Игорь, когда ты начнеш на большом станке резать трапециедальную резьбу ,советую в качестве напайки использовать зуб от модульной фрезы,причем невзирая на марку быстрореза,вырезаеш 1зуб болгаркой,и привариваеш обычной электросваркой к оправке,что бы не отжечь режущую часть,быстро кончик опускаеш в воду .
Будьте здоровы!!!!!! Игорь .огромное спасибо,...год как приобрел 1а616...все получается.только отрезные замучился покупать....Ваш опыт очень мне помог !!!!! Привет из Алтая !!!!
Работаю на болгарине Su500M при отрезке стали диаметром 56мм резец с пластиной Т5К10 ставлю 500 оборотов , и режу без охлаждения при условии среза у патрона . Если надо отрезать или сделать проточку дальше от патрона поджимаю центром , а если вал длинной 1000 мм то ставлю подпружиненый ролик , не дающий детали войти в резонанс.. Работал на таком в СЮТ Что только не точили на таком.. Делали даже корпуса для жигулевских шаровых опор.Каждый станок надо регулировать и правильно точить и выставлять инструмент режущий.
Спасибо! Твоё видео мне помогло, я как раз приобрел маленький станок корвет 401 и учусь, с отрезанием очень тяжело, ну я новичок. Пока что отмечаю резцом, отрезаю болгаркой, а потом снова довожу станком ровные края.
Знакомый токарь мне сказал, хочешь сберечь отрезные резцы лучше отрезай болгаркой. Я так и делаю. Это же школьный станок. Резьбу тоже не нарежешь плашкой, большая скорость. Видео хорошее. Лайк!
Меня учили отрезные резцы точить так, чтобы, если смотреть на резец сверху, режущая кромка была бы самым широким местом. А чем ближе к державке - тем уже. Делалась такая заточка так: после формирования передней и задней поверхностей резца просто легонько касаешься "щечками" резца боковой поверхности точильного круга. И добиваешься сужения. А при отрезании резец учили двигать не "просто вперёд", а сочетая подачу вперёд с лёгкими движениями "вправо-влево" - чтобы канавка получалась несколько шире, чем резец. Чтобы не было шансов закусить резец боковыми поверхностями канавки.
На счёт заточки всё правильно - это каждый знает и в любом обзоре рассказывают именно об этом. На счёт двигать в лево вправо с одновременой подачей вперёд, сколько не пробовал, способ рабочий в редких случаях, но очень отвратительный и при работе с узким резцом не прокатывает. Есть ещё способ врезаться рядом потом перемещать и врезаться с другой стороны. Тоже самое что и "туда сюда" только приятней как по мне так работать.
резать с разбивкой - палка о двух концах. На маленьких станочках резцом шириной скажем 5мм - уже не по режешь. Шириной 3мм можно, но блин, Т5, это ж туда-сюда, резец подсел и его начинает уводить в сторону - тонюсенький... Мой рецепт - Т15к6, плавная канавка, ширина 3мм-+.. Обороты до 200 на диаметр как в данном случае. При меньшем диаметре - добавить. Охлаждение СОЖ или анилинка.. Масло то фигня.. А вообще каждый др...чит как хочет.
Здравствуйте Игорь! Я долго мучился с отрезанием на ТВ4 .Благодарю вас за подсказку с раитом ,но я пошел немного друдим способом сборки резца. Сделал державку из 1 квадрата 12\12 с торца прорезь для рапита и случилось чудо! Резка пошла!!! Вы большой молодец!!! Лайк и подписка!
Игорь была проблема с отрезанием. Тойсть как проблема. Вообще не отрезал. После изучения мат части стал затачивать резцы по другому . Теперь режет просто бомба. Дребезга вообще нет при том что станок разбитый оч хорошо.
Если частотник без обратной связи, то он уменьшает ещё и момент силы на моторчике, а при уменьшенном моменте потянуть резец в тело детали - это милое дело. И ещё: с художественной точки зрения лучше было бы под конец ролика пустить под како-нибудь классический вальс подборку кадров с ломающимися резцами )))
Как показала практика, люфты в каретках оказывают минимальное влияние на отрезание, главное - шпиндель. Затянутые подшипники, резьба планшайбы на поксипол, проточенные кулачки и будете отрезать даже с болтающимся от руки суппортом.
На утюбе человек выложил шикарную мысль: на планшайбе вытачивается перед патроном углубление, на конце шпинделя полностью стачивается на 5-7 мм длины резьба до её основания, после того, как планшайба навинчена на место, в получившееся гнездо запрессовывается стальная шайба толщиной в 5-7 мм с небольшим натягом и понаружи, и повнутри, в итоге жесткость сопряжения увеличивается в разы.
Делаешь задний угол побольше, выставляешь резец немного выше центра на пару десяток и спокойно отрезаешь. Тоже самое с проходом длинных деталей у которых слишком большое соотношение диаметр/длина. Выход с пополнением базы резцов из обломков рапидовой пилы неплохое решение, как говорится - голь на выдумки хитра ))
В любом учебнике для токарей обьясняется о системе СПИД, благодаря чему будь хоть как заточен резец, но если хоть где- то в цепи СПИД будет люфт, резцы будет ломать и качество обработки страдать. Индикатор показывает сотки. Как и микрометр. Микрометром его называют из- за того, что в нем находится микрометрический винт.
Интересно, что ролик совсем не об этом, но только посмотрев его и почитав комментарий Игоря, с которым я не согласился, я понял как правильно сделать пружинный резцедержатель. Дело в том, что у меня малюсенький китаец с соломенной станиной. И какие бы меры по устранению люфтов я не применял, он не будет резать никогда. Я могу хоть приварить суппорт к станине - тогда согнется сама станина и мы получим неизбежное дробление. Выход только или резать в обратную сторону или сделать пружинный резец. Первое я еще так и не пробовал, потому что нужен спецрезец, который можно поставить вверх ногами и его режущая кромка окажется на той же высоте. Я такой еще не сделал (но сделаю). А вот пружинный резцедержатель попробовал. И был разочарован. Да, эффект есть, дробит значительно меньше, но дробит, зараза. А это вредно для здоровья станка (поэтому пока вся надежда на болгарку). Так вот какую мысль мне подал спор с Игорем. Пружина на этом резцедержателе совершает вращательное движение вокруг оси отверстия и за счет этого вращения резец отжимается от детали. Эту ось надо делать значительно выше, чтобы вертикальное усилие не резце полностью преобразовывалось в горизонтальное, отводящее резец от детали. А если ось вращения низко, то резец воздействует и на суппорт, отклоняя его вперед и тогда движение резца назад частично компенсируется наклоном суппорта вперед: эффект есть, но он ослабляется за счет низкого расположения оси вращения пружины. Ну, Игорю за невольно поданную идею плюс. Будем пробовать.
