Метала меньше не только в поршнях но и ГБЦ и блоке, плюс пластиковые поддоны, крышки ГБЦ - меньше площадей рассеивания, повышение температур по всем фронтам и где то локальные перегревы могут быть, подкапотка плотная, скорости движения низкие, защиты ДВС не штатные глухие, сетки на грязных радиаторах, ДВС зажали со всех сторон и надеяться на ресурс в условиях не идеальных лабораторных условиях не стоит. плюс люди в большинстве считающие что обслуживание и уход автомобиля это разводы сервисов а необходимость, техническая безграмотность, по сути это диагноз, ДВС тут не место - название серии следующей. Сам работаю в ОД и вижу что люди к Айфона лучше относятся чем к авто. Нету плохих машин, есть тяжёлые условия.
Я бы поправил - не тяжелые условия, а безответственные владельцы. Мое мнение, что любой двигатель в любых условиях может работать идеально, но как само обслуживание, так и подход владельца к обслуживанию играют в этом решающую роль.
Насктолько проникся подкастами со Смирновым, что все мои машины и машины моих родственников, которые я обслуживаю, перевел на минералку, либо полусинтетику. Буду собирать свою статистику по своим ощущениям. Уважаю Ваш канал за желание проводить испытания тесты и опыты. А другим каналам желаю перестать делать свои выводы на основе чужих исследований, а заняться чем нибудь полезным!
Я думаю что менять масло по количеству топлива это хорошо. Но количество масла в картере разнится, от двигателя разных производителей, 450 литров бензина потраченное на 3 литра масла будет грязней, чем то же количество бензина на 5 литров масла. Это тоже надо учесть. Я для себя ищу инфу на разных ресурсах, способ определения какие масла могут защитить двигатель от быстрого износа при больших оборотах и возрастающем при этом температуры масла. Проехал я например на масле свои 5000км и слил его .Главное что чтоб оно отработало эти 5000 км .Чистоту двигателя я думаю можно решить частой заменой.
Я думаю что к топливу привязываться не сттит, один двс может расходовать 8л/100км , другой 15 л/100км , пробег у них будет разный за 500литр топлива , один проедет 3000км другой 6000 км и ещё время работы у них разное , а как известно что масло стареет не только из-за топлива. Не ужели в 5-и лит моторе нужно в 2-а раза чаще менять масло чем 2-х литр.Как по мне ,мото часы лучше считать.
@@ЕвгенийКожухарь-й7м Да вы правы. Есть ещё много нюансов с разновидностью топлив. Вот например на гбо масло долго не темнеет, но это не значит что оно ещё походит, может быть так что присадки уже просели и вязкость упала, а значит и давление масла. Тестирую масло мобил 5w40. До 5 тыс давление было на холодную 4- 4.2 атм, на горячую 3 атм . После 5 тыс на холодную 3. 5, на горячую уже 2 атм. Это при умеренной езде город 70% трасса 30%. И ещё надо учесть стиль езды, короче до фига что ещё надо учесть.
Тут подойдет эмпирическая формула, исходя из средней скорости, счетчик которой есть почти в каждом автомобиле. Считать литры топлива ты задолбаешься, потому что надо пострянно это записывать. Средеяя скорость × Коэффициент 1 × Коэффициент 2 × 400 часов = интервал замены масла. Коэффициент 1 - это поправка на скорость и тяжелые условия. Для медленной езды в городе с пробками он 0,5-0,7 а для трассы 0,8-1. Коэффициент 2 - это тип масла. Для минералки он 0,5 для гидрокряка он 0,6 для ПАО он 0,8 а для эстеров 1,0.
Лучшее видео всех времён и народов ! Узнал очень много нового . Респект и уважуха !!! Продолжайте обязательно !!! Если можно поподробнее про масла и особенно присадки на которых ездит Сергей !!! Сам езжу на МОBIL 15W40 , пробег 750 000км , двигатель внутри практически девственно чистый ! Готов подписаться под каждым словом Сергея !
Прожарка - это неплохо, в выборе масел человек испытывает определенные сомнения, прожарка - это лишь один из критериев, которые помогут уменьшить сомнения в вопросе выбора. Те, кому все равно - могут просто не использовать этот критерий, обусловив свой выбор другими.
Верно, в любом случае хорошие показатели прожарки это плюсик к выбору масла, по крайней мере можноо быть уверенным что оно не загрязнит двигатель отложениями...
было бы максимально объективно и достоверно проверить прожарку, добавив несколько важных переменных в тест: а именно заморочиться, вычислить температуру поршня например после 10-15 мин работы на оборотах 3-5 тыс. затем проследить тенденцию снижения температуры поршня во временном интервале, к примеру с 300° до 100° остыл за час при окружающей температуре условно 20°. Затем это все перенести в опытный тест, сначала разогревать масло до температуры поршня и дать начать остывать постепенно снижая температуру в том же временном промежутке и тестить разные масла. А ещё для примера взять кольца разных типов или вообще поршня в наборе с ними, облив их маслом и прожаривая их. Если проявится эффект кокса при таком тесте , то вуаля тайна "3го рейха раскрыта" а потом уже опять же тестить масла этим способом
5000 км город 8000 км смешанный 50/50 город трасса и замена масла и не прыгать по производителям с соблюдением этих правил даже приговорённый двигатели отхаживали 80000 км без увеличения расхода масла, если мотор в хорошем состоянии то при таком интервале с ним вопросов нет, так же правильный подбор вязкости с запасом на зиму, а все попытки с экономить приводят рано или поздно к капитальному ремонту.По поводу прожарки также надо учитывать и качество топлива, работы форсунок, как регулируется смесь, кто-то ездит с ошибками кто-то сразу решает вопросы, по поводу прожарки если масло нагреть до 350 градусов через какое время оно загорает , есть один интересный момент сам пока не проверял масло до определенного порога может не давать сильного нагара , а после когда насыщено продуктами горения топлива начинает коксовать кольца и опять мы упираемся в своевременный интервал смены масла который решает все проблемы. Да вопрос к тем кто занимается прожаркой прожарьте отработанное масло?
Процесс прожарки не похож, абсолютно. Что происходит в момент остановки? Поршень разогрет, да, но масло разогрето ли до 350 С, ответ - нет, насос гонит масло температурой около 110 (плюс/минус) градусов, то есть необходимо измерить среднюю температуру, и это не 350 гр., дальше тепло сразу отводит не только масло, но шатун, стенки цилиндра и блок цилиндров в котором есть также масленые каналы и остальные части двигателя, так что нет таких температур, для масла 350 гр. И главное жарят "прожарщики" часами (!!!), даже если и нагревается масло в двигателе до 350 гр. это несколько секунд или даже доли секунды. Так что доказано, абсолютно прожарка это, как вы правильно сказали желание дать рыбку и иметь подписчиков. Я абсолютно согласен с Алексеем из ПП, он хорошо разоблачил мифы Смирнова о прожарке, и о том, что база не разрушается как голословно утверждал мастер БМВ, еще раз посмотрите внимательно мнение специалистов, а не секты плоскоземельщиков (это понятие ввел Торкон, позвали бы его на свой канал). Специалисты говорят масло окисляется и образуются - альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др. нерастворимые вещества в масле. И как раз большему окислению подвержена именно минералка, в синтетике ничему окислятся. Почему закоксовываются кольца? Мол если не так, тогда что? Это логическая ошибка argumentum ad ignorantiam, мол приведения существуют, раз не доказано обратное))) Бремя доказательств, всегда лежит на том, кто выдвигает тезис. Вы правильно сказали поршни были больше, значит и маслом остужались хуже, если температура была 350 гр. то остудить такой поршень труднее значит по вашей теории и закоксовываться должны были чаще, а разве это так?
Доезжаю до места и не глушу двигатель, 2-3 минуты на то, чтобы взять сумку, посмотреть не забыл ли чего в салоне и глянуть уведомления в телефоне, мотор работает на холостых. Турботаймер тоже вещь. По расходу топлива брал за основу минимальный паспортный расход заявленный заводом (который судя по всему получен в идиальных условиях) и рекомендуемый интервал замены масла. Получается, что например, при расходе 10л на 100км мы сжигаем литр на 10км в теории. И на 15000 пробега нам потребуется полторы тонны топлива или 30 заправок по 50л. Проверить эту теорию и значение реального пробега на этой дистанции пока не успел, просто меняю масло раз в 5000, + фильтр каждую вторую замену. Спасибо за контент, лайк
Общеизвестный факт, как мне казалось, что замену масла нужно привязывать к израсходованному топливу. 150 литров топлива на 1 литр масла в картере (для бензина)
Количество сожженного топлива реально оптимальный показатель. Ноу меня несколько автомобилей, с примерно одинаковым расходом топлива. Но при замене прокладки клапанной крышки обратил внимание в разной степени чистоты. Масло и интервал /7,5к км/ одни и те же. Долго думал почему так. Пришел в выводу объем картера. В более чистом моторе его объем 6,5 литров, а в другом всего 4,4 литра. Для себя решил менять масло через 100 литров сожженного бензина на 1 литр объема картера. Спасибо за ваши ролики
Инженерные просчеты и жадность автопроизводителей влияют на ресурс всего и вся!!!! В прожарку верю. Это не истина в последней инстанции, но воздействие высокой температуры показывает последствия того или иного масла в критических ситуациях. Вот и все... Пообщавшись с мотористами прихожу все более и более к выводу, зимой можно лить "НУЛЕВКИ", летом в жару за 30-40 лучше погуще!!!!
Андрей добрый день, расскажу о себе, первую машину купил в 1988 году это была копейка 83 года выпуска, после её было много машин разных марок, много лет работал в автосервисе, так вот о замене масла, менял масло в тот момент когда оно начало темнеть, не смотря на пробег, масла использовал разные не парился лил и дорогие и дешёвые и не когда на авто не было маслажора , вот как-то так.
Тоже опыт эксплуатации автомобилей с 80-х годов. Еще тогда, чисто на интуитивном уровне менял масло, как только оно становилось четко видимым на щупе (обычно, это 3-4 тыс смешанного пробега). Никакие доводы, что черное масло сохраняет свои свойства не воспринимал, всегда считал, что сажа не может не ухудшать свойств масла. И тоже никогда не было проблем с масложором.
Для чего смотрю канал масленый клин ? Интересно смотреть , грамотно все раскладываешь , и себя как личность не стесняешься показать , особенно когда сам в рено масло менял, оценил , класс 👍 наш человек )))) Особенно понравилась тема про королу и тестирования масел + стендовый двигатель , но так и не понял будет ли он собираться в дальнейшем! Хочется сильно сильно тестов да 👍 поскорей бы Как я отношусь к замене масла по сгоревшему топливу ? Я отношусь к этой системе измерения , положительно , отлично , супер 👍 , потому что этот способ на крайнем севере даже лучше чем подчет по моточасам и километрам , так как машина 🚗 молотит на автозапуске при -10 градусов на 30 мин после пуска . Особенно с профилактической присадкой от бардаля 500мл на 500 литров бенза, подчет стал проще теперь для замены масла! Я и сам советую так делать! Разница минерального и синтетического масла в температуре застывания? Да в температуре застывания , но и разница в сопротивлении окисления , синтетика дольше жевет , тот же ПАО, так же стабильность толщены масленой пленке у синтетики лучше из-за того что молекулы одинаковые и пленка более ровная , но Сергей и сам это знает Готов участвывать в эксперименте Машина 🚗 новая lexus rx 300 awd 2020 года , пробег 1800 км, короткие поездки с долгими прогревами, термокейсом для акб, ( турбированая+автозапуск с функцией включения вибасты потом пуск двигателя при-10, живу на крайнем севере г.Новый Уренгой +30 до -55 температура обитания) до -40 машина 🚗 будет эксплоатироваться только в путь , ниже хз , жалко но посмотрим )))) гарантия мне не нужна так как дешевле ее самому обслуживать чем убивать ее по нашим разбитым дорогам до сургута по плитам и ямам)
Прожарку можно считать сильно форсированным по времени сравнительным тестом различных масляных композиций на стойкость к термическому разложению. Она показывает на сколько одно масло более или менее стойкое к термическому разложению чем другое. По идее неплохо было бы провести эти тесты на маслах уже имеющих пробег в автомобиле (1000, 3000 км и т.д.) Не исключено, что после 5 тыс пробега масло будет разлагаться уже при 220 градусах, а не при 280, а это уже окажется актуальным и более показательным для гражданской эксплуатации.
Это конечно очень интересно. Но увы, более 170 С греть масло уже не разумно. А после 200 градусов Цельсия происходит термическое окисление базового масла и термическая деструкция состава. Такова суровая реальность.
