Я готовил для тех же целей бруски методом взаимной притирки (а-ля метод трёх плит). Для успешности такого процесса, как минимум один из пары притираемых брусков должен быть из карбида кремния на мягкой связке. Он служит источником небольшого количества выпадающих зёрен, которые и делают притирку эффективной. Для того чтобы эти зёрна правильно работали (образовывали эмульсию), бруски должны быть насквозь пропитаны водой с ПАВ (любая "гала"). Движения должны быть круговыми с небольшим радиусом, чтобы эмульсия с зёрнами не улетала.
В книжке детства Гаевский О. К. "Авиамоделирование" есть такой абзац: "Для того, чтобы выправить брусок, его рабочую сторону притирают на чугунной плите или на любой ровной доске, обильно смоченной водой и посыпанной мелким ручным песком". По этой рекомендации я исправлял свои бруски, все получалось с обычным мелким песочком на куске стального листа. Понятно что точность бруска не такая, как у вас после шлифовки, но то что брусок "исправлялся" в такой способ было видно, хотя бы по линейке на просвет. Засаленные бруски рекомендуется чистить шкуркой, а если шкурка не помогает - то опять же плита, вода, мелкий кварцевый песочек.
Отличное видео, внимательно слежу за развитием событий на канале. Хоть пока и не занимался шабрением, но очень познавательно и информативно. Удачи и процветания, канал супер👍
сейчас в сельмагах продаются абразивные двухсторонние бруски с зерном: 120*240 или 400*600... разные купил как то такой брусок и попытался заточить нож, до этого всегда точил ножи на бумаге с "поднятым зерном" (оно подымается при склеивании путем электризации. я не знаю как правильно называется такая технология). так вот, то что у меня было на бумаге 1500 и выше - я могу получить на бруске 240. С ума сойти, вот это круть! НО ! я брусок то и купил, для того что б получить крупное зерно и сделать черновую заточку. а по факту я по нему ерзаю как по стеклу. эти бруски при производстве утрамбовывались на какой то вибро машине и все зерна, которые лежали на дне - дали идеально плоскую поверхность. от того этот брусок ничего и не снимает. как сделать из этого бруска брусок, то есть как снять эти зерна, образующие идеальную плоскость ? даже была идея потереть бруском о бордюрный камень, но в сельской местности даже бордюров нету
Просто это не первая по очереди задача , после изготовления полного комплекта поверочного инструмента по плану кап. ремонт либо токарного , либо фрезерного станка.
Бруски заготовки, не прецизионные продаются на Алиэкспрессе. Бруски двухсторонние с разной зернистостью. Например сверху 800, снизу 400. Прецизионные, шлифованные бруски продавались на евау в США, но шибко дорого. Подобные бруски мелькали в Ютубе в американском сегменте. Например в видео "совет дня от Хаас" они такими брусками чистят поверхности токарных патронов, столов фрезерных, тисков перед установкой.
Надеюсь дело дойдет и до станков , их есть весь набор для хорошей небольшой мастерской . Еще нужен угол 90 гр. (готовность процентов 80) , линейка 55 гр. (готовность 50 процентов) .
@@GenaBazarko для ремонта станків потрібно мати шабрену поверхню на лінійках. фарба тупо не лягає як треба на шліфоване/притерте. це мої спостереження, цікаві ваші роздуми
Спасибо за видео. Скажите, как Вы боритесь с внедрением абразива в металлическую поверочную плоскость? Я слышу, что вы говорите, что шаржированние не происходит, но как вы в этом убедились? Заранее благодарен.
Шаржирование происходит, но существенных проблем не создает. Когда соберу достаточный объем данных по этому вопросу, сделаю видео о том , как я вижу этот вопрос.
@@ivanivanov8677 Я использовал не бумагу, а маленькие кусочки стекла, на стекле хорошо видны царапины. Увидеть абразив в микроскоп сложно, он не выделяется по цвету на поверхности.
Приветствую Геннадий ! Когда то давно в комментариях я Вам писал о возможности использования абразивных брусков для работы по выравниванию плит . После такого способа выравнивания , этот брусок по моему скромному мнению работает как угодно но не как абразивный брусок . Абразивный брусок режет , а Ваш камень как раз таки уплотняет метал в местах контакта с поверхностью металла . Я много времени проводил на сайтах ножеманов , кое чему там нахватался .Если Вас заинтересует то могу кратко и очень поверхностно рассказать о применении брусков .
Пожалуйста , напишите на почту что указана на канале . Вы правы , брусок режет иначе чем до шлифовки , зерно со срезанными вершинами , но это даже лучше для выравнивания после шабрения.
Хах, ну ну, не режет, а что он с ним бл делает? Это абразив, он будет снимать металл, который менее твердый чем сам брусок. Наклёп если и есть - он минимален.
@@Tyrwot С экспертом такого уровня я спорить даже не посмею . Все как положено аргументированные доводы , примеры , безупречная репутация . Куда мне дятлу до Вашего уровня . Манера письма (Хах, ну ну, не режет, а что он с ним бл делает?) не оставляет ни каких шансов мне убогому , особенно я бы выделил Хах, ну ну . Еще раз простите меня за эту дичь . С уважением !
@@user-vd8sj4sp2l Сарказм сарказмом, но есть что-то окромя сообщений с форума увлечённых людей и нескольких видосов чувака который как раз и разлил эту тему с наклёпом (и то, там помнится были условия вылета свободного зерна в суспензии и некий аналог галтовки)? А судя по данному видево, у автора тупо засралось зерно и после шлифовки пошла полировка, тк уменьшился вылет абразивных граней.
Думаю, что предельная точность геометрии абразивного камня - примерно половина диаметра зерна из которого он состоит. После заглаживания вы получили хорошую геометрию за счет срезания вершинок. Но при работе камнем зерно будет вылетать, неизбежно будет образовываться свободный абразив, обнажаться незашлифованный. Если же абразив не будет обновляться, то камень начнет засаливаться очень быстро. Работать таким инструментом наверное удобно, но долговечность его геометрии слишком уж под вопросом. Шлифовщики не хотят браться за эту работу, наверное, из-за большого износа рабочего камня.
В следующем видео , которое я опубликовал, я дополнил данное видео съемкой в макро режиме поверхности камня после шлифовки, там действительно срезанные вершины кристаллов абразива, и это очень хорошо , кристаллы работают как заточенные резцы. Шлифовка проходит без проблем , примерно так-же как по стали. При использовании камней абразив не выкрашивается. Действие камней на обрабатываемую поверхность не с чем не сравнимое , я не знаю другой методики снимать с поверхности доли микрона соблюдая плоскостность. Если и нужно будет их со временем перешлифовывать, не проблема , оно того стоит. К работе с этими камнями я еще буду прибегать в дальнейшем и рассказывать об их особенностях.
Мистер Витлен, к сожалению вручную притереть не получится. Один из западных коллег, которых упоминал Геннадий, а именно Роб Ренцетти, об этом четко выразился. Я склонен доверять его опыту. Думаю, какого-то качества притиркой добиться получится, но оно будет ниже среднего. Камни останутся «агрессивными» из-за недостаточной площади контакта с обрабатываемой поверхностью.
Генадий, а сделайте видео о том как притирать гранитные плиты(памятники из гранита) хочу себе такую плиту,так как нет возможности купит качественную поверочную плиту из гранита,
@@user-th5rr2ni6o Нет, пасты не подходят. плиты будут липнуть на связке. Порошки поищите в ювелирный магазинах. или на ганзе в барахлке ножевой или заточной мастерской.
Владимир, я пастой гранитные плиты притирал. Но для первых этапов у пасты гои слишком мелкие частицы. Для начала использовал притирочную пасту для клапанов. Смесь с частицами от 40 до 90 микрон, если не ошибаюсь. Плитки, конечно, слипаются знатно. Чтобы меньше слипались пасту нужно как можно тонким слоем мазать, чтобы почти сухая поверхность была. Пасту гои развёл трансформаторным маслом на водяной бане. Можно керосином, но тогда запах будет сильный. Не для квартиры/балкона
Вы сильно ухудшили свойства камней, используя СОЖ при шлифовке, в соже есть масло, а эти камни скорее всего водные. попробуйте отмочить их в обезжиривателе.
Думаю все придет к выводу что надо использовать поверенные с необходимой плоскостностью металлические бруски шаржированные алмазными порошками - остается делать выборку материалов и материала подложки.
После шабера выравниваю поверхность алмазным бруском DMT. Микроны измерить нечем - нет ни термостабилизорованного помещения, ни соответствующего оборудования, но отпечатки краски ощутимо больше и работаешь под конец уже не с точками, а с областями. Какой бы не был точный брусок, важно знать, где именно нужно снимать металл, если конечно заготовка больше бруска. А так притирка известна очень давно, просто изготавливали притиры из металла и шаржировали их абразивом.