Полностью согласен. Пришабривание поверхностей даёт значительное улучшение качества съёма при проходе. Однако какое бы пришабривание ни было пластилиновый станок не способствует нормальному отрезанию. Однако я не пробовал скинуть скорость до 50-120 оборотов.
на чипмейкере мужик приклеивал фланец патрона на эпоксилин, якобы на резьбе люфты там. У меня при первом запуске твшки тоже хреново резало, но там был патрон весь раздолбавый и плюс винты, которые прижимают суппорт к станине вообще были не затянуты. Винты подтянул, купил новый патрон, фланец приклеил на эпоксилин, стало отрезать нормально.
Не натягивает, а подрывает заготовку. Не хватает жесткости в системе спид, даже на серьёзных станках бывает вибрация при отрезки детали. Решается просто: затупился резец - давит на деталь тупой кромкой, затачиваем резец, уменьшаем обороты, поджимаем деталь центром задней бабки, т.е. создаём дополнительную опору, увеличиваем жёсткость системы.
Будь осторожен с частотником в плане перегрева электродвигателя при длительной работе на пониженной частоте. Нужно контролировать температуру статора (обмотки).
Ну режут обычно у самых кулачков. Вот этот угол - это задний угол, по которому сходит стружка передний угол. Задний угол должен быть минимальным т к этот угол отвечает за жесткость резца. Передний угол формирует форму стружки (завитушку) вот его нужно подбирать, малая глубокая канавка ослабляет режущую кромку. На счет остроту кромки не совсем верно, сплав Т5 нужно после заточки притупляют хонингом или мелким серым камушком, ну в общем и тут острые кромки и боковые углы притупляют. На быстрорезе не притупляют.
И добавлю, увидел у тебя есть алмазная чашка, вот на ней и доводят резцы Т5 притом нужно за одно движение и установ "лизнуть" задний угол и передний до блеска (не засинить кромку), и касанием снять в той же плоскости боковые углы, и с опытом придет правильное притупление режущей кромки, это потом когда набьешь руку, а пока притупить (скруглить) режущую кромку учись камушком или хонинком. Она по ощущению не должна царапать ноготь, как то так ... Удачи, вообще процесс отрезания самый сложный и тяжелый процесс в обработке, резец может и затянуть под заготовку и так сказать отогнуть ниже центра или набросить заготовку, это и есть мастерство.
Я тоже купил такое г**** корвет-401 теперь я с ним мучаюсь очень случались случались случались И когда я уже его закончил когда его сделаю знает только один конверт
За видео спасибо, но ваша фраза про то, что никто про углы заточки резцов не делится информацией меня удивила. Теория резания и выбор режимов резания уже хорошо изучен, расчеты и диапазоны применимости режущего инструмента сведены в таблицы и номограммы в книгах или учебниках для СПТУ или техникумов 60-90х годов. Также там, как правило, есть рекомендации как учитывать мощность станка, его конструктивную жёсткость, приёмы и приспособления для их увеличения, а также повышения времени безаварийной работы ( поломка резца, в частности). Так о чём спич - выбор углов заточки резцов и режимов резания сейчас совершенно детская задача, наверняка в инете есть даже калькулятор подбора. В своё время, в техникуме, на основе учебника, на Спектруме делали программу по проверке выбора углов заточки для проходных и расточных резцов на определённых режимах резания, тогда это был микро-ад, занести массу табличных данных и придумать циклы проверки-выбора...но было интересно!
так надо искать про углы в справочниках, там все расписано и подробно описано, у нас даже по профессии не связанной с работой на станках было достаточно много часов в плане на весь режущий инструмент, а там и про все углы говорилось, про их название и назначение, и под каждым материал таблички есть с рекомедуемым материаллом резца и углами, поищи литературу
а кстати обратите внимание, как бербраер режет: хотя у него и полноценный станок, а он все-таки отрезной резец водит слегка влево-вправо. тут, видно, та же идея, что с разводкой зубьев у пилы.
@@s_s-g4d Конечно, я, причем не вижу при отрезании смысла делать канавку шириной в пластинку, это просто какой-то глупый «челлендж» на удачу, закусит-нет неудачно попавшей стружкой, режешь в разбежку и все. Резцы, которые везде продаются с 3мм пластиной для маленьких станков слишком широки, оптимальны тонкие пластинки из быстрореза в державках или резцы с мехкреплением режущей пластины. А вообще мой выбор для этого станка - MGEHR 1010-2 и MGMN200(2мм), прекрасно работает, на WM 210v та-же державка и пластина хорошо идет, когда работал на Кратоне MML-01(аналог Ковета- 401) резал пластиной MGMN-150 (1,5мм). При работе по мягкому и цветение - быстрорез с Алиэкспресса готовые полоски 2×12, длинной они миллиметров 80, либо полоски отрезной фрезы 1,6мм.
@@АлексейБольшаков-в9к попробуйте пластины mggn 200 или mggn 150. Отрезать будет еще лучше. А если пластина со скошенной кромкой, то еще легче. Плюс после пластины с правым скосом не остается пиптика на отрезаемой железке.
Привет Игорь, давно не заходил на твой конал, на свой даже времени нету, но я сейчас не об этом.Проблемма каторую ты сейчас затронул (отрезание на маленьких станках) очень октуальна для тех кто имеет подобные станки.Хочю тебя попросить, измерить на патроне боковое отклонение по часовому индекатору:зажать в патрон загатовку диаметром примерно 25-30мм и длинной где то 300мм и боковыми движениями руки отклонять её в ту и другую сторону и посмотреть в этот момент отклонения по индикатору приставленному к краю патрона.У меня это где то 7-8 соток от нуля в каждую сторану, а было в два раза больше до того как я этот узел зделал жёще (у меня на канале есть видео) но всё ровно с отрезанием проблеммы. Я подозреваю что у меня хреновые подшипники в передней бабке, хотелось бы знать на сколько у тебя этот узел жёсткий какие отклонения будут на твоём станке.Зарание благодарен.