@@vitalxbc ))) Кроме как отсутствие автомобиля аргументов не осталось что ли? Ты бы причину хоть спросил))) И да, где у тебя кольца работают в температуре 400 - 450 С? В фантазиях? ))) Спасибо посмеялся)))
Kia Sportage 3 crdi Пробег 175 тысяч км Меняю масло 200-250 моточасов, раз в год промываю с химией, последний раз был lavr high traffic алгоритм прост заливается до замены мягкий очиститель после сливаю старое, заливается промывочное масло в него промывку. После 10 минут на холостых сливаю и заливаю сново промывочное масло снова 10 минут (естественно каждый раз новый фильтр) а только потом заливаю нормальное масло на секунду, заправочный объём 8 литров . И после поездки всегда включаю печку на всю и жду минут 5 минимум . По elm за 5 минут падает температура на 10 градусов .
Просто и по делу: 1 Перед остановкой у дома/гаража, я не гоню 200км/ч. И.е, ты уезжаешь в жилую зону/едешь по территории кооператива. 2 www.transoil.org/vliyanietemperaturi - температура поршней расписана. Да, всё зависит от наличия турбины и т.п. Но 400° там нет ни в одном случае. 3 каждый "прожарщик" жарит масло при разной температуре (часто не постоянной) и разное время. Некоторые делают это часами. Вот только ДВС, даже по жаре, будет остывать, а не сохранять температуру. 4 помнится у БМВ была заморочка на рядных шестёрках, когда глушишт ДВС, у тебя включалась помпа на минуту/две, чтоб отвести тепло от термонагруженного целиндра (тоже, своего рода турбо-таймер). Хочу сейчас реализовать на своих 3х авто подобную тему. А лью ПАО по нескольким причинам: 1 - наши морозы. Температура в городе за -40. По области и ниже (зимой естественно). Запросто завожусь без предпускового (сигнализация только на одной машине, а на работе некуда включить эл.котёл). Хотя, помнится, бензин не испаряется и заводиться машина не должна 2 - после перехода с крючка на ПАО, ДВС стали чище (126, 2nz, ЗМЗ 406). А 126 стал намного тише. Масло не доливаю от слова "совсем". Хотя "кряк"приходилось доливать около 30% от объема картера. Когда прожарщик будут это делать "по единой методике" и обосновав температуру/время какими-то данными, а не тем что "им так захотелось/у меня плитка греться только до такой температуры", тогда к этому можно будет относиться серьезно. А пока это размышления из серии "если бы у бабушки был детородный орган". К вопросы возвращаясь, в итоге, чем промывали то? Я 2nz, мыл димексидом - вполне доволен результатом (2 года прошло уже, бегает).
2. 40 лет назад советские ученые намерили 400 градусов в канавке верхнего поршневого кольца. Вполне может быть, что с тех пор температуры термостатирования снизились, поршни стали массивнее, кольца - толще, турбины не стали ставить в каждый второй двигатель, и поршни по итогу стали холоднее... Разве что это может быть в паралелльной Вселенной ) 3. Ну потрогайте выпускной коллектор через 15 минут после того, как проехались по трассе. Все там остыло? 1. Замечательно. Вам хватит 10w40, потому что они легко "застывают" ниже -40. 2. Забавно. Вы перешли на базовое масло, которое способно растворять загрязнения хуже всех остальных, но двигатели стали чище. Минералка делает это лучше кряка, кряк делает лучше ПАО. Просто по определению свойств базы.
@@C00LM4N 1 - -41 - тоже ниже сорока. 2 - будем спорить о том, что ПАО база чище чем HC и тем более минералка? 3 - ПАО, по устойчивости к температуре, лучше и HC и минералки. Следовательно, исходя даже из теории прожарки, оно оставит меньше нагара 4 - про растворение всякой гадости из ДВС: А присадки в масло вводят зачем? Или мы уже перешли к заливке чистой базы?
Согласен. А главный вопрос, если масла у которых очень много осадка при прожарке, при каждой остановке двигателя остается нагар, то я думаю уже через 50 остановок будут кольца лежать. Хороший и наглядный тест был бы, если после прожарки, попробовать очистить нагар новым маслом, сомневаюсь, что новое масло очистить эти отложения, а значит там нет таких отложений. Иначе куча движков умерло бы не проехав и 10 тысяч. Я в среднем за день 25 км, и 2 раза глушу двигатель. За 1000 км 80 раз глушу двигатель.
Ошибаешься, у таксиста постоянные поездки именно глушит двигатель он редко. речь тут больше о немцах, и турбо движках, там температуры выше чем в атмо двигателях и после поездок со скоростью 100+ необходимо остановиться и поработать на холостых 3-4 минуты чтобы температура двигателя стабилизировалась.
@@janpaul4663 Это еще почему? Когда вы выходите из дома, таксист молотит? Нет. Когда он вас привез, тоже часто они глушат, до нового заказа. Речь больше о немцах? У других закоксовки нет, только немцы на турбе?
К прожарке отношусь положительно, 11 лет назад купил жрущую масло BMW и плотно подсел на блог Сергея. С тех пор строго следую его рекомендациям, выбираю только масла успешно прошедшие прожарку, и не имею проблем с расходом масла и двигателем в принципе. На допуски вообще не смотрю.
Качество масла, его состав и срок замены его, на все 1000% влияет на жизни ЛЮБОГО двигателя. В этом я убедился, на этом канале)) И теперь жду и поглощаю новую информацию! Конечно с некоторой не согласен, т.к свои мысли уже имею, но в большей степени учусь, а это как не крути + Андрею. Маркетинг есть даже в ритуальных услугах, так что, всегда надо бдить в сфере товаров и услуг!
на тойоту датчик давления и температуры масла нужен и антифриз в цифровом формате и гонять в одном режиме с одной нагрузкой будет наглядно видно как влияет база и вязкость
Относительно теплоёмкости старых и новых поршней ("больших" и "маленьких"). При одинаковой температуре старый, массивный поршень будет дольше остывать и, соответственно, выделит больше тепловой энергии, которая воздействует на масло. Думаю, первопричина закоксовки современных двигателей - это повышение рабочей температуры, а не уменьшение массы поршня.
Тепловой энергии в старый большой поршень закачивается меньше, потому что двигатели менее мощные, и при этом рассеивает он её лучше - больше площадь поршня, больше толщина колец. Большой поршень всегда будет холоднее при одинаковых тепловых нагрузках.
опять всё от лукавого :самое верное это количество оборотов коленвала+условия работы (климат, прицеп, пробки, трасса, город, перевал, объём картера и т. д.) при условии топлива евро5-6,и допуск масла(про контра факт молчу), ну и конечно опыт и знания "прокладки" (сам делаю, д. Вася, на "гарантии" 😆, ОД или СТО разницы нет), по трейд ину меняю тачки, я мажор, по наследству, такси, коммерческий и тд... Итог☝️:на сегодняшний день из блогеров это Торкон, Пенс24, и Алдар Хосе - только они дают СЕТЬ-НЕВОД( удочка слабовата😆), ну а мы будем тралить всю инфу, я думаю так будет честно и по правилам 🖐️🖐️🖐️
Один з самих найкращих каналів, де можна об'єктивну інформацію. Тема масла цікавить давно. Маю двигун VAG bfq 1.6. Чудо конструктори підняли робочу температуру термостата до 115 °С. Борюсь з угаром. Пробував і масла на PAO, і гудрокрекінг. Заливав марки VAG, Kroon Oil, Motul - ураг всеодно присутній. Експлуатую бережно переважно на середніх оборотах. Город/траса - 50/50. 330тис. пробіг. Шукаю проблему в маслі, але недавно узнав, що потрібно зменшувати температуру до 90°С, як у всіх нормальних машин. Але все ж цікаво, яке масло найбільш підходяще для даного мотора. Щоб розуміти чи не зря я переплачую за бренди масла.
Андрей, здравствуйте! Давно интересуюсь маслами, после штудирования самого известного популярного форума, нашёл себе полнозольник, по моему мнению идеальный, после чего, там же, увидел абсолютно полярные мнения, относительно "двадцаток" , минералок, " гуталинок", решил проверить на своём нынешнем двигателе KIA RIO 1.6, как поведёт себя мотор! Разницы, особо не заметил, однако, кряки двадцатки, крутятся легче, нежели минералки, но последние такие тихие!!! Мне кажется, для неспешных водителей, летом, минька- материально обоснована! Тем, кто считает доли секунды на разгоне, при обгонах, кряки и "круче"-да! На моём двигателе после 150-200 моточасов любое масло "звенит" на "холодную"!!!. Очень интересные видео, спасибо, в том числе за смелость пригласить " немилостивого" однофамильца с нестандартным мнением, которое поддерживаю, основываясь на личном опыте! Всем Добра!
Вы удивитесь, но обычное советское всесезонное масло на минеральной основе М-8Г2 (ГИ) по классификации SAE-20, а температура сдвига 6600 см3/с, внимание! -22 градуса. И в нём нет ни грамма ПАО! А если взять зимнюю "минералку" М-6г? Она проходит, как SAE-10))) Слышали о гидравлических маслах? А они полностью минеральные, а температурный режим некоторых (МГ-15В, к примеру) -60! Где же тут логика?!
Зачем высчитывать топливо? Есть капельный тест, который все показывает сразу и однозначно. И учитывает в том числе и грязь в двигателе, которая была до заливки нового масла, чего не учтет метод с количеством сожженного топлива.
Я честно пытался убедиться в эффективности метода -капельный тест, но так и не понял "четких критериев", по мне это круги Малевича, интерпретируй как захочешь.
Соглашусь с уже высказанными здесь мнениями: 1. Прожарка - почему нет. Наглядный показатель. Теоретически - понятно зачем делается, практически - наглядно демонстрирует результат. 2. Замена масла только по литражу сожженого топлива без учёта остальных переменных - считаю не совсем корректным. А вот если учесть моточасы, условия эксплуатации, объем масла в картере, и от этого оттолкнувшись посчитать израсходованное топливо, и потом для простоты использовать эту величину - тогда да. Т.е. как тут многие уже высказалось, для каждого мотора (авто) этот показатель будет свой. Кстати, можно запилить несложный алгоритм расчета, как вариант.
Прожарка имитирует и работу в том числе. Холостой ход по циркуляции масла ничем не отличается - даже если есть маслофорсунки, они на ХХ закрыты и на поршне зажаривается то, что осталось. Нет в зоне колец какой-то большой циркуляции, там всегда тонкий слой масла, который догревается до температуры поршня почти мгновенно.
@@yuriyzaharchyshyn4377 Действительно, стоит обратный клапан, пружина которого предотвращает утечку/голодание, при критически малом давлении. Но думаю оно достаточно, для работы форсунок и на холостых, потому как увеличенные шестерни маслонасоса (производительность), по сравнению с версией этого же двигателя, без маслофорсунок.
@@Arab-chik у всех моторов по разному, обычно форсунка начинает лить на 1.5-2атм, при горячем двигателе на холостом ходу столько нет. Хотя если вы заливаете 10w60 - может и есть) В любом случае, по сравнению со старыми японцами современные движки урезаны по всему включая давление смазки, применяют жидкие масла и регулируемый насос, который давит ровно столько чтобы он не сдох.
Молодец. Топи дальше !! А про 500 л бензина это вообще 👍. Я меняю через 150 моточасов. А сейчас хочу по бензину проверить. Единственный минус, учет всего этого.
Давно меняю масло по бензину. Взял формулу с форума масляного где объем картера, мощность, объем двс и доработал для себя. Умножаю щелочное на 10 и на коэффициент, который назначаю субъективно. Крайний раз ездил на экстриме gtc, брал коэффициент 1,2. Получилось, что надо сжечь 690 литров. При средней скорости 18 км/ч, проехал 238 часов, пробег 4300. Сейчас залит Валволайн synpower 5-40, беру коэффициент 1 и получаю 550 литров топлива. Так же параллельно беру еще такие параметры, как 6 месяцев, 250 часов на пао+эстеры и 150 на кряке, пробег не более 5000, что наступит раньше. Бензин наступил раньше. Машина Kia Sportage tgdi на G4KH. Истина где-то рядом...
Жил на дальнем востоке, и все японки которые привозили, работали на минералке. Или японцы скупердяи, или все таки минералка лучше чем синтека. Я для себя сделал вывод, что минералка лучше. НО, зимой трудновато будет завести. Смотрю ваш канал с удовольствием, много полезного почерпнул для своей тайоты.
