Спасибо, полезно=) Для тех кто будет покупать мультиметр: Спросите есть ли у него звуковая прозвонка. Я когда покупал, на рынке были два идентичных мультика с одинаковой ценой, но на одном была пищалка, а на другом нет. Очень удобная опция. А доплатив несколько рублей еще и температуру будет замерять. Это я про самые дешёвые тестеры, DT-832 у меня, вполне устраивает. В хозяйстве незаменимая вещь!
Задумка хорошая, но в идеале нада было показать типичные проблемы с дохлым акб, дохлым генератором и проблему с проводкой массы и плюса генератора. Конкретно по видео где можно дополнить информацию: 1. напряжение на акб мерить нада после простоя хотя бы несколько часов для достоверности (для тех кто будет мерить), недавно заглушенная машина может показать и 13 и 13,5в смотря как скоро мерить, минимум час хотя бы нужно выждать а лучше после ночи простоя утром глянуть перед включение зажигания и заводкой авто. 2. Опять же, значение напряжения на акб никак не говорит о состоянии акб а именно о его емкости остаточной и токоотдаче, для этого нужно под нагрузкой проверять акб. Например для этого есть нагрузочные вилки 100-200а. По величине просадки при конкретном токе нагрузки можно судить о состоянии акб, но нужно знать какие просадки при каком токе нормальны а какие нет. У обычных акб при нагрузке 130А секунд 5 длительностью просадка должна быть не ниже 10-11в в зависимости от емкости самого акб. 10,5-10,7в это считается нормально для простого акб емкостью 50-65а/ч. У хороших AGM акб при таком же токе просадка будет 11,4-11,9в при емкости 65-100а/ч. Косвенно можно нагрузить ближним+дальним светом+подогревом стекла, сидений печкой и т.п., но в этом случае нужно знать ток разряда суммарный чтобы сделать выводы, опять же такие токи могут мерить далеко не все приборы, обычные тестеры не могут изза ограничения в 10-15а. 3. По поводу генератора правильнее тестировать иначе - постепенно добавлять потребители до тех пор пока напряжение не упадет до ~13в, что будет означать следующее - тока генератора хватает только лишь на поддержание акб в заряженном состоянии при текущих потребителях, если включить еще чтото то напряжение еще упадет и недостаток мощности генератора придется компенсировать за счет разряда акб. При этом желательно измерить общий ток потребителей или правильнее нужно измерять ток приходящий с генератора по плюсовому кабелю. Сперва можно найти макс ток который генератор дает на ХХ оборотах и при 13,6-13,8в, после чего найти макс ток который дает генератор но уже на 2-3тыщ оборотах двигателя, этот ток вырастет гдето в 1,5раза по сравнению с ХХ оборотами. 4. Проверка на потерю напряжения на проводам и соединениях делается так: Ставится вольтметр в режим измерения постоянного тока со шкалой 2в (оптимально, если есть проблема явная она выявится), дальше мы один щуп ставим на минусовую клемму непосредственно самого акб (полюсный вывод у акб )!, а второй щуп на любой участок оголенного железа на кузове (без краски) и фиксируем значение в вольтах, оно может показывать от 0,0-0,1в до скажем 0,2 0,5 0,9 1,4в и т.д. ВАЖНО! При этих замерах как и прочих других выше описанных нужно проводить под хорошей нагрузкой, чтобы протекали токи хотя бы 30-50а (как правило достаточно включить все штатные потребители: ближ, дальний свет, туманки передние/задние, подогрев сидений, печка, обогрев зеркал и стекл, поджать чем нить педаль тормоза чтобы стопы загорелись). Если в машине все это есть и включить все сразу, то ток потребления может перевалить за 80-100а, это хороший ток для проверки на потери. Если в таком случае потери 0,3-0,5В на минусе только то это приемлимо, хотя можно и свести этот показатель к 0,1в скажем поставив толще кабель на массу, зачистить все соединения и т.п. Тоже самое проверяем на плюсовом проводе генератора, ставим один щуп мультиметра на плюсовой вывод генератора а второй щуп на плюсовую клемму-вывод акб и смотрим что у нас там происходит по аналогичном потреблении. Если там скажем теряется 0,7-0,8В как было у меня на штатном проводе генератора приоры при включенных всех потребителях у люксовой приоры (выше перечислял потребители), то видимо это норма для данного сечения провода, но я докинул 25кв.мм кабель допом на плюс и минус выводы гены (музыка мощная очень стоит поэтому) чтобы минимизировать потерю от гены к акб. минус доп для того чтобы большой ток с более мощного гены не шел по кузову. Так вот если скажем генератор у нас отдал 80а тока и при этом на его выводах 13,8в скажем, а на плюсовом проводе теряется 0,8в и на массе проводе теряется еще 0,5в скажем то до акб у нас дойдет только лишь 12,5в! А это уже разряд акб будет идти, но стоит ликвидировать эти потери на проводах и соединениях как до акб у нас станет приходить 13,6-13,8в в зависимости от того какие провода будут идти и насколько малы потери при передачи. А 13,6-13,8в это уже заряд акб! Повторюсь, эти манипуляции безсмысленного делать на просто заведенном моторе когда ток потребления не большой и соответственно потерь быть не должно как таковых почти. Тут все пропорционально, выше ток потребления. сильнее будет потери. Если при 10А 0,1в суммарно теряется то при 100а будет уже 1в теряться. Получилась мини статья :) Думаю многим будет полезно, старался максимально подробно описать порядок действий, будут вопросы спрашивайте. ;)
Ваша мини статья полезна. Я провожу такие же манипуляции на каждой машине, обратившихся ко мне с проблемой заряда. Вы всё правильно написали. Не написали только про толстый минусовой кабель, идущий к двигателю(коробке). Возможно просто забыли. :-) Ведь генератор должен иметь хорошую связь по минусу. Не факт, что это обеспечат всякие крепления двигателя и т. п.