+Игорь Негода вертикальный люфт резца обезательно померию,раньше я этого не делал ток как считал этот узел более мение жётским, но проверить не помешает.
К слову о "никто не рассказывает почему такой угол а не другой". Канал "Виктор Леонтьев", там рассказывается в деталях и с картинками, шутками прибаутками как точить почему так а не иначе, про углы, задние передние, напряжения резания, усилия, жесткость и прочее что связано с обработкой резанием. Целые видеоуроки, подробные, последовательные и очень хорошо сделанные, очень рекомендую если интересно про токарное дело.
Игорь, расскажи как лучше сделать углы. У меня маленький китайский станок, но отрезными не пользуюсь. Как то пробовал резать покупным, он не режет а лижет хотя стоит по центру. Делал свой, но стружка не отходит правильно с канавки и забивается между кромкой и заготовкой приходится отводить назад и заново отрезать. Какие лучше сделать углы все и как сделать канавку.
Игорь,как-то не попалось вашего видео про жесткость вашего станочка, что делали,что бы увеличить жесткость, подшипники ПБ какие стоят, посадочное под планшайбу дорабатывали или нет, насколько важно для отрезания плотность поверхностей суппорта, буду очень признателен если ответите земляку, спасибо...
Спасибо за видео! У меня китаец оптимум 2807 дробит жутко) завтра буду пробывать точить резец по вашей технологии!))) Обороты минимальные 150, вот думаю, может ли он вообще отрезать
ОТРЕЗАНИЕ НА ЛЮБОМ СТАНКЕ ВСЕГДА ИМЕЕТ СВОИ СЛОЖНОСТИ САМА ФОРМА ОТРЕЗНОГО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЕГО НЕДОСТАТОЧНУЮ ЖЕСТКОСТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ БОЛГАРКА ИЛИ МЕХ ПИЛА ТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМИ ОТРЕЗНыМИ ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ РИСКОВАТЬ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАТОЧКА ВСЕГДА БыЛИ И ОСТАЮТСЯ ДОРОГИМИ
Здравствуй Игорь.Спасибо за полезную информацию.Хочу спросить.На какое расстояние перемещается каретка при продольной подаче за один оборот лимба?Мастерю себе станок и не знаю на каком передаточном числе остановится.
Говорят: для мудреца достаточно намека. Вы же видели стружку, разве вам этого недостаточно? Дробящий станок никогда не отрежет ленточку, там будут опилки. Даже если дробление выражено слабо. Если самого начала пошла лента - это гарантия, что станок режет, потому что чем ближе к центру, тем резать легче.
@@МаксимСоболев-т5ц на таком диаметре для отрезания нужен другой вылет резца, равный скажем так чуть больше радиуса заготовки (примерно раза в три больше вылетом), надеюсь это тоже все понимают, как и поведение данного рычага на который будет прилагаемое усилие, хоть и ближе к центру, и как он будет работать. Правда?
Ни разу не токарь. Разве нет определенных правил в координатах входа режущей грани резца в диаметр детали? Вроде от этого очень зависит и дробление и облом резца Второй вопрос. Двигатель какой мощности?
Почему обрезание на обратных оборотах не пользуется большой популярностью на ютубе? Оно же по определению стабильнее и автоматически избавляет от затягивания резца в заготовку даже на болтающихся суппортах и не жестких станинах.
Так если на таком же станке резать на прямых, то будет не лучше, просто резать не сможете. Также видел на ютубе "пружинные" отрезные резцы - когда ход резца шунтируется упругостью разрезной державки а не мягкостью суппорта/резцедержки (резец при затягивании выходит из заготовки, т.к. державка не тянет за собой суппорт). Как Вы считаете - этот способ жизнеспособен? Не будет ли изначально дробящий станок с таким резцом изнашиваться?
@@igorNegoda , Если нарисовать картинку: суппорт, резцедержатель с резцом и деталь в патроне - вид со стороны патрона, то можно увидеть интересную вещь. Резец находится на некоторой высоте над станиной. Суппорт имеет силовое соединение со станиной на уровне станины, то есть ниже резца. Теперь если на режущую часть резца воздействует деталь сверху вниз, что будет с комплексом резец-суппорт? Резец выгнется вниз, а суппорт вслед за ним согнется вперед к оси детали. Естественно, после этого резец вопьется в деталь, то есть усилие резания вызывает усилие, увеличивающее глубину резания. Переворачиваем резец, запускаем патрон в обратную сторону. Резец получил усилие снизу вверх, суппорт согнулся в сторону от детали. Резец отошел от детали. Естественно, поскольку усилие резания теперь вызывает усилие, уменьшающее глубину резания, оба эти усилия уравновесятся и резец займет положение при котором резание станет стабильным. И в первом и во втором случае суппорт получает изгибающее усилие. Если в нем нет люфтов, то его изгиб минимален и никакого вреда не приносит. Если же люфты есть - при прямом вращении мы получаем периодические удары, когда резец впивается, отламывает кусочек металла и процесс повторяется - станок дробит. А при обратном вращении ударов нет: нет силы, вгоняющей резец в деталь. Теперь объясните бестолковому: и в том и в другом случае суппорт гнется. Но при прямом резании это сопровождается дроблением и вибрацией, а при обратном - нет. Тогда почему вы считаете, что в случае обратного резания суппорт должен страдать больше? Это нелогично, потому что при прямом резании точно так же "отрываются резцедержатели и выгибается поперечка", только в другую сторону.
Потому что очкуют)) На такой болвашке как у него смело 450-500 можно ставить не меньше. Вот 20 с лишним лет работаю, и никогда проблем с отрезкой не было. Обороты должны быть не маленькие , как в этом видео и не слишком большими, чтобы стружку либо ломало, либо выходила спиральная стружка колечками.
