast du den Würfel selbst als Primitiv erstellt (rechtsklick)? Fertige Würfel können da manchmal etwas ärgere machen. Also solche von Makerworld oder thingiverse etc. Being den Core XY Druckern ist die gleichmäßige riemenspannung absolut wichtig. Dazu hab ich leider noch kein Video und hab vorher noch einige dringlichere. Auf Makerworld finden sich spannhilfen. Das sind Platten zum einlegen. Du entspannst deine Riemen hinten, bewegst x/y ohne Strom langsam hin und her, dann Riemenspanner festsetzen und Abstand messen. Jetzt nimmst du eine der Platten die 0,3mm mehr Abstand macht. Jeweils für den eigens gemessenen Wert des einzelnen spanners! Danach sollte sich die maßhaltigkeit etwas gebessert haben. Du könntest hier jedoch erst einen Riemen auf dieses weise spannen, messen, zweiten Riemen und dann schauen ob du noch was drauf legen musst. In Kommentarform etwas schwierig zu erklären. Aber vielleicht hilft es dir ja?
@@Druckwerkstatt3D hallo mein bester vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe hier ein Musik Studio mit etlichen Synthesizern und mache House und Techno😍 ich habe den Würfel selbst erstellen mit rechtsklick. Den Rest mit Spannriemen etc. habe ich absolut nicht verstanden 😅🤣🙈🙈🙈🙈
@EddieLeFunkMusic Ah, ok… ich bin mehr so die Richtung Drum and Bass Liquid/Intelligent. Schlagzeug (Jazz), ansonsten noch diverse wie Didgeridoo, Gitarre, Bass, Blasinstrumente just for fun. Synths in Hardware hab ich nur den Arturia Mikrofreak und einen Modal Argon 8X. Beide vor allem auch durch den Preis sensationell gute Geräte, zumindest aus meiner Sicht.
Sofern du Facebook nutzt kannst du gerne in unsere ganz neue und noch sehr kleine Gruppe kommen, da fällt das erklären mit den Riemen etwas leichter, bzw. kann ich dir die links schicken die dir da weiter helfen. Link zur Gruppe findest du in der Kanalbeschreibung hier.
@@Druckwerkstatt3D danke Dir. Ich hatte schon einen Anfrage geschickt
Vielen Dank für das Video. Bei der Kalibrierung Nr. 2 ist bei mir ebenso die 0 am „glattesten“, aber die Übergänge zu den Kanten sind wulstiger (überextrudiert), als bei einem weiteren Plättchen, wo die Oberfläche rauer ist. Sehe ich das richtig, dass ich mich lediglich auf die Oberfläche konzentriere?
Richtig, konzentriere dich auf die Oberfläche. Es kann ab und an sein das sich das eine oder andere nur sehr schwer bestimmen lässt -> es gibt eine neuere Version von diesem Video hier, im zweiten Kapitel zeige ich eine weitere Methode die insgesamt besser ist als die Plättchen. Und du kannst via AMS mehrere gleichzeitig Kalibrieren…
100% Flow heisst das Video…
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank für die schnelle Antwort und viel Erfolg mit deinem Kanal 💪
Schalte ich die automatische Flusskalibrierung im BambuStudio aus, wenn ich es auf deine Weise kalibriert habe?
Beim X1C? Dann ja, ansonsten überschreibt er ja das Profil für den folgenden Druck…
@@Druckwerkstatt3D nein beim A1 meinte ich :)
@bollorollo3679 Ah! Nein! Anlassen! Der Wirbelstromsensor sorgt nur für einen gleichmäßigen Druck in der Düse und gleicht so Ungenauigkeit des Filament aus. So bleibt der Fluss gleichmäßig. Hat aber eben nichts mit der generellen Flussmenge zu tun die du wie die flussdynamik Kalibrieren musst. Der A1 ist übrigens durch den Wirbelstromsensor ein hervorragender Drucker!
Wo Bekomme Ich das Exel Dokument
Auf meiner Homepage sowie mittlerweile einem onlinerechner. www.druckwerkstatt-3d.de
Danke für das sehr informative Video. Leider sind einige interessante Ansichten etwas unscharf geworden. Trotzdem Daumen rauf.
