วีดีโอ

Kannst du zufällig sagen welche beschichtungsart das ist? Also auch PEI oder eine andere?

Da hast du völlig recht (bis auf paar wenige ausnahmen)! Deshalb hab ich mittlerweile einfach ne Menge an Platten, da es jetzt auch mit TH-cam oft nicht schnell genug gehen kann den nächsten Druck zu starten…

Hallo Sven... Das Video ist geplant und kommt auch. Aber ganz ehrlich, auch wenn man mich jetzt steinigt. Der P1S ist aus meiner Sicht der Sinnvollere Drucker. Klar, der X1C ist wirklich gut, und erscheint etwas wertiger. Nicht zuletzt das bessere Mainboard hinterlässt einen sauberen Eindruck. Allerdings bin ich kein Fan vom Lidar. Das ist zwar an sich nicht schlecht und nahe an sehr guten Ergebnissen, aber eine manuelle kalibrierung ziehe ich aus Erfahrung vor. Zumindest beim Flow... Die Bildschirme sind mir relativ egal, und die gehärteten Teile ala Nozzel und extruder-Gear kann man ja bekanntlich tauschen. Ok, der X1C schafft etwas mehr Temperatur. Aber das kann man auch am P1S handeln. Wenn Du also mich fragst ist der beste Drucker eigentlich der A1... 🤣🤣🤣 Ok, Bauart bedingt sicherlich nicht da er durch offenes Gehäuse und Kardastisches System (Bettschubser) einigen mehr physikalischen Einschränkungen unterlegen ist. Allerdings ist der hochauflösenden Hochfrequenz-Wirbelstromsensor im Werkzeugkopf eine sehr geniale Sache und im Druckbild deutlich sichtbar. Ich hoffe dieser wird in Zukunft auch in den Flagschiffen verbaut wovon ich allerdings auch ausgehe. So... somit ist auch kein Video mehr nötig, steht ja alles hier drin 😜

Können wir sehr gerne machen. Was hast denn da für eine Datei? Wenn sie frei verfügbar ist kannst mir die gerne mal zukommen lassen. Meine Mail findest du in der Kanalbeschreibung.

Was auch immer du mir damit sagen willst?¿ Die Platten verhalten sich auf allen Druckern gleich, egal welche Marke.

Nach PA und Flow… Andernfalls kannst du den Temp-Tower nicht wirklich beurteilen…

@@Druckwerkstatt3D ja das habe ich iwie schon vermutet, danke

Bitte gerne… 🤟👌💪

Das geschieht letztlich über die brechung des Lichts und zudem den Blickwinkel. Wie eben bei den Wakelbildern früher. Die Struktur der Platte überträgt sich auf das Bauteil und somit hast du den selben Effekt an diesem. Wird auch Lentikulareffekt genannt…

Geht mir ähnlich… unterm Strich ist es eine nette Spielerei. Aber die Anfälligkeit für Kratzer vor allem ist das weshalb ich sie nur sehr selten benutze…

Schadet nie eine zweite oder mehrere zu haben. Gerade wenn man gleich den nächsten Druck nachlegen will…

Ok, das hab ich am P1S nicht. Da geht es so halbwegs. Vor allem muss die Geschwindigkeit für die erste Schicht auf 30/70 stehen. Mist, das hab ich glaub im Video nicht erwähnt 🙈 Tatsächlich hab ich am X1C auch größere Probleme vor allem dann wenn das filament mit LIDAR kalibriert ist. Nach manueller Kalibrierung geht es so halbwegs gut…

Welchen Drucker hast du denn?

@@Druckwerkstatt3D ich habe einen X1C

@@Druckwerkstatt3D mit dem Klebestift von Bambulabs geht es dann. Wurde halt bei Ali anders beworben…

Wie bereits beschrieben müsste es gehen. Versuch? Ich denk halt die klebestifte setzen diese feinen Strukturen zusätzlich zu, womit das dann noch weniger von Dauer ist…

Oh! Ich danke Dir!! Vielen lieben Dank mein Guter!

Danke für den Tip mit der Cold Plate!

Ok… Das wäre für mich an sich nicht der Grund da ich meinen Strom überwiegend selbst produzieren kann. Macht es denn wirklich so viel aus? Soweit ich mich richtig erinnere musst da ja nahezu immer was für die Haftung aufbringen laut Bambu Lab. Wie ist da deine Erfahrung?

Bei ABS und ASA klappt das nicht, oder?

