Meine Prusa 3D-Drucker machen mich FERTIG! | Gedankensplitter #24
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- เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ค. 2024
- Diese Woche ist wie verhext. Ein Problem nach dem anderen mit meinen 3D-Druckern. Diesmal Probleme mit wohl falsch montierten Lagern auf der X-Achse und der Klassiker gebrochenes Kabel am Heizbett-Thermistor. Probleme mit verstopfter Nozzle erwähne ich gar nicht erst.
🔗 Links aus dem Video
- Reolink E1 Zoom Kamera: amzn.to/3AI4cdH *
- Prusa i3 MK3S+: shop.prusa3d.com/de/3d-drucke... *
- igus RJZM-02-08: www.igus.de/product/1195?artN...
* Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Beim Kauf des verlinkten Produkts erhalte ich eine Verkaufsprovision.
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🛠 Mein Werkzeug
- Prusa i3 MK3S+: shop.prusa3d.com/de/3d-drucke...
- Bosch GTS 10 XC: amzn.to/3xBcRNI
- Stanley FatMax klappbare Werkbank: amzn.to/3z0cwUW
- Starrett Kombinationswinkel 150 mm: amzn.to/3r7yv9U
- Starrett Kombinationswinkel 300 mm: amzn.to/3ra31Qy
- Bahco Kombinationswinkel 300 mm: amzn.to/3B0X7Wv
- Wolfcraft Universalwinkel 300 mm: amzn.to/36BYdKo
- Wolfcraft Universalwinkel 500 mm: amzn.to/3khYhGZ
- DJI Osmo Action Cam: amzn.to/36xREIE
- Wera Bit-Sortiment, Tool-Check PLUS: amzn.to/3i87gYD
- Wiha Stiftschlüssel Set mit kurzem Schenkel: amzn.to/3ra8PcD
- Wiha Stiftschlüssel Set: amzn.to/3xEGjlW
- Wiha Schraubendreherset SoftFinish slimFix 6 teilig: amzn.to/2UNoanD
- Wiha Zangen Set: amzn.to/3i89M11
- Tiefenmesser: amzn.to/2TN5vYV
- Makita DMR112 Akku-Baustellenradio: amzn.to/2UvUag7
- Makita DGA511Z Winkelschleifer: amzn.to/2W2fCKa
- Makita DTD171Z Schlagschrauber: amzn.to/3ziGROV
- Bosch Professional 12V System Akku Bohrschrauber GSR 12V: amzn.to/2Tpf9Rj
- Makita DDF482RFJ Akku-Bohrschrauber: amzn.to/3ixLkpZ
- Festool KAPEX KS 60: amzn.to/2UVb8V4
- festool TS 55 REBQ-Plus-FS Tauchsäge: amzn.to/3xUe6YB
- Makita RT0700CX2J Oberfräse: amzn.to/3rnJjAN
- Makita DRT50Z Akku-Oberfräse: amzn.to/3ioeg3S
- Makita VC2512L Staubsauger Klasse L: amzn.to/3hOv84K
- Pica Tieflochmarker Dry Longlife: amzn.to/36Q6A5a
- Bessey BPC-H12 Rohrzwinge: amzn.to/3wUeViw
- ENT 09012 12-tlg. Fräser Set: amzn.to/3xSMBPa
- ENT 09003 3-tlg. T-Nutfräser-Set: amzn.to/3hTRbXI
- ENT 09007 6-tlg. Nutfräser Set: amzn.to/3Bn11cq
- ENT 09225 25-tlg. HSS-G Holzbohrer-Set: amzn.to/3wQocIx
Themen:
00:00 Probleme Lager X-Achse
02:57 Kabelbruch mal wieder
05:22 Zustand Silikonfedern
07:45 Kameraüberwachung der Drucker
09:11 F90 Sicherheitsschrank
Musik: TH-cam Music Library
Impressum: nachdenksport.de/impressum/ - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
wieder was gelernt (Kabelbruch finden), danke!
Hochfaszinierend was du alles weißt und kannst. Abo hast du.
Mega gutes Video. Ich überlege gerade einen Prusa Mini+ zu kaufen als Arbeitstier und deine Videos helfen einen wirklich bei der Entscheidung.
