Новый ролик про Великую и Ужасную Релейную Защиту th-cam.com/video/m68hnMtifCw/w-d-xo.html Смотрите еще на канале хиты энерголикбеза: 1. Как из 220 получается 380 вольт? Очень просто! -th-cam.com/video/jXB5wqyQ6dI/w-d-xo.html 2. Почему электроэнергия во всем мире передается по ТРЕМ проводам? -th-cam.com/video/ja2dU0wWBbA/w-d-xo.html 3. Асинхронные и Синхронные двигатели и генераторы. Мощный #энерголикбез ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ- th-cam.com/video/rKt0QHwPhAE/w-d-xo.html 4. Почему птицу на проводе ЛЭП не бьет током? А человека будет бить?#энерголикбез- th-cam.com/video/QRDKSX8ahE0/w-d-xo.html 5. Электрический ток поражает! Какие бывают электротравмы #энерголикбез - th-cam.com/video/6X9DHTuOrCQ/w-d-xo.html 6. Частотные преобразователи - th-cam.com/video/NUYXl9ppYnc/w-d-xo.html 7. Заземление. Кто придумал? Зачем? Какие бывают системы заземления. Мощный #энерголикбез - th-cam.com/video/3596An8qDec/w-d-xo.html 8. Заземление. Как самому рассчитать и сделать контур заземления для частного дома? - th-cam.com/video/MvP3N4eADlI/w-d-xo.html 9. ВСЕ ОБ УЗО: Секрет УЗО "тип А" раскрыт в #энерголикбез ! Что у него внутри? Не все однозначно. - th-cam.com/video/f4xCs2p3S6M/w-d-xo.html 10. ЭЛЕКТРОТРАМЫ -( по видео можно проводить учебу или инструктаж) - th-cam.com/video/6X9DHTuOrCQ/w-d-xo.html
У меня дома выключатель один (не двойной, как в примере), но при выключенном положении лампочка (светодиодная) все равно светится (тускло, но сам факт). Напряжение я не мерил (да и не зачем). Думал я и додумал только одну версию: в выключенном положении разрывается ноль, а фаза все еще замкнута. Так как у лампочки есть собственная емкость, то через провод фазы лампочка как бы постоянно заряжается/разряжается с частотой 50 Гц, вот она и светится.
Почему БП от пк, сам пк, ноутбука, современные лед ломпочки или старые телевизора (это список того что я чинил и меня жестко била током) при касании в некоторые места платы бьет током.
К выключателю идет отдельный двух или трехпроводной кабель. Соответственно, при разомкнутом выключателе схему можно представить, как конденсатор, образованный жилами кабеля, параллельно подключенный к выключателю. Подав напряжение на параллельно проложенный проводник, мы увеличиваем площадь одной из обкладок данного конденсатора, и соответственно, емкость и ток (переменный), текущий через него. У любого измерительного прибора есть внутреннее сопротивление. И чем оно больше (у хороших приборов), тем большее значение прибор и покажет ( в идеале - все те же 220 в, при бесконечном сопротивлении). Зашунтируйте его вход мощным низкоомным резистором или той же лампочкой - и напряжение будет нулевое. Это наглядное подтверждение того, что в мире вообще нет идеальных вещей и львиная доля задач инженерии - преодоление таких вот явлений.
Если это емкостная природа, то на двухлучевом осциллографе вы ОБЯЗАНЫ увидеть сдвиг фаз. А ещё подключая параллельно супер вольтметру сопротивления разного номинала вы сможете вычислить выходное сопротивление этого "источника". Будет над чем подумать.
Сдвиг фаз будет только в том случае, если цепь с последовательно включённым конденсатором нагружена на некоторое достаточно небольшое сопротивление. Если просто подцепить канал осциллографа через ёмкость, а второй напрямую, сдвига фаз никакого не будет, т.к. входное сопротивление осциллографа очень велико.
Вот для того, чтобы минимизировать или исключить показания таких наводок вольтметром, в некоторых проф. мультиметрах, особенно для электриков, предусмотрен режим измерения напряжения LoZ (с низким входным сопротивлением). Причина наводок, моя версия - возможное сопротивление утечки или, как уже сказали в ролике, емкостное сопротивлением между двумя близко лежащими проводами. Кстати добавлю, что дешевый или дорогой прибор - не показатель того, что с одним наводку будет показывать, а с другим нет, у современных дешевых тоже часто бывает высокое входное сопротивление. Или измерение пассивным стрелочным вольтметром - вот там как раз довольно низкое входное сопротивление сведет на нет эти наводки.
В дешевих однопівперіодне випрямлення, тому через ємність вони не працюють, ємність відсікає постійну складову випрямленого струму, і на вимірювальну схему сигнал не проходить. Взагалі, грамотний автор, описуючи такі приколи, мав би вказати тип лампочок, з якими вони спостерігаються.
А ещё вольтметры могут иметь разные полосы частот (в дешевых чаще полоса узкая и вообще не нормируется) и если это ВЧ наводка (а висящие "в воздухе" провода это антенны), то разные приборы будут показывать разное в зависимости от полосы частот. Надо бы осциллографом с высокоомным щупом посмотреть, чтоб исключить или подтвердить. Ну или внешний конденсатор с резистором подключить на вход мультиметра и посмотреть будет ли разница.
Я тоже с этим однажды столкнулся. И офигел от удивления не меньше чем вы. Целую научную работу провёл) Это правильно вы сказали, ёмкостное сопротивление, провода играют роль что-то вроде конденсатора или трансформатора, поэтому при замере наблюдаем напряжение. Но тока в них нет и поэтому все безопасно. Есть умельцы которые используют это напряжение между землёй и нулем для освещения, даже когда отключено электричество), и кстати счётчик такое потребление не учитывает🥴 Также есть теория что вокруг проводника образуется магнитное поле и напряжение находится в магнитном поле, а электроны тока в проводнике.
Да, встречается часто. Приходится полностью обесточивать на вводе. Неудобно для потребителей. Иногда разбирал патрон полностью, плохой закисленный контакт, но не всегда. 2.возможно повреждение нулевого проводника, при укладке кл в стенах. И при сумме этих факторов, Ваша гипотеза верна.
ток идет через светодиод на выключателе. Для лампы накаливания его не достаточно, а вот для светодиодной хватает чтобы моргать или светиться, естественно и на тесторе вы что то увидите.
Было! Мы на длинном балконе открытую проводку проводили. Красивые провода максимально аккуратно паралельно и ровно проложили между кирпичами + два коридорных выключателя в разных концах балкона управляли двумя независимыми лампами. В итоге при включении одной лампы вторая начинала вяленько светиться, как при лампе в выключателе))) Эмпирическим методом тыка выяснилось, что нам мешает аккуратность))) В итоге поменяли местами провода и всё пришло в норму))) Хотя это скорее именно наводки, а не ёмкость))
@@ЕленаАюченко-л4п типа того. Вокруг проводника тока есть возмущения электромагнитного поля. Эти возмущения создают ток в соседнем проводнике. Ферритовый или стальной сердечник нужны для лучшего распространения этих возмущений (две обмотки в разных частях тороида, например).
Сталкиваюсь довольно часто с такой проблемой, особенно когда приходится доделывать объект за кем-то... Бывает и больше 100 вольт показывает... Думаю что присутствует емкостная связь, а при присутствии второй лампочки, индуктивно-емкостная... Нужно на следующей недели провести пару экспериментов: 1) Проложить каждый провод отдельно в каждой штробе (или кабель канале); 2) Подключить в щитке выпрямитель, на один из выводов к группе освещения, (обязательно с конденсатором, чтоб исключить все пульсации); 3) Установить трансформатор, с коэффициентом трансформации 1:1 на вывод из щитка; 4) Попробовать произвести измерения осциллографом. Не знаю что из этого выйдет, но в симуляторе, смещение фазы присутствует... Сейчас-же, я не поленился и измерил емкость двух компьютерных кабелей питания, 2,2 метра - 272пФ и 3.5 метра - 441пФ, значения менялись в пределах 1-2пФ, в зависимости от запутаности кабеля...
Это связано с импедансом вольтметра. На дорогих вольтметрах внутренний импеданс под 1Мом. В то время как на дешевых на входе стоит простой аналоговый фильтр, а его импеданс уже зависит от подбора радиодеталей проектировщиком прибора. Товарищ Мельников, вам бы подключить амперметр в качестве нагрузки, но рывком чтоб хоть что-то увидеть на табло или использовать простой стрелочный прибор. Идеально подошел бы осициллограф, в конце концов приставки к компьютеру на 4 канала и приемлимой выборкой стоят в районе 70-80$. А при должном умении их можно задействовать как анализатор качества если взятые замеры анализировать и строить БПФ или же сразу векторную диаграмму. Но я предпочитаю спектр потому что там видны гармонические составляющие.
Была подобная история, но там была перетертая изоляция фазы, влажность и железобетон. Возможно подобные факторы сыграли роль. При протяжке кабеля бывает случаи утонения стенок изоляции
Здоровья. Саш, я не электрик, но работал с электроникой. Просто "навскид", вывешенный проводник является антенной, он ловит всё то, что ему удастся поймать. В первом случае с 10В, один щуп вольтметра "вывешен", т.е. антенна. В случае включения 1 переключателя, вольтметр для сети становится нагрузкой с высоким сопротивлением (логичные 220+-10%В). Во втором случае ты подключаешь ещё одну антенну (другой фазный проводник), но вольтметр не находится в цепи второго фазного проводника, поэтому один щуп вольтметра снова антенна (он снова ловит всё то, что ему удастся поймать). Вот если бы ты подключил известное (высокоомное) сопротивление вместо ламп люстры, и этим же мультиметром замерил ток, мы бы увидели нули. Т.е. напряжение есть, но мощность -- нановатты. Разумеется, написанное выше -- это моё личное мнение.
То, что измерения у разных приборов отличаются (у одних 0, у других 10 и выше вольт), говорит о том, что это 100% паразитная наводка. У разных приборов разное внутренее сопротивление, чем оно выше, тем больше покажет прибор. В идеале надо всегда мерить напряжение под небольшой нагрузкой. Т.к. например если есть обугленное соединение, то без нагрузки покажет 220 вольт, а под нагрузкой в разы меньше.
Как электронщик скажу, что это чувствительность прибора, высокий входной импеданс у прибора. И даже малейший ток в микроамперах не гасится, поэтому и разность потанцевалов. Ну и ёмкостное тоже нельзя исключать так как это переменный ток, и даже стены могут стать проводником из-за сырости.
"Проф. мультиметр" - он у вас просто большое входное сопротивление имеет, потому и напряжение есть. Цифровые мультиметры дешёвые просто разряжают при замере этот заряд через себя.
У них принципы измерения немного разные. Если напряжение будет отлично от sin и/или иметь соизмеримые гармоники, то китайский мультиметр будет показывать что ему захочется. Рекомендую почитать про "true RMS"
вобщето проф,не бовает раз на то по шло.. проф по нятее,раз тежиммое..ваше тру рмс идет для еликтроннеки там где форма,идет сегнала не сенносойдная или косеносс,там ну на премер 80..и нижи..так что по дело есть скозать говарити слушою
@@elektroBonya В теории схема заземления опор должна рассчитываться проектировщиком На стадии проектирования ЛЭП с учётом породы грунта. На практике же принято, что одного 50-го уголка длинной 3,5м забитого возле опоры достаточно. Мерзлый грунт или нет - не важно. По весне грунт оттаит и сам осядет. Заземление опор производится каждые 100м линии. Это касаемо 0,4кВ. На 10кВ заземляется каждая опора. Исходя из вышесказанного, я всегда заказчикам советую строить дома систему ТТ, вместо TNCS. Так как ваш контур заземления, смонтированный по проекту, будет активно принимать участие в защите ЛЭП, в случае аварии на ней.
@@artemcbe4kuh182 спасибо за развёрнутый ответ) да действительно я хочу ограничиться несколькими уголками 60 по 3 метра. Здесь идёт линия 0,4 освещение автодороги. Я думаю пройдёт замеры
Целиком и полностью с вами согласен, потому как напряжение прямо зависит от длины провода. Чем больше протяженность, больше ёмкость выше напряжение, иногда при большой длине провода светодиодные светильники светятся, а лампы дневного света с электронным балластом моргают.
Прочитал несколько комментариев, в основном люди пишут свои догадки. Мой личный опыт. Дача. В старой хате вырвал всю ветхую алюминиевую проводку и делаю новую. TN-C. Пока временная схема: ввод -> счетчик -> двухполюсный автомат ->УЗО -> один кабель -> розетка -> выключатель без диода -> лампа светодиодная. Кабель один - он с другими не переплетается! Опыт. По вышеуказанной схеме первый раз вставляю в розетку выключатель и дальше светодиодная лампа. Выключатель отключен - лампа не горит. Включил - загорелась. Снова счелкаю выключателем (выключаю) - лампа тускло светится! Достаю вилку из розетки и снова включаю - только так порядок ДО ПЕРВОГО СЧЕЛЧКА ПО ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ. От перемены мест в вилке фазы и нуля ситуация не меняется. Я так понимаю, разгадка кроется в схеме светодиодной лампы.
Согласен. Здесь может быть емкостная связь, низкое сопротивление изоляции, влажность кирпичных стен. Чтобы лампочка не светилась чуть-чуть ночью надо обязательно фазу через выключатель подключать к "пяточку" лампы. А так же может и плохой выключатель проводить даже в выключенном состоянии. Я встречался с таким эффектом очень часто, но только в кирпичных или панельных домах, а в деревянных намного реже.