Das stimmt, ich hab das mit den Ansichten in einem neueren Video „100% Flow“ nochmal nachgeholt. An sich ändert sich jedoch nichts an der eigentlichen Aussage von diesem Video aufgrund der schlechten Bilder.
Bei mir ist beim versuch das 3. Filament zu kalibrieren die "Flussdynamik" unten bei "manuelle Kalibrierung" ausgegraut. Ich kann diese also nicht anwählen.
Unter "Flussrate" kann ich allerdings die Kalibrierung nach wie vor machen. Komisch oder?
Momentan gibt es da wohl Software Probleme. Wenn du alles ausschaltest und neu startest, sollte es gehen. Es gibt von diesem Video eine Neuauflage in zwei teilen. Gerade für den Flow gibt es eine empfehlenswerte Methode. Video nennt sich 100% flow
@Druckwerkstatt3D danke für die schnelle Rückmeldung. Werde mir dann gleich eine Bügelmessschraube über deinen link bestellen und damit kalibrieren.
Kannst Du mir bitte sagen, wie ich den G-Code für einen Heattower im Bambu Slicer einfüge, bzw. wo ich den finde ??
Ich empfehle dir das mit dem Orca Slicer zu machen. Dazu hab ich auch ein Video auf meinem Kanal. Der Orca ist fast identisch mit dem Bambu Studio. Kann aber ein paar Dinge mehr und hat eben auch einen Generator für den Heattower. Ich benutze überwiegend B.-Studio, aber für einzelne Aufgaben orca.
Die Temperatur deiner Filamente Kalibrieren mit Orca Slicer - Filament Management Teil 2
th-cam.com/video/0QBJphBRFXw/w-d-xo.html
Sofern vorhanden dann auch mal die Hersteller Angaben bezüglich Bambu mit einbeziehen. #Nobufil ist da z.b in seinen Angaben sehr vorbildlich.
@@Druckwerkstatt3D ok, Danke für die Antwort , dann geh ich mal davon aus, dass ich den im Netzt herunterladen kann und werd gleich mal losgoogeln😀
@user-yp2uj7rv7e richtig, der nutzt übrigens die Bambu Server. Das bedeute auf der Startseite einmalig mit Makerworld oder Bambu Account einloggen, dann hast du ganz normal Zugriff auf den Drucker. Auch die Filamente kannst du 1:1 abgleichen. Ich glaub in meinem Video über benutzerdefinierte Profile hab ich das bereits gezeigt…
Hey ich mag deine Videos unnd wie du das bei dem A1 auch erklärst mit der Filament Kalibrierung. Ich hätte ein größeres Problem. Bei dem PETG-HF von Bambulap habe ich schon mehrmals die Kalibrierung durchgeführt. Erst einmal Komplett. Dann das Profil gespeichert und noch mehrmals mit dem Gespeicherten versucht zu verbessern durchs Kalibrieren. Es sieht einfach richtig schrecklich aus. Egal welche Kalibrierung bei dem Filament. Was kann ich tun? Würdest du mir bitte helfen?
Ist das Filament gut getrocknet? Das wäre meine erste idee. Für den Fall das Du die videos noch nicht kennst, Schau doch mal die beiden Videos an die ich hier in diesem Video in der Beschreibung verlinkt habe. Flussdynamik und Flow. Du kannst auch gerne auf unseren Discord-Server schauen, entsprechende Bilder hoch laden... Da könnte ich/wir dir besser helfen. Discord ist hier ebenfalls verlinkt oder in der Kanalbeschreibung...
hast du für alle Sunlu PLA+ extra gemacht also für jede farbe ?
Ja, das unterscheidet sich teils massiv von Farbe zu Farbe. Das kann ich dir in jedem Fall empfehlen.
Sehr Ausführlich aber die Temperatur sollte man auch vorher Kalibrieren und dann die gesagten schritte tun. Oder wie siehst du das mit der Drucktemperatur?