Hi Simon, auch von mir ein riesen Dank für deine vielen informativen Videos. Ich lerne viel aus deinen Berichten. Ich habe einmal eine Frage zu deinen Siliconfedern. Meinst du, du nimmst diese einmal in deinen Shop auf?
Ich bin an der Art und weise das Bett zu federn und ein zu stellen sehr interessiert.
Mach bitte weiter so, deine Erfahrungsberichte sind Gold wert !
Bei dem Schrank solltest Du drauf achten, immer alles dicht zu verschließen, wenn Du alles durcheinander drin lagerst. Manche Stoffe reagieren mit anderen Stoffen.
@simon: ersetz die Kabel doch durch Messgeräteleitungen mit Silikonmantel. Die halten mehr aus. Und bau an beiden Enden Steckverbindungen ein. Spart Zeit beim Austausch.
Schmierst Du die Peäzisionswellen? Wenn ja, womit? Ich hab bei Druckern (Nadeldrucker, Tintenstrahldrucker) immer Nähmaschinenöl benutzt... bis mir ein Büromaschinenmechanikermeister mal was von Lithiumseifenfett erzählt hat.
Die Kratzer kommen dadurch das die Präzisionswellen viel zu weich sind. Misumi-Lager auf billiger Präzisionswelle ist halt ein Problem. Achte mal auf den Härtungsgrad HRC. Ich glaube ich habe mittlerweile HRC58 von Misumi Original seit 90 Tagen reiner Druckzeit ruhe.
Ich kenne niemanden der mit den Standardwellen keine Kratzer drin hat. Meistens Prusa von Ende 2019 bis Mitte ende 2020
Zwecks Kabelbruch vielleicht mal schleppkettenfähiges oder hochflexibles Kabel von LAPP verwenden. Der Ansatz mit dem Filament ist gut und versteift die Adern.
Hi. Erstmal großes Lob von mir für deine Videos! Sehr informativ undgleich mal ein Abo dagelassen.
Die Frage die sich mir stellt: Wie macht Prusa das? Die habe 500+ Drucker die 24/7 laufen. Ich kann mir nicht vorstellen dass die dieselben Probleme haben wie hier gezeigt, zumindest nicht in der Häufigkeit.
hast du mal über MGN12 nachgedacht für X ? Habe meinen MK3 früh umgerüstet.
Welchen Akku-Schraubenzieher benutzt du? Bist du damit zufrieden? 😊
Hallo, hast du die Reolink Kameras an einer NAS oder ähnliches ? ich finde das Preisleistungsverhältnis super. Angeblich gehen sie zusammen mit Synology (wäre meine NAS).
Ich nehme für Kabel die oft brechen gerne geschirmte Nym Leitungen. Das Drahtgeflecht stabilisiert das ganz gut.
Haber durch deine Videos auch einen Octopie angeschafft. Danach sofort den Bed Mod verbaut und hatte eine Varianz von 0,7mm. Jetzt bin ich runter auf 0,08mm und der Druck läuft perfekt, vorher haben sich dünne Linien immer von der Platte gelöst.
ich habe auch ein Octopie, aber welchen Mod habt ihr installiert damit man die messwerte sehen kann?
Hi Simon, ich bin ein Fan von deiner direkten Art, Dinge anzusprechen - ohne Wennund Aber! Ich habe mir nach vielem Hin und Her und viel, viel Herumschrauben am Ender 3 Pro einen MK3S+ bestellt - so ganz überzeugt bin ich aber noch nicht von der Überlegenheit der Druckqualität, wenn die Testdrucke derartige "Seitenwellen" drucken. Ist das normal? Ich kenne sowas von meinem Ender so gar nicht und ich habe mehr oder weniger immer noch das Bowden-Setup.
Ich hab das selbe problem mit den Lagern, würde am libsten irgendwie V-Slot proflie einbauen und den wie ein ender betreiben. Das auseinadnerbauen des Druckkopfes ist ein absolute QUAL. Hast du dir schon mal den PitStop Extruder Mod angeschaut?
Vielen Dank für das neue Video, cooler Schrank,allerdings drängt sich die Frage auf, ob man so etwas haben muss...
Also im Sinne von einer notwendigen Investition...
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Privat wäre mir der Schrank zu teuer. Gewerblich muss ich ihn haben.
@@Nachdenksport Ah, Okay, alles klar, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen...
