Была подобная проблема с поддежками, но я решил её при помощи 3д ручки, хорошая штука, грубо говоря напечатал отлетевшую поддержку 3 д ручкой, а так же можно заполнять ей какие-то дефекты на детали!
Как "крайний случай" - ставишь печать на паузу, термосоплями формируешь нечто в роли основы под поддержку. Можно не бояться сделать слой термоклея выше, чем текущая высота модели - сопло даже с PLA имеет температуру больше 190°С, этого достаточно, чтоб проплавить термоклей и проложить в нем корректное основание для поддержек. (спасал таки образом модель, печатавшуюся 3 суток... на 2 сутках стало понятно, что Кура древовидные поддержки сделала с ошибкой, часть поддержек должна была появиться, "опираясь на воздух"... пришлось делать нечто из термоклея.) С готовой модели убирается без проблем.
У меня подобная проблема была . Поддержка отвалилась . Купил ручку 3д . Заправляю кусочек и печатаю к столу от руки поддержки. А на перых слоях когда начинает печатать клеем промазываю каждый слой клеем . Так не слетает первый слой. Лучше конечно печатать постель для лучшего сцепления с поддержками . Но там море материалов уходит. Подом отходы в никуда.
Под этими поддержками рисуешь 1 слой в своей модели - получается кайма.Или просто ставишь кайму в слайсере. А поддержки ДЕРЕВО в новой Cura держатся лучше чем просто сетка. По второй части видео легче сделать по другому, снимаешь напечатанную часть, в слайсере опускаешь модель ниже стола на высоту уже отпечатанной детали и режешь на слои.Печатаешь и склеиваешь 2 половинки.
Склеивать мне показалось ненадежным. Это корпус аккумулятора (весом в 10 кг), который крепится на узкую трубу велосипеда. По крайней мере достаточно надежная технология склеивания мной еще не освоена😁
Не, я бы не додумался ремонтировать поддержки :), а тут с такого размера деталью и выбора то особо нет, или потерять кучу пластика, или что-то колхозить. Про z-offset. Я бы сделал проще. Взял бы g-code этой модели и просто удалил из него все напечатанные слои. Возможно бы сделал корректировки, чтоб голова об модель не ударилась при начале печати.
Сделай кайму под поддержки + включай функцию поднятия головы на 1мм во время отката, если термобарьер стоит цельнометаллическая то откаты ставляй не более 4 мм , успехов в печати))
@@7nrvy681 как бы не был откалиброваны откаты по опыту если деталь большая лучше включать, будет печатается чуть дольше зато минус одна причина срыва печати
Хороший вариант, если дихлорэтан под рукой. Однако он токсичен, имеет наркотический эффект и является канцерогеном. Под рукой у меня его не было, да и не очень хочется связываться. Удалось обойти доугим, менее опасным/вредным способом. Но благодарю за ваш комментарий!
Есть еще такой момент, что при протягивании прутка через трубку боудена, он там закручивается и большей площадью касается стенок трубки, тем самым создает сопротивление колесам подачи те могут проскользнуть, грызануть пластика, он забъёт риски на колесах и тогда вообще зацепление с прутком пропадет
Я бы выбросил это красивую подложку для стола, со временем к ней станет липнуть всё хуже и хуже и поставил обычное стекло 2 мм, на стекле такое не оторвётся никогда, если всё правильно сделать. Второе, для печати поддержки лучше на первом слое использовать так называемый Рафт, это для поддержки, курой не пользуюсь, но в других слайсерах она есть, то есть сейчас очень малая площадь для поддержки и ей не хватает пятна контакта, поэтому отошла. Третье, есть сопли с боков, дай больше откат пластика или уменьши подачу до 0.9, иногда я даже ставил до 0.75 когда лишнего много было, но там была другая задача. Надеюсь это не абс печатаешь.
@@EKHOSTAR Принтеры чаще больше давят пластика, чем надо, тут конечно можно проверить подачу, что ровно выходит например 100мм при прогоне 100мм , для этого коллебруют, и регулировка самой температуры должна быть тоже в норме, без скачков. Пегт любит сопливеть, это его святое дело, но я видел уже пегт, который не оставляет соплей, это должно помочь. Ну чуть скорости можно добавить, если долго, пегт тоже тянет влагу, желательно на такую деталь просушить, а откат я оставляю в пределах 5-5.20 да боудене, а для пегт 0.92-0.96 подбираю значение, ну и можно ещё конечно поиграться с настройками.