Nein ASA braucht mindestens 100°C. Bei Geringeren Temp. habe ich extreme Schwierigkeiten. Für ASA benutze ich Smoth PEI, Klebestift und 100° BettTemp. Aber auch damit habe ich bei extrem großen Bauteilen keine Erfolgsgarantie gegen Warping.

@@Druckwerkstatt3D Im Vergleich zur PEI-Platte spare ich ca. 50 Watt. Bei Drucken die ein paar Tage dauern kommt da schon was zusammen. Zum Vergleich: Bei ABS und Konsorten braucht der Bambu ca 90-100 Grad Betttemperatur. Da gehen locker 250-300 Watt durch die Leitung. MEinen Strom mache ich mim Balkonkraftwerk. Da bleibt im Normalfall für den Drucker nichts übrig. Die Haftung ist Bombe. Großflächige Modelle MIT Lack lassen sich kaum entfernen.

@@Druckwerkstatt3D Schade, dass es die cool Plate nicht mehr gibt. Habe das schon vor 2 Wochen im Schweighofer-Chat gelesen. Habe die Cool-PLATE auf meinem Viper getestet. Der hat mir beim leveln Abdrücke in die Druckplatte gemacht. Das mit dem Aufkleben der Folien auf die Druckplatten glaub ich mag ich nicht so. Kann das nicht.

Zufällig wäre da sicher nicht schlecht. Hab wie erwähnt ein wenig mit den Einstellungen experimentiert. War dann akut erstaunt dass das Ergebnis eher unschön ist. Die neuen Einstellungen zu den Z-Nähten sind interessant und ich Probier das gerade bei solchen Drucken gerne mal aus. Ich denk da wird neben einem Video auch seitens der Slicer in Zukunft noch einiges kommen. Ich hoffe ja das man da ähnlich pressure advance noch eine Nutzerfreundliche Lösung findet. Zumindest sollte das durchaus Softwareseitig lösbar sein.

Hey! Danke für deine Beteiligung. Ja, das mit dem PETG/PLA kenne ich natürlich. Das ist bestimmten Fällen auch nicht schlecht, brauchen wir garnicht darüber reden. Mir persönlich ist da die Fehlerquote zu hoch. Vor allem dann wenn es ein kurviges Bauteil unterstützen soll. Was nicht bedeutet das ich es nicht hin und wieder nutze weil es dann eben dennoch die bessere Methode ist. Wie im Video gezeigt hab ich insgesamt die besten Erfahrungen damit gemacht, das Bauteil so zu drehen das sich überall die Winkel in Richtung 45Grad öffnen. Die Ergebnisse sind da meist besser. Gerade eben beim gezeigten Bauteil. Das schöne ist ja, auch im 3D Druck gibt es eben oftmals mehr als einen Lösungsweg. Und gerade durch die neuen Drucker und Platten haben wir viele neue Wege die mit den „alten“ Maschinen vor >3Jahren nicht denkbar gewesen wären.

Vielen Dank für deinen ergänzenden Hinweis 👍

Servus Hannes, schön wenn es gefallen hat! Der Zwerg ist kostenlos auf Makerworld. makerworld.com/models/51723

@@Druckwerkstatt3D Super danke ☺️👍

Bitte gerne 👍🤟

Servus, Dann druck es einfach 😉 Will heißen, ob Anfänger oder nicht, dem steht nichts entgegen. So allgemein kann man deine Frage aber nicht beantworten. Sich dir deine Datei raus. Wenn du etwas vergrößern und auch entsprechend schneiden willst solltest du dir die Datei im Slicer genau an ob dann die Oberflächenqualität nach dem Slicen noch ok ist. Rundungen werden gerne mal hässliche Vielecke. Andernfalls gibt es auch viele Modelle die schon groß sind . In der Regel sind die dann auch bereits entsprechend geteilt. Am besten ist aber einfach wenn du dir erst mal was aussuchst. Und dann schaust wo (wenn) die Probleme liegen. Es kommen zu diesen Themen auch noch Videos, aber das dauert leider noch ein wenig. In meiner Kanalbeschreibung findest du auch meine Email, du kannst mich da auch gerne anschreiben wenn es Probleme gibt. Vielleicht entdeckt man ja auch Themen für ein Video 😉 Ich Druck mir zur Zeit z.b ein rc. Hab zwar mit RC eigentlich nichts am Hut aber ist auch mal was. Ist ein Crawler Truck mit 57cm. Das Projekt find ich deshalb gut weil es einen vor vielfältige Aufgaben stellt und am Ende hat man was zum spielen 😜 Du kannst gerne mal auf Cults3D.com nach „RC TRUCK KAMAZ MASTER MK.1 4X4“ suchen. Vielleicht ist das was für dich? Ist allerdings mit kosten verbunden. Oder eben auch der Lumiere hier aus dem Video…