Moin,
01:10 es kann auch an den Kabelbindern liegen. Ich habe die zu stark angezogen, so das die Lager verkanten. Bei mir hat auch immer nur die oberste Linearstange (X) Kratzer bekommen.
Als Fett wird von Prusa eins auf Lithium Basis empfohlen. Mit Graphit soll man auf keinen Fall benutzen, jedenfalls laut dem Prusa Support.
LG
juck.
Falls noch nicht geschehen, solltest du bei dem Zeug im Schrank prüfen, ob das so überhaupt gelagert werden kann, nicht dass sich da Ausdünstungen zu gefährlichen Stoffen vermischen können.
Ob das mit dem Schrank die cleverste Methode ist bezweifele ich auch
Kehr. Warum hab ich dich denn erst heute hier auf Dorf TH-cam gefunden?! Abo hast Du.
Ich habe die gleiche Kamera. Du kannst per YawCam oder SplitCam das Signal abgreifen und enstpannt weiter verarbeiten / auf dem Laptop ansehen. Yawcam ist etwas buggy, mit Splitcam finde ich es entspannter.
Der Werbung aufgesessen? Den Werber stell ich ein! 😂🤣👍👍👍🤗🇨🇭
# Gedankensplitter: Hallo Simon, zum Thema Linearlager. Wenn zuviel Fett in den Lagern ist neigen sie dazu das die Kuglen nicht rollen sondern sich eher über die Präzisionswelle schieben.
Ich hatte das Problem am Anfang auch weil ich es zu gut meinte. Jetzt fette ich maximal die Wellen selbst nach und das lieber öfters und am Anfang lieber etwas weniger Fett rein.
Zum Thema Kamera. Das habe ich länger auch schon so wie Du jetzt gelöst und zudem den Druckenr eine W-LAN Steckdose. Sobald der Drucker anfängt einen Fehldruck zu erzeugen (z.B. Werkstück löst sich o.ä. kann ich den Drucker aus der Ferne zusätzlich anschalten bevor etwas Abfackelt (Thema Brandschutz) Gibts bei dir Brandmelder? Einen Löscher habe ich schon gesehen (am Regal).
Bin auch mal gespannt ... hab entgegen den meisten YT Videos die Lager beim Zusammenbau nicht zusätzlich gefettet. In der Anleitung stand, das dies nicht notwendig ist. Zuviel Fett kann nicht gut sein....
Also spätestens nach dem 2. Kabel würde ich Kabelschienen drucken..
Ansonsten interessante Idee mit dem Schlauch fürs Bett..
Hallo Simon, hast du mir einen Link zu den Boxen, die du für die Filamentlagerung nutzt?
Ich suche schon ewig nach welchen in der passenden Größe für eine 1kg Rolle...
Die passen gut: amzn.to/2UcmBzt
Hi Simon, danke für die informativen Videos!
Ich hatte bei meinem Prusa die gleichen IGUS-Lager verbaut, alle wieder rausgeschmissen. Anfangs liefen die zu schwer, später zu leicht und hielten nicht so lange. Aber das Hauptproblem war, das sie Anlaufhemmungen hatten, das heisst, dass immer erst einen Ruck brauchten, bis sie sich bewegten und das wurde schlimmer und sah man im Druck.
Diese Erfahrung habe ich mit dem igus Material l150-PF gemacht. Gibt viele Berichte, die behaupten bei diesen Lagern wäre es besser. Wir werden sehen. 😀
@@Nachdenksport bitte dann auch berichten!!! 😀
Welche Schwerlastregale verwendest du? Nutze aktuell Ikea-Lack-Einhausungen, habe aber mittlerweile auch ne Betonplatte unter den Druckern und das ist mir alles viel zu wackelig.
www.topregal.com/de/lagerregale/
Noch einen kleiner Tipp von einem Chemiker zum Sicherheitsschrank. Unter die Chemikalien / Lacke Chemikalienbinder matten legen. Die gibt es relativ billig im Großhandel und die sparen einem sehr sehr sehr viel ärger wenn mal irgendwas ausläuft und kosten wirklich nicht viel.
Hast du einen Link zu einer Empfehlung von dir?