Ваш стиль речи не очень нравился. Особенно в прошлом году... ну прям настараживал. Можно назвать это безкомпромисностью. А в этом году Вы показали, что способны принимать собственные ошибки и не склонны врать. Вот именно за это вас и зауважал. Не знаю на сколько многого Вы добьетесь (проблема современных моторов помноженная на маркетинг), но не видя фальши можно продолжать и продолжать смотреть.
Машина из города не выезжает, меняю масло раз в 5000 км. Привязка только к пробегу. Расход топлива на 1000 км сотавляет: бензин - 20 литров (зима), газа - 80-90 литров. Летом: бензин - 10 литров, газа - 80-90 литров. Двигатель МеМ3 - 245. Масло Lukoil Genesis Armortech 5W-40.
Здравствуйте. Наткнулся на видео где ребята сделали прозрачный поддон и прозрачную крышку клапанов. Было очень интересно когда они не увидели масла на распредвале.... После этого я перешёл на масло 0w30 вместо 5w30. Там правда это было больше в виде шоу но всё же
красава ✊🏻👌👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻а то все хаят шелл хеликс ультра в прожарке а это пакет присадок но его жарят по часу на 350-400градусов 🤦🏻♂️ а это присадки выпадают. значит в чистых маслах после прожарки нет присадок)
Добрый день. Я с вами согласен. Необходимо менять чаще масло. Имею авто форд фокус 3. С завода меняю масло каждые 4-5т км. Двигатель чистый и стабильно работает. Сейчас пробег 213т км
Акура сама говорит, когда и что ей менять, включая масло в ДВС. Отменная штука. Зимой по маленькому северному городу просила менять и через 1800 км., по трассе летом, не наваливая (120-140км/ч) - попросила замену через 8000км. Хрен ее знает, как она считает, но учитываются и обороты, и нагрузка, и температуры.
Ребята, сижу на Mobil 1 FS 0W-40 интервал замены 6000. Да дорого, но он этого стоит, если масло не подделка. Из опыта скажу, оригинальная канистра вместе с маслом, должна весить 3 568 грамм +- 10грамм. От канала жду хороших видосов не только о масле...
Насчёт датчиков на Тойоту. Стоит повесить датчики температуры масла в поддоне и в напорной магистрали. Затрагивалась тема насчёт того что вторая вязкость это конструктив двигателя а не температура окружающей среды. Есть как противники этой версии так и те кто поддерживает. Противники аргументируют, что при высокой окружающей температура масла значительно выше температуры двигателя.
смотрю чтобы повысить свой кругозор так как и сам в авто теме. Была у меня десятка 15 лет в одних руках 1.6л 2005г 8кл. Лил оригинальное масло ниссан 5в40. так как доставалось по халяве. ездил на газу. масло не ело совсем. продал авто почти на 170 тыс км. без ремонта. менял масло каждые 12 тыс. режим в основном город. масло начало подьеда уже к продаже авто 100 г на 1000 км. двигатель внутри был идеально девственно чист. сейчас купил гранту 8 кл. халява закончилась. лью лукоил люкс 5в40. тут уже на новом авто расход масла 100 гр на 1000 км. езжу так же на газу в основном город. решил менять каждые 8 тыс. слежу за цветом масла. заметил что масло пачкается на этом моторе быстрее чем на десятке.
Скажите Андрей, если я правильно всё понял, то получается система старт-стоп для двигателя очень вредна? А есть просто любители глушить двигатель на светофорах в целях экономии топлива. И они тоже убивают свои моторы?
Учёт сгоревшего топлива, второй по точности расчёта интервала, после строфиметра. Кем по сути является, счётчик учёта совершённых оборотов коленвала... Минералка-минералке рознь. Маслодел из Барнаула, Виталий - прожарил много разных минералок, и показывал примеры где минералка, с незначительным добавлением гидрокряка, горит пуще синтетики, а вот обычная действительно термостабильна до низких температур. И дело даже не только в замерзании до загустения, минералка парафинит и "серет" в полости сибирской зимой, это выводы минеральщика со стажем.. Я же, придерживаюсь крепкой ПАО+эстеры синтетики, и уже давно не жалею об выбранном направлении, не смотря на повышенные расходы.
Ездил на Extreme 5-30 пао и эстеры масло по трассе и под нагрузками в среднем 95-102 залил мобил 1 ESp выехал в этот же день выехал покататься те же дороги те же режимы тот же день и температура воздуха сразу заметил как средняя температура масла выросла на градусов 8 а Сергей говорил разницы в базе особо нет кроме потери текучести.
Готов поучаствовать в экспериментах на своем ДВС. Прошлое авто гранта на 126 мотре прошла без жора масла 270к , Лукойл люкс 5w40 , после всё подряд из светофора до 340к , потом капилка...
Моя формула 150л грязного нефтяного топлива (дизель, бензин) на 1литр масла в картере, 250 литров чистого топлива (биодизель, биоэтанол, газ - метан, пропан, бутан) на 1 литр масла в картере. Формула верна для любого двигателя и любой степени форсировки. Проверена на тысячах авто - все совпадает полностью.
Я думаю что к топливу привязываться не сттит, один двс может расходовать 8л/100км , другой 15 л/100км , пробег у них будет разный за 500литр топлива , один проедет 3000км другой 6000 км и ещё время работы у них разное , а как известно что масло стареет не только из-за топлива. Не ужели в 5-и лит моторе нужно в 2-а раза чаще менять масло чем 2-х литр.Как по мне ,мото часы лучше считать.
Тут подойдет эмпирическая формула, исходя из средней скорости, счетчик которой есть почти в каждом автомобиле. Считать литры топлива ты задолбаешься, потому что надо пострянно это записывать. Средеяя скорость × Коэффициент 1 × Коэффициент 2 × 400 часов = интервал замены масла. Коэффициент 1 - это поправка на скорость и тяжелые условия. Для медленной езды в городе с пробками он 0,5-0,7 а для трассы 0,8-1. Коэффициент 2 - это тип масла. Для минералки он 0,5 для гидрокряка он 0,6 для ПАО он 0,8 а для эстеров 1,0.
В общем индивидуально, возможно, надо использовать не один универсальный инструмент, а несколько. Или большую формулу с коэффициентами. Ну и не забываем, что масла вроде как почти все масла, но всё-таки разные, и пакеты присадок разные и по составу и по количеству... Разные допуски по деталям мотора, разные состояния моторов, Моторы разные... Топливо, температурные режимы, даже воздух разный... Когда-нибудь мы придем к тому, что бы это все посчитать, и тогда "привет Алиса, когда мне менять масло в моторе" ответ будет вполне конкретным.
Сожженное топливо также должно соотносится с объемом масла в картере. К примеру у меня Peugeot Traveller 2.0 дизель и 6 литров в картере, у друга Mercedes Viano 2.2 дизель и 12 литров в картере. По логике друг может увеличить интервал в два раза.
Так оно и есть. На большегрузах по 30 - 40л в картере, и меняют его с интервалом замены в 100 а то и более 120 тыс км, моторы ходят по 2,5-3 миллиона км.
@@Санясубарик на работе в машинах катарпиллар по 200 литров масла меняют через 500 м/ч... Шелл римула..ДВС хватает на 20000+- часов....на миллион км..искатываеться 4-5 ДВС...
Да вопрос по количеству топлива в соотношении количества масла. Одно дело это 500л у турбодизеля 1,4 на каком нибудь ваге, с объемом примерно масла в 4л На 500л намотает больше 10000км. В то же время какой-нибудь gl350 на 500л проедет меньше 5000км, но при этом у него масла 9л... Тогда можно привести формулу, где замена масла будет, например, 100л/топлива на литр масла в карьере, и так мы имеем относительно универсальную формулу, так вычитаем приблизительный пробег условного автомобиля по трассе - 9л*100л=900л 900л/11л*100км=8182км Так для Соляриса 3,6*100/6.5*100=5538 Ну примерно. Все это очень примерно, потому как режимы разные, в том числе режимы трассовые разные. И расход топлива зависит от разных факторов, которые будут в разной степени влиять на двигатель (температурные режимы, обогащение/обеднение смеси...) Много моментов. Вроде как пишут, считайте по моточасам, НО одно дело движение равномерное, долгое со средней скоростью и минимальными отклонениями в темпе - ну скажем 85км/ч и совсем другое 120км/ч Хотя за 200часов расстояние будет совершенно разное, но и масло измениться по разному, хотя часов одинаково в одном и другом случае. Да делают сноску на тяжёлые условия эксплуатации, но что это такое, какие и на сколько они тяжелы и т.д. Думается это можно задать математически. То есть вам надо не только практику и теорию масел, но и математику... С другой стороны цифры по формуле с учётом объема масла, говорят о 5-6ткм по трассе у Соляриса, и 8-8.5ткм у Мерседес GL350... Если объем масла не учитывать, то выйдет 500/11*100=4545 у gl, и 7700км у Соляриса... Можно взять в расчет ку7 на 3дизеле, и получится примерно 8500-9000км с учётом объема масла и 6000-6500 без учёта. Только трассовый пробег. Если берём город, то ситуация пропорционально меняется в сторону уменьшения пробега. Процентов от 30% до 150% в зависимости от типа двигателя, массы, погодных условий, а так же дорожных условий. (Офроад не берём в расчёт) Выходит масло надо менять в диапазоне от 3000км до 9000км в зависимости от различных вводных и методов расчета. Давайте не будем парить мозг, и возьмём среднее, а это будет в районе 7000км.
Раньше тоже менял масло по количеству израсходованного топлива, потом по моточасам, а в итоге всё равно вернулся к одометру. Все способы + - сходятся. А прожарка, пожалуй самый показательный тест. Главное, что прожарку при необходимости можно сделать самостоятельно.
Тут подойдет эмпирическая формула, исходя из средней скорости, счетчик которой есть почти в каждом автомобиле. Считать литры топлива ты задолбаешься, потому что надо пострянно это записывать. Средеяя скорость × Коэффициент 1 × Коэффициент 2 × 400 часов = интервал замены масла. Коэффициент 1 - это поправка на скорость и тяжелые условия. Для медленной езды в городе с пробками он 0,5-0,7 а для трассы 0,8-1. Коэффициент 2 - это тип масла. Для минералки он 0,5 для гидрокряка он 0,6 для ПАО он 0,8 а для эстеров 1,0.
@@alexstein8649 делаю проще, меняю через 5000 без всяких расчётов. Лью минералку. Зимы без сильных морозов, а в -15 и моноградка чувствует себя нормально.
Есть мнение что это масло хорошо моет все кроме колец, кольцо оно наоборот заклеивает, у Сергея кстати на прожарке присадочный пакет из него выпал, у Лукойла есть много хороших масел, если не приемлема именно минералка, то есть Авангард 10/40, оно полусинь, но по цене чуть дороже чем этот Люкс, странно да...
@@JediNewTime смотрите Смирнова, прошлые выпуски. Была хорошая аналогия: после жарки котлет попробуйте отмыть сковородку подсолнечным или оливковым, или сливочным маслом. Получится? Вот и тут не получится. Масло ничего не моет.
Прожарка это объективный тест - и вы правильно сформулировали - тест масла после останова двигателя! Про минералку очень интересно посмотреть. Из своего опыта - Ситроен мотор еп6, владею с нуля, заливал рекомендуемое масло Тоталь - пока оно в нулевую температуру не превратилось в солидол - вытянул щуп и обомлел - что за щупом тянется сопля.... на эвакуаторе отвез машину в сервис и с этого момента перестал заливать масла с допусками, именно тогда я наткнулся на блок Смирнова, с его прожарками.... в общем после этого я провел серию экспериментов с маслами, заливал мобил 0в40, 5в30, петронас 0в30( кстати оно под нагрузкой просело и упало давление - шел на трассе час со скоростью 120кмч и загорелось давление масла, вы это объяснили в своем интервью) потом заливал американский Шеврон 5в30 ( оно меня поразило тем, что снизилась температура двигателя в среднем на 10 градусов, хотя как об этом судить с управляемый термостатом вопрос открытый) - сейчас я езжу на Мобил 5в30 ФС.... К слову мотор разбирался для замены цепи на пробеге 120к км, внешне чистый немного желтоватый - но это специфика езды на мобиле.... И да я с вами согласен, мало кто поднимает тему резкого останова, да и прогрев тоже неплохо бы рассмотреть.... Я начинал ездить на волге газ 24, так вот там в инструкции по эксплуатации четко было написано про прогрев и останов - Останов двигателя сразу после езды по трассе не рекомендовался, предпологалось минут 10-15 проехать медленно или постоять на холостых... я думаю это было связанно именно с "устаканиванием" температурных коэффициентов и охлаждения камеры сгорания в целом... тоже и про нагрев - рекомендовалось ехать на непрогретом автомобиле, поп причине неустановившихся тепловых зазоров..