Частотник + родной редуктор в тумбе + 160 патрон делают из семёрки отличный станок. Высокая жесткость(съем 5 мм с диаметра по стали на автоподаче не вызывает проблем, отрезает из коробки) Можно обрабатывать большой диаметр(220 на станиной) Резцы 16х16, как у от-5 или ижа
Про так правильно делать канавки там практически ничего нет к сожалению. А это очень важно. Они должны быть адаптированы к металлу, скорости резания, глубине подачи. Даже сталь разных марок по разному себя ведёт при обработке одним и тем же резцом.
Из своей практики обработки металлов на "Хоббимоте МД-65" могу сказать следующее: 1) Заточка резца это 70% успеха; 2) Правильная установка резца - это ещё 30% успеха. И об этих моментах Леонтьев очень развёрнуто и доступно доносит, просто кое кто по разному воспринимает информацию и не может вытянуть из предоставленного максимум полезного. Кстати, на моём "Хоббимоте" минимум в оборотах 250rpm
Игороь, если хочешь во всем этом разобраться, почитай справочник технолога машиностроительного производства в двух томах, там по нашей теме вери вел. Есть в пдф файле
Ларионов Борис.Игорь,скажите как Вы верхние продольные салазки шабрили или притерали.У меня станок SM-300E, я притерал алмазной пастой,так ни чего не получилось.Как лучше избавиться от люфтов на ласточкин хвост малой продольной.Спасибо за ранее.
Нужна поверочная плита и угловая линейка. Сначала верхнюю часть шабрю по плите, потом по этой детали шабрю нижнюю часть. Потом ластохвосты по валикам и по ответной детали. Но это на ТВ-4 на других станках верхние салазки могут иметь другую конструкцию. Здесь рассказано как я шабрил верхние салазки на токарном станке 1А616. th-cam.com/video/eiJUMmD6gnE/w-d-xo.html
Игорь, когда ты начнеш на большом станке резать трапециедальную резьбу ,советую в качестве напайки использовать зуб от модульной фрезы,причем невзирая на марку быстрореза,вырезаеш 1зуб болгаркой,и привариваеш обычной электросваркой к оправке,что бы не отжечь режущую часть,быстро кончик опускаеш в воду .
Игорь,спасибо что поделился опытом, один человек более менее объяснил про маленькие станки.Еще раз спасибо!
У знакомого вообще новый но резать не хочет даже часть от этого!:) получается к станку ещё и токарь нужен!:)))
Будьте здоровы!!!!!! Игорь .огромное спасибо,...год как приобрел 1а616...все получается.только отрезные замучился покупать....Ваш опыт очень мне помог !!!!! Привет из Алтая !!!!
Лучший отрезной это резьбовой! 😁
Работаю на болгарине Su500M при отрезке стали диаметром 56мм резец с пластиной Т5К10 ставлю 500 оборотов , и режу без охлаждения при условии среза у патрона . Если надо отрезать или сделать проточку дальше от патрона поджимаю центром , а если вал длинной 1000 мм то ставлю подпружиненый ролик , не дающий детали войти в резонанс.. Работал на таком в СЮТ Что только не точили на таком.. Делали даже корпуса для жигулевских шаровых опор.Каждый станок надо регулировать и правильно точить и выставлять инструмент режущий.
Спасибо! Твоё видео мне помогло, я как раз приобрел маленький станок корвет 401 и учусь, с отрезанием очень тяжело, ну я новичок. Пока что отмечаю резцом, отрезаю болгаркой, а потом снова довожу станком ровные края.
Хорошее и полезное видео Особенно про резец я искал эту информацию но абсолютно нечаянно услышала его у вас Большое спасибо
Знакомый токарь мне сказал, хочешь сберечь отрезные резцы лучше отрезай болгаркой. Я так и делаю. Это же школьный станок. Резьбу тоже не нарежешь плашкой, большая скорость. Видео хорошее. Лайк!
Меня учили отрезные резцы точить так, чтобы, если смотреть на резец сверху, режущая кромка была бы самым широким местом. А чем ближе к державке - тем уже. Делалась такая заточка так: после формирования передней и задней поверхностей резца просто легонько касаешься "щечками" резца боковой поверхности точильного круга. И добиваешься сужения.
А при отрезании резец учили двигать не "просто вперёд", а сочетая подачу вперёд с лёгкими движениями "вправо-влево" - чтобы канавка получалась несколько шире, чем резец. Чтобы не было шансов закусить резец боковыми поверхностями канавки.
На счёт заточки всё правильно - это каждый знает и в любом обзоре рассказывают именно об этом. На счёт двигать в лево вправо с одновременой подачей вперёд, сколько не пробовал, способ рабочий в редких случаях, но очень отвратительный и при работе с узким резцом не прокатывает. Есть ещё способ врезаться рядом потом перемещать и врезаться с другой стороны. Тоже самое что и "туда сюда" только приятней как по мне так работать.
резать с разбивкой - палка о двух концах. На маленьких станочках резцом шириной скажем 5мм - уже не по режешь. Шириной 3мм можно, но блин, Т5, это ж туда-сюда, резец подсел и его начинает уводить в сторону - тонюсенький... Мой рецепт - Т15к6, плавная канавка, ширина 3мм-+.. Обороты до 200 на диаметр как в данном случае. При меньшем диаметре - добавить. Охлаждение СОЖ или анилинка.. Масло то фигня.. А вообще каждый др...чит как хочет.
я работаю на 3х тонном станке немецком фирма "Кнут" и я вам скажу в не зависимости от станка отрезать нужно максимально близко к патрону.
Мне это это конечно не нужно! Но все равно интересно почему?
@@UAZ217 потому ,что рычаг меньше соответственно нагрузка на подшипник меньше
@@zapems4693 Получается это изза люфта подшипника ломает резец?
Здравствуйте Игорь! Я долго мучился с отрезанием на ТВ4 .Благодарю вас за подсказку с раитом ,но я пошел немного друдим способом сборки резца. Сделал державку из 1
квадрата 12\12 с торца прорезь для рапита и случилось чудо! Резка пошла!!! Вы большой молодец!!! Лайк и подписка!
Игорь была проблема с отрезанием. Тойсть как проблема. Вообще не отрезал. После изучения мат части стал затачивать резцы по другому . Теперь режет просто бомба. Дребезга вообще нет при том что станок разбитый оч хорошо.