Ich bin ehrlich gesagt nie wirklich über die 0,25 raus gegangen. Danke für deinen Hinweis! Und ja, gut kalibriertes Filament ist das A und O. Ganz deiner Meinung 👍💪🤟

So soll es sein! 😉

Hey! 👋 Das was du beschreibst ist nochmal ein eigenes Thema auf Supports bezogen und ich geh da mit… Ich brauch das tatsächlich nur noch selten da ich versuche meine 45grad zu finden und dann nur noch seitlich ansetzende stützen benötige. Diese lösen sich eben nicht nur super sondern haben auch kaum Einfluss auf die Oberfläche. Rein von den letzten Jahren und Erfahrungen her hat das kaum einer auf dem Plan. Aber vor allem auch durch die neueren Druckplatten mit einer bombigen Haftung aber auch preziösen Druckern haben wir mittlerweile abgefahrene Möglichkeiten. Gerade was das angeht darf man ruhig mal das Wissen aus den letzten 10Jahren über Board werfen und experimentieren.

Hi, Auf manche Dinge und Schritte kommt man erst, wenn man Tips bekommt und dann darüber nachdenkt. Danke für das tolle Video. Gruß Klaus

@@klauswolfsdorf9603 Bitte gerne… Auf deine andere Frage hab ich dir vorhin geantwortet 😉

@@Druckwerkstatt3D das mit der Haftung stimmt. Die is Bombe. Habe vor Kurzen Beatles Figuren gedruckt. Die stehen nur auf ihren Versen bzw Zehenspitzen. Mit bissl Support an Fuß oder Schuhsohle wars kein Problem.

Ist ungewöhnlich! Hast du das Filament kalibriert? Bei überextrusion bleibt die Mosel gern e hängen -> hab da auch ein Video. Das andere ist, wie steht’s um deine Druckplatten? -> Siehe Video „First Layer“ Ansonsten darf der nicht umfallen….

Hey! Ja, so in etwas könnte man das beschreiben. Ein Vergleich fällt mir schwer. Ich hab zwar vor zwei Jahren H-Bridge mal probiert, hab mich dann aber für HA entschieden. Das läuft in meinem setup einfach am besten -> Apple, Shelly etc… Ein guter Freund hat das genau anders herum. Der ist allerdings auch in Richtung Skripte schreiben sehr nerdy. Soweit ich weiß gibt es allerdings für HA eine Vielfältigkeit an Integrationen für diverse Hersteller. Das war ebenfalls ein Grund für mich HB nicht zu nutzen. Das kann sich allerdings in den letzten beiden Jahren geändert haben. Insgesamt, wie schon erwähnt, ist HA aus meiner Sicht sinnvoller wenn du Apple-User bist. Aber auch hier kann ich mich täuschen. Ich hatte übrigens wie im Video erwähnt das ganze anfangs Lokal zum Testen an meinem arbeitsrechner laufen. Vielleicht ist das eine Option für dich? Sorry wenn ich dir hier keinen genaueren Vergleich bieten kann.

Hallo Klaus, das jetzt in einem Kommentar zu erklären ist bissl viel. Aber es werden beide Fragen in kommenden Videos beantwortet. Dabei muss ich zugeben, in VFA speziell muss ich mich selbst erst mal einarbeiten. Ich hab das zum Glück bisher nicht benötigt. Sorry wenn ich dir akut nicht besser helfen kann…

Aber herzlichen Dank. Ich schaue ja alle Videos von Dir an. Gruß Klaus

Danke dir! Bis bald!

Bitte! Wieder mal sehr gerne!

Hallo Litux, bitte entschuldige wenn ich jetzt erst antworte. Es gibt zunehmend viel Kommentare und ich komme jetzt schon kaum mehr hinterher, aber ich versuche mein bestes. Ich war etwas verwundert als ich deine Frage gelesen habe. Denn die Werte werden eigentlich gespeichert, kann man aber nur im Filamentprofil unter PA im Orca Slicer einsehen während es in BS nicht angezeigt wird. Tja, haben die das geändert. Im Orca ist da nur noch fest für alles mit 0,02 hinterlegt. Für mich persönlich kein Stress denn meine persönlichen Profile haben folgenden Namen: „04 PLA+ Black Sunlu 0,034“. Das trage ich dann nach Wechsel unter gerät -> AMS ein. Ich muss mir das jetzt nochmal genauer ansehen. Zum Filament organisieren kommt eh demnächst ein Video. Allerdings ändert das einiges. Die Bambus inkl. BS und aber auch Orca sind ja echt Top. Aber was das Filament-Profil-Mangamnet angeht und die jüngsten Änderungen bin ich langsam etwas gereizt 😜 Naja, aber man wird eine Lösung finden. Sorry wenn ich dir nicht direkt helfen kann, ich kann dich aber beruhigen! Es liegt nicht an dir!

