【自動車部】エンジン内部洗浄したら 思わぬ結果に？！【エンジンシャンプー】
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- เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2021
- 《通常の使い方は説明書を読んでください》
4月7日付けニュースにおいて、痛ましい事故が起きてしまいました。
コメントにも頂いておりますが、改めて安全確保の大切さを痛感しました。
亡くなられた方のご冥福をお祈り致します。
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#カストロール
#カストロールエンジンシャンプー
#エンジンフラッシング
#エンジンオイル交換
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フィルターもオイルも全て交換、完全リセット状態で洗浄剤を注入した事に検証動画の意味がありますね！（自分でやる時オイル代・フィルター代をケチって、オイル交換前にうがい薬的に注入しちゃうと思います（^^；)）。
全交換して、数分程度エンジンを回しただけなのにこれだけ真っ黒になり、目視できる大きさのスラッジが出たのが凄いです！「思わぬ結果、想像以上の結果！」
大変参考になりました。ありがとうございます！
パンタジャッキで上げた状態で、車の下に入っちゃダメだ。
7000キロでの掃除がてらのオイル交換で5ミリ程のスラッチが出ると言うのは参考になりました。俺は怖くて速効性は今まで使わなかったけど、確信の持てる動画になって良かったです
某ドイツ車ディーラーに務めてます
エンジンシャンプーはだいたい車検時におすすめすることが多いですね
ロングライフオイルなのですが、かなり汚れますね😅 他の方も言ってますが、エレメントはシャンプー後にオイルと一緒に交換ですね
3000km～5000kmごとにオイル交換していて、抜いたオイルが真っ黒ならば、それはオイルが『いい仕事をしていた』ということ。オイルラインに汚れ成分が残っていないことで、喜ぶべきこと。
エンジンシャンプーやったあとに抜いたオイルをオイル吸収箱に吸わせたら
吸収剤を包んでいるビニール袋に穴が開いたことがあります。
多分溶解剤が入ってたんだろうなとおもいます。
一度新油・新フィルターにして、それでシャンプーされたから、シャンプーの効果が解りやすい動画です。
本来の使い方は廃油にぶっこんで、10分アイドリングして、オイルとフィルターを交換するのですが、
これだとオイル汚れに左右されずに純粋にフラッシングしたのと同じですから、
効果が解るのです。
勿体ないと思いますが、見られた方は、廃油にそのまま入れて10分アイドリングで落ちるということが解るので、視聴者としてもここまでしなくても効果が解ってるから、
同じ製品でも、信頼感が増すので安心感につながります。
廃油パック買ったことがありますが、基本的に液状のまま整備工場に持っていくから
最近は買っていないですねぇ、
廃油を精製して船舶燃料化している業者があり、そこで精製してタンカーやコンテナ船などのマンモス船舶の燃料になるんで最近は買わないですね。
（廃フィルターを廃油パックに押し込んでそのまま燃えるゴミで捨てたことがありますが、以前の大阪市はそれでもOKでした。）
ちなみに俺はオイルフィルターはエンジンオイル毎に毎回交換しないと嫌なタチなので、
ドライブジョイなどの安い中国製を使い捨て戦法です。
ドライブジョイも半端なく安い奴は中国製。
勤務している場所でカストロールのエンジンシャンプーを販売しているので、気になっていました。とても参考になるわかりやすい動画でした！自分の車にも使ってみたいと思います(*^^*)
オイルレベルゲージを抜いておいてからオイル入れると良い
前期型バモスとかはヘッドカバーにフィラーがあるのですが、荷室のシートはぐってからネジ外してカバー外してなので
かなりめんどくさいです。
この動画の方のフィラーキャップは奥まで突っ込んで、ホース内の半分ぐらいでオイル流し込みすぎないようにします。
後、車体後側をリフトアップしながらだと入れやすくはなります。