Вот зря Вы алмазными брусками после шабера работаете. Во первых бруски DMT весьма сомнительно ровные. Во вторых алмазы из них замечательно выпадают, крошатся и после шаржируются в рабочую поверхность. Я так две плиты 300 на 300 под ушим отправил, правда после алмазной пасты.
@@user-sz7ln1kq6w не заметил таких проблем, норм брусок, хоть и старый. Выравнивал им сталь, чугун, дюраль. Части станков, приспособлений и поверочный инструмент, зерно держится хорошо и не выпадает. Алмазную пасту для этих целей категорически не приемлю из за шаржирования.
рекомендую сделать 3 чугунных зеркала. сначала их пошабрить, а потом затереть мне это нефигово кругозор расширило ну и глянуть как на шлифовальных машинах, на смоле затирают оптику самому такое осилить врятли выйдет но принципы которые там используются могут быть полезны
Геннадий , я тоже шлифовал свои бруски , только без спецприспособы просто обкладывая их кусочками металла на магнитной плите ну и торцы тоже в лекальных тисках, за микронами я не гнался просто для работы выровнял бруски, и думаю что они желаемую вами точность долго не будут держать придется их перешлифовывать.
Наверно в первую очередь это зависит от качества самого бруска , я искал бруски старого производства с хорошей керамической связкой . Я уже работал ими по металлу и результат отличный , но если со временем понадобится , не проблема и перешлифовать.
Шліфували безпосередньо на магнітній плиті обклавши зі всіх сторін стальними пластинами меньшої товщини. Цікаво було б дізнатися про можливість виготовлення без шліфувального станка.
уже который раз пересматриваю это видео и хочу такое у себя на производстве применить, но человеческая глупость не знает границ - эти камни уже через пол часа пойдут у людей на заточку ножей, сап, и даже сковородок. умные, относительно, люди, работающие наладчиками - и те, время от времени, творят такую дичь, что даже в страшном сне не представить... недавно привезли новый дюсан днм, с коробки, меньше чем 3 месяца, станок уже имеет побитый стол от молотка и зубила. сейчас хожу и думаю, какая сволочь это могла сделать и как вычеслить. скорее всего пойду через службу безопасности, пусть подымают видео с камер наблюдения. вот и думаешь, а на кой хер я на этом заводе, если стол станка, стоимостью далеко за пол ляма убит, что говорить об инструменте, его на станке на пару миллионов... просто крик души с какими идиотами приходится работать
Буквально пару поколений назад, и практически почти все наши предки, и бесчисленное количество пред идущих поколений, занимались сельским хозяйством. Аграрный способ жизни , как это было , скажем тех-же пару поколений назад, требует от людей совсем других качеств и подходов нежели промышленное производство. Нужно уметь ориентироваться опираясь на интуицию, на приблизительно проявляющиеся факторы (погода , состояние грунта и пр.) - отсюда склонность к грубоватым и приблизительным действиям , ведь они не вынуждают излишне сосредоточиться и вполне адекватны при ведении сельского хозяйства. Я множество раз наблюдал у представителей рабочих профессий, да и у иных, не полезную для их профессиональности склонность к приблизительным , с надеждой на удачу, действиям, и для себя я объясняю это вышеуказанной причиной ).
Да, пересмотрел ролик. Геннадий убирает наклёп механической обработкой (резанием) поверхности - это он заключает из того, что скольжение стало мягче. Наклёп невозможно убрать механическими способами, такими способами можно только его создать. Наклёп убирается только термообработкой или стравливанием поверхностного слоя. А то, что ход плавнее стал - это неровности ушли, но поверхность при этом ещё получила долю наклёпа.
Да . Я пока делаю комплект поверочного инструмента для ремонта станков , он должен быть качественным , то есть точным . Когда весь комплект будет готов , приступлю к ремонту своих станков , выполню ремонт , тогда будут уже другие темы.
Так как бруски весьма давнего производства, и куплены на "блошином" рынке, то это мне не известно, но в видео я включил съемку с увеличением, и для представления о масштабе в кадре спичка, это позволяет примерно определить зернистость.
Говорят что у каждого слесаря-лекальщика был свой брусок арканзаса, доведенный троением.Для особо точных операций например ремонт кмд. Кстати ремонт кмд не хотите попробовать заснять? Пасты нужны и притирочная. такого контента на ютубе нет
Ремонт КМД - сложное мероприятие, я все это изучаю, когда буду видеть, что навыков достаточно, буду снимать видео. Но сейчас я понимаю эти процессы уже достаточно "объемно", думаю что смог бы изготовить КМД сам, но нужны образцовые меры, или хотя-бы высокого класса, а их нет(.
А можно добиться такого сопряжения поверхностей что бы за место 20... 25 точек краски как при шабрении был сплошной равномерный слой краски на обоих поверхностях на всей плоскости обеих поверхностей?
Ваш вопрос не про точки, а про толщину краски которую возможно нанести на поверхность для контроля. Сначала краска масляная , потом сажа с керосином, потом терпентинное масло (скпидар чистый природный) и контроль по бликам, затем интерференционное стекло, что дальше не знаю и везде вы будете видеть точки.
@@user-sz7ln1kq6w вот именно что точки уж извините в курсе как не крути. Вопрос где же упор в точности где тот предел точности который можно впринцепе достичь? Десятая микрона? Сотая? тясячная? Десяти тычячная...
Нельзя сплошной слой так получить. Допустим, ыы меете илеальную плоскость и на ней слой краски какой-то очь маленткой толщины. Краска жидкая. Необходиио, чтобы вещество краски, основа, стремилось растечься по поверхности металла, но те материалы, которые применяются для красок, керосин и масла, они стлами поверхностного натяжения будут стремиться собраться в кучки. В принципе, теоретически можно подобрать такой состав, который не будет кучковаться, но тогда он и на любой своей толщине будет давать сплошной отпечаток. На эту тому можно пообщаться с типографистами
Запросто. Но бруски должны быть еще "квадратнеее" чем в видео. Я брал по два узких, и клеил на стальную подложку. На первых этапах - тереть бруски друг о друга - только для выявления "пятен". Снимать их надо дополнительным камнем. На последней стадии используется крупный порошек и очень короткие движения. Практически вибрация. Так крошатся слизанные при притирке, зерна, и камни начинают резать
все хорошо но о каких "пару микрон" может идти речь после обработке на таком плоскошлифе? он и выйдя с завода пару микрон плоскости на стали не даст.. Не то, что при обработке абразивного камня.. Что то чем дальше в лес тем больше сказок...
Плоскошлиф на котором выполнялась работа мне хорошо знаком , поскольку я на нем шлифовал детали неоднократно и затем промерял результат , я знаю степень его точности (или если хотите неточности) на данное время . На 500 мм он дает погрешность до 5 микрон . В данном случае длинна бруска около 150 мм и погрешность должна быть около 1.5 микрона . Но нужно понимать , что работая бруском с неровностью плоскости 1.5 микрона, на обрабатываемой поверхности удается достичь намного более высокой плоскосности.
Скорее всего что никакую, так как что бы притереть брусок - абразив должен быть тверже абразива бруска. Хотя еслт использовать порошок абразива из карбидов ( титана например) то может и получится. Но на шлифовальном это намного быстрее))))
Делал притиркой камней на гранитной поверочной плите и между собой. Использовал порошок карбида кремния, на финише уже с чистой водой. Проверка лекальной линейкой показывала или полное отсутствие просвета, или минимальные, точечные, засветки, то есть отклонения единицы микрон максимум. 10 микрон на просвет выглядят как огромная дырка, следовательно, притиркой можно реально получить 1-2 микрона минимум. На самом деле меньше микрона неровности, но для перестраховки скажу так. Мои камни на сухую после притирки th-cam.com/video/n9Un9RCSZBk/w-d-xo.html
@@GenaBazarko я тут начал просматривать фанатов заточки и они ровняют камни на стекле с порошком карбида кремния чуть большего размера чем зерно камня. Либо алмазным бруском.
@@GenaBazarko я це все розумію. у себе на шліфі часто в лещатах працюю. якщо вони не вбиті то все пучком. Але це сильно спрощує життя (мати універсальну оснастку)
Вот Вы говорите оставляйте коментарии... У меня есть тема которая Вас заинтересует. Речь идёт о фотополимерной печати а именно сопрягаемые плоскости между ультрофиолетовой матрицей и печатном столе. Дисперсионные эффекты между не ровными поверхностями и так далее. Вам это интересно? Если интересно то заодно и поможете мне решить мои проблемы.
Ну вполне себе, почему нет. Алмазный абразив и вперёд - можно распилить и шлифовать все что угодно. Возможно конечно, что шлифуемый абразив будет е6ать связку алмаза и повышенно его изнашивать - возможно поэтому и не взялся первый шлифовщик. Но вот по поводу обработки им... хз, снимать металл он будет долго и неравномерно, где больше наёлозил - там больше сняло, передавил на сторону - начинаешь заваливать шлифуемое. Если только именно как финиш его использовать, после всех предыдущих инструментов. Да и то - на той же шлифовке можно получить изумительную поверхность, не нуждающуюся в последующей обработке.