Was passiert wenn du Manuel den extruder rückwärts laufen lässt. Macht er das?

@@Druckwerkstatt3D dann läuft er auch rückwärts. Ich habe auch mit den Wiedereinzugswerten gespielt.... ( Zusätzliche länge bei neustart )wenn ich -0,1mm einstelle, macht er sofort eine massive unterextrusion bei Linienstart... Ich hatte lange Zeit die Steppertreiber oder den Steppermotor im versacht.... Aber die wurden ja auch schon gewechselt. Das einzigste was ich noch machen könnte, ist den Drucker auf Klipper umzustellen. Dann bleiben mit noch die Pressure Advance Einstellungen von denen ich mir was verspreche.

Das ist echt ne knackige Sache. Du bist eigentlich alles durchgegangen was man so machen kann. Hat er das stringing primär in eine Richtung? Besser gesagt gibt es eine Richtung wo er tendenziell weniger stringing hat? Das wäre dann ein Hinweis das die nozzle aus irgendeinem Grund nicht gerade drin hängt. Bzw. Wenn nicht geschehen, könnte man mal alle Rahmen Teile auf winklichkeit prüfen. Ich geh jetzt mal davon aus das die Esteps auch passen? Temperatursensor wurde auch gewechselt? Halt mich mal auf dem laufenden…

@@Druckwerkstatt3D Den Stringingtest habe ich in beiden Ausrichtungen probiert, beide sehen gleich aus. Den Tanistor und die Heitzpatrone hatte ich nicht gewechselt. Es war aber auch schon in meiner Verdachtsliste, da ich ehr selten mal mit 185 Grad bei meinen anderen Geräten drucke. Ich kann also nicht ausschließen, das die Temperaturen fehlerhaft ausgelesen werden. Im Verdacht hatte ich auch schon das Stepperkabel. Auf Grund der Baugröße beim Plus, ergeben sich natürlich entsprechende Kabellängen. Vielleicht hat das Kabel auch einen kleinen Kabelbruch auf den Signalleitungen. Wenn ich beim Orca Slicer einen Durchflusstest laufen lasse, fällt ein ziemlich unsauberes Druckbild auf. Layerporn kennt der Drucker definitiv nicht XD. Das deutet auch schon eine ungleichmäßige Extrusion hin. Es währen also noch Punkte die ich abarbeiten kann. Aber nach 3 Jahren herumgebastelt, hält sich mein Enthusiasmus da stark in Grenzen. Privat hätte ich das gerät schon in den Müll geschmissen XD

Hallo Mirko, du musst im Slicer unter vorbereiten - Filament - dein kalibriertes filament am entsprechenden Slot auswählen. Dort sind beide Werte hinterlegt. Deine Profile werden online gespeichert. Wechselst du auf den Orca holt sich dieser die Profile genau so ab. Ist BStudio und orca gleichzeitig offen während du kalibriert musst entweder Sync auslösen oder den Orca neu starten damit er die aktuellen Profile hat. Damit machst du auch deinen Temptower. Zum ganzen kommt noch ein Video. So gut wie die Bambus sind, die Profilverwaltung bedarf noch dringend Nacharbeit seitens Bambu. Da ist einiges nicht logisch geschweige denn nutzerfreundlich… Ich hoffe ich konnte dir helfen?

Wegen dem Fokus/Chips. Sortiere die aus die offensichtlich über oder unterextrudiert sind. Mehr als drei bleiben da nie übrig. Da letztlich der kratztest das entscheidende ist, ist es auch nicht so entscheidend was in den unscharfen Bildern zu sehen war. Sehen kann man das richtige teil leider selten -> wie gesagt, hier ist „nach Gehör“ die entscheidende Methode.

@@Druckwerkstatt3D Hallo, doch, Du hast mir total geholfen, schon alleine der "Kratztest". Mit der Organisation muss man sich wohl auch ein bischen reinfuchsen, aber wenn noch ein Video kommt, umso besser. Hast Du noch etwas zu Fusion 360 geplant? So richtig Spass macht 3D Druck ja erst, wenn man seine eigenen Teile drucken kann, finde ich.