慣れればアクティくんバモスはオイル交換しやすい車体ですよ(^^)
フラッシング剤の効果確認のために、新品のオイルとエレメントを使っていただいたことで、その効果がわかりやすく、とても参考になりました。ところで、パンタグラフジャッキだけで車の下に入るのは大変危険です。ぜひウマ（ジャッキスタンド）をかけて作業してください。
油圧式パンダジャッキもあります。
@@bemanimania 油圧でもガレージジャッキでも危険は変わりません。潜っているときにバランスずれたり地震が来たりしたら、ジャッキが動いて車が落ち、頭や胸が潰されます。ウマのデメリットは、ちょっと良いオイル4L分の値段とひと手間、それほど大きくない保管場所なので、ジャッキポイントにホイールを置く知識がおありなら、ぜひ使ってください。万一の際には死亡事故もありますし、死ななくても悲惨な怪我をしますので。
あんま関係ないけど
ステップワゴンのエンジンオイル入れる時も大変
というのをこの動画観て思い出した
少しずつでなく入れてると溢れて溢れて清掃が大変😂
スラッジがボロボロとエンジン内部が綺麗になりましたね！
ただ大きなスラッジがオイルラインに詰まらない事を祈ります(￣人￣)
パンタジャッキは危険です、ビックリしました‼️
下手すると死にますので、絶対やめて下さい
こんな素人が整備するのはやめた方が良いと思いますね
フラッシングのたびにエレメントを交換するとは！初めてみました！
実験の為とはいえ凄いですね
私は前の車を定期的にフラッシングオイル使ってたので、廃車にするときに整備工の整備士から「車体はボロボロだけど、エンジンは全然まだ使えるよ！」って言われた。
エレメント交換時は
2,7リッター
交換なしは
2,5リッター
まさに、すすぎですね！♡
こんにちは。
カブでのツーリング、キャンプの動画を細々とやっている爺さんライダーです。
内部洗浄の動画、楽しく拝見させていただきました！
効果絶大ですね！
ポチっとしまーす。
動画編集、お疲れさまでした！
イタリア フィレンツェからのご挨拶 2001 年に m13a エンジンを搭載したスズキ ジムニー 4x4 ガソリン 1.3 に乗っています。2021 年にリキ モリー ライヒトラウフ パフォーマンス 10w40 を使用してエンジン オイルを交換しました。2022 年には 12,000 km のオイル交換を行いました。エンジンオイルとして、リキモリ ライヒトラウフ mos2 10w40 も良い潤滑剤として使用し、リキモリ添加剤を使用してガソリン噴射システムとバルブを洗浄します。
スラッジがたくさん付いたパーツをエンジンシャンプー液に浸けて、どのくらい落ちるかを目視で確認する方法でやると分かりやすいかも。
続き気になる！みてみたい
バモス ホビオ アクティ系はあんな雑にやったら当然漏れます
色々やったけど結局ゆっくり入れた方が1番早い
Muy buen trabajo, el motor a quedado limpio, se puede confirmar como el nuevo aceite sale limpio.💎💎💎
ジャッキアップした後、
そのまま車体の下に体を入れていたので(18:24)、
ジャッキを外して、代わりにリジットラック（ウマ）をかませた方が安全だと思います。
ウマではなく、外したタイヤを敷いていたのはわかっていますが、
車体に、少しでも横方向の力が加わった場合に、
ジャッキは倒れ易いという弱点があったり、また、そもそも、下方向に縮むという構造があるので、
念には念を入れた方が、安心であり安全だと思います。
エンジンフラッシングが主なんだろうが、タイヤだけではないがネジやナットの取り付けは対角線上で締めていくのがセオリー。
軽のターボ車乗りです。オイル交換の際にフラッシングを勧められますが、その都度断っています。フラッシングで一気に汚れを落としちゃうと、汚れたスラッジでパイプラインやストレーナが詰まる等して故障の原因になったりするので、自分はワコーズのeクリーンプラスを2回ほど連続で使用してますが、けっこう効きますよ。
整備士の目線から見たら検証にしては微妙なような…