Ich darf da garnicht darüber nachdenken 🤣🤣🤣 Das ist für mich so eine Henne / Ei Geschichte. Bambu Studio sieht ja eine Kalibrierung der Temperatur nicht wirklich vor. Wobei ich sagen muss dass das in der Regel passt. Das ein oder andere muss mal um 5Grad angepasst werden. Andererseits kann ein Temptower ohne PA und Flow auch nicht wirklich aussagekräftig werden. Deshalb mach ich die Temperatur nur bei Bedarf bzw. Vor allem wenn ich den optimalen Volumenfluss bestimmen will. Insgesamt kann man aber sagen das die Hersteller ihre Filamente schon so mischen das es passt. Vor allem die großen, die meisten Probleme hatte ich immer mit kleineren Herstellern. Das war jetzt fast schon die Einleitung zum zweiten Teil…
Hi. Hab jetzt erst seit ein paar Tagen nen Bambu a1. Muss man die flussdynamik bei jedem Filament machen? Oder reicht da die flussrate ? Danke. Und schöne Weihnachten
Beim A1 musst normalerweise die flussdynamik garnicht machen. Das erledigt der wirbelstromsensor für dich. Kann aber Ausnahmen geben, die ich selbst jedoch noch nicht hatte. Bin mir gerade nicht sicher, ich glaub in meinem Video übers TPU und „Bambu lab kaufen“ sag ich gerade dazu einiges. Flow wiederum empfehle ich immer.
Ok vielen Dank. Beim ersten Filament konnte ich die flussdynamik Kalibrieren. Und beim zweiten jetzt nicht mehr. Und die flussrate mach ich eh bei allen. Danke für die Info. Und schöne Weihnachten
Danke für das sehr informative Video :) ich freu mich schon auf meinen Bambu und werd das alles mal testen. Leider erkennt man Videoqualitativ manche Sachen nicht die Sie in die Kamera halten. Ansonsten super Video :)
Dieses Video ist outdated 😉 Ich habe beide Methoden ein extra Video gegönnt und jeweils noch eine alternative Methode dazu gepackt. 100%Flow und pressure Advanced. Unabhängig davon, ja, das war eins meiner ersten Videos, am vermittelten Inhalt ändert sich trotzdem nichts 😉
@Druckwerkstatt3D so lang sich am inhalt nichts ändert is ja alles ok xD
Muss man die bambulab filaments auch Kalibrieren?
Müssen nicht unbedingt. Bambu hat das tatsächlich ganz gut im Griff. Empfehlenswert ist es trotzdem, denn wenn du es auf diese Weise kalibrierst, vor allem auch durch das Hören/kratzen anstatt sehen gelingt in der Regel eine Einstellung die ziemlich exakt ist. Das musst du aber nur einmal pro Typ und Farbe machen. In der Regel bleibt das chargenunabhängig gleich. Nur bei kleineren Herstellern muss man da hin und wieder nochmal drauf schauen da die oft nur 2-4 extruder für 30Sorten haben. Wird heute Maschine nr.1 für PLA schwarz genommen und nächste Woche aber Maschine nr.2, musst du ziemlich sicher jede Charge neu Kalibrieren. Dem kannst du entgegen wenn du dir badges von 10kg holst. Zumindest bei meinen häufigsten Filamenten mach ich das so.
Hi, machst du die Kalibrierung bei jeder Rolle auf´s Neue oder kann man sich das sparen, wenn man die gleiche Farbe von selben Hersteller einlegt? Wieviel Gramm werden bei der Kalibrierung verbraucht?
Menge kann ich dir garnicht sagen, ist aber nicht der Rede wert. Wenn es das gleiche Werkmittel vom selben Hersteller und Farbe ist, dann muss in der Regel nicht kalibriert werden. Ich achte aber zu druckbeginn immer auf den First Layer. Da kann man schnell feststellen ob sich was verändert hat. Ist aber insgesamt selten und vor allem selten bei größeren Herstellern
@@Druckwerkstatt3D Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein P1S kommt morgen. 😄
Gern geschehen und viel spaß mit dem Drucker. Der P1S ist neben einigen anderen und auch dem X1C mein persönlicher Liebling. Preis/Leistung aber auch gerade weil alles was dran ist eins A funktioniert. Das kann man leider nicht unbedingt vom größeren Bruder behaupten.
Top Video, gut erklärt und angenehm dir zuzuhören. Schonmal Lob dafür.