@@vitaliirozhkov ССылки Ютюб удаляет, гуглите, вот этот ГОСТ 23175-78 действующий - прямая прожарка, аналогичные госты на определение температуры вспышки в окрытом тигле, испаряемости по Ноак.
@@СандрКассандр спасибо. Термоокислительная стабильность оценивается при 100 Цельсия. Нормально, терпимо))). До 100 друиды не "жарят", скучно. Критическая температура лакообразования - ноль-уровень на 250. Дальше либо в + либо в -. Вот тут интересней, конечно 250 это немало, и возникает (лично для меня) "белое пятно", как раз озвученное Клином в ролике - достигает ли температура на поршнях этого значения?
@@vitaliirozhkov Пункт 3.2.9. Для определения критической температуры лакообразования нагревают масло при температуре 250 °С в течение 30 мин. Но,если 250 °С вам мало, ГОСТ 1461-75 на зольность масла до 700 позволяет греть, это те же самые яйцы, только в профиль.
Менять масло по заправкам я ещё лет 5 назад предложил (вроде бы) в Блоге, и точно писал клубном (Лексус) форуме. Помню как много было скепсиса по этому предложению. Сам только так и меняю. Литры не считаю, а просто меняю примерно после 10-12 заправок. Заправки отмечаю. Прожарка ничего не значит. Ещё в Блоге писал, что есть гибриды, у которых мотор останавливается по дцать раз за поездку, и проблем с смасложором у них не больше чем у остальных моторов.
Раньше тоже заморачивался по допускам, щелочным числам и зольности. Потом потихоньку осилил все выпуски со Смирновым. Ну и "фундамент" пошатнулся. При всем моем критическом мышлении истина плавала на поверхности, но я упорно её не замечал. Всегда сложно усомниться в словах "авторитетных" институтов. Сейчас я склонен больше доверять видению Смирнова. Двигатель ведь и начинает ложиться с самых теплонагруженных мест, а именно колец. Все остальное уже следствие. Думаю стоит пополнять базу прожарок и налегать на масла самых популярных вязкостей и бюджетного сегмента. Нужна выборка побольше, чтобы делать однозначные выводы.
Зачем пополнять базу прожарок? Любые минералки не пачкаются, любые полусиньки - тоже. Где-то до -40 по температуре интервал покрыт. Кому нужно ниже-то?
Почему смотрю, люблю каналы где понимают о чем говорят, а не пересказывают. В теме масел много плюсов и минусов, и от золотой середины оба знака далеки. По этому тема разнообразна и будет вечной. Подойти близко к одному общему мнению не возможно. И очень жду тайоту!
Лучше пример 2+2*2=6 :) чем 2*2=4, а так и прожарка, и капельный и не слушать оффициалов про 15-20к пробега на масле :), некоторые производители масел в самом конце где-нибудь мелким текстом пишут не более 7к это масло может отходить...
У меня Рено Дастер со старым атмосферником f4r , в котором 5,4 лита масла. Расход авто 10,5 литров на сотню, масло меняю раз 200 часов или 5000 км. Что примерно и есть эти 500 литров горючки. Масло не ест. Надеюсь двигатель проходит подольше.
А рассмотрите различие в конструкции поршня для бензиновых и дизельных двигателей. Конкретно я имею ввиду масляную галерею в дизельном поршне, по которой циркулирует масло для охлаждения. В итоге ведь получается что кольца на дизеле не коксуются.
По поводу интервала замены масла, это конечно интересно разумное заключение, но надо понимать, что дизельный и бензиновый двигатель, это большая разница. Конечно условия эксплуатации (трасса или город) и объем масла в картере.
Вот именно трасса или город именно учитывается: на трассе на одном литре проедете гораздо больше, чем в городе. Только вот аппетит у всех авто разный. Поэтому пока логичная привязка к моточасам.
Ну дак Сергей же и говорил кажется 150 литров бензина на 1 литр масла в картере и это максимум для бензина, свой разумный оптимум каждый подбирает сам, от самого качества масла и особенностей двигателя, да по той же капельной пробе навреное, а вот трасса/город тут считаю вторичны или даже не важны, по трассе расход меньше, в городе сильно больше, если будет много города то менять масло надо будет сильно раньше, все логично
Господин Алексей, с канала "по - Простому" с величайшим удовольствием, отдал бы авторство этого мифа кому угодно, так как мне до сих пор стыдно за неправильную интерпретацию мной и повторенную многими блогерами данной информации. В свое время канала HLK обещал рассказать и так сказать снять мое авторство в русскоязычном сегменте интернета, по поводу этого мифа. Но чего то, ведущий не дотянул и не дожал. А ведь была надежда)))
Здравствуйте. У меня вопрос не по теме этого ролика. В одном из ваших видео Вы рекомендуете присадку BARDAHL FUEL TREATMENT, для постоянного применения. Скажите, если я всегда заливаю 98-й бензин, марки Shell, то есть ли смысл добавлять ещё и эту присадку? И не будет ли, наоборот, негативных последствий от добавления ее в качественный бензин, соответствующий тому, что рекомендует автопроизводитель?
Насколько я понял, масло ,в основном, "портится" от сажи бензина, у двигателей с разным объемом масла будет разная концентрация продуктов горения. И, следовательно, масло нужно менять при разных объемах сожженого топлива. В блоге, БМВ сервис, затрагивает эту причину старения масла.
А насчёт зачем смотрю канал... Когда затянулись игры с промывка я чуть не забыл на канал. Сложилось впечатление что тупо планируется коммерция. Но вовремя увидел стремление докопаться до истины
@@powercfg нуууууу.... Я конечно не профессионал в этих вопросах. Но если долгое время, очень долгое, пользоваться маслом с низким угаром и высокими моющими присадками, оно со временем и кольца промоет. Опять же, это на уровне мой логики)) Конечно проще раскоксовку сделать и пару замен пользоваться с моющим 🤷♂️ А по поводу вреда мелких отложений, не согоасен) то любое, что не должно быть в двигателе, так или иначе вредит ему.
По смене масла, 100 литров бензина на 1 литр масла в картере. Перевел это в количество заправок и пришел к тому что каждые 10 заправок нужно менять масло. 1ZZ-FE на 1.8 А как быть тем кто льет хорошую минералку/синтетику но катается по 5 км в день на работу и обратно и заправляется раз в месяц? Что им тогда делать? Что происходит с маслом в картере когда оно там просто сидит? Имеет ли смысл смотреть на щелочное число для таких владельцев авто? Протестируйте и это в Королле, под конец!
Я могу сжечь условные 500 литров бензина на трассе с AFR 14.7, а могу "газ в пол" с AFR 11.4. Очевидно, что во втором случае сажи будет больше. Насколько больше, насколько критично - не знаю. Есть капельные тесты - куда универсальнее. Ну и "раз в 5к" никто не отменял, особенно при копеешной стоимости самого лучшего масла. Прожарка - хорошо, но лишь для беззадачных групп риска, которым нужно в -50 запускать моторы. Когда используешь самое лучшее масло, на прожарку становится пофиг, потому что знаешь, что тест 100% будет пройден.
У меня получается где-то 600 литров топлива потребляет двигатель на 5-6 т. км. По времени около 200 - 250 мото часов. Масло не кушает. Пробовал Кастро 5w40 sn, Shell 4w40 hx8, shell 5w40 helix ultra а сейчас novus volcano 5w-40 hc. Двигатель ваз 127 на 106 л.с. Получается со всеми маслами приблизительно одинаково потреблял топливо. Единственное на shell двигатель работал по мягче.
Во многих источниках говорят что рабочая температура моторного масла 100-115градусов. ??? При каких температурах , при остановке двигателя масло не будет испытывать экстремальные условия. Как это минимизировать? Вентилятор отработал глушим двигатель. Включаем снова зажигание наблюдаем постепенно рост температуры. Тепло передаётся с поршней и не только. И если не ошибаюсь стремится вверх ,упираясь в закрытый капот. ) Что если после остановки двигателя использовать слабомощный циркуляционный насос на антифриз. Чтоб температура не поднималась в одном месте и на много.
Основной отвод тепла осуществляет масло, а не антифриз. Если бы был такой насос, который поле остановки двс, продолжал из форсунок распылять масло на поршни, вот это было бы классно.
Смотрю канал Масляный клин, чтобы самому набраться знаний о моторных маслах. Ну и узнать какое современное масло подойдёт при разных режимах эксплуатации двигателю Запорожца, Москвича и Волги(ЗМЗ-24Д, как на бензине так и на пропане)
Метала меньше не только в поршнях но и ГБЦ и блоке, плюс пластиковые поддоны, крышки ГБЦ - меньше площадей рассеивания, повышение температур по всем фронтам и где то локальные перегревы могут быть, подкапотка плотная, скорости движения низкие, защиты ДВС не штатные глухие, сетки на грязных радиаторах, ДВС зажали со всех сторон и надеяться на ресурс в условиях не идеальных лабораторных условиях не стоит. плюс люди в большинстве считающие что обслуживание и уход автомобиля это разводы сервисов а необходимость, техническая безграмотность, по сути это диагноз, ДВС тут не место - название серии следующей. Сам работаю в ОД и вижу что люди к Айфона лучше относятся чем к авто. Нету плохих машин, есть тяжёлые условия.
Я бы поправил - не тяжелые условия, а безответственные владельцы. Мое мнение, что любой двигатель в любых условиях может работать идеально, но как само обслуживание, так и подход владельца к обслуживанию играют в этом решающую роль.
Смотрю из-за четкой, уверенной подачи ведущего. Отличная дикция. Внушает доверие. Всех благ.
Путин так 20 лет президент уже))
Инстинкт раба
Из интернета считывает сидит,в уши ссыт вам.
Насктолько проникся подкастами со Смирновым, что все мои машины и машины моих родственников, которые я обслуживаю, перевел на минералку, либо полусинтетику. Буду собирать свою статистику по своим ощущениям. Уважаю Ваш канал за желание проводить испытания тесты и опыты. А другим каналам желаю перестать делать свои выводы на основе чужих исследований, а заняться чем нибудь полезным!
Я думаю что менять масло по количеству топлива это хорошо. Но количество масла в картере разнится, от двигателя разных производителей, 450 литров бензина потраченное на 3 литра масла будет грязней, чем то же количество бензина на 5 литров масла. Это тоже надо учесть. Я для себя ищу инфу на разных ресурсах, способ определения какие масла могут защитить двигатель от быстрого износа при больших оборотах и возрастающем при этом температуры масла. Проехал я например на масле свои 5000км и слил его .Главное что чтоб оно отработало эти 5000 км .Чистоту двигателя я думаю можно решить частой заменой.
Я думаю что к топливу привязываться не сттит, один двс может расходовать 8л/100км , другой 15 л/100км , пробег у них будет разный за 500литр топлива , один проедет 3000км другой 6000 км и ещё время работы у них разное , а как известно что масло стареет не только из-за топлива. Не ужели в 5-и лит моторе нужно в 2-а раза чаще менять масло чем 2-х литр.Как по мне ,мото часы лучше считать.
@@ЕвгенийКожухарь-й7м Да вы правы. Есть ещё много нюансов с разновидностью топлив. Вот например на гбо масло долго не темнеет, но это не значит что оно ещё походит, может быть так что присадки уже просели и вязкость упала, а значит и давление масла. Тестирую масло мобил 5w40. До 5 тыс давление было на холодную 4- 4.2 атм, на горячую 3 атм . После 5 тыс на холодную 3. 5, на горячую уже 2 атм. Это при умеренной езде город 70% трасса 30%. И ещё надо учесть стиль езды, короче до фига что ещё надо учесть.
@@ЕвгенийКожухарь-й7м По моему мнению один из немаловажных параметров это давление масла.
Тут подойдет эмпирическая формула, исходя из средней скорости, счетчик которой есть почти в каждом автомобиле.
Считать литры топлива ты задолбаешься, потому что надо пострянно это записывать.
Средеяя скорость × Коэффициент 1 × Коэффициент 2 × 400 часов = интервал замены масла.
Коэффициент 1 - это поправка на скорость и тяжелые условия. Для медленной езды в городе с пробками он 0,5-0,7 а для трассы 0,8-1.
Коэффициент 2 - это тип масла. Для минералки он 0,5 для гидрокряка он 0,6 для ПАО он 0,8 а для эстеров 1,0.