最初にオイル抜いた分だけじゃ中に溜まってる汚れも抜けきれてないしやるならオイル抜く→新油→アイドリング後また抜く→エンジンシャンプーの方が効果わかりやすい。
そもそもジャッキだけで上げて下にタイヤ置いてたところで軽トラのタイヤじゃ全然高さ稼げないしウマかけないで落ちたら結局一緒よな。
オイルフィルターもOリング面が 当たってから2/3程締め付けると大体箱に書いてあるし。
あまり機能してしない激安オイルフィルターの説明書きは知らんけど（笑）
作成者の頑張りはわかるけどもうちょい詰めて欲しかったな…
いないと思うけどジャッキのみで車の下に潜る人がまた出て事故起きても嫌だし。
なるほど。ジャッキ外れてもタイヤが受け止めるし、たいして潜らないからいっかーって感じかな？プロですね！
エンジンフラッシングするのであれば、速効性より遅効性をお勧めですよぉ。カーボンが大きいとストレーナーに詰まる事があるので注意も必要です。
オイル交換の際にフラッシングを勧められますが、必ずお断りしています。一つは一気に汚れを落としちゃうとカーボンやらスラッジでパイプラインやストレーナが詰まる等で故障の原因になったり、あとは量販店の売り上げ稼ぎもあるからね。
話しはそれましたが、自分もワコーズのeクリーンプラスを使用しています。2回ほど連続で使用してますが、けっこう効きますよ。
結局のところ、「思わぬ結果」って何だったの？
想定内の出来事しか無かった気がするけど
黒色メーターって何ですか？？
動画を楽しみにしている人達の為に、安全を確保して作業して下さい。
もちろんご自身の為でもありますよ！
面白かったのでイイね押しておきました(笑)
オイル自体の清浄効果と添加剤入れと時の違いってありますか。良いオイルだと添加剤入れるより清浄効果あるって聞きますが。
エンジンオイルを完全に抜き切ることは不可能なんで、、、
その残ったエンジンオイルが混じって黒く見えますね。
ちなみに、エンジンオイルの性能は黒くなっているかどうかでは判断できません。
色でガタガタ言い過ぎちゃうかなぁ？
走行距離考えたら､当たり前やと思うけど。
逆に考えたら､ブローバイの還元がキチンとされてる良いエンジンやと思いますよ。
スラッヂの固まりはシャンプー使ったら出るやろうし､固まってない､粉末状のスラッヂが混ざってないから､普通の状態のオイルと､考えるのが正解かと思います。粘度もあるしね｡
本当に悪くなったオイルは粘度もなくなりますよ｡
ホイールナット締める時は対角線上に締めましょう！
ナット緩みの原因になります！
この車種特有のヘッドガスケット抜けを誘発する可能性があるので、エンジン洗浄はやめておいた方が良いかもです。
重くなり時間掛かるけど、灯油入れるのポンプ(手動式)でやれば垂らす心配無くなります。自分はいつもそれでやってます。
オイルは汚れたほうが良いって聞きますが。きれいなままだとエンジン内部を洗浄してないって事でしょう。交換の度、汚れてると嬉しいもんですがね。
なにコイツ馬鹿なの？
@@kei6068
ギア?トランスミッションはエンジン内部にはありませんよw
ピストンかシャフトその事いってんのなら一般的にギアとは言いません
無知が露呈しちゃってますね笑笑
@@kei6068 揚げ足ね本当に頭悪いなお前
恥ずかしすぎるからもう一生コメントしない方がいいよ笑笑
保管するスペースあるならオイルは4リッター缶の方がお得だったりする
Can I ask you 1 question: What is the purpose of this box in 14:01? It's will be burned at recycle center, isn't it?
オイルエレメントは手で締めるだけで十分です。
締めすぎるとオイルが漏れてきますよ。
どうせならヘッドを外して、
スロットルバルブやインテークバルブのスラッジを確認できたら良かった。
洗浄効果がどこまで届くのか気になります。
オイルの入口変わった所に有るのですね？
超ロングノズルが抜けなくなる不安。
オイルを湯煎で柔らかくしてから注げばどうでしょうか？
僕はATF交換時にやります。
真っ黒になっている時点で、エンジン内部全体にスラッジとか汚れが大量に溜まっています
分解洗浄しないと完全には取れません
添加剤ってのは・・・あくまで定期交換で取り切れていない汚れを取るためのものです