Добрый день. Грамотное сообщение со знанием дела. Помогите разобраться. Автомобиль Тойота Версо 2009 года. Генератор 100 а, аккум 64 а/ч. Аккум свежий меньше года Тюмень. Коробка вариатор. Хранение улица круглый год поездки каждый день. Началось все с того, что 3 месяца назад такое случилось первый раз. Ехали обычно, стали за машиной на круге и машина заглохла. На борт компе высветилась надпись на секунду длинная, не успел конечно же прочитать и табло все погасло. В шоке попытался завести...нет. С 4 раза протестировалась, завелась и поехала как ничего не было. Ошибок эбу не сохранило никаких. Я предпринял меры тогда. Я померил напряжение где можно, просадки под нагрузкой и тд. Зачистил массу двигателя и аккума, смазал клеммы и тд., провода конечно тонкие. Ну вот вчера все было уже серьезней. Так же на светофоре через 5 км после начала поездки машина дернулась(потряслась) и заглохла погасив приборы и опять не дав прочитать надпись на компьютере. Завожу приборы не тестируются, стартер не крутит, завожу второй раз приборы тестируются заводится и глохнет без надписей. Аварийка работает, стал на 4 полосной дороге посредине, машин дохера все летят....сижу думаю. Далее пытаюсь завести, завелаьс трогаюсь и глохнет, пока катилась к бордюру на д посетила мысль "все приехали". Стал справа, выставил знак, осмотрел все. Перегрева нет, включил ОБД Торкуе на телефоне, показывает все в норме, ошибок нет. Чек не горит. Длилось все это минут 15. Далее завелась, обороты 1000 на прогретой, странно. Смотрю работает, забрал знак и поехал. До дома доехал нормально. Так вот сегодня, что я обнаружил. Первая мысль была сел ключ, пользуюсь я черным резиновым без кнопок с транспондером иммобилайзера внутри. Я думал что за 6.5 лет он сел. Но там нет батареи оказывает и они вечные, питание чипу не нужно. Первая мысль - ГЛЮК иммобилайзера. Взял новый ключ с кнопками, все заводится., как и со старым впрочем. Пробую во время поездки мониторить напряжение сети и эбу, включил Телефон торкуе по ОБД адаптеру, смотрю на показания при следующих потребителях: печка -выкл,, свет -выкл, прикуриватель -вкл. (питает 2 регика, радар, ходовые огни включены), коробка в P(стоим не едем). Напряжение сети 13.9. Включаю Д еду независимо от оборотов, напряжение 12, 12.6, 12.8 скачет, на эбу(есть там такая шкала, 11.3 вообще было) я не понимаю. Включаю на 1 деление вент печки, напряжение 13.9-14.4 скакало, но стабильно вроде 13.9 пишет с включенным вариком стоя на месте в режиме Д. Едем или стоим на холостых, если включена печка на любое положение, или фары на габариты или ближний...все в норме, напряжение на любых оборотах, считаем стабильное около 14 вольт. Все выключаем, но варик в Д, напряжение 12 вольт и ниже. Что это за такое? как это вообще понимать? Помогите советом, буду благодарен
Привет, я думаю у вас проблема в проводке авто или сигнашка моросит. Если именно в режиме Д, у вас начинается просадка, и она именно на акб присутсвует а не просто по показаниям программы торкью думаю какое короткое замыкание или что происходит в проводке ЭБУ или коробки и т.п. Если это не КЗ а плохой контакт гдето, то на самом генераторе и акб напряжения будет в норме всегда! Тем более что раз вы под нагрузкой проверяли генератор у вас работает нормально. Проверьте предохранители и реле на предмет окислений и подгораний (внутри реле может быть изза плохого контакта и внешне не видимо). Аналогичные реле можно временно попробывать перекинуть местами. У меня на моих двух машинах были как то проблемы с топливоподачей, один раз предохранитель стоял не качественный или контакт был плохой (скорее всего), он поплавился со стороны одной ножки, в итоге бензонанос работал не стабильно а потом и вовсе перестал качать при вкл зажигании. Второй раз на другой уже машине был глюк пару раз с интервалом в год. Уехал за 200км за город, все норм доехал, через час гдето назад ехать, тачка не заводится, вернее сперва заводилась и глохла тут же, потом заметил что насос не слышно при вкл зажигания. Предохранитель целый был и контакты чистые, зачистил дополнительно мало ли, толку не было. Добрался до фишки бензонасоса над баком под сидухой, благо цешка с собой оказалась ), смотрю там масса звонится, а + не доходит, как будто чтото с линией 12в стало. Где стояло реле бензонасоса в этой тачке как и другие преды/реле я тогда еще не знал. В багажнике была витая пара по роду деятельности, я ее напрямую запитал на бензонасос с доп. акб под музыку из багажника. Благополучно доехал до города. Какое то время так даже ездил по особой необходимости, пока косяк сам вдруг не пропал. Забыл про него так и не поняв тогда в чем дело было. На след лето такая же херня случилась, доехал до магазина, через 5мин пришел, заводить - хрен, насос не качает и все. Короче выяснил что реле бензонасоса моросит, временно менял местами с реле стартера, после чего насос качал а стартер не крутил. Все вроде бы ясно, менять реле, но стало интересно разобрать посмотреть что там с ним стало. Разобрал, там все чисто и нет следов подгораний и окиси, проверил дома, даже от 6в реле работает нормально, включается/выкл. Поставил в тачку на место подогрева зеркал/заднего стекла, проездил столько времени, пользуясь подогревом, проблем не было с включением... Короче для меня осталось не ясным в чем дело было... Притом что реле в контакную группу вставлялось плотно туго, учитывая сколько раз я его туда сюда тыркал, там если бы и были какие то окиси зачистились бы уже... Подводя итог, проблема может быть в любой части соединений проводки, отдельная масса есть на ЭБУ и прочие блоки электроники под панелью в салоне, с блока подушек, с приборки, с блока комфорта, эл. пакета и т.п. Если машине 5-10+ лет, не помешает при необходимости провести ТО в виде зачистки мелкой наждачной бумагой всех ног реле и предохранителей (при наличии оксидной пленки). Реле можно проверить путем подавания на нужные контакты 12в, оно должно характерно щелкать, но опять же это не показатель работы, это лишь означает что катушка целая и впринципе реле включается, но какой контакт основной включаемой цепи не ясно, это нада нужные ножки (исходя из типа вашего реле можно найти распиновку) прозвонить на короткое, если сопротивление близко к нулю, значит все нормально будет работать, а если реле щелкнуло но замыкаемая основная цепь звонится с каким то большим сопротивлением, то там внутри видимо окисли/подгорели контакты. Лучше всего будет заменить реле если оно дешевое на ваше авто, если знаете что делаете, можете зачистить "пятаки" контакной группы внутри реле. В любом случае у вас скорее всего проблема в плохом контакте гдето скорее всего, если не глюк ЭБУ и т.п..
На проверочном стенде все исправные генераторы показывают 14,4 без нагрузки. Выше- перезаряд(со временем выкипит электролит). Ниже 13,5 при включенных потребителях тоже плохо. Выводы делаете сами. Опыт 100%, не один генератор после ремонта не вернулся, только на замену подшипников)). При слабой зарядке увеличивается расход и тяга хуже....)). Удачи в ремонте
в реле регуляторе есть терморезистор ,который при нагреве от работающего мотора через корпус релерегулятора ,нагреваясь ,понижает на выходе напряжение на пол вольта
Немного несогласен с автором. При такой диагностике следует учесть, что у разных машин все по-разному. Например для машин группы ВАГ 2000-х годов на заведенном ДВС считается нормой напряжение 14,4 В. И разницы нету никакой, на холостых оборотах это или нет. 14,4 и все! и никаких разбросов по напруге не допускается! И с включенными потребителями или без них то же самое - 14,4 В!!!
Если не ошибаюсь, реле напряжения настроено так, что бы генератор выдавал напряжение на оборотах, близких к холостому ходу. Это сделано для того, чтобы на любых оборотах был заряд и одновременно для исключения перезаряда.
