Comment retirer la rouille sans efforts sur tout objet en acier
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- เผยแพร่เมื่อ 28 มี.ค. 2021
- Retirer la rouille des surfaces en acier avant peinture ou soudure est souvent difficile à réaliser par voie mécanique . Mieux vaut retirer la rouille par voie chimique , à peu de frais , avec des produits peu onéreux et disponibles partout . Le traitement agira dans toutes les zones, même les plus inaccessibles , par trempage pour les petites pièces ou en répétant les applications pour les grandes surfaces . Cette méthode s'applique aussi bien en carrosserie avant réparation et peinture , qu'en mécanique d'entretien et de réparation, en tôlerie ou en ferronnerie . Respectez bien les consignes de sécurité , simples, et les différente étapes pour éviter la formation nouvelle de rouille après premier traitement . Cette méthode, connue depuis fort longtemps, relève juste d'un peu de chimie élémentaire , régulièrement enseignée dans les classes de lycée . Vous verrez ici comment, à partir d'un vieux châssis métallique stocké dehors depuis des mois, rouillé à coeur, on obtient une peinture métallisée facilement, prête à être rectifiée et lustrée .
En résumé , la méthode tient en deux points fondamentaux : l'acide chlorhydrique dissous la rouille , en formant du chlorure de fer et des ions de fer libres . Avant séchage et donc mise à l'air du métal nu acidifié , il faut neutraliser la solution de surface avec une base forte . Eau + cristaux de soude ou eau + ammoniaque si le traitement et réalisé par trempage , avant soudure par exemple , avec eau+ammoniaque (20%) si la surface est traitée avant peinture . Essuyage , rinçage à l'eau . La neutralisation a un effet anti-rouille à court terme , qui permet de maintenir la surface sans formation de rouille pendant plusieurs heures, le temps de réaliser les travaux prévus .
Si les pièces doivent être conservées plusieurs jours avant soudure par exemple, il faut les revêtir d'un léger film d'huile, qui sera retiré à l'essence F ensuite . Avant peinture, si l'on a attendu quelques jours après traitement, repasser un léger film d'acide, neutraliser avec eau + ammoniaque, essuyer, rincer, juste avant de masquer et peindre . Une petite heure pour repasser une voiture complète, et bien des soucis évités .
Important pour les peintures des carrosseries : ne pas confondre l'utilisation de cette technique pour éviter la rouille avant peinture avec l'emploi de vinaigre , parfois considéré comme "dégraissant" avant peinture .
Ne jamais appliquer une résine après application de vinaigre non neutralisé ,
pour ne pas favoriser la formation de "peau d'orange" .
De manière générale, avant peinture :
- si rouille suspectée : acide chlorhydrique + eau/ammoniaque ; rinçage, essuyage . Masquage. Dégraissant anti-silicone/essuyage . Eventuellement après séchage complet : eau+alcool+ammoniaque / essuyage à sec
- si pas de rouille : supprimer l'application d'acide .
Le vinaigre est un entre-deux , rarement efficace et souvent nuisible s'il n'est pas neutralisé , rincé et essuyé . - ยานยนต์และพาหนะ
Merci Bruno, pour tes conseils, tu travailles sans gants comme moi, ça inquiète certains de mes abonnés.
alors depuis, et dans la mesure où je trouve la bonne paire, je les mets.
Mais je dois avouer qu’ils n’ont pas torts, car la peau est perméable, et tout ces éléments chimiques successifs, arrivent au foie, passent dans le sang et les poumons.
Toi et moi, nous faisons partie de cette génération qui a appris à travailler sans gants 🧤
Bruno s’il te plaît 🙏 fait un effort.
Comme moi, écoute la nouvelle génération, ils ne disent pas que des conneries 😂 mes enfants travaillent dans le domaine de la santé, et ils n’arrêtent pas de me faire la réflexion.
Ils ont besoins de vieux briscards comme toi et moi, pour leurs transmettre nôtre savoir.
En conclusion merci pour tes vidéos, et prends soins de toi mon ami l’Artisan. Gilles
PS: j’ai pas résisté, je me suis abonné 👍
Merci, Gilles, pour ton message , qui exprime beaucoup de choses pour moi .
Bruno
Bonjour monsieur. Merci pour cette vidéo et de transmettre votre savoir-faire. Vos vidéo sont très instructives en espérant d avoir de nouvelles vidéo bientôt 👍
Bonjour, et merci pour vos commentaires motivants . Je travaille à de nouvelles vidéos , c'est long à faire, mais ça va venir ! Bien à vous,
C’est beau l’amour d’un travail bien fait
Bonjour,
Toute ma gratitude pour cette vidéo. J'ai récupéré une remorque toute rouillée et je vais pouvoir lui donner un coup de neuf grâce à vos précieux conseils tirés de votre expérience.
Merci beaucoup!
Bonjour, et merci pour votre message :-) Faites très attention si vous avez une grande surface à faire et tenez compte d'une chose que je ne montre pas dans la vidéo : l'utilisation, en complément, du diluant phosphatant. Dans l'ordre : tout dérouiller à l'acide chlorhydrique, abondamment, comme sur la vidéo. Comme je le montre, ne jamais laisser sécher , donc sur de grandes surfaces, bien se mettre à l'ombre et/ou procéder par partie. Une fois bien dérouillé, essuyer sans sécher et neutraliser avec ammoniaque ou soude peu diluée (50% ça va très bien) . A l' ammoniaque : ça pue mais c'est moins cher; à la soude, ça ne pue pas mais c'est plus cher, c'est au choix . Quand c'est bien neutraliser, rincer les sels formés avec eau/ammoniaque 20% , que ça coule bien . Essuyer, et là il faut sécher. Dès que c'est sec, appliquer du diluant phosphatant, avec un essuie-tout, sans essuyer, que ça imprègne. Ca évapore en 10 minutes. Après ça, ça ne risque plus rien pendant plusieurs jours s'il faut, en attendant apprêt et peinture . Dans la vidéo je ne montre pas le diluant phosphatant car j'enchaîne tout mais le diluant phosphatant est très sécurisant quand on ne peut pas finir rapidement . Et c'est excellent pour passiver tout ça, même les piqûres de rouille invisibles. N'allez pas acheter du diluant phosphatant à 50€ le litre, comme je vois parfois, sous divers noms commerciaux. Sur mon site, c'est moins de 10€ , et avec ça on fait une voiture complète . Sur une remorque, directement sur l'acier après diluant phosphatant, regardez le " Tistan-Gom " sur mon site. Ca résiste à tout et c'est un excellent anti-corrosion. Dispo en noir, incolore, et dans n'importe quel code couleur. Avec ça on fait les bas de caisse des 4X4, les marche-pied des tracteurs, les bennes... Bon travail ! Bruno
super tuto ,un grand merci de partager cette expérience
Avec plaisir!
Bruno
www.2galli.fr
Bonjour Monsieur,
Merci beaucoup pour votre vidéo, et partager votre savoir faire
Une mine d'or cette chaîne . Moi qui adore restaurer beaucoup d'anciens objets , ça va énormément me faciliter la tâche . Entre la carrosserie , la peinture et toutes vos petites astuces , cette chaîne va devenir ma bible . Vivement les prochaines vidéos .
Merci Bruno de partager votre savoir .
Merci William !
Il y a une chose que je ne montre pas à la fin de cette vidéo : l'utilisation du diluant phosphatant pour éviter la reformation de rouille rapide .
Après l'acide, neutraliser avec eau + ammoniaque ou soude, abondamment ( 20 à 30% d'ammoniaque ou soude ) .
Essuyer soigneusement .
Rincer avec eau + ammoniaque avec seulement 5 à 10% d'ammoniaque.
Essuyer, sécher.
Appliquer le diluant phosphatant en frottant, sans essuyer.
Laisser évaporer .
Ca restera parfait plusieurs semaines .
Je ferai une vidéo plus complète en ce sens .
Bruno
@@2GALLISARL merci Bruno , effectivement ce produit fonctionne bien , j'en ai de la marque restom , un petit flacon que j'avais payé une fortune. Je ne manquerai pas d'en recommander dans ta boutique maintenant que je sais où il yen a à un prix abordable .
Bon dimanche 😉
Bonjour et merci Monsieur pour ces précieuses informations.
Merci à vous
J'aime et j'ai appris vraiment.. et les protections face aux risques à l'utilisation des produits dangereux reste bien expliqué et tous sa dans un tutoriel avec main d'œuvre d'art .. j'ai adoré vos explications peinture pistolet très bien expliqué.. Merci .. Respectueusement.
Merci ! Bruno
résultat impressionnant
Merci !
Merci beaucoup pour ce précieux partage !
Pas de quoi !
Neutralisez bien , rincez avec eau + ammoniaque et séchez , sans remettre de l'eau ou de l'acide dessus, sinon ça rouille vite.
Pour protégez de la rouille pendant quelques jours ou semaines, si les pièces doivent attendre, appliquez tout de suite, quand c'est bien sec , du diluant phosphatant. C'est magique.
Ce produit ( avec 1 L on passe 20m² ...) :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Vous pouvez voir l'effet dans cette vidéo, où je mixe plusieurs techniques anti-rouille, en attendant la prochaine ( en cours...) .
th-cam.com/video/B5xBigCHzUI/w-d-xo.html
Bruno
Cher Bruno, J'ai visionné la plupart de vos vidéos à propos des préparations des peintures carrosseries avec un très grand intérêt, j'aimerais vous remercier pour toutes les informations et conseils contenus dans vos vidéos et également vos réponses aux commentaires sous les vidéos, j'ai entamé la restauration de ma 911 de 1992 depuis plus de deux ans, elle est entièrement désassemblé, je me prépare à retirer toutes les peintures. Je vous contacterais prochainement. Un grand merci et à bientôt, Konstantin.
Bonjour Konstantin, et un grand merci... Ce sera un plaisir ! Bruno
Super instructif
Super tuto
Merci
Merci ! Si vous en faites, neutralisez bien ABONDAMMENT , pas juste un essuyage, il faut que ça coule ! Et rincez / essuyez à sec , puis traiter la pièce tout de suite , ou protégez là contre la rouille à nouveau rapidement si vous devez la réserver pour utilisation ultérieure .
Merci beaucoup +++++ Top du top - si par contre gants gants gants ! Santé avant tout.
Merci ! Oui, mettre des gants . Tu as raison!
MERCI BEAUCOUP
Merci pour l'explication
Avec plaisir
Bonsoir monsieur, je tenais hautement à vous féliciter et surtout à vous remercier pour votre tutoriel. Vous aimez votre métier, êtes très intelligent.
C’est incroyable la précision de vos explications…
Et aussi la précision de vos réponses à vos commentaires.
C’est beau et même très beau ! Soyez fier de vous !!!!!
Je regarde beaucoup de vidéo car je suis artisans aussi et n’ai jamais mis un seul commentaire sur une vidéo.
Mais vous le méritez, vraiment.
J’espère que vous avez transmis votre savoir faire à vos enfants car partant de là ils ne pourront que réussir.
Vous m’avez impressionné et ému par votre professionnalisme, par votre engagement et votre personnalité.
Un simple merci, et continuez de transmettre votre savoir car c’est tellement beau !