Guter Tip mit dem Fingernageltest. Hab ich überhaupt nicht dran gedacht 🤦♂️
Wie hältst du es mit dem Messen des Durchmessers, bzw. der Rundheit vom Filament? Der Wert fließt laut Bambu Studio auch in die Berechnung vom Flow ein.
Trocknest du PETG vorm Kalibrieren?
Grüße dich Nico! Danke für dein positives Feedback.
Zu deinen Fragen: Durchmesser messe ich keinen mehr. Die Hersteller sind meist so fit das sich dieser auch innerhalb einer Charge kaum ändert. Ich geh mal davon aus das du auch schon länger dabei bist? Man muss aber auch sagen das man hoffen muss das die Technik vom A1 Einzug in die nächsten Generationen hält. Denn die können das, und sind abgesehen von ihren Bauart bedingten Schwächen so gesehen die besseren Drucker.
Obwohl ich im Bezug auf 3D-Druck bezüglich Luftfeuchtigkeit alles andere als optimale Bedingungen habe, trockne ich PETG nicht. Das liegt aber überwiegend an meinem System wie ich lagere. Dazu wird auch bei Zeiten ein Video kommen… TPU trockne ich und drucke es auch aus dem aktiven Trockner als Beispiel. Es gibt ausnahmen wie Amazon PETG, das letzte hab ich weg geworfen, das wäre zum verschenken eine Beleidigung gewesen. Sunlu, eSun etc ist da super
@@Druckwerkstatt3D
Das war ja schnell, danke für deine Antworten.
Ja, das stimmt, zumindest bei den Marken Herstellern passt das gut, und auch die Toleranzen stimmen. Seit dem Bambu messe ich auch nicht mehr.
Länger würde ich jetzt so nicht sagen, ca. 2 Jahre. Angefangen hat alles mit einem Ender3 Pro und einem ANet A8 von einem Arbeitskollegen. Der Ender (Modifiziert und mit Klipper) läuft von Zeit zu Zeit nochmal.
Ich hatte mal mit Bambu PETG Basic getestet, das ca. 4 Wochen an dem Ender, in 50% Luftfeuchte hing. Vor und nach dem Trocknen waren für mich keine Unterschiede erkennbar.
Hallo danke für deine tolle erklärvideos. Vill kann mir einer weiterhelfen und zwar habe ich dem p1s Material kalibriert wie im Video k: 0,015 und Fluss 0,96. Aber seit dem druckt er im Schneckentempo
Kann nicht im Zusammenhang stehen. Du kannst mal unter Vorbereitung auf dein Filament gehen und dort nachsehen ob aus irgend einem Grund der Max. Volumenfluss verändert ist. Der steht ganz unten. Da kommt es aber auf dein jetziges Filament an. Vergleichen kannst du wenn du die Werte mit anderen Filamenten z.b generisch x oder Bambu x vergleichst…
Hallo kann ich irgendwie mehr wie 16 Filamente Kalibrieren und speichern?
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Hey =)
Macht man die Kalibrierung bei jeder neuen Rolle Filament?
Oder sobald man eine Rolle eines neuen Herstellers einsetzt um sich dieses Filament zu speichern?
Bambus Filament Verbindung mit Bambus-Drucker....
Muss dies auch Kalibriert werden?
DANKE DIR!
Heute ist Putztag! Ich will etwas Übersicht über meine Kommentare schaffen. Das geht nur indem ich sie beantworte. Wenn Du für deine Frage noch keine Antwort gefunden hast wirst Du vielleicht auf unserem Discord fündig? Das ist auch eine große Hilfe für mich wenn sich die Zuschauer gegenseitig unterstützen. Den Link dazu findest Du im aktuellsten Video. Danke fürs zusehen und beteiligen!
Gut erklärt. Was ich allerdings immer zuerst machen würde, ist den maximalen Volumenstrom für das jeweilige Filament zu ermitteln und das Profil dementsprechend anzupassen, da dieser Wert die Geschwindigkeiten des Drucks automatisch verändert. Die von dir gezeigte Kalibrierung dann im Anschluss.