Лучшее видео всех времён и народов ! Узнал очень много нового . Респект и уважуха !!! Продолжайте обязательно !!! Если можно поподробнее про масла и особенно присадки на которых ездит Сергей !!! Сам езжу на МОBIL 15W40 , пробег 750 000км , двигатель внутри практически девственно чистый ! Готов подписаться под каждым словом Сергея !
После видео со Смирновым вы для меня лучший канал про масла! респектую....
У Смирнова много кто интервью брал
Прожарка - это неплохо, в выборе масел человек испытывает определенные сомнения, прожарка - это лишь один из критериев, которые помогут уменьшить сомнения в вопросе выбора. Те, кому все равно - могут просто не использовать этот критерий, обусловив свой выбор другими.
Верно, в любом случае хорошие показатели прожарки это плюсик к выбору масла, по крайней мере можноо быть уверенным что оно не загрязнит двигатель отложениями...
было бы максимально объективно и достоверно проверить прожарку, добавив несколько важных переменных в тест: а именно заморочиться, вычислить температуру поршня например после 10-15 мин работы на оборотах 3-5 тыс. затем проследить тенденцию снижения температуры поршня во временном интервале, к примеру с 300° до 100° остыл за час при окружающей температуре условно 20°. Затем это все перенести в опытный тест, сначала разогревать масло до температуры поршня и дать начать остывать постепенно снижая температуру в том же временном промежутке и тестить разные масла. А ещё для примера взять кольца разных типов или вообще поршня в наборе с ними, облив их маслом и прожаривая их. Если проявится эффект кокса при таком тесте , то вуаля тайна "3го рейха раскрыта" а потом уже опять же тестить масла этим способом
@Адек Ватный потому что я, диванный эксперт)
5000 км город 8000 км смешанный 50/50 город трасса и замена масла и не прыгать по производителям с соблюдением этих правил даже приговорённый двигатели отхаживали 80000 км без увеличения расхода масла, если мотор в хорошем состоянии то при таком интервале с ним вопросов нет, так же правильный подбор вязкости с запасом на зиму, а все попытки с экономить приводят рано или поздно к капитальному ремонту.По поводу прожарки также надо учитывать и качество топлива, работы форсунок, как регулируется смесь, кто-то ездит с ошибками кто-то сразу решает вопросы, по поводу прожарки если масло нагреть до 350 градусов через какое время оно загорает , есть один интересный момент сам пока не проверял масло до определенного порога может не давать сильного нагара , а после когда насыщено продуктами горения топлива начинает коксовать кольца и опять мы упираемся в своевременный интервал смены масла который решает все проблемы. Да вопрос к тем кто занимается прожаркой прожарьте отработанное масло?
Процесс прожарки не похож, абсолютно. Что происходит в момент остановки? Поршень разогрет, да, но масло разогрето ли до 350 С, ответ - нет, насос гонит масло температурой около 110 (плюс/минус) градусов, то есть необходимо измерить среднюю температуру, и это не 350 гр., дальше тепло сразу отводит не только масло, но шатун, стенки цилиндра и блок цилиндров в котором есть также масленые каналы и остальные части двигателя, так что нет таких температур, для масла 350 гр. И главное жарят "прожарщики" часами (!!!), даже если и нагревается масло в двигателе до 350 гр. это несколько секунд или даже доли секунды. Так что доказано, абсолютно прожарка это, как вы правильно сказали желание дать рыбку и иметь подписчиков. Я абсолютно согласен с Алексеем из ПП, он хорошо разоблачил мифы Смирнова о прожарке, и о том, что база не разрушается как голословно утверждал мастер БМВ, еще раз посмотрите внимательно мнение специалистов, а не секты плоскоземельщиков (это понятие ввел Торкон, позвали бы его на свой канал). Специалисты говорят масло окисляется и образуются - альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др. нерастворимые вещества в масле. И как раз большему окислению подвержена именно минералка, в синтетике ничему окислятся. Почему закоксовываются кольца? Мол если не так, тогда что? Это логическая ошибка argumentum ad ignorantiam, мол приведения существуют, раз не доказано обратное))) Бремя доказательств, всегда лежит на том, кто выдвигает тезис. Вы правильно сказали поршни были больше, значит и маслом остужались хуже, если температура была 350 гр. то остудить такой поршень труднее значит по вашей теории и закоксовываться должны были чаще, а разве это так?
хоть один грамотный комментарий, браво)
что за Алексей из пп, дайте ссылку
@@user-ifweiru34893ruw канал По Постому
Доезжаю до места и не глушу двигатель, 2-3 минуты на то, чтобы взять сумку, посмотреть не забыл ли чего в салоне и глянуть уведомления в телефоне, мотор работает на холостых. Турботаймер тоже вещь.
По расходу топлива брал за основу минимальный паспортный расход заявленный заводом (который судя по всему получен в идиальных условиях) и рекомендуемый интервал замены масла. Получается, что например, при расходе 10л на 100км мы сжигаем литр на 10км в теории. И на 15000 пробега нам потребуется полторы тонны топлива или 30 заправок по 50л. Проверить эту теорию и значение реального пробега на этой дистанции пока не успел, просто меняю масло раз в 5000, + фильтр каждую вторую замену.
Спасибо за контент, лайк
Общеизвестный факт, как мне казалось, что замену масла нужно привязывать к израсходованному топливу. 150 литров топлива на 1 литр масла в картере (для бензина)
Ну, Сергеевич, молодец
@@berta_lancer или уши торчат ото всюду.
Ну вот наконец то, что надо.
Количество сожженного топлива реально оптимальный показатель.
Ноу меня несколько автомобилей, с примерно одинаковым расходом топлива. Но при замене прокладки клапанной крышки обратил внимание в разной степени чистоты. Масло и интервал /7,5к км/ одни и те же. Долго думал почему так. Пришел в выводу объем картера. В более чистом моторе его объем 6,5 литров, а в другом всего 4,4 литра. Для себя решил менять масло через 100 литров сожженного бензина на 1 литр объема картера.
Спасибо за ваши ролики
Вот ,вот я о том же))))
Интересная идея👍 Возьму на заметку
Инженерные просчеты и жадность автопроизводителей влияют на ресурс всего и вся!!!!
В прожарку верю. Это не истина в последней инстанции, но воздействие высокой температуры показывает последствия того или иного масла в критических ситуациях. Вот и все...
Пообщавшись с мотористами прихожу все более и более к выводу, зимой можно лить "НУЛЕВКИ", летом в жару за 30-40 лучше погуще!!!!
Умно говоришь, приятно слушать, поэтому и смотрю)
Андрей добрый день, расскажу о себе, первую машину купил в 1988 году это была копейка 83 года выпуска, после её было много машин разных марок, много лет работал в автосервисе, так вот о замене масла, менял масло в тот момент когда оно начало темнеть, не смотря на пробег, масла использовал разные не парился лил и дорогие и дешёвые и не когда на авто не было маслажора , вот как-то так.
Тоже опыт эксплуатации автомобилей с 80-х годов. Еще тогда, чисто на интуитивном уровне менял масло, как только оно становилось четко видимым на щупе (обычно, это 3-4 тыс смешанного пробега). Никакие доводы, что черное масло сохраняет свои свойства не воспринимал, всегда считал, что сажа не может не ухудшать свойств масла. И тоже никогда не было проблем с масложором.
Масло по сути начинает темнеть к 3 тыс км
И что мне с удочкой в поле делать? 🤣
Гусары, молчать
Для чего смотрю канал масленый клин ?
Интересно смотреть , грамотно все раскладываешь , и себя как личность не стесняешься показать , особенно когда сам в рено масло менял, оценил , класс 👍 наш человек ))))
Особенно понравилась тема про королу и тестирования масел + стендовый двигатель , но так и не понял будет ли он собираться в дальнейшем!
Хочется сильно сильно тестов да 👍 поскорей бы
Как я отношусь к замене масла по сгоревшему топливу ?
Я отношусь к этой системе измерения , положительно , отлично , супер 👍 , потому что этот способ на крайнем севере даже лучше чем подчет по моточасам и километрам , так как машина 🚗 молотит на автозапуске при -10 градусов на 30 мин после пуска . Особенно с профилактической присадкой от бардаля 500мл на 500 литров бенза, подчет стал проще теперь для замены масла! Я и сам советую так делать!
Разница минерального и синтетического масла в температуре застывания?
Да в температуре застывания , но и разница в сопротивлении окисления , синтетика дольше жевет , тот же ПАО, так же стабильность толщены масленой пленке у синтетики лучше из-за того что молекулы одинаковые и пленка более ровная , но Сергей и сам это знает
Готов участвывать в эксперименте
Машина 🚗 новая lexus rx 300 awd 2020 года , пробег 1800 км, короткие поездки с долгими прогревами, термокейсом для акб, ( турбированая+автозапуск с функцией включения вибасты потом пуск двигателя при-10, живу на крайнем севере г.Новый Уренгой +30 до -55 температура обитания) до -40 машина 🚗 будет эксплоатироваться только в путь , ниже хз , жалко но посмотрим )))) гарантия мне не нужна так как дешевле ее самому обслуживать чем убивать ее по нашим разбитым дорогам до сургута по плитам и ямам)
Прожарку можно считать сильно форсированным по времени сравнительным тестом различных масляных композиций на стойкость к термическому разложению. Она показывает на сколько одно масло более или менее стойкое к термическому разложению чем другое. По идее неплохо было бы провести эти тесты на маслах уже имеющих пробег в автомобиле (1000, 3000 км и т.д.) Не исключено, что после 5 тыс пробега масло будет разлагаться уже при 220 градусах, а не при 280, а это уже окажется актуальным и более показательным для гражданской эксплуатации.
Это конечно очень интересно. Но увы, более 170 С греть масло уже не разумно. А после 200 градусов Цельсия происходит термическое окисление базового масла и термическая деструкция состава. Такова суровая реальность.
Все давно есть
@@good.54 да что такое несёшь а кольца при 400-450С чем смазаны? Газами или маслом? Без машинный теоретик диванный.
@@vitalxbc ))) Кроме как отсутствие автомобиля аргументов не осталось что ли? Ты бы причину хоть спросил))) И да, где у тебя кольца работают в температуре 400 - 450 С? В фантазиях? ))) Спасибо посмеялся)))
Kia Sportage 3 crdi Пробег 175 тысяч км Меняю масло 200-250 моточасов, раз в год промываю с химией, последний раз был lavr high traffic алгоритм прост заливается до замены мягкий очиститель после сливаю старое, заливается промывочное масло в него промывку. После 10 минут на холостых сливаю и заливаю сново промывочное масло снова 10 минут (естественно каждый раз новый фильтр) а только потом заливаю нормальное масло на секунду, заправочный объём 8 литров .
И после поездки всегда включаю печку на всю и жду минут 5 минимум . По elm за 5 минут падает температура на 10 градусов .
А вот с печкой это лихо придумано,возьму на заметку.
@@user-77746. согласен!
Просто и по делу:
1 Перед остановкой у дома/гаража, я не гоню 200км/ч. И.е, ты уезжаешь в жилую зону/едешь по территории кооператива.
2 www.transoil.org/vliyanietemperaturi - температура поршней расписана. Да, всё зависит от наличия турбины и т.п. Но 400° там нет ни в одном случае.
3 каждый "прожарщик" жарит масло при разной температуре (часто не постоянной) и разное время. Некоторые делают это часами. Вот только ДВС, даже по жаре, будет остывать, а не сохранять температуру.
4 помнится у БМВ была заморочка на рядных шестёрках, когда глушишт ДВС, у тебя включалась помпа на минуту/две, чтоб отвести тепло от термонагруженного целиндра (тоже, своего рода турбо-таймер). Хочу сейчас реализовать на своих 3х авто подобную тему.
А лью ПАО по нескольким причинам:
1 - наши морозы. Температура в городе за -40. По области и ниже (зимой естественно). Запросто завожусь без предпускового (сигнализация только на одной машине, а на работе некуда включить эл.котёл). Хотя, помнится, бензин не испаряется и заводиться машина не должна
2 - после перехода с крючка на ПАО, ДВС стали чище (126, 2nz, ЗМЗ 406). А 126 стал намного тише. Масло не доливаю от слова "совсем". Хотя "кряк"приходилось доливать около 30% от объема картера.
Когда прожарщик будут это делать "по единой методике" и обосновав температуру/время какими-то данными, а не тем что "им так захотелось/у меня плитка греться только до такой температуры", тогда к этому можно будет относиться серьезно. А пока это размышления из серии "если бы у бабушки был детородный орган".