Bonne continuation à vous Monsieur et merci pour l’exemple que vous donnez.
Bonjour .
Un grand merci pour vos commentaires, plus que chaleureux...
Transmettre, oui, et surtout à nos jeunes .
Pour confirmer ce que vous avez perçu intuitivement , je viens de décider de faire une chose que nous sommes peu nombreux à pouvoir faire .
Mon fils a 14 ans , il est en troisième mais scolarisé "à la maison". Nous sommes organisés en ce sens : je lui donne 2H30 de cours par jour ( français, maths, anglais, sciences, histoire/géo ), il fait 2H30 de travaux personnels par jour ( devoirs, lectures...) , et il m'aide 2H30 par jour comme un apprenti , il m'aide en apprenant, pour me permettre de compenser un peu le temps que je passe à lui donner les cours .
Dans ce cadre, je vais le former pour qu'il refasse à nouveau la 406 coupé, en rouge tri-couches cette fois . Il fera tout , du ponçage au vernis, en passant par quelques réparations et le lustrage . L'intention est de montrer qu'un ado de 14 ans peut le faire, s'il est correctement guidé .
Je montrerai tout ça en vidéo bien sûr . Ca prendra du temps mais ça devrait pas mal plaire, et donner des idées .
Dans quelques années, quand mon fils aura acquis les connaissances générales pour devenir, par la culture, ce que j'appelle " un homme libre de ses choix ", entre 17 et 19 ans, il aura la possibilité de s'inscrire chez les compagnons du devoir , et d'aller au bout de l'une de ses passions, encore nombreuses , s'il le souhaite . J'ai l'impression que l'institution des compagnons du devoir peut permettre à des jeunes, parfois en mal de repères dans un Monde complexe , de bien grandir .
Il pourra aussi faire tout autre chose bien sûr ... Poète, avocat, mécano, chirurgien, marchand de légumes...En toute liberté, par choix .
L'important pour l'instant, c'est le chemin, pas la destination :-)
Je diverge largement du sujet bien sûr, vous m'en excuserez .
Vos commentaires m'ont touché, je me laisse un aller, et je suis un grand bavard :-)
A très bientôt,
Bruno
@@2GALLISARL J'ai lu votre commentaire Jusqu'à la fin et ne peu que mettre un pouce en l'air
Un grand merci...
L'internet permet aussi de faire croiser les chemins de personnes de bonnes volontés, au-delà des modes et des générations .
Bruno
@@2GALLISARL Merci pour votre partage et votre "sagesse"
je viens de decouvrir votre site je le trouve super pour derrouiller le support de lame de mon autoporté .je vais m'y atteler rapidement .merci
Merci :-)
Attention à l'enchaînement des étapes, trop de personnes oublient qu'il faut neutraliser abondamment avant que l'acide sèche. J'ai modifié une étape depuis pour sécuriser :
frotter à l'acide pure le nombre de fois nécessaires, sans jamais laisser sécher. Quand c'est bon, essuyer sans sécher;
neutraliser tout de suite, deux fois en frottant, avec 50%eau et 50%ammoniaque ou 50%soude, essuyer à nouveau sans sécher et rincer avec eau 90% et ammoniaque 10%, deux fois, que ça coule bien . Essuyer et sécher. Ne pas mettre d'eau . On peut apprêter tout de suite quand c'est bien sec, ou appliquer du diluant phosphatant si on doit attendre quelques jours . Une vidéo montre ce genre de séquence, quand on doit dérouiller des endroits inaccessibles :
th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html
Le diluant phosphatant, c'est magique :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Bruno
@@2GALLISARLOK merci
Super une vidéo très complète rarement aussi bien commenté. J'ai failli zapper au début, voyant cette tôle horrible. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Un cour aperçu du résulta avant le vidéo pourrait évité qu'on zappe trop vite alors que ce serait une erreur. En tout cas merci, je me demandais comment dérouillé l’intérieur de la poutre centre du châssis d'une Cox de 67 que je restaure, maintenant je sais quoi faire. Merci encore
Bonjour, et merci pour le commentaire . Pour dérouiller certaines pièces très attaquées, et pas toujours faciles d'accès, je suis en train de monter une vidéo pour montrer l'intérêt de la combinaison sablage / acide-neutralisation-rinçage . Ca devrait aussi donner des idées :-)
Merci super pro..
Merci...
Merci Monsieur
Merci à vous !
Merci pour ces conseils et cette excellente vidéo
J ai déjà utilisé de l acide phosphorique avec un résultat moyen car j ai seulement rincé à l eau.
Bonjour . Effectivement, l'acide phosphorique est le meilleur pour cet usage mais il coûte assez cher. Il faut dans tous les cas bien neutraliser , quel que soit l'acide . Quand je fais des petites pièces, je les trempe carrément dans de la soude légèrement diluée .
Idéalement, quand on veut bloquer la formation de nouvelle rouille ou éliminer un voile de rouille en surface, il faut appliquer un "diluant phosphatant" juste après, quand c'est bien sec . Ca s'évapore vite et ça passive parfaitement .
On peut utiliser ce diluant phosphatant sur métal nu quand on veut les réserver avant intervention, quelques semaines, puis une deuxième fois juste avant peinture .
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Il remplace les autres dégraissant et wash-primer en étant beaucoup plus efficace .
J'ai fait une nouvelle vidéo où je montre son utilisation : ponçage, sablage, acide chlorhydrique, neutralisation, séchage, diluant phosphatant, apprêt, brillant direct :
th-cam.com/video/B5xBigCHzUI/w-d-xo.html&
Bruno
à 9:48 la petite touche d' humour ;) En tout cas superbe viséo des explications claire et limpide bon boulot
Merci !
attention ne jamais utiliser hcl pur les mains nues...CE N EST PAS UN PRO !!!
Bonsoir . Je pense que vous confondez le chlorure d'hydrogène HCl ( acide réellement pur, réservé aux laboratoires et à l'industrie ) et préparation commerciale ( H3o+ + Cl- ) , soit chlorure d'hydronium , vendu dans le commerce courant . L'acide chlorhydrique vendu dans le commerce n'est pas pur , c'est une solution aqueuse . Le chlorure d'hydrogène , lui, est extrêmement dangereux . Il n'est pas vendu dans le commerce grand public . La solution commercialisée en grande surface est très proche des sucs gastriques que vous avez en quantité dans l'estomac ( 90% d'acide chlorhydrique dilué) . Pour le grand public, c'est ce que l'on appelle ' acide pur" ( parce que l'on n'ajoute pas d'eau au produit acheté) .
Voici un extrait (Wikipedia, vérifié ) au sujet de cette préparation commerciale :
" L'acide chlorhydrique est le principal constituant des acides gastriques. (...) Dans l'industrie agroalimentaire, il est utilisé comme additif alimentaire et pour la production de gélatine. Son utilisation domestique, sous forme diluée, se résume à l'entretien des installations sanitaires afin d'en éliminer les dépôts de calcaire. "
La préparation commercialisée grand public est à peu près au même niveau d'agressivité que du vinaigre blanc ménager . Vous pouvez d'ailleurs faire le même travail avec du vinaigre blanc fort, ce sera juste un peu plus long et cela coûte un peu plus cher .
On apprenait tout ça en classe de seconde à mon époque, et ma grand-mère m'en avait aussi beaucoup appris . Pas la peine d'être pro, c'est du B-A-BA... Vous êtes pro en quoi , vous-même ?
Cordialement,
Merci beaucoup ; ça rassure...je mettrais quand même des gants (mais je le vos dirai pas 😊)
Mais si, je comprendrai, et je vous donnerai même raison :-)
Un grand merci pour votre vidéo pédagogique très bien expliquée. En ce qui me concerne et dans un tout autre univers je dois traiter la coque d’un voilier en acier. Quels produits dois je utiliser après le traitement décrit dans votre vidéo (apprêt ou primaire d’accrochage, résine époxy, ou autre). Sachant qu’il y a une partie immergée sous la ligne de flottaison (eau salée) et une partie extérieure (air marin humide et UV) ?
Bonjour . En eau saline, il faut impérativement du zinc sur l'acier. Donc préparation classique pour enlever la rouille ( acide/neutralisation forte/rinçage alcalin faible/ séchage/diluant phosphatant, puis application d'un primaire epoxy zinguant .Ensuite apprêt ( ne jamais peindre sur un epoxy...) , peinture . Laisser sécher/réticuler 15 jours mini avant mise à l'eau . Cordialement, Bruno
Bonjour, J'ai fait un essais et la méthode donne résultat GENIAL !!!!,
avez vous une méthode pour se débarrasser des insectes écrasés sur la peinture de la carrosserie .
Superbe explication Merci,
Bonjour, et merci ! Je prépare une autre vidéo qui combine sablage/acide/ammoniaque, pour les châssis très rouillés et peu accessibles .
Pour les insectes, il faut laisser imprégner longtemps des produits très mouillants, à l'ombre , en répétant les imprégnations .
Eau/ammoniaque/alcool est très efficace pour ça, en plusieurs passes, à l'éponge, si besoin : 50% d'alcool à brûler, 10% d'ammoniaque, 40% d'eau .
Rincer abondamment mais ne pas sécher, appliquer ensuite eau + liquide vaisselle à l'éponge.
Ne pas rincer, essuyer à sec avec un chiffon doux quand la surface est encore humide . Cela permet de donner un effet déperlant . Sinon l'eau forme des gouttelettes qui ne ruissellent pas et qui collent la poussière . Il faudra aussi que j'essaie avec différents savons essuyés à sec sans rincer. Ca devrait donner pas mal !
Merci pour toute ces informations, j'ai des fers plats a dérouiller avant soudure puis peinture. Vous conseillez quel type d'après ? marque ?! cordialament
Bonjour . Donc
dérouillage à l'acide,
essuyer sans sécher,
neutraliser abondamment eau70% ammoniaque ou soude 30%,
essuyer ,
rincer avec eau 90% ammoniaque 10 %;
Essuyer/sécher
Appliquer tout de suite le diluant phosphatant avec un tampon, ne pas essuyer.
Le produit est là :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Laisser évaporer.
Réaliser soudures/ébarbages .
Bien éliminer le laitier ( sablage...) .
Quand c'est bien froid, repasser du diluant phosphatant
et appliquer un très bon apprêt anti-corrosion acrylique 2K :
www.2galli.fr/appret-universel-2k-unifiller-1l-c2x33710514
En pack 3.5 L avec durcisseur + diluant :
www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399
Finition à votre convenance, brillant direct 2K ou autre.
Ca tiendra très longtemps .
Avec des produits 1K, ça tient 4 à 5 fois moins longtemps .
J'ai développé tous ces produits sous ma marque. Résines allemandes, re-travaillées en Italie . Je n'ai pas trouvé mieux .
Bruno
Bonjour merci pour le partage de votre vidéo j'ai une petite question quel serait la concentration minimale d'acide chlorhydrique afin de nettoyer la rouille sur un châssis j'ai déjà acheté 5 litres d'acide chlorhydrique en commerce à 23 % mais j'aimerais savoir si il faut un pourcentage plus élevé pour cette rouille tenace ??