Hallo Sascha. Für den Max. Volumenfluss benötigst du zwangsweise deine korrekte Temperatur. Um einen Heattower gut einschätzen zu können braucht es die gezeigten Kalibrierungen. Ich hab das mehrfach getestet. Es gibt am Ende keine Unterschiede. Also auch wenn ich das doppelt durchspiele. Hast du andere Erfahrungen gemacht?
@@Druckwerkstatt3D Hey, bei meinen alten Druckern die mit 60-80 mm/s druckten, habe ich den Temp Tower auch zuerst gemacht, da der das Maß der Dinge war. Bei den neueren schnelleren Drucken kommt der erste Layer schon mit 150mm/s und die innere Wand mit knapp 300mm/s und da ist der Temp Tower aufgrund seiner recht langsamen Druckgeschwindigkeit von deutlich weniger als 100mm/s nicht mehr so aussagekräftig.
Selbst wenn du den Temp Tower durchgehend mit 100mm/s drucken könntest, wird die innere Wand eines Bauteils in der dreifachen Geschwindigkeit gedruckt, was heißt, dass das Material auch nur ein drittel der Zeit in der Düse verbringt. Somit benötigst du auch einen höhere Temperatur um den Schmelzvorgang, also im Endeffekt die vollmetrische Schmelzgeschwindigkeit zu gewährleisten. Das Material wird dadurch auch nicht heißer auf die Druckplatte kommen, da es weniger Zeit zum schmelzen hat.
Wenn du natürlich hauptsächlich in der Geschwindigkeit druckst, in der du auch den Temp Tower druckst ist der Volumenstrom egal, da reicht dir auch 10mm3/s ohne Test.
Ich halte mich eigentlich immer an die vom Hersteller angegebene maximale Temperatur und kalibriere wie oben beschrieben.
Wenn die Oberfläche oder Stabilität der Bauteile nicht meinen Wünschen entspricht, kann ich immer noch 5°C hoch oder runter.
Das ist aber meine Erfahrung, muss nicht auf jedermann zutreffen.
Viele Grüße
Super Video, das habe ich gebraucht.
Zwei Fragen hätte ich allerdings noch:
1: Muss das Kalibrieren auch bei Bambulab Filament durchgeführt werden?
2: Wenn ich beispielsweise ein anderen Hersteller bestelle, und das Filament erneut bestelle, muss es dann wieder kalibriert sein oder sind die Eigenschaften bei erneuter Bestellung gleich?
Danke!
Bitte gerne!
Zu 1. Ja, ich mach das aber halt nur 1x pro Typ und Farbe. Das gilt auch zu 2. Also PLA rot von A wird nach gekauft = keine neue Kalibrierung. Ändert sich Material, Farbe oder Hersteller wird immer kalibriert. Und ansonsten nur wenn ich feststelle das sich was geändert hat. -> die produzieren mal auf einer anderen Maschine oder wechseln den Hersteller der Pigmente etc…
Eine Frage kam mir tatsächlich noch:
Bei andere Düse, also wenn ich mit 0,4mm gedruckt habe dann aber auf 0,2mm Düse gehe. Muss es dann auch neu kalibriert werden oder nicht?
macht das wirklich für jede Farbe bei gleichem Filament Sinn? Bei PLA und PLA Silk und PLA Galaxy würd ich ja noch ok sagen. Aber bei PLA Basic schwarz, weiß, grün, etc des gleichen Herstellers?
Wenn du dir die Werte danach ansiehst, wirst du Unterschiede feststellen. Es mag natürlich Filamente geben die sich durchaus mal gleichen. Aber in der Regel, bedingt durch die Farbstoffe gibt es definitiv Unterschiede. Wennich nur dekoobjekte drucke spielt das unter Umständen keine große Rolle. Sprechen wir über layerhaftung und generell Stabilität dann macht es immer Sinn. Das macht man am Ende einmal, und achtet bei der selben aber neuen Rolle auf den First Layer. Stellt man bei diesem keine Unterschiede fest, passt es im Normalfall auch.
@@Druckwerkstatt3D Danke. Ist aber schon ein wenig mühselig 😞
@@ernstso1356 wohl wahr, morgen kommt das vorerst letzte Video außer Serie Kalibrierung. Schau dir das mal an, mit der Methode sparst dir gut die Hälfte der Zeit.
