Уроки Ивана хотелось бы видеть в отдельной подборке. Я, например, не вижу где урок номер 2. А так, еще раз огромное спасибо! Даже не знаю как вас благодарить. Купила недавно курс по фото, и он оказался чистой инфоцыганщиной, совершенно бесполезный, а тут у вас реально толковый контент. Спасибо огромное за вашу работу и каналу и Ивану.
Считаю что мануальный режим в основном нужен для видео съемки либо для работы в студии. В остальном отличное решение полуавтомат, для меня с приоритетом диафрагмы самый удобный. Для мелких решений есть экспокоррекция. Фул манул будет ошибаться, любое изменение света будет не учтено. Чисто мое ИМХО.
Вы предлагаете снимать в мануальном режиме, выставляя те параметры, которые предлагает камера. Зачем усложнять жизнь на ровном месте? Тот же результат будет при фотосъемке в программном режиме. Проблема изменения экспозиции при перемещении камеры? Для этого есть блокировка экспозиции. А так получается, как ехать на автомобиле параллельно трамваю, останавливаясь вместе с ним на каждой остановке - зато сам. Мануальный режим - если экспонометр практически не работает, при ночной съемке к примеру.
Раньше мне приходилось делать много снимков, прежде, чем подберу нужные настройки. Не мог найти в Интернете простой и удобный способ настройки экспозиции. Помню как приходится объяснять своим "звёздам", что мне ещё пристреляться надо. А сейчас случайно наткнулся на ваш совет. И сразу попробовал сделать, как вы рекомендуете. Даже не ожидал, что отличные параметры получу сразу же. Спасибо огромное!
Зачем вообще нужен ручной режим? Об этом позже. В режиме приоритета диафрагмы "А", встроенный экспонометр подберет необходимую выдержку. Именно управляя диафрагмой добиваются необходимого размытия заднего плана, чтобы выделить основной объект съемки или наоборот максимальной глубины резкости для пейзажа. В данном видео осуществлялся подбор диафрагмы под неизменную выдержку, что является антитворчеством для этого случая. Говорить о каком то преимуществе режима "М", т.к. самостоятельно управляем выдержкой и диафрагмой не стоит. Ведь в конце концов диафрагма менялась и мы получили аналог режима приоритета выдержки. Единственное что надо помнить при съемке пейзажей в солнечный день в режиме "А" - это заранее установить компенсацию экспозиции +0,7. Устанавливать равное соотношение темных и светлых объектов 50/50 - во многих случаях неприменимо по композиции. Автор упомянул, что есть разные типы экспозамеров. ("Остап позорно назвал ферзя королевой...") Назвал правильно, а показал неправильно. Матричный замер назвал центровзвешенным. И показал работу только с ним при пейзажной съемке, где творчество отсутствует как таковое. А ведь подчеркивал, что использует режим "М" для творчекого фото. Девушки любят сниматься на портрет в контровом свете, чтобы солнце(вспышка, лампа) создавали светящийся ореол из волос. Используя матричный замер вы получите правильную экспозицию неба и черное лицо. Естественно применяется точечный или цетровзвешенный в зависимости от заполнения кадра моделью. Просто надо помнить какая зона кадра используется для экспозамера в разных режимах. А теперь перейдем к другой творческой фотографии. (Речь не о настоящем креативе, а о том что достигается чисто технически) Если вы снимаете фонтан, водопад, дождь, то установка выдержки действительно важна и является вашей творческой задумкой. Показать отдельные капли воды или плавно струящуюся воду можно, подбирая необходимую выдержку. На этом "творчество" заканчивается... По сути, "техническое творчество" перекрывается режимами "А" и "S". А ручной режим "М" нужен только для аппаратов, которые не могут определять экспозицию с мануальными объективами, но в этом случае вам придется подбирать параметры методом проб и ошибок. Маленький совет: съемка в дождь наиболее красива при выдержке 1/250.
Эх, а вот тут бы именно на этом кадре было бы не плохо как раз рассказать про изменения пары диафрагмы и выдержки и подбор чувствительности. Вот именно этот рассказ был бы полезен и тем более и самое главное тут ВОДА. Стоит три вопроса. Какая нужна чувствительность, диафрагма и выдержка? В чём идея? Идея в том что вода движущийся объект и в зависимости от выдержки она будет размыта или застывшим "холодцом". И так мы хотим получить эффект волны. Тогда ставим выдержку 1/30 -1/60 (практическая выдержка с рук без шивелёнки). Теперь подбераем диафрагму. Как её подбирать? Всё зависит от глубины резкости объектива. Я бы закрыл примерно до 16 - 8, этот диапозон позваляет максимально получить резкий кадр. Чувствительность теперь пускай выставляется автоматически, если автоматика не устраивает (определяем по пересвету и недосвету по светлым и темным участкам) корректиуем чувствительность в ручную. Делаем снимок. Идея перехода на ручную экспозицию состоит в том, что фотоаппарат не понимает, что он снимает (в данном случаи вода). Ручной режим нужен когда снимаются движущиеся объекты - коррекция производиться выдержкой. Необходимая глубина резкости, рисунок, боке итд итп, в зависимости от индивидуальных свойств объектива - коррекция величиной диафрагмы. Возможностью передачи правильной тональности, на кадре, как самый яркий так и самый темный, в данном фотоаппарате, в привязке с широтой динамического диапозона матрицы - корректируется исо, а так же выдержкой и диафрагмой.