Bonjour. J'ai déjà répondu à la même question de votre part sur une autre vidéo. Utiliser uniquement l'acide chlorhydrique à 23%, prédilué donc, autorisée à la vente pour le grand public. Les autres formes plus concentrées sont pour les labos et l'industrie, à utiliser avec de grandes précautions . Bruno
Bonjour Bruno, quand vous dîtes pression du pistolet a 2 bar
c'est 2 bar au manomètre sortie du compresseur ou c'est 2 bar au manomètre avec gâchette du pistolet ouvert à fond
Bonjour .
Quand on règle la pression , ce doit être en entrée de l'outil et quand l'outil est en action . Les pertes entre l'outil en action et la sortie du compresseur sont très variables et peuvent être élevées .
Par exemple un serpentin en 1/4 de pouce , extensible à 7m utiles ( 10m en tout) fait perdre allègrement 2.5 Bars . D'où les magnifiques peaux d'orange que l'on obtient sur certaines vidéos, où l'on explique qu'il faut mettre 3.5 Bars au mano du compresseur...
Il faut régler à 0.1 Bar près, en service ( gachette à fond, après 3 secondes ) . Pour ça, il faut soit un mano intégré au pistolet ( ça alourdit le pistolet et ça coûte cher ) , soit une ligne terminale avec régulateur de pression " en service " .
Cette ligne terminale permet aussi, en la passant autour du cou, de gérer le tuyau correctement, pour qu'il n'aille pas traîner sur un toit ou frotter contre une aile . Filtre/régulateur dans la main gauche, pistolet dans la droite, pression bien réglée , air épuré à nouveau avant entrée... On peut commencer à peindre .
Une vidéo sur ma chaîne TH-cam montre comment monter une telle ligne .
La ligne terminale est ici :
www.2galli.fr/ligne-terminale-3-8-complete-c2x33629531
Bruno
@@2GALLISARL Super merci pour votre réponse rapide et très bien détaillée et bien vu pour l'effet peau d'orange c'est tout a fait cela
un petit tuto sur une peinture brillant direct Polyuréthane 2K en mode "extrême" (en extérieur, température entre 10 et 15 degrés et un peu de poussière ) et ce serait parfait
merci Mr Bruno
Merci !
Oui , c'est prévu pour le brillant direct . Mais surtout je vais montrer la différence entre un vrai bon brillant direct acrylique et un brillant direct polyuréthane qui devrait être réservé aux camions, tracteurs et autres bennes... La plus grande vertu du PU c'est de résister aux chocs et à l'abrasion et surtout de coûter moins cher ... Mais pour une voiture , franchement, comment en arriver là, juste pour économiser 20€ de produit sur une complète, quand on voit l'excellence de rendu de l'acrylique...?
Mais bon, pour l'instant je dois finaliser une vidéo pour montrer comment faire un beau rouge " Mazda" , rouge flamboyant qui résiste au temps comme du noir ou du gris ( les rouges vieillissent généralement mal, sauf celui-là ) . Technique particulière, j'ai même eu des pros au téléphone qui refusent de prendre ces chantiers car ils n'y arrivent pas . Il faut que je montre ça . La moto de mon gamin que je viens de repeindre comme ça est splendide :-)
Et après je ferai les brillants directs, en refaisant du bleu mobylette de 1960 , très demandé .
Pour les conditions difficiles, je vais pourrir un vernis ou un brillant direct avec coulures, peau d'orange, poussières et insectes, coup de tuyau et pattes de chat, et montrer comment corriger tout ça :-)
Et après encore d'autres... Il y a beaucoup de choses à montrer dans ce métier complexe, qui mérite le respect quand il est bien fait , avec la passion qui va forcément avec !
Cordialement,
Bruno
Merci Bruno. bravo pour ta chaine et tes conseils. ils sont précieux pour nous.
quel est le ratio correct pour la solution eau/amoniaque.
merci d' avance
yan
Bonjour Yan , et merci pour le message :-)
Cela dépend de ce que l'on fait :
Quand on décontamine une carrosserie pour retirer toute la crasse à la gratounette : eau 40% , alcool à 90 50% , ammoniaque 10% .
Pour neutraliser l'acide: eau 50%, ammoniaque 50% . Mais ça pue fort ! Je préfère, pour juste cette phase de neutralisation, utiliser de la soude, 50% eau + 50% soude .
Pour rincer les sels après neutralisation : eau 90% + ammoniaque 10% .
Pour dégraisser/nettoyer entre deux couches de peinture : eau 40, alcool 55, ammoniaque 5 .
Bruno
@@2GALLISARL
Génial Bruno ! j' ai utilisé ta technique cette am sur un pot d' échappement bien oxydé, mais non percé (voiture ancienne)
Ca fonctionne du tonnerre ! mon échappement est comme neuf et stabilisé (la rouille ne revient pas du tout)
J' aime restaurer les véhicules anciens, tes expériences vont m être utile.
Pour phosphater mes pièces acier nu, j utilise un mélange 50/50 eau et acide phosphorique à 75%
Quand pense tu ?
yan
Pour info : je suis Antenniste🖐😉
Bonsoir monsieur, que conseillez vous dans le cas de portail rouillé déjà monté sur les boisseau.
On éponge comme dans votre vidéo (risque d'écoulement) ou une vaporisation peut avoir un meilleur résultat. Merci.
Bonjour .Il ne faut pas vaporiser. D'une part parce que ça envoie des brouillards partout, d'autre part car il faut frotter ( gratounette ) pour enlever la rouille la plus incrustée .
Appliquer l'acide avec une éponge, légèrement essorée, puis gratter. Ca ne coulera pas beaucoup .
Mais après, quand la rouille sera bien partie, il faudra bien essuyer et neutraliser avant que ça sèche, en faisant couler eau+soude ou eau+ammoniaque ( 70% eau; 30% base ) et en frottant .
Il est illusoire de réaliser ce travail sans que ça coule .
Essuyer , puis rincer à nouveau avec eau 90% + ammoniaque 10% .
Essuyer jusqu'à sécher.
Laisser bien évaporer, puis appliquer le diluant phosphatant pour éviter la formation de rouille rapide et laissez évaporer .
Ce sera parfait , prêt à recevoir un bon apprêt anti-rouille .
Pour éviter de salir les tours et le sol, placez une bâche plastique tout autour des battants et au sol. Ouvrez, glissez la bâche, refermez .
C'est nécessaire si l'on fait ça en place, par exemple avec un dallage calcaire sous le portail !
Cordialement,
Bruno
Très bon tuto, pour rénover un châssis voiture qui comporte des éléments creux inaccessible comment faire pour traiter la rouille intérieure.
Merci pour vos précieux conseils
Bonjour ! Pour les éléments creux totalement inaccessibles à la main, j'ai fait cette vidéo, à la demande d'un client qui avait un intérieur en mécano-soudé avec des corps creux partout . Regardez bien la partie où je neutralise après l'acide avec de l'ammoniaque pure au lieu de la diluer. Puis je rince avec eau 80% + ammoniaque 15% . Des clients , qui avaient de l'eau naturellement acide, avaient des problème de neutralisation. Depuis je conseille comme dans cette vidéo . Sinon ça peut provoquer des traces noires, d'hydroxydes .
th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html
Bruno
Bonjour, et merci pour cette vidéo très explicative. Moi c’est pas de la carrosserie que j’ai envie de dérouiller mais un portail d’une maison que je viens d’acheter et je voulais savoir si l’acide chlorhydrique ou la solution eau est ammoniaque peut-être mis dans un pulvérisateur car je vais faire les travaux toute seule j’ai 68 ans un peu handicapé et pour moi monter et descendre sur une échelle sans arrêt ça peut être compliqué et je ne pourrai pas le démonter, encore merci pour superbe vidéo explicative avec des produits on va dire ménager, mais effectivement je mettrai un masque et des gants
Bonjour . Avec un pulvé sur un portail, c'est possible... Mais ne le faites pas. Les gants et le masque ne suffiront pas. Il y a une grande différence entre étaler un produit avec un tampon et le projeter en grande quantité , éventuellement dans un courant d'air . Même du vinaigre, si on en prend plein la peau, ça ne fait pas du bien ... Quand je ne met pas de gants , c'est que je sais que je ne risque rien, dans des conditions précises. Je sais ce que je fais . Mais ne tentez pas ça ! Bruno
pensé a mettre des gants épais en caoutchouc , se protéger les yeux . sinon c'est très bien de faire des vidéos comme celle ci.
Merci! Bruno
Bonjour monsieur, votre vidéo est super, j'aimerais savoir quand vous parlez du mélange eau, ammoniac et alcool un: est-ce que vous parlez d'alcool de bois ? et de deux quel est la recette des trois produits. Encore merci et bonne journée.👍👍👍
Bonjour . Oui, l'alcool à brûler par exemple, qui titre 90%, ou l'acool ménager, qui titre lui 70% . Avec du 90°, le mélange est simple : 0.4L d'eau, 0.5L d'alcool à brûler, 0.1L d'ammoniaque ( nom commercial : ammoniaque alcali ) .
NB : pour éviter la formation de la rouille après ce travail, si on peint pas rapidement, j'ai ajouté un produit à appliquer, dès que la surface est neutralisée et essuyée à sec : le diluant phosphatant. On le passe avec un essuie-tout, et on laisse évaporer. Ca tient plusieurs jours voire semaines sans problème.
Avant de peindre, on dégraisse avec le même diluant phosphatant mais là on essuie à sec tout de suite avec un tampon d'essuyage anti-silicone.
C'est un produit hyper efficace quand on travaille le métal nu, qui ne laisse pas de dépôt en surface ( pas de résine, qui peuvent gêner parfois ) .
Le produit est là ( moins de 10€ le litre, pas 50€ comme je l'ai vu parfois ) :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
En démonstration dans cette vidéo, entre autres :
th-cam.com/video/B5xBigCHzUI/w-d-xo.html
Et ici , laissé quelques jours sous la pluie ( à partir de la 14ème minute )
th-cam.com/video/RYorjutB28Q/w-d-xo.html
Bonne étude !
Bruno
bonjour et tres bonne video, mais quel pourcentage pour l eau/ammoniaque/alcool ?
Bonjour. Quand on utilise eau/ammoniaque/alcool pour nettoyer (décontaminer) des pièces avant peinture, comme une vieille carrosserie, je met 50% d'alcool à brûler (90°), 40% d'eau (distillée si l'eau du robinet est acide comme dans les Landes) et 10% d'ammoniaque.
Par contre pour neutraliser l'acide comme dans cette vidéo, l'idéal est de neutraliser avec de l'ammoniaque ( ou de la soude, excellente aussi) pure . C'est ce que je fais quand je neutralise des petites pièces. Mais l'ammoniaque pur sent très fort, c'est gênant, alors je le dilue souvent avec de l'eau : 70% d'eau et 30% d'ammoniaque. Il faut essuyer l'acide avant , sans sécher, et appliquer ce mélange abondamment, en frottant. Que ça coule . Puis une deuxième passe abondante avec eau/ammoniaque/alcool 40/10/50 . Rincer à l'eau claire et essuyer jusqu'à ce que ce soit sec .
