ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
- Приведение в порядок старого советского вертака Электроника Б1-01.
Вдумчивое измерение детонации.
Restoring of vintage Soviet turntable "Elektronika B1-01".
Wow and flutter careful measurements.
Видео было почти полностью смонтировано еще до начала войны и долго лежало незаконченным, потому что душа ни к чему не лежала. Потом я понял, что просто закончить и выложить как ни в чем ни бывало - не получится. Кому не нравится - вам в кильватер известному кораблю.
Я фігєю…., ай молодець, що тут ще скажеш…
Здравствуйте, а правда, что у б1 01 этой модификации тонарм стоит немного не по параметрам и для оптимальной работы его крепление надо немного перенести подальше от диска?Там вроде у источника вдохновения thotens td125 был этот параметр настраиваемым у тонарма, и при копировании в первых версиях тоже была настройка, но при следующих модификациях потерялась
Я читал про это, пишут такое на форумах. Несмотря на то, что я точно не собирался что-то менять в конструкции оригинального аппарата, ради интереса я посмотрел геометрию на шаблоне, когда поставил головку, и большого криминала не увидел. Может быть и можно подвигать, чтобы добиться чего-то большего, но я не изучал более подробно.
спасибо за отличный обзор проигрывателя и СССР! я, помню НОТА-203 купил, она стерео не записывала (на два канала моно записывалось), отдал в мастерскую, мастер сказал, что все нормально, на два канала пишет, какие претензии? я ему объясняю, он дурака включает, забрал я эту НОТА-203, записывал на магнитофоны друзей, а на своем слушал😊👍
Ну да, ненавязчивый сервис советского периода. Но дефект странный. А как именно проявлялось - на оба канала одно и то же писалось? Т.е. картины нет, а все по центру?
@@bonobo9904 на оба канала одно и то же, причем моно версия, две моно версии.
Доброго дня . Зі святом! можно назви программ (для андроіда )які використані в відео.
Зi святом! Программа называется RPM Speed and Wow. Другая программка, которая рисовала графики и выводила логи угловой скорости, называется Sensor Kinetics Pro, но я ее последнее время в магазине не видел, может быть автор удалил или перезаливал, не знаю. Вместо нее можно попробовать другие логгеры физических параметров.
И, конечно, сам телефон должен иметь гироскопы.
@@bonobo9904 зробив заміри вже після як змастив тон вал RPM -0.12% проте wow 2sigma +-0.36% це на порядок більше ніж потрібно (33,33). пасік новий (пів року) . куди копать ? двигун мабуть дає нерівномірні оберти ?
@@dmytrokyry4enko 0.36% - это не на порядок (порядок - когда примерно в 10 раз). Ничего страшного. Вы же по центру кладете телефон, как показано?
Попробуйте сначала исключить неравномерное трение в подшипнике: снимите пассик, и логгером угловой скорости (очень хорошо, если он умеет рисовать графики или хотя бы экспортировать в csv или txt таблицы для Эксела) запишите выбег диска после раскрутки рукой. Можно сделать два замера - с большим диском и без него. Чтобы было еще более наглядно, надо в Экселе или в чем-то похожем, сделать такую операцию с логом скорости вращения:
e(i) = (W(i)-W(i-1))/(t(i)-t(i-1))
W - это значения угловой скорости, t - это значения соответствующего времени, e - будет угловое ускорение, пропорциональное моменту трения в подшипнике.
Если не увидите колебаний этого e с частотой вращения диска - то ч подшипником все хорошо.
В общем - вам надо пройти весь мой путь последовательно :)
Кстати та программулина для Wow рисует и графики. Если найдете способ показать мне их, может что-то прояснится.
@@bonobo9904 змастив вал та змінив пасік результат wow 2sigma +-0.14% швидкість обертів -0,16% +0,16% мабуть це максимум на моему програваче.
@@dmytrokyry4enko Хорошо, это уже практически попадает в допуск. Есть два вопроса: какая смазка и какой результат на 45 оборотах?
А что значит жёлто-блакитный флажок и какая-то надпись на нём не на державной мове?
Это для инициации афедронного реактора у некоторых.
Ну и как реактор запустился ? 🤔
Со статикой на Б1-011 проблема была,один провод заземления прикручен был не под коробочкой где тонарм .
Вы не путаете наводки и фон со статикой?
@@bonobo9904 может.Когда пластинку снимал в динамики шумы,искажения шли.
@@gehhena6669 Тогда это и вправду похоже, что от статики шли разряды и ловились на проводки. И за счет неправильной точки (а был ли в действительности нормально заземлен экран тонарма?) заземления наводились. Кстати, обычно же при выключении проигрывания выводы головки закорачиваются реле.