Я тоже с этим однажды столкнулся. И офигел от удивления не меньше чем вы. Целую научную работу провёл) Это правильно вы сказали, ёмкостное сопротивление, провода играют роль что-то вроде конденсатора или трансформатора, поэтому при замере наблюдаем напряжение. Но тока в них нет и поэтому все безопасно. Есть умельцы которые используют это напряжение между землёй и нулем для освещения, даже когда отключено электричество), и кстати счётчик такое потребление не учитывает🥴 Также есть теория что вокруг проводника образуется магнитное поле и напряжение находится в магнитном поле, а электроны тока в проводнике.
Александр, при Союзе так делали, куча выключателей отключают нейтраль, нулевой провод, а фаза напрямую идёт в патрон. А Вы правы, это ёмкость, если отключена фаза.
Это не делали специально. То, какой провод будет отключать выключатель, зависела от настроение электрика и его желание делать "лишнюю" работу по "прозвонки" одноцветного 2 жильного провода. Конечно, быстрее и проще было соседить провода на "как получится".
Не так давно сам изучал этот вопрос. И остановился на том что это наводка. Наводка происходит даже без нагрузки. Это легко проверить по заземляющему проводнику. Отключите его от подъезда и замеряете разницу с нулём и при отключении групп розеток ток будет падать. Условия теже-все выключено, розетки свободны.
На даче разводку сам делал хорошими проводами. С галогенными лампами проблем не было. Поставил энергосберегающие - иногда моргали. Поставил светодиодные - начали очень тускло гореть. Выкусил из выключателя светодиод - всё исчезло. Я только за это порадовался, а тут Александр новую загадку загадывает! Жду ответа в след видео!
Бывало. Я чайник, просто менял розетку, ну или спот в потолке. Тестером проверял - светится )) Сбегал к щитку, отключил автоматы все нахрен от греха подальше - нормально стало. А просто при выключенном выключателе - светится тестер, показывает, что есть напряжение
@@ВадимЗиганшин-е7ь я периодически подключаю в новостройках доп приборы. Один раз заземление было синим, ноль красным, а фаза полосато-зелёной. )))) Хорошо, что я имею привычку всё провода проверять тестером перед монтажом)))
Бывало подобное. На заземлении отвёртка показывала фазу, но в пол накала. Гальванически все развязано на 100%. Но была очень плотная укладка проводов в коробках.
Возможно утечка по сырой штукатурке , особенно если она известковая , была подобная история когда свежая известковая штукатурка разъела изоляцию на вновь проложенных проводах и даже отгорел провод .
Вот это информация! Именно из-за такой фигни я в прошлом году начал ремонт в комнате! И самое главное - нигде и никто не мог мне подсказать в чём дело. В выключенном положении на одной фазе выключателя показывало около 10 вольт, а на второй фазе - около 70-80 вольт. Мультиметр Uni-T UT139C. У меня, когда были в люстре обычные лампочки - то всё нормально было, а как повесил новую люстру с энергосберегающими лампочками - то на одном проводе постоянно стали лампочки сгорать - неделя-другая и лампочка перегорела, несколько раз лампочки заменял, хотя они должны служить годами. Пока не замерил напряжение. Получается что лампочка на этой фаза постоянно была накалена, даже когда выключена, хотя и не светилась. Перекладывал проводку.А поскольку дом блочно-каркасный и старые алюминиевые провода были залиты в бетон ещё на заводе, где эту плиту изготовили, а штробить потолок нельзя, пришлось прямо по потолку вести - 2 фазы от выключателя и ноль от распределительной коробки. А до этого пришлось удалить с потолка всю старую шпатлёвку, клеить провода к потолку и опять шпаклевать потолок толстым слоем, чтобы провода упрятать под шпатлёвку. Работы было много. Ещё и стену штробить пришлось, выравнивать потом и заново клеить обои.
1.Светодиодные лампы не накаляются, даже когда включены. 2.Провода в бетон не заливали. 3.Потолок штробить можно. 4.На светильники нужно вести заземление. 5.Половинки люстр лучше питать от разных УЗО.
@@elalex9817 1. У меня лампочка раскалялась, по что до-красна, она было очень горячая. А уж светодиодная, галогеновая или ещё какая - я не помню уже. 2. В панельном доме потолок штробить строго запрещено! Это может привести к обрушению плиты. А на стенах штробы могут быть только вертикальные. Почитайте нормативы на этот счёт. Если Вы штробили панельном доме - Вы нарушали эти нормативы. 3. Провода были именно что залиты в саму плиту - дом блочно-панельный, плита - это комната целиком, с полом, стенами и потолком. Тем более что я это всё проверил на практике, все старые провода вплоть до потолка выштробил из стены, они были именно что залиты в бетон. 4. Заземление на светильники? Это что-то новенькое. Смысл в этом? Вот розетки я все заземлил, от арматуры. 5. Какая разница, как питать половинки люстр, если в комнате всё равно одна распределительная коробка? От неё питаются и освещение и розетки. Главное - на сколько удалены провода друг от друга.
Это происходит, если в доме светодиодные лампы. В светодиодных лампах на входе стоит диодный мост и конденсатор на 400 вольт, так вот через этот конденсатор ток и идёт. Вы можете наблюдать это и без тестера, если у вас в выключателе стоит неоновая лампа для подсветки. Конденсатор в лампе заряжается до напряжения пробоя неонки и и она вспыхивает с периодичностью 10-30 сек.
У человека везде все в порядке, а в прихожей - светятся лампы. Лампу снимаем, там напряжение от 90 до 120В. Дом брусовой, штроб нет, все в гофре, выключатель без индикации. Посмотреть проводку не получилось, так как это началось после натяжки потолков. Однако не в лампе дело...
В моем доме было 90В на старой проводке АВВГ, поменял на новую ВВГнг стало 16В, сделал заземление (7.5 Ом в не подключеном состоянии) подключиз заземление по TNCS стало 0.3В
Да у нас в электро-щитовой щупы прибора просто в воздухе висят и 5 вольт показывают, а если за один рукой взяться то все 20. Не заморачивайтесь, там тока нет. Главное 0 на выключатель не садить.
Скорее всего проблема с некачественным соединением нуля на трансформаторе. Отключите входным автоматом квартиру либо дом и замерте напряжение на нулевом проводе на входе. Даю 99 процентов что проблема именно там.
В строительстве используется металлическая арматура в каркасе и фундаменте здания, которая по определению является заземлением. В связи с чем между проводом и арматурой может появится потенциал напряжения.
Нужно ради интереса замерять ёмкость 2х паралельно проложенх проводов, потом этот провод заменить конденсатором такой же ёмкости, и посмотреть на результат. Моё мнение совпадает с вашим, это емкость проводов.
Сталкивался с таким явлением: технологическая сигнализация, на удаленном приборе два выхода "сухой контакт". Связь по трехпроводному кабелю, по одной жиле идет фаза, по двум другим она должна возвращаться (если выход прибора замкнут) или не возаращаться (если разомкнут). Получилось так: на небольшом расстоянии все ок, на большем (от 40 м.) начинались проблемы, появлялось напряжение на жилах, что шли от разомкнутых входов. Не 220, но контроллер все равно регистрировал срабатывание сигнализации, хотя его не было. Решили проблему переходом на контролер с входами на =24В вместо ~230.
Всё зависит от сопротивления вольтметра. Зачастую это зависит от качества прибора - чем лучше прибор, тем выше сопротивление. Далее уже закон тока в цепи - чем выше сопротивление, тем выше падение напряжения на элементе цепи.
@Иностранный Агент No1987, полностью согласен. Правда замечал такое, что led лампы некоторые немножко светят (когда фаза присутствует), а некоторые не светят при таком же случае!! Наверно от драйвера зависит.
@Иностранный Агент No1987, драйвер импульсный но неизолированный. Такие нужно осторожно подключать (по рукам раз перегрела при монтаже ламп с патроном t8)
Вот это чудеса, только сегодня подключал светодиодный прожектор и он у меня еле светился при отключенной цепи, и хоп: ютуб предлагает мне это видео! до чего техника дошла))))
Самое интересное явление подобного характера наблюдал при подключении выключателя со светодиодной подсветкой кнопок к проводу с вилкой, которую в дальнейшем планировал подсоединять в обычную розетку. При вынутой (!) вилке из розетки, подсоединённых проводах в выключатель и вставленной светодиодной лампочке в светильник, к которому и шла эта проводка, индикаторные (диодные) лампочки подсветки кнопок светились. В темной комнате без света это было явно видно, подсоединяешь светятся, разъединяешь - гаснут. Нет, не так ярко, как под напряжением, но светились. Ощущение было какого-то чуда и вечного двигателя :) Оправдал это явление тем, что диоды очень чувствительные и ловят начинают светится от слабой наводки э/м поля от двух метров провода, находящегося в изоляции. Мне кажется, пространство вокруг, в густонаселённых городах, настолько изобилует фоновым излучением, разного рода частот, которое может индуцироваться в проводах. Ток при этом крайне низкий. И это явление можно зафиксировать или потребителем с крайне низкими "потребностями" или профессиональным мультиметром
@@freeman1320 Я не силён в этом деле) Обычный домашний мастер, делаю всякую мелочевку по дому. Нашёл такое объяснение для себя и успокоился. Дело в том, что вокруг не только радиоволны, ещё вайфай, сотовая связь, мобильный интернет и пр.
Кроме емкостной связи еще есть и индуктивная - как в трансформаторе, если по одному проводу идет ток, он генерит магнитное поле, а магнитное поле создает электродвижущую силу во втором проводе. Эта передаваемая мощность - мизерная. Китайские вольтметры имеют 50 - 100 кОм входного сопротивления, забирая на себя наведенную энергию. У профессиональных сопротивление должно быть больше на порядок-два. Поэтому они и показывают наличие напряжения. Характерно, что когда включается вторая клавиша, напряжение на первом светильнике возрастает. Собственно, это и есть наводки, а каким образом они туда прискакали - из за емкостной, индуктивной связи - это уже дело второе. Про емкостную связь Вы упомянули - кажется маловероятно, очень маленькие емкости там получаются. А учитывая что еще и малая частота сетевого напряжения, то мне кажется влияние емкостной связи незначительно.. Впринципе, можно посчитать. Вообще, тема интересная. Меня всегда интересовало, почему вспыхивают КЛЛ в выключенном светильнике без всяких индикаторов в выключателе. Особенно, если размыкается фаза.
Недостаточно хорошая изоляция кабеля например ТУ, вот и идёт утечка тока по изоляции На примере греющего кабеля там тоже между жила имеется очень маленькое сопротивления Это тоже моё личное мнения :)
Темболее в новостройках используют ТУ для экономия денег и там исходит после исхода экономия государства по утечке энергии в их пользу. Вспомните стару лапшу илимишку между двумя проводниками было очень большое расстояния что можно было вбить гвоздь)))
Мой любимый энергетик)) Жаль ролики короткие, слушал бы и слушал До ролика я бы предположил низкое качество изоляции или недоразряд конденсаторов, но это не объясняет 40В при вкюлючении соседней клавиши.
Александр, я пару раз такое встречал - выключатель выключен, а именно светодиодная лампа светит тусклым светом. Лечил у себя заменой выключателей. Те выключатели, из-за которых было свечение, были с светодиодными индикаторами вкл/выкл. Я больше думал, что из-за них. Причем, кабель использовался двужильный
Для понимания природы этих напряжений нужны сведения по мощности и фазе этих напряжений. По фазе можно определиться емкостной, индуктивный, активный или смешанный характер напряжения. А мощность источника (в купе с характером) его практическое значение, то есть действия, которые следует выполнять в соответствии с «Правилами…».
И да , нам не нужен вход ни низкоомный , ни высокоомный на приборах с пугающими цифрами измерения напряжения на отключеном проводнике ! Нам нужен метод борьбы с этим явлением ! Чтобы светодиодная лампочка не мигала🤣🤣🤣
Ставишь перед люстрой гасящий конденсатор и всё, у меня в спальне светодиодная лампа мигала как фотовспышка очень ярко причём ночью это прям очень напрягало после того как поставил гасящий конденсатор все эти вспышки ушли уже лет 6 как.
В случае тусклого свечения (если выключатель в положении выкл.) я менял фазу с нулем местами, то есть фаза должна приходить на центральный контакт а ноль на цоколь с резьбой.
@@andrewpanichkin4580 так себе вариант. Резистор 100 кОм будет рассеивать 0.5 Вт - это много. 1 МОм можно попробовать. А ещё лучше вместо резистора - фильтрующий X2 кондёр малой ёмкости - до 0.1 мкФ.
Возможно подобное можно полечить реактивным сопротивлением, т.е. на линию до потребителя, где выявилась подобная аномалия, параллельно нагрузке включить конденсатор переменный. номинал точно не помню, но так я лечил засветку на прожекторах, светодиодных. P/s квалификации электрика у меня нет. только собственный опыт.
Так же сделал, так как светодиодная лампочка (LED G4 2W 4000K на 220-240В) после выключения чуть светилась. После установки параллельно в цоколе G4 помехоподавляющего конденсатора 0,22 mf 250V, проблема решилась. Конденсатор не греется, в отличие от резистора, хотя он, в данном случае, является сопротивлением. Думаю, что такой способ годится и для устранения спонтанного мерцания в светодиодных лампочках на 220-240В (скорее всего из-за плохого (дешёвого) драйвера. В качественных, более дорогих моделях лампочек такого не происходит). Так же заметил, что светодиодные чуть-чуть горят в тех случаях, когда выключатель со светодиодной индикацией. Если без, то проблем с еле заметным свечением отсутствует. Так что если ставите выключатель с подсветкой и обнаруживаете еле заметное свечение лампочки, то конденсатор на 0,22 mf 250-270V решает эту проблему
Да. У меня было такое и это есть ни что иное как емкостное напряжение. Я проводил опыт с наружной прокладкой проводов. Когда они лежали параллельно - напряжение было 38 В. Стоило их разнести на определённое расстояние друг от друга - напряжение отсутствовало.