На улице освещенность может сильно меняться даже за 10 сек, когда облака накрывают солнце. В матричном экспозамере нужно чтобы объект был чуть ли не в пол кадра, чтобы экспозиция изменилась, плюс, от его перемещений по кадру почти ничего не меняется. В точечном да, экспозиция будет прыгать, ну так на то он и точечный. Нужно снять объект, замеряв экспозицию не по нему? В чем проблема? Навести в сторону, заблокировать экспозицию, вернуть и снять. Делов на 2 сек, одна кнопка.
От ручного режима здесь только название, ибо замер экспозиции производится встроенным экспонометром - также как на автоматических и полуавтоматических режимах. Разница лишь в том, что в других режимах показания экспонометра устанавливаются либо автоматически, либо полуавтоматически, а здесь экспозиция до тех же показаний экспонометра доводится вручную. Экспозиция автором видео выставлена неправильно: для такого пейзажа диафрагма f/4.5 никак не подходит, как и выдержка 1/1000 здесь ни к чему. Что же касается способа размещения в кадре одинакового количества темных и светлых объектов, то как обеднеет фотография, если фотографы будут выбирать только такие объекты... Для фотографирования же данного пейзажа нужен не ручной режим, а режим приоритета диафрагмы, где диафрагму следует установить примерно f/11. Далее следует точечно замерить экспозицию по серым зданиям и зафиксировать полученную выдержку кнопкой блокировки. А тот способ, который описан автором, - это занятие совсем ненужными сложностями.
Придурок ты, Паша. Всё как по учебнику - раз пейзаж, то диафрагма 11, ага. Ролик-то не только смотреть надо, но и слушать. Ручной режим потому и называется ручной, что все поправки можно руками сделать в нужную сторону, если конечно понимать зачем и почему. А ты продолжай снимать в приоритете диафрагмы, нуачо, раз так в "справочнике фотографа" написано. Ремесленники так и делают, это же проще... думать не надо. А "ненужные сложности" оставь фотохудожникам.
@@alexsolovyov8612 Диафрагма f/4,5 на видео устанавливается только потому, что автор выбрал выдержку 1/1000, а встроенный экспонометр при такой выдержке определил такую диафрагму (перемещение метки по шкале - это и есть обращение к экспонометру). Переведите камеру в режим приоритета выдержки, поставьте ту же выдержку 1/1000 и увидите, что камера также определит диафрагму как f/4,5. То есть автор видео действует точно также, как при съёмке в режиме приоритета выдержки, отличие только в том, что такое соотношение выдержки и диафрагмы будет сохраняться, куда бы не была повёрнута фотокамера. Поскольку освещение всегда разное, особенно на улице, то это приведёт к тому, что в одних случаях кадр будет переэкспонирован, а в других - недоэкспонирован. Ручной режим существует не столько для того, чтобы "все поправки можно руками сделать в нужную сторону" - такие поправки можно сделать и в других режимах (с помощью коррекции экспозиции), сколько для фиксирования сделанных установок. Однако если в фотокамере имеется кнопка блокировки экспозиции, то ручной режим, по сути, становится вообще не нужным. Приоритет выдержки, который, по сути, автор и демонстрирует в данном видео, подходит для съёмки движущихся объектов. А для съёмки объектов статичных более важна диафрагма, особенно при съёмке пейзажей. Диафрагма f/4,5 была бы обоснована только в том случае, если бы было темновато. А при светлой погоде с такой диафрагмой резкость может оказаться недостаточной. Оптимальная резкость зависит от конкретного объектива (нужно экспериментировать с объективом и выявлять, на каком расстоянии до объекта и при какой диафрагме резкость будет оптимальной). При том снимке как на видео у подавляющего числа объективов оптимальная резкость будет в диапазоне f/8 - f/11.
Я лишь высказал свое мнение и известные мне факты о профессиональных фотографах меня окружающих. Они поголовно снимают в М. И учат их снимать в М. Один из них рассказывал, что на первой же лекции в киноинституте им посоветовали выбросить свои экспонометры в окно. Но вы имеете право на собственное мнение.
Если кадр стандартный 50 на 50, то любой автоматический режим справится. Ручной режим скорее нужен для сложных условий съёмки. И как можно что-то оценить по мониторчику при ярком солнце?
Дима Немо Режим чего? Режим замера? Полный автомат это только оценочный режим замера для данной камеры. Кадр делится на несколько зон, освещенность измеряется во всех зонах. Потом по программным алгоритмам высчитывается экспозиция всего кадра. При этом ещё и учитывается по какой точке или точкам фокусировки навёлся объектив на резкость. Дело не в том что этот режим справится. А в том что поправки экспозиции не работают корректно. Поэтому автор и поставил центровзвешанный замер на камере. Этот вид замера точно прогнозируется и любой с опытом быстро знает что измеряет его фотоаппарат и какую поправку нужно внести или по какому объекту нужно измерить. Если вы о режиме фотосъемки. То режим М бывает просто удобнее чем полуавтоматические режимы приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Просто удобнее вносить поправки.
Спасибо! Петербуржец? Какая речь) как говорит! Очень люблю Санкт-Петербург и прекрасных, воспитанных людей, населяющих его))) И плевать, что рассказ был так себе )
При съемке в помещение группы людей или портрета со вспышкой или моноблоком как в мануале настроить экспозицию? Какой режим экспозамера работает в мануале со вспышкой?