やっぱりカストロールは安心できますし個人的に贔屓にしてます。
分解するのかと思った。
ニトリルグリップの真っ白な手袋も真っ黒😚
おすすめられて見ました。
交換してもエンジンシャンプーすると真っ黒なんですね…衝撃です。
フィルタももったいないですね…
オイル受けの下にマグネットシート敷くと鉄粉が流れないで溜まったままになると思いますが、どうなんでしょう？
ところでオイル注入のときに中の空気が返ってくる通り道がないから圧でお漏らしになるのだと思いました。
オイルの廃油はいつも古新聞とか広告いらない布切れなんかを可燃ごみの袋に入れた段ボール箱に詰め込んだものを廃油受けにして漏れないように口を縛りそのまま可燃ごみで出してますよ（そうすると廃油受けがいらない）オイルフイルターは手で力いっぱい締めてフイルターレンチでほんの少し締めてお仕舞にしてます、リアエンジンの軽トラだと雪道が楽に走れそうで（ミッドシップエンジンの軽トラだと雪道で全然走らないからわざわざ何かしら積んどかないと）良いですね。
なんか、うん。
突っ込み所多すぎて...ね。
ちゃんと規定のオイル量調べてから入れた方が良いよ、オイルがシリンダー内に入って白煙出る原因になるから
こんな事言いたくないのですが、絶対マネてはいけない自動車整備のお手本を見せて頂いた気がします💧
レベルゲージの見方……まあ〜色も見ますけど…OILの量を気にした方がいいと思います。
3ℓ全部は入れすぎですよ。
あと、安全第一‼️です。
ジャッキだけでは危ないですよっ❗️ジャッキスタンド使いましょう。
オイルが300cc多いと何が起きるんですか？
@@user-di7fo9lh1g
コンロッドがOIL面を叩きエンジンの吹けが悪くなる……
調べれば分かると思います
@@theytchannel5653
いや、300cc程度じゃ起きないでしょ
@@maxmax3278
ちなみに、どこのサイトに行けば、叩き付けを起こすオイルの量が載っていますか？
@@user-di7fo9lh1g
すみません。私はサーキットでOILの入れ過ぎで高回転の吹けが悪く、タイムも伸びなかった事を思い出したのでコメントしました。
車種によっては300ccでも入れ過ぎるとエンジンに負担がかかると思います。
公道では関係ないかもね。
ＫトラでもレベルゲージのH iとLowがある限り、守った方がいいと思います。
オイル確認ゲージを抜いて置けば入り易いかも
ジャッキってあの位置でよかったの？下に潜ったとき、ちょっと怖かった
アクティのジャッキポイントは合っていますが、そもそもパンダのまま下に潜ってるのはあり得ないです。
通常は馬をかけます。
陽気な兄ちゃんやなw
ブラッシングは灯油で十分という話があるのですが実際のところ、どうなんでしょうか。
パッキンにダメージを与えるそうなのでやめた方が良いですよ。
オイルとは、関係無いけどホイールナットは、対角線上に絞めた方がいいですよ、仮締めでも習慣になるくらいにね。
自分の車も過走行車の中古なのですが、即効性のフラッシングはスラッジがオイルラインに詰まる恐れがあるので怖くてできません。
ちなみに自分は遅効性のフラッシング剤（バーダル社のリングイーズ）使ってます。
僕も6万キロの中古車買いました。
今は11万キロ越えたのでそろそろキッチリしたメンテと思い始めたところです。
あなたと同じ理由で即効性は怖かったので、遅効性使っています。
私はワコーズのeクリーン＋です。
エンジンオイルの洗浄効果+フラッシング剤だとエンジンオイル汚れも激しいと思います。
従来のオイル交換サイクルより早めがいいと思いますが如何ですか？
因みに、あまり距離乗らなくて2,500Km／半年位なので、酸化を考えて距離よりも交換サイクルで考えて、半年交換しています。
どのタイミングで交換した方がいいがご存じであればご教授願います。
また、正確な情報をお持ち帰りでない場合はあなた様のお考えを参考までに教えて下されば助かります。
よろしくお願いします。
@@user-do4qu2th4b
自分の場合は月1000km超走るので参考にはならないと思いますが、フラッシング剤入れてない時は3000km前後で交換していますが、フラッシング剤入れてる時は2000～2500kmで交換しています。