Si l'on veut réserver la pièce pour traitement ultérieur sans qu'elle rouille à nouveau, appliquer tout de suite, quand c'est bien sec, un diluant phosphatant , c'est magique :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Bruno
Bonjour et bravo beau boulot
Petite question le mélange amoniac peut il être remplacé par de la lessive de soude
Ces du diluant phosphatique ou du diluant phosphatant
Avez vous un fournisseur a indiqué
Merci par avance
Cordialement Stephane
Bonjour . Oui, ammoniaque ou soude ( pas les cristaux : la "vraie" lessive de soude liquide que l'on trouve dans la grande distribution ) . La première fois il faut une forte concentration. Je l'applique parfois pure, sortie du bidon. Ensuite il faut bien rincer avec eau85% + ammoniaque15% ( en fonction du ph de l'eau : de 10 à 20% ) . Ca doit bien couler, pour rincer les sels. Après ça, séchage complet et application du diluant phosphatant, c'est l'idéal . Le diluant phosphatant, c'est un produit classique de l'industrie chimique , j'en fais venir et je le commercialise par 1L , à moins de 10€ le litre . On le trouve aussi sous d'autres noms à 40€ le litre... : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
J'en utilise dans cette autre vidéo ( écoute bien les pré-requis : sans frotter ! ) th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html
Bruno
Merci pour votre réponse
Je fait du formage de pièces en tôlerie
Restauration véhicules anciens
Installer en Charente
Et oui votre desoxydant ces cool
Cordialement Stephane
Bonjour Bruno et un grand remerciement pout tes explications super pro, cela dit concernant l'aluminium oxydé, peut-on respecter la même procédure d'application que celle du métal avec l'acide chlorydrique ? "peut-être c'est une histoire de dilution de eau/acide avec facteur durée de l'acide chlo sur l'alu en contact soit par trempage ou application à l'éponge ou pinceau ? Certains vont plus préconiser de l'acide phophorique pour l'alu , y-at-il des consignes particulières à prendre plus en considération pour l'alu ? Bien entendu dans cela on n'oubli pas la passivation peu importe le métal que l'on veut desoxyder. Merci de ton retour
Bonjour , et merci pour le message .
Les acides attaquent tous les oxydes métalliques, quel que soit l'acide et quel que soit le métal . J'ai même remis à neuf des bijoux en argent de mon épouse, jalouse du brillant de mes tôles :-)
Pour choisir l'acide, tout dépend de l'état de la pièce . Ce que j'ai montré, c'est pour retirer de la rouille profonde, avec des piqûres . La tôle, en fer à ferrer les ânes, était dehors depuis deux ans...
Dans ce cas, il faut attaquer fort . Avec du vinaigre, ça va être long; avec du phosphorique, ça va coûter plus cher .
Avec l'alu, il n'y a jamais de couche épaisse à enlever . L'alumine se forme lentement, environ 1/100 de mm par an, dans les premières années, ensuite ça ralentit .
C'est la couche blanchâtre qui se forme dessus et qu'il faut éliminer .
L'acide phosphorique est très utile , pour de nombreuses choses .
Sur l'acier, elle permet , sous une forme particulière, de réduire la rouille ( légère) et de protéger/passiver avant peinture . Je viens de rentrer un diluant phosphatant pour ça, à utiliser à la place des dégraissants habituels quand on applique l'apprêt sur tôle nue . Idéal quand on ponce une carrosserie entière , pour éviter que la rouille se reforme et avant mis en apprêt .
Sur l'alu, l'acide phosphorique peut suffir, vue la faible épaisseur .
Mais attention sur l'acier quand on veut peindre derrière : l'acide phosphorique courant, qui sèche sur la tôle, produit du phosphate de fer, qu'il faut éviter quand on peint .
Donc oui, sur de l'alu l'acide phosphorique convient mais vous pouvez aussi faire avec chlorhydrique ou vinaigre ménager + neutralisation soignée immédiate, essuyage/séchage, puis passiver/dégraisser avec le diluant phosphatant , comme pour l'acier .
La clé, c'est la neutralisation intense avant que l'acide sèche . Sinon ça re-rouille rapidement ou ça forme des composés nuisibles si on laisse l'acide sécher avant neutralisation .
Je ferai une démo pour l'utilisation du diluant phosphatant .
Amicalement,
Bruno
Je viens de mettre le diluant phosphatant en ligne :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Associé à l'apprêt Unifiller, le pouvoir anti-corrosion est supérieur aux époxy .( + de 1000H en brouillard salin ) .
Bruno
un grand remerciment Bruno pour des infos super intéressantes 👏
hello, bien le grd tuto peinture etc .. on peut traiter sur les trains av (disque, etrier eventuellement) ça attaque pas le plastique, joint, etc .. ? faut bien neutraliser, que l’amoniaque pour ça ? bonne journée
Bonjour . Les acides attaquent les oxydes métalliques . Acide acétique, citrique, phosphorique, chlorhydrique... On peut les utiliser sur tous les métaux oxydés : fer, alu, cuivre, zinc, argent ...
Attention cependant aux métaux plaqués : éviter sur acier électrozingué , la couche de zinc est si fine qu'elle peut être enlevée totalement .
L'acide chlorhydrique n'attaque pas les plastics et les gommes. On l'utilise régulièrement pour dérouiller des pièces en mécanique, notamment par trempage ( axes, boulonnerie... ) .
On l'utilise aussi pour dérouiller les très vieilles pièces en archéologie , notamment sous-marine ( pièces de monnaies, armes, outils...) .
Coté base , on peut utiliser ammoniaque, bicarbonate, soude... Mais tous n'ont pas le même niveau d'action, les mêmes conditions d'emploi et le même prix . Techniquement, l'acide phosphorique c'est le top , mais ça coûte un bras, pour pas grand chose . L'acide sulfurique, c'est trop dangereux. L'acide acétique ( le vinaigre) , pas assez costaud . Le chlorhydrique est je pense le meilleur compromis, et ça coûte 1.20€ du litre . Coté bases, c'est pareil . La soude, c'est trop violent, le bicarbonate, un peu léger . L'ammoniaque, bien dilué pour pas que ça pique au nez, c'est le mieux . Et le chlorure d'ammonium formé, ça finit dans le sol par faire pousser l'herbe . D'autres sels sont moins sympas .
Cordialement,
sympa ces infos tres complets, c’est tentant d’en mettre un coup sur les disques et autre corrosion longeron, train.. bonne semaine force
Pour des longerons très corrodés ( restauration d'anciennes par exemple) , il faut combiner sablage / acide + ammoniaque pour aller chercher les piqûres profondes . Je suis en train de traiter un pot détente de 50cc ( 21 ans d'âge ) comme ça, à moitié rouillé, à moitié peint avec des piqûres . La vidéo sera en ligne dans la semaine . Beaucoup de choses à dire sur le sablage aussi !
je regarderais, c’est gentil pour les infos !
@@2GALLISARL merci beaucoup pour ces informations et démonstrations. Je fais tout par micro-sablage ou sablage. Mais ça fout un bordel dingue...
Je vais de ce pas acheter de l'acide chlorhydrique parce que les produits à base d'acide phosphatique ça coûte très cher.
Pour le traitement, aide chlorydrique pur ? Sa n'attaque pas la peau l'acide car vous n'utilisez pas de gants ?
Bonsoir . L' acide en vente au public n'est jamais vraiment pur. C'est du HCL avec de l'eau : H3O+ + CL- . Sinon ce serait très dangereux (l'acide sulfurique, réellement pur, c'est le vitriol ; sous forme commercialisée pour les batteries, ça bouffe les habits en quelques heures mais pas la peau en 1 seconde ) .
Dans cette version diluée donc, l'acide chlorhydrique peut agresser la peau si on la laisse agir quelques minutes mais je plonge mes mains fréquemment dans eau+ ammoniaque ou soude pour neutraliser. Acide chlorhydrique + soude, ça fait de l'eau et du sel de cuisine :-) .
Par contre quand j'ai de petites blessures sur les mains je mets des gants car ça picote sévère sinon , comme le vinaigre .
Mais même avec des gants, j'ai toujours un seau avec eau+ammoniaque à proximité pour neutraliser . Quand on en fait pendant une demi-heure, ça aide bien, ne serait-ce que pour enlever l'odeur du chlore et les picotements .
Il faut faire ça au grand air , tranquillement .
Nos grand-mères frottaient les carrelages avec de "l'esprit de sel" pour retirer la laitance des carrelages ou le tartre. C'est la même chose que l'acide chlorhydrique commercial .
Un vinaigre costaud, rien de plus .
Bruno
@@2GALLISARL merci beaucoup pour cette réponse, car j'ai 19 ans et entrain de restaurer une 2cv. Chaque petit tuyaux est utile a prendre.
C'est génial.
Donner tous ces trucs de carrosserie c'est extra.
( Mon papa était carrossier mais il est mort quand j'avais 17 ans autant dire que je n'ai pas trop profité de ses lumières... J'ai 54 ans ).
J'ai une question, un conseil à te demander.
J'ai un Toyota Land Cruiser KDJ120 que je dois "rénover" .
Ce fut ma voiture principale mais il est de 2003 , il a des bornes (380000) , il a connu le sel des routes de Savoie.
Et puis ça fait quand même 10 litres aux 100 en voiture principale c'est plus raisonnable . En fait je souhaite le garder comme "outil" à tout faire , bois , tractage...
J'ai exploré un peu partout , même si il paraît propre d'extérieur , la rouille à fait son œuvre.
En grattant un peu partout dessous sur les zones piquées j'ai quand même des zones bas de caisse interne qui sont percées.
Bas de caisse arrière avant la roue , après retrait de la rouille on peut passer la main dans le trou.
Le châssis est également attaqué sans réel trous sauf traverse arrière qui est en partie confinée sous le pare choc ( ceci explique celà )
Je me pose la question du meilleur moyen de , au moins , bloquer la rouille surtout à l'intérieur des tubes du châssis , car hormis la traverse arrière que je vais traiter en découpant et ressoudant des plaques ( même si c'était encore solide )
Le reste restera inaccessible.
Je pensais gaver l'intérieur des tubes d'huile de vidange.
Car je sais que malgré tous mes efforts pour essayer de nettoyer l'intérieur des tubes , ils restent ouverts en de multiples endroits et des dépôts de sable , graviers , terre sont impossibles à retirer .
L'idée est donc d'imbiber tout ça "à l'ancienne"
Bien sûr je ferais ça à la fin du grattage extérieur du châssis et traitement au "vernis" convertisseur de rouille , d'ailleurs que penses tu de ce produit ?
Bloque il vraiment l'évolution de la rouille ?
Je n'ai pas les moyens de tout démonter , sabler etc !
Un passage à l'acide comme tu le fais du châssis sans le démonter est il une mauvaise idée ?
Bonjour .
Il faut envoyer de l'acide, puis une base forte, puis rincer avec eau85% + ammoniaque 15% , puis sécher en soufflant, et appliquer du diluant phosphatant .
Après, appliquer deux couche de Titan-gom .
Une fois ça fait, tu pourras envoyer de l'huile partout si tu veux.
Les résines qui affichent le blocage de la rouille sont des plaisanteries.
Oui, trois ou 4 ans, et on refait ...
Il faut traiter la rouille et empêcher sa formation.
Dans les zones inaccessibles, on projette :
th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html
Bruno
Bonjour,
Vous employez l'acide pur ou dilué ?