На шлифовке есть степень точности зависящая от состояния направляющих и от состояния подшипников вала абразивного круга . на стандартных станках , даже находящихся в хорошем состоянии она далека от той степени точности какой можно достичь имея приборы контроля плоскосности , шабер и такой брусок . В отношении обработки им Вы охарактеризовали процесс точно , но именно такие свойства и нужны для успешного выравнивания поверхности.
Во время работы с бруском видно, за счет пыли что появляется на его поверхности, насколько равномерно он взаимодействует с обрабатываемой поверхностью.
Попытка изготовить поверочный мостик . Я назубок знаю все доводы против такой затеи , а именно - его будет крутить и он вскоре утратит созданную плоскостность , он слишком гибкий , иногда утверждают, что недостаточно твердый (не знаю, каленые ли чугунные мостики). Но я решил проверить все это практически .
@@user-hy8jo2mc4n мне был смысл покупать бруски на Али в том, что у нас в городе бруски не купить, тем более разной зернистости. Для править у меня есть пару шлифовальных + алмазные, эльборовые круги.
А как проверить шаржирование? Очень относительная вещь, на самом деле! От куда знать, что зерно не осталось на металле? Это не Арканзас. Могут быть последствия.. но правка камня на ПШ станке - класс!)
зерно более 40 микрон очень сложно вбить в металл, практически невозможно. По крайней мере в рукопашку. По сути шаржирование это для порошков 0,5-20 мкм(по алмазу). В случае электрокорунда, окиси хрома, то они считаются не шаржирующими и достаточно мойки и прогона таким вот брусочком. все что засело в металл само выпадет. Там еще и зерно округлое которому ну очень сложно зацепится, в отличии от тетраэдра алмаза.
Гена, сколько времени этот брусок будет оставаться плоским? Если у него связующий агент твердый и он не выпускает абразив - он перестанет резать. Если агент мягкий - он будет терять форму за минуту работы. И еще вопрос: достаточно ли плоская поверхность от притирки на алмазном бруске? Алмазный брусок разумеется плоский
Я работал бруском , в видео видно , очень эффективно , как долго он будет резать покажет практика , но переточить не проблема . Алмазного бруска нет , и я про него сказать не могу , но уверен, он только условно плоский , а главное , не знаю , как сделать его плоским . Я пытался шлифовать хонинговальный алмазный на медно-оловянной связке , но увы , твердый зеленый круг уходит, а алмаз нет , но , конечно, способ ровнять найти можно.
Геннадий выровнять алмазный брусок можно только используя хлорное железо или электролизом с солью, разрушаем связку и выкрашиваем алмаз любым абразивом. Звучит сложно но, на самом деле весьма рабочая схема. Это при металлической связке как на хонинговальных брусках или алмазных брусках Полтавского завода. С китайцами, DMT, Trend, это не получиться слишком тонкий слой, там ровнять ничего.
@@psk82channel Стекло, если это стекло для зеркала (флоат стекло), при размере 400х400 мм, имеет перепад высоты на поверхности стекла около 50 микрон, я убедился в этом проверив разные образцы, такая поверхность соответствует технологическим возможностям производства стекла и вероятно стандарту, это нужно учитывать. Шлифовать, думаю, лучше более твердым, алмазным абразивом. Думаю, лучше было-бы шаржировать алмазом чугунную притирочную плиту и ровнять на ней.
@@DarkLandgraf с таким инструментом слишком хорошо получится. Станкам такое качество поверхностей не нужно, там стружка, пыль абразивная, они долго идельных параметров не удержат, часа два, максимум :-). Ну и потом, в станках очень много тел вращения, различных винтовых пар. Это - совсем другие технологии, которые на коленке не воспроизведешь.
Пробовал крупннозернистый брусок, прошлифовал его более мелким и стойким бруском, в результате крупнозернистый брусок перестал грызть металл, частицы абразива загладились и просто скользят. Неудачный получился эксперимент.
Я предполагаю , что на вершинах зерен образовалось скругление , из-за ручней обработки , после станка вершины зерен срезаны , но края среза острые , брусок работает по другому , но для заглаживания после шабрения как-раз то ,что нужно.
@@GenaBazarko Нужно при выравнивании бруска сделать так чтобы зерна не сошлифовывались, а скалывались или полность вырывались, как при правке круга карандашом на плоскошлифе, как это реализовать непонятно. Остается ваш вариант, но он скорее всего не для всех брусков подойдет.
Я пол года назад пробовал этот метод на брусках, но что-то пошло не так. Плоскошлифовальный малого размера и без возможности использования СОЖ. Бруски получаются слишком гладкие, зерно не острое, а связка как бы оплавляется. Круг 25А. Бруски неизвестный состав.
@@GenaBazarko я ими поправляю магнитную плиту, засаливаются. Надо будет попробовать как вы, с керосином. А как быть с тем что оплавляется связка бруска? Это видимо из за отсутствия СОЖ.
И где найти такие бруски, которые бы не крутило от воды и углеводородов? В зависимости от степени насыщения жидкостью кривизна меняется. Для неответственных работ, стол фрезерного почистить... не больше. Мне жалко УСП такому насилию подвергать, ну хотя это от зернистости зависит.
Бруски на керамической связке , думаю их не крутит ни от воды , ни от керосина (как минимум ничего такого я не наблюдаю. Они вполне доступны , купить не проблема.
@@GenaBazarko а можете опыты провести? У вас же уже есть материал для этого. Надо только несколько разных видов, общедоступных для покупки добавить.Только пожалуйста не делайте выборку по одной штуке, нужна пара хотя бы или тройка - микротрещины очень сильно влияют на деформации при увлажнении. Я видел круги, на которые вода попадает и они аш шипят как кирпичи сухие! Капиллярные силы очень велики, но эмпирически не сложно проверяются. Надо обязательно перед походом к шлифовщику эти параметры оценивать. Допустим замочить на суки посмотреть отпечатки на плите, сравнить с сухим состоянием и слегка увлажненным. Да, теоретически прочность КК очень высока, но их поры подвержены очень сильному капилярному поднятию - это же кирпичи, а кирпич до 4го этажа воду из грунта может сосать (теоретически) Микротрещины очень сильно влияют на прочность кругов, да и бруски не делают также качественно на круги. Кстати, наверно можно попробовать вместо брусков круги отшлифовать (боковые плоскости)
@@Arhi78 Я все-же собрал пять брусков , они куплены на барахолке у разных продавцов в разное время , однотипные по габариту ,так как я подбирал тот что мне удобнее. Но все они прошлого века , так как те что продаются сейчас (я понимаю что при желании можно по интернету найти высококачественные) совсем не того качества. Это только первая проба , буду еще искать бруски и информацию.
расскажу ка я вам всем историю, так "чисто поржать": приходит ко мне инженер СТК и говорит, у одного из потребителей (мы поставляем не только готовые узлы, а и комплектующие к ним) обнаружен брак. - пробка не проходит в выходное отверстие. стою и думаю: пробка... видимо транспортная пробка, она туда и не должна проходить, она полиэтиленовая и забивается туда молотком... потом ещё думаю: так, мы с этим потребителем не первый год работаем, не может быть чтоб они прислали такую невероятную дичь, они же сами прекрасно знают, что транспортная пробка забивается... после ещё пары секунд раздумий говорю: - а ну покажите что написано в претензионном письме! она протягивает мне листок и пальцем показывает. в письме написано: пробка НЕ проходит в выходное отверстие. на что я её спрашиваю: - а вы знаете что означает "НЕ" написанное заглавными буквами? - нет, не знаю. и улыбается, глядя на меня... после этого я даже перестал с ней здороваться...
@@ShaburovDenis на самом деле каждый пень, хоть косвенно касавшийся измерений знает что такое "ПР" и "НЕ" - это маркировка проходной и непроходной стороны калибра. что то мне грустно стало, раз народ смотрящий видео на данном канале задает подобные вопросы
@@ShaburovDenis хотелось бы узнать всю историю. как то не вяжется что человек интересуется метрологией, при чем далеко не её азами, а сам, к примеру, филолог (надеюсь история прояснится ниже)
@@RAMB0DJOHN электрика. Прозводство специфичной продукции. Купил чпу фрезак по сталюшкам, чпу токарник. Еще одно из направлений - литье станин из полимербетона(но мы чисто по тому как отлить, по качеству литья, по рецптурам и тп) А касательно метрологии… так она разная)) образование - асу тп. Метрологии было много, но не про микроны
Мне нужен большой алмазный брусок на медно-оловянной связке , и скорее всего именно так его и придется делать , шлифовать пробовал , зеленый круг уходит , а брусок на месте.