Если частотник без обратной связи, то он уменьшает ещё и момент силы на моторчике, а при уменьшенном моменте потянуть резец в тело детали - это милое дело. И ещё: с художественной точки зрения лучше было бы под конец ролика пустить под како-нибудь классический вальс подборку кадров с ломающимися резцами )))
😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍
Игорь спасибо! Всё понятно! НАДО РЕЗАТЬ ИНАЧЕ НЕ УЗНАЕШЬ СЛОМАЛСЯ РЕЗЕЦ ИЛИ РЕЖЕТ! КТО НЕ РЕЖЕТ ТОТ НЕ ЛОМАЕТ!!! ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ НАДО ПОНИМАТЬ!
у Леонтева много информации про резцы. спасибо ( в ютюбе)
Как показала практика, люфты в каретках оказывают минимальное влияние на отрезание, главное - шпиндель. Затянутые подшипники, резьба планшайбы на поксипол, проточенные кулачки и будете отрезать даже с болтающимся от руки суппортом.
На утюбе человек выложил шикарную мысль: на планшайбе вытачивается перед патроном углубление, на конце шпинделя полностью стачивается на 5-7 мм длины резьба до её основания, после того, как планшайба навинчена на место, в получившееся гнездо запрессовывается стальная шайба толщиной в 5-7 мм с небольшим натягом и понаружи, и повнутри, в итоге жесткость сопряжения увеличивается в разы.
Сделал себе пружинный отрезной. Отрезает на ура и не дребезжит. Доволен ка слон))) До этого с отрезными беда была.
Делаешь задний угол побольше, выставляешь резец немного выше центра на пару десяток и спокойно отрезаешь.
Тоже самое с проходом длинных деталей у которых слишком большое соотношение диаметр/длина.
Выход с пополнением базы резцов из обломков рапидовой пилы неплохое решение, как говорится - голь на выдумки хитра ))
За видео спасибо, сегодня первый раз не сломал отрезной на 5 отрезах! :) Угол переточил, ранее затачивал под 12 градусов.
Забыл сказать в видео. Кроме все го прочего у меня ещё планшайба на станке приклеена по резьбе, это тоже очень помогает.
Безопасность в первую очередь))) Кнопку и гайку на 616-й! Кнопку и гайку!!
Самое главное :)
На меня токарь даже с криками, вариатор а не частотник.
А что такое планшайба?
Y B коробка передач!!!😁
В любом учебнике для токарей обьясняется о системе СПИД, благодаря чему будь хоть как заточен резец, но если хоть где- то в цепи СПИД будет люфт, резцы будет ломать и качество обработки страдать. Индикатор показывает сотки. Как и микрометр. Микрометром его называют из- за того, что в нем находится микрометрический винт.
Интересно, что ролик совсем не об этом, но только посмотрев его и почитав комментарий Игоря, с которым я не согласился, я понял как правильно сделать пружинный резцедержатель.
Дело в том, что у меня малюсенький китаец с соломенной станиной. И какие бы меры по устранению люфтов я не применял, он не будет резать никогда. Я могу хоть приварить суппорт к станине - тогда согнется сама станина и мы получим неизбежное дробление.
Выход только или резать в обратную сторону или сделать пружинный резец. Первое я еще так и не пробовал, потому что нужен спецрезец, который можно поставить вверх ногами и его режущая кромка окажется на той же высоте. Я такой еще не сделал (но сделаю). А вот пружинный резцедержатель попробовал. И был разочарован. Да, эффект есть, дробит значительно меньше, но дробит, зараза. А это вредно для здоровья станка (поэтому пока вся надежда на болгарку).
Так вот какую мысль мне подал спор с Игорем. Пружина на этом резцедержателе совершает вращательное движение вокруг оси отверстия и за счет этого вращения резец отжимается от детали. Эту ось надо делать значительно выше, чтобы вертикальное усилие не резце полностью преобразовывалось в горизонтальное, отводящее резец от детали. А если ось вращения низко, то резец воздействует и на суппорт, отклоняя его вперед и тогда движение резца назад частично компенсируется наклоном суппорта вперед: эффект есть, но он ослабляется за счет низкого расположения оси вращения пружины.
Ну, Игорю за невольно поданную идею плюс. Будем пробовать.
Полностью согласен. Пришабривание поверхностей даёт значительное улучшение качества съёма при проходе.
Однако какое бы пришабривание ни было пластилиновый станок не способствует нормальному отрезанию. Однако я не пробовал скинуть скорость до 50-120 оборотов.
на чипмейкере мужик приклеивал фланец патрона на эпоксилин, якобы на резьбе люфты там. У меня при первом запуске твшки тоже хреново резало, но там был патрон весь раздолбавый и плюс винты, которые прижимают суппорт к станине вообще были не затянуты. Винты подтянул, купил новый патрон, фланец приклеил на эпоксилин, стало отрезать нормально.
Про эпоксилин забыл сказать. У меня тоже приклеено.
+Игорь Негода надо бы про это дело показать мужики)
Нужно новый шпиндель выточить, делов то.)
Не натягивает, а подрывает заготовку. Не хватает жесткости в системе спид, даже на серьёзных станках бывает вибрация при отрезки детали. Решается просто: затупился резец - давит на деталь тупой кромкой, затачиваем резец, уменьшаем обороты, поджимаем деталь центром задней бабки, т.е. создаём дополнительную опору, увеличиваем жёсткость системы.
Будь осторожен с частотником в плане перегрева
электродвигателя при длительной работе на пониженной частоте. Нужно
контролировать температуру статора (обмотки).
Стас К
Спасибо за науку!
"Пружинный" отрезной резец вам в помощь! Загуглите и ознакомтесь! Пользую сам, весчь изумительная!
Тоже по центре?
Ну режут обычно у самых кулачков. Вот этот угол - это задний угол, по которому сходит стружка передний угол. Задний угол должен быть минимальным т к этот угол отвечает за жесткость резца. Передний угол формирует форму стружки (завитушку) вот его нужно подбирать, малая глубокая канавка ослабляет режущую кромку. На счет остроту кромки не совсем верно, сплав Т5 нужно после заточки притупляют хонингом или мелким серым камушком, ну в общем и тут острые кромки и боковые углы притупляют. На быстрорезе не притупляют.