Si oui, sur quelle proportion ?
Très bon travail.
Merci :-)
J'utilise de l'acide commercial "pur" , tel qu'acheté en grande surface. L'acide chlorhydrique que l'on trouve en grande surface, pour enlever le ciment sur les carrelages ou pour détartrer vigoureusement . Je met des guillemets car ce n'est pas de l'acide chimiquement pur, interdit à la vente " grand public". Il est prédilué. Sinon c'est trop dangereux . Dans cette version, il n'y a pas de risque. Si ça picote parce que quelques gouttes sont tombées sur la peau, là où il y avait une petite plaie ( piqûres, écorchures...), il suffit de rincer les mains dans de l'eau avec un peu d'ammoniaque ou de lessive de soude pour apaiser. Mais bien sûr, si on veut protéger ses mains, on met des gants, de simples gants pour la vaisselle . Et si quelques gouttes entrent dans les gants ( c'est pour ça que je n'en met pas : au final, c'est souvent pire...Je préfère bien contrôler en gérant les picotements en rinçant avec une base faible...), on neutralise bien en rinçant les mains et l'intérieur des gants avec la même base faible . L'acide chlorhydrique commercial, c'est à peu près comme du vinaigre ménager...
Beaucoup confondent acide commercial et acide réellement pur.
Si l'on compare à l'acide sulfurique, c'est comme croire que l'acide à batterie est de l'acide pur, alors qu'il est dilué. Ca perce la toile du pantalon le lendemain, mais ça ne va pas attaquer la peau en 5 secondes . L'acide sulfurique pur, c'est le vitriol... Hyper dangereux , interdit au grand public .
Une chose importante, souvent mal comprise : l'acide ne doit pas sécher avant d'être neutralisée abondamment. Au dernier rinçage de la tôle nue, utiliser de l'eau avec un peu d'ammoniaque ( 5 à 10% ) , pas de l'eau pure, car dans certaines régions, l'eau est acide.
Essuyer jusqu'à ce soit bien sec. On peut peindre tout de suite derrière, comme je le fais, mais si l'on attend, il faut alors, dès que c'est bien sec, appliquer un diluant phosphatant, c'est magique.
Je ferai une nouvelle vidéo pour bien montrer tout ça, à l'optimum.
Le diluant phosphatant c'est ça :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
On le trouve sous diverses marques, à 50€ le litre et plus, mais c'est le même produit !
Bruno
@@2GALLISARL bonjour,
pour cette prompte réponse et précise.
Bonjour merci pour ce très bon tuto, j'ai donc essayé sur plusieurs lames de scie, cela fonctionne bien mais après plusieurs jours la rouille revient légèrement. J'ai suivi la procédure et passé du WD40 après séchage, j'aurai oublié quelque chose ?
Bonjour . Un acier oxydable à nu re-rouille toujours. Le WD40 est loin d'être ce qu'il y a de mieux pour éviter ça. Appliquez, dès que c'est sec après neutralisation et rinçage avec eau 85% + ammoniaque ou soude 15 % ( ne pas rincer à l'eau pure mais avec une eau très basique ) , dès que c'est sec donc, du diluant phosphatant . Si vos lames sont au sec, il suffira d'en appliquer toutes les deux ou trois semaines pour éviter toute formation de rouille . Avec 1 litre, on passe sur 25m² . Juste avec un essuie-tout , et on laisse évaporer : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Ca ne laisse pas de résidu, ça imprègne juste la surface pour passiver .
@@2GALLISARL Merci pour votre réponse très professionnelle je vais tester bon Week-end
Incroyable cette vidéo !! Merci beaucoup.
J'ai donc essayé sur une pièce en acier. Acide Chlorhydrique pour dissoudre la rouille (durant 20 minutes) puis application d'un mélange d'eau (80%) + Ammoniaque (20%) pour la passivation (durant 2 minutes).
Rinçage à l'eau, puis tout de suite séchage de la pièce avec un sécheur d'air (de voiture).
Après le séchage, la pièce comporte déjà quelques traces de rouille. Avez-vous une idée du hic s'il vous plait ?
Par avance merci :)
Adrien
Bonsoir !
Vous n'avez pas assez neutralisé, probablement parce que l'état de surface n'était pas lisse . S'il y a excès d'acide, tamponnez légèrement avec un essuie-tout pour que ce soit mouillé par l'acide mais pas dégoulinant . Ensuite neutraliser largement, plutôt deux fois qu'une , il faut que ça coule , et bien frotter si l'état de surface n'est pas lisse .
Sur une pièce sablée par exemple , il faut plus frotter et mouiller que sur la tôle lisse .
Rinçage à l'eau, essuyage à sec .
Sur de petites pièces , on peut procéder par trempage : dans l'acide pure 15 minutes ,
puis dans de la soude 10 minutes . Rincer, essuyer . Je fais aussi avec de la soude parfois ( base plus forte ) mais je préfère conseiller l'ammoniaque, moins délicat à mettre en oeuvre .
Si on ne traite pas la pièce tout de suite , si c'est pour de la mécanique, huiler légèrement et essuyer . Dégraisser avec de l'essence F si besoin avant traitement (soudure..). Pour de la peinture , si on doit attendre , un film de rouille se reformera forcément , même si on ne le voit pas (quelques microns ) . Passez simplement du vinaigre blanc pur ,
essuyez à sec , puis eau/ammoniaque/alcool, essuyage à sec, et on peint dans la foulée .
Juste quelques réglages à faire !
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité. Je referai un essai cette semaine et vous ferai bien entendu un retour.
A bientôt,
Adrien
J'ai refais la manip sur mon tube en acier.
L'utilisation d'une éponge imbibée (d'eau/ammoniaque/alcool) à donné de bons résultats.
Lors de mon essai précédent, j'avais utilisé un gros pinceau pour appliquer le neutralisant et le résultat était moins bon.
Encore merci pour votre vidéo.
Ah OK ! Effectivement, au pinceau on ne doit pas en mettre beaucoup . Pour de petites pièces on pratique même par trempage, il faut bien que le neutralisant dégouline ! Mais bon, maintenant c'est bon :-)
Bonjour
Merci pour cet impressionnant tuto. Cela semble tellement facile quand on le regarde ! Et pourtant ... je suis en train d'essayer et lors de la passivation à l'ammoniaque ("Alcali") ... la surface prend des couleurs vert/marron ... et la rouille revient très rapidement. Sauriez me dire ce que je fais mal pour avoir un tel résultat ? (J'ai dilué l'ammoniaque, je l'ai utilisé pur... et il s'avère que la rouille revient d'autant plus vite que l' ammoniaque est peu dilué. ... ).
Merci pour votre aide.
Bonsoir . La méthode doit être adaptée à la forme et à la surface des pièces à traiter .
Pour des pièces mécaniques de dimension réduite et souvent tourmentée, mieux vaut souvent procéder par trempage : un bac avec de l'acide chlorhydrique, un bac avec de la soude et de l'eau ( 30/70) . Laisser tremper 30 minutes dans l'acide, sortir, égoutter, plongez ( lentement ) dans la soude, sortir au bout de 10 minutes . Rincer, essuyer .
Pour de grandes surfaces (portail...) procéder comme je le fais mais par portion, environ 1 m² à la fois .
Après application de l'acide, il faut essuyer sommairement, surtout sans sécher totalement . Un métal acidifié et séché oxyde très vite, en quelques dizaines de secondes . C'est généralement la source des colorations au moment de la neutralisation : on est intervenu trop tard dans la neutralisation.
Idéalement, mieux vaut neutraliser avec un produit commercial pur, ammoniaque ou soude . Si je suggère de diluer la base, c'est pour des raisons de confort et de sécurité ( l'ammoniaque- produit commercial- pur prend bien au nez...) . Mais cette base, pure ou diluée doit être appliquée quand l'acide est encore mouillant . On essuie juste pour enlever l'excès d'acide , libre, mais pas pour sécher. Après neutralisation, on peut repasser eau/ammoniaque plus diluée, et sécher . Mais un métal à nu va oxyder de toutes façons.
En fonction du travail à faire, soit on passe un apprêt dans la foulée ( peinture), soit on huile pour utilisation ultérieure ( soudure...) . Retirer un epilamen d'huile est facile : un peu d'essence F . Plus facile que retirer de la rouille .
Pour comprendre la logique, prenez un vieux clou rouillé, trempez le dans de l'acide 30 minutes, puis dans de l'ammoniaque ou de la soude. Rincez. Vous verrez qu'il ne re-rouillera pas en quelques minutes.
Il faut reproduire le même mouillage et la même rapidité entre les phases .
Cordialement,
Bruno
Bonjour . Je pense à une chose : vous avez bien regardé toute la vidéo ? Je montre à un moment donné les sels formés, de couleur vert-marron , en suspension dans l'eau . Si on ne rince pas à l'eau abondamment tout de suite après neutralisation, ils peuvent se fixer . Mais ce n'est pas de la rouille .
Juste avant dans la vidéo, je montre l'erreur à ne pas commettre : Il ne faut pas sécher l'acide, l'acier doit toujours être recouvert d'acide liquide, mouillé . Et ensuite neutraliser abondamment ( sur la vidéo on voit bien l'ammoniaque + eau couler abondamment) , faire couler, et frotter . Et dans la foulée, rincer à l'eau claire, à grande eau .
Si l'on n'enchaîne pas ces étapes rapidement ou si l'on essuie trop en séchant, soit la rouille se reforme, soit on a un dépôt verdâtre .
Cordialement,
Bonsoir
J'ai réessayé ce jour et effectivement le rinçage immédiat a beaucoup amélioré le résultat. Ceci ajouté à des gants qui avaient tendance à dégorger un peu et mon premier essais à été une catastrophe.Aujourdhui j'étais plutôt satisfait du résultat. A savoir que je devais peindre un four à pizza que l'on m'a offert. Au final ... cela a été assez compliqué. Hormis la difficulté à respecter une gamme précise, j'ai été très gêné par les boues qui s'écoulent lors de la neutralisation et qui masquaient la surface. Après le rinçage a l'eau et le séchage j'ai donc rajouté une légère passe à l'ammoniaque qui m'a permis de bien nettoyer la surface. Bref ... je m'en suis sorti ... la surface paraissait saine et est maintenant peinte. Mais je ne saurais que trop conseiller de plutôt démontrer les pièces lorsque c'est possible (je ne le pouvais pas). La mise en oeuvre n'en sera que facilitée.
En tous cas merci beaucoup Bruno pour ces conseils et le temps passé à me répondre.
Bonjour . J'ai bien vu votre dernier commentaire , je voulais vous répondre, mais j'ai dû faire une fausse manip car je ne le vois plus... Vous pouvez me le renvoyer? Je ferai attention !
Bruno
Bonjour, j’aurai une question, pensez vous qu’il serait possible d’utiliser cette méthode pour un réservoir de mobylette ? Et si oui, penser vous qu’il faille protéger le réservoir par la suite avec un revêtement époxy style restom ?
Merci pour toute vos vidéo.
Bonjour.
Oui, c'est possible, il faut juste adapter la technique et à la fin appliquer un diluant phosphatant .
Un époxy est juste utile quand il reste des traces de rouille et des piqûre, pas quand on dérouille de cette façon.