У меня на холостом ходу генер.выдает 13.98В. при нагрузке:дальний свет, обогреа стекла, подогр зеркал, музыка, ппотивотуманки , печка 3 полож. показывает 13.65В не газуя на педаль, а Вы под нагрузкой даете обороты 2500 об/мин. Так как правильно замерять под нагрузкой, с оборотами 2500 или не трогая педаль газа?
Добрый день. Грамотное видео. Помогите разобраться. Автомобиль Тойота Версо 2009 года. Генератор 100 а, аккум 64 а/ч. Аккум свежий меньше года Тюмень. Коробка вариатор. Хранение улица круглый год поездки каждый день. Началось все с того, что 3 месяца назад такое случилось первый раз. Ехали обычно, стали за машиной на круге и машина заглохла. На борт компе высветилась надпись на секунду длинная, не успел конечно же прочитать и табло все погасло. В шоке попытался завести...нет. С 4 раза протестировалась, завелась и поехала как ничего не было. Ошибок эбу не сохранило никаких. Я предпринял меры тогда. Я померил напряжение где можно, просадки под нагрузкой и тд. Зачистил массу двигателя и аккума, смазал клеммы и тд., провода конечно тонкие. Ну вот вчера все было уже серьезней. Так же на светофоре через 5 км после начала поездки машина дернулась(потряслась) и заглохла погасив приборы и опять не дав прочитать надпись на компьютере. Завожу приборы не тестируются, стартер не крутит, завожу второй раз приборы тестируются заводится и глохнет без надписей. Аварийка работает, стал на 4 полосной дороге посредине, машин дохера все летят....сижу думаю. Далее пытаюсь завести, завелаьс трогаюсь и глохнет, пока катилась к бордюру на д посетила мысль "все приехали". Стал справа, выставил знак, осмотрел все. Перегрева нет, включил ОБД Торкуе на телефоне, показывает все в норме, ошибок нет. Чек не горит. Длилось все это минут 15. Далее завелась, обороты 1000 на прогретой, странно. Смотрю работает, забрал знак и поехал. До дома доехал нормально. Так вот сегодня, что я обнаружил. Первая мысль была сел ключ, пользуюсь я черным резиновым без кнопок с транспондером иммобилайзера внутри. Я думал что за 6.5 лет он сел. Но там нет батареи оказывает и они вечные, питание чипу не нужно. Первая мысль - ГЛЮК иммобилайзера. Взял новый ключ с кнопками, все заводится., как и со старым впрочем. Пробую во время поездки мониторить напряжение сети и эбу, включил Телефон торкуе по ОБД адаптеру, смотрю на показания при следующих потребителях: печка -выкл,, свет -выкл, прикуриватель -вкл. (питает 2 регика, радар, ходовые огни включены), коробка в P(стоим не едем). Напряжение сети 13.9. Включаю Д еду независимо от оборотов, напряжение 12, 12.6, 12.8 скачет, на эбу(есть там такая шкала, 11.3 вообще было) я не понимаю. Включаю на 1 деление вент печки, напряжение 13.9-14.4 скакало, но стабильно вроде 13.9 пишет с включенным вариком стоя на месте в режиме Д. Едем или стоим на холостых, если включена печка на любое положение, или фары на габариты или ближний...все в норме, напряжение на любых оборотах, считаем стабильное около 14 вольт. Все выключаем, но варик в Д, напряжение 12 вольт и ниже. Что это за такое? как это вообще понимать? Помогите советом, буду благодарен
Это из-за погоды, на холодную зарядка всегда больше, как нагревается таблетка она упадет. Физика простая. А глазок это простейший приблизительный ариометр, он показывает плотность электролита.
Под нагрузкой - дальний свет, противотуманные, обогрев стекол, зеркал, климат, подсветка клавиш и приборов, габаритов-Если будет14-14,5 это замечательно . А что бы все сразу врубить такой случай на практике редкость и для чего это все сразу включать особенно задний кондей и печку одновременно?
Александр Фогель короче я че кубатурю, поездка к квалифицированному электрику будет самым оптимальным решением да и стоимость диагностики я думаю подешевше генератора и всех вытекающих из этого последствий будет типа спаленой проводки итд , и еще я слышал что машины по телефону ив ютубе не ремонтируют, только аборты делают так , Да короче че угодно может быть может ремень , натяжитель, да это пальцем в небо
Был косяк с обмоткой гены на 2-ой машине. Уже все ОК. Причина: на месте при увеличении газа на холостых фары горели ярче. При включении нейтралки на скорости, фары притухали.
14,2 это хорошо, но но смотря какая нагрузка, когда я все включил у меня ток составил 152 А а напряжение на АКБ упало до 12 вольт. или все отключаю и включаю лебедку то под нагрузкой напруга падает до 11 вольт. надо просто включить обогрев стекл, фары, печку и магнитолу ну типа мы едем ночью в зимний период и что тогда покажет, да еще и акб заряжен как всегда не полностью чтобы генератор тратил энергию на заряд вот тогда и посмотреть что получиться.
+Артём Шакура меня тоже скачки напруги натолкнули на мысль о том что стоило бы проверить щетки и почистить токоотдающие дорожки на якоре. видать 4 года владения классикой многих может сделать автомеханиками широкого профиля, средней руки ))))
Иван Калита я не электрик, в тонкостях и терминологии не разбираюсь. знаю что любые контакты должны быть чистыми, а окислы способствуют подгоранию нагруженных контактов. мне этих знаний в основном хватает :)
13/8 14/5 а акб немножко проблема. посмотри плотность во всех банках особенно в крайних так как за 3 дня заряд все равно должен быть 12.7 сколько ты не газуй и сколько приборов не включай у тебя нормально работает рр.так что все в норме.релюха старается поддержать напряжение в норме.а во второму тоже норма 14.5 на оборотах. все норма
здраствуйте. у меня опель астра г 1997г заглушил двигатель и забыл фары вык пришол утром всё мёртво прикурил завёл и до сих пор катаюсь без зарядки с выпримителя проверил акб 12,6в при вращение стартером утром в минус 7 меньши 11,35 не падает генератор выдаёт 14,5 не важно какие обороты. жду коменты!
Здравствуйте у меня старый гена выдавал без нагрузки 13,2 купил новый выдает 13,6 без нагрузки я всю голову сломал в чем проблема подскажите 2110 1,6 16v
Может видео старое, но сегодня эти приблуды у каждого на телефоне и 24 раза в сутки можно смотреть эти показания. На брелоке и температуры и АКБ. Наверное ролик старый.
Здравствуйте У меня генератор 1702.3701 55ампер нет зарядки генератор выдает 12 вольт и не более. регулятор напряжения проверил рабочий диодный мост тоже. КАТУШКИ ПРОВЕРИЛ ЗАМЫКАНИЯ И ПРОБОЯ НЕТ. ТАК ЧТО ЖЕ НЕ ТАК???