И добавлю, увидел у тебя есть алмазная чашка, вот на ней и доводят резцы Т5 притом нужно за одно движение и установ "лизнуть" задний угол и передний до блеска (не засинить кромку), и касанием снять в той же плоскости боковые углы, и с опытом придет правильное притупление режущей кромки, это потом когда набьешь руку, а пока притупить (скруглить) режущую кромку учись камушком или хонинком. Она по ощущению не должна царапать ноготь, как то так ... Удачи, вообще процесс отрезания самый сложный и тяжелый процесс в обработке, резец может и затянуть под заготовку и так сказать отогнуть ниже центра или набросить заготовку, это и есть мастерство.
про заточку можно прочитать хорошо в любом советском учебнике, минимум необходимых знаний гарантирован
Я тоже купил такое г**** корвет-401 теперь я с ним мучаюсь очень случались случались случались И когда я уже его закончил когда его сделаю знает только один конверт
@@kotkotikow поздравляю🎉🎊
Спасибо за ценную информацию.
Спасибо вам за информацию про отрезной резец
За видео спасибо, но ваша фраза про то, что никто про углы заточки резцов не делится информацией меня удивила. Теория резания и выбор режимов резания уже хорошо изучен, расчеты и диапазоны применимости режущего инструмента сведены в таблицы и номограммы в книгах или учебниках для СПТУ или техникумов 60-90х годов. Также там, как правило, есть рекомендации как учитывать мощность станка, его конструктивную жёсткость, приёмы и приспособления для их увеличения, а также повышения времени безаварийной работы ( поломка резца, в частности).
Так о чём спич - выбор углов заточки резцов и режимов резания сейчас совершенно детская задача, наверняка в инете есть даже калькулятор подбора. В своё время, в техникуме, на основе учебника, на Спектруме делали программу по проверке выбора углов заточки для проходных и расточных резцов на определённых режимах резания, тогда это был микро-ад, занести массу табличных данных и придумать циклы проверки-выбора...но было интересно!
Ну конечно. Всеб так просто было. Написано мол... Все это написано для жетских станков, коим тв-4 не является.
у меня начал отрезать резцами сменными с Али ,пластинки с 15 градусами заточки .отрезает на 500 оборотах хорошо.прямые пластинки втыкались.
О спасибо! Доступно и понятно...
Не наговаривай на свой станок, он у тебя просто огонь.Видел бы ты мой, в хлам ушатанный ТВ 16. Ээх да что там... )))
так надо искать про углы в справочниках, там все расписано и подробно описано, у нас даже по профессии не связанной с работой на станках было достаточно много часов в плане на весь режущий инструмент, а там и про все углы говорилось, про их название и назначение, и под каждым материал таблички есть с рекомедуемым материаллом резца и углами, поищи литературу
Михалыч да В справочниках пишут о больших промышленных станках и соответственно про резцы к ним,но с мелкими станками немного другое кино.
Спс Игорёк за видео....Всё по делу...
Меня в школе когда учили, резали не просто подачей резца, рез всегда делали чуть шире чем резец.
а кстати обратите внимание, как бербраер режет: хотя у него и полноценный станок, а он все-таки отрезной резец водит слегка влево-вправо.
тут, видно, та же идея, что с разводкой зубьев у пилы.
@@s_s-g4d Конечно, я, причем не вижу при отрезании смысла делать канавку шириной в пластинку, это просто какой-то глупый «челлендж» на удачу, закусит-нет неудачно попавшей стружкой, режешь в разбежку и все. Резцы, которые везде продаются с 3мм пластиной для маленьких станков слишком широки, оптимальны тонкие пластинки из быстрореза в державках или резцы с мехкреплением режущей пластины. А вообще мой выбор для этого станка - MGEHR 1010-2 и MGMN200(2мм), прекрасно работает, на WM 210v та-же державка и пластина хорошо идет, когда работал на Кратоне MML-01(аналог Ковета- 401) резал пластиной MGMN-150 (1,5мм). При работе по мягкому и цветение - быстрорез с Алиэкспресса готовые полоски 2×12, длинной они миллиметров 80, либо полоски отрезной фрезы 1,6мм.
@@АлексейБольшаков-в9к попробуйте пластины mggn 200 или mggn 150. Отрезать будет еще лучше. А если пластина со скошенной кромкой, то еще легче. Плюс после пластины с правым скосом не остается пиптика на отрезаемой железке.
@@s_s-g4d в разбой
ИГОРЁК Я ТЕБЕ БЛАГОДАРЕН
спасибо за видео ,очень познавательно
А попробуйте перетрчить резец! Примерно как резбовой но угол не обязательно 60°может быть 70,80° даже 90° .нагрузка на шпиндель ,радиальная меньше .
Всё фигня, Игорь. Ещё движки реактивные собирать будем!)))
Игорь, а вы не смотрели очень подробный учебный цикл "Токарная обработка" Виктора Леонтьева?
Привет Игорь, давно не заходил на твой конал, на свой даже времени нету, но я сейчас не об этом.Проблемма каторую ты сейчас затронул (отрезание на маленьких станках) очень октуальна для тех кто имеет подобные станки.Хочю тебя попросить, измерить на патроне боковое отклонение по часовому индекатору:зажать в патрон загатовку диаметром примерно 25-30мм и длинной где то 300мм и боковыми движениями руки отклонять её в ту и другую сторону и посмотреть в этот момент отклонения по индикатору приставленному к краю патрона.У меня это где то 7-8 соток от нуля в каждую сторану, а было в два раза больше до того как я этот узел зделал жёще (у меня на канале есть видео) но всё ровно с отрезанием проблеммы. Я подозреваю что у меня хреновые подшипники в передней бабке, хотелось бы знать на сколько у тебя этот узел жёсткий какие отклонения будут на твоём станке.Зарание благодарен.
+Игорь Негода вертикальный люфт резца обезательно померию,раньше я этого не делал ток как считал этот узел более мение жётским, но проверить не помешает.
Я тоже был просто уверен что там всё жёстко пока не увидел своими глазами щель на просвет )))
Да спасибо, очень помогло, я с этим сталкивался, так и есть дробит.
Да ещё и от марки обрабатываемого материала много зависит.