@@bonobo9904 там стоял самодельный корректор который я изьял,возможно тот проводок к нему шёл а я его не туда прикрутил.Благо нашёл видео где показано куда его надо прикрутить.
@@gehhena6669 Жаль вот никто не дает правильный ответ, почему же так сильно трещит именно когда снимают пластинку. Хотя это вопрос не такой уж простой.
Урвал раннюю модель с ручным микролифтом и с 16 скоростью. Детонация конечно же. Смотрю электролиты меняли, вроде все прилично. Вылетел вал из субдиска. Вставил обратно а субдиск имеет боковое биение десятки полторы на глаз. Это и приводит к детонации 0.25-0.3%? Если так то как же быть с субдиском?
Странно. Это хорошо надо постараться, чтобы выбить вал. Можно попробовать, как в видео, купить новый узел., потому что выпадать будет постоянно. А эксцентриситет можно точно померить индикатором.
@@bonobo9904 может токарю отдать какому. Чтоб восстановил эксцентриситет отвестия односительно рабочей плоскости. потому что теперь и основной диск имеет биения с той же погрешностью что и субдиск. Снять пару десяток с рабочей поверхности субдиска не критично, но посадочное место для большого диска останется с биением, а вот тут уже сложно думается как это обиграть. изготовление с нуля гнезда подшипника, бронзовой втулки и субдиска наверное будет стоит как крыло самолета
@@Bess216 Так купите просто с разборки этот узел и все. Поискал гуглом, нашел какую-то фирму, по-моему из Самары. Все прислали. И не так дорого.
Но на всякий случай все-таки проверьте не на глаз, а индикатором биение вашего.
Самостоятельно сейчас вряд ли кто сделает, там еще бронзографит, стали нужные надо найти и прочее.
@@bonobo9904 у меня для вас новая информация. Приложение на айфоне имеет самые точные измерения и мы сравнили мое приложение на ios и такое же приложение как у вас на андройде. Разница ровно в 2 раза. Но дело не в кривости андройда а в методе измерения. У айфона приложение меряет детонацию в реальном времени за 1 оборот а на андройде 2сигма метод. Так вот если на андройде 0.07 как у вас то по факту реальная постоянная детонация находится на уровне 0.14. У меня айфон показывает 0.25-0.30, а андройд показал 0.13-0.15, все сходится, то есть 2сигма это как бы средний процент, который в реальности в 2 раза выше. Уши подтверждают: 0.25 уже слышно, 0.2 слышно но не везде, чаще всего фортепиано и очень растянутые мелодии, а вот 0.14 уже не слышат уши. На моей прошлой б1 была фактическая детонация 0.14-0.15, значит ваше приложение показало бы 0.07-0.08. Похоже фактический предел этого вертака в идеальном состоянии 0.13-0.15. О 0.1 и речи быть не может, тут уже полировка подшипника и модернизация электронной схемы
@@Bess216 Вот тут вы не совсем правы. Андроид кроме 2-сигмы показывает и пик (односторонний), причем это максимальный пик за 10 секунд измерения. Выше пика вы, хоть как старайтесь, ничего не намерите, если только ваш айфон не показывает peak-to-peak двойной размах (см. вот тут reflectiveobserver.medium.com/wow-flutter-explained-31cc9495d24) Но тогда у вас удваивать должно не 2-сигма показание, а пик из андроида. Про соотношение пика и 2-сигмы я в видео говорил. Тогда ваши 0.25-0.3 они эквивалентны андроидовскому пику 0.13-0.15 и, как будет показано ниже, примерно соответствовать ГОСТовским 0.1+0.05% для Б1-01.
Вопрос - с чем наиболее корректно сравнивать старые измерения по ГОСТу, которые указывали в паспорте (можно найти методику), и современные. Основа ГОСТовского метода - ОДНОПОЛЯРНЫЙ пиковый метод, с взвешиванием по частоте, поэтому к нему будет ближе андроидовский пик, хотя из-за отсутствия взвешивания он всегда должен быть немного выше.
Легко сравнить (надо бы слайд-шоу видео сделать...) мой Арктур -006 : пик -0.04... +0.05, 2 сигма - 0.03% в лучшем измерении, +-0.06% пик и 0.05% в среднем. Это после 20 лет простоя и без какого-либо обслуживания подшипника. Паспортный по ГОСТУ - 0.1%. Ну в общем, если считать, что в паспорте указан порог прохождения ОТК, то можно сказать что сравнение по пиковому достаточно логично. Особенно если вспомнить, что заметно улучшить паспортные для Б1-01 (0.1+0.05%) было делом достаточно хлопотным.