если регулятар целый и диод мост тоже астаетсЯ .проверить зарядку от самаво генератара а не от акб если от генератара заряд хороший 14 то смотри провада и массу тоесть от акб до генератара и массу на кузав и на двс
ещё один возможный вариант проскальзывание ремня. была ситуация на древнем Рено Кенгуру из-за топорного ремонта кузова отсутствие соосности шкивов... и ремень проскальзывал. первый признак ремень в хлам через 10-15 тыщ км.
а вот если при работающем авто снять клемму акб.. и включ фары и авто глохнет.. без нагрузки хотя работает имеено при включ напруги глохнет.. это когда снят клемма с акб.. при надетой все окей.. машина едет как ни в чем не бывало.. о чем это говорит? заметил что щетки износились.. еси их поменяю авто не будет глохнуть?
В первом,более новом авто при запуске двигателя просадка по напряжению была больше , чем во втором. Первый- ВАЗ. А второй старенькая иномарка со старым АКБ. Выводы...
В этом видео показано как работает регулятор напряжения на разных автомобилях, так вот на втором автомобиле он плохо работает, зимой в пробках вы аккум. не зарядите и при -25...-30 вы утром можете и не запустить двигатель.
Леонид Асеев да вот ни фига, у меня генератор работает так же как на 2 авто, поменял регулятор напряжения, якорь, щетки и совершенно ни чего не изменилось
А разве при больших оборотах должно подниматься ? Я думал ген один и тот же ток выдает при больших и малых... Это же в роде контролиролируеться или диодным мостом, или чем то ещё, не эксперт...?
прям генератор сообщений, пишу для того что бы хоть что нибудь написать..... обсуждается проверка АКБ и гены, а не антикорозийка или твоя супер внимательность,
Александр Шестопалов Автоэлектрик с 1991 года. Большой опыт работы с АКБ. Нормальное напряжение, дающее большую жизнь аккумулятору, 14,2-14,7 вольта. Даже 14 вольт уже требует периодической посторонней подзарядки АКБ. При всех включенных потребителях "просадка" напряжения не должна быть менее 13,8 вольта. Если конечно у вас не стоит " крутая" Аудио система. Лично я противник её. Автомобиль для передвижения, но не для развлечения.Мне рассказывали несколько случаев, что из за аудио системы случаем не попадали ДТП.
1) для меня ничего нового. 2) видосик толковый, понятный. 3) неважно сколько лет авто, алгоритм действий будет одинаков. 4) срок эксплуатации не влияет на точность попловкового индикатора. о его "точности" говорить нечего, он лишь приблизительно подсказывает о состоянии акб.
да это видео действительно для чайников, ничего конкретного не сказал, генератор так не проверяют,надо ставить в разрыв, а еще,ампераж часов на всех аккумуляторах разная
Ганс Иоганн смешные... Вы все... Что у приоры, что гранты, что у весты) один и тот же двигатель 21127 либо вариации на тему его же несильно отличающиеся от оригинала приора - мотора)
А вот ты все же ошибся) Причиной странного звука была шестерня распредвала. Взвели ее и движок зашуршал. Хотя в гене я чувствую, что как минимум щетки стоит поменять.
+Darkhan Shotbay с сабом есть нюансы. Точнее с усилком. Если у него нету с завода функции самоотключения, то реле лишним не будет. Даже если и есть такая фича в усилке, все равно доп реле лучше поставить. Спасет от утренних сюрпризов)) А вот конденсатор нужен однозначно. Т.к. при громком прослушивании музыки с сабом появляются мнгновенные просадки напряжения бортовой цепи вне зависимости от того заведена ли машина. Т.е этими просадками создаются импульсы, которые очень плохо сказываются на живучести аккума и генератора. Тем самым поставив конденсатор, вы уберете все эти импульсы.
генератор не предназначен для зарядки акк. он просто поддерживает заряд. норма на акк 13в. это соответствует заряду 98 проц. для полного заряда подают напряжение 16в на 2 часа.
Как не предназначен? После длительного простоя сел аккумулятор, прикурил, проехал около 300 км, поставил машину на пару дней, мороз -7, утром пришёл и она сама завелась, как вы это можете объяснить ? Не несите бред что генератор не предназначен для зарядки АКБ
Спасибо, полезно=) Для тех кто будет покупать мультиметр: Спросите есть ли у него звуковая прозвонка. Я когда покупал, на рынке были два идентичных мультика с одинаковой ценой, но на одном была пищалка, а на другом нет. Очень удобная опция. А доплатив несколько рублей еще и температуру будет замерять. Это я про самые дешёвые тестеры, DT-832 у меня, вполне устраивает. В хозяйстве незаменимая вещь!
А поподробнее применение пищалки в хозяйстве?
Прозвонка на обрыв, или же есть контакт или нет, если есть то запищит мультиметр-цепь целая. Отличная вещь
Задумка хорошая, но в идеале нада было показать типичные проблемы с дохлым акб, дохлым генератором и проблему с проводкой массы и плюса генератора.
Конкретно по видео где можно дополнить информацию:
1. напряжение на акб мерить нада после простоя хотя бы несколько часов для достоверности (для тех кто будет мерить), недавно заглушенная машина может показать и 13 и 13,5в смотря как скоро мерить, минимум час хотя бы нужно выждать а лучше после ночи простоя утром глянуть перед включение зажигания и заводкой авто.
2. Опять же, значение напряжения на акб никак не говорит о состоянии акб а именно о его емкости остаточной и токоотдаче, для этого нужно под нагрузкой проверять акб. Например для этого есть нагрузочные вилки 100-200а. По величине просадки при конкретном токе нагрузки можно судить о состоянии акб, но нужно знать какие просадки при каком токе нормальны а какие нет. У обычных акб при нагрузке 130А секунд 5 длительностью просадка должна быть не ниже 10-11в в зависимости от емкости самого акб. 10,5-10,7в это считается нормально для простого акб емкостью 50-65а/ч. У хороших AGM акб при таком же токе просадка будет 11,4-11,9в при емкости 65-100а/ч. Косвенно можно нагрузить ближним+дальним светом+подогревом стекла, сидений печкой и т.п., но в этом случае нужно знать ток разряда суммарный чтобы сделать выводы, опять же такие токи могут мерить далеко не все приборы, обычные тестеры не могут изза ограничения в 10-15а.
3. По поводу генератора правильнее тестировать иначе - постепенно добавлять потребители до тех пор пока напряжение не упадет до ~13в, что будет означать следующее - тока генератора хватает только лишь на поддержание акб в заряженном состоянии при текущих потребителях, если включить еще чтото то напряжение еще упадет и недостаток мощности генератора придется компенсировать за счет разряда акб. При этом желательно измерить общий ток потребителей или правильнее нужно измерять ток приходящий с генератора по плюсовому кабелю. Сперва можно найти макс ток который генератор дает на ХХ оборотах и при 13,6-13,8в, после чего найти макс ток который дает генератор но уже на 2-3тыщ оборотах двигателя, этот ток вырастет гдето в 1,5раза по сравнению с ХХ оборотами.