Это именно ёмкостная связь. Поэтомо оплётку кабеля (металоркав) заземляют. После отключения особенно длинного кабеля снимают Потенциал методом наложения на провода заземления. Не используемые провода в кабеле следует заземлять.
Ёмкостная связь во всей красе. 😁 Чем меньше сопротивление измерительного прибора тем ниже его показания. То же будет, если один щуп воткнуть в фазу, а другой ( не советую ) взять в руку.
Купил квартиру, сделал весь ремонт, все линии света отдельно от розеток, кроме одной: уже когда большая часть ремонта была завершена - было принято решение сделать еще 3 декоративных спота (светодиодных), которые пришлось запитать от ближайшей розетки, и вот они постоянно светятся ночью при выключенном выключателе. Такие же споты стоят в других местах, но не светятся. Думаю тут есть какая-то связь...
Железную скобу притягивающую провода к стене просто сильней утянули при оштукатуривании. Лишний сантиметр на стену это несколько сэкономленных мешков, которые сдадут обратно в магазин, но по смете за них заплатят. При этом скорей всего повредили внешнюю проводку частично.
Высокое внутреннее сопротивление вольтметра. Токи там миливольты. Измерьте ток и увидите. По поводу емкостного напряжения. На железной дороге работают под напряжением с изолированных площадок передвижной вышки или автомотрисы. При этом площадь вышки 1 кв. метр, площадь площадки автомотрисы 5 кв. метров. Если работник нарушает и не шунтирует вышку с проводом, то при прикосновении рукой к проводу получает удар током. И сила удара зависит от площади изолированной площадки на которой он стоит. На вышке , как палкой ударили, на дрезине, как буд то бревном оглаушили))
По металлическому забору 60 м протянут провод. На столбах забора установлены светодиодные светильники. В выключенном положении все светятся и есть напряжение, которое показывают и китайский и любой другой вольтметры. Выключатель без лампочки. Заземление ТТ. Между нулём и заземлением тоже есть напряжение.
Сталкивался с похожей проблемой. Есть типы лэд светильников с отдельным драйвером там идет светадиодная матрица. Прикол втом что если на драйвер подать фазу ноль убрать просто в сторону а саму матрицу состороны теплоотвода прикоснуть к стене то лэд матрица светиться тусклым светом и прикол в том что в нуле начинает гулять ток незначительный между нулем и зазимлением
Столкнулся с похожей ситуацией. Токарный станок. На нём есть две контрольные лампы на 220В малогабаритные (сами лампы наверное диодные, не разбирал, но подключаются на 220). Ноль на них висит постоянно, а на фазу подключены параллельно на выходы магнитных пускателей моторов (загораются когда включен пускатель, логично). Так вот. Станок стоит выключенный. Вводной рубильник выключен - все три фазы разорваны. Пускатели отключены. Т.е. фаза на лампы разорвана аж в двух местах. НО! При включении люминесцентных ламп над верстаком, контрольные лампочки на станке мигают в такт мигания ламп (пока разгораются)! Когда лампы разгорелись - лампочки на станке не горят и не мигают. Кто-нибудь может объяснить мне - почему? Здание деревянное, разводка сделана ВВГ НГ кабелем открытым монтажом, других кабелей нет. Даже при полностью обесточенной автоматом 3х фазной части проводки этот эффект остаётся. Фазы с нулем точно не перепутаны, везде разрываются именно фазы.
Вот наконец-то эту тему подняли!!!! Я уже думал "заработался"... С такой проблемой сталкиваюсь особенно часто при подключении "проходных выключателей" в данном случае возникает, как я думал "наводка" , достаточной мощности, чтобы зажечь led светильник!!! Это ужасно напрягает, свет выключен, а светильник в 40 Вт горит в по накала!!!! Я сменил несколько бухт кабеля, переложил два раза провода, 105 раз проверил подключение и разводку!!! Но суть та же самая. Причем я говорю про кабель NYM. Я подозреваю, что это или хреновая изоляция или такая сильная наводка. Буду рад Вашему комментарию. При желании сделаю фото.
Самый эффективный способ, как побороть проблему с "проходных выключателей" - не использовать "проходные выключатели". В место них лучше использовать импульсное реле и выключатели без фиксации. Такие реле еcnь как на DIN рейку, так и для монтажа в подрозетник.
У меня в доме есть такая проблема: ночью еле светится светодиодный светильник. Но правда даже когда был на улице обрыв нуля (точнее были две фазы в розетке) (с крыши упало большая куча снега на провода) , то светильники всё равно так светились, хоть в доме не было света
Я где то с кем то спорил. Случай был такой, здание новое, ни каких приборов в здании нету, были подкличены лампы освещения, и указатели выходов. Нужно было откличить заземление, чтоб мерила комисия. Шина к которой были подкличены все провода, подключена к заземляющему проводу, толщину не помню, но тольще пальца. Так вот когда я открутил болт и хотел снять терминал, в момент когда между шиной и заземляющий провод появился зазор, начал искрить и меня шарахнула, так как я работал голыми руками. Проверили абсолютно всё, утечки небыло. Я так же пологал что заземляющие провода, так как их там были тысячи, находящиеся рядом с фазой, накапливали энергию. В итоге все собиралось к своему щитку, а от маленьких щитков к общему. Так что я согласен с вами.
Была похожа ситуация на одном из объектов, который мерили(замеры ЭТЛ). Монтажники, из-за отсутствия кабеля или экономии, проложили 5 жильный кабель, который шел на 2 розетки, только вот было подключено 2 разноименные фазы в одном кабеле. Один автомат отключили(условно фаза А) , показывает потенциал в розетке, отключили другой автомат(условно фаза В), потенциал пропал на розетке с фазой А. Сопротивление изоляции померили сразу, показало Гигаомы, исключили первым делом. Потом методом исключения дошли до сути.
@@govorun4ik88 расхераченная самым дичманским канцелярским ножом изоляция - как внешняя так и внутренняя - и всё сверху запэцкано штукатуркой в коробке под потолком - вот Вам весь стенд. Иногда так усрут что УЗО лупит даже при высохшей штукатурке. В Минске только в Лазурите встречал аккуратные коробки. Такие вот реалии...
Он обьяснил же всё,конденсирование это по сути те же токи наводки. Дешевый мультиметр их не видит, а дешевый иек-овский бесконтактный индикатор видит, чем и заепывает))
Если мереешь электронным прибором, то да на откльченной фазе прибор показывает напряжение ( у меня было то что прибор показывал около 40в), но когда берешь стрелочный в народе цешку то никокого напряжение он не показывает. Может быть и емкосная характеристика провода имеет быть, но вот почему стрелочный прибор ведет себя по другому. Мне кажется что дело больше в самом приборе, то что электроника более чувствительно даже к малейшем изменении т.е наводке (т.е этот провод может лежать гдето в штрабе с другими проводами где течет небольшой ток.Я имею ввиду щр. ) И вот эта наводка из щр поступает по проводу к таму месту где происходит измерение...
У лед и экономок стоит высоковольтный электролит на входе. При снижении напряжения на нем приблизительно до этого уровня, прекращается генерация преобразователя. Но заряд еще какое-то время остается. Через обратное сопротивление входных диодов он и попадает назад в цепь светильника и выключателя.
Подключил потолочные точечные светильники, никуда не подключал, просто висели, ударило током. Долго искал, где ошибся, но нет, никуда не подключено было. Теперь знаю что это было, спасибо :)
Да будет, 1 емкосная, 2 антенна или как антенна, 3 есть там индикаторная лампочка в выключателей,4 сопротивление нулевого провода( смешение нуля в двухполюсной схеме) или смешение фаз, 5 блуждающий токи, 6 всетаки наводки. Поставь конденсатор параллельно лампочкам 0,33 мкФ. 600 вольт. ( как реактивной сопротивление). Светодиодные лампочки иногда мигают при выключенном выключателей. Лайк за видео.
Наблюдал такое на даче, стены деревянные, там где провода идущие к выключателю длиной около метра и стояла ртутная энергосберегающая лампа, явление когда выключатель выключен, а лампа периодически слега мигает в темноте. Сделал вывод, что из за ёмкости кабеля, конденсатор стоящий в цепи питания лампы заряжается до пускового напряжения, лампа слегка вспыхивает, и тут же гаснет. Со светодиодной лампой собранной на инверторе, это ещё больше заметно. В квартире выключатель стоит с радиоуправлением, на три группы, там такое не возможно. Ёмкость провода длиной метр не измерял.
Электромагнитные волны от сети присутствуют и без нагрузки, что можно проверить осциллографом, коснувшись пальцем щупа. Но тут скорее ёмкостная связь, соглашусь
У меня похожая ситуация, причём довольно-таки интересная. В доме имеется старая алюминиевая и новая медная проводка. Алюминиевой проводке почти 30 лет, со временем она заменяется, но процесс сами знаете какой не простой. Пару лет назад установил два светодиодных светильника на старую проводку и все в норме, кроме одного, при выключенном положении выключателя они еле светятся. Естественно я предположил что выключатель размыкает ноль, а не фазу и отложил решение этого вопроса до тех пор пока не буду делать в этих комнатах ремонт и заменю проводку. Но около месяца назад я менял проводку в подвале. Проложил полностью новую линию от вводного щита розеточной группы и освещения подвала, кабель нигде даже не пересекается со старыми линиями. И что вы думаете, светодиодный прожектор так же еле светится при выключенном выключателе, на концах провода имеется напряжение около сорока вольт. Если автомат, от которого идет эта линия выключен, напряжения нет. У кого какие версии что это может быть?
Кабель от распределительной коробки до выключателя работает как конденсатор и в выключенном состоянии проводит мизерный ток, но которого хватает для свечение лампочек. Надо старятся так делать проводку, чтобы отдельно стоящих распределительных коробок не было. Да, это немного увеличить расход кабеля, но за то таких проблем больше не будет.
Если предположить, что емкость имеет сам выключатель, а лампа в выключенном состоянии имеет очень высокое сопротивление (в лампах стоЯт импульсные блоки питания), то выключатель с лампой образуют делитель напряжения. Это может действовать вместе с ёмкостной связью между проводами.
Бывало со светодиодными лампами(светились тускло в выключенном состояние), всегда считал, что это наводки от параллельно лежащих кабелей + способность светодиодов работать на сильно заниженном вольтаже, решалось сменой полярностей на лампе, либо конденсатором... А бывало и такое: в уличный щит неизвестным маршрутом приходит кабель с 2 жилами - фаза и ноль(нейтраль), подаем нагрузку - индикатор на фазе светится, на нуле нет, между нулем и фазой 220, между фазой и землей 220 (земля - просто металлоконструкция, находящаяся рядом), убираем нагрузку - индикатор светится на фазе и на нуле, между фазой и нулем напряжение - скачет в районе 100, между фазой и землей 220, между нулем и землей - скачет в районе 150, отключаем 1п автомат метрах в 300 от ящика - между фазой и нулем 0, между нулем и землей 220. что это такое и как такое бывает - я так и не смог даже придумать, не говоря уже о том, что бы разобраться, правда и задачи такой не было (разобраться).
У меня была такая же фигня. Комната, помимо стандартной потолочной люстры есть ещё 6 софитов. 2 группы по 3 софита, при чем в группе 2 софита на одной стене и 1 на противоположной. У двери двухклавишный проходной выключатель, соответственно два одноклавишных проходных стоят в разных углах комнаты. Попробуйте прикинуть сколько там проводов пришлось прокладывать.😁 Пока стояли галагенки всё было норм, но стоило заменить на светодиодные "кукурузы"... При выключении они продолжали светиться, хоть и очень слабо. После долгих танцев с бубном впаял параллельно в каждую группу по конденсатору. Сейчас лампы плавно затухают, но полностью. Карманный mastech m320 как и китаец stayer 45320-t показывали наличие "лишнего" напряжения.
Интересная версия про ёмкость. Я за совмещённую версию наводки с проводимостью. Как правильно было замечено проводники лежат рядом. При разомкнутых контактах выключателя сами контакты выполняют роль конденсатора. Вот и первые 10 вольт. Замкнутый выключатель на параллельной цепи даст наводку на отключенном проводнике от параллельной цепи - цепь: ноль, нагрузка, одна часть проводника, контакты выключателя, вторая часть проводника, общая точка. Вот и 60 вольт.
У меня в квартире была такая ситуация - на выключателе туалета имеющего светодиод "ночного режима" была подключена светодиондная лампочка освещения туалета и к неё же подключен винтелятор вытяжки туалета. Вентилятор вытяжки также имел собственный выключатель на корпусе вентилятора. Так вот, если выключить выключатель и вентилятор - светодиодная лампочка в туалете начинала не слабо так мерцать и напряжение на ней было порядке 60 вольт (мерялось дешёвым китайским вольтметром). Но стоило при вычлюенном выключателе туалета включить вентилятор выключателем на его корпусе - так лампочка туалета мерцать переставала и напряжение становилось 0. У меня была версия, что это наводка от светодиода ночного режима выключателя - но куда девается напряжение при попытке включить вентилятор? Съедается сопротивлением обмотки электродвигателя вентилятора?
По поводу емкостной связи. У фирмы Siemens есть серия программируемых реле под названием LOGO!. Теперь это серия доросла почти до полноценно контролера с аналоговыми ходами / выходами, но изначальна это были просто программируемое реле (на 24V и 230V) с кучей "цифровых" входов и релейными выходами. И вот один такой реле, с 1998.года управляет небольшой газовой котельной. С самого начало эксплуатации котельной, один котел постоянно выдавал аварию. Приезжаешь, проверяешь а никакой аварии нет. Несколько лет так мучались с этой непонятной аварий, пока это реле однажды испортился (конденсаторы в блоке питания) и при эго ремонте обнаружилось, что там импульсный блок питание без гальванической развязки, а "цифровые входы" на 230V - это диод и высокоомный делитель напряжённые из двух резисторов (не помню была ли там опторавязка). Тогда и стало понятно, что проблема в многожильном кабеле идущего от котла на "цифровые" входы реле. Присутствие фазы в этом кабеле создавало какое то напряжение, на данным момент не активные высокоммные "цифровые" входы. Проблема решилось установкой дополнительного "подтягивающего" резистора на ноль.