добрый день. стакан заказывали новый?
Добрый день, я просто купил с разборки диск со стаканом, и с него стакан и был взят. Старый стакан прошел разверткой аккуратно, но с разборочным диском не пробовал протестить, ибо незачем уже.
Сложная конструкция, в основном механика должна быть очень точной. Возможно из-за этого родилось поверье, что хайфай это всегда дорого. А тут и дорого, и плохо, и хамят в сервисе.
Конструкция как раз простая, как мычание. А подшипник - это у всех самый прецизионный узел.
У меня dual cs 503-2, 93 (кажется) года выпуска, после небольшой поофилактики (смазки втулки, замене эелектродита на двигатекле и БП, юстировки мотора (пасик съезжал центра шкива двигателя), и замены пассика - детонация по этой утилите составляет 0,16- 0,19%
При этом самый больший вклад в уменьшение детонации ("на входе" он показывал детонацию 1,2%) оказала именно замена пассика, старый "мазал" вал, то есть деградация резины явная.
Заменил примерно подходящим по полудлинне и детонация резко упала. Есть мысль заказать на ебее оригинальный пассик на него. Потому, как по паспорту указана детонация 0,03%
А мерили именно с хорошо отцентрованным смартфоном?
@@bonobo9904 ну с небольшим ексцентриситетом (не заморачивался выставить прям ровно ровно) и тоже подкладывал изоленту 😁
@@SergMirny_yt Тем не менее, небольшой эксцентриситет тоже заметно, как это ни странно, влияет.
По поводу паспортных значений... надо учитывать, по какому методу он измерялся, потому что , например, RMS раз в три будет меньше,чем пиковый.
И , кстати, раз пошел разговор о старых вертушках: недавно просто без всякой профилактики включил Арктур - 006, простоявший лет 20. Легко показал 0.05%, т.е. привод просто отличный.
@@bonobo9904 ох... А у меня прошло 4 Арктура и все они очень печальные были (скорость плавала, рокот, ну про дохлые уд2 в фонике - это уже такое, мелочи. Электроника это не такая страшная беда как механика, если она ушатана, то восстановить ее очень проблемно). Ну правда паханные были все.🤷
@@SergMirny_yt Ну нет, это в одних моих руках, и ни разу не влезал. даже подшипник не смазывал ни разу. Хотя был период, когда он работал очень часто. Лет 5-7, наверное.
Отличный ролик! Профессиональный подход в отличие от многих.
Статика накапливается от того, что пластинка трется о воздух при прослушивании. Думаю, что так все происходит.
Буду смотреть все ваши ролики, жаль только, что их мало.
Нет, не совсем так. Правильный ответ будет после накопления в комментариях достаточного количества вариантов. Ждем...
@@bonobo9904 на Мелодиях и особенно на Веговских проигрывателях статика бельше проявлялась при установке пластинки и очереди щелчков слышны были из колонок даже до начала проигрывания. Потом в начале пластинки было много щелчков от разряда, а потом уже меньше.
@@iyup2964 Скорее всего , что щелчки не от разряда, а от предыдущих установок иглы не очень нежных. Я всегда пользовался вытиралкой из бархата, обработанного антистатиком, а потом - щеточкой из углепластика. Но тем не менее - после проигрывания и снятия пластинки с резинового стола она буквально взрывается разрядами в процессе снятия. И вопрос как раз по этому моменту, тут все гораздо более интересно...
@@bonobo9904 да бросьте вы - статику от повреждения пластинки невозможно не отличить. И если вы первый раз слушаете диск, вы слышите эти щелчки от разрядов, а когда второй раз прокручиваете не снимая пластинку - щелчков уже нет. Так было всегда. Я пробовал заземлять корпус проигрывателя - до лампочки.
@@iyup2964 Конечно до лампочки. Пластинка лежит на прекрасном изоляторе - резиновом мате. Единственный способ избежать таких щелчков от статики - это перед проигрыванием снять заряд именно с пластинки. Делается это либо специальным тонармом-заземлителем (не мой путь - слишком сложно), либо одновременно с протиранием пластинки олт пыли. Я уже выше писал, чем можно пользоваться, чтобы с диэлектрика пластинки снять заряд.
Была такая, продал в середине 90-х за три с половиной бакса одному "интересному" (с F20 по МКБ-10 и группой инвалидности соответственно) местному любителю "xyeнда".
Есть такая аппаратура, я ей скидку на пенсионный возраст делаю... 😀
Это редкое исключение для советской аппаратуры того периода: если повезло ей родиться без родовой травмы (брака) и не убили за время ее жизни, то работает без всяких скидок получше современных.