@@Joomla- это одна из моих первых разработанных и напечатанных деталей вообще. Стоит еще попрактиковаться и, как вы говорите, поиграться с настройками. Спасибо, попробую)
я с обрезкой модели не заморачиваюсь. просто ищу строчку в которой печать тормознула и удаляю кусок программы до это строчки оставив необходимые строчки по подготовке принтера к печати. и получается нормальное продолжение программы))
В каком слайсене изначально деталь режишь? И еще один момент, как код редактировать правильно чтоб начинал с той же высоты потом и тех же координат что и закончил? У меня не получилось таки, по инструкции кого-то из интернета. У меня пруша слайсер
@@magog2038 использовал слайсер Cura. Он сразу выставил деталь по центру, я ее не смещал. Когда понадобилось, я в компасе отрезал нужный мне кусок детали, сохранил в .stl и затем открыл в Cura, выставил высоту, установил юбку(кайму) и уже в процессе прогонки каймы подредактировал настройками принтера точную высоту, заодно, пока кайма печаталась "в воздухе" - проверил точность позиционирование этого куска модели по горизонтальным осям. На глазок, так сказать)
Нормальное решение с поддержками. А решение возобновления печати измерением и корректированием G-кода давно известно. А что же Вы такую деталь без каймы или подложки печатали? У меня был случай один раз - поддержки начали печататься в воздухе и с высотой восстановились - помогли сопли от неправильных ретрактов, но это было почти чудо.
Не проще было при проектировании сразу ввести поддержки которые потом так же кусачками удалить. Всегда надо проектировать с учётом возможных отрывов и прочего непотребства!
Я как то рукой держал пол часа поддержку пок она не приплавилась к основному изделию. У меня не дрыгостол поэтому мне это удалось. А причина проста, сопло сбило поддержку при перемещении.
Если пластики жёсткие PLA, ABS, PETG (не tpu, flex и подобное) и на боудене нормально более менее весело печатать можно, для такой кинематики без потери качества все равно больше 70 мм/с не выжать, а то и 60.
@@РоманШестаков-е4н на скоростях до 70 мм/с нормально всё и ретракт на жестких филаментах и linear advance, для второго вообще в принципе "фиолетово" боуден или директ. Так что боуден это не приговор 😄 P.s. ну а если печатать медленно то вообще la как таковой нафиг не нужен.
Была подобная проблема с поддежками, но я решил её при помощи 3д ручки, хорошая штука, грубо говоря напечатал отлетевшую поддержку 3 д ручкой, а так же можно заполнять ей какие-то дефекты на детали!
Как "крайний случай" - ставишь печать на паузу, термосоплями формируешь нечто в роли основы под поддержку.
Можно не бояться сделать слой термоклея выше, чем текущая высота модели - сопло даже с PLA имеет температуру больше 190°С, этого достаточно, чтоб проплавить термоклей и проложить в нем корректное основание для поддержек.
(спасал таки образом модель, печатавшуюся 3 суток... на 2 сутках стало понятно, что Кура древовидные поддержки сделала с ошибкой, часть поддержек должна была появиться, "опираясь на воздух"... пришлось делать нечто из термоклея.)
С готовой модели убирается без проблем.
А у меня как-то деталь оторвало, я просто замерил высоту и продолжил печать с этой высоты от стола и затем их склеил.
Ты гений👍
@@petro-FF лень двигатель прогресса😄
Благодарю, хороший совет
У меня подобная проблема была . Поддержка отвалилась . Купил ручку 3д . Заправляю кусочек и печатаю к столу от руки поддержки.
А на перых слоях когда начинает печатать клеем промазываю каждый слой клеем . Так не слетает первый слой. Лучше конечно печатать постель для лучшего сцепления с поддержками . Но там море материалов уходит.
Подом отходы в никуда.
Спасибо за обмен опытом)
Под этими поддержками рисуешь 1 слой в своей модели - получается кайма.Или просто ставишь кайму в слайсере. А поддержки ДЕРЕВО в новой Cura держатся лучше чем просто сетка.
По второй части видео легче сделать по другому, снимаешь напечатанную часть, в слайсере опускаешь модель ниже стола на высоту уже отпечатанной детали и режешь на слои.Печатаешь и склеиваешь 2 половинки.