Das freut mich zu hören! Ja, zu Fusion hab ich einiges geplant. Es wird jetzt erst mal doch noch ein einsteigertutorial kommen. Danach kommen dann gezielte Projekte. Eins davon wird ein Contest mit Gewinnspiel. Das kommt allerdings alles so nach und nach. Ich bin noch ein wenig am Kampf mit meiner Zeit. Elternzeit ist zu Ende, wieder voll arbeiten, Kleingewerbetreibende und jetzt noch TH-cam. Familie ist genau so wichtig. Einmal die Woche kommt ein Video, ich möchte das aber ausbauen… Man möge Geduld mit mir haben 😜

Bitte gerne! Zu 1. Ja, ich mach das aber halt nur 1x pro Typ und Farbe. Das gilt auch zu 2. Also PLA rot von A wird nach gekauft = keine neue Kalibrierung. Ändert sich Material, Farbe oder Hersteller wird immer kalibriert. Und ansonsten nur wenn ich feststelle das sich was geändert hat. -> die produzieren mal auf einer anderen Maschine oder wechseln den Hersteller der Pigmente etc…

Eine Frage kam mir tatsächlich noch: Bei andere Düse, also wenn ich mit 0,4mm gedruckt habe dann aber auf 0,2mm Düse gehe. Muss es dann auch neu kalibriert werden oder nicht?

Na dann wunderbar 👌👍💪

Das habe ich gewusst 😜 Und vielen Dank…

Wie schon im Video erwähnt macht einfach die lokale Umgebung, also dein Raum oftmals den entscheidenden unterschied. Ihr habt offensichtlich Glück. Hier findet man auch ein Kommentar von Patrick, vor allem auch die Farbstoffe machen wohl den Unterschied. Diese können stark Hydroskopisch wirken.

@@Druckwerkstatt3D vielleicht macht auch die Druckgeschwindigkeit was aus? PETG drucke ich mit max 50mm/s denn unsere Produkte müssen so stabil wie möglich sein Das einzige Filament was ich schnell drucke ist PLA-HS im X1C für Prototypen

@@marinamarinx7655 Naja, nicht im Bezug auf feuchtes Filament. Aber Grundsätzlich ja wenn man eben wie Du schreibst bei z.b. PETG eine hohe/höhere Stabilität erreichen möchte. Hier ist jedoch auch die Einstellung zum Volumenfluss sehr Aufschlussreich. Hierüber lass ich bei ansonsten Standart einstellungen die Druckgeschwindigkeit bestimmen. Dazu kommt auch noch ein Video. Ansonsten gehe ich auch grundsätzlich den Weg -> Lieber langsamer und qualitativer.

@@Druckwerkstatt3D Wenn ich das Filament perfekt kalibriere inkl Pressure Advance sehen die Drucke super aus, aber sind nicht stabil. Outlines haften teils nicht aneinander. Bei Bruchtests sieht es aus wie bei CNC Kitchen "Brick layers" Daher passe ich die Temperatur so an mit Overextrusion das keine/so wenig Lücken da sind. Bei Bruchtest muß das Bauteil wie Glas zerspringen. Dadurch wird zwar das Bauteil etwas rauer und es gibt gerade bei PETG mehr Stringing mit viel Nacharbeit. Aber dadurch ist die Mängequote bei unter 1%. Von 1000 brechen nur 2-3 beim Kunden. Und wir haben Kandidaten darunter die selbst Spritzguss Teile kaputt kriegen.

Vielen lieben Dank!

Vielen Dank auch hier. Der Orca ist ebenfalls gut. Also eigentlich sind beide gut. Ich hab sie vorher schon parallel genutzt und jetzt mit der neuen Version von Bambu Studio noch mehr. Was ebenfalls ein feines Future von orca ist, man kann seine Bauteile vermessen. Rechts oben gibt es einen Button dazu.

Hey Ths… super wenn’s geholfen hat! Ja die solltest du ausschalten, andernfalls kalibriert er das ja wieder.

@@Druckwerkstatt3D Danke :-)

Doch hat er. Aber der geht davon aus das alle Werte korrekt gegeben sind. Veränderst du wie hier greift das nicht mehr optimal. Und wie im Video gesagt, grundsätzlich nur dann ein Problem wenn es absolut maßhaltig sein soll.