@@Nachdenksport ich kann aus Erfahrung sagen, dass ein Matte schon viel Rohöl aufsaugt. Im Labor werden häufig diese: de.vwr.com/store/product/18596858/absorptionsmatten-rollen-und-schlangen-fur-chemikalien oder diese verwendet www.fishersci.de/de/de/products/I9C8KPA3/spill-control-absorbent-mats-pads.html
Nachdem ich nach 60h Kratzer in der Welle hatte, genau wie du, habe ich auf Messing-Graphit Lager gewechselt und habe seitdem absolute Ruhe. Da entfällt auch das nervige auseinander bauen um zu fetten, nur ab und zu einen Tropfen Öl. Aber die Wellen sollten möglichst Parallel sein, sonst gibt es mit Gleitlagern Probleme. Igus (die mit solider Hülle) habe ich nur an der Z-Achse. Sinterbronze soll noch besser sein, die gibts aber nicht in Misumi Maßen und muss sich neue Teile/Halterungen drucken, deswegen habe ich die Messing-Graphit, die gibt es halt in der passenden Größe.
Erzähl mit bitte mehr darüber? Was hast du genau für Lager genommen?
Hallo, kannst du mal einen Link zu den Lagern reinsetzen?
Habe auch die Messing Graphit Lager verbaut und es ist sehr leise und keine Verschlechterung der Druckqualität. Zudem noch sehr günstig mit 16€/10 Stück bei AliExpress
Ich kombiniere meist: Auf der einen Achse Messing/Graphit, auf der parallelen Igus. Absolut parallel ist bei dem Konstruktionsprinzip schwierig. Die Konstruktion ist statisch überbestimmt, jede Spannung muss durch Elastizität im Drucker abgebaut werden. Ich habe mal einen Bear mit gefrästen Aluteilen gebaut - ständig Ärger mit Layershift bei wechselnden Temperaturen. Est nachdem ich einige Teile (xy joiner, x- carriage) durch PETG ersetzt hatte, lief es dann zuverlässig. Insofern: bei diesen Hobby-Druckern kann zu viel Präzision kontraproduktiv sein...
Ich wollte mal fragen, wie lange du das Bett aufheizt, bevor du das mesh bed leveling durchführst. Ich habe festgestellt, dass sich die Werte bei mir erst nach gut 30 min einpendeln.
Ja ich heize das Bett auf 60°C auf. Lasse das Bett aber nicht die ganze Zeit durchheizen, sondern versuche es zeitlich in etwa so zu halten wie beim aufheizen vor dem Druck, bis der erste Layer gedruckt ist.
Inwiefern könnte das Problem mit deinen Linearschienen daher kommen, dass der Extruder/der X-Carriage einfach zu schwer ist und ein Rotationsmoment nach vorne besteht. Dadurch entsteht dann Druck auf die obere Welle hinten. Man darf halt nicht vergessen, dass das Design uralt ist und man verschiedene Dinge einfach nicht besser wusste. So treibt ein Vollgröße-Nema17-Motor den Extruder an, was VÖLLIGER Overkill ist; und der hängt zu allem Übel noch mega weit von der Schienenebene weg. Vielleicht kannst du ja mal schauen, ob ein modernerer Extruder mit weniger Masse und/oder besserer Masseverteilung deinen Druckern gut tut.
Ich würde mal in die Richtung Afterburner für Prusa, oder Sherpa Mini oder Orbiter schauen.
6:20 Hey Simon. Wie kommst du zu der Übersicht auf deinem Labtop? Am Drucker selber ist das ja leider nicht so genau.
Das ist ein Plugin für Octoprint. Zum Beispiel plugins.octoprint.org/plugins/bedlevelvisualizer/
Links sieht besser aus.
Die Misumilager haben andere Toleranzen wie die Wellen. Es macht also Sinn beides zu tauschen. Wenn ich mich richtig errinnere haben die Misumi Wellen eine G6 Toleranz die einfach besser zu den Lagern passt. Gleitlager aufm 3d Drucker?? Da wirst nicht lang Freude haben.
Mach doch mal ein Video dazu, wie Du Deine Drucke organisierst. Wie überwachst Du den Druckfortschritt bei vielen parallelen Drucken? Wie gehst Du mit dem Filamentaustritt beim Aufheizen des Hotends um? Bei meinem einzelnen Drucker heize ich erst auf, warte, nehme dann das ausgetretene Filament ab und starte dann den Druck. Aber bei so vielen Druckern? Hast Du Probleme wenn eine Filamentspule leer läuft und der Druck zwischendrin unterbrochen wird?