Трансформаторы - бывают разные. 😉 Такие проблемы/вопросы надо разбирать комплесно и проводить соответствующие тесты. Отсоединить от одного выключателя фазу и ноль, заземлить померять на выводах ЭДС. Влючаем второй выключатель, если ЭДС поднялось - поздравляю у вас получился трансформатор. В случаях с квартирами это думаю частое явление, тк провода не экранируют совсем, ну и не размыкающийся ноль в выключателе, помогает этому процессу набрать еще немного вольт. С автоматикой - это частая проблема, когда контрольные цепи 24VDC и 230VAC, пускают в одном экранированом кабеле на 50-100м и в цепях 24 VDC появляется переменное напряжение 24-50 В, при отсоедененных проводах 24 VDC, с обоих сторон кабеля, но вот одно маленькое реле на 230 запитано.
Причина возникновение данного (д)эффекта давно уже известна и автор как раз об этом рассказал. И на английском языке есть видео на эту тему: "The cheap Chinese bulb that won't turn off", "Why Cheap LED Lights Keep Glowing". Во всех случаях вывод один - *емкостная связь* между проводами внутри кабеля на выключатель, и высокое внутренне сопротивление LED ламп если тускло светится выключенные лампы. И нет, это не трансформатор. Для образование какого либо трансформатора (трансформатора напряжение, трансформатора тока) по проводам должен течь какой то ток, а тут нет никакого тока. И даже в том случаи когда ноль идет через выключатель, выключенный LED лампы будут светится из-за той же самой емкостная связь между проводом лампы и... токопроводящей кирпичной, бетонной стеной. От этого (д)эффекта не спасёт и использование экранированных кабелей, так как это не устраняет емкость между жилами внутри кабеля. Тогда придется экранировать каждую жилу кабеля отдельно. Но намного проще, уже изначально не создавать условия когда эта емкостная связь становится видно как непотухающие LED лампы. При монтаже проводов освещение надо отказаться от использование отдельно стоящих распределительный коробок (все соединение делать внутри коробки выключателя) и избегать использование проходных выключателей.
@@AirisP спасибо за ответ, я с таким не сталкивался, у нас на генераторах изолированная нейтраль, не изолированную встретил однажды в 2005 году, нуля по сути нет и на однофазных системах стоят двойные автоматы и двойные выключатели, прерывающие обе линии, так что я такого феномена не встречал. И возник вопрос, за счёт чего напряжение поднимается с 10 до 30 Вольт. Ведь если у нас присутствуюет третья лампа включенная в соседней комнате, а эти две отключены, ноль у нас общий, то она будет создавать такой же эффект и мы будем иметь 30 вольт? Мне не совсем понятна реакция первой цепи на подачу тока во второй....
При разомкнутом выключателе источником фазы становится наш подключенный к сети здания ноль. На точке его подключения из-за значительных проходящих "мимо" токов может возникать значительное напряжение. Когда мы меряем "на патроне", мы включаем прибор между этим нашим нулём, на котором что-то есть и ветвью провода, который идет до выключателя. Дальше или где-то утечка через изоляцию, или действительно емкостное "стекание". Когда включаем вторую клавишу напряжение (на самом деле, ток стекания) становится больше, хотя на нашем "нуле" сколько было, столько и осталось. Возможно, тут ток начинает течь "в обратную сторону", то есть идет перетекание (через ту же изоляцию или через емкость) с одного проводника в кабеле на другой, и уже оттуда -- на ноль и в сеть. В общем, чуда нет. У меня возле дома на столбе светодиодный фонарь светится в темноте довольно ярко, хотя при выключенном выключателе на него приходит только ноль.
1:26 меня просто шокировал этот логический выверт, который впору какому-нибудь пропагандисту, который впаривает лопухам свою инфу. Но не профессионалу электрику. - Мне сказали, что это наводка. Но _индукционная_ наводка может возникнуть... Кто вам произнес слово индукционная? Откуда вы его взяли и вставили в вашу фразу? Вам сказали *наводка* , а наводка бывает и электрическая и электромагнитная (в том числе индукционная). Да, индукционной наводки без тока не бывает. А электрическая еще как бывает. И вы это сами подтвердили, рассказывая про емкость. Электрическая наводка - это наводка через электрическое поле, которое возникает в емкости, образованной двумя проводниками. На самом деле ничего загадочного в этом явлении нет. Публику конечно можно поинтриговать, но публика не будет ломать голову и искать разгадку тайны века. Да ее и нет этой загадки. Элементарная логика: если тока в цепи нет, утечек по проводу нет, выключатель разомкнут, остается только один путь: через емкость проводов. Ток-то переменный, что мешает ему идти через емкость? Где она, эта емкость - это более интересный вопрос. Но чуток поразмыслить, и он тоже решается, нужно найти фазный провод под напряжением, ближайший к тому, на котором мы нашли напряжение - вот она, вторая обкладка. Когда вы включали второй выключатель, вы подавали фазу на провод, который совсем близко и вообще параллельный. Вот и наводка становилась еще больше. А насчет того, что более точный тестер показывает больше напряжение. Он не более точный, а у него большее входное сопротивление. Теоретически на проводе, на котором вы мерили напряжение должно быть 220 вольт. При сопротивлении измерительного прибора равного бесконечности. Но у тестера оно значительно меньше. Поэтому тестеру достается только часть этих 220-и вольт. У "точного" тестера сопротивление десятки мегом. У китайского - порядка одного мегома. Тестер показывает какое напряжение остается на делителе напряжения, образованного емкостью провода и внутренним сопротивлением тестера. И еще. По поводу описания видео. Там сказано: "Но все равно есть напряжение на светильнике." Если туда вкручена лампочка ни один тестер не покажет ни одного вольта. Напряжение есть на проводе светильника. И только если лампочка выкручена. Лампочки сберегайки или светодиодные могут это напряжение чувствовать. Ток там микроскопический, но схема лампочки запасает этот ток в емкости, а потом одним импульсом разряжает емкость и подвспыхивает. Зашунтируйте лампочку сотней килоом и явление исчезнет. Или емкостью порядка десятка нанофарад. И сто килоом и десять нанофарад ваш счетчик почувствовать не в состоянии, а эффект снимется.
Я не электрик. Я радиоинженер, но электромонажем и обслуживанием заниматься приходилось. (4я группа допуска). С описаной Вами ситуацией не сталкивался, просто не приходило в голову делать такие измерения, как у Вас на схеме, зачем? Но Вашу версию считаю не фантастикой. Ещё, думаю, следует рассмотреть вариант утечки во втором светильнике и в изоляции между жил кабеля. А также наводок на цифровой мультиметр. Попробуйте старый, добрый стрелочный вольтметр. Кажется мне, что проблема исчезнет. Удачи!
Когда работал на стройке (тянули проводку), в некоторых квартирах индикаторная отвёртка хорошо так светилась почти на всех стенах ( не в полную яркость, конечно. мультиметром не мерили, поскольку не было у нас их тогда). А дело оказалось в том, что штукатуры замазали открытые коробки, в которых провода были соединены на скрутки и кое как замотаны изолентой. Разбили коробки, соединили всё клеммниками, отвёртка стала светиться еле заметно. Да и много где такая история, даже там, где вроде бы хорошо всё сделано.
Я в хрущевке делал ремонт, менял патроны у люстры. Выключил свет, полез... Каааак меня пробрало - выключатель отрубал ноль, а фаза шла без разрыва. Сколько было сказано мата))
У меня две версии. 1. Разница у мультиметров, скорее всего, во входном сопротивлении. У одних входное сопротивление низкое и сам мультиметр просаживает линию. А у другого мультиметра входное сопротивление высокое и он оказывает меньше влияние на измеряемую линию. Т.е., в этом случае, проблема может быть в ёмкостях между проводами или слабой изоляцией между проводами. В обоих случаях ток мизерный и мультиметр может на него повлиять. 2. У светодиодной лампы остались заряжены конденсаторы и они запитывают (возможно, не полностью) драйвер, у которого включается ШИМ на частоте в несколько килогерц. Но из-за каких-нибудь особенностей схемы, генерация с ШИМ попадает в сеть. Поэтому один мультиметр не может измерить высокие частоты и показывает ноль. А другой мультиметр может измерить такой высокочастотный сигнал и показывает его напряжение.
Новый ролик про Великую и Ужасную Релейную Защиту th-cam.com/video/m68hnMtifCw/w-d-xo.html
Смотрите еще на канале хиты энерголикбеза:
1. Как из 220 получается 380 вольт? Очень просто! -th-cam.com/video/jXB5wqyQ6dI/w-d-xo.html
2. Почему электроэнергия во всем мире передается по ТРЕМ проводам? -th-cam.com/video/ja2dU0wWBbA/w-d-xo.html
3. Асинхронные и Синхронные двигатели и генераторы. Мощный #энерголикбез ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ- th-cam.com/video/rKt0QHwPhAE/w-d-xo.html
4. Почему птицу на проводе ЛЭП не бьет током? А человека будет бить?#энерголикбез- th-cam.com/video/QRDKSX8ahE0/w-d-xo.html
5. Электрический ток поражает! Какие бывают электротравмы #энерголикбез - th-cam.com/video/6X9DHTuOrCQ/w-d-xo.html
6. Частотные преобразователи - th-cam.com/video/NUYXl9ppYnc/w-d-xo.html
7. Заземление. Кто придумал? Зачем? Какие бывают системы заземления. Мощный #энерголикбез - th-cam.com/video/3596An8qDec/w-d-xo.html
8. Заземление. Как самому рассчитать и сделать контур заземления для частного дома? - th-cam.com/video/MvP3N4eADlI/w-d-xo.html
9. ВСЕ ОБ УЗО: Секрет УЗО "тип А" раскрыт в #энерголикбез ! Что у него внутри? Не все однозначно. - th-cam.com/video/f4xCs2p3S6M/w-d-xo.html
10. ЭЛЕКТРОТРАМЫ -( по видео можно проводить учебу или инструктаж) - th-cam.com/video/6X9DHTuOrCQ/w-d-xo.html
У меня дома выключатель один (не двойной, как в примере), но при выключенном положении лампочка (светодиодная) все равно светится (тускло, но сам факт). Напряжение я не мерил (да и не зачем). Думал я и додумал только одну версию: в выключенном положении разрывается ноль, а фаза все еще замкнута. Так как у лампочки есть собственная емкость, то через провод фазы лампочка как бы постоянно заряжается/разряжается с частотой 50 Гц, вот она и светится.
Александр подскажите схему есть 220 и инвертор солнечные батареи батареями пользуюсь редко чтобы не включать в в розетку туда-сюда переключать
Не дописал существует реле чтобы автоматом переключалось
А вы с подсветкой попробуйтн
Почему БП от пк, сам пк, ноутбука, современные лед ломпочки или старые телевизора (это список того что я чинил и меня жестко била током) при касании в некоторые места платы бьет током.
К выключателю идет отдельный двух или трехпроводной кабель. Соответственно, при разомкнутом выключателе схему можно представить, как конденсатор, образованный жилами кабеля, параллельно подключенный к выключателю. Подав напряжение на параллельно проложенный проводник, мы увеличиваем площадь одной из обкладок данного конденсатора, и соответственно, емкость и ток (переменный), текущий через него. У любого измерительного прибора есть внутреннее сопротивление. И чем оно больше (у хороших приборов), тем большее значение прибор и покажет ( в идеале - все те же 220 в, при бесконечном сопротивлении). Зашунтируйте его вход мощным низкоомным резистором или той же лампочкой - и напряжение будет нулевое. Это наглядное подтверждение того, что в мире вообще нет идеальных вещей и львиная доля задач инженерии - преодоление таких вот явлений.
Если это емкостная природа, то на двухлучевом осциллографе вы ОБЯЗАНЫ увидеть сдвиг фаз.
А ещё подключая параллельно супер вольтметру сопротивления разного номинала вы сможете вычислить выходное сопротивление этого "источника". Будет над чем подумать.
Сдвиг фаз будет только в том случае, если цепь с последовательно включённым конденсатором нагружена на некоторое достаточно небольшое сопротивление. Если просто подцепить канал осциллографа через ёмкость, а второй напрямую, сдвига фаз никакого не будет, т.к. входное сопротивление осциллографа очень велико.
Да
сматря какая чистота и какая емкость
@@Ma_X64 По сравнению с ёмкостью, сопротивление мильтиметра в 1-10 ГОм это "небольшое" сопротивление
@@DedDionis да не по сравнению с ёмкостью, а по сравнению с внутренним сопротивлением источника сигнала. Точнее, с полным импедансом всей цепи.
Один раз такое подобное встречал, но оказалось неонка всему виной, а про ёмкость даже предположить не мог. Александр вам лайк, несите дневник.
Вот для того, чтобы минимизировать или исключить показания таких наводок вольтметром, в некоторых проф. мультиметрах, особенно для электриков, предусмотрен режим измерения напряжения LoZ (с низким входным сопротивлением). Причина наводок, моя версия - возможное сопротивление утечки или, как уже сказали в ролике, емкостное сопротивлением между двумя близко лежащими проводами.
Кстати добавлю, что дешевый или дорогой прибор - не показатель того, что с одним наводку будет показывать, а с другим нет, у современных дешевых тоже часто бывает высокое входное сопротивление. Или измерение пассивным стрелочным вольтметром - вот там как раз довольно низкое входное сопротивление сведет на нет эти наводки.