К слову о "никто не рассказывает почему такой угол а не другой". Канал "Виктор Леонтьев", там рассказывается в деталях и с картинками, шутками прибаутками как точить почему так а не иначе, про углы, задние передние, напряжения резания, усилия, жесткость и прочее что связано с обработкой резанием. Целые видеоуроки, подробные, последовательные и очень хорошо сделанные, очень рекомендую если интересно про токарное дело.
Да уж. Заточка резцов требует и опыта и нормальных заточных кругов и знаний какой материал и как он обрабатывается.
слышал ты шестерни для гитары делаешь,заказать можно?
сюда резцы подходят от больших станков , класса 16к20?
Виктор Леонтьев - отличный канал, я не токарь но это просто техноэротика пока смотришь его видео.
Игорь, расскажи как лучше сделать углы. У меня маленький китайский станок, но отрезными не пользуюсь. Как то пробовал резать покупным, он не режет а лижет хотя стоит по центру. Делал свой, но стружка не отходит правильно с канавки и забивается между кромкой и заготовкой приходится отводить назад и заново отрезать. Какие лучше сделать углы все и как сделать канавку.
Спасибо за информацию!
Много старых учебных книг- пособий для токаря. Там все резцы и их углы. Описание тоже есть
Игорь,как-то не попалось вашего видео про жесткость вашего станочка, что делали,что бы увеличить жесткость, подшипники ПБ какие стоят, посадочное
под планшайбу дорабатывали или нет, насколько важно для отрезания плотность поверхностей суппорта, буду очень признателен если ответите земляку,
спасибо...
И про задние углы, и прозатыловку, и про рац предложения токарей та заводах
Спасибо за видео! У меня китаец оптимум 2807 дробит жутко) завтра буду пробывать точить резец по вашей технологии!))) Обороты минимальные 150, вот думаю, может ли он вообще отрезать
Может. Просто отрезной нужно потоньше. Ширина отрезного не более максимального шага, который может резать станок.
Спасибо! Полезно!
Достойное видео. 👍👍👍👍👍👍
Про р6м5 (р9) даже не думал. Оказалось лучше режет. (на маленьких станках)
ОТРЕЗАНИЕ НА ЛЮБОМ СТАНКЕ ВСЕГДА ИМЕЕТ СВОИ СЛОЖНОСТИ САМА ФОРМА ОТРЕЗНОГО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЕГО НЕДОСТАТОЧНУЮ ЖЕСТКОСТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ БОЛГАРКА ИЛИ МЕХ ПИЛА ТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМИ ОТРЕЗНыМИ ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ РИСКОВАТЬ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАТОЧКА ВСЕГДА БыЛИ И ОСТАЮТСЯ ДОРОГИМИ
Здравствуй Игорь.Спасибо за полезную информацию.Хочу спросить.На какое расстояние перемещается каретка при продольной подаче за один оборот лимба?Мастерю себе станок и не знаю на каком передаточном числе остановится.
Здравствуйте. Всегда пожалуйста. Точно не помню но всплывает цифра 30 мм за 1 оборот штурвала.
Большое спасибо.
@@igorNegoda сорок
Игорь. Какой частотник купить, и как подключить.станок тв4
❤у меня вопрос как отрезать заготовку на станке 1 к 62 диаметром 150 мм
Огромное спасибо за видео.
Игорь расскажи в видео, на что обратить внимание при покупке б.у. токарного станка.
Хорошее должно быть видео. Постараюсь сделать в ближайшее время.
Рассказано то красиво, но болванка осталась не отрезанной.
Говорят: для мудреца достаточно намека.
Вы же видели стружку, разве вам этого недостаточно? Дробящий станок никогда не отрежет ленточку, там будут опилки. Даже если дробление выражено слабо.
Если самого начала пошла лента - это гарантия, что станок режет, потому что чем ближе к центру, тем резать легче.
Сама суть того что процесс отрезания идет на таком диаметре!!! Чем ближе к центру заготовки тем легче станку! P.s. понимание имею...
@@МаксимСоболев-т5ц на таком диаметре для отрезания нужен другой вылет резца, равный скажем так чуть больше радиуса заготовки (примерно раза в три больше вылетом), надеюсь это тоже все понимают, как и поведение данного рычага на который будет прилагаемое усилие, хоть и ближе к центру, и как он будет работать. Правда?
Ни разу не токарь. Разве нет определенных правил в координатах входа режущей грани резца в диаметр детали? Вроде от этого очень зависит и дробление и облом резца
Второй вопрос. Двигатель какой мощности?
Если так вопрос стоит то мне бы для начала хоть какой нибуть токарный станок раздобыть, "лиха беда начала"
Добрый день подскажите у меня тв 4 125 потрон по каким размерам подбираются обратные кулачки
Задний угол, если не ошибаюсь
Под бронзу я передний угол резца делаю обратным (примерно 2 -3 градуса). Такой угол не дает затянуть резец
Почему обрезание на обратных оборотах не пользуется большой популярностью на ютубе? Оно же по определению стабильнее и автоматически избавляет от затягивания резца в заготовку даже на болтающихся суппортах и не жестких станинах.
Оно еще и станок изнашивает уникальным способом и отрывает резцедержатели, выгибает поперечку. Так что пользуйтесь если станка не жалко.
Так если на таком же станке резать на прямых, то будет не лучше, просто резать не сможете. Также видел на ютубе "пружинные" отрезные резцы - когда ход резца шунтируется упругостью разрезной державки а не мягкостью суппорта/резцедержки (резец при затягивании выходит из заготовки, т.к. державка не тянет за собой суппорт). Как Вы считаете - этот способ жизнеспособен? Не будет ли изначально дробящий станок с таким резцом изнашиваться?
@@igorNegoda , Если нарисовать картинку: суппорт, резцедержатель с резцом и деталь в патроне - вид со стороны патрона, то можно увидеть интересную вещь.
Резец находится на некоторой высоте над станиной. Суппорт имеет силовое соединение со станиной на уровне станины, то есть ниже резца. Теперь если на режущую часть резца воздействует деталь сверху вниз, что будет с комплексом резец-суппорт? Резец выгнется вниз, а суппорт вслед за ним согнется вперед к оси детали. Естественно, после этого резец вопьется в деталь, то есть усилие резания вызывает усилие, увеличивающее глубину резания.
Переворачиваем резец, запускаем патрон в обратную сторону.