@@GenaBazarko Мне кажется, вам нужен шлифовальный станок. Может и небольшой. Только не заточной, он точности не даст, а именно шлифовальный. Вы его сумеете восстановить в паспортных параметрах и будет ок. Кстати, на этом бруске усп видно "волну". Шлифовщик либо подачу большую давал либо станок уже изношен был.
@@user-Master1969 У меня как раз есть в наличии именно заточной , в любом случае его нужно восстановить , но если будет нужно , куплю шлифовальный . Волну видно , хотя на плите стоит знак качества ).
Может заточной тоже пригодится , затачивать фрезы и подобное , но с развитием событий это будет видно , пока мало свободного времени , разные обстоятельства , металлообработка пробуксовывает(.
Американские коллеги, к сожалению, отмечают, что притиркой качественные камни изготовить не получится. Пробовали и алмазные суспензии, и порошки, … не получается добиться большой площади контакта из-за выступающих частиц абразива. А на плоскошлифе получается отлично. Можно попробовать обратиться к Дядьке Максиму. Может быть, возьмётся? Попробуйте ему написать, у кого доступна доставка.
Ваше мнение мне кажется обоснованным , я тоже пробовал притирать , совсем не идет дело , хотя допускаю что методику возможно найти. А после плоскошлифа пару микрон неплоскосности есть , ведь станок не идеальный , но работает брусок отлично.
@@GenaBazarko я красил как Вы маркером камни, тер, места контакта обрабатывал алмазным камнем. Результат, увы, мне не понравился. Нет характерного звука при трении камней друг о друга. Не рискнул их применить.
на видео очень грубые обдирочные камни, там зерно в десятки микрон, это обдирочные камни, соответственно и резать они должны на соответствующую глубину. плоскошлифом просто загладили эти камни, работать это будет не долго, пока масло от сож держит молотый абразив. Геометрия бруска будет соответствовать размеру абразива заложенного в камне. Чтобы получить большую площадь контакта необходимо использовать очень тонкий камень, например арканзас транслюценты, или японскую синтенику. в любом случае площадь контакта будет определятся шероховатостью абразива. Для того уровня поверхности, с которыми работает автор нужны совсем другие абразивы.
@@alexeyzdec2316 скорость обновления зерна, чем она больше тем быстрее камень будет терять форму, соответственно камни можно неделю гонять на плоскошлифе но толку от этого скорее всего будет ноль потому что они потеряют форму после первого соприкосновения с поверхностью которую планируется обработать
Поймите, после шлифовки брусок работает иначе, не так как вы привыкли. По сути он превращается в набор плоскостей. Микроскопических. Они в идеале не должны выкрашиваться и обновляться.
Я работал этими брусками , неоднократно , я , надеюсь, достаточно наглядно показал как брусок обработал плиту У С П , ведь все видно ... В чем Вы находите проблему?
Вы - кладезь бесценных знаний и опыта! Огромное спасибо за Ваш труд!
Очень полезный канал, смотрю его с удавольствием, рекомендую для тех кто болен железяками
Я готовил для тех же целей бруски методом взаимной притирки (а-ля метод трёх плит). Для успешности такого процесса, как минимум один из пары притираемых брусков должен быть из карбида кремния на мягкой связке. Он служит источником небольшого количества выпадающих зёрен, которые и делают притирку эффективной. Для того чтобы эти зёрна правильно работали (образовывали эмульсию), бруски должны быть насквозь пропитаны водой с ПАВ (любая "гала"). Движения должны быть круговыми с небольшим радиусом, чтобы эмульсия с зёрнами не улетала.
В книжке детства Гаевский О. К. "Авиамоделирование" есть такой абзац: "Для того, чтобы выправить брусок, его рабочую сторону притирают на чугунной плите или на любой ровной доске, обильно смоченной водой и посыпанной мелким ручным песком". По этой рекомендации я исправлял свои бруски, все получалось с обычным мелким песочком на куске стального листа. Понятно что точность бруска не такая, как у вас после шлифовки, но то что брусок "исправлялся" в такой способ было видно, хотя бы по линейке на просвет. Засаленные бруски рекомендуется чистить шкуркой, а если шкурка не помогает - то опять же плита, вода, мелкий кварцевый песочек.
Обычно каждая задача имеет несколько способов решения .
Да, незачем шлифовать на станке
Я на толстом стекле притирал на карбид кремния свободный. Правится хорошо, хотя идеальной плоскости наверное нет. Но для моих задач хватило.
Отличное видео, внимательно слежу за развитием событий на канале. Хоть пока и не занимался шабрением, но очень познавательно и информативно. Удачи и процветания, канал супер👍
Профессионал высочайшего уровня, с талантом преподавателя. Никакой воды, выжимка знаний, умений, навыков. Уважение и восхищение Вами.
З захопленням дивлюсь ваш канал. Це просто неймовірна суміш знань та практики. Дякую вам за таку працю.
сейчас в сельмагах продаются абразивные двухсторонние бруски с зерном: 120*240 или 400*600... разные
купил как то такой брусок и попытался заточить нож, до этого всегда точил ножи на бумаге с "поднятым зерном" (оно подымается при склеивании путем электризации. я не знаю как правильно называется такая технология). так вот, то что у меня было на бумаге 1500 и выше - я могу получить на бруске 240. С ума сойти, вот это круть! НО ! я брусок то и купил, для того что б получить крупное зерно и сделать черновую заточку. а по факту я по нему ерзаю как по стеклу. эти бруски при производстве утрамбовывались на какой то вибро машине и все зерна, которые лежали на дне - дали идеально плоскую поверхность. от того этот брусок ничего и не снимает. как сделать из этого бруска брусок, то есть как снять эти зерна, образующие идеальную плоскость ?
даже была идея потереть бруском о бордюрный камень, но в сельской местности даже бордюров нету
Напильником?
Весьма полезная идея, особенно что касательно разрезать алмазом шлифовальные круги на шлиф. бруски
Маю таких цяцьок багато...для неправильної доводки і притирки.:)
Гена, напишіть мені на мейл, втратив ваш контакт. Дякую:)
Дядько, Вы на заказ изготавливаете?
Максим, вот вы и раскрыли один из своих "неправильных" методов!
Ждемс от вас видео "как это неправильно сделано". в вашем формате. будет интересно посмотреть. можно даже в подборке по шлифовке.
ЖЫР! Давно ждал эту тему, сам пользуюсь.
Привіт! Комент в ПОДДЕРЖКУ КАНАЛА. Пока своего плоскошлифа нету прикольно звучит и очень обнадеживающе, жду с нетерпением когда он появиться😆👍👍👋
Просто это не первая по очереди задача , после изготовления полного комплекта поверочного инструмента по плану кап. ремонт либо токарного , либо фрезерного станка.
Большое поле для экспериментов по шаржированию, связке зерен, зависимость результата от размера зерен, что от чего зависит. Вывод абразива и т.д.
Бруски заготовки, не прецизионные продаются на Алиэкспрессе. Бруски двухсторонние с разной зернистостью. Например сверху 800, снизу 400.
Прецизионные, шлифованные бруски продавались на евау в США, но шибко дорого.
Подобные бруски мелькали в Ютубе в американском сегменте. Например в видео "совет дня от Хаас" они такими брусками чистят поверхности токарных патронов, столов фрезерных, тисков перед установкой.
не устаете поражать. материал цены просто не имеет. очень ждем увидеть ваши технологии непосредственно на станках.
Надеюсь дело дойдет и до станков , их есть весь набор для хорошей небольшой мастерской . Еще нужен угол 90 гр. (готовность процентов 80) , линейка 55 гр. (готовность 50 процентов) .
@@GenaBazarko для ремонта станків потрібно мати шабрену поверхню на лінійках. фарба тупо не лягає як треба на шліфоване/притерте. це мої спостереження, цікаві ваші роздуми
@@safeaegis Якщо поверхна плоска, але із за її фактури погано взаємодіє з фарбою, то, думаю, не складно взяти шабер,і рівномірно нанести сітку ?
@@GenaBazarko звісно, так простіше ніж рівняти геометрію шабером
Спасибо за видео. Скажите, как Вы боритесь с внедрением абразива в металлическую поверочную плоскость? Я слышу, что вы говорите, что шаржированние не происходит, но как вы в этом убедились? Заранее благодарен.
Шаржирование происходит, но существенных проблем не создает. Когда соберу достаточный объем данных по этому вопросу, сделаю видео о том , как я вижу этот вопрос.
@@GenaBazarko Геннадий, заранее благодарен
@@GenaBazarko шаржирование легко обнаружить плотной бумагой. Если на бумаге царапины значит в металле абразив. Макросъемка его покажет.
@@ivanivanov8677 Я использовал не бумагу, а маленькие кусочки стекла, на стекле хорошо видны царапины. Увидеть абразив в микроскоп сложно, он не выделяется по цвету на поверхности.