Интересный вопрос. К сожелению на него не было ответа. Вопрос про экспозицию технический вопрос. Мы к сожелению не знаем как измеряет камера, это знают инженеры проектирующие камеру. По мне так это такое колличество света которое попадает в возможности фотографической широты фотоматериала (плёнки, матрицы). В условиях реальной съёмки колличество света, от самого тусклого объекта и самого светлого может отличаться от широты матрицы, т.е. возможности матрицы может не хватать охватить диопазон, вот в этом самая большая проблема, именно поэтому придумали понятие экспозиции, иначе бы просто открыли и закрыли матрицу и на колличество света было бы фиолетово. Давайте подумаем когда нужно переходить в ручной режим установки экспозиции? Ответ немного спрятан в рассуждениях выше, когда фотографическая широта материала непозволяет правильно воспроизвести самые светлые и темные объекта кадра. Как это определить? Направляем экспонометр на самый яркий объект (лучше точечный замер), замерили. Направляем экспонометр на самый тёмный объет, замерили. Теперь сраниваем показания и с чем? Поговорим о матрице. У матрицы предположим широта (динамический диапозон) 11 крат (стопов, кому как нравиться). Теперь сравниваем разницу в экспозиции замереного экспонометром. Если разница между светлым и тёмным участком попадает в 11 стопов, то можно смело доверяться автоматике, если больше 11 то широты матрицы не хватит и тут вот нужно задуматься как снимать. Можно например замерить экспозицию как в видео, можно по важному объекту в кадре. Тут нужен опыт, а с учетом что всё видно на дисплее можно эксперементировать как душе угодно.
Спасибо Вам за уроки - много чему научился. Только вот вопрос имею Nikon D5500, собираюсь перейти на уровень выше - порекомендуйте на что обратить внимание /рассматриваю D750 или D810/, а может есть что по свежее в данной ценовой нише. В D750 не понравилась кол-во точек фокусировки - и год выпуска 2014 - сейчас так электроника развивается. Спасибо если подскажите. С уважением
Какой дрессировке, зачем? Крутить диски, перещелкивая значения выдержки/диафрагмы проще, чем выставить нужную диафрагму, а камера выдержку подберет сама? Или наоборот, если нужно? Зачем каждый раз оценивать общую освещенность? Солнце за тучку зашло - все, пересчет. Оперативности вообще ноль, быстро снять внезапную сцену сразу после включения аппарата не получится. Камера сама ставит то, что показывает экспонометр. К чему эти лишние телодвижения с подстройкой под него я до сих пор не понял.
давайте скажу коротко... естественная освещенность сцены меняется реже, чем темные или светлые объекты попадающие в кадр при изменение точки съемки. То есть в результате освещенность та же самая, а ваша любимая автоматика восемь раз поменяла экспозиционные параметры. А они были одни и те же. Вот и думайте. Я не говорю что ей нельзя пользоваться просто чаше мы снимаем при статичном освещении, которое меняется довольно медленно. За час съемки оно может не поменяться. Здесь режим М выгоднее.
Почему то компания Canon называет эту пиктограмму режима замера -"оценочный", что в понимании компании является-матричным или мульти-сегментным замером экспозиции, у центрально-взвешенного замера другая пиктограмма и он отличается немного по принципу замера. Спасибо за понимание. Ошибки встречаются у всех. Хороших кадров!!!
Спасибо ! Доходчево и понятно. И главное полезно. Один вопрос . Влияет ли СПОСОБ ВЫБОРА AF на замер экспозиции. Я например всегда пользуюсь РУЧНЫМ ВЫБОРОМ AF.
You all prolly dont give a damn but does anyone know a trick to log back into an Instagram account? I somehow lost the password. I would love any tricks you can give me
@Jaxx Zeke I really appreciate your reply. I got to the site on google and im trying it out now. Looks like it's gonna take quite some time so I will reply here later with my results.
И вообще не понимаю, чем Вы таким занимаетесь, что автоматика все время подводит. Вот сколько снимал, на разных камерах, в приоритете диафрагмы и в "Р", экспозицию потом править почти никогда не нужно было. Если и нужно, то совсем немного, RAW позволяет куда больше. И снимал кадры, когда от момента понимания что нужно снимать до получения снимка проходило 2-3 секунды, это с включением камеры - Вы никогда в жизни не снимите так быстро на "ручнике".
про типы замеров можно было бы рассказать пару слов мало кто знает и не совсем до конца понятно что есть что. кроме точечного он меряет конкретное место и то что весь кадр также, ясно понятно. а другие два?p,s все кто снимают в raw обычно сильно ложат на экспозицию и WB.
Jojo perjO Оценочный ( у Кэнона) или матричный (у Никона) это автомат. Служит как и все автоматы когда нет времени думать, а нужно быстро снять. Лучше от него отказаться, если вы не снимаете репортажи. Плох тем, что поправки экспозиции нормально не работают. Так как аппарат считает по слишком сложным алгоритмам и учитывает много факторов. Плох тем что результат случайный и его невозможно осмыслить. Центровзвешанный, частичный и точечный - разница только в размере области по которой измеряется экспозиция. Центровзвешанного хватит для многих случаев. Точечный же нужен для оценки динамического диапазона всей сцены. Когда важно понять влезет ли все в ДД камеры или нет, и чем стоит пожертвовать если не влезет.