В дешевих однопівперіодне випрямлення, тому через ємність вони не працюють, ємність відсікає постійну складову випрямленого струму, і на вимірювальну схему сигнал не проходить.
Взагалі, грамотний автор, описуючи такі приколи, мав би вказати тип лампочок, з якими вони спостерігаються.
А ещё вольтметры могут иметь разные полосы частот (в дешевых чаще полоса узкая и вообще не нормируется) и если это ВЧ наводка (а висящие "в воздухе" провода это антенны), то разные приборы будут показывать разное в зависимости от полосы частот. Надо бы осциллографом с высокоомным щупом посмотреть, чтоб исключить или подтвердить. Ну или внешний конденсатор с резистором подключить на вход мультиметра и посмотреть будет ли разница.
@@ИмяФамилия-ш8я8о Нажми на кнопочку "перевод" и не докапывайся к человеку.
@@KpeBegko Блеснул, Н,телектом? ))
@@ИмяФамилия-ш8я8о что ты придрался к человеку по поводу языка?
"Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое!" ©
Я тоже с этим однажды столкнулся. И офигел от удивления не меньше чем вы. Целую научную работу провёл) Это правильно вы сказали, ёмкостное сопротивление, провода играют роль что-то вроде конденсатора или трансформатора, поэтому при замере наблюдаем напряжение. Но тока в них нет и поэтому все безопасно.
Есть умельцы которые используют это напряжение между землёй и нулем для освещения, даже когда отключено электричество), и кстати счётчик такое потребление не учитывает🥴
Также есть теория что вокруг проводника образуется магнитное поле и напряжение находится в магнитном поле, а электроны тока в проводнике.
Да, блин! Все просто! В новых домах реализована передача по воздуху. Тесла рад)
Это излучение пятьджи, которым нас всех облучают масоны
Да, встречается часто. Приходится полностью обесточивать на вводе. Неудобно для потребителей. Иногда разбирал патрон полностью, плохой закисленный контакт, но не всегда. 2.возможно повреждение нулевого проводника, при укладке кл в стенах. И при сумме этих факторов, Ваша гипотеза верна.
ток идет через светодиод на выключателе. Для лампы накаливания его не достаточно, а вот для светодиодной хватает чтобы моргать или светиться, естественно и на тесторе вы что то увидите.
Было! Мы на длинном балконе открытую проводку проводили.
Красивые провода максимально аккуратно паралельно и ровно проложили между кирпичами + два коридорных выключателя в разных концах балкона управляли двумя независимыми лампами.
В итоге при включении одной лампы вторая начинала вяленько светиться, как при лампе в выключателе)))
Эмпирическим методом тыка выяснилось, что нам мешает аккуратность)))
В итоге поменяли местами провода и всё пришло в норму)))
Хотя это скорее именно наводки, а не ёмкость))
Лампа подсветки в выключателе часто приколы создаёт в виде светомузыки))
Наводки🤔 наводки какого происхождения?
Трансформация электрическая от действия магнитного поля 🤔 без трансформаторного железа?
Или какие наводки?🤔
@@ЕленаАюченко-л4п типа того. Вокруг проводника тока есть возмущения электромагнитного поля.
Эти возмущения создают ток в соседнем проводнике.
Ферритовый или стальной сердечник нужны для лучшего распространения этих возмущений (две обмотки в разных частях тороида, например).
А если проводку делать экранированным проводом и экран заземлить?
Сталкиваюсь довольно часто с такой проблемой, особенно когда приходится доделывать объект за кем-то... Бывает и больше 100 вольт показывает... Думаю что присутствует емкостная связь, а при присутствии второй лампочки, индуктивно-емкостная... Нужно на следующей недели провести пару экспериментов:
1) Проложить каждый провод отдельно в каждой штробе (или кабель канале);
2) Подключить в щитке выпрямитель, на один из выводов к группе освещения, (обязательно с конденсатором, чтоб исключить все пульсации);
3) Установить трансформатор, с коэффициентом трансформации 1:1 на вывод из щитка;
4) Попробовать произвести измерения осциллографом. Не знаю что из этого выйдет, но в симуляторе, смещение фазы присутствует...
Сейчас-же, я не поленился и измерил емкость двух компьютерных кабелей питания, 2,2 метра - 272пФ и 3.5 метра - 441пФ, значения менялись в пределах 1-2пФ, в зависимости от запутаности кабеля...
вот у меня такая же ситуация , 130В есть
Это связано с импедансом вольтметра. На дорогих вольтметрах внутренний импеданс под 1Мом. В то время как на дешевых на входе стоит простой аналоговый фильтр, а его импеданс уже зависит от подбора радиодеталей проектировщиком прибора.
Товарищ Мельников, вам бы подключить амперметр в качестве нагрузки, но рывком чтоб хоть что-то увидеть на табло или использовать простой стрелочный прибор.
Идеально подошел бы осициллограф, в конце концов приставки к компьютеру на 4 канала и приемлимой выборкой стоят в районе 70-80$. А при должном умении их можно задействовать как анализатор качества если взятые замеры анализировать и строить БПФ или же сразу векторную диаграмму.
Но я предпочитаю спектр потому что там видны гармонические составляющие.
Не сталкивался с таким вопросом,потому что не пользуюсь проф.мультиком😄
правельно надо,пользотся кантролькой не зря пре думоли а не вашеми,с восоким входным сапротевленнеем
@@salazhonok И ведь запятые даже поставил...
дак не зря пре думоли..
а вы точки по ставели
@@salazhonok какой же ты тупой. иди учи русский язык. больно читать твой бред
Была подобная история, но там была перетертая изоляция фазы, влажность и железобетон.
Возможно подобные факторы сыграли роль.
При протяжке кабеля бывает случаи утонения стенок изоляции
Здоровья.
Саш, я не электрик, но работал с электроникой.
Просто "навскид", вывешенный проводник является антенной, он ловит всё то, что ему удастся поймать. В первом случае с 10В, один щуп вольтметра "вывешен", т.е. антенна. В случае включения 1 переключателя, вольтметр для сети становится нагрузкой с высоким сопротивлением (логичные 220+-10%В). Во втором случае ты подключаешь ещё одну антенну (другой фазный проводник), но вольтметр не находится в цепи второго фазного проводника, поэтому один щуп вольтметра снова антенна (он снова ловит всё то, что ему удастся поймать).
Вот если бы ты подключил известное (высокоомное) сопротивление вместо ламп люстры, и этим же мультиметром замерил ток, мы бы увидели нули. Т.е. напряжение есть, но мощность -- нановатты.
Разумеется, написанное выше -- это моё личное мнение.
То, что измерения у разных приборов отличаются (у одних 0, у других 10 и выше вольт), говорит о том, что это 100% паразитная наводка. У разных приборов разное внутренее сопротивление, чем оно выше, тем больше покажет прибор. В идеале надо всегда мерить напряжение под небольшой нагрузкой. Т.к. например если есть обугленное соединение, то без нагрузки покажет 220 вольт, а под нагрузкой в разы меньше.
Как электронщик скажу, что это чувствительность прибора, высокий входной импеданс у прибора. И даже малейший ток в микроамперах не гасится, поэтому и разность потанцевалов. Ну и ёмкостное тоже нельзя исключать так как это переменный ток, и даже стены могут стать проводником из-за сырости.
Согласен энергия по в повсюду
Всё так. Старая добрая Цешка скорее всего в такой ситуации покажет ноль.
Поддерживаю. Можно проверить это повесив небольшую нагрузку ввиде резистора. И потанцивал должен уйти.
Это хорошо если фаза разрывается...один раз токнуло ёбом, потому что ноль в разрыв шёл)
@@b1oganet сплошь и рядом такая херня) а еще не все умеют правильно патрон подключить!)
"Проф. мультиметр" - он у вас просто большое входное сопротивление имеет, потому и напряжение есть. Цифровые мультиметры дешёвые просто разряжают при замере этот заряд через себя.
точное
У них принципы измерения немного разные. Если напряжение будет отлично от sin и/или иметь соизмеримые гармоники, то китайский мультиметр будет показывать что ему захочется. Рекомендую почитать про "true RMS"
тру рмс не пре чем
@@salazhonok это в показанном видео ни при чем, я же пишу вообще про отличия профессионального и китайского мультиметра
вобщето проф,не бовает раз на то по шло.. проф по нятее,раз тежиммое..ваше тру рмс идет для еликтроннеки там где форма,идет сегнала не сенносойдная или косеносс,там ну на премер 80..и нижи..так что по дело есть скозать говарити слушою
Вот классно вечером после работы смотреть ваши полезные ролики👍спасибо за работу👍 Расскажите о линиях наружного освещения монтажу сип и их защите🙏
5 лет проработал в этой сфере. Что именно интересно?
где вода стоцт сталбом
@@artemcbe4kuh182 заземление опор в мерзлый пгс где контур по проекту 18м(
@@elektroBonya В теории схема заземления опор должна рассчитываться проектировщиком На стадии проектирования ЛЭП с учётом породы грунта. На практике же принято, что одного 50-го уголка длинной 3,5м забитого возле опоры достаточно. Мерзлый грунт или нет - не важно. По весне грунт оттаит и сам осядет. Заземление опор производится каждые 100м линии. Это касаемо 0,4кВ. На 10кВ заземляется каждая опора. Исходя из вышесказанного, я всегда заказчикам советую строить дома систему ТТ, вместо TNCS. Так как ваш контур заземления, смонтированный по проекту, будет активно принимать участие в защите ЛЭП, в случае аварии на ней.
@@artemcbe4kuh182 спасибо за развёрнутый ответ) да действительно я хочу ограничиться несколькими уголками 60 по 3 метра. Здесь идёт линия 0,4 освещение автодороги. Я думаю пройдёт замеры
Целиком и полностью с вами согласен, потому как напряжение прямо зависит от длины провода. Чем больше протяженность, больше ёмкость выше напряжение, иногда при большой длине провода светодиодные светильники светятся, а лампы дневного света с электронным балластом моргают.
@@u2b-ua рвать и фазу и ноль
@@ВладГлушко-ы9ш Рвать всех и вся!
@@РоманНелюбин-ф6ч порвать фонарь.
@@ЭркинбекКулданов Снести столб, кинуть лом на трансформатор, вариантов уйма....это просто приколы речи...
@@u2b-ua если в длину 70 метров фаза+ноль то это вообще не тот случай
Суперское видео! Такое было у нас тоже где родители. Я видела 60. Но в нашей квартире не мерила. Надо будет купить прибор.
Прочитал несколько комментариев, в основном люди пишут свои догадки.
Мой личный опыт. Дача. В старой хате вырвал всю ветхую алюминиевую проводку и делаю новую. TN-C. Пока временная схема: ввод -> счетчик -> двухполюсный автомат ->УЗО -> один кабель -> розетка -> выключатель без диода -> лампа светодиодная. Кабель один - он с другими не переплетается! Опыт. По вышеуказанной схеме первый раз вставляю в розетку выключатель и дальше светодиодная лампа. Выключатель отключен - лампа не горит. Включил - загорелась. Снова счелкаю выключателем (выключаю) - лампа тускло светится! Достаю вилку из розетки и снова включаю - только так порядок ДО ПЕРВОГО СЧЕЛЧКА ПО ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ. От перемены мест в вилке фазы и нуля ситуация не меняется. Я так понимаю, разгадка кроется в схеме светодиодной лампы.
Согласен. Здесь может быть емкостная связь, низкое сопротивление изоляции, влажность кирпичных стен. Чтобы лампочка не светилась чуть-чуть ночью надо обязательно фазу через выключатель подключать к "пяточку" лампы. А так же может и плохой выключатель проводить даже в выключенном состоянии. Я встречался с таким эффектом очень часто, но только в кирпичных или панельных домах, а в деревянных намного реже.
Выключатель с ночной подсветкой создаёт "Наводки" напряжения ...
А где находится пятачок?)))
@@electric1844 на дне цоколя
@@electric1844 это пружинный контакт по середине патрона - фаза, а "юбка" резьбовой контакт - ноль.
@@АнтонМорозов-у3ь ну понятно.. а при чем тут чтобы лампа не светилась нужно к пружинному контакту присоединять.. то есть к пятачку ))?
Все это объяснить очень просто-обыкновенное волшебство)))
Я тоже с этим однажды столкнулся. И офигел от удивления не меньше чем вы. Целую научную работу провёл) Это правильно вы сказали, ёмкостное сопротивление, провода играют роль что-то вроде конденсатора или трансформатора, поэтому при замере наблюдаем напряжение. Но тока в них нет и поэтому все безопасно.
Есть умельцы которые используют это напряжение между землёй и нулем для освещения, даже когда отключено электричество), и кстати счётчик такое потребление не учитывает🥴
Также есть теория что вокруг проводника образуется магнитное поле и напряжение находится в магнитном поле, а электроны тока в проводнике.
Нет не волшебство, это как сейчас модно стало - визуализация
Александр, при Союзе так делали, куча выключателей отключают нейтраль, нулевой провод, а фаза напрямую идёт в патрон. А Вы правы, это ёмкость, если отключена фаза.
Это не делали специально. То, какой провод будет отключать выключатель, зависела от настроение электрика и его желание делать "лишнюю" работу по "прозвонки" одноцветного 2 жильного провода. Конечно, быстрее и проще было соседить провода на "как получится".
Я думаю .это низкая изоляция .часто встречается в бетонных стенах.
Не так давно сам изучал этот вопрос. И остановился на том что это наводка. Наводка происходит даже без нагрузки. Это легко проверить по заземляющему проводнику. Отключите его от подъезда и замеряете разницу с нулём и при отключении групп розеток ток будет падать. Условия теже-все выключено, розетки свободны.
На даче разводку сам делал хорошими проводами. С галогенными лампами проблем не было. Поставил энергосберегающие - иногда моргали. Поставил светодиодные - начали очень тускло гореть. Выкусил из выключателя светодиод - всё исчезло.