自分の場合はターボ車なのでリングイーズの推奨交換時期（3000km）より早めに交換してる感じです。
オイル缶穴開けないで廃油を入れて次買う時に持って行けば引き取ってくれます
30:00あたりの黒い物体は冷気時にエンジンを回した時のカ-ボンです。暖気してから走行をしましょう。
gdgd。
26:46から本ちゃん。
アクティでオイル補充する時は、灯油で使うベビーポンプを使い、ゆつくり行うとこぼれないですよ！
エンジンオイルが黒くなるのはいいオイルだってお爺さんが言っていなかった
他の動画で、透析の様にオイルを循環させて出たカスが戻らない様に掃除しているのを見たことが有ります。
自分も、やって貰いたいと思っています。
ディラーからは、エンジンオイルを取り替えるとカスが剥がれて詰まる事が有るので
少しずつ取り替えますと言われたので、多分この様なやり方でやるんだと思います。
カスが、詰まる心配は無いのでしょうか？
それってトルコン太郎のこと？
あれってATFじゃないの？エンジンオイルもあれでやるん？
スラッジがオイルラインに入ると面倒ですよ。
遅効性の方が安心です
オイル受けをパツクリで洗っててワロけた
オイルゲージ抜くだけでもオイル入りやすくなると思いますよ。
ただ急がば回れなのでゆっくり入れるのは鉄則です。
あとフラッシングのためだけにフィルター替えるのはムダでしかないです。
いや、すでに詰まってる古いフィルターでフラッシングするよりはきれいなフィルターがスラッジを捕まえてくれてスラッジがラインに詰まるリスクが減るので無意味ではないと思う。
ある意味命がけのオイル交換！
パンタだけで恐ろしく無いのか？堕ちたら冥土行きだよ。
軽トラってタフですなぁ～。
そのエンジンに3.3Lも入らねえよ……フィルター換えてもいいとこ2.7Lだ。後ジャッキアップしなくてもドレンは取れるし、レベルゲージも見れるぞ
ワコーズのエンジンフラッシュ（￥1000程）も良い仕事してくれますよ。
あとオイルパンの底にスラッジ類がどれだけ残ってるかですね。
1000円の奴は灯油だから、ワコーズに珍しくゴミ
あのシャバシャバのやつね（笑）
スタンドのアルバイト店員が間違えてガソリンを入れそうですね
静かに抜きたく、抜いている時に限って風が強まる。青空整備工場の宿命。
自然も金持ちが好き！女と一緒。
オイルエレメントは手で締めるかトルクレンチで締めるかです、まｱープロはラチｴットで力の調整で締めるか(ドレンボルトもトルクレンチで)
エレメントはOリングが当たるところまで手で締めて、そこからレンチで４分の３周程度締めるように書いてある(色々なメーカーの物を使ったけど全部書いてあったように思う）ので、毎度角度で締めています。
このやり方の人が多い気がするんだけどなぁ。
エレメント交換はフラッシングのあとじゃない？
エンジンシャンプーって入れてから5分から10分アイドリングしてオイルとフィルター変えるものなんじゃないの？
カストロールのエンジンシャンプーって、オイル交換する前に入れて、約10分くらいアイドリングして、オイル交換するんじゃなかったかな？
1年前にサンバーにエンジンシャンプーを規定量入れて高速道路1000Kmくらい走行しましたが、オイルフィルターが詰まりエンジンの吹け上がりが多少悪くなりましたが、エンジンが綺麗になりワ〇ーズのe-クリーンプラスより効果的だと思います。
エンジンシャンプー入れたまま走行したんですか？
@@user-is2bj3qd6p 走行距離14万kmの時に溶剤を含まないのでイケるかなと思いやってみましたが19万km走った現在もオイル滲みも無く快調です。遅効性の添加剤と違いスラッジを溶かしながらではなく、ある程度の固まりで落としてしまうので(オイルフィルター交換時に1ミリ程度の剥がれたスラッジが詰まっていましたのでフィルターは必ず交換)ターボ車だとオイルラインが細いので詰まる可能性があるので走行するのはやめたほうがいいと思います。
エンジンオイルが黒い汚れてるとと言うなら500km～1000kmごとの交換ですね!10万キロ～20万キロで車買い替え考えるなら余り気にする必要ないかと思いますが(;^_^A大げさ過ぎでは?50万キロオーバー乗る人なら分かりますが!