Склеивать мне показалось ненадежным. Это корпус аккумулятора (весом в 10 кг), который крепится на узкую трубу велосипеда. По крайней мере достаточно надежная технология склеивания мной еще не освоена😁
я помню деталь приклеивал клеевым пистолетом к столу. а вообще кайму добавлять надо, чтоб лучше держалось
Да если поддержки то смотреть чтобы они росли с каймы
Не, я бы не додумался ремонтировать поддержки :), а тут с такого размера деталью и выбора то особо нет, или потерять кучу пластика, или что-то колхозить.
Про z-offset. Я бы сделал проще. Взял бы g-code этой модели и просто удалил из него все напечатанные слои. Возможно бы сделал корректировки, чтоб голова об модель не ударилась при начале печати.
Спасибо за поддержку и совет. Мне повезло и голова вписалась
Маладец
Молодцом!
Да, чудны дела. Успехов в печати.
Спасибо)
Сделай кайму под поддержки + включай функцию поднятия головы на 1мм во время отката, если термобарьер стоит цельнометаллическая то откаты ставляй не более 4 мм , успехов в печати))
Спасибо, бро)
@@EKHOSTAR если нормально откалиброваны откаты, можно не включать функцию поднятия головы, но с каймами согласен, это улучшает адгезию печати
@@7nrvy681 как бы не был откалиброваны откаты по опыту если деталь большая лучше включать, будет печатается чуть дольше зато минус одна причина срыва печати
Молодец! Это кобра макс? И что за деталь такая ?
Спасибо! Да, кобра макс. Это корпус для батареи и контроллера доя электрофэтбайка
Можно напечатать отдельно, то что осталось и склеить с ранее напечатанным дихлорэтаном.
Хороший вариант, если дихлорэтан под рукой. Однако он токсичен, имеет наркотический эффект и является канцерогеном. Под рукой у меня его не было, да и не очень хочется связываться. Удалось обойти доугим, менее опасным/вредным способом. Но благодарю за ваш комментарий!
Есть еще такой момент, что при протягивании прутка через трубку боудена, он там закручивается и большей площадью касается стенок трубки, тем самым создает сопротивление колесам подачи те могут проскользнуть, грызануть пластика, он забъёт риски на колесах и тогда вообще зацепление с прутком пропадет
Вот у меня с белым пластиком от bestfilament такая история сейчас. Намаялся🫤
я свой принтер собираюсь глубоко модернизировать.
Много движения и такое возможно если деталь не отклеилась от стола когда стол остынет. Проще распечатать недостающие часть и склеить.
Здесь деталь тяжелонагруженная. Внутри батарея на 10 кг. Я побоялся провернуть такое. Ведь, как известно, первый блин комом)
Фильтр мусора поставь на филамент
Я бы выбросил это красивую подложку для стола, со временем к ней станет липнуть всё хуже и хуже и поставил обычное стекло 2 мм, на стекле такое не оторвётся никогда, если всё правильно сделать. Второе, для печати поддержки лучше на первом слое использовать так называемый Рафт, это для поддержки, курой не пользуюсь, но в других слайсерах она есть, то есть сейчас очень малая площадь для поддержки и ей не хватает пятна контакта, поэтому отошла. Третье, есть сопли с боков, дай больше откат пластика или уменьши подачу до 0.9, иногда я даже ставил до 0.75 когда лишнего много было, но там была другая задача. Надеюсь это не абс печатаешь.
Спасибо за рекомендации. Печатаю PETG, подача 103, значение отката не вспомню, но скорость 6 мм/с.
@@EKHOSTAR Принтеры чаще больше давят пластика, чем надо, тут конечно можно проверить подачу, что ровно выходит например 100мм при прогоне 100мм , для этого коллебруют, и регулировка самой температуры должна быть тоже в норме, без скачков. Пегт любит сопливеть, это его святое дело, но я видел уже пегт, который не оставляет соплей, это должно помочь. Ну чуть скорости можно добавить, если долго, пегт тоже тянет влагу, желательно на такую деталь просушить, а откат я оставляю в пределах 5-5.20 да боудене, а для пегт 0.92-0.96 подбираю значение, ну и можно ещё конечно поиграться с настройками.