Après l'époxy, il faut appliquer un apprêt, puis la couleur.
Cher et inutile.
Pour dérouiller, passez autant de fois que nécessaire l'acide pur, en frottant et en grattant . Ne jamais laisser sécher.
Une fois le métal nu, rincez à l'eau claire rapidement, laisser égoutter 10 secondes pas plus, et appliquez eau50% + ammoniaque 50% partout , abondamment,que ça coule, en frottant .
Laissez 2 minutes, puis rincez tout avec eau 90% et ammoniaque 10% .
Bien essuyer, laisser sécher .
Dès que c'est bien sec, appliquez le diluant phosphatant. Juste avec un essuie-tout, et n'essuyez pas, laissez évaporer.
Juste avant de passer l'apprêt acrylique, dégraisser avec le même diluant phosphatant , mais cette fois en essuyant à sec tout de suite derrière .
Passez l'apprêt, laissez sécher/durcir.
Rectifiez légèrement au grain 400 si brillant direct, 600 si base mate vernis .
Dégraissez avec anti-silicone .
Brillant- direct ou base mate puis vernis .
Bruno
Super, merci pour tout ces conseils instructifs, je parlais surtout pour l’intérieur du réservoir, pensez vous que le procédé est le même ? Merci Bruno.
Fred
Ah OK !
Là aussi, il faut adapter !
1/2l d'acide clhorhydrique dans le réservoir, , on laisse barboter, on tourne dans tous les sens, toutes les 10 minutes, pendant 1H .
Vider, répéter l'opération .
Vider, rincer à l'eau claire deux ou trois fois, en 2 ou 3 minutes .
Ne jamais laisser sécher, ni l'acide, ni l'eau .
Mettre 1/2 L eau50%+ammoniaque50% dans le réservoir.
Remuer dans tous les sens, toutes les 3 minutes, pendant 15 minutes .
Vider.
Rincer avec eau90% + ammoniaque10% abondamment .
Egoutter, laisser sécher ( envoyer de l'air pour accélérer ) .
Quand bien sec, mettre 0.1L de diluant phosphatant, bien remuer.
Vider, laisser évaporer ( envoyer de l'air...).
Quand c'est sec, appliquer une résine époxy très diluée par barbotage, bien égoutter .
Dans ce cas l'époxy est justifié.
Bruno
Oh super c est exactement ça , merci pour tout les conseils. Je vais aller faire un tour sur vôtre site.
Merci encore
Fred
Pas de quoi!
Surtout, laisse bien sécher après dernier rinçage avec eau90% + ammoniaque10% . Bouchon ouvert vers le bas, souffle et laisse passer quelques heures . Vérifie avec une tige et un essuie-tout scotché au bout .
Sec !
Bruno
Bonjour Bruno
Merci beaucoup pour ton astuce je viens de rattraper mon arceau de voiture qui était bien attaqué
Mais malheureusement au moment de neutraliser ton mon arceau c’est remis a rouille en quelques seconde je n’ai pas compris je peux avoir une explication et une solution ??
Merciii
Bonjour Martin . L'acide, n'importe lequel, dissout la rouille, ça met le métal à nu, mais si on laisse comme ça et que ça sèche , ça re-rouille très vite, surtout quand l'air est humide. Je montre ça dans la vidéo, quand je balance de l'eau sur une zone traitée à l'acide . Donc quand on passe l'acide, on enchaîne sur la neutralisation, avant que l'acide sèche, avec de la soude ou de l'ammoniaque pure ou peu diluée ( 40 % ou plus ) . Si une zone a re-rouillé avant neutralisation ce n'est pas grave , c'est superficiel :un coup d'éponge avec de l'acide pure et tout part, mais là il faut vite neutraliser . Une fois neutralisé, rincer avec eau 85% + ammoniaque 15% , bien essuyer, sécher, et , idéalement, appliquer tout de suite du diluant phosphatant. C'est magique .
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Derrière ça, on peut mettre un bon apprêt comme l'UNIFILLER, pas besoin de mettre des tartines . Regarde cette autre vidéo : th-cam.com/video/2eZPQ2gcroU/w-d-xo.html&t
Il ne faut pas traiter à l'acide et aller casser la croûte ! :-)
Bruno
Bonjour Bruno, j'ai passé mon acide, eau amonique, rincer à l'eau et direct diluant phosphatant mais j'ai une pellicule jaune orange es-ce normal merci de ton avis
Bonne journée
Hello. Acide , puis neutralisation avec eau40% et soude ou ammoniaque 60% . Puis rincer avec eau85% + ammoniaque 15% . Sécher, appliquer le diluant phosphatant. Pas d'eau pure en rinçage, et enchaîner les étapes . Là où tu en es : rapide passage d'acide pour enlever le voile, puis eau40%+soude ou ammoniaque60%, puis rinçage eau85+ammoniaque 15% ; essuyer/sécher et diluant phosphatant tout de suite . OK ? Bruno
@@2GALLISARL voilà mon erreur j'ai rincer à l'eau claire merci vraiment 🙂
bsr, j'ai utilisé les cristaux de soude dilués dans de l'eau pour neutraliser l'ac chlorhydrique mais après rincage a l'eau le film de rouille réapparaissait rapidement, par manque de solution j'ai du repeindre directement sur..... j'espère que la rouille ne va pas réapparaître rapidement, des conseils ?
Bonjour . Les cristaux de soude ne donnent pas une base très forte quand ils sont trop dilués. Il faut neutraliser avec soit de la soude liquide, soit de l'ammoniaque liquide . On peut l'utiliser pur, ou dilué mais pas trop. Bien insister, passer plusieurs fois. Ensuite on rince, mais pas à l'eau pure et sans que ça sèche, avec eau90% + ammoniaque ou soude 10% . Quand c'est bien rincé avec cette eau très alcaline, on peut essuyer jusqu'à sécher . Si on n'applique pas l'apprêt ( pas la peinture : un bon apprêt anticorrosion 2K ) tout de suite, le mieux est d'appliquer alors du diluant phosphatant, juste avec un essuie-tout. On peut alors attendre une ou deux semaines, ça ne re-rouillera pas .
Entre l'application de l'acide et le rinçage avec eau + ammoniaque 10% , il ne faut pas que ça sèche, et il ne faut pas mettre d'eau pure, surtout si l'eau est acide dans la région .
Si ça a fait un voile de rouille, il ne fallait pas peindre. Ca ne tiendra pas .
On retire le voile avec du simple vinaigre de cuisine, ça part en 20 secondes, on essuie, on neutralise et on traite tout de suite comme ci-dessus .
J'ai montré plus de choses sur ce sujet dans d'autres vidéos.
Bruno
Je viens de faire exactement cela sur un escalier en acier, mais voila cela fait 3 jours qu'il a de la rouille et ce revient pas top que dois je faire??
Bonjour . Dans cette vidéo, j'ai montré comment faire quand on traite l'acier nu tout de suite après. Il faut neutraliser avec ammoniaque ou soude, essuyer, laver avec eau/ammoniaque/alcool, essuyer/sécher, appliquer l'apprêt.
Si on attend, il faut appliquer, dès que le traitement est terminé, sans mettre d'eau pure dessus et quand c'est bien sec, un diluant phosphatant, pour protéger quelques jours de la rouille rapide qui peut se reformer en surface et pour passiver le métal . Juste appliquer le produit avec un chiffon propre ou un essuie-tout et laisser évaporer .
Dans votre cas, si vous avez juste un voile de rouille peu incrustée, passez du vinaigre ménager pur pour dissoudre la rouille, essuyez sans sécher, neutraliser avec eau 80% ammoniaque 20%, abondamment, essuyer à sec . Rincer à nouveau avec eau/ammoniaque/alcool, essuyez/sécher. Appliquer le diluant phosphatant.
Le résultat sera parfait .
J'en utilise dans cette vidéo ( si vous ne sablez pas derrière le rinçage, ne rincez pas à l'eau pure mais avec eau/ammoniaque/alcool ) :
th-cam.com/video/B5xBigCHzUI/w-d-xo.html
Le produit est là ( ça ne se trouve pas facilement ) :
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Cordialement,
Bruno
Bonjour, qu’elle ratio ou pourcentage le mélange eau amoniaque s’il vous plait?
Bonsoir .
Pour faire un litre de mélange, 0.75L d'eau ; 0.25L d'ammoniaque .
Ne pas sécher l'acide, le métal doit toujours être mouillé par l'acide , sans excès, et neutraliser abondamment avec le mélange, il faut que ça coule , en frottant avec une éponge et ce mélange .
Puis rincer abondamment avec eau/ammoniaque/alccol ( 40/10/50) pour laver les sels formés, et sécher bien à sec en essuyant . Cela pourra tenir quelques heures avant traitement sans que ça rouille à nouveau en surface : peinture ; soudure ; huilage pour conservation...
Cordialement,
Bruno
@@2GALLISARL merci beaucoup ! Pour une clef à molette que je viens de restaurer jai beigner dans le vinaigre 14% toute la nuit, neutralisé avec de l’eau et des cristaux de soude, rincé à l’eau et comme j’ai pas de produit spécifique j’ai essuyé et badigeonner d’huile d’olive
Parfait . Le vinaigre blanc ménager fonctionne très bien aussi, c'est juste plus long quand la rouille est épaisse. Je l'utilise aussi en carrosserie, pour retirer d'éventuels voiles de rouille qui peuvent se former après ponçage . Pour la neutralisation, attention aux différentes formulations des produits ménagers. Certains ont une basicité assez faible, il faut peu diluer et laisser à tremper longtemps . L'huile d'olive, pourquoi pas , mais pas longtemps : les huiles alimentaires s'oxydent assez vite . Frottez-là avec de l'huile moteur de temps en temps, c'est tout . Pour protéger longtemps des pièces en acier bien dérouillées, on peut aussi zinguer , après dégraissage intensif , avec une batterie ou un transfo 12V, un bac plastique, deux mines en graphite et un peu de sel de zinc ( sulfate de zinc en poudre : c'est un engrais foliaire, j'en met sur ma vigne :-) . L'électrolyse, c'est aussi facile et amusant :-) Excellent pour stimuler nos ados à la découverte de la chimie et de la physique !
Bruno
hello hello de l acide chlorhydrique PUR ? a mains nues ? merci de me confirmer cdlt
Hello. Acide pur...Du commerce accessible au grand public. Titre 23% . Donc comme du vinaigre un peu fort, pour nettoyer les carrelages souillés par du ciment . On appelle aussi cet acide " esprit de sel ", peut-être pour rassurer . L' acide pur à 100% ( HCl ) est interdit à la vente, sauf autorisation ( labos, industrie...) . OK ? Ca fait 100 fois que j'explique ça... La peur des mots ?
MERCI J'AI ESSAYER MAIS CA REVIENS VITE LA ROUILLE PLUS VITE AVEC CETTE CHALEUR CA SECHE SI VITE COMMENT JE PEUX FAIRE MERCI POUR VOTRE AMABILITE
Bonjour .
Si ça sèche et donc si la rouille se reforme rapidement, retirez le voile de rouille avec un peu d'acide pure, les voiles partent en un rien de temps.
Dès que c'est fait, neutralisez avec eau 70% + ammoniaque ou soude 30% , abondamment, que ça coule, en frottant.