こんにちは、僕は、自分でオイル交換してますけど！
オイル処理箱は、使っていませんよ！
古くなって使わなくなったタオルや衣料などを置いておきそこに処理して家庭ゴミで出しています。
エンジンオイルなんで少し走るだけで、真っ黒だよ
どんな車？
車検毎しか交換しない車輌って、そう成りますよね。
私の自家用車も、社用車も成らないよ？
自家用車は半年交換。
社用車は、法律で３月点検が義務付けられています。
@@kingosaitoh789 普通の車なら、1000キロも走れば真っ黒なりますよ。逆にならない車
ありますか？
ターボ車にはフラッシングオイルは止めといたほうがエエと思うが？
整備士から
1000人とはキリが良いなw
最初は長距離使用後のオイル、次は添加剤を入れて洗浄したオイル、最後に入れたオイルが再び黒くなったらそれはそれで怖いが？全くの新品オイルだけに
普通に「フラッシングオイル」を使った方が安上がりじゃね？
シャンプーするならエレメント交換しない方が…
東京弁と大阪弁とチャンポンですね。
一度安いオイルで数キロ走って、フラッシングしたらいいでしょう。
ポイパック直受けじゃないですか？
直受けできるのが売りの商品ですね
まあどちらでもいいと思いますが
ウマかけてない、オイル量、フィルタ締め付け方法、
以外の突っ込みしてる人は単なるやっかみか、仕事に変なプライド持ち過ぎな人に見える。最初、冷静に事実だけを伝えてた人は別ですが。
反論できなそうと思ったら、細かい事まで突っ込むヤツが涌き過ぎのコメント欄。
絶対しません。
絶対やってわいけない作業、馬かけて
ジャッキだけで作業をするのは危険です。
良く知らない人が真似して大怪我をする可能性も考えて、しっかり安全対策を施して動画を公開してください。
中古の車を何とか良くする？というアイデアの様ですが、新車を持って居られる人に燃費を20%以上良くする方法！それは常にスタート時に暖気をやってエンジンボアーが完全な熱によって充分に暖まったエンジンまでさせる事によって燃費は最低で10%は良くなります。面倒でも朝起きて直ぐにエンジンを掛けてから着替え、ト-ストをかじりながら、車に乗り通常回転に！これに自分でオイル交換時に必ずモリブデンを定量の半分継ぎ足し、オイル交換は通常の4千必ず5千で取り替えます。ー更に高速時には最大トルク以上に回転を上げない事です。回転を上げますとオイル劣化が早くなります。原因はエンジン温度が高くなりそれに対してエンジンオイルの循環系に置いても若干な無理が生じるからです。エンジンシリンダー内のボアとの隙間、またエンジンオイルの冷えてる際の固いオイルが充分な粘質のない状態で暖気無しで行うと、まずシリンダーをカ-ボンデコする事になり冷えている時ギャップが0・05mm 以下ですので冷えてる状態で無理やり回しますと徐々にポアとpistonシリンダーとの隙間が擦られてシリンダー圧力低下を招き、粘りを失い、その為に常に1700rpm以上での並走となります。私はLondonに住んでますが通勤時でも程トルクの圧力があるので通常でも4速で充分な力で市内走行でしたので燃費は2リッターのトヨタ車でリッターで13km、高速でも時速65kmで走行して17・5kmを記録してました。エンジンを常に面倒見て、夏でも3分以上、冬では10分程の暖気を常にやってましたので、遠出で1週間の出張では、満タンで月曜出て土曜日に帰って来るまで補給無しでした。エンジンも生き物同様に面倒見ますとそれなりに良い燃費と経済性を示してくれます、モリブデンは日本にいた時から常に使い、オイルは決まってカストロオイルを使用してました。最高燃費記録はスコットランドでリッター19・2kmでした。2リッターエンジンです。既に20年前の事ですがリタイヤ後Londonでは高齢者にバス・地下鉄無料パスを支給してますので運動も兼ねて公共交通機関を利用してます。現在73です。
焦ってオイル入れすぎでしょ。
仕事で散々オイル交換やったけど、漏れたことないし、バイト君でも、漏らした奴居ないっすけどねぇ。
動画が無駄に長い
Oil エレメントは手締めでしょう。😑
今は工具で締めるように指示されてるものばかりですよ。
手締めなんて個人差がありすぎます。
そうなんですか⁉️
すみません、古い感覚で。
素人過ぎた頃に、工具で締めてOリング締め過ぎて歪ませてオイル漏れさせて笑われた苦い経験があるもので😵
失礼しました。
今はエレメントも様々な仕様があるので、我見や思い込みに頼らず、個々に説明書を読んで、手で締めるなり、トルクレンチで締めるすべき。洋物にはエンジンの上にエレメントがついたもの（BMW,VW等ドイツ車に多い）もあるくらいですから。（パッキンにオイル塗るのもNGの車種、パッキンがネジ部に付いたもの、そもそもエレメント側が雄ネジ、車体が雌ネジの逆バージョンもありますので）
パッキンにオイルNGって初めて聞きましたね。そんなものも出てるんですねぇ。
自分はラチェットで締める派です