Приветствую Геннадий ! Когда то давно в комментариях я Вам писал о возможности использования абразивных брусков для работы по выравниванию плит . После такого способа выравнивания , этот брусок по моему скромному мнению работает как угодно но не как абразивный брусок . Абразивный брусок режет , а Ваш камень как раз таки уплотняет метал в местах контакта с поверхностью металла . Я много времени проводил на сайтах ножеманов , кое чему там нахватался .Если Вас заинтересует то могу кратко и очень поверхностно рассказать о применении брусков .
Пожалуйста , напишите на почту что указана на канале . Вы правы , брусок режет иначе чем до шлифовки , зерно со срезанными вершинами , но это даже лучше для выравнивания после шабрения.
Хах, ну ну, не режет, а что он с ним бл делает? Это абразив, он будет снимать металл, который менее твердый чем сам брусок. Наклёп если и есть - он минимален.
@@Tyrwot С экспертом такого уровня я спорить даже не посмею . Все как положено аргументированные доводы , примеры , безупречная репутация . Куда мне дятлу до Вашего уровня . Манера письма (Хах, ну ну, не режет, а что он с ним бл делает?) не оставляет ни каких шансов мне убогому , особенно я бы выделил Хах, ну ну . Еще раз простите меня за эту дичь . С уважением !
@@user-vd8sj4sp2l Сарказм сарказмом, но есть что-то окромя сообщений с форума увлечённых людей и нескольких видосов чувака который как раз и разлил эту тему с наклёпом (и то, там помнится были условия вылета свободного зерна в суспензии и некий аналог галтовки)? А судя по данному видево, у автора тупо засралось зерно и после шлифовки пошла полировка, тк уменьшился вылет абразивных граней.
@@user-vd8sj4sp2l а виневские алмазы не пробовали? У них ща ассортимент Мама не горюй
Выравнивание забоин на рабочих поверхностях можно проводить и бруском сразу из магазина. В любом случае результат будет гораздо лучше чем до этого. ))
Практически все так и делают , но с таким бруском точно лучше.)
Я подобным бруском забоины убираю со стола фрезера.
Думаю, что предельная точность геометрии абразивного камня - примерно половина диаметра зерна из которого он состоит. После заглаживания вы получили хорошую геометрию за счет срезания вершинок. Но при работе камнем зерно будет вылетать, неизбежно будет образовываться свободный абразив, обнажаться незашлифованный. Если же абразив не будет обновляться, то камень начнет засаливаться очень быстро. Работать таким инструментом наверное удобно, но долговечность его геометрии слишком уж под вопросом. Шлифовщики не хотят браться за эту работу, наверное, из-за большого износа рабочего камня.
В следующем видео , которое я опубликовал, я дополнил данное видео съемкой в макро режиме поверхности камня после шлифовки, там действительно срезанные вершины кристаллов абразива, и это очень хорошо , кристаллы работают как заточенные резцы. Шлифовка проходит без проблем , примерно так-же как по стали. При использовании камней абразив не выкрашивается. Действие камней на обрабатываемую поверхность не с чем не сравнимое , я не знаю другой методики снимать с поверхности доли микрона соблюдая плоскостность. Если и нужно будет их со временем перешлифовывать, не проблема , оно того стоит. К работе с этими камнями я еще буду прибегать в дальнейшем и рассказывать об их особенностях.
А кто говорит, что это инструмент длительного пользования? Заведомо понятно,что будет потребна периодическая правка, как и любого другого абразива.
Мужик спасибо
Благодарю. Очень познавательно.
Спасибо буду пробовать только с тремя брусками методом трех плит
Вы попробуйте , но тот способ что я применил очень быстро выполняется и отличный результат.
@@GenaBazarko На деле выйдет быстрее вручную притереть, чем искать где пошлифуют
Мистер Витлен, к сожалению вручную притереть не получится. Один из западных коллег, которых упоминал Геннадий, а именно Роб Ренцетти, об этом четко выразился. Я склонен доверять его опыту.
Думаю, какого-то качества притиркой добиться получится, но оно будет ниже среднего. Камни останутся «агрессивными» из-за недостаточной площади контакта с обрабатываемой поверхностью.
@@IGBasov Вы ручками притирали хоть один брусок? Или очередной диванный теоретик?
@@user-sz7ln1kq6w перечитайте мой коментарий, Андрей. А если вас действительно интересует, то да, притирал. Сидя на диване
Интересно.спасибо
Для очень тонкой доводки плоскостей использую притертые методом 3-х плит на карбиде кремния бруски из технической яшмы.
Интересно, почитаю про яшму.
@@GenaBazarko она одна из самых твердых камней. Соответственно сложна в обработке, но зато и дольше держит плоскостность. Ну и очень мало снимает.
Best as always 👍
Генадий, а сделайте видео о том как притирать гранитные плиты(памятники из гранита) хочу себе такую плиту,так как нет возможности купит качественную поверочную плиту из гранита,
Берете три плиты чуть водички на кончике ножа карбид кремния, лучше карбид бора, и притираете методом трех плит.
Я сделаю видео , но когда сделаю плиту , пока собираю все необходимое.
@@user-sz7ln1kq6w А паста ГОЙ не пойдет, и где можно приобрести данные карбиды?
@@user-th5rr2ni6o Нет, пасты не подходят. плиты будут липнуть на связке. Порошки поищите в ювелирный магазинах. или на ганзе в барахлке ножевой или заточной мастерской.
Владимир, я пастой гранитные плиты притирал. Но для первых этапов у пасты гои слишком мелкие частицы. Для начала использовал притирочную пасту для клапанов. Смесь с частицами от 40 до 90 микрон, если не ошибаюсь. Плитки, конечно, слипаются знатно. Чтобы меньше слипались пасту нужно как можно тонким слоем мазать, чтобы почти сухая поверхность была.
Пасту гои развёл трансформаторным маслом на водяной бане. Можно керосином, но тогда запах будет сильный. Не для квартиры/балкона
У немцев есть, они до сих пор такими брусками выводят гбц и блоки. При чем так же в ручную и бруски как ни странно с пачку сигарет!
Обычный , старый абразивный брусок можно превратить в незаменимый инструмент .
Вы сильно ухудшили свойства камней, используя СОЖ при шлифовке, в соже есть масло, а эти камни скорее всего водные. попробуйте отмочить их в обезжиривателе.
@@user-sz7ln1kq6w Думаю нет , они отлично работают по металлу с керосином , никак не "засаливаются", поверхность чистая и агрессивная.
@@user-sz7ln1kq6w a kak nam prostym greshnym otlichitj vodnyj ot masljanogo?
@@sillysad3198 Масляные камни практически не впитывают воду и масло.
@@user-sz7ln1kq6w spsb
Думаю все придет к выводу что надо использовать поверенные с необходимой плоскостностью металлические бруски шаржированные алмазными порошками - остается делать выборку материалов и материала подложки.
Я уже подготовил толстые чугунные пластины под шаржирование алмазом , придет время, займусь ими.
Хотел это же написать. Притир намного более надежен в удержании своей формы.
Удивительно!
После шабера выравниваю поверхность алмазным бруском DMT. Микроны измерить нечем - нет ни термостабилизорованного помещения, ни соответствующего оборудования, но отпечатки краски ощутимо больше и работаешь под конец уже не с точками, а с областями. Какой бы не был точный брусок, важно знать, где именно нужно снимать металл, если конечно заготовка больше бруска. А так притирка известна очень давно, просто изготавливали притиры из металла и шаржировали их абразивом.
Вот зря Вы алмазными брусками после шабера работаете. Во первых бруски DMT весьма сомнительно ровные. Во вторых алмазы из них замечательно выпадают, крошатся и после шаржируются в рабочую поверхность. Я так две плиты 300 на 300 под ушим отправил, правда после алмазной пасты.
@@user-sz7ln1kq6w не заметил таких проблем, норм брусок, хоть и старый. Выравнивал им сталь, чугун, дюраль. Части станков, приспособлений и поверочный инструмент, зерно держится хорошо и не выпадает. Алмазную пасту для этих целей категорически не приемлю из за шаржирования.
Большое спасибо!
рекомендую сделать 3 чугунных зеркала.
сначала их пошабрить, а потом затереть
мне это нефигово кругозор расширило
ну и глянуть как на шлифовальных машинах, на смоле затирают оптику
самому такое осилить врятли выйдет но принципы которые там используются могут быть полезны
Здравствуйте ! Я уже давно ознакомился с приемами обработки линз , это очень интересно . Может повезет добраться до этой темы , не знаю .)
Геннадий , я тоже шлифовал свои бруски , только без спецприспособы просто обкладывая их кусочками металла на магнитной плите ну и торцы тоже в лекальных тисках, за микронами я не гнался просто для работы выровнял бруски, и думаю что они желаемую вами точность долго не будут держать придется их перешлифовывать.
Наверно в первую очередь это зависит от качества самого бруска , я искал бруски старого производства с хорошей керамической связкой . Я уже работал ими по металлу и результат отличный , но если со временем понадобится , не проблема и перешлифовать.