Rincez aussitôt avec eau 90% + ammoniaque 10%, frottez bien, puis essuyez jusqu'à ce soit sec, sans rincer à l'eau .
Ca tiendra déjà beaucoup mieux.
Si vous devez laisser la pièce quelques heures, jours ou semaines avant de la peindre ou autre, appliquez alors, quand c'est bien sec, du diluant phosphatant , simplement, avec un tampon, sans essuyer ( laissez évaporer ) . Ca évitera la formation de rouille plusieurs jours ou semaines .
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
D'autre part, quand on fait une très grande pièce, on peut le faire par morceau, en masquant une partie, puis une autre...
Il faut intervenir rapidement.
Cordialement,
Bruno
Et dire qui a des bastringues qui font un million de vue !
Merci :-))
Cela faisait longtemps que je n'avais révisé ma chimie du lycée. Le plussois. Par contre l'acide phosphorique, présent dans les commentaires, c'est bof bof. Vinaigre blanc ménager, préparation grande surface d'acide chlorhydrique et soude ou ammoniaque, c'est très bien. Et relativement écolo, si on équilibre les quantités (1 litre d'acide, un litre de neutralisant et pas un facteur de 1 à 10 entre les deux) et les "forces". Les mélanges données sont bons.
Bonjour . Pertinent, le commentaire :-)
Dans cette vidéo, je montre comment faire quand on enchaîne les étapes, sans attendre que l'acide sèche ou que la tôle re-rouille à l'air libre.
L'acide phosphorique, pure mais diluée, provoque les mêmes réactions d'oxydation si elle sèche, bien qu'elle coûte plus cher . Quand on a une grosse tartine de rouille, rien de mieux que le chlorhydrique, pour le rapport coût/efficacité/pollution globale. Bien neutralisé puis /essuyé/séché sans rien d'autre, ça tient un temps .
Mais après, ça dépend de ce que l'on fait . Du tempo .
C'est pourquoi j'explique, dans d'autres vidéos, que le diluant phosphatant est précieux, notamment en peinture et mécanique. Mais seulement sous cette forme, en phase hydrocarbure . Je ferai une autre vidéo pour aller plus loin dans l'analyse .
Pour l'instant je vous invite à regarder celle dans laquelle je refais un pot 2T rouillé à coeur, puis celle ou je refais la 406 en rouge candy ( ponçage/préparation du fond). J'ai fait des pistaches rouillées exprès, pour montrer le bon usage du diluant phosphatant :-)
Je pense que nous aurons l'occasion d'échanger, si vous le souhaitez .
Bruno
@@2GALLISARL je suis plus intéressé par la peinture de la porte de cuisine en bois. Question de centre d'intérêt 😉. Mais je cherchais un compresseur pour un amateur. Et je vous ai découvert. Je sens que le père Noël va passer par chez vous. Là, je vais récupérer un vieux combiné bois. Ce sera ma phase restauration de cet hiver. D'où ma recherche sur le derrouillage, au sens propre. Et ce sera un plaisir d'échanger sur la finition laquée moderne du bois. Pour le printemps, c'est mes filles qui veulent des cuisines. Et la mode est presque au formica.
Ce sera avec plaisir . Chez moi aussi, la jeunesse veut remplacer les placards en bois par du laqué gris clair bleuté . C'est la mode !
DOMMAGE ON ENTENT RIEN OU PEU MAIS MERCI POUR LA VIDEO
Pas de quoi :-) Je ferai mieux la prochaine fois !
Bruno
Super vidéo mais a l'acide par pitié mais des gants
Bonjour Thomas, et merci pour le message . Note cependant que l' on ne dit pas " mais des gants " mais " met des gants " . Pour la même raison, l'imprécision du vacabulaire, ton conseil est inapproprié . "Acide ", ça ne veut pas dire grand-chose . Les sucs gastriques que tu as dans ton estomac ont un pH de 2 . Essentiellement de l'acide chlorhydrique... Quand tu prends des cornichons avec tes mains, le pH est voisin de 4 et quand tu bois un verre de cola, c'est 2.5 . Jus de citron, autour de 2 . Pas beaucoup moins acide que de l'acide chlorhydrique dilué ( 23 degrés) que l'on peut acheter dans les grandes surfaces . Il ne faut pas confondre acide pur et acide pré-dilué. C'est comme confondre vitriol et acide à batterie ... Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais ce que je fais :-) Par contre, tu peux apprendre, si tu oublies les sottises qui se racontent sur le net, en jouant sur les peurs qui rapportent à certains . De manière générale, si les lecteurs ne savent pas comment se calcule un pH ; ne connaissent pas la notion de pK et ne voient pas trop ce qu'est un degré Beaumé , je leur conseille de ne pas me conseiller mais de poser des questions . Nos jeunes ( moins de 45 ans ) n'apprennent plus ou n'ont pas appris grand-chose à l'école . Juste à répéter des croyances idiotes et contre-productives . Mes mains vont bien :-) Amicalement, Bruno .
Il existe une autre solution simple : acide phosphorique utilisé pur. Vous laissez tremper la pièce dans un bac. Le souci c est si la pièce est grosse (une aile) ba la ça ne va pas fonctionner.
Il existe encore une autre solution moins polluante que les acides (qui sont tres dangereux surtout pr les yeux).
En faisant une électrolyse avec du sel. C est long mais c est moins polluant je pense. On peut faire des pièces très grosses en utilisant une piscine gonflable.
Bonjour . Merci pour ces précisions, tout à fait pertinentes, sauf, je pense , sur l'aspect " pollution" . L'acide phosphorique est très utile. Je préconise son emploi dans de nombreuses vidéos " peinture", sous forme de "diluant phosphatant", pour imprégner les traces rouilles qui subsistent ( piqûres, voiles nos visibles...) et éviter la formation de rouille rapide.
Par contre son emploi à la place de l'acide chlorhydrique quand on dérouille des surfaces très oxydées n'est pas très intéressant : trop onéreux pour un un résultat identique. La rouille rapide se forme de la même façon et la pollution globale n'est pas inférieure . En fait, sur le strict plan de la pollution les acides ne sont pas un problème . Ils existent partout dans la nature, y compris dans notre corps ( nos vésicules biliaires sont pleines d'acide chlorhydrique par exemple). Le sol sait en faire usage, des sols calcaires qui auront tôt fait de neutraliser tout ça ( pH 8.2 dans les calcaires du Quercy) , aux sols acides qui n'en sont pas à ça près ( pH 4.5 dans les Landes ) . Le chlore que nous avalons quand nous allons à la piscine est beaucoup plus incident.
Il ne faut pas confondre pollution et toxicité . Un polluant est un élément qui pose problème à l'équilibre environnemental , qu'il soit d'origine humaine ( synthèse) ou naturel . Par exemple les fientes des élevages de poules en Bretagne, produit naturel, sont des polluants, qui génèrent les algues vertes tueuses sur les côtes bretonnes, à cause de leur excès .
Par contre si vous versez un litre d'acide, quel qu'il soit, sur une terre calcaire, ce n'est pas un polluant : il rééquilibre le sol en libérant des éléments nutritifs.
Quand vous achetez des fraises Bio françaises, la plupart sont produites sous serre verre, hors-sol, avec une alimentation par goutte à goutte, incluant nombres d'acides et de sels, sous un pH voisin de 6 . Bonne conscience en consommant Bio, et pourtant nous payons le prix " Bio " alors que ce sont des productions totalement artificielles qui génèrent une production de CO2 hallucinante...
Chez moi, les fraises poussent en plein champ . De temps en temps je les arrose avec un peu d'acide dans l'eau, pour éviter la chlorose...Ca libère le fer, en sol calcaire, ça coûte moins cher et c'est moins polluant en considérant la chaîne globale que de pulvériser des chélates de fer ..
Sur la toxicité, ne confondez pas acide chlorhydrique pur HCL ( interdit à la vente ) et H3O+ + CL- , en phase aqueuse. Ce serait comme confondre l'acide sulfurique que nous mettons dans batteries ( H3O+ +SO42- ) et H2SO4 pur ( Vitriol) .
Dans nos mémoires collectives, l'acide est dangereux. C'est un mythe. Sans acide, sans bases, sans sels, nous mourrons . Toute est une question de dosage , de formulation, de contexte . La Nature à produit beaucoup plus de composés chimiques que l'humanité, beaucoup sont naturels mais très toxiques, il faut savoir raison garder, en évitant de considérer que ce que l'Homme fait est nocif et que ce que la Nature produit est bon. Le tabac, l'alcool, le curare et des milliers d'autres composants sont naturels mais toxiques...
Je ferai une autre vidéo, quand j'aurai le temps, pour montrer un traitement complet anti-rouille .
En attendant, je vous invite à visionner cette vidéo, dans laquelle j'explique une autre façon de faire, avec acide acétique et diluant phosphatant :
th-cam.com/video/RYorjutB28Q/w-d-xo.html
A vous lire, je vois le souci de rigueur. C'est un plaisir.
Echangeons librement si vous le souhaitez, cela ne pourra qu'enrichir mon expérience, mais les choses sont complexes, loin des réflexes gratuits diffusés ici ou là, par effet de mode ou par facilité intellectuelle .
Cordialement,
Bruno
@@2GALLISARL
Bonsoir Bruno
Merci pour tous ces renseignements et du temps que vous passez à répondre aux bricolos comme moi.
Vous me rassurez. En faite j ai restaure une Renault 4cv de 1956 entièrement. Le problème c est que les pièces que nous refilent les vendeurs du bon coin sont dans un triste état et nécessitent un boulot de dingue avant de pouvoir reprendre 1 aspect convenable et être remonte sur la voiture. Oui vous avez raison l acide phosphorique coûte 1 fortune. Ce que je fais c est que je le réutilisé à l infini meme si à force de l utiliser il finit par s evaporer (messieurs restent souvent à tremper 8h pour arriver à les ressortir nickel). Vous me rassurez en tout cas car en nettoyant des pièces il m est souvent arrivé quun peu l acide phosphorique se répande sur la terre.
Je voulais juste vous dire que vous êtes un youtubeur en or. Et oui vous passez du temps à mettre toutes ces vidéos en ligne qui.nous servent énormément. J ai commencé la carrosserie sur ma 2cv. Le résultat n est pas top mais je m en fiche car c est en forgeant que l on devient forgeron. J ai consulté votre site internet. Je vous achèterai un pistolet à peinture car les pistolet à peinture à 30 euros au final finissent souvent à la poubelle malgré le nettoyage.
A bientôt et merci pour ces conseils.
Nicolas
Merci Nicolas!
Je manipule l'acide chlorhydrique à mains nues ?😱
Bonjour . Cela dépend de vos mains, de la durée pendant laquelle elles restent baignées d'acide "pure" et de la façon avec laquelle vous les rincez à chaque fois .
Mais tout d'abord, à nouveau, quelques précisions sur la notion "d'acide pur" .
Les bidons que vous pouvez acheter dans les magasins grand public ne contiennent pas de l'acide pur ( HCl ) mais une solution aqueuse d'acide : [ H3O+ + Cl- ]. Le HCl, réellement pur, est interdit à la vente au public . C'est comme l'acide sulfurique : pur ( H2SO4), c'est du vitriol ( une goutte, ça perce la peau en 1 seconde!) mais ce que l'on met dans les batteries, c'est une solution ( H3O+ + SO42- ), beaucoup moins active sur les matières contenant de l'eau, comme la peau .