4. Проверка на потерю напряжения на проводам и соединениях делается так:
Ставится вольтметр в режим измерения постоянного тока со шкалой 2в (оптимально, если есть проблема явная она выявится), дальше мы один щуп ставим на минусовую клемму непосредственно самого акб (полюсный вывод у акб )!, а второй щуп на любой участок оголенного железа на кузове (без краски) и фиксируем значение в вольтах, оно может показывать от 0,0-0,1в до скажем 0,2 0,5 0,9 1,4в и т.д. ВАЖНО! При этих замерах как и прочих других выше описанных нужно проводить под хорошей нагрузкой, чтобы протекали токи хотя бы 30-50а (как правило достаточно включить все штатные потребители: ближ, дальний свет, туманки передние/задние, подогрев сидений, печка, обогрев зеркал и стекл, поджать чем нить педаль тормоза чтобы стопы загорелись). Если в машине все это есть и включить все сразу, то ток потребления может перевалить за 80-100а, это хороший ток для проверки на потери. Если в таком случае потери 0,3-0,5В на минусе только то это приемлимо, хотя можно и свести этот показатель к 0,1в скажем поставив толще кабель на массу, зачистить все соединения и т.п. Тоже самое проверяем на плюсовом проводе генератора, ставим один щуп мультиметра на плюсовой вывод генератора а второй щуп на плюсовую клемму-вывод акб и смотрим что у нас там происходит по аналогичном потреблении. Если там скажем теряется 0,7-0,8В как было у меня на штатном проводе генератора приоры при включенных всех потребителях у люксовой приоры (выше перечислял потребители), то видимо это норма для данного сечения провода, но я докинул 25кв.мм кабель допом на плюс и минус выводы гены (музыка мощная очень стоит поэтому) чтобы минимизировать потерю от гены к акб. минус доп для того чтобы большой ток с более мощного гены не шел по кузову. Так вот если скажем генератор у нас отдал 80а тока и при этом на его выводах 13,8в скажем, а на плюсовом проводе теряется 0,8в и на массе проводе теряется еще 0,5в скажем то до акб у нас дойдет только лишь 12,5в! А это уже разряд акб будет идти, но стоит ликвидировать эти потери на проводах и соединениях как до акб у нас станет приходить 13,6-13,8в в зависимости от того какие провода будут идти и насколько малы потери при передачи. А 13,6-13,8в это уже заряд акб! Повторюсь, эти манипуляции безсмысленного делать на просто заведенном моторе когда ток потребления не большой и соответственно потерь быть не должно как таковых почти. Тут все пропорционально, выше ток потребления. сильнее будет потери. Если при 10А 0,1в суммарно теряется то при 100а будет уже 1в теряться.
Получилась мини статья :) Думаю многим будет полезно, старался максимально подробно описать порядок действий, будут вопросы спрашивайте. ;)
Ваша мини статья полезна. Я провожу такие же манипуляции на каждой машине, обратившихся ко мне с проблемой заряда. Вы всё правильно написали. Не написали только про толстый минусовой кабель, идущий к двигателю(коробке). Возможно просто забыли. :-) Ведь генератор должен иметь хорошую связь по минусу. Не факт, что это обеспечат всякие крепления двигателя и т. п.
Ну это само собой )
Добрый день. Грамотное сообщение со знанием дела. Помогите разобраться. Автомобиль Тойота Версо 2009 года. Генератор 100 а, аккум 64 а/ч. Аккум свежий меньше года Тюмень. Коробка вариатор. Хранение улица круглый год поездки каждый день. Началось все с того, что 3 месяца назад такое случилось первый раз. Ехали обычно, стали за машиной на круге и машина заглохла. На борт компе высветилась надпись на секунду длинная, не успел конечно же прочитать и табло все погасло. В шоке попытался завести...нет. С 4 раза протестировалась, завелась и поехала как ничего не было. Ошибок эбу не сохранило никаких. Я предпринял меры тогда. Я померил напряжение где можно, просадки под нагрузкой и тд. Зачистил массу двигателя и аккума, смазал клеммы и тд., провода конечно тонкие. Ну вот вчера все было уже серьезней. Так же на светофоре через 5 км после начала поездки машина дернулась(потряслась) и заглохла погасив приборы и опять не дав прочитать надпись на компьютере. Завожу приборы не тестируются, стартер не крутит, завожу второй раз приборы тестируются заводится и глохнет без надписей. Аварийка работает, стал на 4 полосной дороге посредине, машин дохера все летят....сижу думаю. Далее пытаюсь завести, завелаьс трогаюсь и глохнет, пока катилась к бордюру на д посетила мысль "все приехали". Стал справа, выставил знак, осмотрел все. Перегрева нет, включил ОБД Торкуе на телефоне, показывает все в норме, ошибок нет. Чек не горит. Длилось все это минут 15. Далее завелась, обороты 1000 на прогретой, странно. Смотрю работает, забрал знак и поехал. До дома доехал нормально. Так вот сегодня, что я обнаружил. Первая мысль была сел ключ, пользуюсь я черным резиновым без кнопок с транспондером иммобилайзера внутри. Я думал что за 6.5 лет он сел. Но там нет батареи оказывает и они вечные, питание чипу не нужно. Первая мысль - ГЛЮК иммобилайзера. Взял новый ключ с кнопками, все заводится., как и со старым впрочем. Пробую во время поездки мониторить напряжение сети и эбу, включил Телефон торкуе по ОБД адаптеру, смотрю на показания при следующих потребителях: печка -выкл,, свет -выкл, прикуриватель -вкл. (питает 2 регика, радар, ходовые огни включены), коробка в P(стоим не едем). Напряжение сети 13.9. Включаю Д еду независимо от оборотов, напряжение 12, 12.6, 12.8 скачет, на эбу(есть там такая шкала, 11.3 вообще было) я не понимаю. Включаю на 1 деление вент печки, напряжение 13.9-14.4 скакало, но стабильно вроде 13.9 пишет с включенным вариком стоя на месте в режиме Д. Едем или стоим на холостых, если включена печка на любое положение, или фары на габариты или ближний...все в норме, напряжение на любых оборотах, считаем стабильное около 14 вольт. Все выключаем, но варик в Д, напряжение 12 вольт и ниже. Что это за такое? как это вообще понимать? Помогите советом, буду благодарен
Привет, я думаю у вас проблема в проводке авто или сигнашка моросит.
Если именно в режиме Д, у вас начинается просадка, и она именно на акб присутсвует а не просто по показаниям программы торкью думаю какое короткое замыкание или что происходит в проводке ЭБУ или коробки и т.п. Если это не КЗ а плохой контакт гдето, то на самом генераторе и акб напряжения будет в норме всегда! Тем более что раз вы под нагрузкой проверяли генератор у вас работает нормально. Проверьте предохранители и реле на предмет окислений и подгораний (внутри реле может быть изза плохого контакта и внешне не видимо). Аналогичные реле можно временно попробывать перекинуть местами.