60° Heatbed Cable Cover runterladen und Kabelbruchproblem sollte gelöst sein. Das Kabel knickt nicht annähernd so stark ab wie mit der Standardvariante
Hast du auch einen Link? Liebe Grüße
Mach doch ein Sinterlager umbau^^ Gut ich hab mein Anycubic i3 so krass umegbaut das ich nicht mehr sagen kann ob das der entscheidende Einfluss ist. Aber Ghosting exsitiert bei mir quais nicht mehr ^^
Interessiere mich auch für nen neuen Drucker, auf der Webseite von Prusa werben die mit den Misumi lagern, und hier fallen sie aus wie die fliegen, bzw. machen Ärger
Ich glaub mein Sidewinder X1 der solche Problem nicht kennt bleibt noch eine Weile bei mir
Mein Heizbettkabel-Upgrade mit Kabelbinderarretierung (hab Dir die STL zukommen lassen, Simon) hat scheinbar bei meinen Kabelbrüchen geholfen. Zusätzlich habe ich noch das ganze Heizbett von unten mit Kapton-Band (auch mech. Schutz) abgeklebt. Erstaunlicherweise waren einige Kabelbrüche nicht nach der Kabelabdeckung, sondern direkt unter dem Heizbett. 🤦♂️ Da treten aber keine mechanischen Beanspruchungen auf. Scheinbar halten die Kabel (Isolierung+Draht) die Heizbett-Temperatur über 80°C nicht lange aus und alles wird brüchig. Habe das Thermistorkabel noch mit einer "dünnen" Korkplatte vom Heizbett getrennt. Mal sehen was es auf Dauer bringt. Übrigens verhindert das Kapton-Band, dass die Magnete vom Heizbett abfallen, die sind nämlich nur eingeklebt.
1000€ für den Drucker und die Kabel unter dem Heizbett halten das nicht lange aus ? das macht mich nachdenklich
Sind das schon Silikonkabel oder ?
Dunkle schmiere Reste am Rand hab ich bei allen druckern von mir, habe aber keine Lagerprobleme/Kratzer. Würde vermuten das das eher ne Mischung aus Fett und Dreck ist. Die Kratzer natürlich nicht
Hallo Simon, könntest Du bitte Link zu Silikon Schlauch posten? Danke Dir! 👍🙏 LG Ede
www.ebay.de/itm/183543591352
Darf man fragen, welche Schwerlastregale du da nutzt ?
Sind Regale von TopRegal
4:22 -> neue Sollbruchstelle geschaffen 🙄 Ich konfektioniere Industrieroboter und würde das Kabel bei Defekt vollständig im beweglichen Bereich tauschen. Es gibt Flexleitungen und Schleppleitungen welche direkt für solche Biegungen ausgelegt sind.
Kabelbruch (4:18) Gedanken dazu. Ich habe auch schon länger ein ungutes Gefühl an den markanten Stellen. Siehe Druckbett und auch die Druckkopfeinheit. Bei der Druckkopfeinheit gibt es ja eine Verstärkung und auch noch zusätzlich das eingelassene Filament als Versteifung, aber der obere Einlass am Ramboboard Gehäuse gibt ebenfalls zu denken. Kurzum Ich spiele mit dem Gedanken, die Kabel steckbar zu machen, quasi an beiden Seiten. So kann ich das Kabel vorkonfektionieren, um brauche es bei Bedarf einfach nur auszutauschen. Am Netzteil habe ich genau das getan, um es aus dem Druckraum zu bekommen. Wenn ich jetzt an den Drucker musste, wolle, so musste ich auch immer das Netzteil mit demontieren. (zumindest alle Klemmen und Anschlüsse lösen) damit ist jetzt Schluss, einfach den Stecker zeihen und fertig. Als kleiner Gedanke, da du ja mehrere baugleiche Drucker hast und dies hier nicht dein erster Kabelbruch zu sein scheint. Natürlich mit einem mehrpoligen Steckersystem, welches eine Rastfunktion bietet und auch die Ströme vom Heizbett, oder Hotend verkraftet. Gruß Zero
Igus Rzm0208 finde ich nicht. Es gibt aber Rjzm0208, meinst du die ?