Баланс белого при съёмке нужен точный когда в кадре нет цвета который вы знаете точно. К примеру снимаете цветы. Вам нужно точно передать оттенки. И в кадре нет ни белого, ни черного, ни серого. Если не выставите правильно баланс белого, то потом не сможете правильно передать оттенки цветка на компьютере. На экспозицию ложатся так как снимают только при оценочном замере. А он ничему не способен научить.
Так умно рассказывает и непонятно о чём.Видели мы таких грамотеев,которые везде кричат,что нужно снимать только в мануале,а потом у них все снимки пережареные потому что,что такое флешметр их,наверное,не научили.
Здравствуйте.У меня возник такой вопрос : замер экспозиции не устанавливается.На всех режимах стоит только точечный размер. Остальные : оценочный ,частичный,центрально-взвешенный ни как не установить .В чём может быть проблема или это неисправность? Фотоаппарат Canon 650d ,обьектив Sigma 70-300 4-5,6
Я так же снимал,ориентируясь на показания камеры.Но меня не покидало чувство,какого то обмана....Я себя спрашивал-если камера нам подсказывает,то чем плох автомат (или полуавтомат)?Кто то может внятно объяснить?
НИ в чем Как раз напротив - камера и матрица лучше тебя знает свойства своей матрицы и свойства своего обьектива и потому автомат в любом случае сегодня даст результат точнее. Профи все в полуавтомате снимают и только. В мануале снимают только в помещении с использованием вспышки (там уж сразу надо настроить)
Не плохо...! Только вот дисторсия и перспектива "хромают" на снимках. Нужно было бы поснимать на солнышке, а не в тени, чтобы мастерство на высоту птичьего полёта приподнять!!! А экспозамер у "марка" фуфельный и цветопередача лживая до нельзя, это хорошо видно на дизайнерских мониторах стоимостью скажем от 50 т.р. Всё же спасибо за урок, периодически мониторю мнения коллег в сфере фотографии.
+Ufo Alien То есть, чем дороже монитор, тем хуже выглядят фотки? Крутой развод, чисто дизайнерский. У меня дешевый монитор и фотки выглядят хорошо. Ах, ну да, у меня же не канон.
Как отключить автоматические экспозиционные параметры? (и какой казбек их придумал) Я снимаю утренники. (кенон 80д) дети в белых костюмах если танцуют/поют - камера делает снимок _темнее._ Если потом выходят дети в темных костюмах - камера не делает затемнения и получается пересвет (и это в режиме M). Зачем этот геморой встроен в мою камеру?
я конечно не блогер и не репортер известного глянца, и уж точно не хейтер!) но промолчать считаю преступлением. Представленные фотографии (примеры) не несут художественной ценности. Более того, это посредственные кадры уровня школьника с фотоаппаратом отца!! а перенос в черно белое вообще говорит о том что автор пытался спасти провальную сессию хотя-бы псевдо ретро стилем. особенно фото где голова панка сливается с окружением. ракурсы и планы откровенная лажа. Господа это убого! и этот человек называет себя профессионалом......
Очень полезно, толково и чётко. Без воды и философии. Спасибо Вам!)))
Уроки Ивана хотелось бы видеть в отдельной подборке. Я, например, не вижу где урок номер 2.
А так, еще раз огромное спасибо! Даже не знаю как вас благодарить. Купила недавно курс по фото, и он оказался чистой инфоцыганщиной, совершенно бесполезный, а тут у вас реально толковый контент.
Спасибо огромное за вашу работу и каналу и Ивану.
Считаю что мануальный режим в основном нужен для видео съемки либо для работы в студии. В остальном отличное решение полуавтомат, для меня с приоритетом диафрагмы самый удобный. Для мелких решений есть экспокоррекция. Фул манул будет ошибаться, любое изменение света будет не учтено. Чисто мое ИМХО.
Это когда света хватает,тогда и полуавтомат хорошо. А если света мало...
Крутой дядька! Респект ему, слушал на одном дыхание
Вы предлагаете снимать в мануальном режиме, выставляя те параметры, которые предлагает камера. Зачем усложнять жизнь на ровном месте? Тот же результат будет при фотосъемке в программном режиме. Проблема изменения экспозиции при перемещении камеры? Для этого есть блокировка экспозиции. А так получается, как ехать на автомобиле параллельно трамваю, останавливаясь вместе с ним на каждой остановке - зато сам.
Мануальный режим - если экспонометр практически не работает, при ночной съемке к примеру.
Раньше мне приходилось делать много снимков, прежде, чем подберу нужные настройки. Не мог найти в Интернете простой и удобный способ настройки экспозиции. Помню как приходится объяснять своим "звёздам", что мне ещё пристреляться надо.
А сейчас случайно наткнулся на ваш совет. И сразу попробовал сделать, как вы рекомендуете. Даже не ожидал, что отличные параметры получу сразу же.
Спасибо огромное!
Очень красивая речь и сам, мужчина :) Если честно, я заслушалась,как горный ручеек, бесподобно говорит мужчина
Зачем вообще нужен ручной режим? Об этом позже.
В режиме приоритета диафрагмы "А", встроенный экспонометр подберет необходимую выдержку. Именно управляя диафрагмой добиваются необходимого размытия заднего плана, чтобы выделить основной объект съемки или наоборот максимальной глубины резкости для пейзажа. В данном видео осуществлялся подбор диафрагмы под неизменную выдержку, что является антитворчеством для этого случая.