Hallo Franz! Vielen Dank für deine Rückmeldung! Das freut mich sehr wenn es gefällt. Da Schwaigi ist a bissl (indirekt) daran schuld das ich Videos mache. Und ja, ich denke wir ergänzen uns ganz gut. A gute Zeit und bis bald!

Danke Gert! Es geht weiter! Versprochen!

Hallo Gottfried! Vielen Dank für deinen Beitrag, er ist sehr sinnvoll und bereichernd … 😜

Mal was ganz was neues! Sehr interessant… Kannst du Angaben zu den Mischungsverhältnissen machen? Danke für deinen Beitrag!

@@Druckwerkstatt3D das ist nicht meine Erfindung. Ich habe das selber im Internet irgendwo gelesen und experimentiere seit kurzem damit. Mit sehr guten Ergebnis. Ich verwende eine 25 ml Sprühflasche. Diese fülle ich etwa zu einem Drittel mit Zucker und fülle dann mit warmen Wasser auf. Durch schütteln löst sich der Zucker auf. Zum Schluss gebe ich noch einen Tropfen Spüli hinzu. Bei dem Hinweis im Internet wird nur von Wasser und Zucker geredet. Ohne Spüli bilden sich relativ große Tropfen und das Wasser verteilt sich nicht, sondern perlt von der Oberfläche ab. Mit ein wenig Spüli verteilt sich das Wasser besser. Es ist nur sehr wenig Zucker-Wasser notwendig. Das Druckbett muss also nicht schwimmen, sondern nebelfeucht sein, wie man so schön sagt. Probiert habe ich das mit PLA, PLA plus, PETG und ABS und hat bisher sehr gut funktioniert. Mir ist vor kurzem der 3DLack ausgegangen und ich suchte eine Quick and Dirty Lösung. Bisher hatte ich erst einmal eine Druckbett Ablösung und das war vermutlich sogar mein Fehler. Auf jeden Fall billiger geht’s nicht. Um Missverständnisse zu vermeiden. Ich sprühe das Zuckerwasser in einem feinen Nebel auf das Druckbett. Final verteilen tut sich das Wasser von selbst, wenn das Druckbett warm wird. Das Druckbett fühlt sich dann leicht klebrig an.

Oh ja, ich kenn das alles was du beschreibst 🤣🤣🤣 Ich sitze heut noch oft gerne daneben. Das macht ja auch irgendwie Spaß. Es gäbe ja in Orca oder Bambu auch die Möglichkeit sich ein leeres Profil zu speichern. Aber ich versuche ja möglichst immer auf die Grundeinstellungen zurück zu kommen, so ist das bis auf das mit der Geschwindigkeit eigentlich nicht so das Problem. Aber vielleicht setzen die sowas ja noch um. Vielen Dank für deinen Beitrag!

Hallo Pink Panther. So richtig hab ich den Sinn und Zweck der Cool Plate eh nie verstanden. Hatte da auch nie großes Interesse daran. Und du hast recht. Sie ist nicht mehr verfügbar. Man kann allerdings die Sheets zum selbst aufkleben noch im Store kaufen. Die Engineering Plate ist mit der High temp zusammen.

Danke! Sehr nett… Naja, mit den modernen Druckern hat man ja eben sehr wenige Probleme. Da haben die alten Hasen leider viel zu oft Erfahrungen sammeln müssen… 😉

Bitte gerne geschehen! Und danke fürs Lob 😉

Vielen Dank fürs Abo! Ich denke das Thema 3D-Druck ist eigentlich sehr komplex. Andererseits nehmen uns moderne Techniken vieles ab. Dennoch sind wir immer wieder, wenn auch selten, mit alt bekannten Problemen konfrontiert. Alles in allem Versuch ich in meinen Videos hier die häufigsten Probleme oder auch Lösungen bzw. Bewährte Techniken darzustellen. Es freut mich wenn es hilft!

Ok… ja liest man immer wieder. Ich hab da bisher noch keine Probleme. Was die ebenheit angeht: nicht wirklich bzw. Nicht nennenswert. Allerdings kenne ich auch noch von früher dass das Bett schon mal 1-1,5mm gekrümmt war. Deshalb bin ich da wahrscheinlich anspruchsloser 🤣🤣🤣

Bei der bambu lab eigen ,,klinge" zum lösen der Bauteile hab ich angst um meine Druckplatten. Einfach mit Schleifenpapier stumpfer schleifen. Löst immer noch gut und schont die Druckplatte

Ist auf jeden Fall eine der guten Methoden…