"Красная зона" - надо проверить массу кузова: ставим мультиметр на измерение 20 вольт, щуп "ком" на клемму АКБ, щуп "v", на любую шпильку (резьбу), торчащую из кузова. "Минус на минус", короче ;))). Запускаем мотор и включаем стандартный набор потребителей - печка + ближний + обогрев заднего ( больше потребителей не надо - вы так не ездите. Музыку ещё можно, если она серъёзная ;))), Обычная - как погрешность при работающем генераторе ). В общем, показания не должны быть условно - "больше" 0.05 вольта. Если, скажем - 0.09, то масса на кузов плохая. А при плохой массе на кузов, прибор температуры будет врать в сторону увеличения. Так же всегда щупайте руками на холодную там, где металлические трубки прикручены к радиатору отопителя, там часто выкручиваюися болтики от вибрации, а нива машина такая, что будет ездить, даже если система охлаждения наполовину пуста ;))). Только будет систематический перегрев. (Кратковременный перегрев до 115 - скажем, не опасен). Но если начало парить - затягивать стекло "сладкой" плёнкой, значит, система не полная. Менять краник - "говно", просто покупаем латунный радиатор отопителя от какой-нибудь старой Тойоты и подключаем без краника, благо - заслонка потока холодного/горячего хорошо работает. Если соблюдать всю эту фигню, то можно проездить и 240 тысяч вместо заявленных заводом 120-ти. Я, например, машину не жалел - доливал, не ремонтируя, давил в пол на дороге с ямами, чтоб только меня не трясло, - ну можно подобрать такой скоростной режим, когда подвеска принимает на себя все неровности дороги, а водителя не сильно при этом трясёт, всё зависит от количества ям ;))) на кв/м. В общем первые неприятности, типа течи радиатора печки начались на 85-й тыщще. На 128 поменял всякие реактивные тяги, болты передней, сайлентблоки, подшипники ступиц и т.п., хотя не надо было половину, на сайлентблоказ просто трещины возникли. Короче, машина должна быть для водителя, а не водитель для машины.
Говорят датчик коленвала надо отключать, тогда форсунки не будут лить и типа не будет проблем с эбу, кто как.
3 ปีที่แล้ว
Máš prasklou hadičku u tlakoměru! Přui měření komprese 4 válce je vidno i slyšno únik vzduchu ! Proto jsi naměřil menší kompresy! A jinak vám přeji hodně zdraví a rozum v hrsti! Hezký den,... ---------- У вас порвался шланг на манометре! При замере компрессии 4-х цилиндров утечка воздуха видна и слышна! Вот почему вы измеряли меньшие сжатия! А в остальном желаю крепкого здоровья и разума в руках! Хорошего дня,...
А зажигание разве не надо отключать? Катушку не пробьет? А если надо то как? У тебя движок на холостых трясёт так же как и у меня. Разве это нормальная работа?
"Красная зона" - надо проверить массу кузова: ставим мультиметр на измерение 20 вольт, щуп "ком" на клемму АКБ, щуп "v", на любую шпильку (резьбу), торчащую из кузова. "Минус на минус", короче ;))). Запускаем мотор и включаем стандартный набор потребителей - печка + ближний + обогрев заднего ( больше потребителей не надо - вы так не ездите. Музыку ещё можно, если она серъёзная ;))), Обычная - как погрешность при работающем генераторе ). В общем, показания не должны быть условно - "больше" 0.05 вольта. Если, скажем - 0.09, то масса на кузов плохая. А при плохой массе на кузов, прибор температуры будет врать в сторону увеличения. Так же всегда щупайте руками на холодную там, где металлические трубки прикручены к радиатору отопителя, там часто выкручиваюися болтики от вибрации, а нива машина такая, что будет ездить, даже если система охлаждения наполовину пуста ;))). Только будет систематический перегрев. (Кратковременный перегрев до 115 - скажем, не опасен). Но если начало парить - затягивать стекло "сладкой" плёнкой, значит, система не полная. Менять краник - "говно", просто покупаем латунный радиатор отопителя от какой-нибудь старой Тойоты и подключаем без краника, благо - заслонка потока холодного/горячего хорошо работает. Если соблюдать всю эту фигню, то можно проездить и 240 тысяч вместо заявленных заводом 120-ти. Я, например, машину не жалел - доливал, не ремонтируя, давил в пол на дороге с ямами, чтоб только меня не трясло, - ну можно подобрать такой скоростной режим, когда подвеска принимает на себя все неровности дороги, а водителя не сильно при этом трясёт, всё зависит от количества ям ;))) на кв/м. В общем первые неприятности, типа течи радиатора печки начались на 85-й тыщще. На 128 поменял всякие реактивные тяги, болты передней, сайлентблоки, подшипники ступиц и т.п., хотя не надо было половину, на сайлентблоказ просто трещины возникли. Короче, машина должна быть для водителя, а не водитель для машины.
Говорят датчик коленвала надо отключать, тогда форсунки не будут лить и типа не будет проблем с эбу, кто как.
Máš prasklou hadičku u tlakoměru! Přui měření komprese 4 válce je vidno i slyšno únik vzduchu ! Proto jsi naměřil menší kompresy!
A jinak vám přeji hodně zdraví a rozum v hrsti! Hezký den,...
----------
У вас порвался шланг на манометре! При замере компрессии 4-х цилиндров утечка воздуха видна и слышна! Вот почему вы измеряли меньшие сжатия!
А в остальном желаю крепкого здоровья и разума в руках! Хорошего дня,...
Спасибо. С шлангом всё в порядке.
Пробег 150 и компрессия в норме, часто масло меняешь и какое?)
Попробуйте раскоксовку LAVR в цилиндры
Попробую. Самому интересно
В 4 цилиндре, компрессию не правильно померил, надо зажимать шланг от вакумника
Доброго времени суток ! Такая же беда ( Ну что решили проблему, в чем было дело !?
Добрый.. пока ни на что не влияет, поэтому не лезу. Подозреваю клапан.
Масло двигатель не жрёт?
Нет
th-cam.com/video/R3Z0tNdYwqg/w-d-xo.html
Как решили проблему? Такая же ерунда с 4м цилиндром
Тоже дергается на холостых.
Микротрещины клапана. Поменял клапана
@@Marat-116 а кольца норм? Вроде же маслом поднялась компрессия.
@@andreysviridov4950 кольца не увидешь, пока не снимешь. Задиров нет. Компрессия 12. Видео я делал после ремонта. От клапанов тоже зависит компрессия
А зажигание разве не надо отключать? Катушку не пробьет? А если надо то как? У тебя движок на холостых трясёт так же как и у меня. Разве это нормальная работа?
Это нормально. ДМРВ и ДХХ умирал, зимой поменял
2 и 3 самые нагретые 1 и 4 имеет всегда больше износа.
Почему по книге на ниве компрессия 10.3???
Компрессия ниже 10 это не есть хорошо. Степень сжатия 9,3 не зависит от пробега
Так ты на другой машине меняешь на 21 тыще электро заслонка а потом трос обебал