Интересно.
Шліфували безпосередньо на магнітній плиті обклавши зі всіх сторін стальними пластинами меньшої товщини. Цікаво було б дізнатися про можливість виготовлення без шліфувального станка.
уже который раз пересматриваю это видео и хочу такое у себя на производстве применить, но человеческая глупость не знает границ - эти камни уже через пол часа пойдут у людей на заточку ножей, сап, и даже сковородок. умные, относительно, люди, работающие наладчиками - и те, время от времени, творят такую дичь, что даже в страшном сне не представить...
недавно привезли новый дюсан днм, с коробки, меньше чем 3 месяца, станок уже имеет побитый стол от молотка и зубила. сейчас хожу и думаю, какая сволочь это могла сделать и как вычеслить. скорее всего пойду через службу безопасности, пусть подымают видео с камер наблюдения. вот и думаешь, а на кой хер я на этом заводе, если стол станка, стоимостью далеко за пол ляма убит, что говорить об инструменте, его на станке на пару миллионов... просто крик души с какими идиотами приходится работать
Буквально пару поколений назад, и практически почти все наши предки, и бесчисленное количество пред идущих поколений, занимались сельским хозяйством. Аграрный способ жизни , как это было , скажем тех-же пару поколений назад, требует от людей совсем других качеств и подходов нежели промышленное производство. Нужно уметь ориентироваться опираясь на интуицию, на приблизительно проявляющиеся факторы (погода , состояние грунта и пр.) - отсюда склонность к грубоватым и приблизительным действиям , ведь они не вынуждают излишне сосредоточиться и вполне адекватны при ведении сельского хозяйства.
Я множество раз наблюдал у представителей рабочих профессий, да и у иных, не полезную для их профессиональности склонность к приблизительным , с надеждой на удачу, действиям, и для себя я объясняю это вышеуказанной причиной ).
Да, пересмотрел ролик. Геннадий убирает наклёп механической обработкой (резанием) поверхности - это он заключает из того, что скольжение стало мягче. Наклёп невозможно убрать механическими способами, такими способами можно только его создать. Наклёп убирается только термообработкой или стравливанием поверхностного слоя. А то, что ход плавнее стал - это неровности ушли, но поверхность при этом ещё получила долю наклёпа.
Здравствуйте, к сожалению я не понял сути комментария(.
Очень интересно. У меня только один вопрос-вы эту точность как-то применяете в жизни?? Для работы, например, или это просто хобби??
Да . Я пока делаю комплект поверочного инструмента для ремонта станков , он должен быть качественным , то есть точным . Когда весь комплект будет готов , приступлю к ремонту своих станков , выполню ремонт , тогда будут уже другие темы.
Геннадий, а будет видос об изготовлении угольника?
Обязательно , угол 90 гр. не больше и не меньше .
Интересно, а какой размер зерна у брусков (или гридность)? Какой материал зёрен - оксид алюминия (электрокорунд)?
Так как бруски весьма давнего производства, и куплены на "блошином" рынке, то это мне не известно, но в видео я включил съемку с увеличением, и для представления о масштабе в кадре спичка, это позволяет примерно определить зернистость.
А насколько при шлифовке сохраняются режущие свойства бруска? Не скругляются ли режущие ребра на кристаллах корунда при этом?
Они меняются , зерно получает спиленные вершины , но не нужно этого бояться , брусок менее агрессивный , но работает как раз как нужно.
круть ))
Говорят что у каждого слесаря-лекальщика был свой брусок арканзаса, доведенный троением.Для особо точных операций например ремонт кмд. Кстати ремонт кмд не хотите попробовать заснять? Пасты нужны и притирочная. такого контента на ютубе нет
Ремонт КМД - сложное мероприятие, я все это изучаю, когда буду видеть, что навыков достаточно, буду снимать видео. Но сейчас я понимаю эти процессы уже достаточно "объемно", думаю что смог бы изготовить КМД сам, но нужны образцовые меры, или хотя-бы высокого класса, а их нет(.
А можно добиться такого сопряжения поверхностей что бы за место 20... 25 точек краски как при шабрении был сплошной равномерный слой краски на обоих поверхностях на всей плоскости обеих поверхностей?
Наверно можно . Вероятно так и делают в особо точных станках .
Ваш вопрос не про точки, а про толщину краски которую возможно нанести на поверхность для контроля. Сначала краска масляная , потом сажа с керосином, потом терпентинное масло (скпидар чистый природный) и контроль по бликам, затем интерференционное стекло, что дальше не знаю и везде вы будете видеть точки.
@@user-sz7ln1kq6w вот именно что точки уж извините в курсе как не крути. Вопрос где же упор в точности где тот предел точности который можно впринцепе достичь? Десятая микрона? Сотая? тясячная? Десяти тычячная...
@@user-rq2sh2bw2u Если честно, то не знаю. Мне достаточно сотки на 30 см плите.
Нельзя сплошной слой так получить. Допустим, ыы меете илеальную плоскость и на ней слой краски какой-то очь маленткой толщины. Краска жидкая. Необходиио, чтобы вещество краски, основа, стремилось растечься по поверхности металла, но те материалы, которые применяются для красок, керосин и масла, они стлами поверхностного натяжения будут стремиться собраться в кучки.
В принципе, теоретически можно подобрать такой состав, который не будет кучковаться, но тогда он и на любой своей толщине будет давать сплошной отпечаток. На эту тому можно пообщаться с типографистами
Ювелірка,
Цікаво чи так можна відшліфувати брусок з природнього каменю,
І порівняти результати доводки металевих поверхонь різними природніми каменями
Обалдеть!
Едрена вошь, аж прослезился когда успшную плиту увидел, работал на УСП на ХАЗе.
Методом трех плит интересно как сделать, если все три бруска одинаковой зернистости и твердости.
Запросто.
Но бруски должны быть еще "квадратнеее" чем в видео.
Я брал по два узких, и клеил на стальную подложку.
На первых этапах - тереть бруски друг о друга - только для выявления "пятен". Снимать их надо дополнительным камнем.
На последней стадии используется крупный порошек и очень короткие движения. Практически вибрация.
Так крошатся слизанные при притирке, зерна, и камни начинают резать
Очень интересно. Клеить на подложку сегментами, я тоже об этом думал, а вот насчет последней стадии хорошее решение.
все хорошо но о каких "пару микрон" может идти речь после обработке на таком плоскошлифе? он и выйдя с завода пару микрон плоскости на стали не даст.. Не то, что при обработке абразивного камня.. Что то чем дальше в лес тем больше сказок...
Плоскошлиф на котором выполнялась работа мне хорошо знаком , поскольку я на нем шлифовал детали неоднократно и затем промерял результат , я знаю степень его точности (или если хотите неточности) на данное время . На 500 мм он дает погрешность до 5 микрон . В данном случае длинна бруска около 150 мм и погрешность должна быть около 1.5 микрона . Но нужно понимать , что работая бруском с неровностью плоскости 1.5 микрона, на обрабатываемой поверхности удается достичь намного более высокой плоскосности.
@@GenaBazarko он просто не в теме ....
Спасибо. Вопрос: какую поверхность можно получить попеременно протирая три одинаковых бруска друг к другу?
Просто так притирать у меня не получилось , процесс просто стоял на месте . Может это и возможно, но нужна какая-то особая технология.
Скорее всего что никакую, так как что бы притереть брусок - абразив должен быть тверже абразива бруска. Хотя еслт использовать порошок абразива из карбидов ( титана например) то может и получится. Но на шлифовальном это намного быстрее))))
Делал притиркой камней на гранитной поверочной плите и между собой. Использовал порошок карбида кремния, на финише уже с чистой водой. Проверка лекальной линейкой показывала или полное отсутствие просвета, или минимальные, точечные, засветки, то есть отклонения единицы микрон максимум. 10 микрон на просвет выглядят как огромная дырка, следовательно, притиркой можно реально получить 1-2 микрона минимум. На самом деле меньше микрона неровности, но для перестраховки скажу так.
Мои камни на сухую после притирки
th-cam.com/video/n9Un9RCSZBk/w-d-xo.html
Интересно еще можно ли имея три одинаковых бруска или диска методом взаимного притирания сделать их плоскими?
Наверно, я предполагаю, если притирать с алмазным абразивом, сами себя они трут очень медленно, я пробовал.
@@GenaBazarko я тут начал просматривать фанатов заточки и они ровняют камни на стекле с порошком карбида кремния чуть большего размера чем зерно камня. Либо алмазным бруском.
@@GenaBazarko я тоже пробовал сперва шуршат агрессивнр а потом скользят как по стеклу. Вершины сбили и зализали.
Нужно добавлять свободно катающийся абразив наверное
а чим звичайні лекальні лещата не підійшли для зажиму?
Деяка різниця є, у моему зажимі брусок притискається не тільки з боків у середину, але й до низу крім того.