К вопросы возвращаясь, в итоге, чем промывали то? Я 2nz, мыл димексидом - вполне доволен результатом (2 года прошло уже, бегает).
2. 40 лет назад советские ученые намерили 400 градусов в канавке верхнего поршневого кольца. Вполне может быть, что с тех пор температуры термостатирования снизились, поршни стали массивнее, кольца - толще, турбины не стали ставить в каждый второй двигатель, и поршни по итогу стали холоднее... Разве что это может быть в паралелльной Вселенной )
3. Ну потрогайте выпускной коллектор через 15 минут после того, как проехались по трассе. Все там остыло?
1. Замечательно. Вам хватит 10w40, потому что они легко "застывают" ниже -40.
2. Забавно. Вы перешли на базовое масло, которое способно растворять загрязнения хуже всех остальных, но двигатели стали чище. Минералка делает это лучше кряка, кряк делает лучше ПАО. Просто по определению свойств базы.
@@C00LM4N Вы точно станете одним из тех кто опробует подбор масла))
Слежу за каждыми вашими баталиями в коментах) Удачи)
@@C00LM4N 1 - -41 - тоже ниже сорока.
2 - будем спорить о том, что ПАО база чище чем HC и тем более минералка?
3 - ПАО, по устойчивости к температуре, лучше и HC и минералки. Следовательно, исходя даже из теории прожарки, оно оставит меньше нагара
4 - про растворение всякой гадости из ДВС: А присадки в масло вводят зачем? Или мы уже перешли к заливке чистой базы?
Очень нужна Ваша система подбора масел. Жду с большим не терпением .
Ну ведь у таксиста гораздо больше "горячих" остановок за день, чем " с работы на работу"!!! Или я ошибаюсь???
Согласен. А главный вопрос, если масла у которых очень много осадка при прожарке, при каждой остановке двигателя остается нагар, то я думаю уже через 50 остановок будут кольца лежать. Хороший и наглядный тест был бы, если после прожарки, попробовать очистить нагар новым маслом, сомневаюсь, что новое масло очистить эти отложения, а значит там нет таких отложений. Иначе куча движков умерло бы не проехав и 10 тысяч. Я в среднем за день 25 км, и 2 раза глушу двигатель. За 1000 км 80 раз глушу двигатель.
Ошибаешься, у таксиста постоянные поездки именно глушит двигатель он редко. речь тут больше о немцах, и турбо движках, там температуры выше чем в атмо двигателях и после поездок со скоростью 100+ необходимо остановиться и поработать на холостых 3-4 минуты чтобы температура двигателя стабилизировалась.
@@janpaul4663 Это еще почему? Когда вы выходите из дома, таксист молотит? Нет. Когда он вас привез, тоже часто они глушат, до нового заказа.
Речь больше о немцах? У других закоксовки нет, только немцы на турбе?
@@janpaul4663 просто у нас в городе таксисты стоят и глушат движки практически после каждой поездки!!!!!
Я тоже согласен с тем ,что таксисты для экономии топлива глушит двс чаще чем любой другой водитель, меньше топлива потратил больше заработал.
Доброго времени суток вам Спасибо за информацию вы очень помогаете Лично мне 👍
начал рекомендовать ваш канал у себя в группе в ВК. Очень много клиентов приезжают с грязными моторами внутри.
К прожарке отношусь положительно, 11 лет назад купил жрущую масло BMW и плотно подсел на блог Сергея. С тех пор строго следую его рекомендациям, выбираю только масла успешно прошедшие прожарку, и не имею проблем с расходом масла и двигателем в принципе. На допуски вообще не смотрю.
Что за Сергей?
11 лет на жрущей масло BMW?)))
@@vitaliirozhkov нет конечно, избавился от неё. Потом было ещё 6 машин и 8 мотоциклов.
Качество масла, его состав и срок замены его, на все 1000% влияет на жизни ЛЮБОГО двигателя. В этом я убедился, на этом канале)) И теперь жду и поглощаю новую информацию! Конечно с некоторой не согласен, т.к свои мысли уже имею, но в большей степени учусь, а это как не крути + Андрею.
Маркетинг есть даже в ритуальных услугах, так что, всегда надо бдить в сфере товаров и услуг!
на тойоту датчик давления и температуры масла нужен и антифриз в цифровом формате и гонять в одном режиме с одной нагрузкой будет наглядно видно как влияет база и вязкость
Относительно теплоёмкости старых и новых поршней ("больших" и "маленьких"). При одинаковой температуре старый, массивный поршень будет дольше остывать и, соответственно, выделит больше тепловой энергии, которая воздействует на масло. Думаю, первопричина закоксовки современных двигателей - это повышение рабочей температуры, а не уменьшение массы поршня.
Тепловой энергии в старый большой поршень закачивается меньше, потому что двигатели менее мощные, и при этом рассеивает он её лучше - больше площадь поршня, больше толщина колец. Большой поршень всегда будет холоднее при одинаковых тепловых нагрузках.
опять всё от лукавого :самое верное это количество оборотов коленвала+условия работы (климат, прицеп, пробки, трасса, город, перевал, объём картера и т. д.) при условии топлива евро5-6,и допуск масла(про контра факт молчу), ну и конечно опыт и знания "прокладки" (сам делаю, д. Вася, на "гарантии" 😆, ОД или СТО разницы нет), по трейд ину меняю тачки, я мажор, по наследству, такси, коммерческий и тд...
Итог☝️:на сегодняшний день из блогеров это Торкон, Пенс24, и Алдар Хосе - только они дают СЕТЬ-НЕВОД( удочка слабовата😆), ну а мы будем тралить всю инфу, я думаю так будет честно и по правилам 🖐️🖐️🖐️
Я за все тесты, практика покажет кто и когда прав.
Один з самих найкращих каналів, де можна об'єктивну інформацію.
Тема масла цікавить давно.
Маю двигун VAG bfq 1.6.
Чудо конструктори підняли робочу температуру термостата до 115 °С. Борюсь з угаром. Пробував і масла на PAO, і гудрокрекінг. Заливав марки VAG, Kroon Oil, Motul - ураг всеодно присутній. Експлуатую бережно переважно на середніх оборотах. Город/траса - 50/50.
330тис. пробіг.
Шукаю проблему в маслі, але недавно узнав, що потрібно зменшувати температуру до 90°С, як у всіх нормальних машин.
Але все ж цікаво, яке масло найбільш підходяще для даного мотора. Щоб розуміти чи не зря я переплачую за бренди масла.
Андрей, здравствуйте! Давно интересуюсь маслами, после штудирования самого известного популярного форума, нашёл себе полнозольник, по моему мнению идеальный, после чего, там же, увидел абсолютно полярные мнения, относительно "двадцаток" , минералок, " гуталинок", решил проверить на своём нынешнем двигателе KIA RIO 1.6, как поведёт себя мотор! Разницы, особо не заметил, однако, кряки двадцатки, крутятся легче, нежели минералки, но последние такие тихие!!! Мне кажется, для неспешных водителей, летом, минька- материально обоснована! Тем, кто считает доли секунды на разгоне, при обгонах, кряки и "круче"-да! На моём двигателе после 150-200 моточасов любое масло "звенит" на "холодную"!!!. Очень интересные видео, спасибо, в том числе за смелость пригласить " немилостивого" однофамильца с нестандартным мнением, которое поддерживаю, основываясь на личном опыте! Всем Добра!
Вы удивитесь, но обычное советское всесезонное масло на минеральной основе М-8Г2 (ГИ) по классификации SAE-20, а температура сдвига 6600 см3/с, внимание! -22 градуса. И в нём нет ни грамма ПАО! А если взять зимнюю "минералку" М-6г? Она проходит, как SAE-10)))
Слышали о гидравлических маслах? А они полностью минеральные, а температурный режим некоторых (МГ-15В, к примеру) -60!
Где же тут логика?!
Зачем высчитывать топливо? Есть капельный тест, который все показывает сразу и однозначно. И учитывает в том числе и грязь в двигателе, которая была до заливки нового масла, чего не учтет метод с количеством сожженного топлива.
Следущий выпуск будет об этом;) я ж не могу все сразу, смотреть не будут.
Я честно пытался убедиться в эффективности метода -капельный тест, но так и не понял "четких критериев", по мне это круги Малевича, интерпретируй как захочешь.
@@reds7005 Все очень просто, если прочесть статью "когда менять масло. часть III. точка"
Соглашусь с уже высказанными здесь мнениями:
1. Прожарка - почему нет. Наглядный показатель. Теоретически - понятно зачем делается, практически - наглядно демонстрирует результат.
2. Замена масла только по литражу сожженого топлива без учёта остальных переменных - считаю не совсем корректным. А вот если учесть моточасы, условия эксплуатации, объем масла в картере, и от этого оттолкнувшись посчитать израсходованное топливо, и потом для простоты использовать эту величину - тогда да.
Т.е. как тут многие уже высказалось, для каждого мотора (авто) этот показатель будет свой. Кстати, можно запилить несложный алгоритм расчета, как вариант.
Моточасы сокращаются а условия определяют расход топлива. Я формулу вывел ещё черти когда...
Смотрю потому что много интересной информации. Ну и жду когда смонтируют подкаст.
Смотрю вот вас, потому тот, кто может вот так по простому говорить и передавать мысль, сам глубоко понимает предмет.
А это заслуживает доверия.
Ему мы про 0w-20 знания подтянуть и вообще шикарно будет
По-простому 😁
Прожарка имитирует и работу в том числе. Холостой ход по циркуляции масла ничем не отличается - даже если есть маслофорсунки, они на ХХ закрыты и на поршне зажаривается то, что осталось. Нет в зоне колец какой-то большой циркуляции, там всегда тонкий слой масла, который догревается до температуры поршня почти мгновенно.
Каким образом закрываются механические маслораспылители, без какого либо клапана, в ведущем к ним маслканале? Toyota 3sge-3sgte
@@Arab-chik клапан внутри самой форсунки
@@yuriyzaharchyshyn4377 Действительно, стоит обратный клапан, пружина которого предотвращает утечку/голодание, при критически малом давлении. Но думаю оно достаточно, для работы форсунок и на холостых, потому как увеличенные шестерни маслонасоса (производительность), по сравнению с версией этого же двигателя, без маслофорсунок.
@@Arab-chik у всех моторов по разному, обычно форсунка начинает лить на 1.5-2атм, при горячем двигателе на холостом ходу столько нет. Хотя если вы заливаете 10w60 - может и есть) В любом случае, по сравнению со старыми японцами современные движки урезаны по всему включая давление смазки, применяют жидкие масла и регулируемый насос, который давит ровно столько чтобы он не сдох.
@@Arab-chik Форсунки открываются обычно около 3 бар давления. На ХХ давление обычно около 1 бара.
Молодец. Топи дальше !!
А про 500 л бензина это вообще 👍.
Я меняю через 150 моточасов.
А сейчас хочу по бензину проверить. Единственный минус, учет всего этого.
Давно меняю масло по бензину. Взял формулу с форума масляного где объем картера, мощность, объем двс и доработал для себя. Умножаю щелочное на 10 и на коэффициент, который назначаю субъективно. Крайний раз ездил на экстриме gtc, брал коэффициент 1,2. Получилось, что надо сжечь 690 литров. При средней скорости 18 км/ч, проехал 238 часов, пробег 4300. Сейчас залит Валволайн synpower 5-40, беру коэффициент 1 и получаю 550 литров топлива. Так же параллельно беру еще такие параметры, как 6 месяцев, 250 часов на пао+эстеры и 150 на кряке, пробег не более 5000, что наступит раньше. Бензин наступил раньше. Машина Kia Sportage tgdi на G4KH. Истина где-то рядом...
Жил на дальнем востоке, и все японки которые привозили, работали на минералке. Или японцы скупердяи, или все таки минералка лучше чем синтека. Я для себя сделал вывод, что минералка лучше. НО, зимой трудновато будет завести. Смотрю ваш канал с удовольствием, много полезного почерпнул для своей тайоты.
Минералка с застыванием -18 (такую придется поискать, обычные - от -25 начинаются) никак не мешала запуску в -24. Так что не знаю про сложновато )
@@C00LM4N может вы и правы. Но подскажите, что это за минералка застывание - 25. Заранее спасибо.
@@ЮрийДенисов-ж9ы м10дм
Ваш стиль речи не очень нравился. Особенно в прошлом году... ну прям настараживал. Можно назвать это безкомпромисностью.