Говорить о каком то преимуществе режима "М", т.к. самостоятельно управляем выдержкой и диафрагмой не стоит. Ведь в конце концов диафрагма менялась и мы получили аналог режима приоритета выдержки. Единственное что надо помнить при съемке пейзажей в солнечный день в режиме "А" - это заранее установить компенсацию экспозиции +0,7.
Устанавливать равное соотношение темных и светлых объектов 50/50 - во многих случаях неприменимо по композиции.
Автор упомянул, что есть разные типы экспозамеров. ("Остап позорно назвал ферзя королевой...")
Назвал правильно, а показал неправильно. Матричный замер назвал центровзвешенным.
И показал работу только с ним при пейзажной съемке, где творчество отсутствует как таковое. А ведь подчеркивал, что использует режим "М" для творчекого фото.
Девушки любят сниматься на портрет в контровом свете, чтобы солнце(вспышка, лампа) создавали светящийся ореол из волос. Используя матричный замер вы получите правильную экспозицию неба и черное лицо. Естественно применяется точечный или цетровзвешенный в зависимости от заполнения кадра моделью. Просто надо помнить какая зона кадра используется для экспозамера в разных режимах.
А теперь перейдем к другой творческой фотографии. (Речь не о настоящем креативе, а о том что достигается чисто технически)
Если вы снимаете фонтан, водопад, дождь, то установка выдержки действительно важна и является вашей творческой задумкой. Показать отдельные капли воды или плавно струящуюся воду можно, подбирая необходимую выдержку. На этом "творчество" заканчивается...
По сути, "техническое творчество" перекрывается режимами "А" и "S".
А ручной режим "М" нужен только для аппаратов, которые не могут определять экспозицию с мануальными объективами, но в этом случае вам придется подбирать параметры методом проб и ошибок.
Маленький совет: съемка в дождь наиболее красива при выдержке 1/250.
Спасибо авторам за такие очень полезные уроки.
Эх, а вот тут бы именно на этом кадре было бы не плохо как раз рассказать про изменения пары диафрагмы и выдержки и подбор чувствительности. Вот именно этот рассказ был бы полезен и тем более и самое главное тут ВОДА. Стоит три вопроса. Какая нужна чувствительность, диафрагма и выдержка? В чём идея? Идея в том что вода движущийся объект и в зависимости от выдержки она будет размыта или застывшим "холодцом". И так мы хотим получить эффект волны. Тогда ставим выдержку 1/30 -1/60 (практическая выдержка с рук без шивелёнки). Теперь подбераем диафрагму. Как её подбирать? Всё зависит от глубины резкости объектива. Я бы закрыл примерно до 16 - 8, этот диапозон позваляет максимально получить резкий кадр. Чувствительность теперь пускай выставляется автоматически, если автоматика не устраивает (определяем по пересвету и недосвету по светлым и темным участкам) корректиуем чувствительность в ручную. Делаем снимок. Идея перехода на ручную экспозицию состоит в том, что фотоаппарат не понимает, что он снимает (в данном случаи вода). Ручной режим нужен когда снимаются движущиеся объекты - коррекция производиться выдержкой. Необходимая глубина резкости, рисунок, боке итд итп, в зависимости от индивидуальных свойств объектива - коррекция величиной диафрагмы. Возможностью передачи правильной тональности, на кадре, как самый яркий так и самый темный, в данном фотоаппарате, в привязке с широтой динамического диапозона матрицы - корректируется исо, а так же выдержкой и диафрагмой.
На улице освещенность может сильно меняться даже за 10 сек, когда облака накрывают солнце. В матричном экспозамере нужно чтобы объект был чуть ли не в пол кадра, чтобы экспозиция изменилась, плюс, от его перемещений по кадру почти ничего не меняется. В точечном да, экспозиция будет прыгать, ну так на то он и точечный.
Нужно снять объект, замеряв экспозицию не по нему? В чем проблема? Навести в сторону, заблокировать экспозицию, вернуть и снять. Делов на 2 сек, одна кнопка.
Вы имеете ввиду мерить экспозицию по точечному, используя блокировку ? 10 лет прошло, наверное уже не ответит человек ))))
@@sssssssssssssses блокировку можно использовать при любом методе замера
@@AndreyanovD ок. Спасибо.
Хотите перейти на новый уровень при съемке видеороликов? Купите штатив! ;-)
Или подвес
Изи риг, стедик, трехосевой стаб... какой штатив?) телевизионщики?)
От ручного режима здесь только название, ибо замер экспозиции производится встроенным экспонометром - также как на автоматических и полуавтоматических режимах. Разница лишь в том, что в других режимах показания экспонометра устанавливаются либо автоматически, либо полуавтоматически, а здесь экспозиция до тех же показаний экспонометра доводится вручную.
Экспозиция автором видео выставлена неправильно: для такого пейзажа диафрагма f/4.5 никак не подходит, как и выдержка 1/1000 здесь ни к чему.
Что же касается способа размещения в кадре одинакового количества темных и светлых объектов, то как обеднеет фотография, если фотографы будут выбирать только такие объекты...
Для фотографирования же данного пейзажа нужен не ручной режим, а режим приоритета диафрагмы, где диафрагму следует установить примерно f/11. Далее следует точечно замерить экспозицию по серым зданиям и зафиксировать полученную выдержку кнопкой блокировки. А тот способ, который описан автором, - это занятие совсем ненужными сложностями.
Павел Айдаров А где кнопка блокировки?