У меня на моих двух машинах были как то проблемы с топливоподачей, один раз предохранитель стоял не качественный или контакт был плохой (скорее всего), он поплавился со стороны одной ножки, в итоге бензонанос работал не стабильно а потом и вовсе перестал качать при вкл зажигании. Второй раз на другой уже машине был глюк пару раз с интервалом в год. Уехал за 200км за город, все норм доехал, через час гдето назад ехать, тачка не заводится, вернее сперва заводилась и глохла тут же, потом заметил что насос не слышно при вкл зажигания. Предохранитель целый был и контакты чистые, зачистил дополнительно мало ли, толку не было. Добрался до фишки бензонасоса над баком под сидухой, благо цешка с собой оказалась ), смотрю там масса звонится, а + не доходит, как будто чтото с линией 12в стало. Где стояло реле бензонасоса в этой тачке как и другие преды/реле я тогда еще не знал. В багажнике была витая пара по роду деятельности, я ее напрямую запитал на бензонасос с доп. акб под музыку из багажника. Благополучно доехал до города. Какое то время так даже ездил по особой необходимости, пока косяк сам вдруг не пропал. Забыл про него так и не поняв тогда в чем дело было. На след лето такая же херня случилась, доехал до магазина, через 5мин пришел, заводить - хрен, насос не качает и все. Короче выяснил что реле бензонасоса моросит, временно менял местами с реле стартера, после чего насос качал а стартер не крутил. Все вроде бы ясно, менять реле, но стало интересно разобрать посмотреть что там с ним стало. Разобрал, там все чисто и нет следов подгораний и окиси, проверил дома, даже от 6в реле работает нормально, включается/выкл. Поставил в тачку на место подогрева зеркал/заднего стекла, проездил столько времени, пользуясь подогревом, проблем не было с включением... Короче для меня осталось не ясным в чем дело было... Притом что реле в контакную группу вставлялось плотно туго, учитывая сколько раз я его туда сюда тыркал, там если бы и были какие то окиси зачистились бы уже...
Подводя итог, проблема может быть в любой части соединений проводки, отдельная масса есть на ЭБУ и прочие блоки электроники под панелью в салоне, с блока подушек, с приборки, с блока комфорта, эл. пакета и т.п.
Если машине 5-10+ лет, не помешает при необходимости провести ТО в виде зачистки мелкой наждачной бумагой всех ног реле и предохранителей (при наличии оксидной пленки). Реле можно проверить путем подавания на нужные контакты 12в, оно должно характерно щелкать, но опять же это не показатель работы, это лишь означает что катушка целая и впринципе реле включается, но какой контакт основной включаемой цепи не ясно, это нада нужные ножки (исходя из типа вашего реле можно найти распиновку) прозвонить на короткое, если сопротивление близко к нулю, значит все нормально будет работать, а если реле щелкнуло но замыкаемая основная цепь звонится с каким то большим сопротивлением, то там внутри видимо окисли/подгорели контакты. Лучше всего будет заменить реле если оно дешевое на ваше авто, если знаете что делаете, можете зачистить "пятаки" контакной группы внутри реле.
В любом случае у вас скорее всего проблема в плохом контакте гдето скорее всего, если не глюк ЭБУ и т.п..
Спасибо за огромный ответ. Обидно и непонятно, что езжу как не бывало ничего. Езжу с печкой на 1 делении теперь))) ну мало ли
Спасибо за видео информацию
красавец! Всё Чётко объяснил !!! ЛАЙК
Молодец! Спасибо!
Спасибо за обзор, для новичков хорошая инфо.
Хочу дополнить 12.5 в, это 75% заряжен акб. а вот 12.7 вольт, это 100% заряжен акб.
Спасибо за советы..
под нагрузкой приборов лампочек, ПТФ, кондея, вентилятора выдает 14,56 на 900 оборотах это много?
Классное видео!все ясно,понятно.без лишных слов!!!
На проверочном стенде все исправные генераторы показывают 14,4 без нагрузки. Выше- перезаряд(со временем выкипит электролит). Ниже 13,5 при включенных потребителях тоже плохо. Выводы делаете сами. Опыт 100%, не один генератор после ремонта не вернулся, только на замену подшипников)). При слабой зарядке увеличивается расход и тяга хуже....)). Удачи в ремонте
Расход топлива и тяга авто?
молодец ! всё отлично разъяснил . Спасибо
спасибо, очень полезное видео!
Пожалуйста.
Глазок показывает плотность в одной банке. Так что судить о состоянии акб по нему - шанс 1:5.
доступно понятно, спасибо
в реле регуляторе есть терморезистор ,который при нагреве от работающего мотора через корпус релерегулятора ,нагреваясь ,понижает на выходе напряжение на пол вольта
Немного несогласен с автором. При такой диагностике следует учесть, что у разных машин все по-разному. Например для машин группы ВАГ 2000-х годов на заведенном ДВС считается нормой напряжение 14,4 В. И разницы нету никакой, на холостых оборотах это или нет. 14,4 и все! и никаких разбросов по напруге не допускается! И с включенными потребителями или без них то же самое - 14,4 В!!!
у меня 14,5,на гольф 5 ,это норма?
Если не ошибаюсь, реле напряжения настроено так, что бы генератор выдавал напряжение на оборотах, близких к холостому ходу. Это сделано для того, чтобы на любых оборотах был заряд и одновременно для исключения перезаряда.
Пётр Мартынов а про термо компенсацию реле регулятора не слышали видимо? 😀
Хорошее, понятное видео, спасибо
Пожалуйста
У меня на холостом ходу генер.выдает 13.98В. при нагрузке:дальний свет, обогреа стекла, подогр зеркал, музыка, ппотивотуманки , печка 3 полож. показывает 13.65В не газуя на педаль, а Вы под нагрузкой даете обороты 2500 об/мин. Так как правильно замерять под нагрузкой, с оборотами 2500 или не трогая педаль газа?
Шетерку завтра тестить буду. Спасибо)
+Василий Абрамов, пожалуйста и удачи.