Pareil pour les bases fortes : ne pas confondre la chaux vive CaO et la chaux éteinte [ Ca++ + 2(OH-)] . Autre point important pour savoir de quoi l'on parle : l'acide chlorhydrique n'est pas une peste inventée par l'homme . Sous forme diluée, c'est un produit naturel, qui nous permet par exemple de digérer ( sucs gastriques ) . Sur les mains, c'est un poil plus agressif que le vinaigre blanc ménager, mais pas beaucoup plus . Personnellement, je ne mets pas de gants pour assaisonner une salade , je me rince soigneusement les mains après. :-)
Quand vous lisez qu'il faut faire très attention avec les acides purs, qu'il ne faut jamais toucher la peau avec, c'est en version réellement pure, pas les produits commerciaux que vous pouvez acheter .
Si vous avez des blessures sur les mains, l'acide chlorhydrique va "piquer", un poil plus que du vinaigre blanc ménager, mais du même niveau . Donc gants obligatoires .
Si, comme moi, vous avez des mains habituées à travailler manuellement et sans blessures, pas la peine de mettre des gants : pendant 45 secondes je passe l'acide, puis je plonge mes mains dans un seau avec eau90% + ammoniaque 10% , j'essuie , et je les plonge dans un seau avec de l'eau claire . Aucun effet . Mais je ne les laisse pas mouillées d'acide pendant 10 minutes sans neutraliser, sinon à la longue, ça pique !
J'ai essayé avec des gants mais finalement, quelques gouttelettes finissaient toujours par entrer dans les gants, quand je les enlevais par exemple, ou par le haut des manchons . Après c'est pire: on se croit protégé alors que les mains baignent dedans en permanence . Donc je fais comme ça et ça me va très bien . Mais vous pouvez faire autrement, par exemple en utilisant des gants jetables . Je n'aime pas trop jeter, et quand il fait chaud je n'aime pas mettre des gants en plastique . Je préfère faire autrement, avec raison et méthode, sans danger , sans gaspiller .
Bruno
@@2GALLISARL Merci beaucoup de toutes ces explications Bruno, vous êtes clairement un super professionnel, quant à moi, qui ne suis même pas un amateur, j'ai la trouille de l'acide, même du vinaigre LOL 😂
Merci encore pour la vidéo, supère instructive 👍
Pas de quoi :-)
Pour votre peau, ayez plus peur des savons et gels douches que du vinaigre ! :-)
Bruno
Vous ne mettez pas de gants ???
Bonjour . Ca dépend. L'acide chlorhydrique du commerce courant n'est pas pur, il est déjà pré-dilué, comme les autres produits d'ailleurs. Vous ne trouverez pas de la soude caustique ou de l'acide pur à 100% en vente aux particuliers. Trop dangereux. Les produits pré-dilués sont adaptés aux usages des particuliers. L'acide chlorhydrique qui sort du bidon n'est pas plus dangereux que du vinaigre fort. Si j'ai de petites blessures sur les mains, ça picote. Et si j'insiste, ça fait mal. Alors je plonge mes mains dans un seau , préparé à l'avance, avec eau 90% + ammoniaque 10% que j'ai à coté pour neutraliser, je rince à l'eau... Et je met des gants ! Sinon, quand ce n'est pas long et que je ne sens rien, les gants ne sont pas nécessaires. Je neutralise bien et rince bien à la fin c'est tout . De la même façon qu'on ne met pas de gants quand on prend des cornichons ou quand on enlève le fiel des foies de poulets... L'acide chlorhydrique est présente en quantité dans la nature, à commencer par le fond de notre estomac... Le reste, les peurs et les croyances, sont juste le fruit de l'ignorance, des répétitions et de la mode . Je sais quand il faut faire attention, et je le dis . Par exemple " ne mettez pas votre nez sur une bouteille d'ammoniaque " . Ca, il ne faut pas faire ... J'ai grandi dans des tanneries. Ca forme...
Oubliez pas de bien faire ça dans la nature style jardin pour bien polluer le sol !!!👍👍
Bonjour . Je suppose que vous pensez que le fait que de l'acide chlorhydrique aille dans le sol relève d'une pollution . J'explique pourtant cela dans la vidéo, si on prend le soin de bien tout écouter . Je vais donc détailler davantage , pas dans l'espoir de vous convaincre, mais par souci de partage .
Je ne suis pas en Bretagne, qui possède un sous-sol granitique et des sols souvent acides . Je suis dans une région qui a un sous-sol calcaire, avec des terres qui ont un pH supérieur à 8 . Et je travaille sur du gravier calcaire .
Dans nos terres, un des problème en raison de l'excès de calcaire est la chlorose, qui peut faire mourir fraises et hortensias par exemple, car le calcaire bloque le fer. Il y en a dans le sol, mais la plante ne peut pas l'assimiler, il est sous forme non assimilable .
Le complexe argilo-humique dans nos sols argilo-calcaires est riche mais il permet de stocker et libérer uniquement des cations ( hé oui, la nature, c'est de la chimie et de la physique, pas la magie de Gargamelle...) . Les anions sont souvent bloqués, comme le fer, le zinc, l'acide phosphorique... Tous éléments indispensables aussi à la vie du sol et de la nature .
Quand vous acidifiez un sol de ce type, vous le rééquilibrez . L'acide est immédiatement neutralisée par le sol basique, en formant des sels riches en nutriments . Le sol va être plus fertile, produire plus de matière organique, matière organique qui en se décomposant va former des acides humiques, très utiles et nécessaires eux aussi à la vie .
Si vous voyez des fraisiers qui chlorosent, mettez 5% d'acide acétique dans 10L d'eau et arrosez . Ils vous remercieront .
Donc ne vous inquiétez pas pour la "pollution" de mes terres . Même dans ces sols, je fais pousser mes fraises et mes hortensias . Mes tomates melons et patates aussi.
Par contre sachez que la plupart des fraises bios "origine France" qui poussent autour de chez moi sous serre, serres qui génèrent des quantités exorbitantes de CO2 pour être bâties, entretenues et chauffées, sont alimentées hors-sol, avec des cocktails au goutte à goutte d'acide sulfurique, acide nitrique, sulfate de magnésie... Et les tomates bios hollandaises poussent sous serre verre chauffées au gaz Russe détaxé , et elles sont nourries avec les mêmes cocktails .
En Bretagne, la matière organique est un polluant, un déchet industriel, tant la quantité de lisiers épandus est importante, par les élevages hors-sols bretons. C'est ce qui provoque les algues vertes, et des morts . La faute au nitrate ? Quand on urine derrière un arbre, l'urée finit en nitrate , mais pourtant ça ne gène pas, au contraire...
Tout est une question de dosage, de concentration, d' " équilibre" , pour redonner son sens originel au mot "écologie" .
Tout est chimique, nous compris . Avoir peur des mots, c'est avoir peur de nous-même .
Je retournerai sarcler ma vigne demain, le temps s'y prêtera j'espère .
Cordialement,
Bruno
Explication magistrale. Un plaisir de vous lire 👍
Merci :-)
André Meunier
il faut utiliser de l'acide Phosphorique. Tout les acides ne font pas la même réaction.
Bonjour . Cela dépend du travail à faire et comment on s'organise. Il y a confusion au sujet de l'acide phosphorique et de son action anti-rouille, y compris de la part de nombreux professionnels.
Quand on a une grosse couche de rouille à enlever, tous les acides sont efficaces, plus ou moins, mais tous ne coûtent pas le même prix.
Pour enlever de la rouille épaisse et des piqûres, rien de mieux que l'acide chlorhydrique, c'est le plus efficace et le moins cher et on en trouve partout.
Si on fait ce travail avec du phosphorique, ça fonctionne aussi mais c'est plus lent et ça coûte 4 fois plus.
Après je sais qu'il y le mythe que le chlorhydrique re-rouille plus vote derrière, mais c'est un mythe : tous les acides font re-rouiller rapidement si on laisse sécher, y compris le phosphorique.
Il faut bien neutraliser, idéalement avec de l'eau et de l'ammoniaque ( 70/30) , avant que l'acide sèche , puis rincer avec de l'eau mais basifiée ( eau 90 + ammoniaque 10 ) . A ce stade on essuie à sec .
Si on enchaîne tout de suite sur l'application d'apprêt, pas de problème ( tout de suite, comme dans la vidéo, pas 2H après ) .
Si on veut réserver les pièces plusieurs heures, jours, voire semaine, il faut alors passe du diluant phosphatant et laisser évaporer.
Avant de peindre ( ou souder...), on dégraisse à nouveau avec le diluant phosphatant .
C'est parfait .
Il ne faut pas confondre cette solution, optimale et peu onéreuse, avec l'utilisation de l'acide phosphorique pur, ou certains produits qui incluent de l'acide phosphorique mais qui se contente de bloquer la rouille en surface en déposant un film de résine pour faire écran à la rouille ( primer anti-rouille, époxy ...).
Il faut traiter la rouille en profondeur et passiver au diluant phosphatant.
Les primer époxy et autres anti-rouilles sont alors inutiles : il n'y a plus de rouille, pas même au fond des piqûres .
Cette solution est bien meilleure.
Je vous invite à regarder une autre vidéo, dans laquelle je met différentes techniques en oeuvre pour éliminer la rouille et passer en peinture, en fonction des surfaces , de la profondeur de la rouille...
th-cam.com/video/B5xBigCHzUI/w-d-xo.html
J'utilise à la fin le diluant phosphatant . Produit précieux, qui ne laisse pas de film en surface, donc sans contrainte sur la nature de résines que l'on appliquera dessus .
Cordialement,
Bruno
Le jour où tous les artisans seront des Brunos, le monde sera sauvé
Putain, acid Chloridrique, sans les gands, il a encore sa main ???? lol
Ah ! Encore un schtroumpf ... Y'avait longtemps...Tu confonds acide réellement pur ( HCl, hautement corrosif, interdit à la vente au public ) et acide commercial autorisé à la vente au public ( H3O+ + Cl- en solution aqueuse ) . Cet acide, c'est comme plonger le doigt dans un bocal de cornichons. N'ai pas peur des mots, étudie vraiment... Pas que la première réponse dans Gogol...Ou tais-toi et apprends . Bruno
OUPSS PAS DE GANTS????
Mais si, quand il faut. Sinon, quand on a touché l'acide un peu trop longtemps (ça peut piquer si on a des petites blessures, comme le vinaigre), on plonge les mains dans eau+ammoniaque. Ca neutralise,
Ca forme du sel, dans le genre sel de cuisine, qu'on rince à l'eau .
Ne confondez pas acide pur et acide hydraté ( acide à batterie et vitriol par exemple ). Je fatigue à force de l'expliquer :-)
L'eau des rivières des Landes est à pH 4.5 mais pourtant on se baigne dedans ...
Il faut sortir des films série B américaines qui nous montrent des gens bouffés jusqu'à l'os parce qu'ils se sont baignés dans de l'eau acide...
Essayez !
Bruno
MERCI BEAUCOUP