А в этом году Вы показали, что способны принимать собственные ошибки и не склонны врать. Вот именно за это вас и зауважал. Не знаю на сколько многого Вы добьетесь (проблема современных моторов помноженная на маркетинг), но не видя фальши можно продолжать и продолжать смотреть.
Машина из города не выезжает, меняю масло раз в 5000 км. Привязка только к пробегу. Расход топлива на 1000 км сотавляет: бензин - 20 литров (зима), газа - 80-90 литров. Летом: бензин - 10 литров, газа - 80-90 литров. Двигатель МеМ3 - 245. Масло Lukoil Genesis Armortech 5W-40.
Здравствуйте. Наткнулся на видео где ребята сделали прозрачный поддон и прозрачную крышку клапанов. Было очень интересно когда они не увидели масла на распредвале.... После этого я перешёл на масло 0w30 вместо 5w30. Там правда это было больше в виде шоу но всё же
Помимо толщины колец.На некоторых двигателях неудачная конструкция маслосемных колец плюс маленькие дренажные каналы в поршнях.
красава ✊🏻👌👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻а то все хаят шелл хеликс ультра в прожарке а это пакет присадок но его жарят по часу на 350-400градусов 🤦🏻♂️ а это присадки выпадают. значит в чистых маслах после прожарки нет присадок)
Добрый день. Я с вами согласен. Необходимо менять чаще масло. Имею авто форд фокус 3. С завода меняю масло каждые 4-5т км. Двигатель чистый и стабильно работает. Сейчас пробег 213т км
Акура сама говорит, когда и что ей менять, включая масло в ДВС. Отменная штука. Зимой по маленькому северному городу просила менять и через 1800 км., по трассе летом, не наваливая (120-140км/ч) - попросила замену через 8000км. Хрен ее знает, как она считает, но учитываются и обороты, и нагрузка, и температуры.
Ребята, сижу на Mobil 1 FS 0W-40 интервал замены 6000. Да дорого, но он этого стоит, если масло не подделка. Из опыта скажу, оригинальная канистра вместе с маслом, должна весить 3 568 грамм +- 10грамм. От канала жду хороших видосов не только о масле...
В суровом климате живете, масло с застыванием -60 заливаете...
Насчёт датчиков на Тойоту. Стоит повесить датчики температуры масла в поддоне и в напорной магистрали. Затрагивалась тема насчёт того что вторая вязкость это конструктив двигателя а не температура окружающей среды. Есть как противники этой версии так и те кто поддерживает. Противники аргументируют, что при высокой окружающей температура масла значительно выше температуры двигателя.
смотрю чтобы повысить свой кругозор так как и сам в авто теме.
Была у меня десятка 15 лет в одних руках 1.6л 2005г 8кл. Лил оригинальное масло ниссан 5в40. так как доставалось по халяве. ездил на газу. масло не ело совсем. продал авто почти на 170 тыс км. без ремонта. менял масло каждые 12 тыс. режим в основном город. масло начало подьеда уже к продаже авто 100 г на 1000 км. двигатель внутри был идеально девственно чист. сейчас купил гранту 8 кл. халява закончилась. лью лукоил люкс 5в40. тут уже на новом авто расход масла 100 гр на 1000 км. езжу так же на газу в основном город. решил менять каждые 8 тыс. слежу за цветом масла. заметил что масло пачкается на этом моторе быстрее чем на десятке.
Скажите Андрей, если я правильно всё понял, то получается система старт-стоп для двигателя очень вредна?
А есть просто любители глушить двигатель на светофорах в целях экономии топлива. И они тоже убивают свои моторы?
Учёт сгоревшего топлива, второй по точности расчёта интервала, после строфиметра. Кем по сути является, счётчик учёта совершённых оборотов коленвала...
Минералка-минералке рознь. Маслодел из Барнаула, Виталий - прожарил много разных минералок, и показывал примеры где минералка, с незначительным добавлением гидрокряка, горит пуще синтетики, а вот обычная действительно термостабильна до низких температур. И дело даже не только в замерзании до загустения, минералка парафинит и "серет" в полости сибирской зимой, это выводы минеральщика со стажем..
Я же, придерживаюсь крепкой ПАО+эстеры синтетики, и уже давно не жалею об выбранном направлении, не смотря на повышенные расходы.
Ездил на Extreme 5-30 пао и эстеры масло по трассе и под нагрузками в среднем 95-102 залил мобил 1 ESp выехал в этот же день выехал покататься те же дороги те же режимы тот же день и температура воздуха сразу заметил как средняя температура масла выросла на градусов 8 а Сергей говорил разницы в базе особо нет кроме потери текучести.
А теперь задайте себе вопрос - откуда взялось дополнительное тепло?
@@C00LM4N откуда? я вот не знаю.разница в базе ?
Смотрю, чтобы иногда найти умную мысль, но чаще поржать..., а прожарку считаю просто способом хайпануть на дурачках, и заработать на Ю-тубе..
Андрей, добрый день, хотелось бы очень посмотреть практически влияние масел на катализатор. Спасибо!
Готов поучаствовать в экспериментах на своем ДВС.
Прошлое авто гранта на 126 мотре прошла без жора масла 270к , Лукойл люкс 5w40 , после всё подряд из светофора до 340к , потом капилка...
Моя формула 150л грязного нефтяного топлива (дизель, бензин) на 1литр масла в картере, 250 литров чистого топлива (биодизель, биоэтанол, газ - метан, пропан, бутан) на 1 литр масла в картере. Формула верна для любого двигателя и любой степени форсировки. Проверена на тысячах авто - все совпадает полностью.
Хочешь сказать, что если в карьере 7 литров масла то надо сжеч 1000 литров топлива? У меня это примерно 450 м. ч, по моему это дофига больно
@@dimidrol6829 плевать на моточасы.
Я думаю что к топливу привязываться не сттит, один двс может расходовать 8л/100км , другой 15 л/100км , пробег у них будет разный за 500литр топлива , один проедет 3000км другой 6000 км и ещё время работы у них разное , а как известно что масло стареет не только из-за топлива. Не ужели в 5-и лит моторе нужно в 2-а раза чаще менять масло чем 2-х литр.Как по мне ,мото часы лучше считать.
Тут подойдет эмпирическая формула, исходя из средней скорости, счетчик которой есть почти в каждом автомобиле.
Считать литры топлива ты задолбаешься, потому что надо пострянно это записывать.
Средеяя скорость × Коэффициент 1 × Коэффициент 2 × 400 часов = интервал замены масла.
Коэффициент 1 - это поправка на скорость и тяжелые условия. Для медленной езды в городе с пробками он 0,5-0,7 а для трассы 0,8-1.
Коэффициент 2 - это тип масла. Для минералки он 0,5 для гидрокряка он 0,6 для ПАО он 0,8 а для эстеров 1,0.
Стараюсь глушить двигатель после того как температура двигателя опустится до минимальных значений, слежку за ней при поможи обд 2
В общем индивидуально, возможно, надо использовать не один универсальный инструмент, а несколько. Или большую формулу с коэффициентами.
Ну и не забываем, что масла вроде как почти все масла, но всё-таки разные, и пакеты присадок разные и по составу и по количеству... Разные допуски по деталям мотора, разные состояния моторов, Моторы разные... Топливо, температурные режимы, даже воздух разный...
Когда-нибудь мы придем к тому, что бы это все посчитать, и тогда "привет Алиса, когда мне менять масло в моторе" ответ будет вполне конкретным.
Если остановка двигателя загрезняет его, то нужно протестировать два одинаковых автомобиля один с системой старт-стоп и с отключенной или без нее.
Сожженное топливо также должно соотносится с объемом масла в картере. К примеру у меня Peugeot Traveller 2.0 дизель и 6 литров в картере, у друга Mercedes Viano 2.2 дизель и 12 литров в картере. По логике друг может увеличить интервал в два раза.
Так оно и есть. На большегрузах по 30 - 40л в картере, и меняют его с интервалом замены в 100 а то и более 120 тыс км, моторы ходят по 2,5-3 миллиона км.
@@Санясубарик на работе в машинах катарпиллар по 200 литров масла меняют через 500 м/ч... Шелл римула..ДВС хватает на 20000+- часов....на миллион км..искатываеться 4-5 ДВС...
Да вопрос по количеству топлива в соотношении количества масла.
Одно дело это 500л у турбодизеля 1,4 на каком нибудь ваге, с объемом примерно масла в 4л
На 500л намотает больше 10000км.
В то же время какой-нибудь gl350 на 500л проедет меньше 5000км, но при этом у него масла 9л...
Тогда можно привести формулу, где замена масла будет, например, 100л/топлива на литр масла в карьере, и так мы имеем относительно универсальную формулу, так вычитаем приблизительный пробег условного автомобиля по трассе - 9л*100л=900л
900л/11л*100км=8182км
Так для Соляриса 3,6*100/6.5*100=5538
Ну примерно.
Все это очень примерно, потому как режимы разные, в том числе режимы трассовые разные. И расход топлива зависит от разных факторов, которые будут в разной степени влиять на двигатель (температурные режимы, обогащение/обеднение смеси...)
Много моментов.
Вроде как пишут, считайте по моточасам, НО одно дело движение равномерное, долгое со средней скоростью и минимальными отклонениями в темпе - ну скажем 85км/ч и совсем другое 120км/ч
Хотя за 200часов расстояние будет совершенно разное, но и масло измениться по разному, хотя часов одинаково в одном и другом случае.
Да делают сноску на тяжёлые условия эксплуатации, но что это такое, какие и на сколько они тяжелы и т.д.
Думается это можно задать математически. То есть вам надо не только практику и теорию масел, но и математику...
С другой стороны цифры по формуле с учётом объема масла, говорят о 5-6ткм по трассе у Соляриса, и 8-8.5ткм у Мерседес GL350... Если объем масла не учитывать, то выйдет 500/11*100=4545 у gl, и 7700км у Соляриса...
Можно взять в расчет ку7 на 3дизеле, и получится примерно 8500-9000км с учётом объема масла и 6000-6500 без учёта. Только трассовый пробег.
Если берём город, то ситуация пропорционально меняется в сторону уменьшения пробега. Процентов от 30% до 150% в зависимости от типа двигателя, массы, погодных условий, а так же дорожных условий. (Офроад не берём в расчёт)
Выходит масло надо менять в диапазоне от 3000км до 9000км в зависимости от различных вводных и методов расчета.
Давайте не будем парить мозг, и возьмём среднее, а это будет в районе 7000км.
Раньше тоже менял масло по количеству израсходованного топлива, потом по моточасам, а в итоге всё равно вернулся к одометру. Все способы + - сходятся. А прожарка, пожалуй самый показательный тест. Главное, что прожарку при необходимости можно сделать самостоятельно.
Тут подойдет эмпирическая формула, исходя из средней скорости, счетчик которой есть почти в каждом автомобиле.
Считать литры топлива ты задолбаешься, потому что надо пострянно это записывать.
Средеяя скорость × Коэффициент 1 × Коэффициент 2 × 400 часов = интервал замены масла.
Коэффициент 1 - это поправка на скорость и тяжелые условия. Для медленной езды в городе с пробками он 0,5-0,7 а для трассы 0,8-1.
Коэффициент 2 - это тип масла. Для минералки он 0,5 для гидрокряка он 0,6 для ПАО он 0,8 а для эстеров 1,0.
@@alexstein8649 делаю проще, меняю через 5000 без всяких расчётов. Лью минералку. Зимы без сильных морозов, а в -15 и моноградка чувствует себя нормально.
Андрей привет, я езжу на Lukoil luxe 5w40 меняю через 5-6т.к, отмывает хорошо проблем с двигателем нет. Тут цена-качество
Забыли написать модель двигателя, пообег и среднюю скорость по бортовику.
Есть мнение что это масло хорошо моет все кроме колец, кольцо оно наоборот заклеивает, у Сергея кстати на прожарке присадочный пакет из него выпал, у Лукойла есть много хороших масел, если не приемлема именно минералка, то есть Авангард 10/40, оно полусинь, но по цене чуть дороже чем этот Люкс, странно да...
Масло ничего не моет.
@@ysnvts Хорошо, растворяет и диспергирует низко и среднетемпературные отложения
@@JediNewTime смотрите Смирнова, прошлые выпуски. Была хорошая аналогия: после жарки котлет попробуйте отмыть сковородку подсолнечным или оливковым, или сливочным маслом. Получится? Вот и тут не получится. Масло ничего не моет.
А твой коллега Леша Сибиряк на полчаса бы развел демагогию. Научи его также быстро, четко излагать свои мысли.
🤓 Спасибо! 👍🏻 Очень интересно! 👌🏻 И пять слов для Ютуба!