Я только за это порадовался, а тут Александр новую загадку загадывает! Жду ответа в след видео!
Может энергосберегающие не только сберегают, но и излишки обратно в сеть сбрасывают?)
нет кетайцом на телифонн
Бывало. Я чайник, просто менял розетку, ну или спот в потолке. Тестером проверял - светится )) Сбегал к щитку, отключил автоматы все нахрен от греха подальше - нормально стало.
А просто при выключенном выключателе - светится тестер, показывает, что есть напряжение
Разорвана выключателем не фаза а ноль Амиго, вырви руки тому кто делал.
@@vaydis915 )))))))))))
Все правильно сделал. Никто не гарантировал тебе, что выключатель разрывает именно фазу, а не ноль. Тем более, если дом допотопный.
@@ВадимЗиганшин-е7ь я периодически подключаю в новостройках доп приборы.
Один раз заземление было синим, ноль красным, а фаза полосато-зелёной. ))))
Хорошо, что я имею привычку всё провода проверять тестером перед монтажом)))
@@ВадимЗиганшин-е7ь про два чёрных провода рассказывать не буду)))
"Свободная энергия!". Или космическая...
:)
Соседская))
но идёт через счётчик!)
Массоны и тут наследили...
Бывало подобное. На заземлении отвёртка показывала фазу, но в пол накала. Гальванически все развязано на 100%. Но была очень плотная укладка проводов в коробках.
Возможно утечка по сырой штукатурке , особенно если она известковая , была подобная история когда свежая известковая штукатурка разъела изоляцию на вновь проложенных проводах и даже отгорел провод .
Вот это информация! Именно из-за такой фигни я в прошлом году начал ремонт в комнате! И самое главное - нигде и никто не мог мне подсказать в чём дело. В выключенном положении на одной фазе выключателя показывало около 10 вольт, а на второй фазе - около 70-80 вольт. Мультиметр Uni-T UT139C. У меня, когда были в люстре обычные лампочки - то всё нормально было, а как повесил новую люстру с энергосберегающими лампочками - то на одном проводе постоянно стали лампочки сгорать - неделя-другая и лампочка перегорела, несколько раз лампочки заменял, хотя они должны служить годами. Пока не замерил напряжение. Получается что лампочка на этой фаза постоянно была накалена, даже когда выключена, хотя и не светилась. Перекладывал проводку.А поскольку дом блочно-каркасный и старые алюминиевые провода были залиты в бетон ещё на заводе, где эту плиту изготовили, а штробить потолок нельзя, пришлось прямо по потолку вести - 2 фазы от выключателя и ноль от распределительной коробки. А до этого пришлось удалить с потолка всю старую шпатлёвку, клеить провода к потолку и опять шпаклевать потолок толстым слоем, чтобы провода упрятать под шпатлёвку. Работы было много. Ещё и стену штробить пришлось, выравнивать потом и заново клеить обои.
1.Светодиодные лампы не накаляются, даже когда включены.
2.Провода в бетон не заливали.
3.Потолок штробить можно.
4.На светильники нужно вести заземление.
5.Половинки люстр лучше питать от разных УЗО.
@@elalex9817 1. У меня лампочка раскалялась, по что до-красна, она было очень горячая. А уж светодиодная, галогеновая или ещё какая - я не помню уже. 2. В панельном доме потолок штробить строго запрещено! Это может привести к обрушению плиты. А на стенах штробы могут быть только вертикальные. Почитайте нормативы на этот счёт. Если Вы штробили панельном доме - Вы нарушали эти нормативы. 3. Провода были именно что залиты в саму плиту - дом блочно-панельный, плита - это комната целиком, с полом, стенами и потолком. Тем более что я это всё проверил на практике, все старые провода вплоть до потолка выштробил из стены, они были именно что залиты в бетон. 4. Заземление на светильники? Это что-то новенькое. Смысл в этом? Вот розетки я все заземлил, от арматуры. 5. Какая разница, как питать половинки люстр, если в комнате всё равно одна распределительная коробка? От неё питаются и освещение и розетки. Главное - на сколько удалены провода друг от друга.
Это происходит, если в доме светодиодные лампы. В светодиодных лампах на входе стоит диодный мост и конденсатор на 400 вольт, так вот через этот конденсатор ток и идёт. Вы можете наблюдать это и без тестера, если у вас в выключателе стоит неоновая лампа для подсветки. Конденсатор в лампе заряжается до напряжения пробоя неонки и и она вспыхивает с периодичностью 10-30 сек.
У человека везде все в порядке, а в прихожей - светятся лампы. Лампу снимаем, там напряжение от 90 до 120В. Дом брусовой, штроб нет, все в гофре, выключатель без индикации. Посмотреть проводку не получилось, так как это началось после натяжки потолков. Однако не в лампе дело...
В моем доме было 90В на старой проводке АВВГ, поменял на новую ВВГнг стало 16В, сделал заземление (7.5 Ом в не подключеном состоянии) подключиз заземление по TNCS стало 0.3В
Мне нравится ваша версия, она многое объясняет. Но заказчикам, наверное, буду продолжать говорить о наводке, они это слово хотя бы знают...
Да у нас в электро-щитовой щупы прибора просто в воздухе висят и 5 вольт показывают, а если за один рукой взяться то все 20. Не заморачивайтесь, там тока нет. Главное 0 на выключатель не садить.
Скорее всего проблема с некачественным соединением нуля на трансформаторе. Отключите входным автоматом квартиру либо дом и замерте напряжение на нулевом проводе на входе. Даю 99 процентов что проблема именно там.
Диодные лампы светятся сами собой. Ингода так ярко, что выворачивать приходится
В строительстве используется металлическая арматура в каркасе и фундаменте здания, которая по определению является заземлением.
В связи с чем между проводом и арматурой может появится потенциал напряжения.
В саду деревянный дом, у меня арматуры нет). Так что мимо
Нужно ради интереса замерять ёмкость 2х паралельно проложенх проводов, потом этот провод заменить конденсатором такой же ёмкости, и посмотреть на результат.
Моё мнение совпадает с вашим, это емкость проводов.
Какого именно провода емкость?
всех праводов
Например кабель от выключателя до коробки, главное, чтобы длина достаточная была, или просто отрезок кабеля.
кто знают по 6 10кв и больше там дергоет током надо,раз режать кандиксаторр идет или 380 если длиный провод так что это,емкость идет вапросс за крытый
имела что если,от ключиный провод то все ровно дергоет
Сталкивался с таким явлением: технологическая сигнализация, на удаленном приборе два выхода "сухой контакт". Связь по трехпроводному кабелю, по одной жиле идет фаза, по двум другим она должна возвращаться (если выход прибора замкнут) или не возаращаться (если разомкнут). Получилось так: на небольшом расстоянии все ок, на большем (от 40 м.) начинались проблемы, появлялось напряжение на жилах, что шли от разомкнутых входов. Не 220, но контроллер все равно регистрировал срабатывание сигнализации, хотя его не было. Решили проблему переходом на контролер с входами на =24В вместо ~230.
Всё зависит от сопротивления вольтметра. Зачастую это зависит от качества прибора - чем лучше прибор, тем выше сопротивление. Далее уже закон тока в цепи - чем выше сопротивление, тем выше падение напряжения на элементе цепи.
Эмм как бы наоборот чем выше сопротивление тем меньше напряжение 😅
@@maybesecond9012 Киргофф и Ом как-бы не согласился с Вами...
@@freeman1320 да точно перепутал с током ведь формула U=IR :)
Да сталкивался. Ночью заметно как светодиодная лампа чуть чуть светиться зеленоватым светом.
Это не тот случай
Присутствует фаза, ноль на разрыв(наверное)
Такое обычно бывает на выключателях с индикатором.
@Иностранный Агент No1987, полностью согласен. Правда замечал такое, что led лампы некоторые немножко светят (когда фаза присутствует), а некоторые не светят при таком же случае!! Наверно от драйвера зависит.
@Иностранный Агент No1987, драйвер импульсный но неизолированный. Такие нужно осторожно подключать (по рукам раз перегрела при монтаже ламп с патроном t8)
Вот это чудеса, только сегодня подключал светодиодный прожектор и он у меня еле светился при отключенной цепи, и хоп: ютуб предлагает мне это видео! до чего техника дошла))))
Бумажно - масляный конденсатор емкостью 5 микрофарад и напряжением 400 вольт параллельно прожектору и он светится не будет.
у вас просто ноль с фазой перепутаны, ваш случай не подпадает под тему ролика
Самое интересное явление подобного характера наблюдал при подключении выключателя со светодиодной подсветкой кнопок к проводу с вилкой, которую в дальнейшем планировал подсоединять в обычную розетку. При вынутой (!) вилке из розетки, подсоединённых проводах в выключатель и вставленной светодиодной лампочке в светильник, к которому и шла эта проводка, индикаторные (диодные) лампочки подсветки кнопок светились. В темной комнате без света это было явно видно, подсоединяешь светятся, разъединяешь - гаснут. Нет, не так ярко, как под напряжением, но светились. Ощущение было какого-то чуда и вечного двигателя :) Оправдал это явление тем, что диоды очень чувствительные и ловят начинают светится от слабой наводки э/м поля от двух метров провода, находящегося в изоляции. Мне кажется, пространство вокруг, в густонаселённых городах, настолько изобилует фоновым излучением, разного рода частот, которое может индуцироваться в проводах. Ток при этом крайне низкий. И это явление можно зафиксировать или потребителем с крайне низкими "потребностями" или профессиональным мультиметром
@@freeman1320 Я не силён в этом деле) Обычный домашний мастер, делаю всякую мелочевку по дому. Нашёл такое объяснение для себя и успокоился. Дело в том, что вокруг не только радиоволны, ещё вайфай, сотовая связь, мобильный интернет и пр.
Кроме емкостной связи еще есть и индуктивная - как в трансформаторе, если по одному проводу идет ток, он генерит магнитное поле, а магнитное поле создает электродвижущую силу во втором проводе. Эта передаваемая мощность - мизерная. Китайские вольтметры имеют 50 - 100 кОм входного сопротивления, забирая на себя наведенную энергию. У профессиональных сопротивление должно быть больше на порядок-два. Поэтому они и показывают наличие напряжения.
Характерно, что когда включается вторая клавиша, напряжение на первом светильнике возрастает. Собственно, это и есть наводки, а каким образом они туда прискакали - из за емкостной, индуктивной связи - это уже дело второе. Про емкостную связь Вы упомянули - кажется маловероятно, очень маленькие емкости там получаются. А учитывая что еще и малая частота сетевого напряжения, то мне кажется влияние емкостной связи незначительно.. Впринципе, можно посчитать.
Вообще, тема интересная. Меня всегда интересовало, почему вспыхивают КЛЛ в выключенном светильнике без всяких индикаторов в выключателе. Особенно, если размыкается фаза.
Недостаточно хорошая изоляция кабеля например ТУ, вот и идёт утечка тока по изоляции
На примере греющего кабеля там тоже между жила имеется очень маленькое сопротивления
Это тоже моё личное мнения :)
Верное мнение, встречаются ТУ кабеля , где изоляцию разделать не возможно, как монолит, меняешь на ГОСТ и напряжение исчезает.
Темболее в новостройках используют ТУ для экономия денег и там исходит после исхода экономия государства по утечке энергии в их пользу. Вспомните стару лапшу илимишку между двумя проводниками было очень большое расстояния что можно было вбить гвоздь)))
я бы проверил выключатели, для чистоты эксперимента откидывал бы жилы от них. И замерьте напряжение после автомата, вдруг тоже пропускает что-то
Мой любимый энергетик))
Жаль ролики короткие, слушал бы и слушал
До ролика я бы предположил низкое качество изоляции или недоразряд конденсаторов, но это не объясняет 40В при вкюлючении соседней клавиши.
Александр, я пару раз такое встречал - выключатель выключен, а именно светодиодная лампа светит тусклым светом. Лечил у себя заменой выключателей. Те выключатели, из-за которых было свечение, были с светодиодными индикаторами вкл/выкл. Я больше думал, что из-за них.
Причем, кабель использовался двужильный
Для понимания природы этих напряжений нужны сведения по мощности и фазе этих напряжений. По фазе можно определиться емкостной, индуктивный, активный или смешанный характер напряжения. А мощность источника (в купе с характером) его практическое значение, то есть действия, которые следует выполнять в соответствии с «Правилами…».
если провада кодрявые то индоктивность если премые то емкость вот и все
И да , нам не нужен вход ни низкоомный , ни высокоомный на приборах с пугающими цифрами измерения напряжения на отключеном проводнике ! Нам нужен метод борьбы с этим явлением ! Чтобы светодиодная лампочка не мигала🤣🤣🤣
Метод "чтоб лампочка не моргала" банальный. Параллельно лампе подключается сопротивление килоОм на сто.
у меня не моргала, а просто тускло горела. переставил в другую комнату - не горит.
Ставишь перед люстрой гасящий конденсатор и всё, у меня в спальне светодиодная лампа мигала как фотовспышка очень ярко причём ночью это прям очень напрягало после того как поставил гасящий конденсатор все эти вспышки ушли уже лет 6 как.
В случае тусклого свечения (если выключатель в положении выкл.) я менял фазу с нулем местами, то есть фаза должна приходить на центральный контакт а ноль на цоколь с резьбой.
@@andrewpanichkin4580 так себе вариант. Резистор 100 кОм будет рассеивать 0.5 Вт - это много. 1 МОм можно попробовать. А ещё лучше вместо резистора - фильтрующий X2 кондёр малой ёмкости - до 0.1 мкФ.
В хороших мультиметрах есть режим "LoZ" специально для того, чтобы не мерять так называемое "фантомное напряжение".