Добрый день. Грамотное видео. Помогите разобраться. Автомобиль Тойота Версо 2009 года. Генератор 100 а, аккум 64 а/ч. Аккум свежий меньше года Тюмень. Коробка вариатор. Хранение улица круглый год поездки каждый день. Началось все с того, что 3 месяца назад такое случилось первый раз. Ехали обычно, стали за машиной на круге и машина заглохла. На борт компе высветилась надпись на секунду длинная, не успел конечно же прочитать и табло все погасло. В шоке попытался завести...нет. С 4 раза протестировалась, завелась и поехала как ничего не было. Ошибок эбу не сохранило никаких. Я предпринял меры тогда. Я померил напряжение где можно, просадки под нагрузкой и тд. Зачистил массу двигателя и аккума, смазал клеммы и тд., провода конечно тонкие. Ну вот вчера все было уже серьезней. Так же на светофоре через 5 км после начала поездки машина дернулась(потряслась) и заглохла погасив приборы и опять не дав прочитать надпись на компьютере. Завожу приборы не тестируются, стартер не крутит, завожу второй раз приборы тестируются заводится и глохнет без надписей. Аварийка работает, стал на 4 полосной дороге посредине, машин дохера все летят....сижу думаю. Далее пытаюсь завести, завелаьс трогаюсь и глохнет, пока катилась к бордюру на д посетила мысль "все приехали". Стал справа, выставил знак, осмотрел все. Перегрева нет, включил ОБД Торкуе на телефоне, показывает все в норме, ошибок нет. Чек не горит. Длилось все это минут 15. Далее завелась, обороты 1000 на прогретой, странно. Смотрю работает, забрал знак и поехал. До дома доехал нормально. Так вот сегодня, что я обнаружил. Первая мысль была сел ключ, пользуюсь я черным резиновым без кнопок с транспондером иммобилайзера внутри. Я думал что за 6.5 лет он сел. Но там нет батареи оказывает и они вечные, питание чипу не нужно. Первая мысль - ГЛЮК иммобилайзера. Взял новый ключ с кнопками, все заводится., как и со старым впрочем. Пробую во время поездки мониторить напряжение сети и эбу, включил Телефон торкуе по ОБД адаптеру, смотрю на показания при следующих потребителях: печка -выкл,, свет -выкл, прикуриватель -вкл. (питает 2 регика, радар, ходовые огни включены), коробка в P(стоим не едем). Напряжение сети 13.9. Включаю Д еду независимо от оборотов, напряжение 12, 12.6, 12.8 скачет, на эбу(есть там такая шкала, 11.3 вообще было) я не понимаю. Включаю на 1 деление вент печки, напряжение 13.9-14.4 скакало, но стабильно вроде 13.9 пишет с включенным вариком стоя на месте в режиме Д. Едем или стоим на холостых, если включена печка на любое положение, или фары на габариты или ближний...все в норме, напряжение на любых оборотах, считаем стабильное около 14 вольт. Все выключаем, но варик в Д, напряжение 12 вольт и ниже. Что это за такое? как это вообще понимать? Помогите советом, буду благодарен
досвиданья
Dandy21093
4a-fe lb, Тойота Карина Е. Супер авто.
Спасибо .
Это из-за погоды, на холодную зарядка всегда больше, как нагревается таблетка она упадет. Физика простая. А глазок это простейший приблизительный ариометр, он показывает плотность электролита.
Это раньше стандарт был 14,2 , теперь стандарт 14,5, с включенными фарами ездим и кондюки ставят.
+Александр Фогель что?
Под нагрузкой - дальний свет, противотуманные, обогрев стекол, зеркал, климат, подсветка клавиш и приборов, габаритов-Если будет14-14,5 это замечательно . А что бы все сразу врубить такой случай на практике редкость и для чего это все сразу включать особенно задний кондей и печку одновременно?
Александр Фогель короче я че кубатурю, поездка к квалифицированному электрику будет самым оптимальным решением да и стоимость диагностики я думаю подешевше генератора и всех вытекающих из этого последствий будет типа спаленой проводки итд , и еще я слышал что машины по телефону ив ютубе не ремонтируют, только аборты делают так , Да короче че угодно может быть может ремень , натяжитель, да это пальцем в небо
Александр Фогель два генератора это как)))))))? а кто второй крутить будет???)) вот два акума на крузаке стоит такое да существует
Александр Литвинов .
Был косяк с обмоткой гены на 2-ой машине. Уже все ОК.
Причина: на месте при увеличении газа на холостых фары горели ярче. При включении нейтралки на скорости, фары притухали.
Сергей Лашукевич
14,2 это хорошо, но но смотря какая нагрузка, когда я все включил у меня ток составил 152 А а напряжение на АКБ упало до 12 вольт. или все отключаю и включаю лебедку то под нагрузкой напруга падает до 11 вольт. надо просто включить обогрев стекл, фары, печку и магнитолу ну типа мы едем ночью в зимний период и что тогда покажет, да еще и акб заряжен как всегда не полностью чтобы генератор тратил энергию на заряд вот тогда и посмотреть что получиться.
👍👍👍
С включенными приборами 12.9-13.2 у тебя. Мало..Аналогичная ситуация на шеви ниве.
здраствуйте. у второй машины нужно смотреть я корь или щетки генератора. больно большая просадка на холостых при нагрузке
+Артём Шакура меня тоже скачки напруги натолкнули на мысль о том что стоило бы проверить щетки и почистить токоотдающие дорожки на якоре. видать 4 года владения классикой многих может сделать автомеханиками широкого профиля, средней руки ))))
Иван Калита я не электрик, в тонкостях и терминологии не разбираюсь. знаю что любые контакты должны быть чистыми, а окислы способствуют подгоранию нагруженных контактов. мне этих знаний в основном хватает :)
это не токопринимаюшие это токосъёмные кольца коллектора якоря.
13/8 14/5 а акб немножко проблема. посмотри плотность во всех банках особенно в крайних так как за 3 дня заряд все равно должен быть 12.7 сколько ты не газуй и сколько приборов не включай у тебя нормально работает рр.так что все в норме.релюха старается поддержать напряжение в норме.а во второму тоже норма 14.5 на оборотах. все норма
огонь!)
Если в акб горит зелёный датчик это не значит что он хороший там же секции вот может пару цекции разбиты а все равно показывать зелёный датчик
Ээээ. Моей любимой песни почти не слышно:))
А советы действительно полезные.
Мне можно объяснить что за каробачка пласмасовая слева от акб сколько видел corolla sprinter не видел этого устройства,
А можете подсказать - на дизеле при работе свечей накала перед пуском - какое напряжение на аккумуляторе считается нормальным?
На японском автопроме ЭБУ отключает генератор если нет нагрузки для экономии топлива
здраствуйте. у меня опель астра г 1997г заглушил двигатель и забыл фары вык пришол утром всё мёртво прикурил завёл и до сих пор катаюсь без зарядки с выпримителя проверил акб 12,6в при вращение стартером утром в минус 7 меньши 11,35 не падает генератор выдаёт 14,5 не важно какие обороты. жду коменты!
а я на Гольфе музыку долго слушал и тоже акб померла, на утро я просто покурил и пошёл на маршрутку
Здравствуйте у меня старый гена выдавал без нагрузки 13,2 купил новый выдает 13,6 без нагрузки я всю голову сломал в чем проблема подскажите 2110 1,6 16v
класс
А если меньше вольт, то менять аккумулятор или можно просто зарядить аккумулятор?
Может видео старое, но сегодня эти приблуды у каждого на телефоне и 24 раза в сутки можно смотреть эти показания.