@@ИркинИркиназвездочка, в видео о ней говорится
Придурок ты, Паша. Всё как по учебнику - раз пейзаж, то диафрагма 11, ага. Ролик-то не только смотреть надо, но и слушать. Ручной режим потому и называется ручной, что все поправки можно руками сделать в нужную сторону, если конечно понимать зачем и почему.
А ты продолжай снимать в приоритете диафрагмы, нуачо, раз так в "справочнике фотографа" написано. Ремесленники так и делают, это же проще... думать не надо.
А "ненужные сложности" оставь фотохудожникам.
@@alexsolovyov8612 Диафрагма f/4,5 на видео устанавливается только потому, что автор выбрал выдержку 1/1000, а встроенный экспонометр при такой выдержке определил такую диафрагму (перемещение метки по шкале - это и есть обращение к экспонометру). Переведите камеру в режим приоритета выдержки, поставьте ту же выдержку 1/1000 и увидите, что камера также определит диафрагму как f/4,5. То есть автор видео действует точно также, как при съёмке в режиме приоритета выдержки, отличие только в том, что такое соотношение выдержки и диафрагмы будет сохраняться, куда бы не была повёрнута фотокамера. Поскольку освещение всегда разное, особенно на улице, то это приведёт к тому, что в одних случаях кадр будет переэкспонирован, а в других - недоэкспонирован. Ручной режим существует не столько для того, чтобы "все поправки можно руками сделать в нужную сторону" - такие поправки можно сделать и в других режимах (с помощью коррекции экспозиции), сколько для фиксирования сделанных установок. Однако если в фотокамере имеется кнопка блокировки экспозиции, то ручной режим, по сути, становится вообще не нужным.
Приоритет выдержки, который, по сути, автор и демонстрирует в данном видео, подходит для съёмки движущихся объектов. А для съёмки объектов статичных более важна диафрагма, особенно при съёмке пейзажей. Диафрагма f/4,5 была бы обоснована только в том случае, если бы было темновато. А при светлой погоде с такой диафрагмой резкость может оказаться недостаточной. Оптимальная резкость зависит от конкретного объектива (нужно экспериментировать с объективом и выявлять, на каком расстоянии до объекта и при какой диафрагме резкость будет оптимальной). При том снимке как на видео у подавляющего числа объективов оптимальная резкость будет в диапазоне f/8 - f/11.
@@ИркинИркина На фотокамерах эта кнопка обозначается AE-L. На некоторых бюджетных камерах такая кнопка отсутствует.
прекрасно ждём дальнейших уроков
Спасибо Иван ! Очень поучительно
Я лишь высказал свое мнение и известные мне факты о профессиональных фотографах меня окружающих. Они поголовно снимают в М. И учат их снимать в М. Один из них рассказывал, что на первой же лекции в киноинституте им посоветовали выбросить свои экспонометры в окно. Но вы имеете право на собственное мнение.
Если кадр стандартный 50 на 50, то любой автоматический режим справится. Ручной режим скорее нужен для сложных условий съёмки. И как можно что-то оценить по мониторчику при ярком солнце?
По гистограмме
Дима Немо
Режим чего? Режим замера? Полный автомат это только оценочный
режим замера для данной камеры. Кадр делится на несколько зон, освещенность измеряется во всех зонах. Потом по программным алгоритмам высчитывается экспозиция всего кадра. При этом ещё и учитывается по какой точке или точкам фокусировки навёлся объектив на резкость.
Дело не в том что этот режим справится. А в том что поправки
экспозиции не работают корректно. Поэтому автор и поставил центровзвешанный замер на камере. Этот вид замера точно прогнозируется и любой с опытом быстро знает что измеряет его фотоаппарат и какую поправку нужно внести или по какому объекту нужно измерить.
Если вы о режиме фотосъемки.
То режим М бывает просто удобнее чем полуавтоматические режимы приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Просто удобнее вносить поправки.
Супер! Большое Вам спасибо!
Вам спасибо!
Спасибо! Петербуржец? Какая речь) как говорит! Очень люблю Санкт-Петербург и прекрасных, воспитанных людей, населяющих его)))
И плевать, что рассказ был так себе )
При съемке в помещение группы людей или портрета со вспышкой или моноблоком как в мануале настроить экспозицию? Какой режим экспозамера работает в мануале со вспышкой?
Интересный вопрос. К сожелению на него не было ответа. Вопрос про экспозицию технический вопрос. Мы к сожелению не знаем как измеряет камера, это знают инженеры проектирующие камеру. По мне так это такое колличество света которое попадает в возможности фотографической широты фотоматериала (плёнки, матрицы). В условиях реальной съёмки колличество света, от самого тусклого объекта и самого светлого может отличаться от широты матрицы, т.е. возможности матрицы может не хватать охватить диопазон, вот в этом самая большая проблема, именно поэтому придумали понятие экспозиции, иначе бы просто открыли и закрыли матрицу и на колличество света было бы фиолетово.
Давайте подумаем когда нужно переходить в ручной режим установки экспозиции? Ответ немного спрятан в рассуждениях выше, когда фотографическая широта материала непозволяет правильно воспроизвести самые светлые и темные объекта кадра. Как это определить? Направляем экспонометр на самый яркий объект (лучше точечный замер), замерили. Направляем экспонометр на самый тёмный объет, замерили. Теперь сраниваем показания и с чем? Поговорим о матрице. У матрицы предположим широта (динамический диапозон) 11 крат (стопов, кому как нравиться). Теперь сравниваем разницу в экспозиции замереного экспонометром. Если разница между светлым и тёмным участком попадает в 11 стопов, то можно смело доверяться автоматике, если больше 11 то широты матрицы не хватит и тут вот нужно задуматься как снимать. Можно например замерить экспозицию как в видео, можно по важному объекту в кадре. Тут нужен опыт, а с учетом что всё видно на дисплее можно эксперементировать как душе угодно.