@@GenaBazarko я це все розумію. у себе на шліфі часто в лещатах працюю. якщо вони не вбиті то все пучком. Але це сильно спрощує життя (мати універсальну оснастку)
мастер.плоскостей..!
Предположу, что для взаимного подравнивания надо 3 бруска, хотя, если обе стороны рабочие, то наверно и 2х хватит.
Вот Вы говорите оставляйте коментарии... У меня есть тема которая Вас заинтересует. Речь идёт о фотополимерной печати а именно сопрягаемые плоскости между ультрофиолетовой матрицей и печатном столе. Дисперсионные эффекты между не ровными поверхностями и так далее. Вам это интересно? Если интересно то заодно и поможете мне решить мои проблемы.
Интересно ли, сразу и не понять (. На канале есть почта, пишите, попробуем разобраться).
А как компенсируется выработка шлифовального диска?? Или за несколько проходов образива об образив шлиф диск не стачивается?
Срезом, есть инструменты со вставками эльбора или алмаза.
Последний проход можно пройти с минимальным съемом , да и мизерный перепад не беда , все-равно работает хорошо.
Да , хороший вариант.
Ну вполне себе, почему нет. Алмазный абразив и вперёд - можно распилить и шлифовать все что угодно. Возможно конечно, что шлифуемый абразив будет е6ать связку алмаза и повышенно его изнашивать - возможно поэтому и не взялся первый шлифовщик.
Но вот по поводу обработки им... хз, снимать металл он будет долго и неравномерно, где больше наёлозил - там больше сняло, передавил на сторону - начинаешь заваливать шлифуемое. Если только именно как финиш его использовать, после всех предыдущих инструментов. Да и то - на той же шлифовке можно получить изумительную поверхность, не нуждающуюся в последующей обработке.
На шлифовке есть степень точности зависящая от состояния направляющих и от состояния подшипников вала абразивного круга . на стандартных станках , даже находящихся в хорошем состоянии она далека от той степени точности какой можно достичь имея приборы контроля плоскосности , шабер и такой брусок .
В отношении обработки им Вы охарактеризовали процесс точно , но именно такие свойства и нужны для успешного выравнивания поверхности.
Как часто надо править брусок, точнее даже так, Как понять что брусок пора править?
Во время работы с бруском видно, за счет пыли что появляется на его поверхности, насколько равномерно он взаимодействует с обрабатываемой поверхностью.
Мне больше интересно было - а зачем нужен швеллер с такой точной поверхностью полки???
Попытка изготовить поверочный мостик . Я назубок знаю все доводы против такой затеи , а именно - его будет крутить и он вскоре утратит созданную плоскостность , он слишком гибкий , иногда утверждают, что недостаточно твердый (не знаю, каленые ли чугунные мостики).
Но я решил проверить все это практически .
В каком-то из зарубежных видео автор говорил что такие точные бруски можно купить. А у нас как всегда, приходится колгохозить из того что есть :) .
Так об этом уже писали ниже , пара брусков 400 долларов )
Продавались на евау, цена не зарадует.
А какой смысл покупать? Думаю без возможности править бруски быстро потеряют точность.
@@user-hy8jo2mc4n не у всех есть доступ к шлифовке.
@@user-hy8jo2mc4n мне был смысл покупать бруски на Али в том, что у нас в городе бруски не купить, тем более разной зернистости. Для править у меня есть пару шлифовальных + алмазные, эльборовые круги.
А как проверить шаржирование? Очень относительная вещь, на самом деле! От куда знать, что зерно не осталось на металле? Это не Арканзас. Могут быть последствия.. но правка камня на ПШ станке - класс!)
Простым считыванием определенной площадки под микроскопом.
Я занимаюсь этим вопросом , некоторые результаты есть, подготовлю материал, опубликую.
Если бы абразив был ярко окрашен , то да , но он мало заметен на металле, по крайней мере мне не удалось контролировать его наличие под микроскопом.
@@GenaBazarko Очень интересно было бы посмотреть! Спасибо!
зерно более 40 микрон очень сложно вбить в металл, практически невозможно. По крайней мере в рукопашку. По сути шаржирование это для порошков 0,5-20 мкм(по алмазу). В случае электрокорунда, окиси хрома, то они считаются не шаржирующими и достаточно мойки и прогона таким вот брусочком. все что засело в металл само выпадет. Там еще и зерно округлое которому ну очень сложно зацепится, в отличии от тетраэдра алмаза.
Гена, сколько времени этот брусок будет оставаться плоским? Если у него связующий агент твердый и он не выпускает абразив - он перестанет резать. Если агент мягкий - он будет терять форму за минуту работы. И еще вопрос: достаточно ли плоская поверхность от притирки на алмазном бруске? Алмазный брусок разумеется плоский
Я работал бруском , в видео видно , очень эффективно , как долго он будет резать покажет практика , но переточить не проблема . Алмазного бруска нет , и я про него сказать не могу , но уверен, он только условно плоский , а главное , не знаю , как сделать его плоским . Я пытался шлифовать хонинговальный алмазный на медно-оловянной связке , но увы , твердый зеленый круг уходит, а алмаз нет , но , конечно, способ ровнять найти можно.
@@GenaBazarko слишком большой расход :)
@@GenaBazarko алмазный брусок отшлифуется , но при этом очень большой расход абразивного круга .
Иногда делаем такую обработку
Геннадий выровнять алмазный брусок можно только используя хлорное железо или электролизом с солью, разрушаем связку и выкрашиваем алмаз любым абразивом. Звучит сложно но, на самом деле весьма рабочая схема. Это при металлической связке как на хонинговальных брусках или алмазных брусках Полтавского завода. С китайцами, DMT, Trend, это не получиться слишком тонкий слой, там ровнять ничего.
Интересно было бы все эти данные применить при шлифовке гитарных ладов. Но у меня лапки...
Скажите, а можно ли выравнивать два бруска из белого корунда притиркой друг о друга?
Я сначала пытался это делать, но истирания практически нет, процесс стоит на месте.
@@GenaBazarko Значит, если без плоско-шлифовалки, то на стекле с абразивным порошком ровнять?
@@psk82channel Стекло, если это стекло для зеркала (флоат стекло), при размере 400х400 мм, имеет перепад высоты на поверхности стекла около 50 микрон, я убедился в этом проверив разные образцы, такая поверхность соответствует технологическим возможностям производства стекла и вероятно стандарту, это нужно учитывать. Шлифовать, думаю, лучше более твердым, алмазным абразивом. Думаю, лучше было-бы шаржировать алмазом чугунную притирочную плиту и ровнять на ней.
@@GenaBazarkoПонятно. Спасибо вам за совет! Чугунный притир - вещь хорошая, но мне взять его негде.
О, это получается мы увидим высокоточное шабрение рабочих поверхностей станков?
Буду пробовать , посмотрим.
Да это роскошь какая-то)))
@@DarkLandgraf с таким инструментом слишком хорошо получится. Станкам такое качество поверхностей не нужно, там стружка, пыль абразивная, они долго идельных параметров не удержат, часа два, максимум :-). Ну и потом, в станках очень много тел вращения, различных винтовых пар. Это - совсем другие технологии, которые на коленке не воспроизведешь.
Почему нельзя три бруска притереть , из-за трудоемкости процесса?
Если просто тереть один о другой , процесс идет очень медленно , просто неприемлемо медленно.
Є арканзас, а це генканзас))
Аж блестит
Я делаю по примеру трех плит
Пробовал крупннозернистый брусок, прошлифовал его более мелким и стойким бруском, в результате крупнозернистый брусок перестал грызть металл, частицы абразива загладились и просто скользят. Неудачный получился эксперимент.
Я предполагаю , что на вершинах зерен образовалось скругление , из-за ручней обработки , после станка вершины зерен срезаны , но края среза острые , брусок работает по другому , но для заглаживания после шабрения как-раз то ,что нужно.
@@GenaBazarko Нужно при выравнивании бруска сделать так чтобы зерна не сошлифовывались, а скалывались или полность вырывались, как при правке круга карандашом на плоскошлифе, как это реализовать непонятно. Остается ваш вариант, но он скорее всего не для всех брусков подойдет.
Обычно взбадривают зерно на порошке карбида кремния. Проблема сто лет как решается.
Так, мясорубка притерта, а теперь будет прецизионная заточка ножей?
Вряд-ли ножи требуют очень плоских брусков ) , а вот мясорубку на таком бруске точить вполне можно .
А как бы поправлять алмазные бруски?
Тут совсем другое дело , даже камень для твердых сплавов не берет . А мне очень нужен алмазный брусок , буду искать методику.
@@GenaBazarko за алмазним бруском треба звернутись на полтавський алмазний завод, можливо вони роблять їх прямо зараз.
Я пол года назад пробовал этот метод на брусках, но что-то пошло не так. Плоскошлифовальный малого размера и без возможности использования СОЖ. Бруски получаются слишком гладкие, зерно не острое, а связка как бы оплавляется. Круг 25А. Бруски неизвестный состав.