Поддержу, т.к. пользуюсь именно таким
Возможно подобное можно полечить реактивным сопротивлением, т.е. на линию до потребителя, где выявилась подобная аномалия, параллельно нагрузке включить конденсатор переменный. номинал точно не помню, но так я лечил засветку на прожекторах, светодиодных. P/s квалификации электрика у меня нет. только собственный опыт.
Так же сделал, так как светодиодная лампочка (LED G4 2W 4000K на 220-240В) после выключения чуть светилась. После установки параллельно в цоколе G4 помехоподавляющего конденсатора 0,22 mf 250V, проблема решилась. Конденсатор не греется, в отличие от резистора, хотя он, в данном случае, является сопротивлением. Думаю, что такой способ годится и для устранения спонтанного мерцания в светодиодных лампочках на 220-240В (скорее всего из-за плохого (дешёвого) драйвера. В качественных, более дорогих моделях лампочек такого не происходит). Так же заметил, что светодиодные чуть-чуть горят в тех случаях, когда выключатель со светодиодной индикацией. Если без, то проблем с еле заметным свечением отсутствует. Так что если ставите выключатель с подсветкой и обнаруживаете еле заметное свечение лампочки, то конденсатор на 0,22 mf 250-270V решает эту проблему
@@OleksandrKushneer ага, спасибо, номинал подсказали. 0,22мФ 250v
@@gentleman1927 0.22 миллифарада ??😂 не хило будет ))) может всё таки микрофарад, коллеги?
@@OleksandrKushneer Объясните пожалуйста, почему еле заметное свечение светодиодной лампы является проблемой? Это раздражает пользователя?
@@sharpsergey9165 , лампочка не просто еле светится, а очень даже заметно
Да. У меня было такое и это есть ни что иное как емкостное напряжение. Я проводил опыт с наружной прокладкой проводов. Когда они лежали параллельно - напряжение было 38 В. Стоило их разнести на определённое расстояние друг от друга - напряжение отсутствовало.
Это именно ёмкостная связь. Поэтомо оплётку кабеля (металоркав) заземляют. После отключения особенно длинного кабеля снимают Потенциал методом наложения на провода заземления. Не используемые провода в кабеле следует заземлять.
Расскажите,пожалуйста, подробнее про емкостную связь,в частности,опасна они или нет при электромонтаже в квартире/доме
Ну 40 вольт в сухом помещении вполне безопасны, ну а если ещё и ток учитывать, то и вовсе можно пренебречь. Главное не пренебрегать ТБ
Ёмкостная связь во всей красе. 😁 Чем меньше сопротивление измерительного прибора тем ниже его показания. То же будет, если один щуп воткнуть в фазу, а другой ( не советую ) взять в руку.
Так можно и фазу найти? =)
@@Sketlaver , можно, только надо обуть изолированные тапки. 😁
@@Electric-cat без тапок фаза находится быстрее!!
Второй щуп не обязательно в руку брать! Просто один щуп к фазе и будет показывать около 10в
можно на на парнека
У меня похожая ситуация была когда через выключатель ноль пустили. Мультиметр показывал около 40 - 50 В.
Купил квартиру, сделал весь ремонт, все линии света отдельно от розеток, кроме одной: уже когда большая часть ремонта была завершена - было принято решение сделать еще 3 декоративных спота (светодиодных), которые пришлось запитать от ближайшей розетки, и вот они постоянно светятся ночью при выключенном выключателе. Такие же споты стоят в других местах, но не светятся. Думаю тут есть какая-то связь...
Железную скобу притягивающую провода к стене просто сильней утянули при оштукатуривании. Лишний сантиметр на стену это несколько сэкономленных мешков, которые сдадут обратно в магазин, но по смете за них заплатят. При этом скорей всего повредили внешнюю проводку частично.
или полнастью
Такое часто бывает, не замарачиваюсь над этим!
Если 40 вольт, это похоже там где-то пробой изоляции провода и рядом с проблемой влажность
А как насчёт силы тока, который протекает между 2мя измеряемыми точками? Какой он величины?
Поверь, часто достаточно что бы хорошо почувствовать.
@@freeman1320 может и не убьёт, но приятного мало.
Высокое внутреннее сопротивление вольтметра. Токи там миливольты. Измерьте ток и увидите. По поводу емкостного напряжения. На железной дороге работают под напряжением с изолированных площадок передвижной вышки или автомотрисы. При этом площадь вышки 1 кв. метр, площадь площадки автомотрисы 5 кв. метров. Если работник нарушает и не шунтирует вышку с проводом, то при прикосновении рукой к проводу получает удар током. И сила удара зависит от площади изолированной площадки на которой он стоит. На вышке , как палкой ударили, на дрезине, как буд то бревном оглаушили))
По металлическому забору 60 м протянут провод. На столбах забора установлены светодиодные светильники. В выключенном положении все светятся и есть напряжение, которое показывают и китайский и любой другой вольтметры. Выключатель без лампочки. Заземление ТТ. Между нулём и заземлением тоже есть напряжение.
самое время задать этот вопрос преподу по электротехнике из крутого вуза
Он тоже не в курсе будет
Сталкивался с похожей проблемой. Есть типы лэд светильников с отдельным драйвером там идет светадиодная матрица. Прикол втом что если на драйвер подать фазу ноль убрать просто в сторону а саму матрицу состороны теплоотвода прикоснуть к стене то лэд матрица светиться тусклым светом и прикол в том что в нуле начинает гулять ток незначительный между нулем и зазимлением
Ёмкосная связь- больше всего вероятно.
всмысли больше не больше а так и есть
@@salazhonok" так и есть "- это утверждение применимо в том случае когда мы доказали это. В нашем случае имеет место предположение.
у вас пред паложенее у меня,опот
@@salazhonok безусловно,опыт ценнейший метод получения знаний.
@@salazhonok а опыт в русском языке отсутствует к сожалению
Столкнулся с похожей ситуацией. Токарный станок. На нём есть две контрольные лампы на 220В малогабаритные (сами лампы наверное диодные, не разбирал, но подключаются на 220). Ноль на них висит постоянно, а на фазу подключены параллельно на выходы магнитных пускателей моторов (загораются когда включен пускатель, логично). Так вот. Станок стоит выключенный. Вводной рубильник выключен - все три фазы разорваны. Пускатели отключены. Т.е. фаза на лампы разорвана аж в двух местах. НО! При включении люминесцентных ламп над верстаком, контрольные лампочки на станке мигают в такт мигания ламп (пока разгораются)! Когда лампы разгорелись - лампочки на станке не горят и не мигают. Кто-нибудь может объяснить мне - почему?
Здание деревянное, разводка сделана ВВГ НГ кабелем открытым монтажом, других кабелей нет. Даже при полностью обесточенной автоматом 3х фазной части проводки этот эффект остаётся.
Фазы с нулем точно не перепутаны, везде разрываются именно фазы.
Вот наконец-то эту тему подняли!!!! Я уже думал "заработался"... С такой проблемой сталкиваюсь особенно часто при подключении "проходных выключателей" в данном случае возникает, как я думал "наводка" , достаточной мощности, чтобы зажечь led светильник!!! Это ужасно напрягает, свет выключен, а светильник в 40 Вт горит в по накала!!!! Я сменил несколько бухт кабеля, переложил два раза провода, 105 раз проверил подключение и разводку!!! Но суть та же самая. Причем я говорю про кабель NYM. Я подозреваю, что это или хреновая изоляция или такая сильная наводка. Буду рад Вашему комментарию. При желании сделаю фото.
Поставьте параллельно светильнику бумажно - масляный конденсатор емкостью 5 микрофарад на напряжение 400 вольт и все наладится.
Самый эффективный способ, как побороть проблему с "проходных выключателей" - не использовать "проходные выключатели". В место них лучше использовать импульсное реле и выключатели без фиксации. Такие реле еcnь как на DIN рейку, так и для монтажа в подрозетник.
@@AirisP ,это верно , но поздно ,выключатели уже установлены .)))
@@МихаилТарасов-ь9з Проходные выключатели можно заменить на импульсные реле. Для этого все провода уже находится на своих местах.
@@AirisP ,но проблема может быть с местом в квартирном щитке.
У меня в доме есть такая проблема: ночью еле светится светодиодный светильник. Но правда даже когда был на улице обрыв нуля (точнее были две фазы в розетке) (с крыши упало большая куча снега на провода) , то светильники всё равно так светились, хоть в доме не было света
У тебя выключатель с ночным светодиодом. Либо ставь лампу по дороже либо выключатель без индикации
@@ЭдикРариков Нет, выключатель обычный
Измерение сопротивления изоляции в студию пожалуйста
Сделайте ролик про современных электронных счётчиках, думаю будет всем интересно
Я где то с кем то спорил. Случай был такой, здание новое, ни каких приборов в здании нету, были подкличены лампы освещения, и указатели выходов. Нужно было откличить заземление, чтоб мерила комисия. Шина к которой были подкличены все провода, подключена к заземляющему проводу, толщину не помню, но тольще пальца. Так вот когда я открутил болт и хотел снять терминал, в момент когда между шиной и заземляющий провод появился зазор, начал искрить и меня шарахнула, так как я работал голыми руками. Проверили абсолютно всё, утечки небыло. Я так же пологал что заземляющие провода, так как их там были тысячи, находящиеся рядом с фазой, накапливали энергию. В итоге все собиралось к своему щитку, а от маленьких щитков к общему. Так что я согласен с вами.
Была похожа ситуация на одном из объектов, который мерили(замеры ЭТЛ). Монтажники, из-за отсутствия кабеля или экономии, проложили 5 жильный кабель, который шел на 2 розетки, только вот было подключено 2 разноименные фазы в одном кабеле. Один автомат отключили(условно фаза А) , показывает потенциал в розетке, отключили другой автомат(условно фаза В), потенциал пропал на розетке с фазой А. Сопротивление изоляции померили сразу, показало Гигаомы, исключили первым делом. Потом методом исключения дошли до сути.
Изоляция где-то повреждена, бывает часто такое со старой проводкой или с косорукими горе-монтажниками
Объясните пожалуйста подробнее, если такое бывает даже на стенде,, повреждённый провод....
Вот и я эту версию бы проверил в первую очередь - коробки в новостройках ещё тот мрак..
@@ДмитрийСмалюк я особо не заморачивался над этим, но заметил лишь одно, на дорогих выключателя у меня этого на стенде не было!!!
@@govorun4ik88 расхераченная самым дичманским канцелярским ножом изоляция - как внешняя так и внутренняя - и всё сверху запэцкано штукатуркой в коробке под потолком - вот Вам весь стенд. Иногда так усрут что УЗО лупит даже при высохшей штукатурке. В Минске только в Лазурите встречал аккуратные коробки. Такие вот реалии...
Он обьяснил же всё,конденсирование это по сути те же токи наводки.
Дешевый мультиметр их не видит, а дешевый иек-овский бесконтактный индикатор видит, чем и заепывает))
Понятия не имею! Но комент оставлю... :)
А счётчик в этот момент крутиться?
Конечно не крутится. Это ёмкостная связь а сама емкость проводов всего пару pF. А ток, который там течей в "худшем случаи" будет µА.
Если мереешь электронным прибором, то да на откльченной фазе прибор показывает напряжение ( у меня было то что прибор показывал около 40в), но когда берешь стрелочный в народе цешку то никокого напряжение он не показывает. Может быть и емкосная характеристика провода имеет быть, но вот почему стрелочный прибор ведет себя по другому. Мне кажется что дело больше в самом приборе, то что электроника более чувствительно даже к малейшем изменении т.е наводке (т.е этот провод может лежать гдето в штрабе с другими проводами где течет небольшой ток.Я имею ввиду щр. ) И вот эта наводка из щр поступает по проводу к таму месту где происходит измерение...
У лед и экономок стоит высоковольтный электролит на входе. При снижении напряжения на нем приблизительно до этого уровня, прекращается генерация преобразователя. Но заряд еще какое-то время остается. Через обратное сопротивление входных диодов он и попадает назад в цепь светильника и выключателя.
Может быть выключатель был установлен не в разрыв фазы, а нуля?
Да, вы скорее всего правы. Фаза розеток фонит на провода без нейтрали.
Подключил потолочные точечные светильники, никуда не подключал, просто висели, ударило током. Долго искал, где ошибся, но нет, никуда не подключено было. Теперь знаю что это было, спасибо :)
Да будет, 1 емкосная, 2 антенна или как антенна, 3 есть там индикаторная лампочка в выключателей,4 сопротивление нулевого провода( смешение нуля в двухполюсной схеме) или смешение фаз, 5 блуждающий токи, 6 всетаки наводки. Поставь конденсатор параллельно лампочкам 0,33 мкФ. 600 вольт. ( как реактивной сопротивление). Светодиодные лампочки иногда мигают при выключенном выключателей. Лайк за видео.
Наблюдал такое на даче, стены деревянные, там где провода идущие к выключателю длиной около метра и стояла ртутная энергосберегающая лампа, явление когда выключатель выключен, а лампа периодически слега мигает в темноте. Сделал вывод, что из за ёмкости кабеля, конденсатор стоящий в цепи питания лампы заряжается до пускового напряжения, лампа слегка вспыхивает, и тут же гаснет. Со светодиодной лампой собранной на инверторе, это ещё больше заметно. В квартире выключатель стоит с радиоуправлением, на три группы, там такое не возможно. Ёмкость провода длиной метр не измерял.