Спасибо Вам за уроки - много чему научился. Только вот вопрос имею Nikon D5500, собираюсь перейти на уровень выше - порекомендуйте на что обратить внимание /рассматриваю D750 или D810/, а может есть что по свежее в данной ценовой нише. В D750 не понравилась кол-во точек фокусировки - и год выпуска 2014 - сейчас так электроника развивается. Спасибо если подскажите. С уважением
Какой дрессировке, зачем? Крутить диски, перещелкивая значения выдержки/диафрагмы проще, чем выставить нужную диафрагму, а камера выдержку подберет сама? Или наоборот, если нужно? Зачем каждый раз оценивать общую освещенность? Солнце за тучку зашло - все, пересчет. Оперативности вообще ноль, быстро снять внезапную сцену сразу после включения аппарата не получится.
Камера сама ставит то, что показывает экспонометр. К чему эти лишние телодвижения с подстройкой под него я до сих пор не понял.
Отличный урок!
Еврейская звезда на панке - это охуительно!
давайте скажу коротко... естественная освещенность сцены меняется реже, чем темные или светлые объекты попадающие в кадр при изменение точки съемки. То есть в результате освещенность та же самая, а ваша любимая автоматика восемь раз поменяла экспозиционные параметры. А они были одни и те же. Вот и думайте. Я не говорю что ей нельзя пользоваться просто чаше мы снимаем при статичном освещении, которое меняется довольно медленно. За час съемки оно может не поменяться. Здесь режим М выгоднее.
Для установки параметров в режиме М нужно меньше телодвижений, чем при дрессировке автоматики.
Если есть опыт😅🤣😂
Быстро меняющиеся облака это проблема. Но из съемочных ситуаций, это не чаще чем 5 процентов или даже меньше.
Почему то компания Canon называет эту пиктограмму режима замера -"оценочный", что в понимании компании является-матричным или мульти-сегментным замером экспозиции, у центрально-взвешенного замера другая пиктограмма и он отличается немного по принципу замера. Спасибо за понимание. Ошибки встречаются у всех. Хороших кадров!!!
стационарно снимать да а если ралли или спортивные соревнования некогда подстраиваться
Спасибо ! Доходчево и понятно. И главное полезно. Один вопрос . Влияет ли СПОСОБ ВЫБОРА AF на замер экспозиции. Я например всегда пользуюсь РУЧНЫМ ВЫБОРОМ AF.
Люблю Питер! Очень...
И мы, спасибо)
про хдр интересно было бы послушать в каких ситуациях на 3 стопа и более выставлять
Познавательное видео спасибо!
Обещал рассказать про все замеры а в итоге обманул((
@Аким Самар не знал
You all prolly dont give a damn but does anyone know a trick to log back into an Instagram account?
I somehow lost the password. I would love any tricks you can give me
@Kayson Canaan instablaster :)
@Jaxx Zeke I really appreciate your reply. I got to the site on google and im trying it out now.
Looks like it's gonna take quite some time so I will reply here later with my results.
@Jaxx Zeke it did the trick and I now got access to my account again. I'm so happy:D
Thanks so much, you saved my ass !
И вообще не понимаю, чем Вы таким занимаетесь, что автоматика все время подводит. Вот сколько снимал, на разных камерах, в приоритете диафрагмы и в "Р", экспозицию потом править почти никогда не нужно было. Если и нужно, то совсем немного, RAW позволяет куда больше. И снимал кадры, когда от момента понимания что нужно снимать до получения снимка проходило 2-3 секунды, это с включением камеры - Вы никогда в жизни не снимите так быстро на "ручнике".
про типы замеров можно было бы рассказать пару слов мало кто знает и не совсем до конца понятно что есть что. кроме точечного он меряет конкретное место и то что весь кадр также, ясно понятно. а другие два?p,s все кто снимают в raw обычно сильно ложат на экспозицию и WB.
Jojo perjO
Оценочный ( у Кэнона) или матричный (у Никона) это автомат. Служит как и все автоматы когда нет времени думать, а нужно быстро снять.
Лучше от него отказаться, если вы не снимаете репортажи.
Плох тем, что поправки экспозиции нормально не работают. Так как аппарат считает по слишком сложным алгоритмам и учитывает много факторов. Плох тем что результат случайный и его невозможно осмыслить.
Центровзвешанный, частичный и точечный - разница только в размере области по которой измеряется экспозиция.
Центровзвешанного хватит для многих случаев.
Точечный же нужен для оценки динамического диапазона всей сцены. Когда важно понять влезет ли все в ДД камеры или нет, и чем стоит пожертвовать если не влезет.
Баланс белого при съёмке нужен точный когда в кадре нет цвета который вы знаете точно.
К примеру снимаете цветы. Вам нужно точно передать оттенки. И в кадре нет ни белого, ни черного, ни серого. Если не выставите правильно баланс белого, то потом не сможете правильно передать оттенки цветка на компьютере.
На экспозицию ложатся так как снимают только при оценочном замере. А он ничему не способен научить.