Hallo. Ich hätte da noch eine Frage. Bambustudio wählt ja immer die Standartwerte für die Druckgeschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeit reduzieren und behalten möchte, muß ich dann erneut kalibrieren?
Gruß Lukas
Hey, nein… musst du nicht… das passt so und ist der Qualität sehr zuträglich…
macht das der X1 nicht automatisch? oder muss man das da trotzdem machen?
Der macht das automatisch wenn vor dem Druck ein Haken bei Kalibrierung gesetzt ist. In manchen Konstellation -> Filament zu Bauplatte kann das Ergebnis jedoch ungenau sein. Hier und bei sehr häufig benutzten Materialien sowie wenn ich 100% akkurate Ergebnisse brauche macht eine manuelle Kalibrierung (nicht grundsätzlich aber doch oft) Sinn.
Spätestens bei einem Mehrfarbdruck ist eine manuelle Kalibrierung nötig. Denn der X1 kann nur das erste Filament Kalibrieren :)
Da hast du absolut recht! Daran hab ich nicht gedacht, ich benutze das AMS selbst nicht für den mehrfarbdruck.
@@bollekeil stimmt! Es sei denn, man benutzt Bambu Material. Da merkt er sich die Werte für jede Rolle, da diese einen individuellen Code haben. Die sind schon echt clever
Wie siehts denn nach der manuellen Kalibrierung mit der "Automatischen Kalibrierung bei jedem Druck" des A1 aus?
Ich bekomme ja jedes mal die Optionen angezeigt "Ams verwenden", "Druckbettnivellierung", "Flussdynamik" und "Zeitraffer" heißen glaube die 4 möglichkeiten.
Nutze ich nun die Flussdynamik nicht mehr? oder nutze ich die trotzdem?
Am A1 bezieht sich die Kalibrierung ausschließlich auf den K-Wert, also die flussdynamik. Das ganze geschieht mittels wirbelstromsensor. Dieser ermittelt an der Düse den anstehenden Druck und kompensiert Flussveränderungen durch Geschwindigkeitsänderungen aber auch Veränderungen des Durchmessers des Filaments. Also sorgt für einen komplett gleich bleibenden Fluss. Es macht also Sinn diese Kalibrierung an zu lassen. Sie ersetzt jedoch nicht die Kalibrierung Flow/Fluss im grundsätzlichen. Die solltest du vor allem bei nicht Bambu Lab Filament in jedem Fall machen. Grundsätzlich empfehle ich das wenigstens einmal bei Typ und Farbe von Bambu auch einmalig zu machen für ein perfektes Ergebnis. Veränderungen erkennst du schnell auf einer glatten druckplatte wenn du dir den First Layer, also die erste Schicht genau ansiehst. Den empfehle ich immer möglichst genau an zu sehen denn hier sieht man meist mehr Fehler als im fertigen Modell. So kannst du schnell auf Veränderungen eingehen und sparst Zeit und Material…
@@Druckwerkstatt3D Top! Danke für die Ausführliche und schnelle Antwort. =)
Immer gerne 😉
Danke für dieses tolle Video, follow ist raus 👍
Dann danke ich auch dir! Eine gute Zeit!
Hi Jan. Ist die Anzahl der Einträge bei der dynamischen Flusskalibrierung begrenzt? Ich hab bei meinen Kalibrierungsergebnissen 12 Einträge drin. Den 13ten nimmt er nicht. So kann ich bei Geräten das Filment dem AMS nicht zuordnen. Danke
Ist begrenzt weshalb du dann mit den hinterlegten Dateien arbeiten musst, sprich die hin und her schieben. Ich schieb mir da immer die rein die ich halt aktuell nutze. Das ist am Anfang etwas nervig, aber mit der Zeit sind es dann nur wenige die man hin und her schiebt. Allerdings sollten es mindestens 16 sein.
Moin und erstmal vielen Dank für Deine Videos.
Beim Kalibrieren von TPU habe ich das Problem, daß die erste Line (also "0") schon sehr unregelmäßig ist, nach oben hin wird es immer schimmer, am Ende sind nur noch Fragmente auf der Platte.
PLA Kalibrierung klappte ohne Probleme.
Nutze Bambu Studio 1.9.7.52, Bambu A1 Mini und Geeetech TPU.