Ja die RJZM-02-08. Habe den Link angepasst. (edit: achso, ich war gar nicht gemeint. egal, der link oben in meinem post verweist aber trotzdem auf diese lager)
Unser Gefahrstoffschrank wird abgesaugt.
Weiß aber nicht ob das eine Vorschrift ist.
Hallo. Zum Abfangen keine große Sache machen.
Verdacht z-spinde austauschen asin Bo7nrdmtf6 bei Amazon.keine mit Überzug und thermistor asin bo8gh3dc1b bei Amazon 300 v/ist wichtig. Sollte die Drucker wieder Zustand gut vorhanden sein.
Keine andere Möglichkeit.
jo die Igus sind auch besser als die halbgaren Misumi^^
Mal eine Frage, wie bist Du mit den Igus RJZM-02-08 nach fast einem Jahr zufrieden? Zu Gleitlagern gibt es ja sehr kontroverse Diskussionen in der Community ;)
Ne. Bau sie nach und nach wieder aus. Taugen nicht.
@@Nachdenksport Ehrlich, wieso denn? Ich hab sie jetzt auch bei mir in einem Drucker verbaut 😂
Sobald die Welle trocken wird, also kein Schmierfilm mehr vorhanden ist, setzt der Stick-Slip-Effekt ( de.wikipedia.org/wiki/Stick-Slip-Effekt ) ein. Druckqualität lässt dann stark nach oder es setzen Layer shifts ein.
@@Nachdenksport Danke! Dann werd ich gleich mal Silikonspray auf die Wellen geben, vielleicht kann ich das verhindern... bisher laufen sie ganz gut bei mir ;)
Servus, was hast du gemacht bzw verbaut das du die Daten vom Drucker auf dem PC hast?
vermutlich meinst du octoprint
@@any1isno1 Ja danke das habe ich gemeint
Das deutsche Make Magazin befasst sich morgen um 13 Uhr per Video mit Prusa Druckern. Vielleicht kannst Du was beitragen.
Wegen der häufigen Probleme mit waagerechten Linearlagern habe ich mich von diesem Typ Drucker verabschiedet.
Seit zwei Jahren drucke ich mit einem Ender 5 und bin immer noch sehr zufrieden. Die Kosten, die jetzt noch ab und zu anfallen,
sind für Lüfter, Nozzles und 3D-Lac.
Nimm Schneeberger
Welle und Lager sind immer als Ganzes zu betrachten. Ich halte in diesem Fall die Wellen für nicht ausreichend gehärtet und würde das an Prusa reklamieren.
Bei den betroffenen Druckern kam die Wellen + Lager Kombi so von Prusa. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Noname Lager im MK3S nicht einfach durch Misumi im MK3S+ ersetzt wurden, sondern auch die Passung auf die Welle beachtet wurde.
Das dumme Gesicht der Einbrecher will ich sehen ^^, wenn sie nach Stundenlanger Arbeit, vor ner Flasche Isopropanol stehen ^^
Vielleicht liegen in Wirklichkeit auch Goldbarren drin und die Szene war nur gestellt?? 🧐 Nein, er würde vor Isopropanol und alten Lacktöpfen stehen. 😉
Ich habe schon genug zu diesem Mist geschrieben und wurde ausgelacht! Bei dem Preis ? Qualitäts Müll! Einzig gute Software und extruder!
Super teurer drucke mit Druck Plastikteilen,Ich baue Drucker selber aus hochwertigen teilen und das nicht mal für ein Drittel wenn man versteht Teile preiswert überall zukaufen
@@rek3522 Hi bin auch auf diesen drecks Prusa reingefallen kein Maß stimmt nach dem druck und das weit ausserhalb der Toleranz (z.b. in Z richtung bis zu 0,6mm abweichung was bei einer schicht dicke von 0,2mm ja 3 schichten entspricht von x und y brauchen wir nicht reden da sieht es noch schlimmer aus p.s. der drucker ist ordentlich calibriert also soweit wie möglich erste schicht ist 0,21 genauer ging leider nicht) hatte vorher einen billig Anet A8 die Druckergebnisse wahren aber sehr viel besser (Maßhaltiger) als die vom Prusa MK3s + MMU2. Kann man deine drucker den Käuflich erwerben und was haben die für Toleranzen?