Грамотно просто и понятно😃
Так умно рассказывает и непонятно о чём.Видели мы таких грамотеев,которые везде кричат,что нужно снимать только в мануале,а потом у них все снимки пережареные потому что,что такое флешметр их,наверное,не научили.
RESPECT!
агде Иван сейчас ???
куда пропал ?
Люблю Питер снимать
и о чём это видео? за один режим недорассказал и слился, гуру хренов...
норм.чб фото с панком 👍
Вы не сказали на какую оптику это снимали!
у вас марк2й ?
не всё!! почему только про средневзвешенный способ, а остальные где?
Зачем мучиться?) При пейзажной неспешной съемки со штатива целитесь по гистограмме и будет шчастье :)
Здравствуйте.У меня возник такой вопрос : замер экспозиции не устанавливается.На всех режимах стоит только точечный размер. Остальные : оценочный ,частичный,центрально-взвешенный ни как не установить .В чём может быть проблема или это неисправность? Фотоаппарат Canon 650d ,обьектив Sigma 70-300 4-5,6
Innoe - The Public Bed
Я так же снимал,ориентируясь на показания камеры.Но меня не покидало чувство,какого то обмана....Я себя спрашивал-если камера нам подсказывает,то чем плох автомат (или полуавтомат)?Кто то может внятно объяснить?
th-cam.com/video/dMUc2Z2KMWY/w-d-xo.html тут есть как раз объяснение в чём разница между авто и ручной
НИ в чем
Как раз напротив - камера и матрица лучше тебя знает свойства своей матрицы и свойства своего обьектива и потому автомат в любом случае сегодня даст результат точнее.
Профи все в полуавтомате снимают и только.
В мануале снимают только в помещении с использованием вспышки (там уж сразу надо настроить)
Учиться мне еще и учиться)))
Спасибо огромное)))
Вы занимаетесь обучением фотографии? Хотел бы учиться у вас.
фотографии с зерном получились, а освещение хорошое...
Відео ні про що. Просто екскурс по меню.
Спасибо
панк со звездой давида- это что-то новенькое
Как с вами можно связаться?
все туториалы для людей только купивших камеру . а ведь есть так много всего интересного что можно рассказать
Zorik ознакомьтесь со всем контентом ...
Жаль, что так мало лайков
центровзвешеный? а не матричный разве лучше????
Пункер хороший в конце.)
что за песня в конце
Не плохо...! Только вот дисторсия и перспектива "хромают" на снимках. Нужно было бы поснимать на солнышке, а не в тени, чтобы мастерство на высоту птичьего полёта приподнять!!! А экспозамер у "марка" фуфельный и цветопередача лживая до нельзя, это хорошо видно на дизайнерских мониторах стоимостью скажем от 50 т.р. Всё же спасибо за урок, периодически мониторю мнения коллег в сфере фотографии.
+Ufo Alien То есть, чем дороже монитор, тем хуже выглядят фотки? Крутой развод, чисто дизайнерский. У меня дешевый монитор и фотки выглядят хорошо. Ах, ну да, у меня же не канон.
Я думал фотки на бумаге, оказывается монитор за полтинник надо таскать с собой ......
смотреть ттолько на скорости 1.25
Это не скорость а время.
Урок очень понравился. Только в конце на фотографиях очень много "мусора".
+Иван Логинов Ни одного мусора в кадрах нет.
спасибооо
Как отключить автоматические экспозиционные параметры? (и какой казбек их придумал) Я снимаю утренники. (кенон 80д) дети в белых костюмах если танцуют/поют - камера делает снимок _темнее._ Если потом выходят дети в темных костюмах - камера не делает затемнения и получается пересвет (и это в режиме M). Зачем этот геморой встроен в мою камеру?
привет! так на что снят ролик? Дорогие Авторы - выложите конфигурацию Вашего оборудования - и съемочного и монтажного, пожалуйста.
0:20
о, 600D
О чем этот ролик? Да ни о чем... Так - Ваня поснимал тащитесь от него. Великого.
а что за песня в конце?
Говорят группа innoe, я сейчас занимаюсь поиском этой песни)
это он вартандер озвучивает?))
Очень мало информации было представлено
а я жму блокир.АЕ и не парюсь
я конечно не блогер и не репортер известного глянца, и уж точно не хейтер!) но промолчать считаю преступлением.
Представленные фотографии (примеры) не несут художественной ценности. Более того, это посредственные кадры уровня школьника с фотоаппаратом отца!!
а перенос в черно белое вообще говорит о том что автор пытался спасти провальную сессию хотя-бы псевдо ретро стилем. особенно фото где голова панка сливается с окружением. ракурсы и планы откровенная лажа.
Господа это убого! и этот человек называет себя профессионалом......
канал звука развернуть
Не ценровзвешанный, а ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШАННЫЙ.
)))
только понярик наденьте, а то шчасця не будет :)
"понярик" в смысле поляризационный Фильтр ?
Mozk89 ой да,))) сорри полярик))
Юра Манжура Ну тогда полностью согласен ибо небо в Питере совсем не вы разительное
ни о чем
Да, с приходом RAW это уже по фиг..
в мануальном режиме экспозамер НЕ РАБОТАЕТ!!!
+Журналист TV Камеру в ремонт несите.
экспонометр на что?
Человек не шарит
так себе специалист...
с удовольствием примем вас в команду, как лучшего специалиста)
видео вообще ни о чем
спасибо