Резец получил усилие снизу вверх, суппорт согнулся в сторону от детали. Резец отошел от детали. Естественно, поскольку усилие резания теперь вызывает усилие, уменьшающее глубину резания, оба эти усилия уравновесятся и резец займет положение при котором резание станет стабильным.
И в первом и во втором случае суппорт получает изгибающее усилие. Если в нем нет люфтов, то его изгиб минимален и никакого вреда не приносит. Если же люфты есть - при прямом вращении мы получаем периодические удары, когда резец впивается, отламывает кусочек металла и процесс повторяется - станок дробит. А при обратном вращении ударов нет: нет силы, вгоняющей резец в деталь.
Теперь объясните бестолковому: и в том и в другом случае суппорт гнется. Но при прямом резании это сопровождается дроблением и вибрацией, а при обратном - нет. Тогда почему вы считаете, что в случае обратного резания суппорт должен страдать больше? Это нелогично, потому что при прямом резании точно так же "отрываются резцедержатели и выгибается поперечка", только в другую сторону.
Потому что очкуют)) На такой болвашке как у него смело 450-500 можно ставить не меньше. Вот 20 с лишним лет работаю, и никогда проблем с отрезкой не было. Обороты должны быть не маленькие , как в этом видео и не слишком большими, чтобы стружку либо ломало, либо выходила спиральная стружка колечками.
@@igorNegoda Ничего там не изнашивает. Нагрузку надо давать, а не как по пизде ладошкой точить.
Большое спасибо за ответ.Успехов тебе во всём.
Игорь подскажи почему отрезной резец уходит в право ,и как правило установить поперечку по отношении шпинделя?
Привет! Игорь подскажи стоит ли покупать для гаража и обучения настольный китаец типа jet bd8-vs или всё же старый ТВ???
Лучше тв-шку,он больше по максимальным габаритам детали и стоит дешевле
Wm210 с Алика рулит.
Можно и тв7, но не за 70+ тысяч.
Спасибо)
Ларионов Борис.Игорь спасибо,основное я понял,у Вас ласточкин хвост регулируется клином,у меня 3 болта с боку и прижимают планку.Буду дерзать.
Дерзайте! С планкой даже попроще будет. Главное параллельность ответной части соблюсти
спасибо! буду эксперементировать)
Игорь спасибо за видео небольшой вопрос Какой станок можете посоветовать из заграничных брендов С какими характеристиками если можно Ещё раз спасибо
Хорошо рассказал я много узнал
Игорь привет. Хотелось бы узнать твое мнение я приобрел станок тв 7 старенький но вроде работает. Скажи свое мнение про тв 7 ?????
Лучше чем тв-4..жесткость станины выше.неудобное переключение скоростей ремнем,пожалуй единственный недостаток
Частотник + родной редуктор в тумбе + 160 патрон делают из семёрки отличный станок.
Высокая жесткость(съем 5 мм с диаметра по стали на автоподаче не вызывает проблем, отрезает из коробки)
Можно обрабатывать большой диаметр(220 на станиной)
Резцы 16х16, как у от-5 или ижа
А если подпирать центром то ещё лучше режет, и не дробит без смазки
А в какой момент необходимо центр отвести от торца заготовки при отрезании её части?
про заточку резцов можно посмотреть на канале Виктора Леонтьева
Про так правильно делать канавки там практически ничего нет к сожалению. А это очень важно. Они должны быть адаптированы к металлу, скорости резания, глубине подачи. Даже сталь разных марок по разному себя ведёт при обработке одним и тем же резцом.
Из своей практики обработки металлов на "Хоббимоте МД-65" могу сказать следующее: 1) Заточка резца это 70% успеха; 2) Правильная установка резца - это ещё 30% успеха. И об этих моментах Леонтьев очень развёрнуто и доступно доносит, просто кое кто по разному воспринимает информацию и не может вытянуть из предоставленного максимум полезного. Кстати, на моём "Хоббимоте" минимум в оборотах 250rpm
Одно деление на Вашем индикаторе одна сотая мм , 0.01 то есть 10 микрон.
как говорит старый токарь "только полтора диаметра вылет, максимум"
Игорь, скажи на подобном станке можно нарезать трапецидальную резьбу?
Любую с шагом 0.8 1.0 1.25.Больше он не умеет,если конечно нет сменной самопальной гитары шестерен
Спасибо!
Как убрать люфты)?
Спасибо. Лайк!
Спасибо, было интересно!
Какой у тебя стоит патрон на тв4, как ты думаешь тв320 получше или нет
Если на подшипниках то да,на втулках лучше не брать
А как снимать патрон если планшайба на эпоксидке? Или никто патрон не снимает, чтобы 4-х кулачковый, поводковый поставить или фрезу с конусом морзе 2?
Не кто )
Не кто )
Патрон с план шайбы снимается. Он то не приклеен :-) .
+Дмитрий Пеценчук планшайба не мешает фрезу КМ2 вставлять? не знаете какое расстояние съедает планшайба от конца вала?
+Дмитрий Пеценчук понял спасибо
Игороь, если хочешь во всем этом разобраться, почитай справочник технолога машиностроительного производства в двух томах, там по нашей теме вери вел. Есть в пдф файле
скажите, где можно взять такой индикатор с магнитной подошвой ?
частотник на 3 фазы?
да правильно это задний угол он должен быть 3-5 град
Ларионов Борис.Игорь,скажите как Вы верхние продольные салазки шабрили или притерали.У меня станок SM-300E, я притерал алмазной пастой,так ни чего не получилось.Как лучше избавиться от люфтов на ласточкин хвост малой продольной.Спасибо за ранее.
Нужна поверочная плита и угловая линейка. Сначала верхнюю часть шабрю по плите, потом по этой детали шабрю нижнюю часть. Потом ластохвосты по валикам и по ответной детали. Но это на ТВ-4 на других станках верхние салазки могут иметь другую конструкцию. Здесь рассказано как я шабрил верхние салазки на токарном станке 1А616. th-cam.com/video/eiJUMmD6gnE/w-d-xo.html
Здравствуйте! К какой сети подключен станок (220,380V)?
220
Что за приспособление на задней бабке?
Какое масло ты льёшь в маслёнку???
Лайк )))
Спасибо