Бруски действительно гладкие , зерно не острое , как-бы со срезанными вершинами , но тем не менее , бруски работают отлично.
@@GenaBazarko я ими поправляю магнитную плиту, засаливаются. Надо будет попробовать как вы, с керосином.
А как быть с тем что оплавляется связка бруска? Это видимо из за отсутствия СОЖ.
@@Via4esla делать такую работу без СОЖ?! Это смерть и станку и оператору.
@@Via4esla попробуйте очищенную олеиновую кислоту
А как шлифовка абразива сказывается на точности станка плоскошлифовального?
Не вижу причин , как это может повредить станку .
Каждое включение такого станка это работа с абразивом.
@@user-uu6lh3uo7c Это точно)) Из похожего материала абразивный круг
И где найти такие бруски, которые бы не крутило от воды и углеводородов?
В зависимости от степени насыщения жидкостью кривизна меняется.
Для неответственных работ, стол фрезерного почистить... не больше. Мне жалко УСП такому насилию подвергать, ну хотя это от зернистости зависит.
Бруски на керамической связке , думаю их не крутит ни от воды , ни от керосина (как минимум ничего такого я не наблюдаю. Они вполне доступны , купить не проблема.
@@GenaBazarko а можете опыты провести? У вас же уже есть материал для этого. Надо только несколько разных видов, общедоступных для покупки добавить.Только пожалуйста не делайте выборку по одной штуке, нужна пара хотя бы или тройка - микротрещины очень сильно влияют на деформации при увлажнении.
Я видел круги, на которые вода попадает и они аш шипят как кирпичи сухие! Капиллярные силы очень велики, но эмпирически не сложно проверяются.
Надо обязательно перед походом к шлифовщику эти параметры оценивать. Допустим замочить на суки посмотреть отпечатки на плите, сравнить с сухим состоянием и слегка увлажненным.
Да, теоретически прочность КК очень высока, но их поры подвержены очень сильному капилярному поднятию - это же кирпичи, а кирпич до 4го этажа воду из грунта может сосать (теоретически)
Микротрещины очень сильно влияют на прочность кругов, да и бруски не делают также качественно на круги. Кстати, наверно можно попробовать вместо брусков круги отшлифовать (боковые плоскости)
@@Arhi78 Я все-же собрал пять брусков , они куплены на барахолке у разных продавцов в разное время , однотипные по габариту ,так как я подбирал тот что мне удобнее. Но все они прошлого века , так как те что продаются сейчас (я понимаю что при желании можно по интернету найти высококачественные) совсем не того качества. Это только первая проба , буду еще искать бруски и информацию.
расскажу ка я вам всем историю, так "чисто поржать": приходит ко мне инженер СТК и говорит, у одного из потребителей (мы поставляем не только готовые узлы, а и комплектующие к ним) обнаружен брак.
- пробка не проходит в выходное отверстие.
стою и думаю: пробка... видимо транспортная пробка, она туда и не должна проходить, она полиэтиленовая и забивается туда молотком... потом ещё думаю: так, мы с этим потребителем не первый год работаем, не может быть чтоб они прислали такую невероятную дичь, они же сами прекрасно знают, что транспортная пробка забивается...
после ещё пары секунд раздумий говорю:
- а ну покажите что написано в претензионном письме!
она протягивает мне листок и пальцем показывает. в письме написано: пробка НЕ проходит в выходное отверстие.
на что я её спрашиваю:
- а вы знаете что означает "НЕ" написанное заглавными буквами?
- нет, не знаю. и улыбается, глядя на меня...
после этого я даже перестал с ней здороваться...
Это конечно збс все. Может в вашем случае и должен каждый пень знать аббревиатуру «НЕ». Но тут могли бы и пояснить))
@@ShaburovDenis на самом деле каждый пень, хоть косвенно касавшийся измерений знает что такое "ПР" и "НЕ" - это маркировка проходной и непроходной стороны калибра.
что то мне грустно стало, раз народ смотрящий видео на данном канале задает подобные вопросы
@@RAMB0DJOHN не парься, я по другим не менее важным наукам))
@@ShaburovDenis хотелось бы узнать всю историю. как то не вяжется что человек интересуется метрологией, при чем далеко не её азами, а сам, к примеру, филолог (надеюсь история прояснится ниже)
@@RAMB0DJOHN электрика. Прозводство специфичной продукции. Купил чпу фрезак по сталюшкам, чпу токарник. Еще одно из направлений - литье станин из полимербетона(но мы чисто по тому как отлить, по качеству литья, по рецптурам и тп) А касательно метрологии… так она разная)) образование - асу тп. Метрологии было много, но не про микроны
у меня бруски из магазина после намокания становятся кривыми. вывести получилось только насухую.
Наверно есть разные типы связи зерна.
Есть ещё бруски от сегментно шлифовального станка их иногда проще найти .
Там на бакелитовой связке вроде, как и на болгарочных дисках
Будет одно пятно на дюйм .
Никуда не годиться
Очень интересный инструмент. Видел у Роба Ренца и ox tools. В продаже видел у американцев по 480 долларов за пару.
Хонингование на этом основано, уже сто лет применяется.
Тут подумал, что можно аккуратно отшабрить брусок на краску по плите. И притереть на притирочной плите. Разумеется, тоже аккуратно.
Мне нужен большой алмазный брусок на медно-оловянной связке , и скорее всего именно так его и придется делать , шлифовать пробовал , зеленый круг уходит , а брусок на месте.
@@GenaBazarko Мне кажется, вам нужен шлифовальный станок. Может и небольшой. Только не заточной, он точности не даст, а именно шлифовальный. Вы его сумеете восстановить в паспортных параметрах и будет ок. Кстати, на этом бруске усп видно "волну". Шлифовщик либо подачу большую давал либо станок уже изношен был.
@@user-Master1969 У меня как раз есть в наличии именно заточной , в любом случае его нужно восстановить , но если будет нужно , куплю шлифовальный .
Волну видно , хотя на плите стоит знак качества ).
@@GenaBazarko Вы писали, что он у вас есть. Заточной восстановите до нормы, продайте и купите плоскошлиф.
Может заточной тоже пригодится , затачивать фрезы и подобное , но с развитием событий это будет видно , пока мало свободного времени , разные обстоятельства , металлообработка пробуксовывает(.
Американские коллеги, к сожалению, отмечают, что притиркой качественные камни изготовить не получится. Пробовали и алмазные суспензии, и порошки, … не получается добиться большой площади контакта из-за выступающих частиц абразива. А на плоскошлифе получается отлично.
Можно попробовать обратиться к Дядьке Максиму. Может быть, возьмётся? Попробуйте ему написать, у кого доступна доставка.
Ваше мнение мне кажется обоснованным , я тоже пробовал притирать , совсем не идет дело , хотя допускаю что методику возможно найти. А после плоскошлифа пару микрон неплоскосности есть , ведь станок не идеальный , но работает брусок отлично.
Качественные камни это поверочные плиты и абразивные камни? Китайцы клепают каменные поверочные плиты 0 класс только в путь.
@@GenaBazarko я красил как Вы маркером камни, тер, места контакта обрабатывал алмазным камнем. Результат, увы, мне не понравился. Нет характерного звука при трении камней друг о друга. Не рискнул их применить.
@@user-sz7ln1kq6w Я имел ввиду именно абразивные камни, которым посвящено видео
на видео очень грубые обдирочные камни, там зерно в десятки микрон, это обдирочные камни, соответственно и резать они должны на соответствующую глубину. плоскошлифом просто загладили эти камни, работать это будет не долго, пока масло от сож держит молотый абразив. Геометрия бруска будет соответствовать размеру абразива заложенного в камне. Чтобы получить большую площадь контакта необходимо использовать очень тонкий камень, например арканзас транслюценты, или японскую синтенику. в любом случае площадь контакта будет определятся шероховатостью абразива. Для того уровня поверхности, с которыми работает автор нужны совсем другие абразивы.
По умолчанию бред, упущен вариант твердости связки и скорость обновления зерна
Сложнг понять что вы за бред написали. ;)
@@alexeyzdec2316 Почитайте про абразивные камни, а лучше ими поработайте и "бред" обретет глубокий и понятный смысл.
@@alexeyzdec2316 скорость обновления зерна, чем она больше тем быстрее камень будет терять форму, соответственно камни можно неделю гонять на плоскошлифе но толку от этого скорее всего будет ноль потому что они потеряют форму после первого соприкосновения с поверхностью которую планируется обработать
Поймите, после шлифовки брусок работает иначе, не так как вы привыкли. По сути он превращается в набор плоскостей. Микроскопических. Они в идеале не должны выкрашиваться и обновляться.
Я работал этими брусками , неоднократно , я , надеюсь, достаточно наглядно показал как брусок обработал плиту У С П , ведь все видно ... В чем Вы находите проблему?
*💙💛Слава Україні*