Das 2. Problem ist, daß ich selber erstellte Profile auch dann zur Verfügung habe, wenn ich nicht bei Bambu angemeldet bin, die Kalibrierten sehe ich aber erst nach der Anmeldung.
Hast Du dafür evtl. einen Tipp?
Grüße dich. Zu deinem Problem mit dem PA: wie du gesehen hast nutze ich den A1 (Mini) für TPU. Da stellt sich die Frage nach dem PA zum Glück nicht. Zumindest bisher. Es kommt demnächst eine Neuauflage des Videos über den PA wert. Da zeige ich eine Methode die vermutlich deine Lösung sein könnte. Wenn alles so klappt wie geplant erscheint das Video am 20. Oktober. (Sollte sich was ändern dann einen der darauf folgenden Sonntage)… Müsste aber hin hauen.
Zu deiner zweiten Frage. Ich meld mich da ehrlich gesagt nie ab. Ich notiere mir jedoch immer alle werte in einer Liste. So kann man das ganze auch offline manuell eintragen. Notfalls midenstens über den Orca Slicer der bei mir parallel zu Bambu Studio läuft…
Warum muss ich die Kalibrierung für jede Farbe neu machen? Ist die Farbe nicht egal es geht doch nur um das Material.
Leider nein, die Farbe bringt da nochmal Veränderung rein von Faktor X. Die können alleine oder auch zusammen mit dem Grundmaterial expandieren. Während z.b PLA eben PLA ist, ist Farbe nicht gleich Farbe. Wenn du Pech hast ändert ein Hersteller seinen Lieferanten oder dieser die Rezeptur, dann darfst nochmal ran.
Eine Frage zum K-Wert, bei mir sehen alle Linien bis auf 2-3 ziemlich identisch aus auch unter der Lupe ergibt alles in allem kein klar erkennbares Bild.
Von deinem Druckbild würde ich das in die richtung interpretieren das es Sinn macht sich in so einem Fall eher nach oben (höherer K-Wert) zu orientieren oder liege ich da falsch?
Hallo Schorsch. Dazu müsste ich jetzt dein Druckbild sehen. Ich habe ein ganz aktuelles Video das auch noch mal eine andere Technik zeigt die bei unklaren Fällen aufschlussreicher ist. (Video ist in diesem hier verlinkt) Vielleicht hilft dir das. In ganz seltenen Fällen kannst du das über die einfache Methode relativ schwer bestimmen. Ohne dein Ergebnis sehen zu können vermute ich dass das bei dir gerade so ist.
@@Druckwerkstatt3D bin gerade ganz am Anfang und konnte nicht auf die Filament-Lieferung von bambulab warten und kämpfe aktuell etwas mit dem Elegoo filament von Amazon (sieht aus als wäre die generic temperatur zu hoch oder das ganze wird schon zu feucht geliefert...)
In meinem Fall war rein mit dem Auge gar kein unterschied zu sehen, via gefühl konnte man 2 direkt ausschließen und mit der Lupe noch 2 (ich interpretiere das auch eher als geringeren kalibrierugsbedarf wenn alle Ergebnisse relativ nah beieinander und eher gut sind)
P. S. Konnte das passende Video leider am Handy nicht finden weder in den links / Playlisten noch auf deinem Kanal 😔
So ist es richtig 👍kannst mir sagen wie ich Filamente (Profile)wieder löschen kann ?
Bitte gerne... Deine Frage wird auch im dritten Teil beantwortet aber damit du nicht so lange warten musst: Ja, du kannst die ganz einfach löschen -> Du gehst im Bambu Studio oder Orca in den Reiter Vorbereiten. Dort wählst dein Profil unter Filament aus. Rechts daneben auf das Bearbeiten Symbol. In dem sich öffnenden Menü findest du ganz oben neben der Diskette ein X.
@@Druckwerkstatt3D so einfach 🤣naja werde jetzt nicht rot
Gut erklärt, nur leider sind viele Detailaufnahmen unscharf 😏
Ja, richtig… leider… Schade drum aber ändert nichts am Inhalt 😉
@@Druckwerkstatt3D 👍 macht ja nicht viel aus, die Erklärung ist ja wichtig zum nachmachen...