Прожарка это объективный тест - и вы правильно сформулировали - тест масла после останова двигателя! Про минералку очень интересно посмотреть.
Из своего опыта - Ситроен мотор еп6, владею с нуля, заливал рекомендуемое масло Тоталь - пока оно в нулевую температуру не превратилось в солидол - вытянул щуп и обомлел - что за щупом тянется сопля.... на эвакуаторе отвез машину в сервис и с этого момента перестал заливать масла с допусками, именно тогда я наткнулся на блок Смирнова, с его прожарками.... в общем после этого я провел серию экспериментов с маслами, заливал мобил 0в40, 5в30, петронас 0в30( кстати оно под нагрузкой просело и упало давление - шел на трассе час со скоростью 120кмч и загорелось давление масла, вы это объяснили в своем интервью) потом заливал американский Шеврон 5в30 ( оно меня поразило тем, что снизилась температура двигателя в среднем на 10 градусов, хотя как об этом судить с управляемый термостатом вопрос открытый) - сейчас я езжу на Мобил 5в30 ФС.... К слову мотор разбирался для замены цепи на пробеге 120к км, внешне чистый немного желтоватый - но это специфика езды на мобиле....
И да я с вами согласен, мало кто поднимает тему резкого останова, да и прогрев тоже неплохо бы рассмотреть.... Я начинал ездить на волге газ 24, так вот там в инструкции по эксплуатации четко было написано про прогрев и останов - Останов двигателя сразу после езды по трассе не рекомендовался, предпологалось минут 10-15 проехать медленно или постоять на холостых... я думаю это было связанно именно с "устаканиванием" температурных коэффициентов и охлаждения камеры сгорания в целом... тоже и про нагрев - рекомендовалось ехать на непрогретом автомобиле, поп причине неустановившихся тепловых зазоров..
Нужно очень!
Всегда проблема с выбором!
Прожарка - это древний доступный вполненаучный ГОСТовский метод оценки автомасел.
ГОСТ #???
@@vitaliirozhkov ССылки Ютюб удаляет, гуглите, вот этот ГОСТ 23175-78 действующий - прямая прожарка, аналогичные госты на определение температуры вспышки в окрытом тигле, испаряемости по Ноак.
@@СандрКассандр спасибо. Термоокислительная стабильность оценивается при 100 Цельсия. Нормально, терпимо))). До 100 друиды не "жарят", скучно.
Критическая температура лакообразования - ноль-уровень на 250. Дальше либо в + либо в -. Вот тут интересней, конечно 250 это немало, и возникает (лично для меня) "белое пятно", как раз озвученное Клином в ролике - достигает ли температура на поршнях этого значения?
@@vitaliirozhkov Пункт 3.2.9. Для определения критической температуры лакообразования нагревают масло при температуре 250 °С в течение 30 мин. Но,если 250 °С вам мало, ГОСТ 1461-75 на зольность масла до 700 позволяет греть, это те же самые яйцы, только в профиль.
@@СандрКассандр нет, зольность это другое)))
Менять масло по заправкам я ещё лет 5 назад предложил (вроде бы) в Блоге, и точно писал клубном (Лексус) форуме. Помню как много было скепсиса по этому предложению. Сам только так и меняю. Литры не считаю, а просто меняю примерно после 10-12 заправок. Заправки отмечаю.
Прожарка ничего не значит. Ещё в Блоге писал, что есть гибриды, у которых мотор останавливается по дцать раз за поездку, и проблем с смасложором у них не больше чем у остальных моторов.
Считаю глупостью и это не для всех, ведь расход разный у авто.
Раньше тоже заморачивался по допускам, щелочным числам и зольности. Потом потихоньку осилил все выпуски со Смирновым. Ну и "фундамент" пошатнулся. При всем моем критическом мышлении истина плавала на поверхности, но я упорно её не замечал. Всегда сложно усомниться в словах "авторитетных" институтов. Сейчас я склонен больше доверять видению Смирнова. Двигатель ведь и начинает ложиться с самых теплонагруженных мест, а именно колец. Все остальное уже следствие. Думаю стоит пополнять базу прожарок и налегать на масла самых популярных вязкостей и бюджетного сегмента. Нужна выборка побольше, чтобы делать однозначные выводы.
Зачем пополнять базу прожарок? Любые минералки не пачкаются, любые полусиньки - тоже. Где-то до -40 по температуре интервал покрыт. Кому нужно ниже-то?
@@C00LM4N Как всегда цель одна. Выявить масло, которое максимально чистое за минимальные деньги. В любом случае отличия будут какие-то думаю.
Доброго дня. Про датчики на Тойоту можно подробнее? Если приеду - поставите?
Почему смотрю, люблю каналы где понимают о чем говорят, а не пересказывают. В теме масел много плюсов и минусов, и от золотой середины оба знака далеки. По этому тема разнообразна и будет вечной. Подойти близко к одному общему мнению не возможно. И очень жду тайоту!
Лучше пример 2+2*2=6 :) чем 2*2=4, а так и прожарка, и капельный и не слушать оффициалов про 15-20к пробега на масле :), некоторые производители масел в самом конце где-нибудь мелким текстом пишут не более 7к это масло может отходить...
У меня Рено Дастер со старым атмосферником f4r , в котором 5,4 лита масла.
Расход авто 10,5 литров на сотню, масло меняю раз 200 часов или 5000 км. Что примерно и есть эти 500 литров горючки. Масло не ест.
Надеюсь двигатель проходит подольше.
А рассмотрите различие в конструкции поршня для бензиновых и дизельных двигателей. Конкретно я имею ввиду масляную галерею в дизельном поршне, по которой циркулирует масло для охлаждения. В итоге ведь получается что кольца на дизеле не коксуются.
Лайкаю каждое видео.
Попробуй теперь хрюкать каждое второе🤣
Респект от меня! Я читаю каждый комментарий!
Максим М лишь бы заметили и дали ответ на мои вопросы
По поводу интервала замены масла, это конечно интересно разумное заключение, но надо понимать, что дизельный и бензиновый двигатель, это большая разница. Конечно условия эксплуатации (трасса или город) и объем масла в картере.
Вот именно трасса или город именно учитывается: на трассе на одном литре проедете гораздо больше, чем в городе. Только вот аппетит у всех авто разный. Поэтому пока логичная привязка к моточасам.
Ну дак Сергей же и говорил кажется 150 литров бензина на 1 литр масла в картере и это максимум для бензина, свой разумный оптимум каждый подбирает сам, от самого качества масла и особенностей двигателя, да по той же капельной пробе навреное, а вот трасса/город тут считаю вторичны или даже не важны, по трассе расход меньше, в городе сильно больше, если будет много города то менять масло надо будет сильно раньше, все логично
@@JediNewTime точно, я пропустил тот момент.
Господин Алексей, с канала "по - Простому" с величайшим удовольствием, отдал бы авторство этого мифа кому угодно, так как мне до сих пор стыдно за неправильную интерпретацию мной и повторенную многими блогерами данной информации. В свое время канала HLK обещал рассказать и так сказать снять мое авторство в русскоязычном сегменте интернета, по поводу этого мифа. Но чего то, ведущий не дотянул и не дожал. А ведь была надежда)))
+
А где последняя запись с каналом "По простому"? Когда будет?
по моему лучше обратится напрямую к производителю через офицыальный сайт и подобрать нужное масло
Капейка при союзе на дизельном масле с заменой его как только почернеет. На 300тысяч проточили коленвал, цилиндры в хорошем состоянии не точили.
Здравствуйте. У меня вопрос не по теме этого ролика. В одном из ваших видео Вы рекомендуете присадку BARDAHL FUEL TREATMENT, для постоянного применения. Скажите, если я всегда заливаю 98-й бензин, марки Shell, то есть ли смысл добавлять ещё и эту присадку? И не будет ли, наоборот, негативных последствий от добавления ее в качественный бензин, соответствующий тому, что рекомендует автопроизводитель?
Качественный??????Сомневаюсь,если только на бумаге!
в итоге итог , именно умение правильно эксплуатировать автомобиль даст эффект его вечности
100%
Если привязываться к сожженому топливу, то в формулу нужно вводить объем масла в двигателе. Лично мне считать расход топлива неудобно.
Насколько я понял, масло ,в основном, "портится" от сажи бензина, у двигателей с разным объемом масла будет разная концентрация продуктов горения. И, следовательно, масло нужно менять при разных объемах сожженого топлива. В блоге, БМВ сервис, затрагивает эту причину старения масла.
А насчёт зачем смотрю канал... Когда затянулись игры с промывка я чуть не забыл на канал. Сложилось впечатление что тупо планируется коммерция. Но вовремя увидел стремление докопаться до истины
В жару перед стоянкой даю поработать минут 5 . Чтоб двигатель остыл и потом глушу. Не знаю правильно это или нет.
Также делаю,пока вентиляторы не выключаются!!!
Найти масло до 1500 что бы отмывало и не было угара, ну и 8 тыс что бы ходило, спасибо
Чтобы
1. Масла не моют 2. Угара масла нет.
@@powercfg Вопрос возник. В смысле не моют? Хотите сказать "моющих присадок" не бывает? Это ложь?
@@ipdetgan7649 Бывают. Но отмыть ими залегшие кольца не получится. А весь остальной кокс мало на что влияет.
@@powercfg нуууууу.... Я конечно не профессионал в этих вопросах. Но если долгое время, очень долгое, пользоваться маслом с низким угаром и высокими моющими присадками, оно со временем и кольца промоет. Опять же, это на уровне мой логики)) Конечно проще раскоксовку сделать и пару замен пользоваться с моющим 🤷♂️
А по поводу вреда мелких отложений, не согоасен) то любое, что не должно быть в двигателе, так или иначе вредит ему.
Молодец 👍
По смене масла, 100 литров бензина на 1 литр масла в картере. Перевел это в количество заправок и пришел к тому что каждые 10 заправок нужно менять масло. 1ZZ-FE на 1.8
А как быть тем кто льет хорошую минералку/синтетику но катается по 5 км в день на работу и обратно и заправляется раз в месяц? Что им тогда делать? Что происходит с маслом в картере когда оно там просто сидит? Имеет ли смысл смотреть на щелочное число для таких владельцев авто?
Протестируйте и это в Королле, под конец!
Сделаем
Я могу сжечь условные 500 литров бензина на трассе с AFR 14.7, а могу "газ в пол" с AFR 11.4. Очевидно, что во втором случае сажи будет больше. Насколько больше, насколько критично - не знаю. Есть капельные тесты - куда универсальнее. Ну и "раз в 5к" никто не отменял, особенно при копеешной стоимости самого лучшего масла.
Прожарка - хорошо, но лишь для беззадачных групп риска, которым нужно в -50 запускать моторы. Когда используешь самое лучшее масло, на прожарку становится пофиг, потому что знаешь, что тест 100% будет пройден.
Откуда ты знаешь что масло лучшее? Просто одинаковое среди равных.
@@vitalxbc я сейчас с каким из 10 шизоидов разговариваю?
Сейчас в условиях кризиса в связи с переходом на дешёвые минеральные масла у большинства таких проблем не будет :-)
У меня получается где-то 600 литров топлива потребляет двигатель на 5-6 т. км. По времени около 200 - 250 мото часов. Масло не кушает. Пробовал Кастро 5w40 sn, Shell 4w40 hx8, shell 5w40 helix ultra а сейчас novus volcano 5w-40 hc. Двигатель ваз 127 на 106 л.с. Получается со всеми маслами приблизительно одинаково потреблял топливо. Единственное на shell двигатель работал по мягче.
Во многих источниках говорят что рабочая температура моторного масла 100-115градусов.
???
При каких температурах , при остановке двигателя масло не будет испытывать экстремальные условия.
Как это минимизировать?
Вентилятор отработал глушим двигатель. Включаем снова зажигание наблюдаем постепенно рост температуры.
Тепло передаётся с поршней и не только. И если не ошибаюсь стремится вверх ,упираясь в закрытый капот. )
Что если после остановки двигателя использовать слабомощный циркуляционный насос на антифриз. Чтоб температура не поднималась в одном месте и на много.
Основной отвод тепла осуществляет масло, а не антифриз.
Если бы был такой насос, который поле остановки двс, продолжал из форсунок распылять масло на поршни, вот это было бы классно.
Смотрю канал Масляный клин, чтобы самому набраться знаний о моторных маслах. Ну и узнать какое современное масло подойдёт при разных режимах эксплуатации двигателю Запорожца, Москвича и Волги(ЗМЗ-24Д, как на бензине так и на пропане)
Канал по простому основывается на теории