На брелоке и температуры и АКБ.
Наверное ролик старый.
Здравствуйте У меня генератор 1702.3701 55ампер нет зарядки генератор выдает 12 вольт и не более. регулятор напряжения проверил рабочий диодный мост тоже. КАТУШКИ ПРОВЕРИЛ ЗАМЫКАНИЯ И ПРОБОЯ НЕТ. ТАК ЧТО ЖЕ НЕ ТАК???
зарядку должен давать генератар 13или 14 если нету мменяй щетки
Щетки поменял. Все тоже самое
Дмитрий Иванов
если регулятар целый и диод мост тоже астаетсЯ .проверить зарядку от самаво генератара а не от акб если от генератара заряд хороший 14 то смотри провада и массу тоесть от акб до генератара и массу на кузав и на двс
ещё один возможный вариант проскальзывание ремня. была ситуация на древнем Рено Кенгуру из-за топорного ремонта кузова отсутствие соосности шкивов... и ремень проскальзывал. первый признак ремень в хлам через 10-15 тыщ км.
а вот если при работающем авто снять клемму акб.. и включ фары и авто глохнет.. без нагрузки хотя работает имеено при включ напруги глохнет.. это когда снят клемма с акб.. при надетой все окей.. машина едет как ни в чем не бывало.. о чем это говорит? заметил что щетки износились.. еси их поменяю авто не будет глохнуть?
14.6 не дозаряд для этого акб, технология кальциевая. не хочу распинаться тут!
В первом,более новом авто при запуске двигателя просадка по напряжению была больше , чем во втором. Первый- ВАЗ. А второй старенькая иномарка со старым АКБ. Выводы...
В этом видео показано как работает регулятор напряжения на разных автомобилях, так вот на втором автомобиле он плохо работает, зимой в пробках вы аккум. не зарядите и при -25...-30 вы утром можете и не запустить двигатель.
Леонид Асеев да вот ни фига, у меня генератор работает так же как на 2 авто, поменял регулятор напряжения, якорь, щетки и совершенно ни чего не изменилось
Подскажите пожалуйста акб показывает 10.85, после запуска 11.6 при включении света печки и т. д. 11.3 В чем проблемы ?
Я бы для начала датчик проверил, который такие цифры выдает, но машина при этом заводится.
А как его проверить подскажите?
Вот это уже к более профессиональному электрику. Я ведь даже не знаю, что у вас за автомобиль.
У меня даже при оборотах выдаёт 13.6 v , что нужно менять в генераторе ?
Менять реле-регулятор.
@@wusm822 А есть ли оно в генераторе ВАЗ 21213 (Нива)
@@-tv7462 Должно быть. Реле-регулятор в народе называют : шоколадка или таблетка.
@@wusm822 Ага понял спс
дякую
+виктор мякенький, калi ласка
А разве при больших оборотах должно подниматься ? Я думал ген один и тот же ток выдает при больших и малых... Это же в роде контролиролируеться или диодным мостом, или чем то ещё, не эксперт...?
На капоте жёлтые следы. Это уже карозия? Вот так новый авто....
Заводская антикоррозионная обработка.
прям генератор сообщений, пишу для того что бы хоть что нибудь написать..... обсуждается проверка АКБ и гены, а не антикорозийка или твоя супер внимательность,
АлександрTV это мовиль
У меня ланосе утром аккум сидит до 7.8волт.
Куда уйдет ток.
Очень хорошее видео. Побольше бы таких. Скажите а почему по ремонту Вольво ничего нет?
потому что рассматривание отдельных марок и моделей по той или иной теме на данный момент не является тематикой канала.
Александр Шестопалов Автоэлектрик с 1991 года. Большой опыт работы с АКБ. Нормальное напряжение, дающее большую жизнь аккумулятору, 14,2-14,7 вольта. Даже 14 вольт уже требует периодической посторонней подзарядки АКБ. При всех включенных потребителях "просадка" напряжения не должна быть менее 13,8 вольта. Если конечно у вас не стоит " крутая" Аудио система. Лично я противник её. Автомобиль для передвижения, но не для развлечения.Мне рассказывали несколько случаев, что из за аудио системы случаем не попадали ДТП.
1) для меня ничего нового.
2) видосик толковый, понятный.
3) неважно сколько лет авто, алгоритм действий будет одинаков.
4) срок эксплуатации не влияет на точность попловкового индикатора. о его "точности" говорить нечего, он лишь приблизительно подсказывает о состоянии акб.
Ни фига - щётки генератора и коллектор ни к чёрту !
да это видео действительно для чайников, ничего конкретного не сказал, генератор так не проверяют,надо ставить в разрыв, а еще,ампераж часов на всех аккумуляторах разная
Как иномарка работает, не то что мой приора-трактор...
я вам желаю побыстрее овладеть Вестой!
Ганс Иоганн смешные... Вы все... Что у приоры, что гранты, что у весты) один и тот же двигатель 21127 либо вариации на тему его же несильно отличающиеся от оригинала приора - мотора)
на второй машине-или мост или на гене с контактами жопа).а может и реле.но точно не в порядке
андрей куземский , есть и у меня сейчас такие подозрения уже. А с чего ты это решил?
работаю автоэлектриком)
А вот ты все же ошибся) Причиной странного звука была шестерня распредвала. Взвели ее и движок зашуршал. Хотя в гене я чувствую, что как минимум щетки стоит поменять.
андрей куземский вопрос:когда савбуфер установливаешь в машину реле обязательно?как вы думаете
+Darkhan Shotbay с сабом есть нюансы. Точнее с усилком. Если у него нету с завода функции самоотключения, то реле лишним не будет. Даже если и есть такая фича в усилке, все равно доп реле лучше поставить. Спасет от утренних сюрпризов)) А вот конденсатор нужен однозначно. Т.к. при громком прослушивании музыки с сабом появляются мнгновенные просадки напряжения бортовой цепи вне зависимости от того заведена ли машина. Т.е этими просадками создаются импульсы, которые очень плохо сказываются на живучести аккума и генератора. Тем самым поставив конденсатор, вы уберете все эти импульсы.
Д.В.С запускают, а заводят обычно)))), кое-что другое и в другое место.
полностью отключилось электропитание в автомобиле что это????
главный предохранитель глянь
F-drive Александр
генератор не предназначен для зарядки акк. он просто поддерживает заряд. норма на акк 13в. это соответствует заряду 98 проц. для полного заряда подают напряжение 16в на 2 часа.
Yuriy Rommel норма 14,5 почитай литературу
Как не предназначен? После длительного простоя сел аккумулятор, прикурил, проехал около 300 км, поставил машину на пару дней, мороз -7, утром пришёл и она сама завелась, как вы это можете объяснить ? Не несите бред что генератор не предназначен для зарядки АКБ
Зачем машины срузу глушил ?
если давать обороты, вольтаж должен увеличиваться
С чего это?
возраст авто не причем если все ок
Очень толково.