Электромагнитные волны от сети присутствуют и без нагрузки, что можно проверить осциллографом, коснувшись пальцем щупа. Но тут скорее ёмкостная связь, соглашусь
У меня похожая ситуация, причём довольно-таки интересная. В доме имеется старая алюминиевая и новая медная проводка. Алюминиевой проводке почти 30 лет, со временем она заменяется, но процесс сами знаете какой не простой. Пару лет назад установил два светодиодных светильника на старую проводку и все в норме, кроме одного, при выключенном положении выключателя они еле светятся. Естественно я предположил что выключатель размыкает ноль, а не фазу и отложил решение этого вопроса до тех пор пока не буду делать в этих комнатах ремонт и заменю проводку. Но около месяца назад я менял проводку в подвале. Проложил полностью новую линию от вводного щита розеточной группы и освещения подвала, кабель нигде даже не пересекается со старыми линиями. И что вы думаете, светодиодный прожектор так же еле светится при выключенном выключателе, на концах провода имеется напряжение около сорока вольт. Если автомат, от которого идет эта линия выключен, напряжения нет. У кого какие версии что это может быть?
Кабель от распределительной коробки до выключателя работает как конденсатор и в выключенном состоянии проводит мизерный ток, но которого хватает для свечение лампочек. Надо старятся так делать проводку, чтобы отдельно стоящих распределительных коробок не было. Да, это немного увеличить расход кабеля, но за то таких проблем больше не будет.
Если предположить, что емкость имеет сам выключатель, а лампа в выключенном состоянии имеет очень высокое сопротивление (в лампах стоЯт импульсные блоки питания), то выключатель с лампой образуют делитель напряжения. Это может действовать вместе с ёмкостной связью между проводами.
Бывало со светодиодными лампами(светились тускло в выключенном состояние), всегда считал, что это наводки от параллельно лежащих кабелей + способность светодиодов работать на сильно заниженном вольтаже, решалось сменой полярностей на лампе, либо конденсатором...
А бывало и такое: в уличный щит неизвестным маршрутом приходит кабель с 2 жилами - фаза и ноль(нейтраль), подаем нагрузку - индикатор на фазе светится, на нуле нет, между нулем и фазой 220, между фазой и землей 220 (земля - просто металлоконструкция, находящаяся рядом), убираем нагрузку - индикатор светится на фазе и на нуле, между фазой и нулем напряжение - скачет в районе 100, между фазой и землей 220, между нулем и землей - скачет в районе 150, отключаем 1п автомат метрах в 300 от ящика - между фазой и нулем 0, между нулем и землей 220.
что это такое и как такое бывает - я так и не смог даже придумать, не говоря уже о том, что бы разобраться, правда и задачи такой не было (разобраться).
У меня была такая же фигня. Комната, помимо стандартной потолочной люстры есть ещё 6 софитов. 2 группы по 3 софита, при чем в группе 2 софита на одной стене и 1 на противоположной. У двери двухклавишный проходной выключатель, соответственно два одноклавишных проходных стоят в разных углах комнаты. Попробуйте прикинуть сколько там проводов пришлось прокладывать.😁 Пока стояли галагенки всё было норм, но стоило заменить на светодиодные "кукурузы"... При выключении они продолжали светиться, хоть и очень слабо. После долгих танцев с бубном впаял параллельно в каждую группу по конденсатору. Сейчас лампы плавно затухают, но полностью. Карманный mastech m320 как и китаец stayer 45320-t показывали наличие "лишнего" напряжения.
Интересная версия про ёмкость. Я за совмещённую версию наводки с проводимостью. Как правильно было замечено проводники лежат рядом. При разомкнутых контактах выключателя сами контакты выполняют роль конденсатора. Вот и первые 10 вольт. Замкнутый выключатель на параллельной цепи даст наводку на отключенном проводнике от параллельной цепи - цепь: ноль, нагрузка, одна часть проводника, контакты выключателя, вторая часть проводника, общая точка. Вот и 60 вольт.
У меня в квартире была такая ситуация - на выключателе туалета имеющего светодиод "ночного режима" была подключена светодиондная лампочка освещения туалета и к неё же подключен винтелятор вытяжки туалета. Вентилятор вытяжки также имел собственный выключатель на корпусе вентилятора.
Так вот, если выключить выключатель и вентилятор - светодиодная лампочка в туалете начинала не слабо так мерцать и напряжение на ней было порядке 60 вольт (мерялось дешёвым китайским вольтметром). Но стоило при вычлюенном выключателе туалета включить вентилятор выключателем на его корпусе - так лампочка туалета мерцать переставала и напряжение становилось 0.
У меня была версия, что это наводка от светодиода ночного режима выключателя - но куда девается напряжение при попытке включить вентилятор? Съедается сопротивлением обмотки электродвигателя вентилятора?
По поводу емкостной связи.
У фирмы Siemens есть серия программируемых реле под названием LOGO!. Теперь это серия доросла почти до полноценно контролера с аналоговыми ходами / выходами, но изначальна это были просто программируемое реле (на 24V и 230V) с кучей "цифровых" входов и релейными выходами.
И вот один такой реле, с 1998.года управляет небольшой газовой котельной. С самого начало эксплуатации котельной, один котел постоянно выдавал аварию. Приезжаешь, проверяешь а никакой аварии нет. Несколько лет так мучались с этой непонятной аварий, пока это реле однажды испортился (конденсаторы в блоке питания) и при эго ремонте обнаружилось, что там импульсный блок питание без гальванической развязки, а "цифровые входы" на 230V - это диод и высокоомный делитель напряжённые из двух резисторов (не помню была ли там опторавязка). Тогда и стало понятно, что проблема в многожильном кабеле идущего от котла на "цифровые" входы реле. Присутствие фазы в этом кабеле создавало какое то напряжение, на данным момент не активные высокоммные "цифровые" входы. Проблема решилось установкой дополнительного "подтягивающего" резистора на ноль.
Трансформаторы - бывают разные. 😉 Такие проблемы/вопросы надо разбирать комплесно и проводить соответствующие тесты. Отсоединить от одного выключателя фазу и ноль, заземлить померять на выводах ЭДС. Влючаем второй выключатель, если ЭДС поднялось - поздравляю у вас получился трансформатор. В случаях с квартирами это думаю частое явление, тк провода не экранируют совсем, ну и не размыкающийся ноль в выключателе, помогает этому процессу набрать еще немного вольт. С автоматикой - это частая проблема, когда контрольные цепи 24VDC и 230VAC, пускают в одном экранированом кабеле на 50-100м и в цепях 24 VDC появляется переменное напряжение 24-50 В, при отсоедененных проводах 24 VDC, с обоих сторон кабеля, но вот одно маленькое реле на 230 запитано.
Причина возникновение данного (д)эффекта давно уже известна и автор как раз об этом рассказал. И на английском языке есть видео на эту тему: "The cheap Chinese bulb that won't turn off", "Why Cheap LED Lights Keep Glowing".
Во всех случаях вывод один - *емкостная связь* между проводами внутри кабеля на выключатель, и высокое внутренне сопротивление LED ламп если тускло светится выключенные лампы.
И нет, это не трансформатор. Для образование какого либо трансформатора (трансформатора напряжение, трансформатора тока) по проводам должен течь какой то ток, а тут нет никакого тока.
И даже в том случаи когда ноль идет через выключатель, выключенный LED лампы будут светится из-за той же самой емкостная связь между проводом лампы и... токопроводящей кирпичной, бетонной стеной.
От этого (д)эффекта не спасёт и использование экранированных кабелей, так как это не устраняет емкость между жилами внутри кабеля. Тогда придется экранировать каждую жилу кабеля отдельно.
Но намного проще, уже изначально не создавать условия когда эта емкостная связь становится видно как непотухающие LED лампы. При монтаже проводов освещение надо отказаться от использование отдельно стоящих распределительный коробок (все соединение делать внутри коробки выключателя) и избегать использование проходных выключателей.
@@AirisP спасибо за ответ, я с таким не сталкивался, у нас на генераторах изолированная нейтраль, не изолированную встретил однажды в 2005 году, нуля по сути нет и на однофазных системах стоят двойные автоматы и двойные выключатели, прерывающие обе линии, так что я такого феномена не встречал. И возник вопрос, за счёт чего напряжение поднимается с 10 до 30 Вольт. Ведь если у нас присутствуюет третья лампа включенная в соседней комнате, а эти две отключены, ноль у нас общий, то она будет создавать такой же эффект и мы будем иметь 30 вольт? Мне не совсем понятна реакция первой цепи на подачу тока во второй....
У товарищей жилы тоже есть сопротивление, откуда и напряжение, получается как-бы делитель напряжения из проводника и нагрузки.
Плюс малое внутреннее сопротивление прибора, вот и появляется напряжение.
При разомкнутом выключателе источником фазы становится наш подключенный к сети здания ноль. На точке его подключения из-за значительных проходящих "мимо" токов может возникать значительное напряжение. Когда мы меряем "на патроне", мы включаем прибор между этим нашим нулём, на котором что-то есть и ветвью провода, который идет до выключателя. Дальше или где-то утечка через изоляцию, или действительно емкостное "стекание".
Когда включаем вторую клавишу напряжение (на самом деле, ток стекания) становится больше, хотя на нашем "нуле" сколько было, столько и осталось. Возможно, тут ток начинает течь "в обратную сторону", то есть идет перетекание (через ту же изоляцию или через емкость) с одного проводника в кабеле на другой, и уже оттуда -- на ноль и в сеть.
В общем, чуда нет. У меня возле дома на столбе светодиодный фонарь светится в темноте довольно ярко, хотя при выключенном выключателе на него приходит только ноль.
1:26 меня просто шокировал этот логический выверт, который впору какому-нибудь пропагандисту, который впаривает лопухам свою инфу. Но не профессионалу электрику.
- Мне сказали, что это наводка. Но _индукционная_ наводка может возникнуть...
Кто вам произнес слово индукционная? Откуда вы его взяли и вставили в вашу фразу? Вам сказали *наводка* , а наводка бывает и электрическая и электромагнитная (в том числе индукционная). Да, индукционной наводки без тока не бывает. А электрическая еще как бывает. И вы это сами подтвердили, рассказывая про емкость. Электрическая наводка - это наводка через электрическое поле, которое возникает в емкости, образованной двумя проводниками.
На самом деле ничего загадочного в этом явлении нет. Публику конечно можно поинтриговать, но публика не будет ломать голову и искать разгадку тайны века. Да ее и нет этой загадки. Элементарная логика: если тока в цепи нет, утечек по проводу нет, выключатель разомкнут, остается только один путь: через емкость проводов. Ток-то переменный, что мешает ему идти через емкость? Где она, эта емкость - это более интересный вопрос. Но чуток поразмыслить, и он тоже решается, нужно найти фазный провод под напряжением, ближайший к тому, на котором мы нашли напряжение - вот она, вторая обкладка. Когда вы включали второй выключатель, вы подавали фазу на провод, который совсем близко и вообще параллельный. Вот и наводка становилась еще больше.
А насчет того, что более точный тестер показывает больше напряжение. Он не более точный, а у него большее входное сопротивление. Теоретически на проводе, на котором вы мерили напряжение должно быть 220 вольт. При сопротивлении измерительного прибора равного бесконечности. Но у тестера оно значительно меньше. Поэтому тестеру достается только часть этих 220-и вольт. У "точного" тестера сопротивление десятки мегом. У китайского - порядка одного мегома. Тестер показывает какое напряжение остается на делителе напряжения, образованного емкостью провода и внутренним сопротивлением тестера.
И еще. По поводу описания видео. Там сказано: "Но все равно есть напряжение на светильнике." Если туда вкручена лампочка ни один тестер не покажет ни одного вольта. Напряжение есть на проводе светильника. И только если лампочка выкручена.
Лампочки сберегайки или светодиодные могут это напряжение чувствовать. Ток там микроскопический, но схема лампочки запасает этот ток в емкости, а потом одним импульсом разряжает емкость и подвспыхивает. Зашунтируйте лампочку сотней килоом и явление исчезнет. Или емкостью порядка десятка нанофарад. И сто килоом и десять нанофарад ваш счетчик почувствовать не в состоянии, а эффект снимется.
Всё верно говорите
Я не электрик. Я радиоинженер, но электромонажем и обслуживанием заниматься приходилось. (4я группа допуска). С описаной Вами ситуацией не сталкивался, просто не приходило в голову делать такие измерения, как у Вас на схеме, зачем? Но Вашу версию считаю не фантастикой. Ещё, думаю, следует рассмотреть вариант утечки во втором светильнике и в изоляции между жил кабеля. А также наводок на цифровой мультиметр. Попробуйте старый, добрый стрелочный вольтметр. Кажется мне, что проблема исчезнет. Удачи!
Когда работал на стройке (тянули проводку), в некоторых квартирах индикаторная отвёртка хорошо так светилась почти на всех стенах ( не в полную яркость, конечно. мультиметром не мерили, поскольку не было у нас их тогда). А дело оказалось в том, что штукатуры замазали открытые коробки, в которых провода были соединены на скрутки и кое как замотаны изолентой. Разбили коробки, соединили всё клеммниками, отвёртка стала светиться еле заметно.
Да и много где такая история, даже там, где вроде бы хорошо всё сделано.
Я в хрущевке делал ремонт, менял патроны у люстры. Выключил свет, полез... Каааак меня пробрало - выключатель отрубал ноль, а фаза шла без разрыва. Сколько было сказано мата))
У меня две версии.
1. Разница у мультиметров, скорее всего, во входном сопротивлении. У одних входное сопротивление низкое и сам мультиметр просаживает линию. А у другого мультиметра входное сопротивление высокое и он оказывает меньше влияние на измеряемую линию. Т.е., в этом случае, проблема может быть в ёмкостях между проводами или слабой изоляцией между проводами. В обоих случаях ток мизерный и мультиметр может на него повлиять.
2. У светодиодной лампы остались заряжены конденсаторы и они запитывают (возможно, не полностью) драйвер, у которого включается ШИМ на частоте в несколько килогерц. Но из-за каких-нибудь особенностей схемы, генерация с ШИМ попадает в сеть. Поэтому один мультиметр не может измерить высокие частоты и показывает ноль. А другой мультиметр может измерить такой высокочастотный сигнал и показывает его напряжение.