@@Joomla- это одна из моих первых разработанных и напечатанных деталей вообще. Стоит еще попрактиковаться и, как вы говорите, поиграться с настройками. Спасибо, попробую)
@@EKHOSTAR для первого раза нормально, со временем поймёте всё и будет получаться в разы лучше. А вообще пегт очень хорошо липнет к столу.
@@EKHOSTAR скорость или величина ретракта всетаки? обычно на боудене ретракт 6 мм, скорость около 40 мм/с
я с обрезкой модели не заморачиваюсь. просто ищу строчку в которой печать тормознула и удаляю кусок программы до это строчки оставив необходимые строчки по подготовке принтера к печати. и получается нормальное продолжение программы))
Тут код ну оооооочень длинный:)
В каком слайсене изначально деталь режишь? И еще один момент, как код редактировать правильно чтоб начинал с той же высоты потом и тех же координат что и закончил? У меня не получилось таки, по инструкции кого-то из интернета. У меня пруша слайсер
@@magog2038 использовал слайсер Cura. Он сразу выставил деталь по центру, я ее не смещал. Когда понадобилось, я в компасе отрезал нужный мне кусок детали, сохранил в .stl и затем открыл в Cura, выставил высоту, установил юбку(кайму) и уже в процессе прогонки каймы подредактировал настройками принтера точную высоту, заодно, пока кайма печаталась "в воздухе" - проверил точность позиционирование этого куска модели по горизонтальным осям. На глазок, так сказать)
Нормальное решение с поддержками. А решение возобновления печати измерением и корректированием G-кода давно известно. А что же Вы такую деталь без каймы или подложки печатали? У меня был случай один раз - поддержки начали печататься в воздухе и с высотой восстановились - помогли сопли от неправильных ретрактов, но это было почти чудо.
Ха, было такое, что из за соплей прилипших поддержка в воздухе восстанавливалась)
Когда небыло 3д ручки я детали приклеивал, потом появилась 3д ручка
Я сколько ни смотрел 3Dручки - они как правило не греют до 230°С
А я печатаю только PETG
@@EKHOSTAR я на петг 225。 печатаю
В том смысле что этого достаточно чтоб наплавить поддержку ручкой
Не проще было при проектировании сразу ввести поддержки которые потом так же кусачками удалить. Всегда надо проектировать с учётом возможных отрывов и прочего непотребства!
Я не настолько опытен в печати, это буквально моя вторая деталь😁
А что за детать такая огромная. Двигатель прототипируете?)
Это корпус для батареи и контроллера электрофэтбайка
Все собираюсь, но никак не могу сделать обзор)
а что за программа для обрезки?
Увеличить площадь прилипания к столу за счет включения каймы 5-8мм🤷♂️
У детали габариты 395 мм. Область печати 400 мм. Какая кайма в 5 мм? ( т.е. 10 мм 6а деталь)
У детали габариты 395 мм. Область печати 400 мм. Какая кайма в 5 мм? ( т.е. 10 мм на деталь)
На таких деталях стенки с оффсетом надо печатать для создания теплового барьера. Это же основы основ 3д печати.
Спасибо за совет:) по габаритам у меня зазор в 2 мм на сторону остался, хотя я и не задумывался, но толку мало в данном случае.
Я как то рукой держал пол часа поддержку пок она не приплавилась к основному изделию. У меня не дрыгостол поэтому мне это удалось. А причина проста, сопло сбило поддержку при перемещении.
Меняй боуден на директ, будет веселее печать идти
Если пластики жёсткие PLA, ABS, PETG (не tpu, flex и подобное) и на боудене нормально более менее весело печатать можно, для такой кинематики без потери качества все равно больше 70 мм/с не выжать, а то и 60.
@@102diy а как же откат и LA ? на боудене нормальных показателей не получить
@@РоманШестаков-е4н на скоростях до 70 мм/с нормально всё и ретракт на жестких филаментах и linear advance, для второго вообще в принципе "фиолетово" боуден или директ. Так что боуден это не приговор 😄
P.s. ну а если печатать медленно то вообще la как таковой нафиг не нужен.
Да такие детали соплом 0.4 только и печатать )
Походу пла. АБС стол бы сломал вместе с ножками при такой печати.
Это PETG
АБС плохо прилипает. Я не мажу никаким клеем и когда стол остывает, деталь просто лежит полностью отклеившись. От усадки по краям приподнимает.
@@MrRadiostep в данном случае это был PETG пластик